Все дороги ведут в Рим. Даже в апреле 2024

[Brrys]

Часто в компании в разговоре с малознакомыми людьми возникали такие беседы:
- ......?
- Потому что я очень люблю путешествовать
- Да? И где ты была? Париж? Рим? Лондон?
- Не-а... Там я как раз не была.
Рио, Мадрид и Марракеш собеседников почему-то не впечатляли. А я чувствовала себя неловко. Ну какой я к черту путешественник? Ни Рима не видела, ни Парижу...

Через год (почти) моя шенгенская виза неминуемо превратится в тыкву. А значит надо попытаться закрыть гештальты, хотя бы самые-самые. Один из них - юг Италии и Сицилия. Как я ни ёрзала по сайтам АК, как ни крутила глобус, получалось все равно лететь через Рим. Видно и правда, все дороги ведут туда. Вот и решила я ужаться и выделить время на Рим. А то даже стыдно как-то.
Сократив и оптимизировав все что можно, я получила целых 2 дня.
Что можно увидеть в Риме за 2 дня? А за 4? Немногим больше, но 4 у меня нет.
Почему я строила маршруты так, а не иначе? Имея 2 дня, впихуем невпихуемое. А значит вычеркиваем
- музеи, которые требуют 4 часа на осмотр,
- места, куда надо стоять час и более в очереди на вход,
- места, куда за месяц уже нет билетов он-лайн (как правило это см. п.1)
Что остается?
- места, где народа мало. Пришел, купил билет, пошел.
- церкви, они как музеи,
- гулять по городу. Может у нас случится с ним роман?

Но сначала до Рима надо добраться.
Все дороги конечно ведут туда, только многие нынче оснащены дверями, закрытыми на лопату. Теперь наш главный хаб - Стамбул. Я рубила хвост по частям. Добраться до Стамбула. Холера, как же дорого! Пока услужливые агрегаторы не начали подкидывать мне перелет какой-то Джазирой. Кого позвать? Но уж больно цена симпатичная...
Оказалась компания кувейтской. Прелесть какая!
Симпатичный ночной перелет, только вот из Москвы.

А дальше потянулась череда каких-то странных приключений.

Рейс S7 из Питера задержали на час, в конечном счете на 2. Человек 20 с нашего рейса пропустили свои самолеты из Москвы. У меня все было на грани фола. По аэропорту Домодедово я неслась как умалишенный птеродактиль. Возрадовалась, что стойки регистрации еще открыты.
- Ой, как здорово, что вы работаете еще и я-таки успела!
- Да Вы не волнуйтесь, еще 10 минут есть.
Я нервно хихикнула. Задержись наш самолет еще минут на 15 и вся схема вплоть до Рима посыпалась бы как карточный домик.

Где-то я влезла без очереди, где-то попросила меня пропустить. А все зачем? Чтобы примчаться к гейту и увидеть, что самолет задерживается на час? А пересадка в Эль-Кувейте у меня совсем небольшая. Ладно билет один, пусть сами и разбираются.

Наконец грузимся.



Самолетик небольшой (хотя народа много), в пути не кормят. Уснула.

Утром прилетели в Эль-Кувейт. Почти весь аэропорт закрыт на реконструкцию.



Транзитная зона вообще с гулькин нос - несколько таких коридоров, пара небольших залов с креслами и еще один с парой кафушек.
Дьютик похож на сельпо из моего детства. А какую там продают ерунду!



С горя и потому, что утро, выпила кофе за очень неприличные деньги.

На крохотном прилавке в углу продавали арабские печеньки и пахлаву, я такие весной в Дубае покупала, очень вкусные оказались. Только здесь они стоили так же неприлично как и кофе.



Опять улетели с опозданием. Но каким-то волшебным образом в Стамбуле оказались на час раньше.
Но про Стамбул - это не здесь.

А я упорно продолжаю двигаться по дороге, ведущей в Рим.
В половине второго ночи я вылетела из Стамбула в Тирану и через час с небольшим мы там приземлились.

Аэропорт Тираны очень смешной!
Мы прошли от трапа метров 10 до двери, открыли ее и уткнулись в паспортный контроль. Пограничник с интересом листал мой паспорт. Дошел до шенгенской визы, полистал дальше, уткнулся в японскую.
- Вы к нам впервые?
- Да. И, к сожалению, ненадолго.
- Добро пожаловать.
Никаких штампов в паспорт не ставил.

Сразу за паспортным контролем багажная лента. Я ее обошла и обнаружила, что уже стою на улице.
Так, подождите. А аэропорт-то где?
Погуляла 10 минут, проветрилась. Ночь на дворе, а жизнь кипит - работают кафушки, народ приезжает-уезжает, просто бродит и болтает. Пошла заняться делом - собралась поспать, над найти уютный уголок. Нашла небольшой зал, там стояли бабушкины диваны и спал народ. Выбрала свободное место и спокойно проспала часа 3.
Утром прогулялась по аэропорту. Местами он модерновый, а местами специально "бабушкин".



