Отзывы туристов о поездках и отдыхе в Польше: впечатления, маршруты, фотографии и советы путешественников. Что посмотреть в Польше — Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав и другие интересные города и места.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
ywi писал(а) 07 мар 2019, 10:07:впрочем, надеюсь, вы таки туда доберётесь.
Рано или поздно доберемся, я думаю. Правда, я хожу в церкви с платным входом только в исключительных случаях (считаю, что храмы должны быть для всех, особенно, с учетом того, что церковь всегда заинтересована в вербовке новых душ ))). Но этот случай можно отнести к исключительным.
Чем больше читаю про Костёл Мира в Свиднице, тем больше туда хочется. Однозначно "маст си" региона. Интерьеры, конечно, шикарные! Катедра в Свиднице тоже порадовала. Эпизод с детстким лагерем в замке позабавил. Повезло вам попасть на магов аж дважды: не иначе как волшебство. Надеюсь, в Кракове вы их не встретили?
sergeyf73 писал(а) 08 мар 2019, 17:39:Эпизод с детстким лагерем в замке позабавил. Повезло вам попасть на магов аж дважды: не иначе как волшебство. Надеюсь, в Кракове вы их не встретили
Нет, в Мошне знакомство с магами мы завершили. А в Кракове у нас были другие приключения. Те, которые с нами ещё не случались. но которые рано или поздно происходят со всеми более или менее регулярными путешественниками. Сегодня эти дни воспринимаются с улыбкой, но "тогда и там" нам было не до смеха. Скоро расскажу! ))
Спасибо, все очень интересно и красиво, как всегда! Особая благодарность за Лидзбарк-Варминьски. Замок красивенный и виды сверху хороши. Будем там в мае в велопоходе. Не думала уделять городу много времени, теперь вижу, что зря! )))
sergeyf73 писал(а) 08 мар 2019, 17:39:Чем больше считаю про Костёл Мира в Свиднице, тем больше туда хочется. Однозначно "маст си" региона. Интерьеры, конечно, шикарные!
Церковь действительно хороша и визуально ни на что не похожа. Аналогичная ей есть только в Яворове. По сути они сестры-двойняшки.
О-Юми писал(а) 10 мар 2019, 22:50:Лидзбарк-Варминьски. Замок красивенный и виды сверху хороши. Будем там в мае в велопоходе. Не думала уделять городу много времени, теперь вижу, что зря!
Да, замок неплох. Много воды, разные виды с разных сторон. А наверху ещё и Иван Царевич на сером волке. Красота. И город неплох, из маленьких оказался одним из лучших.
Nataly88 писал(а) 11 мар 2019, 12:46:Церковь действительно хороша и визуально ни на что не похожа. Аналогичная ей есть только в Яворове. По сути они сестры-двойняшки.
В Яворе не были, поэтому специально загуглил. Снаружи они да, как две сестры, а по фото интерьеров свидницкая понравилась больше. Интерьеры костюла покою в Яворе уж слишком театр напоминают...
Во время путешествия всегда хочется получать впечатления от каждого нового места по нарастающей. При кольцевом маршруте это сделать не всегда возможно, но в случае с силезскими и опольскими замками нам, похоже, повезло. Все три самых помпезных условно южных замка в нашей поездке расположились так, что впечатления от их посещения были всё ярче с каждым новым замком. Чоховский замок, в котором мы ночевали позапрошлой ночью, оказался самым маленьким, но почти домашним и уютным. В рейтинге Светланы это стал номер один, а по шкале замков Егора стал самым лучшим. Следующий замок в Ксёнже оказался самым большим и шумным. С точки зрения комфорта проживания, подозреваю, он мог оказаться наименее впечатляющим, потому как отель при нём находится вне пределов самого замка, и гулять по территории вечером и ночью было нельзя. Но он оказался настолько непохожим на Чоховский, что наши впечатления, можно сказать обнулились. А вот третий замок, он же палац в Мошне, в котором мы тоже заночевали, оказался больше первого, меньше второго, но самым необычным и торжественным внешне. Лично на меня он произвёл очень сильное впечатление, если бы я составлял рейтинг замков этой поездки, он бы несомненно оказался лидером. Палац в Мошне казался одновременно и средневековым, и современным, как бы эти два противоположные определения друг другу не противоречили. Хоть и построили его сравнительно недавно, но светлый камень, из которого сложены стены, плюс к этому слой то ли пыли, то ли отложений времени, слегка его «припудривают» и визуально добавляют немало лет.
