Все дороги ведут в Рим. Даже в апреле 2024

[Brrys]

Часто в компании в разговоре с малознакомыми людьми возникали такие беседы:
- ......?
- Потому что я очень люблю путешествовать
- Да? И где ты была? Париж? Рим? Лондон?
- Не-а... Там я как раз не была.
Рио, Мадрид и Марракеш собеседников почему-то не впечатляли. А я чувствовала себя неловко. Ну какой я к черту путешественник? Ни Рима не видела, ни Парижу...

Через год (почти) моя шенгенская виза неминуемо превратится в тыкву. А значит надо попытаться закрыть гештальты, хотя бы самые-самые. Один из них - юг Италии и Сицилия. Как я ни ёрзала по сайтам АК, как ни крутила глобус, получалось все равно лететь через Рим. Видно и правда, все дороги ведут туда. Вот и решила я ужаться и выделить время на Рим. А то даже стыдно как-то.
Сократив и оптимизировав все что можно, я получила целых 2 дня.
Что можно увидеть в Риме за 2 дня? А за 4? Немногим больше, но 4 у меня нет.
Почему я строила маршруты так, а не иначе? Имея 2 дня, впихуем невпихуемое. А значит вычеркиваем
- музеи, которые требуют 4 часа на осмотр,
- места, куда надо стоять час и более в очереди на вход,
- места, куда за месяц уже нет билетов он-лайн (как правило это см. п.1)
Что остается?
- места, где народа мало. Пришел, купил билет, пошел.
- церкви, они как музеи,
- гулять по городу. Может у нас случится с ним роман?

Но сначала до Рима надо добраться.
Все дороги конечно ведут туда, только многие нынче оснащены дверями, закрытыми на лопату. Теперь наш главный хаб - Стамбул. Я рубила хвост по частям. Добраться до Стамбула. Холера, как же дорого! Пока услужливые агрегаторы не начали подкидывать мне перелет какой-то Джазирой. Кого позвать? Но уж больно цена симпатичная...
Оказалась компания кувейтской. Прелесть какая!
Симпатичный ночной перелет, только вот из Москвы.

А дальше потянулась череда каких-то странных приключений.

Рейс S7 из Питера задержали на час, в конечном счете на 2. Человек 20 с нашего рейса пропустили свои самолеты из Москвы. У меня все было на грани фола. По аэропорту Домодедово я неслась как умалишенный птеродактиль. Возрадовалась, что стойки регистрации еще открыты.
- Ой, как здорово, что вы работаете еще и я-таки успела!
- Да Вы не волнуйтесь, еще 10 минут есть.
Я нервно хихикнула. Задержись наш самолет еще минут на 15 и вся схема вплоть до Рима посыпалась бы как карточный домик.

Где-то я влезла без очереди, где-то попросила меня пропустить. А все зачем? Чтобы примчаться к гейту и увидеть, что самолет задерживается на час? А пересадка в Эль-Кувейте у меня совсем небольшая. Ладно билет один, пусть сами и разбираются.

Наконец грузимся.



Самолетик небольшой (хотя народа много), в пути не кормят. Уснула.

Утром прилетели в Эль-Кувейт. Почти весь аэропорт закрыт на реконструкцию.



Транзитная зона вообще с гулькин нос - несколько таких коридоров, пара небольших залов с креслами и еще один с парой кафушек.
Дьютик похож на сельпо из моего детства. А какую там продают ерунду!



С горя и потому, что утро, выпила кофе за очень неприличные деньги.

На крохотном прилавке в углу продавали арабские печеньки и пахлаву, я такие весной в Дубае покупала, очень вкусные оказались. Только здесь они стоили так же неприлично как и кофе.



Опять улетели с опозданием. Но каким-то волшебным образом в Стамбуле оказались на час раньше.
Но про Стамбул - это не здесь.

А я упорно продолжаю двигаться по дороге, ведущей в Рим.
В половине второго ночи я вылетела из Стамбула в Тирану и через час с небольшим мы там приземлились.

Аэропорт Тираны очень смешной!
Мы прошли от трапа метров 10 до двери, открыли ее и уткнулись в паспортный контроль. Пограничник с интересом листал мой паспорт. Дошел до шенгенской визы, полистал дальше, уткнулся в японскую.
- Вы к нам впервые?
- Да. И, к сожалению, ненадолго.
- Добро пожаловать.
Никаких штампов в паспорт не ставил.

Сразу за паспортным контролем багажная лента. Я ее обошла и обнаружила, что уже стою на улице.
Так, подождите. А аэропорт-то где?
Погуляла 10 минут, проветрилась. Ночь на дворе, а жизнь кипит - работают кафушки, народ приезжает-уезжает, просто бродит и болтает. Пошла заняться делом - собралась поспать, над найти уютный уголок. Нашла небольшой зал, там стояли бабушкины диваны и спал народ. Выбрала свободное место и спокойно проспала часа 3.
Утром прогулялась по аэропорту. Местами он модерновый, а местами специально "бабушкин".



В 6 утра мы погрузились. Над албанскими горами всходило солнце.





И в 7 утра строго по расписанию приземлились во Фьюмичино.
Ну, здравствуй, Рим! Я до тебя добралась.





Станция электрички прямо напротив аэропорта.
На газоне возле нее что-то цветет.



Нет, это не ершики для посуды. Они живые, я проверила.
Что за зверь? Я такое вижу впервые.

О! поискала и нашла.

Каллистемон
Род вечнозеленых кустарников или небольших деревьев семейства Миртовые, произрастающих в Австралии и, частично, в Новой Каледонии.
О как!
Им и в Италии неплохо живется.

[Brrys]

На станции все было предельно просто. Итальянские билетные автоматы на редкость понятные.
Я заранее до поездки смотрела наличие поездов и расписание на нужном мне направлении, а билеты уже покупала по мере надобности. Сайт заодно и стоимость показывает. Хочу сказать, что стоимость билетов в автомате на 2 евро больше (изредка такая же как на сайте).

Мне нужен был билет до Трастевере, ибо там мой отель.
В процессе покупки автомат 7 раз сообщил, что на этом поезде на Термини я не попаду. Уверена ли ты в своем выборе?
Когда перед нажатием последней кнопки он сообщил это в 8-й раз, я готова была встать на колени и поклясться, что никого не буду винить в своем выборе.
"Дай уже, черт возьми, мой билет!"

На соседней платформе гордо блестел боками Леонардо.



А мой поезд оказался почти пустым и очень веселым. Такие вот разноцветные сиденья.



По дороге не случилось ничего интересного. 25 минут я смотрела в окно. Меня завораживали пинии. Вроде ничего необычного, но когда они стоят целой полосой, это так красиво!

На Трастевере я разбудила Сусанина, он сказал, что идти минут 20 и мы отправились.
Сразу за вокзалом какая-то модерновая церковь со странной колокольней. Вот не ожидала такого от Рима.



Обычный жилой район.



На холме ряд моих любимых пиний.



Ух ты! У нас тут даже собственная маленькая руинка есть.



Уже на подходе к отелю улица вдруг пошла круто вверх. Я вспомнила, что Рим стоит на 7-и холмах и легко не будет.
Наверху нужная улица и номер дома нашлись легко. На этом все. Никаких опознавательных знаков - где отель, где вход? Симпатичная улица с аккуратными новыми домами этажа в 4. А в 8 утра в воскресенье и народа на улице нет. А мне явно нужна помощь.
Показалось, что у машины неподалеку кто-то возится, двинулась туда. Показалось. Тут из двора соседнего дома вышли 2 дамы с собачкой.
- Вы B&B ищете?
- Да, точно!
- Это тут (показывают на дом, возле которого я стояла).
- А вход?
- Вот туда по лестнице и пандусу.
- Я там была, там закрытая дверь. И непонятно, какую кнопку звонка нажимать.

Добрые тетушки быстро согласились позвонить по телефону из букинга и вскоре сообщили, что сейчас хозяева спустятся.
Через минуту дверь открыла девочка лет 15 и повела меня внутрь. По-английски она не говорила, но сообразительный подросток открыл в телефоне он-лайн переводчик, общались через него.
Только я смотрела, что она пишет в телефоне и тупила - а на каком языке она пишет? Что-то мне эти одинаковые завитушки напоминают, осталось вспомнить что.

Девочка привела меня в квартиру, усадила на кухне и налила кофе. Комната еще не готова (я и не ожидала). Спросила, когда будет готова и могу ли я оставить чемодан и пойти гулять, но эти вопросы поставили девочку в тупик. Она куда-то позвонила и сказала, хозяйка сейчас придет.

Пришла милая женщина, уточнила мое имя и воскликнула: "Так что? Прямо по-русски можно???"
Оказалось, отелем владеет грузинская семья (а! вот что за завитушки рисовала девочка - грузинский язык!). Хозяйку звали Лела. Их квартира этажом выше, а эту переделали под отель.
- Что ж у вас никаких опознавательных знаков?
- Район тут тихий и респектабельный, соседи шум не любят. Мы особо и не афишируем.

Лела накормила меня завтраком (йогурт, фрукты), напоила кофе. Комната уже освободилась, но еще не прибрана. Я сказала, что оставлю чемодан и пойду гулять. Лела показала мне жилище.

Просторная прихожая.



Моя комната.



Рядом ванна.





Кухня.



В холодильнике йогурты, на столе фрукты, кофемашина с запасом капсул (производит наперсток кофе невозможной крепости).
А в комнате каждый вечер появляется корзинка всяких вкусняшек.



Вроде там еще 2 комнаты. И невероятное количество балконов и террас, и из моей комнаты, и из кухни. До сих пор не уверена, что за 2 дня посетила их все.

Лела строго наказала обращаться к ней по малейшему поводу. А я пошла знакомиться с Римом.

[Brrys]

Начать знакомство с Римом я решила с холма Яникул. А по дороге заглянуть в Санта-Мария-ин-Трастевере. Дошла до станции, Сусанин указал мне улицу, "иди прямо и никуда не сворачивай".
Кто же знал, что в это воскресное утро эта улица (via Ettore Rolli) превратится в огромный нескончаемый рынок?











И тротуары, и проезжая часть уставлены столами и палатками, продают все, что можно представить и даже больше. В узких проходах неторопливо двигаются толпы народа. Продраться через все это рыночное великолепие было очень непросто.
Теоретически я к таким местам отношусь хорошо, там можно найти и увидеть массу интересного. Вот только времени у меня на это не было совсем, поэтому я упорно пыталась пробраться через толпу плавно плывущего народа.

Выбраться из толпы мне удалось нескоро, возле красивого здания.









Какая-то церковь по дороге. Я решила пока не заходить, надо же добраться хоть до какой цели. А то так и залипну.



Пока мне гулялось хорошо - весело и интересно. Улицы нескучные, есть на что посмотреть.







Начались узкие кривые улочки, полные ресторанов.



Возле каждого горки, корзины и букеты из ярких овощей, клиентов завлекают.
А я разглядывала артишоки.

[Brrys]

Увидела на углу небольшое заведение, внутри полно народа и снаружи еще стоят. Надо посмотреть, что там такого привлекательного.
Заведение оказалось пекарней. Только вот их пицца мало кого интересовала. Народ атаковал другой прилавок.



Ой, кажется это те самые сицилийские аранчини! Ну, до Сицилии я доеду. Вот и сравню с римскими. Разглядывала полустертую табличку с указанием начинок. По итогу взяла аранчини с моцареллой и вялеными томатами и крошет с картошкой и еще чем-то.

