Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Идея этого автопутешествия появилась у меня несколько лет назад, возможно, ещё до пандемии. В то время мы с супругой часто ездили в Европу (особо часто - в Италию), и к каждой поездке я обычно готовился довольно тщательно: изучал разные тревел-гиды, читал отчёты на этом форуме, выстраивал логистику и т.п. Но каждый раз возникали определённые... сложности. Ведь, как это обычно бывает при планировании путешествия: чем глубже зарываешься в вопрос, тем больше новой информации находишь. Так откапывались всё новые соблазны, которые непременно хотелось «впихнуть» в планы поездок. Но каждый из этих соблазнов обладал разной степенью транспортной доступности. Многие, скажем, знают про Сиену или Сан-Джиминьяно в Тоскане - туда легко добраться общественным транспортом. Но в том же регионе есть менее известные Вольтерра, Колле-ди-Валь-д’Эльса или Питильяно - и с логистикой туда всё уже чуть сложнее. Конечно, добраться можно местными автобусами, но их расписание обычно плохо согласуется с туристическими планами. Именно тогда и родилась идея организовать большое путешествие на автомобиле и спланировать маршрут так, чтобы заехать во все те места, куда сложно попасть без машины. Речь шла прежде всего о Тоскане и Умбрии - регионах, которые мы уже вдоль и поперёк изъездили автобусами и электричками.
Вообще, я думал, что подобное путешествие состоится не скоро - в отдалённом будущем. Просто потому, что речь шла о регионах, уже хорошо нам знакомых. Ведь казалось не совсем рациональным снова ехать в Тоскану, когда мы ещё ни разу не были ни в Апулии, ни в Пьемонте, ни в Абруццо. Однако почти весь прошлый год мы провели дома и так успели соскучиться по Италии, что желание вернуться в любимые и уже знакомые места стало практически непреодолимым. А эти любимые места (ну хорошо, одни из любимых) были как раз в Тоскане. В начале мая 2019 года мы провели несколько совершенно чудесных дней в долине Валь-д’Орча, возле Пиенцы - и нас очень тянуло туда вернуться.
Ключевая цель путешествия определилась сразу. Но раз оно задумывалось автомобильным, то разумно и соблазнительно было включить в маршрут все те труднодоступные городки, о которых я давно мечтал. Это "мареммское трио" Питильяно, Сорано и Сована, термы Сатурнии, "умирающий город" Чивита-ди-Баньореджо, Вольтерра, многочисленные места в долинах Валь-д’Орча и Кьянти и т. д.
Чуть позже пришла мысль разнообразить путешествие чем-то новым и неизведанным. Посмотрев на карту в поисках возможных направлений, я стал прорабатывать идею с Абруццо. Почитав пару отчётов на этом форуме (спасибо прежде всего Innokentia), я решил сделать эту идею основной.
Примерно к концу прошлой осени в моей голове путешествие вырисовывалось следующим образом: 1) Прилетаем в Рим, берём машину и сразу едем на первую «базу» - агритуризмо рядом с Орвието. Живём там дня три и ездим по близлежащим местам, которые я давно отметил (Чивита, Сатурния, туфовые городки Мареммы). 2) Затем переезжаем на вторую «базу» - агритуризмо возле Пьенцы. Живём там четыре дня и катаемся по долине и окрестностям. 3) Далее на два дня направляемся в какой-нибудь приморский городок (в районе Римини или Пескары). Поскольку путешествие планировалось летом, идея немного "попляжиться" и отдохнуть между двумя насыщенными этапами казалась логичной. 4) После пляжного перерыва перебираемся на четвёртую «базу» - в Абруццо, где-то возле Санто-Стефано-ди-Сессанио. Там нас прежде всего интересовали природа и горы: хотелось вдоволь похайкать - поэтому выбор пал на национальный парк Гран-Сассо. 5) Затем возвращаемся в Рим на заключительные два-три дня, гуляем, сдаём машину - и в аэропорт.
На всё путешествие я планировал отвести около двух недель.
Важно упомянуть, что я давно являюсь сторонником так называемого slow travel. Не люблю в поездках ни спешки, ни перегруженности. Поэтому никакого поминутного плана составлять не хотелось: задумка заключалась именно в спокойном, расслабленном темпе. Это должен был быть настоящий отдых. И его главные составляющие — природа, гастрономия, маленькие средневековые городки, культура. Всё это и стало основой концепции. А конкретные города и локации уже нанизывались на эту основу. В каждой «базе» у нас могло быть около десятка опций на каждый день (какие-то более приоритетные, какие-то менее) - а дальше всё решали бы настроение и погода.
Уже зимой, когда концепция и план окончательно оформились, появилась ещё одна идея: а почему бы не позвать с собой друзей? Это могло бы стать интересным и новым опытом. Большой компанией мы уже ездили на Мадейру (пусть и всего на 5 дней) - и тот опыт был очень положительным. Почему бы не повторить, но в более продолжительном формате? Кроме того, это позволяло бы сократить расходы на аренду машины и жилья - а возможно, и позволило бы выбрать более интересные варианты размещения.
В итоге мы предложили идею друзьям, и трое согласились присоединиться к нам на всё путешествие, а ещё двое - на несколько последних дней в Риме.
После этого оставалось только забронировать авиабилеты, машину и жильё...
Был уже март-месяц, и стало ясно, что тянуть с бронированиями больше нельзя — цены росли с каждым днём. Мы довольно быстро определились с датами поездки и приступили к делу.
С авиабилетами мы мудрить не стали: сразу пошли на сайт Ryanair. Приятных цен по 20–25 евро на тот момент уже не было, но удалось найти что-то в пределах 35–60 евро. В итоге полные билеты на двоих — Лиссабон–Рим туда-обратно с одним сдаваемым 20-килограммовым багажом — обошлись нам с супругой в 291 евро. Срок поездки составил 12 дней — с 28 мая по 9 июня.
Следующим этапом была аренда машины. Изучив разные предложения, мы остановились на компании Centauro. Нам было важно, чтобы машина была вместительной (особенно багажник — ведь нас пятеро!), современной (с автоматической коробкой передач) и с полным страховым покрытием. Поразмыслив, мы решили, что машина нам понадобится только до возвращения в Рим — в самом городе она была бы уже лишней. Так что арендовать решили только на 9 дней. Выбрать можно было либо конкретную модель, либо класс машин. Мы остановились на классе Lynk&Co 01 и оформили бронь. Стоимость составила 446 евро с полным покрытием и двумя водителями — или 180 евро с пары.
Наконец, самый непростой этап — поиск жилья. К этому моменту наш маршрут немного изменился: из-за сокращения отпуска с 14 до 12 дней решили сократить число "баз" с пяти до четырёх — и отказались от пляжных дней. Таким образом, нужно было найти жильё: - на 3 ночи — в районе Орвието (Умбрия), - ещё на 3 — возле Пиенцы (Тоскана), - на 3 — рядом с Санто-Стефано-ди-Сессанио (Абруццо), - и, наконец, на 3 ночи — в самом Риме.
Что касается пожеланий, мы с Юлей продавливали идею, что жить надо - по крайней мере в первых двух точках - именно в агритуризмо.
С жильём возле Орвието всё сложилось быстро и гладко. Уже не помню как, но я очень быстро нашёл вариант, который показался мне почти идеальным — агритуризмо La Cacciata. Через форму на сайте я отправил запрос, и на следующий день хозяйка, Laura Belcapo, подтвердила доступность. Нам предложили два варианта: каждому по комнате с приватным санузлом в основном здании (всего 3 комнаты), либо же отдельное здание с тремя такими же спальнями, а ещё кухней и гостиной, но которое будет полностью в нашем распоряжении. Цена была одинаковая — 780 евро за всех (или 312 с пары). Мы выбрали второй вариант и подтвердили бронирование. Никакой предоплаты вносить не потребовалось - это можно было сделать уже на месте.
С Пиенцей всё вышло сложнее. Нам с Юлей очень хотелось снова остановиться у Моники — в агритуризмо Casa Frati, где мы провели чудесный майский отпуск в 2019 году. Но, увы, в ответ на письмо она сообщила, что на наши даты всё уже занято. Мы начали искать другие варианты — и столкнулись с проблемой: не столько с доступностью, сколько с ценами. Установив бюджет 100–120 евро в сутки с пары, мы не могли найти ничего подходящего. Я написал в несколько мест — но ответов не последовало. Мы начали расширять географию — сначала до Баньи-Виньони, потом даже до долины Кьянти — но безрезультатно. И тут случайно на глаза мне попался — причём на Booking — один вариант прямо возле Пиенцы. Сначала, поздним вечером, он показался мне невзрачным (возможно, из-за усталости), но на утро я посмотрел на него иначе. Это было хозяйство Lignanello - на своём сайте они обещают самые выгодные цены. Я написал через форму на сайте и спустя три дня получил ответ: жильё доступно и, более того, отлично подходит для компании из 5 человек. Отказываться было бы глупо. Полная цена — 550 евро за 3 ночи на 5 человек (или 232 с пары). Но здесь, правда, уже требовалась предоплата 20% банковским переводом.
С Абруццо всё прошло почти так же гладко, как и с Орвието. Сначала мы пытались найти жильё в Санто-Стефано-ди-Сессанио, Калашо и Кастель-дель-Монте — или рядом с ними — но ничего подходящего для пятерых не находилось (особенно с учётом необходимости парковки). И вот — снова случайно на Booking — я увидел виллу Rifugio Gran Sasso недалеко от Ассерджи. Фотографии, отзывы, описание — всё выглядело классно. Правда, цена казалась немного завышенной. Но я предложил этот вариант — и к удивлению, все его одобрили. Итого — 840 евро за трое суток на пятерых (или 336 с пары).
Наибольшие трудности, как и ожидалось, были с жильём в Риме. Вменяемых вариантов за наш бюджет было буквально по пальцам. Кроме того, в Риме к нам должны были присоединиться ещё двое друзей — Полина и Саша — так что требовалось жильё уже с четырьмя спальнями. Поиски заняли около двух недель, но в итоге мы пришли к компромиссному и самому бюджетному варианту — квартире рядом с метро Baldo Degli Ubaldi. Полная цена, включая налоги, составила 1171 евро за 3 ночи на 7 человек (или 334 евро с пары).
Про впечатления от каждого из забронированных мест я буду писать по ходу путешествия.
А сейчас, наверное, стоит представить нашу команду. Это, собственно, мы с супругой Юлей, Аня и Кирилл, и Настя. На финальной части путешествия, в Риме, к нам должны были присоединиться Полина и Саша. Все мы переехали из России в Португалию в 2022 году и познакомились на первых хайкингах в окрестностях Лиссабона тем же летом. Хотя в хайкинги мы сейчас ходим редко, все мы с тех пор сдружились, отмечаем вместе дни рождения, собираемся просто так — и вряд ли проходит неделя, чтобы мы не увиделись. И вот теперь — большое совместное путешествие.
День 0: Приезд и заселение в агритуризмо Орвието (28.05.2025)
Наш утренний рейс приземлился в аэропорту Фьюмичино точно по расписанию. Багаж ждать почти не пришлось: едва мы подошли к ленте выдачи, как наши чемоданы уже появились на ней.
А вот с шаттлом до офиса Centauro — он находился за пределами аэропорта — вышла небольшая накладка: вместо обещанных 15 минут ожидания нам пришлось прождать почти час. Нам достался тёмно-синий гибридный Citroën C5 Aircross, практически новый — всего 2,5 тысячи километров пробега. В нём легко разместился весь наш багаж, и пятеро человек чувствовали себя вполне комфортно.