В 6 утра мы погрузились. Над албанскими горами всходило солнце.





И в 7 утра строго по расписанию приземлились во Фьюмичино.
Ну, здравствуй, Рим! Я до тебя добралась.





Станция электрички прямо напротив аэропорта.
На газоне возле нее что-то цветет.



Нет, это не ершики для посуды. Они живые, я проверила.
Что за зверь? Я такое вижу впервые.

О! поискала и нашла.

Каллистемон
Род вечнозеленых кустарников или небольших деревьев семейства Миртовые, произрастающих в Австралии и, частично, в Новой Каледонии.
О как!
Им и в Италии неплохо живется.

[Brrys]

На станции все было предельно просто. Итальянские билетные автоматы на редкость понятные.
Я заранее до поездки смотрела наличие поездов и расписание на нужном мне направлении, а билеты уже покупала по мере надобности. Сайт заодно и стоимость показывает. Хочу сказать, что стоимость билетов в автомате на 2 евро больше (изредка такая же как на сайте).

Мне нужен был билет до Трастевере, ибо там мой отель.
В процессе покупки автомат 7 раз сообщил, что на этом поезде на Термини я не попаду. Уверена ли ты в своем выборе?
Когда перед нажатием последней кнопки он сообщил это в 8-й раз, я готова была встать на колени и поклясться, что никого не буду винить в своем выборе.
"Дай уже, черт возьми, мой билет!"

На соседней платформе гордо блестел боками Леонардо.



А мой поезд оказался почти пустым и очень веселым. Такие вот разноцветные сиденья.



По дороге не случилось ничего интересного. 25 минут я смотрела в окно. Меня завораживали пинии. Вроде ничего необычного, но когда они стоят целой полосой, это так красиво!

На Трастевере я разбудила Сусанина, он сказал, что идти минут 20 и мы отправились.
Сразу за вокзалом какая-то модерновая церковь со странной колокольней. Вот не ожидала такого от Рима.



Обычный жилой район.



На холме ряд моих любимых пиний.



Ух ты! У нас тут даже собственная маленькая руинка есть.



Уже на подходе к отелю улица вдруг пошла круто вверх. Я вспомнила, что Рим стоит на 7-и холмах и легко не будет.
Наверху нужная улица и номер дома нашлись легко. На этом все. Никаких опознавательных знаков - где отель, где вход? Симпатичная улица с аккуратными новыми домами этажа в 4. А в 8 утра в воскресенье и народа на улице нет. А мне явно нужна помощь.
Показалось, что у машины неподалеку кто-то возится, двинулась туда. Показалось. Тут из двора соседнего дома вышли 2 дамы с собачкой.
- Вы B&B ищете?
- Да, точно!
- Это тут (показывают на дом, возле которого я стояла).
- А вход?
- Вот туда по лестнице и пандусу.
- Я там была, там закрытая дверь. И непонятно, какую кнопку звонка нажимать.

Добрые тетушки быстро согласились позвонить по телефону из букинга и вскоре сообщили, что сейчас хозяева спустятся.
Через минуту дверь открыла девочка лет 15 и повела меня внутрь. По-английски она не говорила, но сообразительный подросток открыл в телефоне он-лайн переводчик, общались через него.
Только я смотрела, что она пишет в телефоне и тупила - а на каком языке она пишет? Что-то мне эти одинаковые завитушки напоминают, осталось вспомнить что.

Девочка привела меня в квартиру, усадила на кухне и налила кофе. Комната еще не готова (я и не ожидала). Спросила, когда будет готова и могу ли я оставить чемодан и пойти гулять, но эти вопросы поставили девочку в тупик. Она куда-то позвонила и сказала, хозяйка сейчас придет.

Пришла милая женщина, уточнила мое имя и воскликнула: "Так что? Прямо по-русски можно???"
Оказалось, отелем владеет грузинская семья (а! вот что за завитушки рисовала девочка - грузинский язык!). Хозяйку звали Лела. Их квартира этажом выше, а эту переделали под отель.
- Что ж у вас никаких опознавательных знаков?
- Район тут тихий и респектабельный, соседи шум не любят. Мы особо и не афишируем.

Лела накормила меня завтраком (йогурт, фрукты), напоила кофе. Комната уже освободилась, но еще не прибрана. Я сказала, что оставлю чемодан и пойду гулять. Лела показала мне жилище.

Просторная прихожая.



Моя комната.



Рядом ванна.





Кухня.



В холодильнике йогурты, на столе фрукты, кофемашина с запасом капсул (производит наперсток кофе невозможной крепости).
А в комнате каждый вечер появляется корзинка всяких вкусняшек.



Вроде там еще 2 комнаты. И невероятное количество балконов и террас, и из моей комнаты, и из кухни. До сих пор не уверена, что за 2 дня посетила их все.

Лела строго наказала обращаться к ней по малейшему поводу. А я пошла знакомиться с Римом.

