Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Идея этого автопутешествия появилась у меня несколько лет назад, возможно, ещё до пандемии. В то время мы с супругой часто ездили в Европу (особо часто - в Италию), и к каждой поездке я обычно готовился довольно тщательно: изучал разные тревел-гиды, читал отчёты на этом форуме, выстраивал логистику и т.п. Но каждый раз возникали определённые... сложности. Ведь, как это обычно бывает при планировании путешествия: чем глубже зарываешься в вопрос, тем больше новой информации находишь. Так откапывались всё новые соблазны, которые непременно хотелось «впихнуть» в планы поездок. Но каждый из этих соблазнов обладал разной степенью транспортной доступности. Многие, скажем, знают про Сиену или Сан-Джиминьяно в Тоскане - туда легко добраться общественным транспортом. Но в том же регионе есть менее известные Вольтерра, Колле-ди-Валь-д’Эльса или Питильяно - и с логистикой туда всё уже чуть сложнее. Конечно, добраться можно местными автобусами, но их расписание обычно плохо согласуется с туристическими планами. Именно тогда и родилась идея организовать большое путешествие на автомобиле и спланировать маршрут так, чтобы заехать во все те места, куда сложно попасть без машины. Речь шла прежде всего о Тоскане и Умбрии - регионах, которые мы уже вдоль и поперёк изъездили автобусами и электричками.
Вообще, я думал, что подобное путешествие состоится не скоро - в отдалённом будущем. Просто потому, что речь шла о регионах, уже хорошо нам знакомых. Ведь казалось не совсем рациональным снова ехать в Тоскану, когда мы ещё ни разу не были ни в Апулии, ни в Пьемонте, ни в Абруццо. Однако почти весь прошлый год мы провели дома и так успели соскучиться по Италии, что желание вернуться в любимые и уже знакомые места стало практически непреодолимым. А эти любимые места (ну хорошо, одни из любимых) были как раз в Тоскане. В начале мая 2019 года мы провели несколько совершенно чудесных дней в долине Валь-д’Орча, возле Пиенцы - и нас очень тянуло туда вернуться.
Ключевая цель путешествия определилась сразу. Но раз оно задумывалось автомобильным, то разумно и соблазнительно было включить в маршрут все те труднодоступные городки, о которых я давно мечтал. Это "мареммское трио" Питильяно, Сорано и Сована, термы Сатурнии, "умирающий город" Чивита-ди-Баньореджо, Вольтерра, многочисленные места в долинах Валь-д’Орча и Кьянти и т. д.
Чуть позже пришла мысль разнообразить путешествие чем-то новым и неизведанным. Посмотрев на карту в поисках возможных направлений, я стал прорабатывать идею с Абруццо. Почитав пару отчётов на этом форуме (спасибо прежде всего Innokentia), я решил сделать эту идею основной.
Примерно к концу прошлой осени в моей голове путешествие вырисовывалось следующим образом: 1) Прилетаем в Рим, берём машину и сразу едем на первую «базу» - агритуризмо рядом с Орвието. Живём там дня три и ездим по близлежащим местам, которые я давно отметил (Чивита, Сатурния, туфовые городки Мареммы). 2) Затем переезжаем на вторую «базу» - агритуризмо возле Пьенцы. Живём там четыре дня и катаемся по долине и окрестностям. 3) Далее на два дня направляемся в какой-нибудь приморский городок (в районе Римини или Пескары). Поскольку путешествие планировалось летом, идея немного "попляжиться" и отдохнуть между двумя насыщенными этапами казалась логичной. 4) После пляжного перерыва перебираемся на четвёртую «базу» - в Абруццо, где-то возле Санто-Стефано-ди-Сессанио. Там нас прежде всего интересовали природа и горы: хотелось вдоволь похайкать - поэтому выбор пал на национальный парк Гран-Сассо. 5) Затем возвращаемся в Рим на заключительные два-три дня, гуляем, сдаём машину - и в аэропорт.
На всё путешествие я планировал отвести около двух недель.
Важно упомянуть, что я давно являюсь сторонником так называемого slow travel. Не люблю в поездках ни спешки, ни перегруженности. Поэтому никакого поминутного плана составлять не хотелось: задумка заключалась именно в спокойном, расслабленном темпе. Это должен был быть настоящий отдых. И его главные составляющие — природа, гастрономия, маленькие средневековые городки, культура. Всё это и стало основой концепции. А конкретные города и локации уже нанизывались на эту основу. В каждой «базе» у нас могло быть около десятка опций на каждый день (какие-то более приоритетные, какие-то менее) - а дальше всё решали бы настроение и погода.