Все были изрядно голодны, поэтому первым делом мы заехали в ближайший супермаркет — им оказался Todis. Перекусили прямо на парковке. Пока мы ели, в дорожной ситуации по нашему маршруту что-то изменилось, и расчётное время в навигаторе внезапно увеличилось до более чем двух часов.
Уже было почти 6 часов вечера, когда мы добрались до La Cacciata.
Это место, оказавшееся практически настоящей мини-деревней (борго), было именно тем, что всплывает в воображении при слове "agriturismo". Роскошная территория, виноградники, оливковые рощи, классические каменные дома, которым по 300 лет. Главное здание — трёхэтажное — будто сошло с экранов фильмов вроде «Хороший год» или «Назови меня своим именем». Почти из любой точки усадьбы открывался вид на Орвието и его величественный собор — он был виден даже из окна нашего туалета.
Нам достался отдельный небольшой домик под названием Casetta. Его первый этаж - это гостиная, оборудованная кухня с кладовой и одна большая спальня. На втором этаже — ещё две просторные спальни, каждая со своим санузлом и душем. Интерьер дома оставлял ощущение времени: многим предметам мебели, казалось, было под сто лет, а на крыше явно орудовали термиты. Но, несмотря на эти детали, всё это было ровно тем, что я и ожидал. Единственное, чего не хватало — немного большей хлебосольности со стороны хозяев. Хотя они производят своё Orvieto Classico и оливковое масло, ни разу не предложили ничего попробовать — даже за деньги. Странно — ну уж ладно. Завтраки у нас были включены, и в целом они оказались вполне приличными — даже яичница с колбасой были на столе, что редко встретишь в типично итальянских завтраках. А вот выпечка оставила впечатление покупной — словно из ближайшего супермаркета.
Припарковавшись возле агритуризмо, мы позвонили по телефону Pietro - сыну хозяйки (сама она в этот день отсутствовала). Через минуту к нам спустился темноволосый молодой человек лет тридцати и быстро повёл нас показывать домик. Делал он это как-то торопливо — то ли стеснялся, то ли просто спешил. Мы едва успели попросить его порекомендовать место для ужина — время уже к нему подходило.
Первоначально мы планировали поужинать прямо в агритуризмо (такая опция предлагалась), но, как выяснилось, без предварительного бронирования это было устроить нельзя. К счастью, Пьетро не только посоветовал нам ресторан в городе, но и сам позвонил туда, чтобы забронировать для нас столик. Заведение называлось Charlie — действительно приятное и вкусное место, которое смело можно рекомендовать.
День 1: Чивита-ди-Баньореджо и Орвието (29.05.2025)
После завтрака, около десяти утра, мы выехали в сторону Чивита-ди-Баньореджо — того самого «умирающего города» (la città che muore), как его называют на туристических плакатах. Ехать было недолго, меньше получаса.
Когда-то здесь произошла серия оползней, которые отрезали исторический центр от "большой земли". Город буквально остался на островке туфа, стоящем посреди холмистой долины, и с тех пор соединён с внешним миром только узким пешеходным мостом.
Пожалуй, самое впечатляющее здесь — это именно панорама. Вид на город с внешней стороны действительно сильный: кажется, что он просто повис в воздухе. Вход внутрь платный — 5 евро с человека. Но стоит того. Городок небольшой, максимум на час прогулки, но очень "гулятельный" и живой. В четверг утром народу было вполне достаточно — не толпы, конечно, но и далеко не вымершее место. На "умирающий" этот город совершенно точно не похож.
Чивита-ди-Баньореджо — очень фотогенична. Много красивых деталей, закоулков, фактурных стен, цветущей растительности.
Особенно запомнился "Сад поэтов" на дальнем краю деревни — оттуда открываются впечатляющие виды на окружающие долины. Зайти туда точно стоит — хотя бы на 10 минут.
Внутри Чивиты оказалось неожиданно много ресторанов и кафе. Меню выглядели интересно, цены — вполне умеренные. Жалею, что не остались на обед здесь. Вместо этого мы поели в ресторане "с претензией" неподалеку от парковки. И там было как-то не очень.
После обеда мы сразу направились в Орвието — решили не заезжать в агритуризмо, чтобы не поддаться соблазну остаться там до вечера. На город у нас было всего около трёх часов: этим вечером у нас был забронирован ужин в агритуризмо, а до этого надо было успеть заехать в большой супермаркет.
Прогулка по Орвието получилась неспешной, с частыми заходами в магазины и лавки.
Мы с Юлей были тут в декабре 2018-го. Тогда город показался очень атмосферным и загадочным — был плотный туман, и город выглядел словно из другого времени. У нас был тогда даже соблазн остаться тогда на ночь. С тех пор хотелось сюда вернуться и посмотреть, как Орвието выглядит в ясную погоду, и особенно панорамы, открывающиеся со скалы. Теперь загадочности, конечно, не было. Но была та природная красота, которую даже непонятно, как описывать.
В общем, город снова оставил очень приятное впечатление, и я бы с удовольствием вернулся сюда ещё раз. Тем более, что опять не получилось попасть внутрь собора — не хватило времени. Зато удалось спуститься средневековый колодец Сан-Патрицио. Его построили в XVI веке по приказу папы Климента VII; его строили с расчётом, что в случае осады у города будет доступ к воде. Особенностью колодца является то, что в нём две лестницы — одна для спуска, другая для подъёма, чтобы встречные не мешали друг другу. Глубина сравнима с девятиэтажным домом, и ощущения куда сильнее, чем, например, в похожем колодце в Кинта да Регалейра в Синтре.
Ужин в агритуризмо был основательным и, в целом, достойным. Начали с трёх видов брускетт с разными намазками, затем подали пасту с цуккини и соусом из горгонзолы. Основное блюдо — "инвольтини": рулетики из сосисок, завернутые в свинину, с гарниром из тушёного цикория. На десерт — домашние кантуччи с рюмкой вин-санто. И, конечно, местное вино — как показалось, без ограничений, хоть и довольно простое. Завершился ужин кофе и домашним лимончелло. Всё это было вкусно, но сложно назвать этот ужин выдающимся и запоминающися. У нас с Юлей в памяти были и более интересные ужины — например, в агритуризмо у Моники.
День 2: Термы Сатурнии, Питильяно и Сорано (30.05.2025)
Этот день задумывался как весьма интенсивный.
Читая отчёты на здешнем форуме, я не раз натыкался на фотографии туфовых городков в Маремме — Питильяно, Сорано и Сованы. Они давно манили, но всё как-то не складывалось: в прошлые маршруты, которые строились на общественном транспорте, они никак не помещались — слишком уж выпадали из логистики. Поэтому я откладывал их "до лучших времён" — до тех пор, пока путешествие не будет автомобильным. И вот — настал их час.
А ещё неподалёку от этих городков располагаются знаменитые термы Сатурнии. По фотографиям — место очень живописное. Мне казалось, что эта точка как нельзя лучше разбавит день, который иначе был бы целиком посвящён довольно похожим городкам.
План был таким: утром — Сатурния (чтобы застать поменьше людей), потом — Питильяно, Сорано и, возможно, Сована.
До Сатурнии мы добрались, правда, уже не слишком рано — на часах было около одиннадцати. Платная парковка была почти забита, но мы нашли место и оплатили час. На подходе к каскадам я удивился: при подготовке к поездке я читал, что место дикое и что тут нет ни кабинок для переодевания, ни туалетов. По факту же — всё это было. И кафе, и бесплатные туалеты, и кабинки, и даже душ, работающий за символическую плату.
Нас здесь интересовали Каскате дель Мулино (Cascate del Mulino) — природные термальные источники с температурой около 37°C, которые бьют прямо из земли. Переоделись, подошли — и, конечно, обнаружили уже немалое количество людей. Не сказать, что совсем уж толкотня, но народу было много. Наши друзья сразу сказали: "Мы лучше в кафе посидим и поедим мороженое". А мы с Юлей решили всё-таки попробовать. Ну не зря же приехали, в конце концов.
Вода была очень тёплой и отдавала запахом тухлых яиц. Без специальных тапок было не очень комфортно: острые камни на подходе к воде и скользкое дно. Место большое — и, несмотря на обилие людей, вполне можно было найти участки, где никого рядом нет, и спокойно полежать. Мы так и сделали. Хотя хватило нас ненадолго — минут на 15. Температура и запах воды не позволили провести нам дольше времени.
Место, надо признать, действительно живописное. Жалею, что не прогулялся вокруг и не сделал нормальных фотографий. Но не было уже времени: парковка была оплачена всего на час.
Дальше путь нас вёл в Питильяно — он ближе всех к Сатурнии. С парковкой оказалось непросто. Сумев в итоге встать вне зоны ZTL, мы отправились на поиски траттории - обедать хотелось уже не на шутку. Местечко для обеда нашлось не сразу - им стал Le Chiavi del Paradiso. Обед оказался хорошим, и после него у всех возникло настроение побродить по городу.
Гулять по Питильяно приятно. Хотя сам городок довольно компактный — буквально 2–3 параллельные улицы вдоль отвесных обрывов и куча переулков между ними. Тем не менее, городок живой — работают кафе, магазинчики, ходят туристы. А ещё тут есть еврейский квартал с синагогой, где делают местный специалитет — сладости под названием "сфратти".
Отдельно стоит упомянуть панораму города — ещё на подъезде к нему очень хотелось остановиться и просто "позалипать". Питильяно — это классический "город на скале", туфовой, светлой; как будто он сам вырос из этой скалы. Есть в нём что-то, напоминающее и Орвието, и Чивиту - но всё-таки всё совсем по-другому. У нас не вышло остановиться на пути в город (не успели съехать в карман), поэтому пришлось возвращаться после прогулки по городу. И это было абсолютно правильно — картинка эта незабываемая.
Времени и сил было ещё достаточно, поэтому дальше мы поехали во второй городок из "мареммского созвездия" — Сорано. Когда я готовился к путешествию, мне казалось, что он будет очень похож на Питильяно. В том числе своей панорамой на скале. Но в реальности Сорано — совсем другой. Во-первых, он меньше. Во-вторых, увидеть его панораму не так просто, как в случае с Питильяно: Сорано вроде бы на скале, но она немного утоплена в лесистой долине среди гораздо более высоких скал.
Припарковавшись неподалеку от крепости Орсини, мы пошли в город. И были удивлены: город — практически пуст. Мы, пара-тройка туристов, две открытые лавки — и всё. После оживлённого Питильяно — полное затишье. Город устроен так, что постоянно приходится то подниматься, то спускаться. Погуляв по пустому городку минут 45 — а было ещё очень жарко — мы решили двигаться обратно к парковке. Я знал про этрусские тропы — пешеходные маршруты, выдолбленные в скалах, — но предлагать идею прогуляться по ним не осмелился. Пока мы шли к машине, нам наконец встретилась пара магазинчиков, где можно было купить воду и даже мороженое.
Была у меня в заметках ещё Сована — третья деревенька в этом трио. Но, честно говоря, я и сам не очень понимал, зачем туда ехать. В отзывах она звучала как "малюсенькая деревенька на 10 минут". Предлагать её другим уже не стал — все и так были уставшие и перегретые. Решили ехать в агритуризмо.
Но на пути обратно все вдруг оживились. Когда мы уже почти подъезжали к Орвието, у кого-то возникла идея — заехать на какую-то местную фатторию, чтобы купить сыра и колбасы. Накануне в супермаркете мы уже что-то взяли — но то было всё индустриальное, а хотелось чего-то настоящего, деревенского, фермерского.