[Brrys]

Начать знакомство с Римом я решила с холма Яникул. А по дороге заглянуть в Санта-Мария-ин-Трастевере. Дошла до станции, Сусанин указал мне улицу, "иди прямо и никуда не сворачивай".
Кто же знал, что в это воскресное утро эта улица (via Ettore Rolli) превратится в огромный нескончаемый рынок?











И тротуары, и проезжая часть уставлены столами и палатками, продают все, что можно представить и даже больше. В узких проходах неторопливо двигаются толпы народа. Продраться через все это рыночное великолепие было очень непросто.
Теоретически я к таким местам отношусь хорошо, там можно найти и увидеть массу интересного. Вот только времени у меня на это не было совсем, поэтому я упорно пыталась пробраться через толпу плавно плывущего народа.

Выбраться из толпы мне удалось нескоро, возле красивого здания.









Какая-то церковь по дороге. Я решила пока не заходить, надо же добраться хоть до какой цели. А то так и залипну.



Пока мне гулялось хорошо - весело и интересно. Улицы нескучные, есть на что посмотреть.







Начались узкие кривые улочки, полные ресторанов.



Возле каждого горки, корзины и букеты из ярких овощей, клиентов завлекают.
А я разглядывала артишоки.

[Brrys]

Увидела на углу небольшое заведение, внутри полно народа и снаружи еще стоят. Надо посмотреть, что там такого привлекательного.
Заведение оказалось пекарней. Только вот их пицца мало кого интересовала. Народ атаковал другой прилавок.



Ой, кажется это те самые сицилийские аранчини! Ну, до Сицилии я доеду. Вот и сравню с римскими. Разглядывала полустертую табличку с указанием начинок. По итогу взяла аранчини с моцареллой и вялеными томатами и крошет с картошкой и еще чем-то.

Сделала 2 шага и оказалась на площади Санта Мария. Весь центр площади занимает огромный одноименный фонтан.



Еле нашла свободное место на ступеньках. Народ сидит, перекусывает, болтает, просто на солнышке греется. Через полминуты пришел мужчина, втиснулся на ступеньки у моих ног и открыл газету. Так мило...



А я дегустировала свои покупки.



Мне все понравилось, было очень вкусно!
Спойлер - на Сицилии аранчини совсем другие.

Подкрепившись, занялась тем, зачем сюда шла.
Прямо на площади, позади фонтана, находится базилика Санта-Мария-ин-Трастевере.



Вероятно, это первый христианский храм в Риме. Предшественником церкви была titulus Callixti, одна из многочисленных раннехристианских домовых церквей, которую последующая традиция связала с именем папы Каллиста I. Ну а нынешняя церковь - родом из XII века (1138-1148), ее начал строить папа Иннокентий II.

К XII же веку относятся кампанила.



Мозаика на фасаде тоже из XII века.



На мозаике Богородице с Младенцем поклоняются десять дев. По идее, из них должно быть пять мудрых, а пять неразумных, но, видать, за 11 веков христианской истории неразумные поумнели и стали неотличимыми от своих мудрых товарок.
Хотя 2 девы справа выделяются своими одеждами и погасшими светильниками. Другая версия гласит, что они вдовы, а остальные девственницы.



Портик перед входом - это очень известное в мире архитектуры имя Карло Фонтана, но уже 1702 год.
Внутри портика старые фрески на стене, вероятно еще и захоронения.



Очень похожий на настоящего (в кои-то веки!) лев явно стережет чьи-то останки.



А в стену церкви вмонтированы разрозненные куски плит (или камней) с греческими надписями.





Подозреваю, что остатки каких-то греческих сооружений использовали просто как строительный материал. Но картинки на них временами такие забавные! Так и хочется спросить - ребята, где ж вы такого набрали?

[Heriorh]

Как же приятственно снова приобщиться к приключениям Васи))

[Brrys]

снова приобщиться к приключениям Васи))

А Вася рад радовать окружающих своими безбашенными приключениями.

Галя, добро пожаловать!

[Poseidon]

По Риму гулять не надоедает не только реально, но и виртуально.) С новым отчётом, Света!

[Brrys]

По Риму гулять не надоедает

Володя, добро пожаловать!
Как же ты прав! У меня было катастрофически мало времени. Но не было ни минуты, чтобы я заскучала.

[Brrys]

Внутри базилики полумрак. Виден только свет в пресвитерии, там что-то сверкает. Сейчас пойдем смотреть.



Колонны базилики немножко разноцветные и разномастные.



По наиболее распространенной версии они позаимствованы из терм Каракаллы (Путь неблизкий. А ведь в далеком XII веке единственное средство доставки грузов - это лошади или ослы).
Впрочем есть более легкая (в смысле расстояния), но и более скандальная версия: колонны происходят с холма Яникул, из храма Изиды. Говорят, что ученые XIX века обнаружили на колоннах изображения Изиды, Сераписа, Гарпократа и папа Пий IX повелел возмутительные изображения сбить.

Пока шла к пресвитерию, залипла на потолок. Это просто чудо какое-то!









Добралась до мозаик. Они великолепны!
(Вот только эта мраморная штука посредине (не знаю, как называется) постоянно что-то заслоняет.)