Сделала 2 шага и оказалась на площади Санта Мария. Весь центр площади занимает огромный одноименный фонтан.



Еле нашла свободное место на ступеньках. Народ сидит, перекусывает, болтает, просто на солнышке греется. Через полминуты пришел мужчина, втиснулся на ступеньки у моих ног и открыл газету. Так мило...



А я дегустировала свои покупки.



Мне все понравилось, было очень вкусно!
Спойлер - на Сицилии аранчини совсем другие.

Подкрепившись, занялась тем, зачем сюда шла.
Прямо на площади, позади фонтана, находится базилика Санта-Мария-ин-Трастевере.



Вероятно, это первый христианский храм в Риме. Предшественником церкви была titulus Callixti, одна из многочисленных раннехристианских домовых церквей, которую последующая традиция связала с именем папы Каллиста I. Ну а нынешняя церковь - родом из XII века (1138-1148), ее начал строить папа Иннокентий II.

К XII же веку относятся кампанила.



Мозаика на фасаде тоже из XII века.



На мозаике Богородице с Младенцем поклоняются десять дев. По идее, из них должно быть пять мудрых, а пять неразумных, но, видать, за 11 веков христианской истории неразумные поумнели и стали неотличимыми от своих мудрых товарок.
Хотя 2 девы справа выделяются своими одеждами и погасшими светильниками. Другая версия гласит, что они вдовы, а остальные девственницы.



Портик перед входом - это очень известное в мире архитектуры имя Карло Фонтана, но уже 1702 год.
Внутри портика старые фрески на стене, вероятно еще и захоронения.



Очень похожий на настоящего (в кои-то веки!) лев явно стережет чьи-то останки.



А в стену церкви вмонтированы разрозненные куски плит (или камней) с греческими надписями.





Подозреваю, что остатки каких-то греческих сооружений использовали просто как строительный материал. Но картинки на них временами такие забавные! Так и хочется спросить - ребята, где ж вы такого набрали?

[Heriorh]

Как же приятственно снова приобщиться к приключениям Васи))

[Brrys]

снова приобщиться к приключениям Васи))

А Вася рад радовать окружающих своими безбашенными приключениями.

Галя, добро пожаловать!

[Poseidon]

По Риму гулять не надоедает не только реально, но и виртуально.) С новым отчётом, Света!

[Brrys]

По Риму гулять не надоедает

Володя, добро пожаловать!
Как же ты прав! У меня было катастрофически мало времени. Но не было ни минуты, чтобы я заскучала.

[Brrys]

Внутри базилики полумрак. Виден только свет в пресвитерии, там что-то сверкает. Сейчас пойдем смотреть.



Колонны базилики немножко разноцветные и разномастные.



По наиболее распространенной версии они позаимствованы из терм Каракаллы (Путь неблизкий. А ведь в далеком XII веке единственное средство доставки грузов - это лошади или ослы).
Впрочем есть более легкая (в смысле расстояния), но и более скандальная версия: колонны происходят с холма Яникул, из храма Изиды. Говорят, что ученые XIX века обнаружили на колоннах изображения Изиды, Сераписа, Гарпократа и папа Пий IX повелел возмутительные изображения сбить.

Пока шла к пресвитерию, залипла на потолок. Это просто чудо какое-то!









Добралась до мозаик. Они великолепны!
(Вот только эта мраморная штука посредине (не знаю, как называется) постоянно что-то заслоняет.)



Самая большая мозаика - коронация Богородицы со святыми и евангелистами примерно 1140 года, сделана по заказу папы Иннокентия II.



Здесь впервые (для римского искусства) Богоматерь изображена сидящей рядом с Христом. Оба они одеты в драгоценные одежды. От одежд Мадонны, изукрашенных, с потрясающей вышивкой - глаз не отвести. Есть предположение, что лицо Марии скопировано с более раннего изображения.
Слева от Марии: папа Каллист, далее св. Лаврентий и папа Иннокентий II c моделью храма в руках.

Мне безумно понравились агнцы, поклоняющиеся Агнцу-Христу.



Вокруг мозаичные изображения пророков. Вот Исайя, сверху над ним евангелист Марк в образе летящего льва (злющий какой-то).



Ниже начинаются мозаики Пьетро Каваллини (1291). Все они посвящены сюжетам из жизни Богородицы.











А позади над входом видны прекрасные витражи.

[Brrys]

Фрески над колоннами.



Слева от пресвитерия в боковой капелле шла служба.





Захоронения в стенах базилики.





Вот еще немного мозаик.



Боковой неф был ярко освещен. Соответственно в закрытых решетками часовнях и так что-то разглядеть было сложно, а сфоткать почти невозможно.



Ангелы над одной из часовен. У правого какая-то проблема с головой - ощущение, что оторвали от другой фигуры и сюда приставили.



Еще фреска.



Пол центрального нефа красивый.



Начало положено. Я получила огромное удовольствие от базилики и отправилась дальше.
Кстати, здание справа от базилики, которое охраняют 2 бравых гвардейца, это Палаццо Сан-Каллисто. Он был построен в IV веке как резиденция Папы Сан-Каллисто I, и на протяжении веков он использовался как папская резиденция, монастырь и как резиденция кардиналов и послов.
В настоящее время дворец Сан-Каллисто является резиденцией Папского совета по законодательным текстам и открыт для публики только по случаю особых мероприятий. Говорят, внутри очень красиво!

Вход.





Милый сад на крыше соседнего дома.



Капуцины ходят...

[Brrys]

А я отправилась на холм Яникул (Джаниколо). Да как оно правильно-то? Он здесь рядом, почти за углом. Пара поворотов и вдали уже виден холм.



Здесь у его подножия находится Фонтана дель Приджионе - Фонтан Узника (Тюремный фонтан), скандальная работа, созданная великим художником Фоменико Фонтатой в конце XVI века для Папы Сикста V Перетти.



Фонтан, безусловно, был вдохновлен тюремными скульптурами Микеланджело. Название фонтана происходит от изображения заключенного со связанными руками, который находился в центральной нише, теперь потерянной, как и другие статуи, украшавшие ее.

Слева от фонтана нашлась лестница.



Зачем я полезла на холм? За видами. Но и с лестницы уже открываются типично итальянские виды.



А я продолжаю карабкаться.



В какой-то момент потеряла лестницу, потом снова ее нашла. Ибо по холму идут дороги, а начало следующей лестницы может быть не напротив предыдущей, а чуть в стороне.



А внизу подо мной открывался вид на веселенькие мусорные машины.



И вот я где-то наверху. Это правда шикарное место для парковки?



Здание возле парковки - монастырь Сан-Пьетро-ин-Монторио.
А так выглядит фасад, который смотрит на город.



Вокруг никого, монастырь я оставила на потом (если захочется), не за этим я сюда карабкалась. И скорее отправилась на край площадки к парапету.
Вот зачем я сюда шла.











Многие друзья и знакомые, уже не раз и не два посетившие Рим, после моего рассказа удивлялись: "Пипец. какой странный у тебя маршрут как для первого раза!"
А я люблю знакомиться с городом ногами. Вероятно я потеряю в количестве. Но какой выигрыш в качестве эмоций!
Ну и прошлогодняя поездка по Италии открыла мне маленький секрет наших с ней отношений. Она как бы постоянно, но неназойливо шептала: "Не форсируй события! Всё, что надо, я тебе покажу. То, что увидеть не получится, значит не сейчас. Потом. Или никогда.".
В определенный момент я прислушалась, перестала бороться за, и дело пошло на лад. Приятно, чёрт возьми, осознавать, что ты нашел общий язык со страной!

[Brrys]

Налюбовалась на Рим сверху и стала раздумывать, куда идти дальше.
Монастырь оживленным не выглядел. Можно подергать все двери, но вроде они все закрыты.
Можно обойти монастырь, продраться через машины на парковке, там дальше должно быть что-то интересное. Но это уведет меня вглубь холма, непонятно, что со спуском. Возвращаться той же дорогой не хочется.

В этот момент я заметила пару человек на симпатичной террасе сбоку от монастыря. Как они туда попали? Тоже хочу!
Путь был только один - открытые красивые ворота, ведущие в здание монастыря сбоку. Туда и пошла.

Сразу за воротами я попала в небольшой холл. И остановилась, совершенно непонятно, где я.
Мне улыбнулась женщина за стойкой.
- Здравствуйте, проходите.
- А что здесь у вас?
- Ну вообще-то здесь Академия. Но еще есть небольшой музей и Темпьетто. Пройдите, посмотрите, это все бесплатно.

Ладно, приглашают - пойду. Там разберемся, куда я попала.
Оказывается, сейчас на территории монастыря обитает Королевская академия Испании. Им же доверено поддержание здания и приведение его в порядок.
Увидеть можно немного, но лучше, чем ничего.

San Pietro in Montorio — «Святой Пётр на золотой горе». Название объясняется игрой слов, Monte D’Oro — Золотистая гора, по жёлто-золотистому цвету местных глин. Первые постройки появились здесь в IX веке, но в конце XV века почти все перестроили.

Я попала в монастырский дворик.



На стенах галереи и в паре открытых коридоров старые фрески и надгробные надписи.









Раньше где-то здесь (скорее всего в церкви) находилась картина Рафаэля "Преображение", ныне хранящаяся в Ватикане.

Есть выход в соседний двор. Его почти целиком занимает Темпьетто (Храмик).



Его построил Донато Браманте в 1502 году.
Это чистый образец стремления ренессанса к совершенству форм и пропорций.
Округлая форма строения напоминает ранние христианские капеллы (мартирии), строившиеся в местах мученической гибели первых христиан.
По легенде храм построен на месте, где распяли апостола Петра. В крипте храма отмечено место, где был воздвигнут крест, но котором распяли Петра.

Внутри статуя сидящего Св. Апостола Петра.





Над ним.



А еще в Темпьетто совершенно восхитительный мраморный пол.



Я вернулась ко входу и вспомнила, зачем сюда пришла. Подошла к милой даме.
- А вон туда на террасу можно попасть? Я видела там людей.
- Вы хотите выйти? Сейчас открою.

Повернула ключ и я оказалась в чудесном месте. Взгляд назад.



По ровнехонькому газону даже ходить страшно. Очень симпатичное крыльцо.



Контраст к зелени.



Да, и виды снова шикарные!

[Brrys]

Рядом с бельведером нечаянно увидела узкую потайную лестницу и решила узнать, куда ведет.



По ней я вышла на уровень ниже монастыря. Подо мной была улица, хорошо бы туда спуститься, но кажется я туда не попаду, забор знаете ли.



Я вздохнула и повернулась, чтобы идти назад. За моей спиной стоял пухленький дедок в фартуке садовника, улыбался и всеми силами махал руками, мол, иди вперед, не бойся.
- Да куда идти-то? Спуститься по очередной лестнице, чтобы потом опять карабкаться вверх?
- Иди-иди, там все нормально.

Ну ладно, пошла. И правда, сбоку за кустами нашлась еще одна потайная лестница.



Молодец, дедок! Без него бы я ушла искать другой путь. А так, очень быстро я оказалась на улице.



Заглядывать за углы и во дворы - обязательно! Там может быть что-то интересное.



Это они стену моют или трубу прорвало? [



Теперь моя задача - добраться до Замка Святого Ангела.
Постепенно улицы стали уже и оживленнее.



А передо мной - Септимиевы ворота.