Кто-то нашёл на карте хозяйство — Fattoria Il Secondo Altopiano — и мы свернули с дороги. Асфальт быстро закончился, началась грунтовка, которая становилась всё хуже и хуже. Потом — лес, ветки скребли по машине, дорога сужалась, навигатор начал чудить. В какой-то момент мы просто упёрлись в тупик, и ехать стало невозможно. Рядом — дом, бегают козы и собаки, вдали ходит тётка. Все вышли из машины и направились к дому, а я остался внутри. Минут через 10 все вернулись с упаковками свежих козьих сыров.
Тем вечером у нас был запланирован свой ужин. Решили никуда не идти, а устроить пир на открытом воздухе. Вытащили на улицу большой стол, нарезали колбасы, раскрыли сыры, откупорили вино. По всеобщему признанию, тот козий сыр из фаттории оказался главным гвоздём вечера, его ещё долго потом вспоминали...
Последний раз редактировалось Drew23 23 июл 2025, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня нам предстоял переезд на нашу вторую "базу" — в Тоскану. Позавтракав, собрав вещи и расплатившись с хозяйкой, мы выехали. Но перед этим решили быстренько заскочить ещё раз в Орвието — прикупить в местных лавках чего-нибудь вкусного.
Дорога до Пьенцы заняла около полутора часов. Примерно половину этого времени мы петляли по сельским трассам.
Наше новое жильё — Lignanello — не было агритуризмо в привычном смысле. Да, у семьи, живущей здесь, действительно есть бизнес, связанный с производством и продажей вина, имеются даже погреба и ресторан (увы, попробовать там что-либо нам так и не удалось), но само жильё представляло собой один большой дом, где жили сами хозяева, с отдельной квартиркой на первом этаже, которую сдавали в краткосрочную аренду.
Квартира имела отдельный вход и была довольно просторной: кухня, большая гостиная, три отдельные спальни — но, правда, всего лишь один туалет с душем. Казалось, что до нас здесь жила итальянская бабушка — интерьер однозначно на это намекал. А ещё эта бабушка, видимо, обожала готовить: на книжных полках обнаружилось несколько десятков кулинарных книг, из которых добрая половина была посвящена исключительно пасте.
Lignanello находилось примерно в 3 км от центра Пьенцы — это если прямо по шоссе. То есть пешком туда особо не находишься, особенно в жару. Это был определённый минус. И, конечно, всё время напрашивались сравнения с уже много раз упомянутой мной Casa Frati, где мы останавливались шесть лет назад. Там тогда совпало всё: милая хозяйка Моника, захватывающие виды на Валь-д’Орчу, близость к центру Пьенцы и множество белых дорожек вокруг, по которым было круто прогуляться перед ужином. В Lignanello я надеялся на нечто похожее.
С видами здесь, увы, всё было не очень хорошо — они скрывались где-то за деревьями. Карты Maps.me показывали какие-то тропинки неподалёку, но я их так и не исследовал. Девчонки, которые пытались прогуляться, натыкались на таблички Privato и Vietato Accesso, что не очень-то не способствовало исследованию территории. А ещё у хозяев были не слишком дружелюбные собаки. Тоже фактор.
Заселившись и перекусив купленными в Орвието панини с поркеттой (такой умбрийской бужениной), мы решили поехать куда-нибудь прогуляться. Вспомнив наш недавний удачный опыт с фермерскими сырами, мы захотели найти что-то подобное и здесь. Всё-таки Пьенца, как никак, один из главных центров производства овечьего сыра в Италии. Пекорино из Пьенцы — это самый настоящий бренд. Мы выбрали хозяйство под названием Fattoria Pianporcino - дорога туда заняла около получаса. Виды за окном, конечно, восхищали глаза. Магазин при ферме работал, на витринах было изобилие разных видов пекорино. Мы выбрали несколько на пробу. Вполне вероятно, что к тому времени, когда мы их ели, мы уже, что называется, "зажрались" - почему-то вау-эффекта ни у кого не возникло.
Ещё по дороге на фатторию я попросил остановиться возле агритуризмо Poderuccio. Шесть лет назад нас с Юлей здесь накормили очень вкусным и щедрым ужином, и хотелось повторить этот опыт уже с друзьями. Гугл-карты упорно твердили, что ресторана при агритуризмо больше нет, остались только апартаменты. Но у съезда стояла табличка "Aperto per pranzo e cena", что вселяло надежду. На часах было начало четвёртого, заведение как раз закрывалось после обеда, но я надеялся договориться о брони. Это удалось — не сразу, с усилием, но удалось.
Мы вернулись домой. До ужина оставалось больше 2,5 часов. Я пытался уговорить всех на небольшой хайк перед закатом — ведь в это время в долине начинается настоящая магия. Но все пожелали отдохнуть, и я не стал настаивать.
Но на ужин мы выехали всё-таки сильно заранее, где-то за час. Так что прогулка всё ещё была возможна, пусть и короткая. Агритуризмо Poderuccio расположен в невероятно красивом месте — он смотрит на знаменитую "дорогу гладиатора", с той самой аллеей кипарисов на холме. К моменту нашего приезда солнце уже клонилось к закату, и всё вокруг начало становиться сказочным. Кажется, это впечатлило и наших друзей — все фотографировались на фоне холмов. А я тем времени отважился на небольшую прогулку — захотелось подняться на холм с кипарисовой аллеей. Правда, дойти не хватило времени — пора было идти на ужин, который был забронирован ровно на 19:30.
В Poderuccio нас снова обслуживал тот самый дед, который работал и шесть лет назад. Он заметно постарел, но всё ещё был на месте. Мы снова заказали тарелку антипасти с сырами и колбасами — она и в этот раз была весьма щедрая. Паста и мясо тоже были вполне достойными. Под конец Юля вспомнила, как в прошлый раз этот дед принёс нам пять разных бутылок с диджестивами — просто так. Она мягко намекнула ему об этом, и он моментально среагировал: "Sto andando!" ("Ни слова больше!") — и принёс на этот раз четыре бутылки: граппа, амаро и парочка ликёров. Больше всего запомнился ликёр со вкусом лакрицы — определённо запоминающийся финал ужина.
В моём маршруте путешествия один из дней был оставлен полностью свободным — без каких-либо планов и обязательств. Такой «день без расписания» важен в любом долгом путешествии: кому-то он позволяет отдохнуть и восстановить силы, а кому-то, наоборот, «отделиться» и уехать одному куда-то подальше.
Лично я усталости не чувствовал — напротив, с каждым днём уровень энергии будто только рос. К концу поездки друзья даже начали шутить, что я подпитываюсь их силами — ведь они-то как раз уставали. В общем, я немного удивился, когда утром все, включая Юлю, заявили, что как минимум половину дня намерены отдыхать. Ну что ж, у меня тогда на эту половину были свои идеи. Я попросил Юлю подбросить меня до Пиенцы — и на этом мы на время распрощались.
Пиенцу часто называют "идеальным городом Возрождения". Когда-то это была крошечная деревушка, и называлась она Корсиньяно. Но когда уроженец этого места Энеа Сильвио Пикколомини стал папой Пием II, он задумал создать образцовый "идеальный город", который воплощал бы гуманистические принципы Ренессанса. Архитектор Бернардо Росселлино превратил невзрачную деревушку в передовой образец урбанистики XV века.
Первым делом в идеальном городе мне хотелось наконец идеально позавтракать. Лучший завтрак для меня - это капучино и корнетто с кремом (круассан или другая сладкая французская булка тоже подойдёт). Подходящее кафе оказалась прямо на главной площади города.
Далее у меня было две идеи: взять электровелосипед в аренду на полдня или отправиться в пешую прогулку по окрестным холмам. На первый вариант я особо не рассчитывал — без предварительного бронирования, особенно в сезон, шансы обычно невелики. Тем не менее я решил проверить и пошёл к тому велопрокату, услугами которого мы пользовались те самые шесть лет назад. Стеффи, хозяйки, не было в этот день, но был её партнёр Андреа. Я дождался, пока он снарядит пару британских туристов, и обратился к нему. Как ни странно, у него оказался в наличии один подходящий для меня велосипед. Немного, правда, смутила цена: 40 евро за полдня и 56 — за весь день. Я уже почти согласился, но тут Андреа бросил взгляд на мои сандалии и сказал, что с такой обувью он не позволит мне отправиться в путь — необходима только закрытая обувь. Уговаривать его я не стал — и пошёл в хайк.
Я направился к «тропе гладиатора» — именно здесь Ридли Скотт снимал финальные эпизоды фильма «Гладиатор» с Расселлом Кроу. Маршрут довольно популярен, в его начале было довольно многолюдно. Но виды... Чёрт возьми, как же красиво. В планах было дойти до поместья Agriturismo Terrapille, затем свернуть и вернуться в Пиенцу через вчерашний Poderuccio. День был знойный, за тридцать градусов, на небе ни облачка. Это, конечно, слегка сказывалось на моём энтузиазме. Если где-то в середине пути, когда увидел указатель на Баньи-Виньони, я задумался: «А не дойти ли мне туда?», то уже к концу пути всерьёз подумывал вернуться в Пьенцу автостопом. Слишком уж становилось жарко.
В Пиенце меня подобрала наша команда, и мы поехали искать, где пообедать. Магазины были уже закрыты (воскресенье всё-таки), а рестораны в центре города ломились от людей. Нам, однако, повезло: на выезде из города всё ещё работала лавка Bindi Enzo. Это по сути магазин с колбасами и сырами, но там также готовят панини с разными начинками и наливают вино. Было весьма недурно - поэтому смело можно рекомендовать.
Когда мы все только встретились, я почему-то был в полной уверенности, что все уже отдохнули и теперь мы всей компанией отправимся куда-нибудь погулять. Но оказалось, что все хотят продолжить отдых в агритуризмо. Мне же возвращаться туда совсем не хотелось — ведь впереди ещё половина дня, и тратить его впустую казалось не совсем правильным. К счастью, мне предложили довезти меня куда-нибудь — и я выбрал Монтепульчано. До него всего пятнадцать минут на машине, и я точно знал, чем себя там занять.
Монтепульчано — это средневековый городок на холме. У него этрусские корни, и знаменит он не только своей историей и архитектурными памятниками, но и Vino Nobile di Montepulciano — "благородным вином Монтепульчано"; город наполнен энотеками и винными погребами.
Приехав в город, я вышел на главную улицу и пошёл куда глаза глядят. Ноги сами привели меня в уже знакомую точку — Enoliteca Consorzio Vino Nobile. Мы с Юлей 6 лет назад уже навещали это местечко. С одной стороны, это одновременно и магазин и винный бар, а с другой — идеальное место для интроверта-социофоба, который любит вино. То есть для таких, как я. Общаться тут почти не нужно: на входе выдают карту, с которой ты ходишь по залу, и сам наливаешь себе вино из любого из почти десятка автоматов. Каждый автомат содержит около десятка вин — все из Монтепульчано. Разных производителей, разных годов, разной выдержки. Выбираешь вино, вставляешь карту, подставляешь бокал — и машина наливает нужный объём. Можно попробовать 50 мл, можно налить полный бокал. Цены варьируются от 3 до 14 евро.