Самая большая мозаика - коронация Богородицы со святыми и евангелистами примерно 1140 года, сделана по заказу папы Иннокентия II.



Здесь впервые (для римского искусства) Богоматерь изображена сидящей рядом с Христом. Оба они одеты в драгоценные одежды. От одежд Мадонны, изукрашенных, с потрясающей вышивкой - глаз не отвести. Есть предположение, что лицо Марии скопировано с более раннего изображения.
Слева от Марии: папа Каллист, далее св. Лаврентий и папа Иннокентий II c моделью храма в руках.

Мне безумно понравились агнцы, поклоняющиеся Агнцу-Христу.



Вокруг мозаичные изображения пророков. Вот Исайя, сверху над ним евангелист Марк в образе летящего льва (злющий какой-то).



Ниже начинаются мозаики Пьетро Каваллини (1291). Все они посвящены сюжетам из жизни Богородицы.











А позади над входом видны прекрасные витражи.

[Brrys]

Фрески над колоннами.



Слева от пресвитерия в боковой капелле шла служба.





Захоронения в стенах базилики.





Вот еще немного мозаик.



Боковой неф был ярко освещен. Соответственно в закрытых решетками часовнях и так что-то разглядеть было сложно, а сфоткать почти невозможно.



Ангелы над одной из часовен. У правого какая-то проблема с головой - ощущение, что оторвали от другой фигуры и сюда приставили.



Еще фреска.



Пол центрального нефа красивый.



Начало положено. Я получила огромное удовольствие от базилики и отправилась дальше.
Кстати, здание справа от базилики, которое охраняют 2 бравых гвардейца, это Палаццо Сан-Каллисто. Он был построен в IV веке как резиденция Папы Сан-Каллисто I, и на протяжении веков он использовался как папская резиденция, монастырь и как резиденция кардиналов и послов.
В настоящее время дворец Сан-Каллисто является резиденцией Папского совета по законодательным текстам и открыт для публики только по случаю особых мероприятий. Говорят, внутри очень красиво!

Вход.





Милый сад на крыше соседнего дома.



Капуцины ходят...

[Brrys]

А я отправилась на холм Яникул (Джаниколо). Да как оно правильно-то? Он здесь рядом, почти за углом. Пара поворотов и вдали уже виден холм.



Здесь у его подножия находится Фонтана дель Приджионе - Фонтан Узника (Тюремный фонтан), скандальная работа, созданная великим художником Фоменико Фонтатой в конце XVI века для Папы Сикста V Перетти.



Фонтан, безусловно, был вдохновлен тюремными скульптурами Микеланджело. Название фонтана происходит от изображения заключенного со связанными руками, который находился в центральной нише, теперь потерянной, как и другие статуи, украшавшие ее.

Слева от фонтана нашлась лестница.



Зачем я полезла на холм? За видами. Но и с лестницы уже открываются типично итальянские виды.



А я продолжаю карабкаться.



В какой-то момент потеряла лестницу, потом снова ее нашла. Ибо по холму идут дороги, а начало следующей лестницы может быть не напротив предыдущей, а чуть в стороне.



А внизу подо мной открывался вид на веселенькие мусорные машины.



И вот я где-то наверху. Это правда шикарное место для парковки?



Здание возле парковки - монастырь Сан-Пьетро-ин-Монторио.
А так выглядит фасад, который смотрит на город.



Вокруг никого, монастырь я оставила на потом (если захочется), не за этим я сюда карабкалась. И скорее отправилась на край площадки к парапету.
Вот зачем я сюда шла.











Многие друзья и знакомые, уже не раз и не два посетившие Рим, после моего рассказа удивлялись: "Пипец. какой странный у тебя маршрут как для первого раза!"
А я люблю знакомиться с городом ногами. Вероятно я потеряю в количестве. Но какой выигрыш в качестве эмоций!
Ну и прошлогодняя поездка по Италии открыла мне маленький секрет наших с ней отношений. Она как бы постоянно, но неназойливо шептала: "Не форсируй события! Всё, что надо, я тебе покажу. То, что увидеть не получится, значит не сейчас. Потом. Или никогда.".
В определенный момент я прислушалась, перестала бороться за, и дело пошло на лад. Приятно, чёрт возьми, осознавать, что ты нашел общий язык со страной!

[Brrys]

Налюбовалась на Рим сверху и стала раздумывать, куда идти дальше.
Монастырь оживленным не выглядел. Можно подергать все двери, но вроде они все закрыты.
Можно обойти монастырь, продраться через машины на парковке, там дальше должно быть что-то интересное. Но это уведет меня вглубь холма, непонятно, что со спуском. Возвращаться той же дорогой не хочется.

В этот момент я заметила пару человек на симпатичной террасе сбоку от монастыря. Как они туда попали? Тоже хочу!
Путь был только один - открытые красивые ворота, ведущие в здание монастыря сбоку. Туда и пошла.