Замок в Мошне с его изящными башенками похож, скорее, на парадные королевские дворцы из диснеевских мультфильмов. Мнения по его внешнему виду расходятся кардинальным образом и находятся в диапазоне от «польского Диснейленда» до… «фантазии пьяного декоратора». Мы относимся к первому лагерю. Барочный центральный фасад, неоготическое восточное крыло, неоренессансные западные пристройки… всё это эклектическое безумие делает Мошненский замок одним из самых ярких представителей оборонительной и представительской архитектуры в Польше.
Сам замок, хотя и считается формально оборонительным сооружением, но никогда не представлял угрозы множественным завоевателям, приходившим на Опольщину за всю долгую историю Государства Польского. Хотя замок и выглядит, как сказочный дворец Белоснежки или Дюймовочки, он был построен задолго до того, как американские мультипликаторы воплотили в жизнь мечты каждой уважающей себя девчонки.
Pałac w Mosznej. Дворец Тиле-Винклеров в Мошне
Несколько слов, почему замок считается родовым гнездом Тиле-Винклеров. Их первый представитель, Франц, в молодости работал простым рудокопом на шахте в Меховицах. Парень был способным, трудолюбивым и не лишённым меркантильности. После смерти хозяина шахты Франц, не раздумывая, связал себя священными узами брака с несколько увядающей, но все еще вызывающей интерес в глазах мужчин (скорее всего – своим богатым наследством) вдовой. Мария Аресин в действительности была женщиной ослепительной красоты и даже будучи уже глубоко пожилой по меркам тех времён, а ей уже перевалило за двадцать пять лет, носила неофициальный титул «Шлёнской Розы».
После свадьбы молодожёны зажили душа в душу. Одного не хватало им до полного счастья: графского титула и родового гнезда. Прошло несколько лет и… вы не поверите! (с)… каким-то непостижимым образом, в 1840 году Франц Винклер втёрся в доверие короля Пруссии и таки получил графский титул со всеми вытекающими последствиями.
После смерти четы, в право наследование замком в Мошне вступила их единственная дочь Валеска, вышедшая замуж за Хуберта фон Тиле. И уже именно Хуберт и взялся за строительство полноценного родового поместья, приобретя по случаю небольшое имение возле Мошны. Супруги сразу же после бракосочетания решили использовать двойную фамилию Тиле-Винклер, которая и стала именем нарицательным для будущего семейного гнезда. Хуберт Тиле-Винклер приказал архитектору соорудить ровно 99 башен и ни одной больше. Такое число должно быть означало количество имений династии. По другой версии, неполная сотня башен освобождала владельцев от содержания целого гарнизона солдат. Комнат в замке должно было быть 365, по одной на каждый день года. Свидетельств переучёта комнат я в сети не нашёл, но хочется верить, что всё именно так, как и было запланировано основателем замка.
После смерти Хуберта строительство продолжил их сын Франц, названый в честь деда. В дальнейшем замок неоднократно перестраивался, каждый архитектор желал оставить после себя эксклюзивное напоминание, несколько раз строение было повреждено пожарами. В результате через несколько поколений мы можем наблюдать то же, что и Тиле-Винклеры.
Профессиональные дизайнеры говорят, что зачастую асимметрия – залог успеха. Будь то родинка на щеке девушки или, как в случае с Мошненским замком, почти, но не полностью симметричные элементы оформления. И это именно так. Будь замок абсолютно симметричным, это бы вызывало определённую скуку, но он был построен так, чтобы максимально эту самую симметрию разрушить. Получилось, на наш взгляд, довольно интересно и гармонично, поскольку в глаза особо не бросается, но заставляет глаз задерживаться на тех или иных элементах в поисках различий.
Вчера вечером я ничего не фотографировал, так как мы просто расслаблялись после переездов и с гуляли по замку и окрестностям. Поэтому сегодня ранним утром сразу после восхода солнца я вышел посмотреть, как выглядит замок в рассветных лучах. А выглядит он, нужно сказать, потрясающе. Самое оптимальное время для его съёмки – не позже 8 утра, после этого солнце уходит с северо-восточного фасада.
Перед восточным фасадом дворца есть фонтанная зона. Включают их то ли в десять утра, то ли в одиннадцать. Мы видели только бассейн.