Чтобы подготовить рецепторы, я решил начать с самого простого — Rosso di Montepulciano. Далее последовала более старшая позиция — Vino Nobile di Montepulciano от Avignonesi 2021 . Хорошо, насыщенно, но пока без откровений. Тогда я подошёл к другому автомату с более дорогими винами — и выбрал Vino Nobile Riserva 2019 от La Combàrbia. Первый нос - и сразу удивление разительной разнице с предыдущей позицией. Первый глоток — и удивление увеличилось на порядок. Я хорошо помню те свои ощущения, в голове звучало большое количество разных эпитетов, но главная эмоция был - восторг. Эти 50 мл я, кажется, растягивал полчаса. Не мог поверить, что вино бывает настолько прекрасным; эти ощущения хотелось продлить как можно дольше.
Я уже собирался уходить, будучи уверен, что ничего лучше уже сегодня не будет. Но в последний момент решил попробовать самое дорогое вино — Vino Nobile "Madonna della Querce" 2018 от DEI. Чёрт возьми! Не будет никаким преувеличением сказать, что это было лучшее вино, которое я пробовал в своей жизни. Полчаса абсолютного винного экстаза. И самое яркое эногастрономическое впечатление за весь отпуск.
В повседневной жизни мы пьем вино не то, чтобы редко — ещё со времён Москвы я заказываю ящиками, ловя хорошие скидки. Но если касаться темы бюджета, то я редко когда покупаю бутылки дороже 20 евро (чаще — в пределах 10). Вино DEI "Madonna della Querce" на полке энотеки стоило 87 евро. Ничего дороже я никогда не пил ещё. Конечно, цена не всегда равна качеству, но здесь для меня вдруг случилось настоящее откровение. Оказывается, бывает вот и так! Как когда-то, 12 лет назад, я впервые попробовал сухое красное вино в Испании и навсегда изменил своё представление об этом напитке, — так и теперь, в Монтепульчано, открылся новый уровень понимания. Раньше мне казалось невероятным разбазариванием бюджета тратить много денег за 1 бутылку вина. Час в энотеке Монтепульчано это мнение изменил.
Выйдя из энолитеки, я направился гулять по городу. Была мысль спуститься ещё в один из здешних погребов. Как я выше писал, Монтепульчано — город древний, этрусский, стоит на скале, в которой когда-то давно прорубили целый подземный город. Сегодня все эти подземелья используются винными хозяйствами для выдержки и хранения вина. Хозяйств тут — десятки. В какие-то погреба можно спуститься совершенно бесплатно, в другие — по предварительной брони или по билетам. Многие также предлагают дегустации — как платные, так и бесплатные.
По пути мне попалась кантина Talosa, и я зашёл туда. Погреба, конечно, у них впечатляющие, но у De' Ricci они ещё более впечатляющие (хотя туда уже нужны билеты). На выходе устроена бесплатная дегустация: три разных Vino Nobile. Все вина были приятны и хороши — но, конечно, уже не шли ни в какое сравнение с теми, что я пробовал часом ранее. Взяв самую недорогую бутылку (и всё-таки 19 евро!) к ужину, я неспешно направился к выходу из города.
Времени оставалось достаточно — можно было зайти ещё в одну кантину. Но тут я стал замечать, что во всех лавках нет света. В одной из кантин мне сказали, что вход временно закрыт: уже около часа отсутствует электричество. «Неужели снова блэкаут?» — подумал я, вспомнив наши приключения в испанской Ронде 28 апреля этого года во время всеиберийского отключения электричества. К счастью, здесь всё продлилось недолго.
Скоро за мной заехала наша команда, и мы отправились в наш "кантри-хауз". Ужин в этот раз был чисто домашним: вино, сыры, колбасы, хлеб, артишоки и всё в том же духе.
День 5: Монтальчино и поездки по Валь-д'Орче (02.06.2025)
Оглядываясь назад, понимаю: этот день можно было спланировать куда лучше. Но — обо всём по порядку.
В этом рассказе я, наверное, слишком часто вспоминаю наше с Юлей путешествие по Тоскане шестилетней давности. Но на то есть причины: та поездка была одной из лучших в нашей жизни. Особенно ярко запомнился день, когда мы арендовали электровелосипеды и катались по "белым дорогам" Валь-д'Орчи. Казалось, мы увидели всё, что можно и нужно было увидеть — и даже больше. Это было то правильное чувство насыщения, когда ты понимаешь, что приехал именно за этим и получил даже больше, чем ожидал. В другой день мы просто гуляли пешком — и то были уже другие, но тоже очень сильные впечатления. "Бегущая" на ветру пшеница, неожиданно выскакивающие из травы косули, закатное солнце… Идеальные моменты, которые хочется хранить в памяти.
На этот раз в нашем распоряжении был автомобиль, и стояла задача увидеть главные красоты долины Валь-д’Орча. Казалось разумным использовать возможности машины по максимуму. Уже давно у меня был составлен список мест, которые стоит посетить: капелла Виталета, аббатство Сан-Гальгано, отдаленные городки вроде Рокка-д’Орча и Радикофани, а также многочисленные аллеи кипарисов и маковые поля. Всего — около двух десятков "точек".
Накануне вечером мы нанесли их все на карту и наметили маршрут: утром выезжаем в сторону Монтальчино, по дороге останавливаемся в нескольких местах; в самом Монтальчино — обед и прогулка; затем продолжаем путь в сторону Баньи-Виньони, с возможными остановками, и возвращаемся домой, как только почувствуем усталость. Казалось, что всё продумано правильно.
Позавтракав, мы выехали примерно пол-одиннадцатого утра. Первой точкой на маршруте стала капелла Виталета. По указателю свернули с трассы SP146 на белую гравийную дорогу, на которую съезжали и другие машины. Я-то думал, что мы просто полюбуемся капеллой с основной дороги — но раз уж съехали, то поехали до конца. Импровизированная парковка оказалась довольно далеко от капеллы — минут 15 пешком. Это был ещё один очень жаркий день: ни облака на небе, температура приближалась к +30. Мы шли к капелле с задней стороны. Вблизи она впечатлила слабо; к тому же, возле неё толпились туристы, мешая её нормально сфотографировать. Так мы допустили первую ошибку дня: потратили немало сил, не получив почти ничего взамен. В общем, заметка на будущее: с трассы SP146 съезжать не стоит, лучше остановиться у съезда на Agriturismo Poderino (его можно узнать по кованым воротам и грунтовке, идущей вниз по холму) — именно оттуда открывается лучший вид на капеллу. Больше ничего и не нужно. И ещё: лучше приезжать туда во второй половине дня, когда солнце освещает фасад.
Следующей остановкой стал "кипарисовый островок" (вот он). Он хорошо виден с трассы, и остановиться рядом довольно удобно. Большая часть нашей команды осталась в прохладной машине, а я с одним из бойцов немного поднялся на холм, чтобы сделать фото. Интересно, что, поднявшись чуть выше, мы увидели вдалеке ещё один "островок", даже более впечатляющий — круг кипарисов, замыкающийся почти в идеальную геометрию.
Дальше по дороге нам встретилось яркое жёлтое поле, мимо которого невозможно было просто проехать. Затем, кажется, была ещё остановка возле красивой кипарисовой аллеи, ведущей к одной из вилл, но точных координат я уже не помню.
Добравшись до Монтальчино и припарковав машину, мы сразу направились в ресторан, который отметили заранее, хотя на часах ещё не было и 12:30. Это была Enoteca Grotta del Brunello. С первого взгляда место может показаться дорогим, но цены там вполне умеренные — может, чуть выше среднего, но не критично. Это ещё одно место, которое точно можно рекомендовать: пасты были великолепны, но больше всего восторгов вызвало ассорти тартаров из кьянины.
На сытый желудок Монтальчино сразу понравился всем. Он уютный, светлый и совсем не похож на Монтепульчано: он гораздо меньше него, и тут сильно меньше туристов. Через некоторое время мы и вовсе шли по улицам почти в одиночестве. Магазинчики и лавки, впрочем, работали. На одной из улочек мы наткнулись на винный магазин с дегустационными автоматами, напоминающими те, что накануне увлекли меня в Монтепульчано. Здесь, правда, была очень разговорчивая сеньора, которая не упускала возможности рассказать о каждом вине, что мы выбирали в аппаратике. Мы ненадолго тут задержались и попробовали несколько сортов брунелло — все были хорошие (а некоторые даже очень хорошие), однако ни одно почему-то не дотягивало до моих вчерашних впечатлений. Покупать ничего не стали — запасов и так хватало.
После Монтальчино маршрут было решено "порезать": исключили оба аббатства и удалённые городки. Решили доехать до Рокка-д’Орча. По описаниям, оттуда должны были открываться потрясающие виды на долину. Возможно, к тому моменту наш взгляд уже немного «замылился»; возможно, настоящие виды открываются с крепости, на которую мы не стали подниматься — но поразительными эти виды никому не показались. Ещё одна остановка, не оправдавшая ожиданий.
Затем был Баньи-Виньони — тот самый городок с термальным бассейном на центральной площади, где Андрей Тарковский снимал "Ностальгию". В 2019 году это место впечатлило нас своей атмосферой, видами и водопадом с голубыми "ваннами" внизу. И вот снова мы тут. Прогулялись по центру, дошли до спуска к водопаду — и только я один решился идти вниз. Было жарко, обратный подъём дался непросто, но я не пожалел: внизу всё так же красиво.
Сил на дальнейшие остановки уже ни у кого не осталось. Учитывая предстоящий завтра долгий переезд в Абруццо, решили возвращаться домой. Хотя по пути сделали ещё пару остановок — солнце клонилось к закату, и долина обретала совершенно другой вид. Мне очень хотелось, чтобы все почувствовали то же, что и я шесть лет назад… Но, кажется, жара утомила всех слишком сильно.
В начале июня Валь-д’Орча ещё оставалась зелёной, но кое-где уже начинала желтеть. Погода выдалась слишком жаркой — не лучшее время для пеших прогулок или велопоездок. Автомобильное путешествие по долине, кажется, следовало организовать иначе: не более 3–4 точек — но отобранных со 100% попаданием.
Во время планирования поездки я считал, что Валь-д'Орча станет кульминацией и самым сильным впечатлением всего путешествия для всех. К моему удивлению, такая роль в итоге досталась Абруццо...
Во время планирования поездки я считал, что Валь-д'Орча станет кульминацией и самым сильным впечатлением всего путешествия для всех. К моему удивлению, такая роль в итоге досталась Абруццо...
Новые впечатления всегда самые сильные)) Мне, к примеру, в Тоскане давно скучновато. Умбрия, Эмилия...теперь собираюсь в Марке.
Сегодня нам предстоял очередной переезд - самый долгий за всё путешествие. Навигатор рисовал нам путь длительностью порядка 3,5 часов. Маршрутов предлагалось два на выбор: один почему-то аж через Рим, но по скоростным трассам, а второй - через Перуджу, но по региональным и муниципальным дорогам. Время показывало примерно одинаковое, и мы выбрали маршрут №2. Хватило нас, правда, ненадолго: петляющие узкие дороги, медленные фуры и светофоры очень быстро утомили нас, и уже примерно через полчаса мы решили съехать на трассу А1.
Запасов еды с собой у нас в этот раз не было, поэтому мы рассчитывали перекусить где-то по пути. Часа через полтора-два пути вопрос обеда стал для всех уже актуальным - время уже было полпервого. Аня нашла хорошую (судя по отзывам в гугле) пиццерию по пути, и мы настроили маршрут на неё. Почему-то думали, что это место будет прямо возле трассы (что-то вроде ресторана возле заправки), но выяснилось, что надо съезжать. Так мы волей случая оказались в городе Орте.