Уже зимой, когда концепция и план окончательно оформились, появилась ещё одна идея: а почему бы не позвать с собой друзей? Это могло бы стать интересным и новым опытом. Большой компанией мы уже ездили на Мадейру (пусть и всего на 5 дней) - и тот опыт был очень положительным. Почему бы не повторить, но в более продолжительном формате? Кроме того, это позволяло бы сократить расходы на аренду машины и жилья - а возможно, и позволило бы выбрать более интересные варианты размещения.
В итоге мы предложили идею друзьям, и трое согласились присоединиться к нам на всё путешествие, а ещё двое - на несколько последних дней в Риме.
После этого оставалось только забронировать авиабилеты, машину и жильё...
Был уже март-месяц, и стало ясно, что тянуть с бронированиями больше нельзя — цены росли с каждым днём. Мы довольно быстро определились с датами поездки и приступили к делу.
С авиабилетами мы мудрить не стали: сразу пошли на сайт Ryanair. Приятных цен по 20–25 евро на тот момент уже не было, но удалось найти что-то в пределах 35–60 евро. В итоге полные билеты на двоих — Лиссабон–Рим туда-обратно с одним сдаваемым 20-килограммовым багажом — обошлись нам с супругой в 291 евро. Срок поездки составил 12 дней — с 28 мая по 9 июня.
Следующим этапом была аренда машины. Изучив разные предложения, мы остановились на компании Centauro. Нам было важно, чтобы машина была вместительной (особенно багажник — ведь нас пятеро!), современной (с автоматической коробкой передач) и с полным страховым покрытием. Поразмыслив, мы решили, что машина нам понадобится только до возвращения в Рим — в самом городе она была бы уже лишней. Так что арендовать решили только на 9 дней. Выбрать можно было либо конкретную модель, либо класс машин. Мы остановились на классе Lynk&Co 01 и оформили бронь. Стоимость составила 446 евро с полным покрытием и двумя водителями — или 180 евро с пары.
Наконец, самый непростой этап — поиск жилья. К этому моменту наш маршрут немного изменился: из-за сокращения отпуска с 14 до 12 дней решили сократить число "баз" с пяти до четырёх — и отказались от пляжных дней. Таким образом, нужно было найти жильё: - на 3 ночи — в районе Орвието (Умбрия), - ещё на 3 — возле Пиенцы (Тоскана), - на 3 — рядом с Санто-Стефано-ди-Сессанио (Абруццо), - и, наконец, на 3 ночи — в самом Риме.
Что касается пожеланий, мы с Юлей продавливали идею, что жить надо - по крайней мере в первых двух точках - именно в агритуризмо.
С жильём возле Орвието всё сложилось быстро и гладко. Уже не помню как, но я очень быстро нашёл вариант, который показался мне почти идеальным — агритуризмо La Cacciata. Через форму на сайте я отправил запрос, и на следующий день хозяйка, Laura Belcapo, подтвердила доступность. Нам предложили два варианта: каждому по комнате с приватным санузлом в основном здании (всего 3 комнаты), либо же отдельное здание с тремя такими же спальнями, а ещё кухней и гостиной, но которое будет полностью в нашем распоряжении. Цена была одинаковая — 780 евро за всех (или 312 с пары). Мы выбрали второй вариант и подтвердили бронирование. Никакой предоплаты вносить не потребовалось - это можно было сделать уже на месте.
С Пиенцей всё вышло сложнее. Нам с Юлей очень хотелось снова остановиться у Моники — в агритуризмо Casa Frati, где мы провели чудесный майский отпуск в 2019 году. Но, увы, в ответ на письмо она сообщила, что на наши даты всё уже занято. Мы начали искать другие варианты — и столкнулись с проблемой: не столько с доступностью, сколько с ценами. Установив бюджет 100–120 евро в сутки с пары, мы не могли найти ничего подходящего. Я написал в несколько мест — но ответов не последовало. Мы начали расширять географию — сначала до Баньи-Виньони, потом даже до долины Кьянти — но безрезультатно. И тут случайно на глаза мне попался — причём на Booking — один вариант прямо возле Пиенцы. Сначала, поздним вечером, он показался мне невзрачным (возможно, из-за усталости), но на утро я посмотрел на него иначе. Это было хозяйство Lignanello - на своём сайте они обещают самые выгодные цены. Я написал через форму на сайте и спустя три дня получил ответ: жильё доступно и, более того, отлично подходит для компании из 5 человек. Отказываться было бы глупо. Полная цена — 550 евро за 3 ночи на 5 человек (или 232 с пары). Но здесь, правда, уже требовалась предоплата 20% банковским переводом.
С Абруццо всё прошло почти так же гладко, как и с Орвието. Сначала мы пытались найти жильё в Санто-Стефано-ди-Сессанио, Калашо и Кастель-дель-Монте — или рядом с ними — но ничего подходящего для пятерых не находилось (особенно с учётом необходимости парковки). И вот — снова случайно на Booking — я увидел виллу Rifugio Gran Sasso недалеко от Ассерджи. Фотографии, отзывы, описание — всё выглядело классно. Правда, цена казалась немного завышенной. Но я предложил этот вариант — и к удивлению, все его одобрили. Итого — 840 евро за трое суток на пятерых (или 336 с пары).