При подготовке к поездке среди прочего я собирал, в том числе, и разные легенды и истории. Как и в любом уважающем себя старинном замке, в Мошненском живет и свой личный призрак – дух гувернантки, некогда влюбленной в одного из графов Тиле-Винклеров. Эта гувернантка влюбилась в отца детей, которых обучала. Но её чувство осталось безответным. Не выдержав этого, дама решила покончить с собой, бросившись с высокой скалы в пучину (зачёркнуто). Как именно она совершила суицид, легенда умалчивает, но факт состоит в том, что похоронили девушку вопреки её воле не на родине, а на местном кладбище. Долгое время после этого горничные рассказывали друг другу, как «белая дама» бродит во тьме ночной по длинным коридорам замка. Происходило всё это вплоть до середины XX века, после чего местный ксёндз решил проводить воскресные службы прямо в замке. Вроде как с тех пор привидение больше не появлялось, но и сегодня некоторые жильцы и сотрудники побаиваются ходить по замку ночью.
Утром наш Егор встал с кровати с головной болью и слегка пришибленный. Говорил, что сначала рядом с замком, а может, и в нём самом полночи орали коты, потом по нему стал бегать то ли таракан, то ли паук, при этом всё время щекотал и мешал расслабиться. Несколько раз Егор вставал и выбрасывал таракана в открытое настежь окно, но то ли тот возвращался, то ли приходил его друг, но всё это долго не прекращалось. После этого какая-то муха пыталась влезть ему то в ухо, то в нос, то в рот. После того, как Егор нам всё это рассказал, мы все втроём сидели и гадали, кто из них мог оказаться Белой Дамой, были ли все три случая разными её инкарнациями, и чего она хотела от нашего мальчика. Состоялась ли у нашего Егора встреча с легендой местного замка или же нет, до сих пор доподлинно неизвестно.
Несколько крупных планов элементов экстерьера замка.
На внутренней территории восточной части дворца стоит макет замка. Глядя на него, Светлана высказала предположение, что сделали его учащиеся начальных классов на уроках труда, причём без помощи учителя и какого-либо проекта. Уж больно он «нязгрáбный», как говорят у нас в Беларуси...
Непонятно, правда, для чего к замку добавили оранжерею, которая сильно выбивается из общего стиля замка. Понятно, что её построили намного позже, чем основной замок, возможно, один из новых владельцев решил его таким образом освежить. По нашему со Светланой мнению, если бы сегодня эту оранжерею кто-то решил ликвидировать, то масштабных демонстраций противников этого было бы немного, если бы такие вообще нашлись.
Небольшая передыстория о том, откуда здесь взялся наш китаец. Ещё вчера мы увидели, что на парковке возле замка стоит несколько туристических автобусов. Позже мы неоднократно встречали людей с азиатской внешностью во время прогулок по замку, но не отдавали себе отчёт в том, что они могут остаться здесь на ночь. А они остались. Некоторые из них утром совершали пробежки и прочие моционы, а одного я застал за физическими упражнениями. Всё то время, которое я уделил фотосъёмке, мой японец (или таки китаец?) разминался на полянке возле замка. В целом, никак не менее получаса. Позже вечером, когда я отослал этот короткий ролик в чат, посвящённый нашей поездке, мой брат Алексей охарактеризовал стиль его разминки, как знаменитый китайский «Укушу и откушу!». Поверьте, что в этой фразе нет никакой попытки кого-либо обидеть или принизить, просто так выглядело то, что предстало взору абсолютно растренированного фотографа, а также его ничуть не более спортивному брату. Моя Светлана тоже была весьма впечатлена тем, насколько дисциплинированы были эти люди, приехавшие сюда из-за тысяч, если не десятков тысяч километров. Они даже в отпуске не изменяют своему привычному образу жизни, начиная день с пробежек и физических упражнений. И это всё при том, что в целом эта группа состояла из довольно возрастных людей.
Возвращаюсь во дворец. Там мы все вместе завтракали и одновременно рассуждали, готовы ли мы бегать по утрам в отпуске, и в явном виде такого желания у себя не обнаружили. А с другой стороны, пусть и не бегом, но шагом, у меня получается никак не меньше километров 20 или 25 каждый день отпуска. Полагаю, что этого достаточно…
Надо признать, что шведский завтрак в Польше всегда очень хорош, а в Мошне оказался исключительно хорош. Богато, разнообразно и обильно позавтракав, мы вернулись в номер, собрали вещи, но пока позволяло время, решили ещё раз прогуляться вокруг замка, а тут и небо залило белым молоком. Как хорошо, что я не поленился встать рано утром. Спал бы на час больше, солнечных видов бы не было...