Орте - это тоже древний город. И тоже на скале. И, не поверите, но тоже основан этрусками, аж в 6 веке до н.э. И, да, тут тоже есть подземелья - их тут целая сеть, с туннелями, цистернами и акведуками. Однако, нас тут интересовала исключительно Pinseria Colonna. Находится она в старом городе, причем в весьма живописном месте, на площади Колонна, рядом с романским храмом XI века.
Расположившись за столиками прямо на площади, мы изучили меню и сделали заказ, после чего я сразу отправился на короткую passeggiata. Ну, грех же не пройтись по такому городу, когда ты уже здесь, причём в самом историческом центре. Времени было мало, поэтому прогулка моя была торопливой и скомканной. Но разглядеть удалось достаточно, чтобы сказать, что отдельного визита этот город точно заслуживает. Такой типичный каменный средневековый городок с сохранившимся аутентичным центром и вполне себе первоклассными памятниками. Уж по подземельям я б точно не отказался бы пройтись. Но, увы, времени на это никак не было.
Пинца, кстати, была весьма достойной - никто из нашей компании нисколько не пожалел, что мы потратили время на заезд сюда. Но - пора было двигаться дальше в путь.
Примерно ещё часа через 2 мы въезжали в город Л'Аквила, столицу региона Абруццо. Поскольку наше новое жильё было отдельной виллой в удалении от каких-либо кафе или магазинов, то надо было основательно закупиться. Самым ближайшим к жилью населенным пунктом был Ассерджи, но гугл-карты говорили, что никаких больших магазинов там нет, поэтому было решено съехать в Л'Аквилу. Довольно быстро мы нашли на карте весьма крупный Carrefour Market, и поехали к нему. Закупка заняла чуть больше времени, чем мы планировали, поэтому к нашей вилле мы подъехали, когда уже было почти 6 часов вечера. Там уже нас ждал хозяин Ezio.
Процесс заселения занял по меньшей мере час: хозяин оказался очень разговорчивым. Впрочем, разговорчивым по делу - он обстоятельно всё показывал и рассказывал, как и чем правильно пользоваться. Какое-то количество лет назад он купил тут старый разваливающийся пастуший дом, и на его месте воздвиг огромную виллу. За беседу он несколько раз упомянул, как дорого ему это стоило. Проект был уникальным, строительством и отделкой занимался муж его сестры. И вышло всё в итоге в ту ещё копеечку. Нет, что и говорить - вилла на самом деле была классной, и, что ещё важнее, продуманной до мелочей. Такую вот продуманность крайне редко можно обнаружить в местах под сдачу (под сдачу тут на самом деле было полвиллы). За три дня проживания мы все вместе пришли к выводу, что владелец - редкий тип человека-перфекциониста, который сильно заморочился и подумал почти о любой мелочи. Абсолютно любая посуда и принадлежности на кухне (включая разные виды масла, соль-сахар, капсулы для кофе-машины, завтраки), деревянные поддоны в душевых и многое-многое другое. Даже взять мангал - помимо угля, розжига и решёток, в наличии были также бумажки и хворост, а также жидкость для тушения. А ещё специально проведенная розетка, чтобы включить прожектор в тёмное время. То есть, обо всём подумал этот человек. Нельзя не уважать такое, конечно. Кроме того, он был весьма приветлив, дружелюбен, при этом ни в коем случае не нарушал наши границы.
Заниматься приготовлениями к ужину мы начали гораздо позже, чем планировали. Основным блюдом на ужин в этот раз у нас был стейк кьянины, купленный в супермаркете. Ну и, разумеется, сыры, колбасы, артишоки, хлеб и прочие итальянские вкусности. Стейк, кстати, на мангале получился что надо.
Как я упомянул уже, наш дом находился в отдалении от населенных пунктов. Поблизости был всего лишь ещё один дом - и всё. Так что никакого шумового загрязнения тут не было, и можно было вдоволь любоваться звёздным небом. Что мы и делали после наших ужинов.
imola писал(а) 09 авг 2025, 23:11:Новые впечатления всегда самые сильные)) Мне, к примеру, в Тоскане давно скучновато. Умбрия, Эмилия...теперь собираюсь в Марке.
Да, это правда. Мне всегда немного боязно возвращаться в места, где я уже был и которые очень сильно впечатлили. А вдруг во время второй встречи они разочаруют? Или просто впечатления окажутся сильно слабее? Такое со мной случалось несколько раз...
Тем временем продолжение рассказа уже очень скоро.
День 7: Хайк к Montecristo + Л'Аквила (04.06.2025)
Нашим главным интересом в Абруццо была природа. Я знал, что тут в окрестностях немало средневековых городков и деревушек, многие из которых находятся в списке "самых красивых деревень" Италии. Но, во-первых, по городам и деревням в этом путешествии наш "гештальт" можно было уже давно считать закрытым - и в Умбрии и в Тоскане мы посмотрели их более чем достаточно для одного путешествия. И, кажется, что не все из нашей компании смогут вспомнить названия всех городков, что мы уже посетили. А во-вторых, как я уже в самом начале написал, ехали мы в этот регион совсем за другим.
Нам хотелось пойти в хайк. Несложный, нетяжёлый (мы не очень-то подготовленные хайкеры) - но такой, чтобы увидеть самые главные здешние красоты. У меня была в наличии пара идей, но в общем-то я был полностью открыт к новым и более интересным предложениям. Накануне хозяин нашей виллы предложил нам подняться к Refugio Montecristo (прямая тропа туда вела прямо от нашей виллы), а там вызвать специальный трак, чтобы он отвёз нас на самые вершины. Последнее мы не до конца поняли (и почему-то не переспросили), но идею самой прогулки все поддержали.
Утром после завтрака мы отправились в путь. Первая часть пути - около 2 километров - вела через лес. По пути нам постоянно встречалась разрытая земля; похоже, что это были следы кабанов. Эцио нам накануне говорил, что их действительно здесь много. Но мы, правда, живьём так ни разу и не увидели ни одного кабана за все дни. Только их следы. Вероятно, они орудовали тут ночами, а днём отсыпались. Ну, либо прятались от нас.
Ещё Эцио рассказал нам, что в этих местах точно есть волки. Но при этом уточнил, что бояться их ни в коем случае не стоит. Во-первых, здешние волки очень интеллигентные и людей никогда не трогают. Во-вторых, встретиться с ними весьма маловероятно. По его словам, за все годы, проведенные здесь, он ни разу их не видел. Только слышал вой - но зимними ночами, не летом. Что касается остальных диких животных, то могут встречаться лисы, олени/косули, а медведи водятся только в соседнем национальном парке - Майелла. В Гран-Сассо же никто с ними уже давно не встречался. Так что мы можем чувствовать себя в полной безопасности.
Идти через лес было не то, чтобы классно. Хотелось уже увидеть горы - а их всё не было и не было. Только какой-то гнус облеплял все открытые части тела. Хорошо, что не кусался. Лесная тропа вела нас всё время вверх. И наконец - спустя минут 40-50 - мы вышли на открытое пространство. Гор ещё толком видно не было - зато нашим глазам открылись луга с настоящим альпийским разнотравьем. Всё цвело, совершенно разными цветами и оттенкам, и благоухало.
Мы продолжали идти по тропке, которая становилась всё более каменистой, а окружающая растительность - всё более низкорослой. С каждым шагом пейзажи были всё более и более впечатляющими, и хотелось всё больше и больше фотографировать. В какой-то момент возле одного их холмов я увидел четкие очертания косули. Но вместо того, что шепнуть остальной команде, я зачем-то крикнул "Олень!", показав рукой на него. Она завис примерно на секунду-две, а затем драпанул вверх по холмам. Но вроде бы все успели его разглядеть, а кто-то и сфоткать.
Путь продолжался, и очень скоро мы наконец увидели гряду гор. Вдали также находилось какое-то строение; похоже, что это и было Refugio Montecristo. Мы двинулись к нему.
У нас была идея пообедать арростичини - традиционным местным шашлычком из баранины. Правда, на часах было только начало двенадцатого, и обедать ещё никому не хотелось. Тем не менее, мы решили зайти в рифуджио разведать обстановку. Он был открыт, но внутри кроме персонала никого не было. Мы попросили меню и спросили, есть ли в наличии арростичини и можно ли через пару часов прийти пообедать. Получив утвердительный ответ и заверив, что скоро вернемся, мы пошли "догуливаться". Рифуджио находилось в действительно красивом месте. Рядом было несколько подъемников наверх - естественно, сейчас они не работали. Теперь было понятно, зачем хозяин нашей виллы предлагал нам трак - на самом верху, там где лежали ещё снежные шапки, наверное, было еще красивее. Но и здесь, возле рифиджио, было совсем неплохо. Отсюда открывался вид на всю долину, и даже была видна Л'Аквила.
От рифуджио мы планировали дойти до горного озера, которое нам советовал хозяин, и затем вернуться в наше жилье, и уже на машине приехать сюда на обед. Отрезок пути от рифуджио представлял собой хорошую асфальтированную дорогу, но ни одной машины по пути нам не встретилось. До озера, однако, мы не дошли - стало вдруг резко голодно всем; поэтому пришлось сворачивать и искать путь к отелю. Обратный путь был гораздо более быстр и прост.
...Арростичини в рифуджио были весьма хороши. Не то, чтобы я специалист по этому блюду; ранее мне доводилось пробовать их всего однажды на рождественском рынке в Витербо в декабре 2018 года. В тот раз это было почти что откровением. Сейчас откровения не случилось, но удовольствие от блюда получено точно было. Мне хотелось попробовать их в разных местах - ведь готовят их тут почти что везде. Это почти как кебаб в Турции.
Пообедав, мы решили доехать-таки до озера на машине. Озеро - это было Lago di Filetto - оказалось заросшим ряской болотцем размером 10 на 10 метров. Возможно, без ряски оно могло бы выглядеть даже живописно, но в текущем состоянии, увы, нет. Квакающие лягушки дополняли картину некоторой нелепости. Но, справедливости ради, отмечу, что в другой день мы видели несколько горных озер, по размеру не сильно превышающих Lago di Filetto, но они выглядело гораздо более живописно.
Вероятно, после посещения озера у многих членов команды немного угас энтузиазм, а, может, усталость после утреннего хайка дала о себе знать, либо сытный обед разморил всех - но на дальнейшие прогулки в этот день почему-то никто готов больше не был. Все захотели заехать в супермаркет и вернуться домой отдыхать. Я, надо признать, оказался немного разочарован такому ходу дел: впереди ведь ещё несколько часов светового дня, и можно было провести их интересно. Но поддержки я, увы, не нашёл. Тогда я решил вот что: пока все будут снова долго гулять по супермаркету, я отправлюсь гулять по Л'Аквиле.
От супермаркета до исторического центра города я шёл минут 20. Л'Аквила произвела весьма смешанные впечатления. Во-первых, она до сих пор не оправилась от последствий разрушительного землетрясения 2009 года: практически каждое третье здание в центре находится на капитальной реконструкции в строительных лесах. Дуомо, например, уже отреставрирован полностью, но вот над соседним собором вовсю ведутся работы. Но в целом главная площадь уже выглядит опрятно. Но ситуация на улицах, примыкающих к площади, сильно хуже, и это очень бросается в глаза. Второе впечатление - это провинциальность. Такого чувства у меня прежде почему-то не возникало в других итальянских городах. Ну, может, в каких-то калабрийских городках. Л'Аквила - вроде бы столица региона, город по своим размерам не маленький, но ощущение у меня она создает примерно такое же, как Углич или Коломна. Я пытался объяснить эти ощущения численностью населения города; население Л'Аквилы на сегодняшний момент составляет около 60 тысяч человек. Однако в том же Орвието живет в 3 раза меньше людей, и такого ощущения там совсем не возникает. Может, всё оттого, что Л'Аквила просто совершенно нетуристический город?