Ворота 1498 года постройки. Реальные ворота Аврелиевой стены III века стояли именно на этом месте, но время было к ним беспощадно. Увы, они до наших времён не дошли.
Происхождение названия ворот тоже затерялось во мраке веков. Названы то ли в честь императора Септимия Севера, то ли в честь седьмой когорты городской стражи, как говорили древние: седьмой когорты вигилиев.

Остатки старой фрески на воротах (к сожалению, в тени).



Вскоре показалось здание галереи Корсини.





Изначально она была в моих планах, и именно на этом маршруте. Но возня с отелем и питьем кофе заняла больше времени, чем я планировала. Решила пока отложить. К тому же мне уже очень понравилось гулять по Риму! Так зачем отказывать себе в удовольствии?

А я дошла до Тибра. Мост Джузеппе Маззини.





Построен всего-то в начале ХХ века. А так и не скажешь.

Впереди виден мост Амедеа. Он лет на 15-20 младше.



А позади виден мост Сикста (Ponte Sisto).



Был построен между 1473 и 1479 годами по заказу папы Сикста IV. Архитектором, работавшим над мостом, был Баччо Понтелли. Он повторно использовал фундамент бывшего римского моста под названием Pons Aurelius. Мост Аврелия был разрушен в период раннего средневековья, и поэтому мост Понте-Систо был построен над ним.

А я перешла Тибр и пошла по набережной. Она восхитительна, уютна и как-то прозрачно тениста.

[Brrys]

В Риме гулять совершенно нескучно. Идешь, крутишь головой. Вот дома, а вот остатки древностей.



Базилика Сан-Джованни-деи-Фиорентини. Закрыта, но все равно атмосферно.





Стоят себе наверху, беседуют наверно.



Симпатичный домик на углу.



Улочки опять стали узкими, появилась куча сувенирных магазинов. Я явно приближаюсь к очередной туристической точке.
Римские сувениры - паста и приправки к ней.





Но пока об этом думать рано. Да и супермаркеты никто не отменял.

Еще поворот и я вышла к мосту Святого Ангела (он же Элиев мост).



Мост Святого ангела один из самых древних пеших мостов в Риме. Его история отправляет нас в далекий II век н. э., когда император Адриан решил построить усыпальницу для себя и своей семьи.



Гробница разрослась и в скором времени превратилась в замок. Чтобы быстро и легко можно было добраться до него, задумано было через реку Тибр соорудить мост, который приобрел название мост Адриана. Сокращенно имя Адриана звучит как Aelius Hadrianus, поэтому мост и Элиев.

Существует легенда, которая рассказывает о страшной чуме, поглотившей город в конце VI века. Множество людей умерло от болезни. Чтобы сохранить остатки населения города, папа Грегорий Маньо решает вместе со всеми спрятаться в усыпальнице императора. И в тот момент, когда отчаявшиеся люди пересекали мост, они увидели на самом верху здания святого Михаила, который демонстративно убрал свой меч в ножны.

Это расценили как конец Божьей кары, а ведь и впрямь, чума стихла через несколько недель. Так мост было принято переименовать в мост Святого Ангела.



Однако мост также и связан и с ужасной давкой, случившейся в 1450 году. В то время на нем была установлена огромная Триумфальная арка, которая могла затруднять проход при скоплении большого количества людей. И так как к усыпальнице императора очень часто направлялись большие толпы паломников, чтобы увидеть воочию скульптуру Архангела Михаила, установленного в честь спасения города от чумы, давки здесь случались очень часто. Однажды мост все таки не выдержал такого количества людей и рухнул, похоронив под своими завалами около 200 человек.

После этого было принято решение восстановить мост, без сооружения на нем каких-либо арок или иных строений.

В XVII веке уже по приказу папы Клементия IX мост приобретает свой нынешний внешний вид. Известный скульптор Джано Лоренцо Бернини лично контролирует реставрацию моста.

Решено на всей длине моста расставить 10 скульптур, олицетворяющих ангелов, держащих в руках по определенному предмету. Эти предметы были не что иное, как орудия характеризующие страдания Иисуса Христа.



Ангелы получились так хороши, что Клементий IX приказал перевести их в базилику Святого Андреа, на мосту же установили их хорошо выполненные копии.

Так как мост был всегда ближайшим путем, по которому можно было добраться из Старого города в церковь Святого Петра, тысячи верующих ежегодно пересекали его. Они считали, что пройдя по мосту Святого Ангела, можно получить очищение от мирских грехов и стать ближе к божественному миру.

Изначально по плану я собиралась пройти по мосту в Замок Святого Ангела. Реальность как всегда вмешалась в планы.
Я даже не могла толком пройти по мосту. Пробилась метров на 5-6 вперед. Давка была как в метро в час пик. Орали гиды всех мастей, зазывая на экскурсии и прогулки. Толпами ходили продавцы всякой лабуды, приставая ко всем, дергая и отвлекая.

Я на пару минут прилипла к парапету, пусть думают, что я украшение под одним из ангелов.
Рядом виден мост Виктора Эммануила II, построен в конце XIX века.





Вдали виден купол собора Святого Петра, перед ним тоже что-то интересное (а в Риме все интересное).



Посмотрела на купол издали. Не сбылось, 2 дней в Риме на Ватикан не хватит. Возможно вернусь.

А вот этот дурдом вокруг меня совершенно отбил желание идти на ту сторону. Либо меня затопчут, либо я кого покалечу (а я уже близка, фотик тяжеленький, вот ща заеду по темечку очередному торговцу...).
Гуляется хорошо? Вот и пошли дальше.

Прошлась немножко по набережной Тибра. Увидела вот такую штуку.



Фонтан Тор-ди-Нона расположен вдоль парапета берега Дель-Тевере Тор-ди-Нона, где в древние времена стояла куча Аврелианских достопримечательностей и речная пристань, использовавшаяся как склад для продовольственных товаров и как тюрьма в 1400-х годах. А еще в этом районе находился театр, построенный в 1700 году, купленный семьей Торлония под названием Театр Аполлона.Он был снесен для строительства берегов Тибра в 1800 году и чтобы напомнить потомкам, был построен этот фонтан.

Яркие и атмосферные дома на набережной.





А Сусанин увлек меня в узкие переулки, где было не менее интересно и весело.

[Brrys]

Потом пошли симпатичные узкие улочки, местами расширяющиеся на пару-тройку метров, получается площадь. Даже с ресторанными столиками.





Путеводители советовали пройтись по виа деи Коронари. Да пожалуйста! Она как раз по дороге.





Ну... такое себе. Не очень впечатлила.

А у итальянцев неплохое чувство юмора.
Винный бутик на Коронари.



"Купи лучшее и поплачь только один раз"

Внезапно в узком переулке справа мелькнуло что-то интересное.



Ой, я такое люблю! Ну я же только на минуточку, гляну, что там, и вернусь. А переулок становился все интереснее.



И вывел меня на крохотную площадь. И куда меня занесло?

Церковь Санта Мария делла Паче



Так, я сюда собиралась. Так почему не сейчас? А то и не найду потом.

С начала XIII века на этом месте стояла совсем небольшая церковь Сант-Андреа ди Акварициариис. Около 1480 года образ Мадонны, расположенный под портиком и очень почитаемый, был осквернен ударами камня одним из собравшихся. Предание гласит, что священный образ истекал кровью и это чудо привлекало толпы верующих.
Именно тогда Папа Сикст IV изменил название церкви на Санта Мария делла Вирту и дал обет построить на этом месте новый храм, посвященный Богородице.

В 1498 началось строительство новой церкви, а в декабре того же года Папа Сикст IV заключает мир с Миланом и королем Неаполя. В честь этого Папа отправляется во главе торжественной процессии к строящейся церкви и переименовывает ее в Санта Мария делла Паче.

Закончено строительство было около 1490 года уже при Папе Иннокентии VIII.

[Brrys]

Самое известное место этой церкви - Капелла Киджи (Capella Chigi).



В 1514 году банкир Агостино Киджи заказал Рафаэлю построить семейную часовню, аналогичную той, что построена в Санта-Марии дель Пополо. Рафаэль помимо проекта часовни, выполнил роспись стены, где нарисовал четырех прорицательниц — сивилл.
Считается, что они предсказывают пришествие Христа.
Всего сивилл 4 - Куманская, Персидская, Фригийская и Тибуртинская.





Сверху изображены 4 пророка - Осео, Иона, Дэвид и Дэниэл.



Они созданы Тимотео Вити уже после смерти Рафаэля, но по замыслу последнего.

Скульптуры внизу - работы Козимо Фанчелли и Эрколе Феррата.



Рядом часовня Цеси.



"Святое семейство со Святой Анной" работы Россо Фьорентино.



Его же "Сотворение Евы" и "Изгнание из Рая"



Чье-то захоронение.



Очень мне понравилась часовня Ольгиати.



Про верхнюю картину ничего не говорят, а она презабавнейшая!



Возможно это работа Орацио Джентилески (по отцу - Ломи), как и все картины в этой капелле.
Что-то происходит и головы всех людей на площади повернуты в ту сторону. Но вот только головы. А фигуры (за редким исключением) стоят спиной.
Пожалуй я никогда не видела столько художественно выполненных жопок на одной картине (включая лошадиную).

Главная капелла.



К ней приложил руку все тот же Орацио Джентилески, а еще Доменико Крести (Пассиньяно) и Франческо Альбани.





Интересно смотрится фронтон, позади которого тоже фреска.



Там можно много всего разглядывать.
Потолки и купола.

[Brrys]

Вышла и пошла дальше. Мне очень понравились старые узкие улочки с желто-охряно-красными домиками, выложенные булыжником. А столики ресторанов на крошечных площадях стали неумолимо навевать мысли о перекусе.
Я стала присматриваться, где бы поесть.
Самое неутешительное наблюдение - возле любого ресторана тоскливо стояла бОльшая или меньшая очередь в ожидании свободного столика. Не, знаете ли, тратить драгоценное время в очереди в ресторан - это последнее, что я сделаю.

Я шла и надеялась встретить заведение, типа любимой пиццерии в Болонье, где есть еда (недорогая), но нет очередей и пафоса.
На узкой улочке было окно с выпечкой и открытая дверь рядом. Оттуда неслись божественно вкусные запахи. Ну я и зашла.
Это в окне выпечка, а на прилавках примерно 20 видов пиццы!





Все так красиво и вкусно! Хочу всё.
Упитанный хозяин в белоснежном фартуке улыбнулся:
- Что ты будешь?
- Подожди, я еще не все рассмотрела. (Желая еще и выиграть время) А апероль сделаешь?

Хозяин почесал репу, пошарил под прилавком и позади него и утвердительно кивнул.
А кусочки-то у него приличные! Один я может осилю (но это не точно), а если пару разных?

- Куски у тебя большие. Можешь половинку отрезать?
- Не, я так не делаю. Но могу отрезать чуть поменьше.

Тогда мне нужно то, что я еще не ела и в ближайшее время нигде не поем.
Выбор пал на пиццу с анчоусами и цветками цуккини. Получив заказанное (около 7-8 евро за все, включая аперольку), я уселась на высокий табурет у стойки.



Апероль (размер и качество) был сделан от души, пицца была вкуснейшая!

Рядом сидела дама, видно знакомая хозяина, время от времени они болтали.
Я вздохнула.
- Такое милое заведение! С такой чудесной пиццей. И ни одного даже стульчика на улице... Какая жалость.