Наибольшие трудности, как и ожидалось, были с жильём в Риме. Вменяемых вариантов за наш бюджет было буквально по пальцам. Кроме того, в Риме к нам должны были присоединиться ещё двое друзей — Полина и Саша — так что требовалось жильё уже с четырьмя спальнями. Поиски заняли около двух недель, но в итоге мы пришли к компромиссному и самому бюджетному варианту — квартире рядом с метро Baldo Degli Ubaldi. Полная цена, включая налоги, составила 1171 евро за 3 ночи на 7 человек (или 334 евро с пары).
Про впечатления от каждого из забронированных мест я буду писать по ходу путешествия.
А сейчас, наверное, стоит представить нашу команду. Это, собственно, мы с супругой Юлей, Аня и Кирилл, и Настя. На финальной части путешествия, в Риме, к нам должны были присоединиться Полина и Саша. Все мы переехали из России в Португалию в 2022 году и познакомились на первых хайкингах в окрестностях Лиссабона тем же летом. Хотя в хайкинги мы сейчас ходим редко, все мы с тех пор сдружились, отмечаем вместе дни рождения, собираемся просто так — и вряд ли проходит неделя, чтобы мы не увиделись. И вот теперь — большое совместное путешествие.
День 0: Приезд и заселение в агритуризмо Орвието (28.05.2025)
Наш утренний рейс приземлился в аэропорту Фьюмичино точно по расписанию. Багаж ждать почти не пришлось: едва мы подошли к ленте выдачи, как наши чемоданы уже появились на ней.
А вот с шаттлом до офиса Centauro — он находился за пределами аэропорта — вышла небольшая накладка: вместо обещанных 15 минут ожидания нам пришлось прождать почти час. Нам достался тёмно-синий гибридный Citroën C5 Aircross, практически новый — всего 2,5 тысячи километров пробега. В нём легко разместился весь наш багаж, и пятеро человек чувствовали себя вполне комфортно.
Все были изрядно голодны, поэтому первым делом мы заехали в ближайший супермаркет — им оказался Todis. Перекусили прямо на парковке. Пока мы ели, в дорожной ситуации по нашему маршруту что-то изменилось, и расчётное время в навигаторе внезапно увеличилось до более чем двух часов.
Уже было почти 6 часов вечера, когда мы добрались до La Cacciata.
Это место, оказавшееся практически настоящей мини-деревней (борго), было именно тем, что всплывает в воображении при слове "agriturismo". Роскошная территория, виноградники, оливковые рощи, классические каменные дома, которым по 300 лет. Главное здание — трёхэтажное — будто сошло с экранов фильмов вроде «Хороший год» или «Назови меня своим именем». Почти из любой точки усадьбы открывался вид на Орвието и его величественный собор — он был виден даже из окна нашего туалета.
Нам достался отдельный небольшой домик под названием Casetta. Его первый этаж - это гостиная, оборудованная кухня с кладовой и одна большая спальня. На втором этаже — ещё две просторные спальни, каждая со своим санузлом и душем. Интерьер дома оставлял ощущение времени: многим предметам мебели, казалось, было под сто лет, а на крыше явно орудовали термиты. Но, несмотря на эти детали, всё это было ровно тем, что я и ожидал. Единственное, чего не хватало — немного большей хлебосольности со стороны хозяев. Хотя они производят своё Orvieto Classico и оливковое масло, ни разу не предложили ничего попробовать — даже за деньги. Странно — ну уж ладно. Завтраки у нас были включены, и в целом они оказались вполне приличными — даже яичница с колбасой были на столе, что редко встретишь в типично итальянских завтраках. А вот выпечка оставила впечатление покупной — словно из ближайшего супермаркета.
Припарковавшись возле агритуризмо, мы позвонили по телефону Pietro - сыну хозяйки (сама она в этот день отсутствовала). Через минуту к нам спустился темноволосый молодой человек лет тридцати и быстро повёл нас показывать домик. Делал он это как-то торопливо — то ли стеснялся, то ли просто спешил. Мы едва успели попросить его порекомендовать место для ужина — время уже к нему подходило.
Первоначально мы планировали поужинать прямо в агритуризмо (такая опция предлагалась), но, как выяснилось, без предварительного бронирования это было устроить нельзя. К счастью, Пьетро не только посоветовал нам ресторан в городе, но и сам позвонил туда, чтобы забронировать для нас столик. Заведение называлось Charlie — действительно приятное и вкусное место, которое смело можно рекомендовать.
День 1: Чивита-ди-Баньореджо и Орвието (29.05.2025)
После завтрака, около десяти утра, мы выехали в сторону Чивита-ди-Баньореджо — того самого «умирающего города» (la città che muore), как его называют на туристических плакатах. Ехать было недолго, меньше получаса.