* * *
Выселяемся, идём к нашей машине. Сегодня нам предстоит посетить замки в Глогувке, Бендзине и Песковой Скале. Ночевать поедем в Краков.
Vlad_Kenig писал(а) 11 мар 2019, 23:11:Мы зашли... Я сильно накололся о какую-то колючку...
Я писал, что большого смысла посещать оранжерею не вижу по другой причине. Там смотреть особо нечего: несколько агав, несколько цереусов. Но всё это потому, что сам я кактусами немного избалован: дома неплохая коллекция. А если учесть, что зимой даже на юге Польше иметь постоянно растущие сравнительно теплолюбивые растения - задача не самая простая, то оранжерея очень даже неплоха. Разве что с замком связи у неё я не вижу...
Vlad_Kenig писал(а) 11 мар 2019, 23:11:Хорошее солнечное тихое утро. Отражение в фонтане, как в зеркале.
Да, в этом отношении мне, можно сказать, повезло. Было тихо и солнечно. Отсутствовала рябь на воде, не было ветра. В целом же этот день с точки зрения погоды был чем дальше, тем хуже. Впрочем, на настроении это не сказалось, а отразилось только на фотографиях, многие из которых будут довольно мрачные.
Глогувек – совсем небольшой городок на западе верхней Силезии. Население его чуть больше пяти тысяч человек, это один из самых маленьких городков, которые мы посетили во время текущей поездки.
Главные вехи истории Глогувека:
1223 год. Первое официальное упоминание о Глогувеке.
1283-1313 годы. Король Болеслав I Опольский выбрал Глогувек в качестве места своей резиденции.
1373 год. Город получает магдебургское право.
1741 год. По итогам Первой Силезской войны между Пруссией и Австрией город вместе с большинством исторических территорий Силезии вошел в границы Пруссии.
1806 год. Во время оккупации региона Наполеоновской армией владелец Глогувека Франц Иоахим Опперсдорфф пригласил в свой замок знаменитого беженца Людвига ван Бетховена, который принял приглашение и на несколько лет остался жить в Глогувеке. В качестве благодарности за гостеприимство немецкий композитор посвятил свою 4-ю симфонию графу Францу фон Опперсдорфу. Инструмент, на котором играл Бетховен, в настоящее время находится в музее замковых интерьеров в Пщине. Позже здесь же Бетховен создал и пятую симфонию.
Через полчаса после выезда из Мошны мы уже припарковались в Глогувеке недалеко от коллегиаты, расположенной на вершине холма, с которого открываются интересные виды на окрестности.
Приходской костёл построили около 1380 года в готическом стиле, а в 1775-1781 годах перестроили в стиле барокко. Костёл был резиденцией Коллегиальной Главы Глогувека до 1810 года, после чего коллегиата была ликвидирована. В польских путеводителях глогувский костёл называют «жемчужиной Опольской земли».
Kolegiata św. Bartłomieja. Коллегиальный костёл Святого Варфоломея
Внизу под холмом находится небольшой костёл святого Николая, построенный в 1773 году во времена графа Генриха Фердинанда Опперсдорфа.
Kościół pw. św. Mikołaja. Костёл святого Николая
С вершины холма в Глогувеке можно посмотреть на соседний городок Мóхув, доминантой которого является монастырь Паулинов. Построили его сравнительно недавно: в середине XIX века, в него мы не заезжали и не планировали, но посмотреть на костёл Пресвятой Троицы и Богоматери Ченстоховской можем и отсюда. Если будете проезжать рядом, то монастырь находится здесь: 50.347603, 17.847434.
Kościół pw. Trójcy Świętej i Matki Boskiej Częstochowskiej. Костёл пресвятой Троицы и Богоматери Ченстоховской
Оставляем машину на одном из редких свободных мест вдоль тротуара, отправляемся пешком в сторону главной площади. Идти буквально минут пять и вскоре мы уже на месте.
Первая ратуша в Глогувеке существовала уже в середине XIV века. На её месте в 1608 году возвели новую каменную, которая в последующие годы была несколько раз перестроена. В 1945 году здание частично сгорело, после чего было перестроено в 1955-1957 годах в стиле ренессанса.