Дама повернулась и включилась в беседу.
- Это очень дорого.
- Да? В смысле?
- Для столов на улице нужна лицензия, она стоит очень дорого. Небольшим заведения ее не потянуть.
(Ага, вот тебе и ценообразование)
- Но я сейчас гуляла и видела кучу маленьких едален, типа этой. И там на улице буквально пара столиков, но есть.
- А это они нелегально делают.
- Правда?
- Да, на свой страх и риск. Финансовая полиция регулярно проводит рейды то на одной улице, то на другой. Нарушителей штрафуют.
(Ага, кто не спрятался, я не виноват)

Подкрепившись и получив массу ценной и интересной информации, я отправилась дальше.

Отступление на тему питания

Раз уж разговор зашел о еде, обобщу свои впечатления.
Расписание питания в Италии организовано строго в соответствии с привычками местных жителей.

Утром кофе с плюшкой. Есть кофейни и бары, работающие с 6 утра (праздник!). Но к 12 они закрываются.

Дневная еда (ланч?) начинается часов в 12. В ресторанах не протолкнуться. Почти у каждого ресторана стоял народ. От 6 до 15 человек (так, навскидку). А если учесть, что народ за столиками только начал есть, то 40 мин. - это минимум.
А бегать по городу и искать, где поесть и народа нет - ну, такое себе... Но не позже 2-х все заканчивается. Найти еду после 2-х - задача почти непосильная.

Чашка кофе и тортик доступны везде и всегда. Но я не любитель сладкого. И три раза тортик я не смогу. Да и тортик - не еда.

Постоянно есть еда в заведениях типа бургерных, пиццерий и выпечки. Но это либо неинтересно, либо надоедает.
Видела несколько раз рестораны с гордой надписью "Мы кормим целый день". Явно рассчитаны на туристов, местным такое не надо.

Ужин начинается в лучшем случае в 7 вечера, чаще ближе к 8. Пропустил полчаса - опять мест нет.

Вот я до 2-х есть не хочу. А потом негде. Да, первое время соглашалась на аранчини и пиццу, потом они надоели.
Ладно, что-то где-то, дотерпела до вечера. Вот открытый ресторан, радость-то какая! А нет. "Еды еще нет, мы можем Вам предложить только напитки".
Перекусываю аперолем и иду дальше. Практически везде в Италии (и не только) к аперолю приносят что-то погрызть - чипсы, мелкие печеньки. И все это не сладкое.
Можете смеяться, но иногда это и был мой перекус - не поем, так выпью.
Четко контролировать, где и во сколько я окажусь, я не в состоянии. Вот и питалась не по мере необходимости, а по мере возможности. Ресторанного гайда здесь не ждите.

И да, все эти правила усугубляются по мере продвижения на юг Италии.

А узкие улочки вытащили меня на пьяцца Навона.



В 80 году н.э. в Риме был построен стадион Домициана. Эта постройка являлась подарком императора Тита Флавия жителям столицы. Чаще всего она использовалась для проведения спортивных мероприятий.
Второе название стадиона – арена Агонов (от древне греческого «ἀγών» — «состязание»). Именно этому термину площадь Навона и обязана своим названием.

И вот в этой стороне еще видна закругленная форма стадиона.

А теперь - домики с балконами.



На пьяцца Навона несколько фонтанов.
Один из самых знаменитых «Фонтан Четырёх рек».





Сооружён в 1648—1651 годах по проекту Джованни Лоренцо Бернини. «Фонтан Четырёх рек» питается водой из древнего акведука Аква-Вирго.





Толпы туристов, уличные художники, лотки торговцев чем угодно, невменяемые очереди за мороженым в Желатерии по краю площади. Солнце палит нещадно. Хочется нырнуть в фонтан.

Базилика Сан-Луиджи-дей-Франчези.



С 1589 года национальная церковь французов, проживающих в Италии.
Внутри должно быть интересно. Но к тому моменту я решила, что если буду залипать в каждой церкви, то никуда не доберусь. Как-нибудь потом, если сложится.

А улочки тем временем вывели меня к Пантеону.



Площадь перед Пантеоном закрыта на ремонт и уставлена заборами. На оставшемся (очень небольшом) пространстве толпа народа складывается в длиннющую замысловатую очередь. Все они хотят попасть в Пантеон. И у всех в руках распечатки электронных билетов.



За заборами виднеется обелиск фонтана.



Даже Сусанин затупил, как выбраться из этого кошмара.
На узких улицах вокруг опять народ и рестораны.



Не нужны мне розы. Подарите мне букет артишоков. Они прекрасны!

[Паспарту]

В Риме гулять совершенно нескучно. Идешь, крутишь головой. Вот дома, а вот остатки древностей.

Да... Рим бесконечен... Эх, доберусь ли я когда-нибудь до квартала Коппеде...
Восхищена выносливостью автора:)

[JamKit]

Brrys, как же здорово, что ты снова пишешь отчеты! С огромным удовольствием гуляю вместе с тобой по Риму.

[Brrys]

Рим бесконечен...

С огромным удовольствием гуляю вместе с тобой по Риму.

Наталья, Лена, я рада такой компании!

Восхищена выносливостью автора:)

Да ладно... Мне было красиво, интересно и нескучно. А что еще надо для хорошей прогулки?

[Ivasi]

Прекрасный Рим, чудесный рассказ!

[Brrys]

Такие магазинчики я потом встречала на пути почти во всех более-менее крупных городах.



Магазин-мастерская. Тут прямо при тебе ушьют/подошьют/вышьют, ассортимент - домашний текстиль. Смотрится очень мило. Но в фартуке за такую цену можно только на званые вечера ходить. Хотя... тоже полезный памятный сувенир.

А передо мной уже Храм Божественного Адриана.



Построен в честь императора Адриана на Марсовом поле. Его руины сейчас встроены в здание римской биржи. Приёмный сын Антонин Пий воздвиг храм в честь обожествлённого Адриана в 141 или 145 году.

Здрасьте-приехали! Голландцы добрались до Рима?



Не ожидала такое тут увидеть.
Хотя потом обсуждали это с ребенком в Мюнхене. Он предположил, что это "не по-настоящему". В смысле, что не факт, что там правда каннабис. Вполне может быть просто продукция с коноплей (напитки/мыло/конфеты), но без действующего вещества. А в чем прикол? Конопля имеет какой-то ярко выраженный вкус? Не думаю. Продают фуфломицин?

А озорник Сусанин внезапно вывел меня к фонтану Треви (хотя в планах он был в другое время). Ну ладно, попробуем насладиться сейчас.



Хотя кого я обманываю? Сначала фонтан предстал предо мной так.



Пришлось изобразить ужа и проползти вперед.

Император Октавиан Август и его соратник Марк Випсаний Агриппа в 20-е годы до н.э. затеяли в Риме широкомасштабную реорганизацию. В числе многочисленных реформ, Марк Агриппа предложил императору обеспечить столицу чистой питьевой водой.
Много сил положил римский трибун Агриппа на очистку городской канализации и строительство водопровода. Вновь построенный акведук получил романтичное название Аква Вирго — «Вода девы» (ага, помним, Фонтан четырех рек тоже оттуда питался). Его воды преодолевали расстояние в 12 километров для того, чтобы наполнять чаши древних римлян девственно чистой водой.

До начала XVII века на площади Треви можно было утолить жажду из скромного ключа, стекающего в каменную чашу. Папа римский Урбан III решил украсить центр столицы более импозантной архитектурой. Разработкой эскиза нового фонтана занялся один из величайших барочных мастеров Италии – Джан Лоренцо Бернини.
С наступлением 1700 года эскизы вновь увидели свет, трудиться над ними стал ученик Бернини – Карло Фонтана.

Фонтана скончался в 1714 году и возведение постройки опять застопорилось. Папа Клемент XII объявил конкурс на место главного архитектора. В ходе горячей борьбы между шестнадцатью именитыми инженерами-архитекторами XVIII столетия, победу одержал Никола Сальви.







В Турции в развалинах греко-римских городов я видела остатки фонтанов такого плана. И все пыталась представить, как же оно выглядело, когда было целое?
Фонтан Треви мне в этом помог. В моем понимании Треви - это не барокко и не классика. Это отсылка к античным фонтанам.
Площадь небольшая, а огромное строение смотрится очень органично.

Здесь же на площади Треви церковь Санти-Винченцо-э-Анастасио-а-Треви.



Построена архитектором Мартино Лонги по приказу кардинала Мазарини по в 1646-1650 годах. Герб дома Мазарини и кардинальская шляпа украшают фасад этой церкви. Изображение кардинальского герба - случай уникальный. Такого нет больше ни на одной церкви в Риме.



А римские улочки - это просто праздник!

[Brrys]

Нагулявшись и насмотревшись, я вышла на пьяцца Барберини.



Украшение площади - фонтан Тритона.
Его создатель - Джованни Лоренцо Бернини. Заказчиком сооруженного в 1642 г. фонтана выступил папа римский Урбан VIII, принадлежавший к знатному роду Барберини. В 1627—1633 гг. он возводит для своего семейства дворец на Квиринальском холме. После окончания строительства начинается благоустройство прилегающей к дворцу площади.



По замыслу автора это - дельфины.



Как по мне, какие-то злобные рыбки максимально непохожие на дельфинов.
Кстати, обратите внимание на пчелок, которые по ним ползают.

Тут пришла пора подсчитать наши временнЫе ресурсы. Однако грустно...
Я изо всех сил старалась успеть во Дворец Барберини. На полдня я не рассчитывала, но надеялась, что часа 2 из своего расписания я выжать смогу. Теперь нужно честно признаться: "Ну не шмогла я..."
Уже 6-й час, а час с хвостиком на такой музей - это ни о чем. Даже не смешно.

Но у меня был еще козырь в рукаве, хотя судя по времени и он накрылся драной пилоткой. Но я дойду и убедюсь в этом лично.

Сворачиваю на тихую зеленую улочку. Оля-ля! Какая штучка интересная!



Видели, кто там?



Правильно, пчелки. Такие же как на Тритоне. А почему?
А потому что это тоже творение Лоренцо Барберини - Фонтан пчел.

Создание фонтана было приурочено к 22-ой годовщине понтификата Папы Урбана VIII.
Скульптор получил заказ 6 апреля 1644 года на проект этого небольшого источника воды для общественного пользования, выполнявшего функцию поилки для лошадей.

На верхней части фонтана – раковине изображено двустишие:

«Верховный понтифик Урбан VIII построил фонтан как общественное украшение города, заказал этот фонтан для использования горожанами в 1644 году, XXI году своего понтификата».

Эта надпись оказалась в центре любопытного спора. Дело в том, что в исходном тексте последняя строка сообщала количество лет правления Папы Барберини – 22: «ANNO MDCXLIV, PONT XXII»

Это связано с тем, что на момент инаугурации фонтана оставалось около двух месяцев до начала двадцать второго года понтификата и вскоре Папа Урбан VIII умер. Это обстоятельство вызвало иронию у римского народа, который не питал особой симпатии к семье Барберини. Период правления этого клана был отмечен огромным налоговым прессом (Урбан VIII ввел 63 новых налога) и учреждением 9 внеочередных юбилейных годов.

По этому поводу появился в Риме даже выразительный и резкий пасквиль римлян:

«Уже Барберини выхлебали у всего мира (Рима), теперь они захотели выцедить и время»

Римляне прозвали его фонтаном «мух». На самом деле в Риме в то время, несмотря на то, что воды для уличных фонтанов и питьевых фонтанчиков хватало, но все равно ощущалась ее нехватка. Горожане тогда заметили, как пчелы фонтана обильно всасывали воду из его чаши, но возвращали ее очень маленькими струями. Это был явный намек на высокие налоги, которые они платили и от которых практически не получали дохода.
Вот поэтому последнюю римскую цифру I числа XXII пришлось отменить.