Сразу за воротами я попала в небольшой холл. И остановилась, совершенно непонятно, где я.
Мне улыбнулась женщина за стойкой.
- Здравствуйте, проходите.
- А что здесь у вас?
- Ну вообще-то здесь Академия. Но еще есть небольшой музей и Темпьетто. Пройдите, посмотрите, это все бесплатно.

Ладно, приглашают - пойду. Там разберемся, куда я попала.
Оказывается, сейчас на территории монастыря обитает Королевская академия Испании. Им же доверено поддержание здания и приведение его в порядок.
Увидеть можно немного, но лучше, чем ничего.

San Pietro in Montorio — «Святой Пётр на золотой горе». Название объясняется игрой слов, Monte D’Oro — Золотистая гора, по жёлто-золотистому цвету местных глин. Первые постройки появились здесь в IX веке, но в конце XV века почти все перестроили.

Я попала в монастырский дворик.



На стенах галереи и в паре открытых коридоров старые фрески и надгробные надписи.









Раньше где-то здесь (скорее всего в церкви) находилась картина Рафаэля "Преображение", ныне хранящаяся в Ватикане.

Есть выход в соседний двор. Его почти целиком занимает Темпьетто (Храмик).



Его построил Донато Браманте в 1502 году.
Это чистый образец стремления ренессанса к совершенству форм и пропорций.
Округлая форма строения напоминает ранние христианские капеллы (мартирии), строившиеся в местах мученической гибели первых христиан.
По легенде храм построен на месте, где распяли апостола Петра. В крипте храма отмечено место, где был воздвигнут крест, но котором распяли Петра.

Внутри статуя сидящего Св. Апостола Петра.





Над ним.



А еще в Темпьетто совершенно восхитительный мраморный пол.



Я вернулась ко входу и вспомнила, зачем сюда пришла. Подошла к милой даме.
- А вон туда на террасу можно попасть? Я видела там людей.
- Вы хотите выйти? Сейчас открою.

Повернула ключ и я оказалась в чудесном месте. Взгляд назад.



По ровнехонькому газону даже ходить страшно. Очень симпатичное крыльцо.



Контраст к зелени.



Да, и виды снова шикарные!

[Brrys]

Рядом с бельведером нечаянно увидела узкую потайную лестницу и решила узнать, куда ведет.



По ней я вышла на уровень ниже монастыря. Подо мной была улица, хорошо бы туда спуститься, но кажется я туда не попаду, забор знаете ли.



Я вздохнула и повернулась, чтобы идти назад. За моей спиной стоял пухленький дедок в фартуке садовника, улыбался и всеми силами махал руками, мол, иди вперед, не бойся.
- Да куда идти-то? Спуститься по очередной лестнице, чтобы потом опять карабкаться вверх?
- Иди-иди, там все нормально.

Ну ладно, пошла. И правда, сбоку за кустами нашлась еще одна потайная лестница.



Молодец, дедок! Без него бы я ушла искать другой путь. А так, очень быстро я оказалась на улице.



Заглядывать за углы и во дворы - обязательно! Там может быть что-то интересное.



Это они стену моют или трубу прорвало? [



Теперь моя задача - добраться до Замка Святого Ангела.
Постепенно улицы стали уже и оживленнее.



А передо мной - Септимиевы ворота.



Ворота 1498 года постройки. Реальные ворота Аврелиевой стены III века стояли именно на этом месте, но время было к ним беспощадно. Увы, они до наших времён не дошли.
Происхождение названия ворот тоже затерялось во мраке веков. Названы то ли в честь императора Септимия Севера, то ли в честь седьмой когорты городской стражи, как говорили древние: седьмой когорты вигилиев.

Остатки старой фрески на воротах (к сожалению, в тени).



Вскоре показалось здание галереи Корсини.





Изначально она была в моих планах, и именно на этом маршруте. Но возня с отелем и питьем кофе заняла больше времени, чем я планировала. Решила пока отложить. К тому же мне уже очень понравилось гулять по Риму! Так зачем отказывать себе в удовольствии?

А я дошла до Тибра. Мост Джузеппе Маззини.





Построен всего-то в начале ХХ века. А так и не скажешь.

Впереди виден мост Амедеа. Он лет на 15-20 младше.



А позади виден мост Сикста (Ponte Sisto).



Был построен между 1473 и 1479 годами по заказу папы Сикста IV. Архитектором, работавшим над мостом, был Баччо Понтелли. Он повторно использовал фундамент бывшего римского моста под названием Pons Aurelius. Мост Аврелия был разрушен в период раннего средневековья, и поэтому мост Понте-Систо был построен над ним.

А я перешла Тибр и пошла по набережной. Она восхитительна, уютна и как-то прозрачно тениста.

[Brrys]

В Риме гулять совершенно нескучно. Идешь, крутишь головой. Вот дома, а вот остатки древностей.



Базилика Сан-Джованни-деи-Фиорентини. Закрыта, но все равно атмосферно.





Стоят себе наверху, беседуют наверно.



Симпатичный домик на углу.



Улочки опять стали узкими, появилась куча сувенирных магазинов. Я явно приближаюсь к очередной туристической точке.
Римские сувениры - паста и приправки к ней.