Ratusz. Ратуша
На южных углах ратуши находятся две каменные статуи, установленные здесь в 1774 году, святого Флориана и святого Яна Непомука. Святой Флориан был в тени, а вот его соседа мне удалось сфотографировать.
Figura św. Jana Nepomucena. Скульптура святого Яна Непомука
Идём осматривать каменицы на Рынке.
Rynek. Рыночная площадь
Традиционная для этих мест Чумная колонна.
Странно, но в Глогувеке мы не обнаружили красивого главпочтамта. При следующем посещении этого региона нужно будет обязательно об этом местным властям. Но, как говорится, на безрыбье и аптека – почта. Одно из самых красивых зданий на Рынке – аптека, которую возвели намного позже большей части здешних камениц.
По соседству с Рынком находится костёл святого Франциска. Нынешний храм стоит на месте старого, построенного в 1264 году князем Владиславом Опольчиком, основавшим в Глогувеке монастырь. Здание костёла, который мы видим сегодня, построено в XVIII веке.
Kościół świętego Franciszka. Костёл святого Франциска
Главной целью нашего посещения Глогувека была крепость. Направляемся к ней.
Замок Опперсдорффов – бывшая княжеская и рыцарская резиденция, давнее родовое место семьи Оппердорффов. Построенный в стиле маньеризма и барокко, он представляет собой ценный пример жилой и оборонительной архитектуры Верхней Силезии и Польше. История замка восходит к средневековью, когда князь Владислав Опольский инициировал возведение крепости. Основа первого замка относится к рубежу XIII и XIV веков.
В XVI веке замок был перестроен: готические постройки были разобраны, вместо них возвели здание из трёх крыльев с часовней, которые образовали ядро нового замка. Несмотря на разрушения во времена оккупации Глогувека шведской армией во время Тридцатилетней войны, строительные работы не были отменены, и, более того, король Георг III основал здесь библиотеку, которая позднее стала считаться одной из крупнейших в Верхней Силезии. Последним этапом расширения стало возведение новой часовни в стиле барокко.
После того, как умер бездетный Франциск II Евсевий, в 1714 году прервалась династическая линия Опперсдорфов. После этого Глогувек вместе с замком в течение короткого промежутка времени находился под опекой Моравии, а после этого перешёл к Владиславу Франтишку из чешской линии Опперсдорффов.
Конец величию замка положил пожар 1800 года, после чего здание полвека находился в состоянии частичного разрушения. В 1849 году была завершена реконструкция замка, часть которого была перестроена в английском неоготическом стиле.
Последним владельцем замка был Вильгельм Кароль Ян. В 1945 году он сбежал от приближающейся Красной Армии в западную Германию. После войны власти Польши передали замок в собственность гмины.
Zamek Oppersdorffów. Замок Опперсдорфов
Рядом с замком.
К сожалению, замок в Глогувеке находится в очень плохом состоянии. Хоть его и активно реставрируют, а мы лично были свидетелями ведущихся работ, но до той стадии, когда сюда можно будет водить туристов, похоже, ещё очень далеко. Я, понятное дело, всему увиденному слегка очень сильно расстроился, зато у Егора и Светланы случился неплохой шопинг на главной площади города, куда мы вернулись после того, как посмотрели на замок, а точнее, на рабочих, которые его реставрируют. Главным приобретением стали духи, которые сын купил для своей девушки в одной из галерей на Рынке. Не посмотрели толком на замок, зато приобрели духи. Таким образом баланс счастья в природе оказался восстановлен. )))
На окраине Глогувека мы обнаружили комплекс бывших школ, принадлежащих сегодня одному из местных профессиональных училищ. Красиво.