Когда-то здесь произошла серия оползней, которые отрезали исторический центр от "большой земли". Город буквально остался на островке туфа, стоящем посреди холмистой долины, и с тех пор соединён с внешним миром только узким пешеходным мостом.
Пожалуй, самое впечатляющее здесь — это именно панорама. Вид на город с внешней стороны действительно сильный: кажется, что он просто повис в воздухе. Вход внутрь платный — 5 евро с человека. Но стоит того. Городок небольшой, максимум на час прогулки, но очень "гулятельный" и живой. В четверг утром народу было вполне достаточно — не толпы, конечно, но и далеко не вымершее место. На "умирающий" этот город совершенно точно не похож.
Чивита-ди-Баньореджо — очень фотогенична. Много красивых деталей, закоулков, фактурных стен, цветущей растительности.
Особенно запомнился "Сад поэтов" на дальнем краю деревни — оттуда открываются впечатляющие виды на окружающие долины. Зайти туда точно стоит — хотя бы на 10 минут.
Внутри Чивиты оказалось неожиданно много ресторанов и кафе. Меню выглядели интересно, цены — вполне умеренные. Жалею, что не остались на обед здесь. Вместо этого мы поели в ресторане "с претензией" неподалеку от парковки. И там было как-то не очень.
После обеда мы сразу направились в Орвието — решили не заезжать в агритуризмо, чтобы не поддаться соблазну остаться там до вечера. На город у нас было всего около трёх часов: этим вечером у нас был забронирован ужин в агритуризмо, а до этого надо было успеть заехать в большой супермаркет.
Прогулка по Орвието получилась неспешной, с частыми заходами в магазины и лавки.
Мы с Юлей были тут в декабре 2018-го. Тогда город показался очень атмосферным и загадочным — был плотный туман, и город выглядел словно из другого времени. У нас был тогда даже соблазн остаться тогда на ночь. С тех пор хотелось сюда вернуться и посмотреть, как Орвието выглядит в ясную погоду, и особенно панорамы, открывающиеся со скалы. Теперь загадочности, конечно, не было. Но была та природная красота, которую даже непонятно, как описывать.
В общем, город снова оставил очень приятное впечатление, и я бы с удовольствием вернулся сюда ещё раз. Тем более, что опять не получилось попасть внутрь собора — не хватило времени. Зато удалось спуститься средневековый колодец Сан-Патрицио. Его построили в XVI веке по приказу папы Климента VII; его строили с расчётом, что в случае осады у города будет доступ к воде. Особенностью колодца является то, что в нём две лестницы — одна для спуска, другая для подъёма, чтобы встречные не мешали друг другу. Глубина сравнима с девятиэтажным домом, и ощущения куда сильнее, чем, например, в похожем колодце в Кинта да Регалейра в Синтре.
Ужин в агритуризмо был основательным и, в целом, достойным. Начали с трёх видов брускетт с разными намазками, затем подали пасту с цуккини и соусом из горгонзолы. Основное блюдо — "инвольтини": рулетики из сосисок, завернутые в свинину, с гарниром из тушёного цикория. На десерт — домашние кантуччи с рюмкой вин-санто. И, конечно, местное вино — как показалось, без ограничений, хоть и довольно простое. Завершился ужин кофе и домашним лимончелло. Всё это было вкусно, но сложно назвать этот ужин выдающимся и запоминающися. У нас с Юлей в памяти были и более интересные ужины — например, в агритуризмо у Моники.
День 2: Термы Сатурнии, Питильяно и Сорано (30.05.2025)
Этот день задумывался как весьма интенсивный.
Читая отчёты на здешнем форуме, я не раз натыкался на фотографии туфовых городков в Маремме — Питильяно, Сорано и Сованы. Они давно манили, но всё как-то не складывалось: в прошлые маршруты, которые строились на общественном транспорте, они никак не помещались — слишком уж выпадали из логистики. Поэтому я откладывал их "до лучших времён" — до тех пор, пока путешествие не будет автомобильным. И вот — настал их час.
А ещё неподалёку от этих городков располагаются знаменитые термы Сатурнии. По фотографиям — место очень живописное. Мне казалось, что эта точка как нельзя лучше разбавит день, который иначе был бы целиком посвящён довольно похожим городкам.
План был таким: утром — Сатурния (чтобы застать поменьше людей), потом — Питильяно, Сорано и, возможно, Сована.
До Сатурнии мы добрались, правда, уже не слишком рано — на часах было около одиннадцати. Платная парковка была почти забита, но мы нашли место и оплатили час. На подходе к каскадам я удивился: при подготовке к поездке я читал, что место дикое и что тут нет ни кабинок для переодевания, ни туалетов. По факту же — всё это было. И кафе, и бесплатные туалеты, и кабинки, и даже душ, работающий за символическую плату.