Но пока об этом думать рано. Да и супермаркеты никто не отменял.

Еще поворот и я вышла к мосту Святого Ангела (он же Элиев мост).



Мост Святого ангела один из самых древних пеших мостов в Риме. Его история отправляет нас в далекий II век н. э., когда император Адриан решил построить усыпальницу для себя и своей семьи.



Гробница разрослась и в скором времени превратилась в замок. Чтобы быстро и легко можно было добраться до него, задумано было через реку Тибр соорудить мост, который приобрел название мост Адриана. Сокращенно имя Адриана звучит как Aelius Hadrianus, поэтому мост и Элиев.

Существует легенда, которая рассказывает о страшной чуме, поглотившей город в конце VI века. Множество людей умерло от болезни. Чтобы сохранить остатки населения города, папа Грегорий Маньо решает вместе со всеми спрятаться в усыпальнице императора. И в тот момент, когда отчаявшиеся люди пересекали мост, они увидели на самом верху здания святого Михаила, который демонстративно убрал свой меч в ножны.

Это расценили как конец Божьей кары, а ведь и впрямь, чума стихла через несколько недель. Так мост было принято переименовать в мост Святого Ангела.



Однако мост также и связан и с ужасной давкой, случившейся в 1450 году. В то время на нем была установлена огромная Триумфальная арка, которая могла затруднять проход при скоплении большого количества людей. И так как к усыпальнице императора очень часто направлялись большие толпы паломников, чтобы увидеть воочию скульптуру Архангела Михаила, установленного в честь спасения города от чумы, давки здесь случались очень часто. Однажды мост все таки не выдержал такого количества людей и рухнул, похоронив под своими завалами около 200 человек.

После этого было принято решение восстановить мост, без сооружения на нем каких-либо арок или иных строений.

В XVII веке уже по приказу папы Клементия IX мост приобретает свой нынешний внешний вид. Известный скульптор Джано Лоренцо Бернини лично контролирует реставрацию моста.

Решено на всей длине моста расставить 10 скульптур, олицетворяющих ангелов, держащих в руках по определенному предмету. Эти предметы были не что иное, как орудия характеризующие страдания Иисуса Христа.



Ангелы получились так хороши, что Клементий IX приказал перевести их в базилику Святого Андреа, на мосту же установили их хорошо выполненные копии.

Так как мост был всегда ближайшим путем, по которому можно было добраться из Старого города в церковь Святого Петра, тысячи верующих ежегодно пересекали его. Они считали, что пройдя по мосту Святого Ангела, можно получить очищение от мирских грехов и стать ближе к божественному миру.

Изначально по плану я собиралась пройти по мосту в Замок Святого Ангела. Реальность как всегда вмешалась в планы.
Я даже не могла толком пройти по мосту. Пробилась метров на 5-6 вперед. Давка была как в метро в час пик. Орали гиды всех мастей, зазывая на экскурсии и прогулки. Толпами ходили продавцы всякой лабуды, приставая ко всем, дергая и отвлекая.

Я на пару минут прилипла к парапету, пусть думают, что я украшение под одним из ангелов.
Рядом виден мост Виктора Эммануила II, построен в конце XIX века.





Вдали виден купол собора Святого Петра, перед ним тоже что-то интересное (а в Риме все интересное).



Посмотрела на купол издали. Не сбылось, 2 дней в Риме на Ватикан не хватит. Возможно вернусь.

А вот этот дурдом вокруг меня совершенно отбил желание идти на ту сторону. Либо меня затопчут, либо я кого покалечу (а я уже близка, фотик тяжеленький, вот ща заеду по темечку очередному торговцу...).
Гуляется хорошо? Вот и пошли дальше.

Прошлась немножко по набережной Тибра. Увидела вот такую штуку.



Фонтан Тор-ди-Нона расположен вдоль парапета берега Дель-Тевере Тор-ди-Нона, где в древние времена стояла куча Аврелианских достопримечательностей и речная пристань, использовавшаяся как склад для продовольственных товаров и как тюрьма в 1400-х годах. А еще в этом районе находился театр, построенный в 1700 году, купленный семьей Торлония под названием Театр Аполлона.Он был снесен для строительства берегов Тибра в 1800 году и чтобы напомнить потомкам, был построен этот фонтан.

Яркие и атмосферные дома на набережной.





А Сусанин увлек меня в узкие переулки, где было не менее интересно и весело.

[Brrys]

Потом пошли симпатичные узкие улочки, местами расширяющиеся на пару-тройку метров, получается площадь. Даже с ресторанными столиками.





Путеводители советовали пройтись по виа деи Коронари. Да пожалуйста! Она как раз по дороге.





Ну... такое себе. Не очень впечатлила.

А у итальянцев неплохое чувство юмора.
Винный бутик на Коронари.



"Купи лучшее и поплачь только один раз"

Внезапно в узком переулке справа мелькнуло что-то интересное.