А я тем временем дошла до здания, спрятавшегося в тени деревьев.



В 1626 году монахи Ордена Младших Братьев Капуцинов получили разрешение от Папы Урбана VIII (Маффео Барберини) на покупку здесь участка земли и построили монастырь и церковь.
Вот это она и есть - церковь Санта Мария делла Кончеционе (Непорочного зачатия). Римляне просто звали ее церковь братьев капуцинов.

В конце XIX века церковь и монастырь закрыли, через некоторое время церковь открыли вновь.

Здания монастыря видны рядом (восстановленный вариант).



Под окнами надпись: "Время лечит".



Но главной достопримечательностью церкви Санта Мария делла Кончеционе является крипта, украшенная костями около 3000 монахов-капуцинов, которые были помещены сюда в период с 1536 по 1860 годы.
Ради этого я сюда и шла.

Пока ничего не понятно и я решила начать с самой церкви.



Церковь известна также в истории живописи тем, что французский живописец Ф. М. Гране написал картину «Внутренний вид хоров в церкви капуцинского монастыря на площади Барберини в Риме». Последовательно он создал девять вариантов картины.
В 1821 году художник преподнёс один из вариантов картины в дар российскому императору Александру I, который поместил её в картинную галерею Императорского Эрмитажа.
Она и ныне там.
(стырено из и-нета)



Церковь небольшая, но в ней много интересного.
Гвидо Рени был в ряду самых востребованных художников XVII века.
"Св.Михаил борющийся с Сатаной"



Эту картину Рени заказал брат Папы кардинал Антонио Барберини, который в юности тоже был монахом-капуцином.

По легенде, до художника дошли слухи, что кардинал Джованни Батиста Памфили (еще одна влиятельная римская семья, соперничавшая с Барберини за власть) каким-то образом оскорбил его репутацию. Мастер отомстил собственным талантом, а заодно и клиента порадовал. Лицо, которое давит ногой Архангел Михаил, имеет поразительное сходство с Памфили.
(стырено из и-нета)



Кардинал категорически протестовал против выставления картины в церкви, художник оправдывался, мол во сне видение было, Сатану хорошо рассмотрел.
Особую пикантность ситуация приобрела, когда в 1644 году Джованни Батиста Памфили был избран Папой под именем Иннокентий Х.

"Осмеянный Христос" Джерерда ван Хонтхорста



"Гефсимания" Баччо Чарпи



"Умирающий Св.Франциск" Доменико Дзанпьери (более известного как Доменикино)
Чёрт... И почему я так прониклась? Застряла перед Франциском минут на 5-7.



Кстати, шикарный потолок в Санта-Мария-ин-Трастевере тоже дело рук Доменикино.

[Brrys]

Главный алтарь посвящен Непорочному зачатию.







Здесь же сбоку от него захоронен Александр Собеский, сын польского короля Яна III.



Александр не захотел занять польский престол. Да и вообще проводил жизнь в путешествиях (наш человек!). Последние годы (в начале XVIII века) перебрался в Рим, где и умер. Незадолго до смерти он вступил в орден капуцинов и попросил похоронить его в полном одеянии ордена.
Капуцины почитают могилу Александра, ибо (почему-то) благодаря именно ей церковь избежала разрушения при реконструкции квартала в начале ХХ века.

А вот еще интересное - "Анания крестит Св. Павла" Пьетро да Кортона.



Вдоволь нагулявшись по церкви, я всполошилась - крипта! Наверняка я все прошляпила и все уже закрылось. Спустилась по лестнице и пошла тыкаться во все двери. Ну да, все закрыто. С 5-го раза удалось открыть стеклянную дверь и я оказалась в небольшом холле.
Ура! Крипта еще работала!

Билет 10 евро, туда входит крипта, музей истории капуцинов, а еще аудиогид. Я сначала засомневалась - не такой мой английский продвинутый, чтобы влегкую ловить церковную лексику. Но взглянула на предложенный список языков и увидела русский. О как!

Хочу сказать сразу: такого шикарного и интересного аудиогида я не встречала давно (а может и никогда). Рассказ шел в форме диалога молодого монаха-капуцина с пожилым посетителем музея. Это было безумно интересно!

Минус был один, но большой - ни в музее, ни в крипте фоткать нельзя. Я конечно знатный нарушитель. Но вокруг постоянно был народ и камеры, нарушать было крайне неудобно.
Поэтому, чтобы не быть голословной, немножко покажу, что удалось наковырять в интернете (фотки соответствуют тому, что я видела в музее, но там их, этих картин и прочего, гораздо больше).

Музей тоже безумно интересный.
В 1525 году францисканский монах Маттео Бассио (Бассо, Баско и т.д. Он был француз, тут уж все произносили кто во что) покинул общину и решил, подобно св. Франциску Ассизскому, жить в бедности, путешествуя и проповедуя.
Вот он.



Монах был схвачен и заточен в тюрьму, однако, отпущен благодаря заступничеству племянницы Папы Клемента VII. Осенью этого же года к монаху присоединились еще двое братьев ордена, за что все трое были отлучены от церкви. Но в 1527 году в округе Камерино разгорелась чума, что сыграло роль в образовании ордена. Самоотверженная помощь больным вызвала сочувствие у церковных властей, и в 1528 году новый орден был признан. В это время ряды ордена активно пополнялись. В 1534 году к ним присоединился и глава местного ордена францисканцев — тот самый, который вначале велел заточить Бассио в тюрьму.

Древо ордена (по аналогии с генеалогическим древом).



Первый капуцин, провозглашенный святым - Феличе да Канталиче, гордость ордена.
В 1547 году его перевели в монастырь Монте-Кавалло в Риме, построенный при участии покровительствовавшей капуцинам Виттории Колонна. Ему был поручен сбор милостыни. В Риме он прожил следующие сорок лет до самой смерти, только однажды выйдя за пределы города, когда в 1580 году отправился к римскому папе Григорию XIII во Фраскати с просьбой снять отлучение с жителей Читтадукале.
Вообще капуцины развивали у себя лечебное дело и фармацевтику, занимались лечением бедняков. А Феличе еще и чудеса творил.
Вот, воскрешает умершего ребенка.



Традиционная одежда монахов была на редкость простой и скудной (лучше не нашла).



Коричневое платье из грубой ткани, сандалии (в любое время года), в особые холода они могла надевать короткую пелерину. Все.
Платье подпоясывали простой веревкой с 3-мя узелками. Они означали послушание, бедность и целомудрие.
Старшие напутствовали младших - "Носите эту одежду как драгоценные камни".

Есть в музее и своя гордость - одна из ранних копий "Святого Франциска" Караваджо.



Собственно вся экспозиция музея плавно подводит посетителей к восприятию крипты.
На лице Франциска нет страха, он абсолютно спокоен и слегка задумчив.
Череп - не олицетворение страха смерти. Это гимн жизни в ожидании смерти и последующего воскрешения.

И вот, после этого экскурса в историю ордена капуцинов, я добралась до крипты. На входе надпись гласит:

"То, чем являетесь вы - мы были;
то, что есть мы - вы будете"

В крипте 6 помещений. Они расположены вдоль коридора как комнаты с 3-мя стенами.
Крипта Воскресения.
На задней стене в обрамлении различных костей полотно на котором Иисус воскрешает Лазаря.



Крипта черепов.
В тимпане центральной ниши - песочные часы с крыльями из человеческих лопаток. Они говорят о том, что время не только идет, но и летит.



Крипта тазовых костей.



Крипта Божьей мысли.
На задней стене францисканский герб - голая рука Христа и одетая рука Франциска Ассизского.
(Вот так и отгадываются загадки)



Крипта Трех скелетов.



Некоторые из скелетов можно узнать непосредственно по надписям. Например, три маленьких скелетика – это преждевременно умершие внуки Папы Урбана VIII, а скелет с косой и весами, украшающий потолок – это принцесса Барберини.



Коса символизирует смерть, которую все пожинают как траву на лугу, а весы - символ хороших и плохих дел, оцененных Господом при суждении душ.

Часовня мессы.
Единственное помещение, где нет костей. Использовалась для проведения мессы по усопшим.
В стене вмонтирована доска с аббревиатурой DOM, что расшифровывается как Deo optimo maximo ("Богу, лучшему и величайшему"), термин, первоначально использовавшийся для обозначения языческого бога Юпитера, но востребованный более поздними христианами. За ней находится настоящее сердце Марии Феличе Перетти, внучатой племянницы папы Сикста V и сторонницы ордена капуцинов. Мария очень хотела быть похороненной в крипте, но по всем правилам это было невозможно - членом ордена она не была. Тогда был достигнут компромисс - тело было захоронено в другом месте, а сердце ее до сих пор принадлежит капуцинам.

Конечно все, что я увидела, было ошеломительно. К тому же я посетила подобную крипту впервые в жизни.
Теперь об ощущениях.
Было страшно? Нет.
Ужасно, отвратительно, отталкивающе? Тоже нет.
Интересно, необычно? Да!
А еще, как ни странно, мне там было очень спокойно. Удивительно умиротворяющая атмосфера, спокойный голос, рассказывающий о том, что я вижу. И ни единой отрицательной эмоции.
Фантастически грамотно построенная экспозиция (это я вам как логист говорю). Тебя не бросают с обрыва в пучину новых ощущений. Тебя плавно подводят, объясняя каждый шаг и поворот. К моменту, когда нужно было столкнуться с совсем необычным, я была готова.

Никогда не думала, что из человеческих костей можно создавать настолько художественные произведения. Я реально воспринимала оформление крипты не как экстравагантное захоронение мертвых, а как художественно оформленное место памяти о них. Уходить не хотелось. Прошлась еще, уже без рассказов, просто рассматривала мастерство узоров.

Вот люди удивляются, как художник изобразил игру тени и света при помощи лишь кисти и красок.
Или как выложили чудную портретную мозаику лишь при помощи кусочков смальты. И т.д.
А я удивлялась, как можно создать такие гармоничные узоры лишь из костей человеческого скелета. Причем в некоторых помещениях крипты - строго определенных костей.

Тема смерти...
Можно пугаться, можно не пугаться, но это факт - это будущее каждого. И от того, принимаем мы этот факт или нет, оно не изменится.
Я уже говорила, что аудиогид там потрясный, диалог молодого монаха-капуцина и пожилого посетителя.
Так вот, там они этот вопрос тоже затрагивали. Посетитель сказал, что если в молодости упоминания о смерти его не беспокоили, то сейчас любое из них навевает грустные мысли. И они с монахом немного обсуждали этот вопрос (еще до крипты). А когда действо переместилось в крипту, посетитель в конце сказал, что вот именно здесь напоминаний о смерти сколько угодно, но грустные мысли его не посещают. Наоборот, на душе царит спокойствие и умиротворение.

Я действительно хотела это увидеть и изначально даже не думала, какие буду испытывать при этом эмоции. В реале все оказалось гораздо круче - это был новый опыт, новые ощущения, прикосновение к новым знаниям.