После посещения Глогувка мы быстро и уверенно двигались на восток по автобану Вроцлав-Краков и достаточно быстро достигли окрестностей Катовице. Наш путь лежал в небольшой городок Бéндзин. Для того, чтобы в него попасть, нужно было проехать целую кучу развязок и съездов со скоростных дорог. В этом месте их столько, что мы благодарили бога за то, что он создал нашу Алёнку, без которой находить нужные нам повороты и съезды было бы просто невозможно. Промышленные, да и спальные окрестности Катовице, безусловно, впечатляли. Это целая огромная конгломерация, в которой отдельные населённые пункты слились в огромный клубок, не имеющий конца и края. Но в итоге всё разрешилось благополучно и, миновав все развязки, мы въехали в Бендзин. По сравнению с Катовице он оказался миниатюрным и даже игрушечным. Приближаясь к его центру, мы задолго до того, как приехать, уже видели сам замок. Он настолько хорошо смотрелся издалека, что я не мог не остановиться, чтобы его не сфотографировать. Виды со стороны, кстати, оказались едва ли не лучше, чем снимки замка вблизи. Впрочем, на вкус и цвет…
Królewski Zamek Będziński. Королевский замок в Бендзине
Замок оказался самым компактных из всех, посещённых нами во время этой поездки. Крепостная стена, жилой корпус с небольшой башней, внутренний ров, мост через него и несколько фортификационных укреплений. Всё, что должно быть в замке, в Бендзине было, но всё это оказалось таким небольшим, что вызвало чувство… умиления, что ли. Наш Егор тут же заявил, что это самый лучший замок поездки и, будь его воля, он бы выкупил этот замок и использовал в качестве дачи. Вот только ездить на такую дачу из Минска пришлось бы несколько далековато…
В этом месте я позволю себе привести местную легенду, без наличия которой замок – не замок. Однажды король Казимир Великий, прогуливаясь по окрестностям Шлёнской земли, остановился, как вкопанный. Так его поразила небывалая красота холма, возвышающегося над рекой Чарна Пжемша. Величественным жестом король указал на возвышенность и заявил – «Ту бендзéмы отпочы́ваць!». Легенда, конечно, не самая красочная, к тому же к историческому факту отношения, скорее всего, не имеет. По второй версии, более правдоподобной, название города Бендзин произошло от имени жестокого рыцаря Бенды, который прославился своей кровожадностью. Поговаривают, что его проклятая душа до сих пор бродит под замковыми стенами, в поисках человека, который освободит его от проклятий и отмолит его грехи…
Бендзинский королевский замок появился в начале XI века. Первое здание было полностью деревянным и после татарского нашествия в 1241 году почти полностью сгорело. Во второй половине XIII века по приказу короля Болеслава Целомудренного замок был отстроен заново, на этот раз из камня. Массивное сооружение было выстроено в средневековом готическом стиле, без украшений и архитектурных излишеств. С тех пор в крепости сохранилась Круглая башня, которая на сегодняшний день является самой старой частью Бендзинского замка.
В январе 1588 года в крепости было заключено множество пленников – солдат австрийской армии, пытавшейся захватить часть Польши. Самым знаменитым пленником стал австрийский эрцгерцог Максимилиан, который провел в подземельях более шести месяцев, и был освобожден в августе 1588 года, причём только после того, как отказался от претензий на польский трон.
В 1616 году часть города и замок были уничтожены в пламени огромного пожара. После разрушения лорд-распорядитель Кракова начал восстановление, которое так и не было завершено – во время шведского вторжения Бендзинский замок был снова сожжён.
В последующие годы замок принимал множество влиятельных гостей – среди них польские короли Ян III и Август II, чешский король и австрийский эрцгерцог Леопольд I Габсбург.
Несмотря на своё стратегическое и политическое значение, Бендзинский замок постепенно приходил в упадок. Возможно, связано это с тем, что за несколько веков у него сменилось слишком много хозяев, которые не оказывали поддержанию его в пристойном состоянии достоточно внимания и средств.
В 1833 году окрестности замка посетил польский банкир граф Эдвард Рачиньский. Поражённый красотой и очарованием полуразрушенной крепости, он решил начать реконструкцию замка на собственные средства, для чего пригласил итальянского архитектора Франциско Марию Ланчьего.
Восстановленная крепость снова была частично разрушена нацистами в сентябре 1939 года, но, несмотря ни на что, реставрация замка продолжалась. В восстановление было вложено много сил, времени и средств, но в 1948 году деньги на реконструкцию закончились, и тогда члены Национального Совета Бендзина отказались от зарплаты за два месяца в пользу замка.
На юго-восточной стороне замка находится декоративная аркада, построенная в XIX веке на месте обрушившегося участка стены. Рядом с ней, за бывшим рвом есть небольшой холм, с которого открывается один из лучших видов на замок.
К сожалению, в момент нашего прибытия в Бендзин начала портиться погода. Удивительно, но тучи, при наличии по большей части чистого неба, будто бы назло, норовили наползти на солнце, чтобы не дать мне сделать нормальных снимков. Если бы не было вида со стороны дороги, я бы, пожалуй, расстроился. А так… да, мы немного подождали и, поняв бесперспективность дальнейшего нахождения в Бендзине, решили пойти внутрь замка.