Нас здесь интересовали Каскате дель Мулино (Cascate del Mulino) — природные термальные источники с температурой около 37°C, которые бьют прямо из земли. Переоделись, подошли — и, конечно, обнаружили уже немалое количество людей. Не сказать, что совсем уж толкотня, но народу было много. Наши друзья сразу сказали: "Мы лучше в кафе посидим и поедим мороженое". А мы с Юлей решили всё-таки попробовать. Ну не зря же приехали, в конце концов.
Вода была очень тёплой и отдавала запахом тухлых яиц. Без специальных тапок было не очень комфортно: острые камни на подходе к воде и скользкое дно. Место большое — и, несмотря на обилие людей, вполне можно было найти участки, где никого рядом нет, и спокойно полежать. Мы так и сделали. Хотя хватило нас ненадолго — минут на 15. Температура и запах воды не позволили провести нам дольше времени.
Место, надо признать, действительно живописное. Жалею, что не прогулялся вокруг и не сделал нормальных фотографий. Но не было уже времени: парковка была оплачена всего на час.
Дальше путь нас вёл в Питильяно — он ближе всех к Сатурнии. С парковкой оказалось непросто. Сумев в итоге встать вне зоны ZTL, мы отправились на поиски траттории - обедать хотелось уже не на шутку. Местечко для обеда нашлось не сразу - им стал Le Chiavi del Paradiso. Обед оказался хорошим, и после него у всех возникло настроение побродить по городу.
Гулять по Питильяно приятно. Хотя сам городок довольно компактный — буквально 2–3 параллельные улицы вдоль отвесных обрывов и куча переулков между ними. Тем не менее, городок живой — работают кафе, магазинчики, ходят туристы. А ещё тут есть еврейский квартал с синагогой, где делают местный специалитет — сладости под названием "сфратти".
Отдельно стоит упомянуть панораму города — ещё на подъезде к нему очень хотелось остановиться и просто "позалипать". Питильяно — это классический "город на скале", туфовой, светлой; как будто он сам вырос из этой скалы. Есть в нём что-то, напоминающее и Орвието, и Чивиту - но всё-таки всё совсем по-другому. У нас не вышло остановиться на пути в город (не успели съехать в карман), поэтому пришлось возвращаться после прогулки по городу. И это было абсолютно правильно — картинка эта незабываемая.
Времени и сил было ещё достаточно, поэтому дальше мы поехали во второй городок из "мареммского созвездия" — Сорано. Когда я готовился к путешествию, мне казалось, что он будет очень похож на Питильяно. В том числе своей панорамой на скале. Но в реальности Сорано — совсем другой. Во-первых, он меньше. Во-вторых, увидеть его панораму не так просто, как в случае с Питильяно: Сорано вроде бы на скале, но она немного утоплена в лесистой долине среди гораздо более высоких скал.
Припарковавшись неподалеку от крепости Орсини, мы пошли в город. И были удивлены: город — практически пуст. Мы, пара-тройка туристов, две открытые лавки — и всё. После оживлённого Питильяно — полное затишье. Город устроен так, что постоянно приходится то подниматься, то спускаться. Погуляв по пустому городку минут 45 — а было ещё очень жарко — мы решили двигаться обратно к парковке. Я знал про этрусские тропы — пешеходные маршруты, выдолбленные в скалах, — но предлагать идею прогуляться по ним не осмелился. Пока мы шли к машине, нам наконец встретилась пара магазинчиков, где можно было купить воду и даже мороженое.
Была у меня в заметках ещё Сована — третья деревенька в этом трио. Но, честно говоря, я и сам не очень понимал, зачем туда ехать. В отзывах она звучала как "малюсенькая деревенька на 10 минут". Предлагать её другим уже не стал — все и так были уставшие и перегретые. Решили ехать в агритуризмо.
Но на пути обратно все вдруг оживились. Когда мы уже почти подъезжали к Орвието, у кого-то возникла идея — заехать на какую-то местную фатторию, чтобы купить сыра и колбасы. Накануне в супермаркете мы уже что-то взяли — но то было всё индустриальное, а хотелось чего-то настоящего, деревенского, фермерского.
Кто-то нашёл на карте хозяйство — Fattoria Il Secondo Altopiano — и мы свернули с дороги. Асфальт быстро закончился, началась грунтовка, которая становилась всё хуже и хуже. Потом — лес, ветки скребли по машине, дорога сужалась, навигатор начал чудить. В какой-то момент мы просто упёрлись в тупик, и ехать стало невозможно. Рядом — дом, бегают козы и собаки, вдали ходит тётка. Все вышли из машины и направились к дому, а я остался внутри. Минут через 10 все вернулись с упаковками свежих козьих сыров.