[Кинель]

Записала церковь со всеми ее сокровищами на следующий визит в Рим, хочу проникнуться теперь и Орденом капуцинов. Очень интересно, особенно захотелось послушать аудиогид. В прошлом феврале посетили Умбрию, перед поездкой прочла "Имя Розы" Умберто Эко, что очень помогло мне немного разобраться со всеми этими орденами и лучше прочувствовать Ассизи, Губбио, словом, историю Франциска. Так здорово бродить по любимому Риму вместе с Вами и открывать что-то новое. Надеюсь также вернуться с Вами на Сицилию, всегда была осенью, с удовольствием бы посмотрела на Вашу весеннюю.

[Brrys]

Так здорово бродить по любимому Риму вместе с Вами и открывать что-то новое

И мне приятна хорошая компания.

Надеюсь также вернуться с Вами на Сицилию, всегда была осенью, с удовольствием бы посмотрела на Вашу весеннюю.

Когда я покинула Рим, на юге Италии и на Сицилии у меня было много выездов на поезде/автобусе. Никак не могла понять, что-то в дороге мне постоянно царапало глаз. Наконец поняла.
На дворе конец апреля - начало мая, а у них на полях трава скошена! И уже высохла, и ее уже в эти рулоны сматывают. Так необычно! У нас-то она только проклёвывается.

[Snusnumrik]

Ура, отчёт великолепного автора о моем любимом Риме!

А чего ж мы не встретились?

[Brrys]

о моем любимом Риме!

Инга, добро пожаловать!

А чего ж мы не встретились?

У меня было всего 2 дня побегать по Риму.
Не беда, в Риме я еще буду. Там у меня Ватикан нехоженный. Да и вообще, подружились мы с Вечным городом.

[Topo]

В Палермо есть катакомбы Капуцинов. Невероятное место
Brrys, вдруг рядом будете

[Brrys]

В Палермо есть катакомбы Капуцинов.

Обязательно учту! Катакомбами меня можно куда угодно заманить.

[Brrys]

Наступал вечер. А я была переполнена впечатлениями по самую макушку. Надо двигаться аккуратно, а то они начнут выплескиваться.
Сусанину сказала: "Роднуля, а давай двигаться к дому? Все равно нам туда еще пилить и пилить, между нами пол-Рима. Заодно и голову проветрим".

Я обожаю такие улочки - кажется они ведут на край света.



Домик интересный.



Руки у девчушек интересные - как розочки. Хотя вроде похожее я в Выборге видела (как ни странно).



А меня вынесло на пьяцца Mignanelli. Здесь находится колонна, посвященная догме Непорочного Зачатия, открытая 8 декабря 1857 года.



Она была найдена в 1777 году в бенедиктинском монастыре Святой Марии в Кампо-Марцио.
Колонна оставалась рядом с Палаццо Монтечиторио около восьмидесяти лет, до 1854 года, когда Папа Пий IX, решил воздвигнуть памятник в честь Богородицы.







Интересно, как они букеты на такую верхотуру забрасывают?
Высота колонны 12 м или побольше. Фиг докинешь.

Терпеть не могу, когда какие-то вопросы (пусть мелкие и мной лично придуманные) шарятся по моей голове, не находя себе места. Гуголь небось ненавидит меня - какую только дурь я у него не спрашивала!
И так валяла вопросы, и эдак. Ничегошеньки...

Хотя вот, нечаянно нашла:
Колонна была установлена городскими пожарными.
Каждое 8 декабря, в день праздника Непорочного Зачатия, здесь проводится церемония, часто в присутствии Папы Римского. Традиционно Папа возлагает букет белых роз к основанию колонны и молится о ее заступничестве, чтобы помочь всем людям в их страданиях и борьбе. Папа Пий XII положил начало традиции ежегодно присылать корзину цветов для размещения у основания колонны. В 1958 году папа Иоанн XXIII начал сам ходить к Испанской лестнице, чтобы доставить цветы.

Глава пожарной службы Италии вручает букет с девизом "Flammas domamus, donamus Corda" ("Мы останавливаем пожары, отдавая наши сердца"), в то время как пожарная машина используется для того, чтобы возложить букет к правой руке статуи Девы Марии, а другой букет, украшенный надписью SPQR, прикреплен к нижней части статуи. Это сигнализирует об официальном начале рождественского сезона в Риме и всей Италии.

То-то букеты наверху (обертки лучше сохранились) показались мне весьма уставшими. Самый конец апреля на дворе.

Видимо Сусанин неправильно меня понял, но буквально через пару минут я обнаружила себя на площади Испании.



Очередное "Заберите меня отсюда!".
Невероятное количество людей. Они еще и фоткаются! Слышала, на Испанской лестнице запретили сидеть. Возможно, но сидящих я там видела. Там и из-за стоящих не протолкнуться.

А Тринита-деи-Монти наверху - да, красиво смотрится.



У подножия лестницы фонтан Barcaccia (форма лодки у него) XVII века. Вокруг плотная толпа жителей XXI века.



Слева течет питьевая вода, так за ней тоже очередь!

"А Волга впадает в Каспийское море, а лошади любят овес"



Подниматься по лестнице желания не возникло. Церковь закрыта или вот-вот закроется, наверху тоже толпа.

Еще раз объяснила Сусанину что значит "домой". Пошли дальше.
А вот из тени на боковой улочке лестница и церковь очень симпатично смотрятся.



Интересная штука где-то дальше по дороге.
Как я поняла, остаток старой стены, к которому сзади пристроили магазин.



Но грамотно оставили то, что принадлежало стене.





Фонтан зачетный! Очень мне понравился.

[Brrys]

В моих планах было только брести в сторону дома и рассматривать, что встретится по дороге. Однако в какой-то момент я увидела нечто странное и любопытство пересилило.
Скромный фасад с небольшим портиком, зажатые домами, позади старая кампанила. Двери открыты, пошли посмотрим.



Оказалась Базилика Сан-Лоренцо-ин-Лучина.

У входа 2 левушки. Один стережет своего детеныша, а вот второй отличился, человеческого себе раздобыл.





Церковь Сан-Лоренцо-ин-Лучина является одним из старейших христианских храмов в Риме, и, вероятно, была построена над колодцем, посвященный богине Юноне.
Сама церковь посвящена Св. Лоренцо (Лаврентию), римскому диакону и мученику, жившему в IIi веке.



Совершенно шикарный потолок.



Фрески под потолком.



Ну вот, теперь я это воспринимаю совершенно спокойно.



В портике опять старые камни и плиты в стенах.





А еще такая вот чУдная скорбная фигура.



А старательный Сусанин решил, что нашел оптимальный путь и вывел меня на виа Корсо. В путеводителях ее рекомендуют как улицу... Короче, рекомендуют.
Не прониклась. С точки зрения архитектуры не впечатлила, бутики не интересны. Но проржалась знатно.
Около 7 вечера по улице неспешно движется толпа народа. Девочки выгуливают дизайнерские наряды, в которых кроме Корсо мало куда можно пойти.
Пакет из бутика известных брендов обязателен. Пусть маленький и в нем уже год обладательница носит ланчбокс на работу. Но без пакета на Корсо нельзя!
Все посадочные места за столиками заняты. Народ потягивает аперитивы, демонстрирует наряды и покупки (пакеты тут же на столах).
Все едят мороженое. Посадочные места тоже заняты, остальные едят по ходу прогулки. Учитывая толпу народа, возможность добраться домой обляпанным разноцветным мороженым очень высокая.

А еще собаки.



О! Это отдельная пЭсТня, которую я прочувствовала за первый же день.
Итальянцы любят везде ходить с собаками. Что в этом плохого? Да ничего. Если ходить в парке, на тихой улице или в подобном месте.
Но тащить собаку в центр, в эту толпу...





Бедные собачки плетутся за хозяевами по жаре.
Пытаются лечь под столик, когда хозяин присел для чашки кофе или бокала вина. Куда там лечь? Там ноги часто деть некуда. Попытка выбраться из-за столика, не покалечив собачек рядом - акробатический трюк.
Песики на Корсо - это вообще жесть. Народ болтает, крутит головой, уворачивается от соседей с мороженым. А где-то под ногами идут собачки. Как ни пытайся, глаз на все не хватит. И вот, то тут, то там слышны взвизгивания песиков, которым все-таки наступили на лапу. Прекрасная прогулка!

А еще итальянцы ходят с собаками в церкви. Как сможет жить бедный пес, не видя полотна Рафаэля и Караваджо? На входе в пару-тройку церквей видела таблички "С собаками нельзя". В большинстве остальных - треть посетителей с собаками всех мастей.

Ко многим вопросам и привычкам местных жителей отношусь филосфски. Так привыкли? Хорошо им? Ну и ладушки. Но в кои-то веки собаченек было реально жаль.

Пробурчала Сусанину все, что я думаю о его выборе. Порылась сама в карте и поняла, что это и правда единственный разумный путь на данном этапе. Смирилась.

[Brrys]

Хорошо, что на Корсо можно делать передышки в местах, малоинтересных гуляющему люду.
Например, на площади Колонны.



Колонна Марка Аврелия воздвигнута между 176 и 192 годами в память Маркоманнской войны Марка Аврелия. Прототипом для неё послужила колонна Траяна.
Как и колонна Траяна, она полая, внутри находится винтовая лестница с 190-200 ступенями, ведущими к вершине (вот бы слазать!), где в древности была установлена скульптура Марка Аврелия. К XVI веку статуя Марка Аврелия была утеряна; в 1589 году по указанию папы Сикста V Доменико Фонтана отреставрировал колонну, водрузил на неё скульптуру апостола Павла.



Колонна опоясана спиральным рельефом с изображением сцен Маркоманнской войны.







Работа потрясающая! Жалко, что даже нижнюю часть сложно разглядеть, особенно с моим куриным зрением.

Рядом расположен фонтан, спроектированный архитектором Джакомо делла Порта и построенный скульптором Рокко Росси в 1575-1577 годах по приказу папы Григория XIII.
Опять странные рыбы должны изображать дельфинов.



Иду дальше, с риском для жизни пытаюсь что-то рассмотреть.



До поездки заметила на гуглокартах, что большинство итальянских церквей открыты с утра до обеда, а потом в 4-5 вечера открываются снова. На деле оказалось не совсем так, хотя близко. Церковь может быть открыта целый день или закрыта вовсе. Но к дневному перерыву в 3-4 часа надо быть готовым.
А вот после 6 - самое благодатное время. Службы по большей части закончились, народ пошел пить апероль. Очень удобно.

Увидела фасад и открытую дверь. Надо заглянуть.



Церковь Сан-Марчелло-аль-Корсо — одна из старейших церквей Рима. По легенде строительство первой церкви в 308-309 г. связывают с папой Марцеллом I, однако археологи датируют первые постройки на этом месте 380-450 г.
В XII веке была построена большая базилика, в 1369 г. она была передана Ордену служителей Марии (сервитам).

Над входной дверью находится знаменитая рельефная скульптура, изображающая Св. Филиппа Бенизи (Антонио Раджи, 1686). На скульптуре изображен святой, отказывающийся от папской тиары, так как он не считал себя достойным должности викария Христа.



Пожар в ночь на 22 мая 1519 года полностью разрушил церковь.
Ее воссоздание началось в 1682 г. и было завершено в 1686 г.

Опять невезуха... Опять какой-то ремонт.



Деревянный кессонный потолок великолепен!



"Мученичество Святых Дегны и Муриты", Пьетро Барберини (1727 г.)



"Мадонна с семью основателями", Агостино Масуччи



Рядом "Иисус, упавший под крест", дебют Паоло Бальдини



"Святая Мария Магдалена" Джованни Паоло дель Колле



Красивая и выразительная кафедра.