Музей. Говорят, что в замке он очень неплох, но мы решили его не посещать. Я только сделал один снимок для того, чтобы была понятна тематика музея.
На экспозицию средневекового оружия решили не смотреть, чучела совы нас тоже не прельстили. Решили подняться на смотровую площадку на вершине башни.
Главная достопримечательность по соседству с замком - Троицкий костёл. Кирпичный храм построен по приказу Казимира Великого в 1363 году, а в 1660 его реконструировали и перестроили в стиле барокко.
Kościół Świętej Trójcy. Костёл Пресвятой Троицы
Ещё один костёл.
Окрестности.
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Бендзинская ТЭЦ
После осмотра окрестностей с вершины замковой башни, мы отправились дальше по маршруту. В общем и целом, в самом Бендзине делать, по большому счёту, нечего, но вот заехать в замок на полчаса-час очень даже рекомендую.
ywi писал(а) 13 мар 2019, 19:57:Наш Егор тут же заявил, что это самый лучший замок поездки и, будь его воля, он бы выкупил этот замок и использовал в качестве дачи.
Вот тут соглашусь с Егором! Я тоже очень люблю такие маленькие суровые замки ))
AnnMM писал(а) 14 мар 2019, 07:29:Я тоже очень люблю такие маленькие суровые замки
А кто же их не любит! Замки хороши и большие и маленькие. На первые нужно много времени, там зачастую очередь на вход, но и красот может быть больше. С маленькими проще, они уютнее, но их нужно штуки две-три-четыре на день, чтобы не было совсем скучно. А бывает и третий тип замков: маленькие, симпатичные, но ужасно негостеприимные, как, например, в Песковой Скале, куда мы поехали после Бендзина. Но об этом чуть позже.
ywi писал(а) 14 мар 2019, 13:12: А бывает и третий тип замков: маленькие, симпатичные, но ужасно негостеприимные, как, например, в Песковой Скале, куда мы поехали после Бендзина. Но об этом чуть позже.
Невероятно красивый замок. Особенно мне понравилась подборка, когда после первых фотографий фасада вдруг появляется "второй" замок немного позади первого, который оказался просто вторым крылом замка.
ywi писал(а) 11 мар 2019, 22:28:Перед восточным фасадом дворца есть фонтанная зона. Включают их то ли в десять утра, то ли в одиннадцать. Мы видели только бассейн.
Шикарные отражения.
ywi писал(а) 13 мар 2019, 19:57:Если бы не было вида со стороны дороги, я бы, пожалуй, расстроился.
А по-моему, виды с холма на Бендзинский замок, даже не смотря на отсутствие солнца, получились неплохо. Такое небо выразительное, с суровыми тучами.
Мне кажется, вы вносите элемент раскола в стройные ряды любителей замков. Получается, любить можно или те, или другие? А если нравятся все? )))
sergeyf73 писал(а) 15 мар 2019, 03:26:Особенно мне понравилась подборка, когда после первых фотографий фасада вдруг появляется "второй" замок немного позади первого, который оказался просто вторым крылом замка.
Да, он хорош. И довольно необычен. Очень какой-то непольский. До того, как я стал собираться в эти края. даже не предполагал, что такое чудо может быть не в фантазиях мультипликаторов, а на самом деле.
sergeyf73 писал(а) 15 мар 2019, 03:26:А по-моему, виды с холма на Бендзинский замок, даже не смотря на отсутствие солнца, получились неплохо. Такое небо выразительное, с суровыми тучами.
Спасибо, рад что получилось нормально. Над этими видами пришлось немало помучаться в редакторе, чтобы получилось более или менее смотрибельно. Так, собственно, почти всегда, когда снимаешь против солнца, да ещё и в тени.
AnnMM писал(а) 15 мар 2019, 13:17:Любить можно все. Но все-равно какая-то разновидность будет нравиться больше.
Это верно. Они слишком разные. Маленькие замки, как маленькие городки, они зачастую милы, уютны и наивны. Если эти определения уместны в отношении замков. А большие... большие тоже хороши, но они высасывают много энергии. И физической, и ментальной. Очереди, время, толпы... Как и большие города. Но лично у нас со Светланой от одних только маленьких (замков, городков - нужное подчеркнуть) быстро наступает пресыщение. Это как питаться только десертами. После этого хочется чего-то большого. Мадрида, например, или Берлина. Или огромного монументально дворцово-паркового комплекса. Версаля, Шённбруна или чего-то в этом роде. Нам нравится чередовать маленькие с большими.