Тем вечером у нас был запланирован свой ужин. Решили никуда не идти, а устроить пир на открытом воздухе. Вытащили на улицу большой стол, нарезали колбасы, раскрыли сыры, откупорили вино. По всеобщему признанию, тот козий сыр из фаттории оказался главным гвоздём вечера, его ещё долго потом вспоминали...
Последний раз редактировалось Drew23 23 июл 2025, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня нам предстоял переезд на нашу вторую "базу" — в Тоскану. Позавтракав, собрав вещи и расплатившись с хозяйкой, мы выехали. Но перед этим решили быстренько заскочить ещё раз в Орвието — прикупить в местных лавках чего-нибудь вкусного.
Дорога до Пьенцы заняла около полутора часов. Примерно половину этого времени мы петляли по сельским трассам.
Наше новое жильё — Lignanello — не было агритуризмо в привычном смысле. Да, у семьи, живущей здесь, действительно есть бизнес, связанный с производством и продажей вина, имеются даже погреба и ресторан (увы, попробовать там что-либо нам так и не удалось), но само жильё представляло собой один большой дом, где жили сами хозяева, с отдельной квартиркой на первом этаже, которую сдавали в краткосрочную аренду.
Квартира имела отдельный вход и была довольно просторной: кухня, большая гостиная, три отдельные спальни — но, правда, всего лишь один туалет с душем. Казалось, что до нас здесь жила итальянская бабушка — интерьер однозначно на это намекал. А ещё эта бабушка, видимо, обожала готовить: на книжных полках обнаружилось несколько десятков кулинарных книг, из которых добрая половина была посвящена исключительно пасте.
Lignanello находилось примерно в 3 км от центра Пьенцы — это если прямо по шоссе. То есть пешком туда особо не находишься, особенно в жару. Это был определённый минус. И, конечно, всё время напрашивались сравнения с уже много раз упомянутой мной Casa Frati, где мы останавливались шесть лет назад. Там тогда совпало всё: милая хозяйка Моника, захватывающие виды на Валь-д’Орчу, близость к центру Пьенцы и множество белых дорожек вокруг, по которым было круто прогуляться перед ужином. В Lignanello я надеялся на нечто похожее.
С видами здесь, увы, всё было не очень хорошо — они скрывались где-то за деревьями. Карты Maps.me показывали какие-то тропинки неподалёку, но я их так и не исследовал. Девчонки, которые пытались прогуляться, натыкались на таблички Privato и Vietato Accesso, что не очень-то не способствовало исследованию территории. А ещё у хозяев были не слишком дружелюбные собаки. Тоже фактор.
Заселившись и перекусив купленными в Орвието панини с поркеттой (такой умбрийской бужениной), мы решили поехать куда-нибудь прогуляться. Вспомнив наш недавний удачный опыт с фермерскими сырами, мы захотели найти что-то подобное и здесь. Всё-таки Пьенца, как никак, один из главных центров производства овечьего сыра в Италии. Пекорино из Пьенцы — это самый настоящий бренд. Мы выбрали хозяйство под названием Fattoria Pianporcino - дорога туда заняла около получаса. Виды за окном, конечно, восхищали глаза. Магазин при ферме работал, на витринах было изобилие разных видов пекорино. Мы выбрали несколько на пробу. Вполне вероятно, что к тому времени, когда мы их ели, мы уже, что называется, "зажрались" - почему-то вау-эффекта ни у кого не возникло.
Ещё по дороге на фатторию я попросил остановиться возле агритуризмо Poderuccio. Шесть лет назад нас с Юлей здесь накормили очень вкусным и щедрым ужином, и хотелось повторить этот опыт уже с друзьями. Гугл-карты упорно твердили, что ресторана при агритуризмо больше нет, остались только апартаменты. Но у съезда стояла табличка "Aperto per pranzo e cena", что вселяло надежду. На часах было начало четвёртого, заведение как раз закрывалось после обеда, но я надеялся договориться о брони. Это удалось — не сразу, с усилием, но удалось.
Мы вернулись домой. До ужина оставалось больше 2,5 часов. Я пытался уговорить всех на небольшой хайк перед закатом — ведь в это время в долине начинается настоящая магия. Но все пожелали отдохнуть, и я не стал настаивать.
Но на ужин мы выехали всё-таки сильно заранее, где-то за час. Так что прогулка всё ещё была возможна, пусть и короткая. Агритуризмо Poderuccio расположен в невероятно красивом месте — он смотрит на знаменитую "дорогу гладиатора", с той самой аллеей кипарисов на холме. К моменту нашего приезда солнце уже клонилось к закату, и всё вокруг начало становиться сказочным. Кажется, это впечатлило и наших друзей — все фотографировались на фоне холмов. А я тем времени отважился на небольшую прогулку — захотелось подняться на холм с кипарисовой аллеей. Правда, дойти не хватило времени — пора было идти на ужин, который был забронирован ровно на 19:30.