Ой, я такое люблю! Ну я же только на минуточку, гляну, что там, и вернусь. А переулок становился все интереснее.



И вывел меня на крохотную площадь. И куда меня занесло?

Церковь Санта Мария делла Паче



Так, я сюда собиралась. Так почему не сейчас? А то и не найду потом.

С начала XIII века на этом месте стояла совсем небольшая церковь Сант-Андреа ди Акварициариис. Около 1480 года образ Мадонны, расположенный под портиком и очень почитаемый, был осквернен ударами камня одним из собравшихся. Предание гласит, что священный образ истекал кровью и это чудо привлекало толпы верующих.
Именно тогда Папа Сикст IV изменил название церкви на Санта Мария делла Вирту и дал обет построить на этом месте новый храм, посвященный Богородице.

В 1498 началось строительство новой церкви, а в декабре того же года Папа Сикст IV заключает мир с Миланом и королем Неаполя. В честь этого Папа отправляется во главе торжественной процессии к строящейся церкви и переименовывает ее в Санта Мария делла Паче.

Закончено строительство было около 1490 года уже при Папе Иннокентии VIII.

[Brrys]

Самое известное место этой церкви - Капелла Киджи (Capella Chigi).



В 1514 году банкир Агостино Киджи заказал Рафаэлю построить семейную часовню, аналогичную той, что построена в Санта-Марии дель Пополо. Рафаэль помимо проекта часовни, выполнил роспись стены, где нарисовал четырех прорицательниц — сивилл.
Считается, что они предсказывают пришествие Христа.
Всего сивилл 4 - Куманская, Персидская, Фригийская и Тибуртинская.





Сверху изображены 4 пророка - Осео, Иона, Дэвид и Дэниэл.



Они созданы Тимотео Вити уже после смерти Рафаэля, но по замыслу последнего.

Скульптуры внизу - работы Козимо Фанчелли и Эрколе Феррата.



Рядом часовня Цеси.



"Святое семейство со Святой Анной" работы Россо Фьорентино.



Его же "Сотворение Евы" и "Изгнание из Рая"



Чье-то захоронение.



Очень мне понравилась часовня Ольгиати.



Про верхнюю картину ничего не говорят, а она презабавнейшая!



Возможно это работа Орацио Джентилески (по отцу - Ломи), как и все картины в этой капелле.
Что-то происходит и головы всех людей на площади повернуты в ту сторону. Но вот только головы. А фигуры (за редким исключением) стоят спиной.
Пожалуй я никогда не видела столько художественно выполненных жопок на одной картине (включая лошадиную).

Главная капелла.



К ней приложил руку все тот же Орацио Джентилески, а еще Доменико Крести (Пассиньяно) и Франческо Альбани.





Интересно смотрится фронтон, позади которого тоже фреска.



Там можно много всего разглядывать.
Потолки и купола.

[Brrys]

Вышла и пошла дальше. Мне очень понравились старые узкие улочки с желто-охряно-красными домиками, выложенные булыжником. А столики ресторанов на крошечных площадях стали неумолимо навевать мысли о перекусе.
Я стала присматриваться, где бы поесть.
Самое неутешительное наблюдение - возле любого ресторана тоскливо стояла бОльшая или меньшая очередь в ожидании свободного столика. Не, знаете ли, тратить драгоценное время в очереди в ресторан - это последнее, что я сделаю.

Я шла и надеялась встретить заведение, типа любимой пиццерии в Болонье, где есть еда (недорогая), но нет очередей и пафоса.
На узкой улочке было окно с выпечкой и открытая дверь рядом. Оттуда неслись божественно вкусные запахи. Ну я и зашла.
Это в окне выпечка, а на прилавках примерно 20 видов пиццы!





Все так красиво и вкусно! Хочу всё.
Упитанный хозяин в белоснежном фартуке улыбнулся:
- Что ты будешь?
- Подожди, я еще не все рассмотрела. (Желая еще и выиграть время) А апероль сделаешь?

Хозяин почесал репу, пошарил под прилавком и позади него и утвердительно кивнул.
А кусочки-то у него приличные! Один я может осилю (но это не точно), а если пару разных?

- Куски у тебя большие. Можешь половинку отрезать?
- Не, я так не делаю. Но могу отрезать чуть поменьше.

Тогда мне нужно то, что я еще не ела и в ближайшее время нигде не поем.
Выбор пал на пиццу с анчоусами и цветками цуккини. Получив заказанное (около 7-8 евро за все, включая аперольку), я уселась на высокий табурет у стойки.



Апероль (размер и качество) был сделан от души, пицца была вкуснейшая!

Рядом сидела дама, видно знакомая хозяина, время от времени они болтали.
Я вздохнула.
- Такое милое заведение! С такой чудесной пиццей. И ни одного даже стульчика на улице... Какая жалость.