Этим вечером мы продолжили начатую днем ранее традицию ужинов в домашних условиях. На самом деле, выбора-то особого и не было почти у нас. К тому же нас ждал второй кусок кьянины, и он снова оказался бесподобным. А бессчётное количество других итальянских яств делал наш ужин совершенно идеальным.
День 8: Кампо Императоре и велотрек Кастель-дель-Монте - Рокка Калашо - Санто-Стефано-ди-Сессанио (05.06.2025)
Это был наш второй - и он же последний - полноценный день в Абруццо. И потому многим хотелось провести его максимально продуктивно. У нас было несколько конкурирующих идей, но по состоянию на утро окончательного решения ещё не было.
Первая идея (моя) - приехать на Кампо Императоре и пойти по одному из хайкинг-маршрутов, которые стартуют там. Затем пообедать на открытом воздухе в одном из гриль-местечек наподобие Ristoro Giuliani (я его для себя отметил, когда смотрел вот это видео), затем заехать в одно из красивых борго(например, в Санто-Стефано-ди-Сессанио), после чего уже вернуться домой.
Другой идеей (тоже моей) было взять да съездить на один из пляжей Адриатики (всего-то около часа пути!) и устроить день релакса. Нет, ну не день, конечно, но половину примерно. Ну а что? Ведь чего-чего, а моря этому путешествию всё-таки не доставало чутка. Релакса, впрочем, тоже. Вторую же половину дня можно было бы тоже посвятить парочке красивых деревень.
Третьей идеей (уже не моей) было взять в аренду велики и покататься по горам. К данной идее я, надо признать, отнёсся сперва весьма скептично. По той причине, что она не была проработана: мы ничего не знали ни про пункты проката, ни про доступность бронирования - а терять драгоценное время на всё это казалось не слишком рациональным. Но я недооценил энтузиазм одного из наших бойцов: меньше чем за час гугления, переписок и созвонов (что происходило параллельно с завтраком) был забронирован индивидуальный велотур с гидом на 15:00, стартующий из борго Кастель-дель-Монте.
До 3 часов дня была ещё уйма времени, которое можно было потратить на что-то тоже интересное. Поскольку велотрек проходил через 3 деревни и 1 крепость, то я предложил поехать до обеда погулять на Кампо Императоре. Так мы и поступили.
Дорога от нашего жилья до отеля Campo Imperatore временами захватывала дух. Говорят, что здешние места очень похожи на Алтай. Не знаю, не был там. Но на Альпы или Кавказ это точно не было похоже. Зеленые плоскогорья, холмы, широкие долины, крошечные озёра, будто нарисованные акварелью горы, вдруг появляющиеся из-за поворота горные вершины в облаках - это всё очень впечатляло и завораживало.
Спустя примерно минут 45 пути мы прибыли на место. Тут ещё лежал снег. Не то, чтобы много - парковка, например, была сухая уже, - но найти снежные участки было несложно.
Место, на которое мы прибыли, было в какой-то мере легендарным. Именно здесь в сентябре 1943 года проходила операция "Дуб", когда немцы вызволяли свергнутого Бенито Муссолини из здешнего отеля. Сегодня этот отель выглядит весьма печально - он закрыт, само здание довольно обшарпано, части окон не хватает. Тем не менее, само место вокруг выглядит весьма живым: парковка забита машинами, работает несколько кафе и ресторанов, продают панини и арростичини. И вроде бы тут есть ещё другой отель. Тут даже есть канатка - но в начале июня она находилась на техобслуживании.
Вообще, место очень примечательное и запоминающееся. Есть в нём какая-то изюминка. Тут начинаются хайкинг-тропы (сперва все они ведут в сторону Rifugio Duca degli Abruzzi), и мы видели, как много людей отправлялись по ним в путь. Поскольку нас ждал велотрек во второй половине дня, то мы решили не тратить силы и не лезть высоко наверх, а просто прогуляться вокруг. И тут на самом деле было где прогуляться. Горные пейзажи вокруг были очень запоминающимися. Их как будто действительно кто-то нарисовал красками. Всего 3 цвета - белый, серый и зеленый. И очень выразительные формы и очертания. Никогда прежде не видел таких гор. Притягательное место. Хотелось задержаться тут подольше.
От Кампо Императоре до Кастель-дель-Монте - примерно 45 минут пути на машине. Когда мы доехали, времени у нас было ровно столько, чтобы успеть пообедать. Подходящее место гугл подсказал сразу - им оказалось милое семейное заведение Dal Gattone. Меню было очень скромным, даже аскетичным. Не все были в восторге от паст - но мне моя пришлась очень по душе. Очень простая, томатная, с минимумом ингредиентов - но сложно было от неё оторваться. Руководила всем процессом здесь бабуля лет 80 - она указывала куда сесть, она же затем принимала деньги, а вот всем остальным занимались, видимо, её дочери или невестки (а, может, и внучки-правнучки).
К сожалению, времени прогуляться по историческому центру деревеньки у нас совсем не было, поэтому сразу пошли к месту сбора. Нас встретила Рейчел, белокурая англичанка лет 45. В этих краях она живет уже несколько лет. После краткого знакомства и инструктажа нам были выданы электровелики, шлемы - и мы отправились в путь.
Маршрут наш выглядел следующим образом. Из Кастель-дель-Монте через Калашо мы должны были ехать в Санто-Стефано-ди-Сессанио, там была запланирована короткая прогулка по центру деревушки, затем мы отправлялись обратно и поднимались на Рокка Калашо, после чего возвращались обратно в Кастель-дель-Монте. На всё отводилось 3 часа времени. Забегая вперёд, напишу, что мы едва управились за 4 часа.
Первая часть пути была довольно простой - затяжной спуск вниз из Кастель-дель-Монте по серпантину. Путь этот был по автомобильной асфальтированной дороге, но так как машины появлялись весьма редко, то ехать было довольно комфортно. Затем начался серпантин вверх - к Калашо. В саму крепость на этом участке пути мы не заезжали (она была оставлена на обратный путь), зато несколько раз останавливались возле видовых точек. А виды были здесь впечатляющими - десятки и десятки километров в разные стороны. Там и сям разбросаны на холмах деревни, вдалеке - заснеженные вершины гор. За нами - парк Гран-Сассо, впереди - уже Майелла, где, как сказала Рейчел, до сих пор водятся медведи.
Тем временем асфальт прекратился и начался гравий. Но совсем не такой, как на белых дорогах Тосканы; тут он был крупный и глубокий, колёса велосипедов то и дело норовили в нём зарыться; ехать было по нему уже не очень комфортно.
Зато пейзажи по сторонам менялись очень быстро. Я бы тут пешком прошёлся при случае. Хоть "настоящие", высокие горы здесь были довольно далеко, а по сторонам всё были больше холмы, а не горы - места имели какую-то свою атмосферу. Не понимаю, как описать словами те мои впечатления, но оставался в памяти четкий след необычности и специфичности этого места. К тому времени солнце спряталось за облаками, и становилось всё более свежо и даже временами ветрено, и местность вокруг приобретала черты всё большей суровости и дикости. Я бы совсем не удивился, если бы из-под какого-то холма выбежало какое-то дикое животное. Но никто нам по пути не попался...
Скоро мы заехали в Санто-Стефано-ди-Сессанио. Въехали мы в него так быстро (и покидали затем не менее стремительно), что я даже не успел сфотографировать его панораму извне. Но зато у нас было некоторое время на прогулку внутри него. Городочек - совсем крошечный. Но очень уж ухоженный. Место очень древнее, во времена Возрождения принадлежало семье Медичи. Сейчас тут живет около 100 человек. Какое-то количество лет назад швед итальянского происхождения Даниел Кильгерн выкупил ряд зданий в городке, чтобы реализовать проект "Секстантио" - «разбросанного» отеля, в который входило бы несколько отреставрированных домов, в каждом из которых было бы по 5-7 номеров. Т.е., можно сказать, превратил целый город в отель. Но места эти весьма сейсмоактивные, и во время землетрясении 2009-го года городок весьма сильно пострадал. Настолько, что даже рухнула башня Медичи - визитная карточка этого борго.
Сегодня эта башня уже полностью восстановлена. И несмотря на то, что строительные краны всё ещё "портят" средневековую панораму города, они совсем не мешают прогулкам здесь. Городок можно считать почти что полностью восстановленным. Как уже чуть выше написал, гулять тут приятно. Людей тут совсем немного - но мёртвым этот городок назвать никак нельзя. Лавки, кафешки, . - работают, и это создаёт какое-то тепло. У нас тут было преступно мало времени - всего-то около получаса, поэтому уезжал я отсюда со стойким ощущением, что что-то я не догулял и не досмотрел. Такое вот первое мимолетное знакомство.
Дальнейший путь лежал к Рокка Калашо. Ехали мы сперва по той же самой дороге. И думалось, что раз половина пути уже позади, то и всё самое главное и сложное тоже уже позади. Но не тут-то было. Кульминация нашего велотрека началась, когда нам велели сворачивать направо и подниматься вверх. К крепости Калашо. Дорога туда была непростой - колёса велосипедов то и дело застревали в гравии. Следующие метров 500 были самыми энергозатратными за эту прогулку.
Рокка Калашо - это не совсем крепость. Это руины бывшей крепости. А построена она была примерно в XII веке и находится на высоте почти 1,5 тысячи метров над уровнем моря. Тут есть внутри где прогуляться да "полазить" по древним камням. Место точно стоит посещения. Уж как минимум видами на 360 градусов.
Наша остановка здесь длилась примерно минут 30-40. Обратный же путь пришелся уже на начало захода солнца. И панорамы вокруг преображались и становились поистине магическими. Высокая трава на холмах под лучами закатного солнца и дуновениями легкого ветра казалась будто велюровой, бархатной. По пути нам встретилось несколько отар овец. Без пастухов, но зато с охраняющими их собаками.
На остановки, увы, времени уже совсем не было. А останавливаться хотелось каждые пару минут. Особенно когда впереди появилась панорама Кастель-дель-Монте. Будто какой-то сказочный городок из мультфильмов Миядзаки.
Но вечер наших восторгов только начинался. Сдав электровелики и погрузившись в машину, мы отправились в обратный путь. И вот на этом обратном пути мы увидели то самое природное светопреставление, которое никого из нас не оставило равнодушным, несмотря на заметную усталость после велотрека.
Пейзажи Гран-Сассо под заходящим солнцем - это что-то невероятное. Я не помню, какое количество раз мы останавливались по пути. Хотелось фотографировать каждый кусочек этих пейзажей. Днём они выглядели совершенно не так. Вечером же нам удалось лицезреть некую магию. И не только лицезреть, но и ощущать. Виды, звуки, свет - всё вместе создавало совершенно чарующую атмосферу. А в какой-то момент мы даже увидели настоящую лису.
До нашей виллы мы добрались уже затемно. Несмотря на то, что сил почти ни у кого не было, всё равно пришлось заниматься приготовлением ужина. К сегодняшнему вечеру были уже заранее куплены арростичини и местные сальсиччи, и их нужно было приготовить, поскольку это был наш последний вечер с доступом к мангалу. Завтра нам уже предстоял переезд в Рим...