В Poderuccio нас снова обслуживал тот самый дед, который работал и шесть лет назад. Он заметно постарел, но всё ещё был на месте. Мы снова заказали тарелку антипасти с сырами и колбасами — она и в этот раз была весьма щедрая. Паста и мясо тоже были вполне достойными. Под конец Юля вспомнила, как в прошлый раз этот дед принёс нам пять разных бутылок с диджестивами — просто так. Она мягко намекнула ему об этом, и он моментально среагировал: "Sto andando!" ("Ни слова больше!") — и принёс на этот раз четыре бутылки: граппа, амаро и парочка ликёров. Больше всего запомнился ликёр со вкусом лакрицы — определённо запоминающийся финал ужина.
В моём маршруте путешествия один из дней был оставлен полностью свободным — без каких-либо планов и обязательств. Такой «день без расписания» важен в любом долгом путешествии: кому-то он позволяет отдохнуть и восстановить силы, а кому-то, наоборот, «отделиться» и уехать одному куда-то подальше.
Лично я усталости не чувствовал — напротив, с каждым днём уровень энергии будто только рос. К концу поездки друзья даже начали шутить, что я подпитываюсь их силами — ведь они-то как раз уставали. В общем, я немного удивился, когда утром все, включая Юлю, заявили, что как минимум половину дня намерены отдыхать. Ну что ж, у меня тогда на эту половину были свои идеи. Я попросил Юлю подбросить меня до Пиенцы — и на этом мы на время распрощались.
Пиенцу часто называют "идеальным городом Возрождения". Когда-то это была крошечная деревушка, и называлась она Корсиньяно. Но когда уроженец этого места Энеа Сильвио Пикколомини стал папой Пием II, он задумал создать образцовый "идеальный город", который воплощал бы гуманистические принципы Ренессанса. Архитектор Бернардо Росселлино превратил невзрачную деревушку в передовой образец урбанистики XV века.
Первым делом в идеальном городе мне хотелось наконец идеально позавтракать. Лучший завтрак для меня - это капучино и корнетто с кремом (круассан или другая сладкая французская булка тоже подойдёт). Подходящее кафе оказалась прямо на главной площади города.
Далее у меня было две идеи: взять электровелосипед в аренду на полдня или отправиться в пешую прогулку по окрестным холмам. На первый вариант я особо не рассчитывал — без предварительного бронирования, особенно в сезон, шансы обычно невелики. Тем не менее я решил проверить и пошёл к тому велопрокату, услугами которого мы пользовались те самые шесть лет назад. Стеффи, хозяйки, не было в этот день, но был её партнёр Андреа. Я дождался, пока он снарядит пару британских туристов, и обратился к нему. Как ни странно, у него оказался в наличии один подходящий для меня велосипед. Немного, правда, смутила цена: 40 евро за полдня и 56 — за весь день. Я уже почти согласился, но тут Андреа бросил взгляд на мои сандалии и сказал, что с такой обувью он не позволит мне отправиться в путь — необходима только закрытая обувь. Уговаривать его я не стал — и пошёл в хайк.
Я направился к «тропе гладиатора» — именно здесь Ридли Скотт снимал финальные эпизоды фильма «Гладиатор» с Расселлом Кроу. Маршрут довольно популярен, в его начале было довольно многолюдно. Но виды... Чёрт возьми, как же красиво. В планах было дойти до поместья Agriturismo Terrapille, затем свернуть и вернуться в Пиенцу через вчерашний Poderuccio. День был знойный, за тридцать градусов, на небе ни облачка. Это, конечно, слегка сказывалось на моём энтузиазме. Если где-то в середине пути, когда увидел указатель на Баньи-Виньони, я задумался: «А не дойти ли мне туда?», то уже к концу пути всерьёз подумывал вернуться в Пьенцу автостопом. Слишком уж становилось жарко.
В Пиенце меня подобрала наша команда, и мы поехали искать, где пообедать. Магазины были уже закрыты (воскресенье всё-таки), а рестораны в центре города ломились от людей. Нам, однако, повезло: на выезде из города всё ещё работала лавка Bindi Enzo. Это по сути магазин с колбасами и сырами, но там также готовят панини с разными начинками и наливают вино. Было весьма недурно - поэтому смело можно рекомендовать.
Когда мы все только встретились, я почему-то был в полной уверенности, что все уже отдохнули и теперь мы всей компанией отправимся куда-нибудь погулять. Но оказалось, что все хотят продолжить отдых в агритуризмо. Мне же возвращаться туда совсем не хотелось — ведь впереди ещё половина дня, и тратить его впустую казалось не совсем правильным. К счастью, мне предложили довезти меня куда-нибудь — и я выбрал Монтепульчано. До него всего пятнадцать минут на машине, и я точно знал, чем себя там занять.