[Brrys]

Вообще все убранство этой церкви очень выразительное.













Следующий отдых от толпы случился в церкви Санта-Мария-ин-Виа-Лата. Виа Лата (широкая дорога, просторный путь) - старое название виа Корсо.



Церковь находится на месте молельни V века и дальнейших перестроек VIII, IX, X веков. По преданию, в одном из этих зданий два года провёл под стражей апостол Павел, писавший здесь послания.

Очень символичная картинка на фасаде случилась. Святой и голубь обмениваются взглядами. Такого мученического взгляда как этот, на голубя, я нигде не видела.



В XVII веке прошла реставрация церкви. Получилось роскошно!





Вот есть церкви, красоту и богатство которых делают картины и скульптуры. А здесь вся красота в декоре самой церкви, остальное лишь дополняет ее.

[Poseidon]

Впервые за много приездов в Рим в этом январе у Испанской лестницы народу было немного. И да, на ступеньках никто не сидел.)

[Brrys]

Внезапно - палаццо Венеция. Очень красивое здание!



Бывшее представительство Венецианской республики при Апостольском престоле в Риме.

Узкие старые улочки.



Возле одного ресторанчика замануха-декор. А этом настоящем бокале литра полтора апероля.



Неожиданно дома расступились и я вышла к римским руинкам. Окружающие здания золотились в свете закатного солнца, было спокойно и красиво.





Пинии идут не только современному Риму, руинкам они тоже к лицу.







Какое-то оживление на одном краю руинок привлекло мое внимание. Народ подманивал котика. Уставшие мозги встрепенулись - а не те ли это руинки с котиками? Стояла у ограды и вглядывалась в закоулки внизу. Большого количества котиков не заметила, так, штуки 3 лениво прошествовали по делам.
Зато лежало создание с явным ожирением 4-й степени.



Дальше мой путь лежал через мост (убей не помню какой). Над Римом садилось солнце.

[Brrys]

у Испанской лестницы народу было немного

Володя, мы все прекрасно знаем - посещение подобных мест каждый раз вопрос везения. Оно конечно еще и от сезона зависит, но всё-таки как повезет.
Наверно завидую, тебе повезло! Я бы тоже хотела увидеть это место без толпы.

Кажется у меня в планах так и было, рвануть с утра раненько на следующий день. Но бестолочь Сусанин умудрился показать сегодня мне часть мест, запланированных на завтра. Пришлось слегка выпрямить окривевший маршрут и Испанская лестница рано по утру туда уже не вписывалась.

[Poseidon]

Это мост Сикста.

[Brrys]

Уже за мостом, в достаточно новом районе, поворачиваю голову - о как! Остаток старого акведука? Рим умеет удивлять.



Домой доползла часам к 9 вечера. Устала как стая собак.
Зашла молодая женщина из грузинской семьи хозяев, спросила все ли в порядке, не нужно ли чего. Я вспомнила, что милейшая Лела предложила мне воспользоваться стиралкой (Ура! Куча всего грязного после 1,5 суток по самолетам и аэропортам), а я не нашла, чем стирать. Барышня тут же все нашла, мы зарядили стирку и распрощались.
В квартире стояла тишина. Я собрала нехитрый ужин, налила винишка и отправилась на самую просторную террасу отдыхать.



Снаружи тоже царила идиллия.



Постепенно мысли направились в завтрашний день. Вздохнула и пошла за бумажками. Ну конечно! Часть из завтрашних планов я внезапно (а главное хаотично) осуществила сегодня. А еще завтра понедельник и на музеи надежды нет.
Ну и ладно. Чего я точно не хочу? Не хочу на виа Корсо.
Сегодняшний день был замечательным!
А первая половина планов на завтра все равно осталась почти нетронутой. С нее и начнем, а дальше посмотрим.

Наступило утро. В пустой квартире я устроила легкую пробежку по балконам - наконец можно нормально сделать несколько фоток.
Балкон возле моей комнаты.



Терраса, где я вчера ужинала.



Балкон возле кухни, где я вчера стиркой занималась.



Мой завтрак.



Йогурты в холодильнике, фрукты на столе, кофемашина с запасом капсул. Сок и плюшки из корзины в комнате я покидала в рюкзак - лишними не будут.

Виды на "наш" очень симпатичный район.





А это вход на нашу улицу. Именно здесь я вчера топталась с чемоданом.

[Brrys]

Собралась, объяснила Сусанину, куда нам идти. Он вроде даже понял.
Сначала шла обычной дорогой к станции Трастевере. Потом вдруг Сусанин велел повернуть направо на боковую улицу. Через 5 минут улица закончилась и я уперлась в какой-то пустырь.
- Сусанин, ты куда меня привел? Это не смешно, здесь только собак выгуливать.
- Иди-иди, все правильно.
- Мне с этого холмика прямо по траве идти?
- Иди-иди, там все есть.

Тяжело вздохнула и подошла к краю. А там и правда лестница.



Сусанин, своей смертью ты не умрешь. Я позабочусь.
Передо мной был пустырь, сбоку какие-то строения. Но шла хорошая дорожка и даже пару человек встретила.
Сбоку интересный старый дом с солнечными часами.



Дорожка привела к не менее странному мосту.





Ну ладно. Пока все норм. Мне действительно надо на другой берег Тибра.
Странная конструкция на гуглокартах зовется Газометр.



А Тибр в этих краях еще и порожистый!



Я немного прошлась вдоль заросшей луговыми цветами набережной и послушно свернула на улицу, ведущую от набережной вглубь.
Ой, кажется Сусанин не ошибся.



Передо мной Аврелианова стена.



Ну, точнее один из ее уцелевших кусков.

Стена Аврелиана (Mura Aureliane) — последняя из трёх великих крепостных укреплений (после стены Ромула и Сервиевой), призванных защищать Рим.

Растущая столица процветающей империи больше не могла вмещаться в окружении Сервиевой стены. Варвары, бесчинствующие в северных районах страны, в 270 году попытались стать хозяевами в Риме, потому император Аврелиан, успешный в завоеваниях и политике, распорядился о сооружении новых городских укреплений. Так, в 271-275 годах нашей эры Вечный город был обнесен новой системой защиты столицы, вошедшей в историю под названием «стена Аврелиана».



И теперь нужно рассказать, зачем меня сюда притащило.
Самое странное сооружение, которое только можно найти в Риме. Я пришла посмотреть Пирамиду.
Перед поездкой ёрзала по гуглокартам и нечаянно увидела ее. Опупеть. Какая нафиг пирамида в Риме?
Однако вот.



После завоевания Египта в 31 г. до н.э. Рим был одержим египетской культурой и искусством, которые вызывали восхищение и были в моде. Город был буквально наполнен обелисками и изваяниями восточной работы.

Монументальный мавзолей стал усыпальницей для знатного жителя города Гая Цестия Эпуло — магистрата и члена великой жреческой Коллегии эпулонов.
В завещании упоминалось о желании Цестия быть забальзамированным после смерти и похороненным в пирамиде. Обязательным условием являлось её возведение в течение 330 дней. В противном случае ближайшие родственники лишились бы права на большое наследство.
Время возведения Пирамиды Цестия историки установили довольно точно – это 18-12 гг. до н. э.



Наряду с усыпальницей Цестия, в городе была построена и вторая пирамида, гораздо большая по размерам, которая находилась между Ватиканом и Замком Святого Ангела и сохранялась до XVI в.
За многовековую историю жители Рима успели забыть, кем и для чего были построены Пирамиды.
В Средние века существовало убеждение, что в необычном сооружении находятся останки мифического Рема – одного из основателей Древнего Рима.
При этом считалось, что в Ватиканской пирамиде захоронен Ромул – брат-близнец Рема. Эта легенда дошла к нам в произведениях итальянского поэта Франческо Петрарка.
Судьба Ватиканской пирамиды оказалась печальной. По приказу папы Александра VI в 1499 г. она была снесена во время расширения дорожной сети Рима, а её облицовочные плиты из мрамора были использованы при строительстве лестницы собора Святого Петра.

Среди христиан существовало поверье, что место мученичества апостола Петра находилось в точке посередине между двумя пирамидами Рима. Многие религиозные сцены истязания святого, например, в картинах Джотто ди Бондоне и фресках Рафаэля, содержат изображение римских пирамид.

С пирамидой соседствуют знаменитые ворота Сан Паоло, являющиеся частью Аврелиановой стены и предварявшие в прошлом вход в древний город.

[Мария33246]

Впервые за много приездов в Рим в этом январе у Испанской лестницы народу было немного. И да, на ступеньках никто не сидел.)

Несказанно повезло. т к 5 января (вс но всё равно) народу было в разы больше, чем у автора, а Виа Кондотти - просто как сардины в бочке

[Brrys]

Мария33246, добро пожаловать! Приятно гулять в хорошей компании!

народу было в разы больше, чем у автора

Ну вот, все мы товарищи по несчастью. А Володя - везунчик!

Иногда я не выбираю ракурсы, фоткаю прямо с народом. Либо деться некуда, либо народ не очень и мешает. А вот в Риме иногда приходилось выбирать/пережидать, чтобы хотя бы не 100 человек в кадре, а всего 70. Та "толпа" на моих фотках - малая её часть.

[Poseidon]

Ну вот, все мы товарищи по несчастью. А Володя - везунчик!

Володя положительно относится к большому количеству людей, его это не напрягает.))
Вот, январь 2025, разгар дня. Рядом на площади тоже людей мало, уже не фотографировал.

[Brrys]

Вот, январь 2025, разгар дня

Обалдеть, какие просторы и безлюдье!

Володя положительно относится к большому количеству людей, его это не напрягает.))

В некоторых местах обилие народа я переношу спокойно. А из других хочется бежать, куда подальше. Их градацию я и сама не понимаю. Что с чем связано? Исключительно какие-то внутренние ощущения.
Поэтому, когда я говорю про толпу народа и сбежала, это сработал внутренний пунктик. Именно здесь в этой толпе мне некомфортно.

[Мария33246]

Вот, январь 2025, разгар дня. Рядом на площади тоже людей мало, уже не фотографировал.

Ооо отлично))) и ёлку уже убрали
подозреваю, что выходные 4-5 янв. были еще по сути праздниками
и канун Богоявления и дня Бефаны
плюс магазы были все открыты и начались скидки
плюс первое воскр. месяца бесплатные музеи....
но такой толпы я не видела в том же месте никогда
а бывала не дважды

[Brrys]

Но ворота - это потом. Надо с Пирамидой разобраться.
Перед поездкой читала кучу противоречивых отзывов. Писали, что войти в Пирамиду можно, другие - что нельзя.
Пока я даже не вижу чего-то похожего на вход. Вот и пошла искать.
Через решетку.



Со стороны города у подножия стены расположено знаменитое Некатолическое кладбище (il Cimitero acattolico di Roma).
Первое захоронение относится к 1738 году — могила оксфордского студента по имени Лэнгтон, который умер от падения с лошади в возрасте 25 лет.

В 1803 году здесь был похоронен сын Вильгельма фон Гумбольдта, прусского министра при Святом Престоле.

Кладбище официально было открыто указом госсекретаря при папе Пие VII Кьярамонти 11 октября 1821 года. Решение было принято ввиду всё большего числа путешествующих иностранцев, в основном студентов, писателей и художников, которые в эпоху романтизма и неоклассицизма отправлялись в Рим с севера Европы, и которые также, бывало, умирали там. В большинстве своём это были протестанты, которых не разрешалось хоронить вместе с католиками.