Эцио позволил выехать нам не в 10 часов, как было указано в букинге, а в 12. Это было нам на руку: после очень насыщенного предыдущего дня мало кому хотелось рано просыпаться и торопливо собирать вещи.
А ещё мы подумали-подумали да решили перенести дату сдачи машины. Изначально бронь у нас была до сегодняшнего дня - примерно в 13:30 мы должны были её привезти в тот самый салон недалеко от аэропорта Фьюмичино. Но мы посчитали, сколько мы потеряем напрасно времени и сил в этот день; а также денег, которые всё равно придется платить за дорогу сперва из аэропорта в Рим, затем через 3 дня обратно (и всё это с вещами на руках!) - и подумали, что это всё того не стоит. Да, продление на дополнительные 3 суток вышло недёшево (к уплаченным 450 евро за изначальные 9 дней добавлялось еще 230, или 92 евро с пары) - но, кажется, того стоило. Правда, в тот момент мы совсем почему-то не подумали про ситуацию с парковками в Риме. Нет, ездить на машине в Риме мы совершенно не планировали - предполагали, что она все 3 дня будет стоять на приколе возле наших апартаментов. Но то, что это окажется, мягко говоря, непросто, мы не подозревали.
Дорога из Абруццо в Рим была очень быстрой. Я и опомниться не успел, как мы уже въезжали в Рим. Единственной загвоздкой на пути к нашим апартаментам были ключи от них: двое наших друзей Полина и Саша уже успели заселиться туда и, конечно же, ждать нас несколько часов в квартире совсем не планировали. Договорились где-то найтись по ситуации. Этим "где-то" оказалась пьяцца дель Пополо. Аккуратно проверив зоны ZTL, мы нашли приблизительно, где мы можем проехать и по возможности припарковаться поблизости от этой площади. Конечно же, встать после обеда в пятницу в этом районе оказалось задачей нетривиальной, поэтому пришлось наворачивать по району круги, пока один из наших бойцов не сбегает на встречу с нашими друзьями и не заберет ключи.
Трафик в центре Рима заставил нас многих понервничать. Особых нервов добавило то, что при въезде на один из мостов мы заметили знак ZTL, но не успели прочитать, что там написано было мелким шрифтом. Сверка с картами утверждала, что нарушения вроде бы у нас не должно было быть. Что ж, поживем-увидим: говорят, штраф может прийти даже спустя несколько лет.
Припарковаться возле апартаментов или даже хоть в какой-то доступной близости к ним у нас, разумеется, не вышло. Поэтому выгрузив все вещи, часть команды отправилась на поиски хотя бы платной парковки. Удалось найти возле метро Baldo Degli Ubaldi за 25 евро в сутки. Как потом оказалось, эта стоимость была ещё сравнительно недорогой. Нам, конечно, не очень хотелось платить такие деньги, поэтому на следующее утро мы переставили ее на бесплатное место прямо возле того самого паркинга. Его работник (им оказался грузин лет 50, который вполне неплохо мог объясниться на русском языке) нас предупредил, что есть немалая вероятность, что с машиной может что-то произойти: никто её, конечно, не угонит, но окна вполне могут разбить. Но мы всё же решили рискнуть. За следующие 2 дня и 2 ночи с машиной ничего, к счастью, не произошло.
Заселившись в апартаменты, мы решили чуть перевести дух и отправиться на прогулку. Квартира - к счастью или к несчастью - оказалась такой, что долго задерживаться там не хотелось. Нет, вроде бы всё с ней было в порядке (ну, может, чистоты и опрятности можно было бы добавить) - но ничем она не запоминалась и не поражала. Это было просто место для того, чтобы поспать. Какой-то общей зоны, где можно было бы разместиться всем 7 человекам, здесь не было. Небольшая кухня и рабочий кабинет не в счёт.
На часах было начало шестого, когда мы все отправились на прогулку. Далеко не все из нашей компании бывали в Риме, поэтому идея была примерно такой: встретиться возле Колизея с Полиной и Сашей, затем через Фори Империали и Капитолийский холм двигаться в сторону фонтана Треви и в конечном итоге прийти к Испанской лестнице и подняться на холм Пинчо как раз ко времени заката. Идея маршрута была моей и сперва казалась вполне разумной: увидеть большинство топовых достопримечательностей Рима за одну неспешную вечернюю прогулку. Однако я совершенно недооценил количество туристов на нашем пути...
Для меня это был уже третий визит в Рим, у Юли же счёт, наверное, приближается к десятку. Наша первая совместная поездка в Вечный Город пришлась на конец декабря 2018-го года, и она была совершенно чудесной. Я совершенно не припомню какой-то адской толкотни даже в самых туристических местах (ну разве что в музеях Ватикана было почти как в московском метро в час пик). Мы вполне комфортно гуляли по городу почти 2 недели, иногда выбираясь то в Тиволи, то в Орвието, то в Витербо, то в Черветери и Браччано… Вторая поездка пришлась уже на пост-пандемийный 2022-й год. Это было начало октября, и тогда Рим был для нас стартовой точки в большом путешествии по Италии, которое охватывало Умбрию, Неаполь и Амальфитанское побережье. Тогда я как-то тоже не отметил для себя сильного дискомфорта с количеством людей.
Июнь 2025 года стал для меня весьма неприятным сюрпризом. Мы довольно быстро нашлись с нашими друзьями в садике возле Колизея и отправились по маршруту. Однако довольно быстро стало понятно, что вряд ли можно было придумать маршрут для первой прогулки по городу хуже, чем тот, что я предложил. Передвигаться по улицам было совершенно невыносимо. Для нас пятерых, вернувшихся всего несколько часов назад из Абруццо, всё это было невыносимо втройне. Довольно сильная жара лишь добавляла "градуса". Точкой кипения для всех стала площадь возле фонтана Треви. В этот момент стало понятно, что срочно нужно место для "посидеть" - где можно либо пропустить по аперолю, либо даже поужинать. Я представлял, что для "поужинать" ничего стоящего в этом районе мы вряд ли найдем, но всем нам подходило, кажется, уже практически любое заведение. Мы выбрали что-то на гугл-картах с неплохим рейтингом - и там приземлились. Ожидаемо место было туристическим и совершенно провальным с гастрономической точки зрения - но там наливали апероль спритц и разносили какую-то выглядящую прилично еду, причем даже вроде не по космическим ценам. Название места в памяти не осталось; впрочем, никакого упоминания оно и не стоит.
К Испанской лестнице мы добрались, когда солнце уже закатилось за горизонт. Так что подниматься на холм Пинчо не было уже никакого смысла. Впрочем, кажется, для этого всё равно не было ни у кого уже сил. Мы лишь прошлись по вечерней Via Margutta, дошли до пьяццы дель Пополо - и там сели в метро...
В этот раз на Рим ни у меня ни у Юли не было никаких чётких планов. Имелась у меня, правда, идея выбрать какой-то один художественный музей, но она так и осталась идеей. Основным же планом было просто погулять по любимым и уже знакомым местам. На этот раз - вместе с нашими друзьями.
Мой примерный маршрут на наш первый полноценный день в Риме был примерно таким. Утром мы завтракаем где-то у себя на районе, затем на метро едем к Ватикану, заходим в Базилику святого Петра, потом через Замок святого Ангела идём к пьяцце Навона, тут где-то пьём кофе, заглядываем в Церковь Сан-Луиджи-Франчези (ту, что с картинами Караваджо), доходим до Пантеона, далее двигаемся к Ларго Торре Арджентина и выходим к еврейскому гетто. Где-то здесь мы обедаем, после чего стартует вторая часть прогулки. Идём к Кампо-дель-Фьори, далее через Театр Марчелло выходим к Бычьему Форуму, затем поднимаемся на Авентинский холм с Апельсиновым садиком, оттуда идём гулять в район Трастевере, к вечеру возвращаемся на ужин в район Тестаччо, откуда уже едем домой.
План был хорош только на бумаге. Он оказался настолько же амбициозным, насколько на деле неосуществимым. День начался с того, что аж четверо бойцов - больше 50% нашего отряда - отказались куда-либо идти вообще. То есть, нет, немного не так. Часть из них решило лишь подольше поспать и присоединиться к прогулке уже в процессе, но был всё же один боец, кто решил взять увольнительную аж на целый день. Что ж, реализовывать маршрут в этот день мы начали втроём: я, Юля и Настя.
Завтрак в рандомной кафешке "на раёне" был, на мой вкус, довольно неплох. Ну а как может быть плох настоящий капучино с корнетто с фисташковым кремом? То-то же. Свою прогулку мы всё же решили малость урезать - начать не с Ватикана, а с пьяццы дель Пополо. Было около 10 часов утра, но никакой утренней прохлады уже не было в помине. Возможно, она и была часов 5 назад (что вряд ли), но ко времени нашей активной прогулки никаких её следов уже точно не было. Хороший солнцезащитный крем и приличный запас воды были маст-хэв этим утром. Мы шли довольно неспешно, заходя то в церкви, то в какие-то лавки со съестным и не только. Пьяцца Навона, самая красивая площадь Рима, была, как всегда, прекрасна - но сделать даже простое селфи, чтобы на него не попали ещё человек 20, было явно задачкой со звёздочкой.
На площади Арджентина, как бы мы ни присматривались к развалинам, ни одного кота заметить в этот день нам не удалось. Что ж, на месте котов я бы тоже вряд ли захотел бы выбираться из прохладных развалин на солнцепёк.
Потихоньку мы вышли к ещё одной нашей любимой римской площади - пьяцце Маттеи, более известной как площадь с фонтаном 4 черепах.
Это уже район еврейского гетто, где сегодня много кафе и ресторанов, которые готовят блюда еврейской римской кухни. Например, артишоки на гриле. В прошлый наш приезд мы тут обедали в Nonna Betta, и нам тогда очень понравилось. Поэтому сейчас направились сразу к этой траттории. Нам пришлось немного подождать, пока нас посадят за стол, и как раз к тому времени, как нам дали стол, подошли наши друзья - Аня, Полина и Саша. В этот раз обед далеко не поражал воображение. Артишоки были хороши, но пасты были, увы, далеки до совершенства. Так что рекомендовать это место больше никак не могу.
Маршрут на вторую половину дня мы решили подкорректировать. Так как на завтра у нас был забронирован ужин в ресторане в районе Тестаччо, то и Трастевере и Авентинский холм решили отложить на завтра, а сегодня просто продолжать неторопливо гулять по центру Рима. Так мы пошли - снова через Ларго Торре Арджентина - к Пантеону. Прогулка была снова неторопливой, с частым заходом в магазинчики и церкви. Из наиболее запомнившегося: чудесное мороженое в Giolitti, а также посиделки в дальней комнате Antica Salumeria возле Пантеона. Я был слишком сыт, чтобы пробовать многочисленные виды нарезок сыра и колбас, но выглядело всё максимально аппетитно. Это первое место, которое я бы точно отметил, чтобы при случае зайти в один из следующих визитов в Рим.
Второе место, которое можно смело рекомендовать - Two Sizes. Скромная лавка с тирамису двух размеров - маленьким (3 евро) и большим (4 евро). Вкусы разные: помимо классики тут предлагают также клубничное, карамельное, арахисовое и фисташковое. Очень вкусно. Почти настолько же вкусно, как когда-то было в кафе Zum на Кампо-дель-Фьори. Жаль, что оно не пережило пандемию. По соседству с Two Sizes я обратил внимание на ещё одну лавку - Porchetteria La Rinascita. Здешняя поркетта (это что-то вроде буженины, но, конечно, совсем другое) на витрине выглядела невероятно соблазнительно. Несмотря на мой сытый желудок (особенно после только что съеденного тирамису), мне с трудом удалось уйти оттуда, ничего не купив. Но я это обязательно исправлю на следующий раз!
