Я побывала на карнавале всего дважды. И скажу только, что на мой взгляд, его участники не просто развлекаются, для них эти 10 дней — и ритуал, и работа. Да что там, даже для обычных зрителей вроде меня выдерживать напряжение карнавала тяжело. Я, например, не готова ездить сюда два года подряд, в столпотворение и суету, но есть люди, которые приезжают каждый год, много лет подряд, и пропустить карнавал для них — настоящая драма. Для настоящих фанатов карнавал — это что-то вроде неизлечимой склонности. Они так любят Венецию и себя в ее роскошных декорациях, что готовы ездить и ездить сюда в феврале, не считаясь ни с тратами, ни с временем, убитым на подготовку костюмов.
Ну и карнавал в Венеции, понятное дело, это не карнавал в Рио. Ни секса, ни рома, ни самбы, ничего такого. Только церемонии, vino caldo и платные балы)
Ну вот. А нас в первое же утро по приезде (мы приехали заранее, чтобы спокойно провести несколько дней в зимнем городе) Венеция встретила "высокой водой". Я как раз собралась подняться на Torre del Orologgio, у меня и билет был заказан, и время условлено. Прихожу утром на Сан Марко, а там спешно мостки расставляют. А из-под плит толчками вода выходит. Кое-как, где по мосткам, где перепрыгивая лужи, добралась я в музей Коррер, где меня ждал билет. И там прекрасный итальянский музейный мужчина, с сожалением рассматривая мои ботинки, сказал: увы, но мы не пройдем. То есть туда-то, может, подняться успеем, а уже обратно - нет. Сегодняшний максимум, говорит, 25 см. Или дуй за резиновыми сапогами, или увы. Сам он дефилировал по мраморному полу в роскошных болотных сапогах по самое не могу.
Пришлось нестить к Риальто, хватать там первые попавшиеся сапоги-"стивалли" (на размер меньше оказались) и мчаться обратно. К моему возвращению площадь была уже под водой. Но зато я могла, смело разгребая воду, свысока смотреть на японцев и прочих китайцев, жавшихся на мостках.
Аква альта в Венеции:
Муравьиные тропки - это мостки, которые городские службы расставляют в самых затапливаемых местах города.
Базилика Сан Марко поплыла...
Здесь было гран-кафе Lavena
на молу
Ранний турист ломанулся спасаться от наводнения через Лоджетту на кампаниллу — туда вода точно не доберется.
Моя цель — арка Часовой башни. Без сапог не пройти. Но вот если бы я не выпендривалась, и вместо обычных резиновых сапог (но серебристых и с пряжкой) купила одноразовые высокие, выше колена бахилы канареечного цвета, я б смогла подольше поплавать по Сан Марко. А так я жалась в мелких местах, и то вода заливала за край сапога. Через час пришлось бежать домой сушиться...
Очень это полезная штука - бахилы с пластиковой подошвой и завязками - дешево и практично. Проблема в том, что заливает обычно Сан Марко, где в округе много дорогих магазинов и мало лавок с такой жизненно необходимой вещью, как резиновые сапоги. Я теперь свой экземпляр буду всегда возить с собой
Часовую башню два года как отреставрировали, и теперь пускают внутрь посмотреть на ее устройство. Устройство забавное:
Вот механизм, который показывает минуты, часы, месяцы, фазы луны, знаки зодиака и множество другой жизненно важной информации.
Это "минутная стрелка". Часы показывают время с точностью до 5 минут. Раз в пять минут колесо поворачивается к площади новой цифрой.
Часы имеют два фасада, один парадный, обращенный к Палаццо Дукале. Фактически они и строились как часы для дожа.
И второй, с "изнанки", для венецианцев. Там нет золотого льва, мадонны, затейливого циферблата, наоборот, все практично и понятно:
Два раза в год специально обученный человек отодвигает "часовое" и "минутное" колеса вглубь башни. На особые рельсы устанавливают фигуры волхвов. Каждый час они выезжают из проемов башни на площадь и кланяются мадонне на фасаде.