Кладбище большое. Оно начинается примерно там, где я увидела первые арки Аврелиевой стены, свернув с набережной Тибра.
Вот и пошла от Пирамиды за угол, надеясь, что ворота не так далеко.
Ворота действительно оказались почти за углом. На кладбище спокойно и красиво.
Дошла до Пирамиды. Никаких признаков жизни, да еще и загородки кругом.



Всякие античные остатки.





И само кладбище.



На кладбище покоятся всемирно известные деятели культуры разных стран, среди которых русский художник Карл Брюллов, английский писатель Перси Биш Шелли и поэт-романтик Джон Китс.
Обходить территорию в поисках известных деятелей я не планировала. Но указатель к могиле Шелли попался на глаза случайно. Он похоронен под самой стеной.





Там вообще очень плотно идут захоронения. Но при этом вид и атмосфера очень приятные.







Чудесный садик на 2-м этаже дома прямо напротив ворот кладбища.



Вернулась к воротам Сан Паоло, устроила совещание с Сусаниным. Что у нас тут есть неосмотренное рядом? Вряд ли я сюда вернусь...
А! Вот оно что... И недалеко. Пойдем, друг мой, прогуляемся.

Ворота со стороны города.



А я сейчас нахожусь у подножия (или в начале) одного из 7 холмов Рима - Авентина.

Был назван в честь Авентина Сильвия – царя, правившего после Ромула. Хотя есть версия, что холм получил свое название от албанского короля Авентина.
Сначала холм не был заселен, но по мере роста города быстро оброс сооружениями. Во времена Республики это был очень плотно населенный район. Жили здесь в основном плебеи и рабы. На Авентине строились храмы посвященные Диане, Меркурию, Луне, Вертумну, Флоре – богам, широко почитаемым низшими классами.
Во времена Империи район богатеет, здесь селится аристократия и богачи, строятся термы. После падения Империи Авентин пустеет. Но уже в средние века здесь возводятся новые сооружения. А в XVII веке Авентин становится престижным местом, где причудливо перемешались античные постройки и фешенебельные особняки.

Прежде, чем подниматься, иду немного вдоль подножия по оживленной улице. На другой стороне появляется интересное здание.



Это здание Пожарной команды, построено в начале ХХ века. сейчас там Музей пожарной охраны.

[Brrys]

Вскоре Сусанин отправляет меня на боковые улочки. Чувствуется подъем - улочки иногда уходят вверх под хорошим таким углом.
И да - фешенебельные особняки. Приятный район. И пинии, пинии, пинии...





Остановка школьного автобуса.



Сусанин начал слегка тупить, я останавливалась на перекрестках, чтобы понять - мне все еще прямо или свернуть? Редкие местные жители тут же обязательно подходили и спрашивали, чем помочь. Когда я называла место, куда иду, радостно махали рукой вверх - все верно, тебе туда.





В конце улицы замаячило какое-то старое строение. Мне туда? Или?



Нет, здание с аркой оказалось официальным учреждением. А свою цель я увидела чуть левее.

Здесь я могла бы задать вопрос: "Кто первый скажет, куда я попала?"



Но у нас не викторина, а прогулка.
Я попала на площадь Мальтийских рыцарей. А немногочисленные старые здания вокруг нее - территория Мальтийского ордена.
Мальтийский орден - самое крошечное (3 дома) и самое закрытое в мире государство. Но при этом одно из самых могущественных.
Госпитальеры - старейший в мире рыцарско-религиозный орден Римской католической церкви.

Орден имеет собственный герб, флаг, Конституцию, паспорта, валюту - мальтийское скудо (1 скудо = 0,24€), почтовые марки и даже автомобильные номера. Но всего 107 стран, в том числе Италия и Россия, признают Мальтийский орден независимым государством и имеют дипломатические консульства, а сам орден является наблюдателем при ООН и ЕС. По паспорту этой страны можно без визы посетить 32 страны.

В 2012 г. Великий магистр Мэтью Фестинг наградил высшей наградой Мальтийского ордена – Рыцарским военным крестом за милосердие, спасение и помощь Сергея Шойгу, возглавлявшего в то время МЧС России.

Здание посольства (та его часть, которую видно с площади) очень симпатичное и богато украшенное.









А куда и зачем стоит вся эта очередь?
А это желающие заглянуть в замочную скважину.
Я встроилась в очередь и пошла узнавать у стоящих впереди, как долго они тут загорают. Оказалось, все не так трагично, минут 15-20. Приемлемо.

За время ожидания я успела пофоткать здание. Потом увидела под стенами ордена гнездо очередных экскурсий по Риму. Они катают народ на стареньких веселых мотоциклах.



При мне большая компания отправилась в путь. Вот, уезжают.



Можно сколько угодно бродить вдоль стен. Внутрь взором не проникнуть. Старые стены и обилие зелени надежно защищают мальтийские секреты.

[Brrys]

В принципе очередь двигалась нормально, народ был терпелив, задние не подгоняли, смотрящие старались особо не задерживаться.



Всех веселил немец из конца очереди, который временами выходил в центр площади и зычным голосом орал: "Активнее, друзья! Активнее!".

Ну вот и моя очередь дошла.
Что же такого в этой замочной скважине? А она возникла не случайно.
Такое «панорамное» отверстие придумано архитектором Пиранези в XVIII веке. Он реализовал свою задумку в массивной двери на Мальтийской площади. Римляне называют это удивительное отверстие просто «Замочная скважина» (Il buco della serratura).
Что же через нее видно?
А целых 3 государства сразу!
Красивая аллея - это Мальтийский орден.
Купол Собора Св. Петра - это Ватикан.
А сады перед ним - это Италия.

Сразу скажу - глазом все видно и это очень красиво!
А вот сфоткать - тут нужна специальная техника (или получше, чем у меня).

Что получилось.



Что должно было быть и как я реально видела это глазом.
(Пришлось спереть из и-нета, что делать...)



Теперь с холма надо спускаться и желательно другой дорогой, чтобы интереснее. Покрутила карту, рядом апельсиновые сады, да и направление нужное. Вот и пошли мы с Сусаниным туда.
Рядом с садом базилика Св. Бонифатия и Алессио.



Где там вход, я не поняла. Сплошные стены. Потом подумала, наверно в ту арку во двор, в которую я уперлась, поднявшись на холм. Но там странно было - машины, люди в дорогих костюмах. Махнула рукой.

А сад классный!





И действительно море апельсинов.



А на краю сада у ограды - смотровая. Ух, хорошо!





Отправилась дальше по улице. А там, где заканчивалась ограда сада, стояло очень странное здание.



Вот вообще ни на что не похоже. Но интересное. Дай-ка посмотрю, что это тут.



Оказалась базилика Санта Сабина.

Построена в 422-432 годах священником Петром из Иллирии. Рядом находился храм Юноны (IV век до н.э.), при постройке базилики использовались его колонны (и для внутреннего убранства тоже).



Возведена базилика на месте древнеримских домусов. Один из них принадлежал Сабине - римской матроне, обезглавленной императором Адрианом.

Дочь Ирода Металлариуса - Сабина, овдовев после смерти супруга Валентина, проживала здесь со своей рабыней Серапией. Есть вариант другого имени - Серафина Сирийская, считалось, что ее христианская семья бежала от преследований из сирийской Антиохии. Серапия раздала деньги бедным и добровольно отдала себя в рабство.
Отношения хозяйки и рабыни были настолько близкими, что Сабина тоже приняла христианство.

За отказ Серапии поклоняться римским богам ее забили палками и обезглавили. Сабина втайне похоронила подругу по христианским обычаям. Причем не как рабыню, а как матрону.
Император Адриан узнал об этом и саму Сабину в конце концов тоже обезглавили.
Впоследствии обе женщины были возведены в ранг святых.
В 430 году их останки были перенесены в только что построенную базилику.

Вот так она выглядела века 4 назад.



Уткнулась в потрепанный билборд на стене, кажется он говорил о реставрации в базилике.

А я рассматриваю фрески на стене галереи.



И внезапно замечаю, что калитка в галерею открыта. Надо идти.

[Brrys]

В галерее все двери закрыты. Но вон там еще какие-то ступеньки... О! Открыто.
Можно зайти в просторный коридор.



На стенах старые плиты и фрески.





Статуя Мадонны.



Над ней неопознанный мной герб.



Рядом крошечное круглое окошко, можно заглянуть в сад.



По легенде это первое апельсиновое дерево в Риме, которое посадил Св.Доменик в XIII веке.
(Какое-то оно худенькое для такого преклонного возраста)
Или это как у нас в Питере? Весьма недалеко от моего дома.
"Здесь был дуб, который посадил еще сам Петр. Но прошло 300 лет, дуб умер. Теперь новый дуб растет на месте дуба, который посадил Петр".
("Вот дом, который построил Джек")
Могу похвастаться лишь, что видела все ипостаси дуба - от дуба Петра до нового дуба.
А кто-то в Риме наблюдал многолетнюю историю апельсинового дерева Доменика? Просто интересно.

Но самое интересное здесь - деревянные двери – центральный вход в базилику.



Они были созданы в V веке и являют собой один из старейших памятников деревянной христианской скульптуры. Больше полутора тысяч лет дверям!!!
На них изображены различные новозаветные и ветхозаветные сюжеты.





Особого внимания заслуживает сцена Распятия. Для человека V века – это поистине необычный сюжет.
(она на самом верху, поэтому сперла из интернета)



Почему?
В то время сцены Распятия не создавали не только потому, что каноны изображений евангельских событий еще находились на стадии формирования, но и потому, что крестная казнь тогда практиковалась повсеместно. Ее отменили именно в V веке, в то же время стали широко распространяться изображения данной сцены в христианском контексте.

Считается, что это чуть ли не первое изображение сцены распятия в христианском мире.

Изображение очень простое. Господь изображается живым, с открытыми глазами, без нимба. Он словно не столько распят на кресте, сколько парит перед ним, раскинув руки.

Учитывая, что нижняя часть двери закрыта стеклом, вряд ли теперь она служит входом в базилику. Других дверей, похожих на вход, я не увидела.
Может базилика и правда на реставрации. Может я попала во внеурочное дневное время. Но внутрь базилики я не попала.
Да мне и так было интересно.

Можно поразглядывать базилику снаружи. Окна очень красивые.



И тут внезапно упираешься взглядом в шикарный фонтан.



Фонтан еще римский, а вот с маской интереснее.
Маска — работа Бартоломео Басси, созданная в 1593 году по эскизам Джакомо делла Порта. Первоначально она располагалась в Кампо-Ваччино и украшала гранитный бассейн, предназначенный в качестве поилки для пасущихся стад.

В течение веков разные территории реконструировали, маску перетаскивали с места на место.
Маска оказалась на муниципальных складах. Она появилась оттуда только в 1936 году. Фактически, с тех пор она имеет свое нынешнее расположение возле Св. Сабины.

[Nataly88]

Здание посольства (та его часть, которую видно с площади) очень симпатичное и богато украшенное.

Света, если позволишь чуть чуть дополню.
За каменным забором расположена Магистральная вилла – одна из двух резиденций Мальтийского ордена в Риме. На вилле размещаются Великий приорат Рима, представительство ордена в Итальянской республике и церковь Санта-Мария-дель-Приорато. Архитектор Джованни Пиранези. Он же придумал то самое «святое отверстие».

наблюдал многолетнюю историю апельсинового дерева Доменика?

Его периодически обновляют.