Дама повернулась и включилась в беседу.
- Это очень дорого.
- Да? В смысле?
- Для столов на улице нужна лицензия, она стоит очень дорого. Небольшим заведения ее не потянуть.
(Ага, вот тебе и ценообразование)
- Но я сейчас гуляла и видела кучу маленьких едален, типа этой. И там на улице буквально пара столиков, но есть.
- А это они нелегально делают.
- Правда?
- Да, на свой страх и риск. Финансовая полиция регулярно проводит рейды то на одной улице, то на другой. Нарушителей штрафуют.
(Ага, кто не спрятался, я не виноват)

Подкрепившись и получив массу ценной и интересной информации, я отправилась дальше.

Отступление на тему питания

Раз уж разговор зашел о еде, обобщу свои впечатления.
Расписание питания в Италии организовано строго в соответствии с привычками местных жителей.

Утром кофе с плюшкой. Есть кофейни и бары, работающие с 6 утра (праздник!). Но к 12 они закрываются.

Дневная еда (ланч?) начинается часов в 12. В ресторанах не протолкнуться. Почти у каждого ресторана стоял народ. От 6 до 15 человек (так, навскидку). А если учесть, что народ за столиками только начал есть, то 40 мин. - это минимум.
А бегать по городу и искать, где поесть и народа нет - ну, такое себе... Но не позже 2-х все заканчивается. Найти еду после 2-х - задача почти непосильная.

Чашка кофе и тортик доступны везде и всегда. Но я не любитель сладкого. И три раза тортик я не смогу. Да и тортик - не еда.

Постоянно есть еда в заведениях типа бургерных, пиццерий и выпечки. Но это либо неинтересно, либо надоедает.
Видела несколько раз рестораны с гордой надписью "Мы кормим целый день". Явно рассчитаны на туристов, местным такое не надо.

Ужин начинается в лучшем случае в 7 вечера, чаще ближе к 8. Пропустил полчаса - опять мест нет.

Вот я до 2-х есть не хочу. А потом негде. Да, первое время соглашалась на аранчини и пиццу, потом они надоели.
Ладно, что-то где-то, дотерпела до вечера. Вот открытый ресторан, радость-то какая! А нет. "Еды еще нет, мы можем Вам предложить только напитки".
Перекусываю аперолем и иду дальше. Практически везде в Италии (и не только) к аперолю приносят что-то погрызть - чипсы, мелкие печеньки. И все это не сладкое.
Можете смеяться, но иногда это и был мой перекус - не поем, так выпью.
Четко контролировать, где и во сколько я окажусь, я не в состоянии. Вот и питалась не по мере необходимости, а по мере возможности. Ресторанного гайда здесь не ждите.

И да, все эти правила усугубляются по мере продвижения на юг Италии.

А узкие улочки вытащили меня на пьяцца Навона.



В 80 году н.э. в Риме был построен стадион Домициана. Эта постройка являлась подарком императора Тита Флавия жителям столицы. Чаще всего она использовалась для проведения спортивных мероприятий.
Второе название стадиона – арена Агонов (от древне греческого «ἀγών» — «состязание»). Именно этому термину площадь Навона и обязана своим названием.

И вот в этой стороне еще видна закругленная форма стадиона.

А теперь - домики с балконами.



На пьяцца Навона несколько фонтанов.
Один из самых знаменитых «Фонтан Четырёх рек».





Сооружён в 1648—1651 годах по проекту Джованни Лоренцо Бернини. «Фонтан Четырёх рек» питается водой из древнего акведука Аква-Вирго.





Толпы туристов, уличные художники, лотки торговцев чем угодно, невменяемые очереди за мороженым в Желатерии по краю площади. Солнце палит нещадно. Хочется нырнуть в фонтан.

Базилика Сан-Луиджи-дей-Франчези.



С 1589 года национальная церковь французов, проживающих в Италии.
Внутри должно быть интересно. Но к тому моменту я решила, что если буду залипать в каждой церкви, то никуда не доберусь. Как-нибудь потом, если сложится.

А улочки тем временем вывели меня к Пантеону.



Площадь перед Пантеоном закрыта на ремонт и уставлена заборами. На оставшемся (очень небольшом) пространстве толпа народа складывается в длиннющую замысловатую очередь. Все они хотят попасть в Пантеон. И у всех в руках распечатки электронных билетов.



За заборами виднеется обелиск фонтана.



Даже Сусанин затупил, как выбраться из этого кошмара.
На узких улицах вокруг опять народ и рестораны.



Не нужны мне розы. Подарите мне букет артишоков. Они прекрасны!

[Паспарту]

В Риме гулять совершенно нескучно. Идешь, крутишь головой. Вот дома, а вот остатки древностей.

Да... Рим бесконечен... Эх, доберусь ли я когда-нибудь до квартала Коппеде...
Восхищена выносливостью автора:)

[JamKit]

Brrys, как же здорово, что ты снова пишешь отчеты! С огромным удовольствием гуляю вместе с тобой по Риму.

[Brrys]

Рим бесконечен...

С огромным удовольствием гуляю вместе с тобой по Риму.

Наталья, Лена, я рада такой компании!

Восхищена выносливостью автора:)

Да ладно... Мне было красиво, интересно и нескучно. А что еще надо для хорошей прогулки?