Волхвов ведет за собою ангел. Ангел трубит в трубу, волхвы кланяются. Мне дали подергать специальный рычажок у основания, который приводит фигуры в движение. Я была совершенно счастлива.
Венчают башню мавры. Каждый час они отбивают время ударами в колокол.
Но тех, кто хочет узнать время по ударам этого колокола, мавры вводят в заблуждение. Скажем, в полдень 12-ть положенных ударов сначала делает Левый Мавр. Потом столько же раз бьет молотом Правый Мавр. В унисон им звучат два маленьких молоточка. В полдень на Сан Марко стоит настоящий перезвон. А в час дня мавры делают по два удара каждый. В два часа - четыре. В общем, время на Сан Марко надо делить надвое.
У Часовой башни - два "крыла". Они, как ни трудно в это поверить, жилые. С шестнадцатого века там живут люди. И по сию пору. Очень богатые, как поморщившись, сказал мне прекрасный гид из музея Коррер. На мой вопрос, не выносит ли им мозг бой мавров над головой, он объяснил, что некоторые снобы готовы терпеть даже такое неудобство ради того, чтобы окна их жилья выходили прямо на Сан Марко. И действительно, на балконах там расставлены кресла, кофейные столики и кадки с фикусами. Всюду жизнь.
Вода ушла уже к вечеру. На следующее утро все высохло, хотя венецианцы еще несколько дней предусмотрительно не снимали резиновых сапог. А через два дня начался карнавал, и высокой воды больше не было. Вода сошла, и на молу, и на пьяцце обосновались маски:
10 дней площадь Сан-Марко будет пахнуть ванилью и гвоздикой. Это запахи карнавала. В кафе официанты в белых маршальских мундирах будут разливать глинтвейн и подавать фрителле - маленькие карнавальные пончики с цукатами.
Происходящее вокруг немного напоминает сон или видение: среди толпы "проплывают" маски, останавливаются, оглядывают площадь пустыми глазницами, принимают на себя несколько вспышек фотоаппаратов, и плывут дальше - к Пьяцетте, или на противоходе - к Прокурациям.
Атмосфера этого Карнавала - нечто трудноуловимое, никаких тебе историй в духе "плаща и кинжала", ряженые в дурацкие пластиковые маски туристы выглядят как ряженые в дурацкие маски туристы. В специально отведенных для этого местах происходят специально поставленные представления. Чаще всего это фотосессии или платные вечера с балами и ужином. Где-нибудь в глубине Дорсодуро вообще ничего о карнавале не напоминает. Что, наверное, и хорошо!
Кто такие «маски»
Маски (Вольные Маски, как они себя называют) - это фанатичные энтузиасты карнавала. Весь год, от февраля до февраля, они придумывают и шьют костюмы. Роскошный на вид наряд иногда бывает собран из деталей, купленных на новогодней распродаже елочных украшений.
На карнавал Маски приезжают за свой счет. Колоссальные траты денег и усилий ради ежедневного 45-минутного дефиле зябким утром на фоне колоннады Палаццо Дукале - это действительно надо быть большим энтузиастом...
Костюм Маски должен быть сконструирован так, чтобы не было видно ни кусочка тела: на голове капюшон, плотно прилегающий к маске, на руках перчатки. По негласному уставу разговаривать Маска не имеет права, всё, что она хочет выразить, нужно "сказать" жестом и костюмом. Для общения друг с другом и фотографами Маски используют визитные карточки.
Иногда Маски называют себя «пандами» - чтобы добиться особой глубины взгляда из-под карнавальной маски, они гримируют глаза черным. В общем, и лицо не свое, и вместо глаз - загадочные провалы.
Фактически в этом и смысл маскарада - маска "прирастает" к лицу, заменяет его, становится вторым "Я". Вольные Маски признаются, что маска даже меняет характер своего обладателя на время карнавала. Очень часто неизвестно даже кто под маской и в карнавальном костюме — мужчина или женщина. Это часть игры в перевоплощение.
(продолжение следует)