Тем временем уже пора было начинать думать и об ужине. Еще в предисловии я подчеркивал, что гастрономия - это одна из важнейших составляющих нашего путешествия. А потому пренебрегать этим - какими бы сытыми мы не были - было совершенно непозволительно. Ещё заранее (всего несколькими часами ранее) мы на этот вечер забронировали столик в Romoletto. Заведение находится прямо на Кампо дель Фьоре и помимо привычных блюд вроде пиццы и пасты предлагает так называемые крокетты - такие картофельные цилиндрические шарики с различными топпингами. Я взял себе такую одну, и это было довольно недурно. Правда, вряд ли это может сойти на основное блюдо. В целом место нельзя назвать бюджетным - но его вполне можно рекомендовать. Юля вот до сих пор вспоминает здешнюю пиццу с мортаделлой и фисташкой как одну из лучших пицц, что она пробовала в жизни.
Обратный путь до дома был довольно долог и неспешен. В этот раз решили мы идти к метро Барберини, снова через Пантеон. Времени было уже сильно больше 9, однако количество людей на нашем пути не давало ни единой возможности двигаться быстро. Да уж. В Венеции в это время уже тишь да пустота, даже на главных туристических "магистралях". Но на центральных улицах Рима всё будто только ещё начинается...
Какие прекрасные идеи по Риму; обязательно воспользуюсь. И отдельное спасибо за гастрономическую составляющую. Без неё никакое путешествие - не путешествие. ))) Ура гедонизму!
Этот день начался позже обычного. И начался он снова втроём. На сей раз нашим компаньоном вместо Насти был Кирилл. У остальных же членов отряда была в разгаре утренняя фотосессия.
Ключевой компонент хорошего дня - это вкусный завтрак. И хоть вчерашний завтрак был, на мой вкус, недурен, всегда хочется впечатления ещё сильнее улучшить. Утром Кирилл сообщил, что у него есть на примете интересное заведение для завтрака, и мы решили ему довериться. Правда, оказалось, что заведение это было не за углом. И даже не в соседнем районе. Оказалось, что за завтраком надо было ехать на метро. На другой конец Рима. В заведение под названием Regoli Pasticceria.
От выхода из метро Vittorio Emanuele это кафе находится в 2-3 минутах пешком. И пропустить его довольно сложно: длинную очередь на улице видно издалека. Ситуация, когда в желудке ещё нет ни кофе ни единой сладости, не сильно располагает к хорошему расположению духа. Но нам крайне повезло, что очередь двигалась быстро, и не прошло даже получаса, как нам удалось зайти внутрь и сделать заказ. Правда, выяснилось, что эта очередь была только за сладостями; а чтобы получить свой капучино, нужно зайти в соседнюю дверь и отстоять очередь уже там. Хвала богам, вторая очередь была совсем небольшой; и, более того, нам даже удалось найти для себя свободный столик внутри. Моё резюме: это стоило таких мучений. Сладости были вкусными. Нет, они были ОЧЕНЬ ВКУСНЫМИ. Я уже не помню, какие именно сладости заказывал, но зато точно помню, что последний раз подобное наслаждение испытывал только на Сицилии. Кстати, стоимость всего выпитого и съеденного оказалась на удивление небольшой - около 10 евро.
Сразу после того, как мы расквитались с нашим завтраком, мы встретились со всей остальной частью нашей команды. Но встретились только затем, чтобы снова разъединиться. Большинству захотелось заняться шоппингом, а мы с Юлей медленно поковыляли в сторону Трастевере. Договорились, что все снова воссоединимся уже там через пару часов.
Денёк был снова весьма знойным. Быстро идти было тяжело, да и не хотелось. Путь наш лежал сперва по Via Cavour, затем мы свернули на нашу любимую Via Baccina (именно на ней находилось наше с Юлей . в 2018 году), потом пришлось немного потолкаться возле форумов и Витториано, оттуда мы пошли в направлении театра Марчелло и Бычьего форума. Так мы скоро оказались у Тибра. Перешли через мост - и вот мы уже в Трастевере, самом, пожалуй, аутентичном районе Рима.
На удивление, такой невыносимой толкотни, как в центре Рима, в Трастевере в этот день не было. Довольно быстро мы подошли к его сердцу - базилике Santa Maria in Trastevere. Она была открытой, и мы зашли внутрь. Это был первый раз, когда мы оказались внутри этой церкви - почему-то все наши прогулки в предыдущие визиты в Рим складывались так, что в Трастевере мы оказывались вечером, а в это время церкви обычно закрыты. Базилика изнутри впечатлила - особенно её алтарь с золотистыми мозаиками. Внутри базилики нас настигли наши друзья (правда, не в полном составе).
Время подходило к обеду, и для него было выбрано заведение Tonnarello (их несколько в этом районе). Брони у нас не было, и на входе пришлось немного подождать, но довольно скоро мы уже выбирали себе еду. Я тут себе заказал одно из традиционных римских блюд - бычий хвост. Было неплохо, но ничего выдающегося; впрочем, многие своей едой были вполне довольны.
...Дальнейшую прогулку по району продолжать хотели не все. Было жарко. Но такси всё не ехало и не ехало. Вариант пешей прогулки до метро исключался. Про маршруты наземного общественного транспорта никто информацией не владел, а выяснять почему-то не хотелось. Так было решено продолжить прогулку всем вместе, впятером. Ближайший час мы скитались по улочкам Трастевере. Мне это было норм, но для части команды это явно было мучением. Потихоньку, с многочисленными остановками, мы пошли в сторону Авентинского холма.
Апельсиновый садик в этот раз немного расстроил: почему-то оказался полностью перегорожен строительным забором вид на Рим. Но сама атмосфера этого садика всё такая же приятная. Вскоре здесь к нам присоединились Полина и Саша, и мы были готовы двигаться в сторону ужина. Правда, времени впереди было ещё много, так что многие захотели его потратить, чтобы посмотреть в замочную скважину. Очередь к ней тянулась немалая, и двигалась она очень медленно. Но спешить было некуда. Мы даже успели прогуляться по району и зайти в несколько здешних церквей. Тут весьма уютно, тенисто и очень хорошо.
Скоро мы пришли в район Тестаччо. Идея пропустить аперитив перед ужином успехом не увенчалась - подходящего бара почему-то найти быстро не удалось. Лишь заведение с дорогущими коктейлями подвернулось на нашем пути.
Для ужина же у нас был забронирован Felice a Testaccio - традиционный итальянский ресторан с "правильной" римской едой. Рецепты приготовления паст тут блюдут уже много десятков лет. У меня на примете это местечко было уже довольно давно, но нам с Юлей уже дважды не удалось здесь поужинать. Поэтому в этот раз бронь столика для нашей компании я сделал примерно за месяц. Бюджетным это заведение, конечно, не является, но и дорогим его назвать тоже нельзя: цены на основные блюда тут, наверное, всего процентов на 30% выше, чем в обычной траттории (тарелка пасты стоит в диапазоне 14-19 евро). Не буду ничего говорить про закуски и основные мясные блюда, но паста в этом заведение оказалась поистине знаком качества. Моя карбонара была совершенно превосходной, а от качо-е-пепе некоторые за столом едва не проглатывали язык. Насколько понимаю, разочарованным никто из ресторана не ушёл. Так что - в список однозначных рекомендаций.
Обратный рейс в Лиссабон из Фьюмичино по расписанию у нас был около 6 вечера, однако машину нужно было сдать в 13:30. Собрав утром все вещи, погрузив их в машину и переставив её на платную парковку, мы отправились гулять. У нас было как минимум 2,5 часа свободного времени. И, да, мы ещё не завтракали.
На этот раз для завтрака была выбрана кофейня Sant' Eustachio неподалеку от Пантеона. Место уважаемое и известное, и кофе я там всегда беру, когда оказываюсь в Риме. Не являюсь большим знатоком этого напитка, но итальянский кофе мне лично "заходит". По части сладостей в этой кофейне всё довольно скромно, но они там есть и вполне ок.
Вообще, утренняя беготня в эту кофейню была явно лишней; эти полтора-два часа можно было провести гораздо лучше. В путешествии всё-таки важно себе напоминать про "slow travel": ненужная спешка в попытках успеть посетить много мест лишь утомляет и портит впечатления от отпуска.
Обратный путь к метро был таким же торопливым, как и путь сюда. Однако по дороге мы даже успели заскочить в Сан-Луиджи-Франчези и увидеть трёх Караваджо (это, конечно, далеко не единственная церковь в Риме с Караваджо, но, наверное, одна из самых известных), а также в одном из супермаркетов разжиться пасхальной коломбой всего за 3 евро (в июне-то!).
Всё дальнейшие наши перемещения прошли довольно гладко. Дорога до салона, сдача машины, приезд в аэропорт, сдача багажа - ни с чем из этого проблем не возникло. Единственной накладкой оказался перенос нашего рейса, итоговая задержка которого составила почти 2 часа. Но сам полёт прошёл мягко (ну разве что между Барселоной и Мадридом нас немного потрясло).
Послесловие
Так завершилось наше почти что двухнедельное путешествие по Италии. Я считаю, что оно прошло очень гладко: никто из нас не заболел и не покалечился, никто ни разу не поругался; даже с машиной никаких происшествий не возникло. Погоды все 2 недели стояли солнечные и тёплые (и порой было даже жарковато).
Чего не хватило? Думаю, что парочка релакс-дней на море в середине отпуска точно была бы нелишней для всех. В остальном же я бы вряд ли что-то поменял в маршруте. Было классно вернуться в любимые места в Тоскане, а Абруццо неожиданно стало весьма приятным открытием.
Возможно, что главной сложностью и вызовом было нахождение баланса в возможностях и пожеланиях каждого члена команды. С одной стороны, все мы знаем друг друга довольно давно, много свободного времени проводим вместе. Однако в такое длительное совместное путешествие мы ещё никогда не ездили вместе. И было тревожно, как оно всё сложится. Хорошая новость - из путешествия мы вернулись всё ещё друзьями. Но при этом, за эти 12 дней различия между всеми нами оказались видны более чётко. У каждого из нас разный запас энергии и выносливости - и разное представление о том, как может выглядеть идеальный день. Кроме того, все мы обладаем различной способностью к гибкости и изменению планов на ходу.
По-моему, каждый хотел (и я прежде всего), чтобы это был один из самых лучших и самых запоминающихся отпусков в жизни. Цель отличная. Но на деле невероятно сложно было находить такой баланс, чтобы, с одной стороны, не чувствовать себя "в обломе", подстраиваясь под настроения и желания других людей, а с другой - постоянно себя осекать, чтобы не напрягать других. Лично для меня это было самым серьёзным испытанием в поездке . Не знаю, насколько удачно я с этим справился в итоге. Но было круто, что на протяжении всего отпуска мы откровенно и прямо обсуждали между собой подобные вещи, так что никакого намёка на напряжение между нами так и не возникло. И это замечательно.
Отправимся ли мы вновь в подобное путешествие в подобном составе? Наверное, для формата поездки компанией я бы впредь воздержался от составления сложносочиненных длительных маршрутов с интенсивными переездами и сильной зависимостью друг от друга. Ну а вот более свободный и расслабленный ритм, либо более короткий тайминг - то почему бы и нет?