Монтепульчано — это средневековый городок на холме. У него этрусские корни, и знаменит он не только своей историей и архитектурными памятниками, но и Vino Nobile di Montepulciano — "благородным вином Монтепульчано"; город наполнен энотеками и винными погребами.
Приехав в город, я вышел на главную улицу и пошёл куда глаза глядят. Ноги сами привели меня в уже знакомую точку — Enoliteca Consorzio Vino Nobile. Мы с Юлей 6 лет назад уже навещали это местечко. С одной стороны, это одновременно и магазин и винный бар, а с другой — идеальное место для интроверта-социофоба, который любит вино. То есть для таких, как я. Общаться тут почти не нужно: на входе выдают карту, с которой ты ходишь по залу, и сам наливаешь себе вино из любого из почти десятка автоматов. Каждый автомат содержит около десятка вин — все из Монтепульчано. Разных производителей, разных годов, разной выдержки. Выбираешь вино, вставляешь карту, подставляешь бокал — и машина наливает нужный объём. Можно попробовать 50 мл, можно налить полный бокал. Цены варьируются от 3 до 14 евро.
Чтобы подготовить рецепторы, я решил начать с самого простого — Rosso di Montepulciano. Далее последовала более старшая позиция — Vino Nobile di Montepulciano от Avignonesi 2021 . Хорошо, насыщенно, но пока без откровений. Тогда я подошёл к другому автомату с более дорогими винами — и выбрал Vino Nobile Riserva 2019 от La Combàrbia. Первый нос - и сразу удивление разительной разнице с предыдущей позицией. Первый глоток — и удивление увеличилось на порядок. Я хорошо помню те свои ощущения, в голове звучало большое количество разных эпитетов, но главная эмоция был - восторг. Эти 50 мл я, кажется, растягивал полчаса. Не мог поверить, что вино бывает настолько прекрасным; эти ощущения хотелось продлить как можно дольше.
Я уже собирался уходить, будучи уверен, что ничего лучше уже сегодня не будет. Но в последний момент решил попробовать самое дорогое вино — Vino Nobile "Madonna della Querce" 2018 от DEI. Чёрт возьми! Не будет никаким преувеличением сказать, что это было лучшее вино, которое я пробовал в своей жизни. Полчаса абсолютного винного экстаза. И самое яркое эногастрономическое впечатление за весь отпуск.
В повседневной жизни мы пьем вино не то, чтобы редко — ещё со времён Москвы я заказываю ящиками, ловя хорошие скидки. Но если касаться темы бюджета, то я редко когда покупаю бутылки дороже 20 евро (чаще — в пределах 10). Вино DEI "Madonna della Querce" на полке энотеки стоило 87 евро. Ничего дороже я никогда не пил ещё. Конечно, цена не всегда равна качеству, но здесь для меня вдруг случилось настоящее откровение. Оказывается, бывает вот и так! Как когда-то, 12 лет назад, я впервые попробовал сухое красное вино в Испании и навсегда изменил своё представление об этом напитке, — так и теперь, в Монтепульчано, открылся новый уровень понимания. Раньше мне казалось невероятным разбазариванием бюджета тратить много денег за 1 бутылку вина. Час в энотеке Монтепульчано это мнение изменил.
Выйдя из энолитеки, я направился гулять по городу. Была мысль спуститься ещё в один из здешних погребов. Как я выше писал, Монтепульчано — город древний, этрусский, стоит на скале, в которой когда-то давно прорубили целый подземный город. Сегодня все эти подземелья используются винными хозяйствами для выдержки и хранения вина. Хозяйств тут — десятки. В какие-то погреба можно спуститься совершенно бесплатно, в другие — по предварительной брони или по билетам. Многие также предлагают дегустации — как платные, так и бесплатные.
По пути мне попалась кантина Talosa, и я зашёл туда. Погреба, конечно, у них впечатляющие, но у De' Ricci они ещё более впечатляющие (хотя туда уже нужны билеты). На выходе устроена бесплатная дегустация: три разных Vino Nobile. Все вина были приятны и хороши — но, конечно, уже не шли ни в какое сравнение с теми, что я пробовал часом ранее. Взяв самую недорогую бутылку (и всё-таки 19 евро!) к ужину, я неспешно направился к выходу из города.
Времени оставалось достаточно — можно было зайти ещё в одну кантину. Но тут я стал замечать, что во всех лавках нет света. В одной из кантин мне сказали, что вход временно закрыт: уже около часа отсутствует электричество. «Неужели снова блэкаут?» — подумал я, вспомнив наши приключения в испанской Ронде 28 апреля этого года во время всеиберийского отключения электричества. К счастью, здесь всё продлилось недолго.
Скоро за мной заехала наша команда, и мы отправились в наш "кантри-хауз". Ужин в этот раз был чисто домашним: вино, сыры, колбасы, хлеб, артишоки и всё в том же духе.