От Бендзина до Песковой Скалы совсем недалеко, около 50 километров. Как только мы отъехали от Катовицкой агломерации, сразу же начал меняться окружающий пейзаж. Дождь на какое-то время сутешился, и мы могли рассматривать, что нас окружает. Периодически в поле зрения возникали нависающие над дорогой скалистые участки, иногда были видны обрывы рядом с дорогой. Не скажу, что это были серьёзные выматывающие серпантины, но бдительность приходилось увеличивать. Дорога была интересной и красивой.
Как только до замка осталось километров около десяти, тучи решили, что хорошего для нас достаточно, и продолжили медленно, но уверенно сгущаться. Стало понятно, что скорее рано, чем поздно, но дождю быть. И он не заставил себя ждать. Стоило нам только подъехать и припарковаться на стоянке возле замка и пройти в его сторону метров сто, как начало моросить. Постояли, подумали, вернулись в машину за зонтиками. И правильно сделали, так как минут через пять дождь из мороси перешёл в куда более серьёзный. Понятно, что про фотографии можно было забыть, но на сам замок посмотреть-то охота, зря, что ли, ехали? Поэтому мы поднимаемся по тропинке, вьющейся вокруг холма и постепенно закручивающейся наверх к замку, с удовлетворением отмечаем, что зонты взяли совсем не зря: люди вокруг нас сплошь беззонтовые, все они пытаются спрятаться под собственные кофты и куртки, пробуют укрыться под ветвями деревьев, но помогает это не особо.
Zamek Pieskowa Skała (Peskenstein). Замок Пескова Скала (Пескенштайн)
Пескова Скала – ренессансный замок, расположенный в 25 км к северо-западу от Кракова, в пределах границ Ойцовского национального парка. Если верить различным источникам из интернета, то Пескова Скала не имеет отношения ни к собакам, ни к песочницам. Точного, и главное, достоверного перевода и истории возникновения названия я не нашёл. Наиболее вероятным считается происхождение названия замка от имени известняковой скалы в районе Краковско-Ченстоховской возвышенности, на которой был возведён замок.
Замок, построенный Казимиром Великим, является одним из самых известных примеров оборонительных сооружений в Польше. Он был возведён в первой половине XIV века как часть цепочки укреплённых замков, получивших название «Орлиные гнёзда», расположенных к северу от Кракова. Эта цепочка была призвана защитить торговый путь из Кракова во Вроцлав. Особо важное значение Пескова Скала приобрела после того, как Силезия попала под власть Богемии, у которой были сложные отношения с польскими королями.
До 1903 года замок сменил нескольких владельцев, пока не был куплен Адольфом Дугасинским, который мечтал о сохранении уникального замка. Он создал «Акционерное общество Пескова Скала» и приобрел замок на сумму 60.000 условных единиц того времени. После Второй мировой войны расходы на содержание замка взял на себя городской муниципалитет, который провёл в здании ремонт, продолжавшийся до 1963 года.
Дойдя до входа в замок, мы укрылись во входной арке. Ситуация была странной: вроде бы, мы и на месте, но идти в замок смотреть на чучело совы особого желания нет, гулять вокруг стен некомфортно, так как, помимо дождя, усилился и ещё и ветер, задувающий струи прямо в лицо. Вместе с нами во входном портале укрылись ещё около десяти туристов. Стоим, пытаемся друг друга веселить, но получается как-то не особо. Лица у всех кислые, в выражении лиц наших соседей явно сквозит обречённость. Постояли так минут не то десять, не то пятнадцать, и тут появился лучик оптимизма в этом королевстве печали. Откуда-то из-за угла к нам в арку вошла мини-делегация, состоящая из молодожёнов и их фотографа. Невеста, а быть может, молодая жена, была в шикарном белом платье, её мужественный супруг выглядел бодрым и уверенным, недалеко от брачующихся семенил уставший, но изо всех сил пытающийся сохранить весёлое выражение лица фотограф, увешанный аппаратурой и зонтиками. Похоже, что сегодня у них проходила фотосессия, но с погодой как-то не задалось. И эта компания, в отличие от нас, выглядела намного более бодрой и оптимистичной, передав часть своего настроения стоящим в арке туристам. Говорят, что дождь в дорогу – к успешной поездке. А вот дождь в день свадьбы… не знаю, не гуглил. Пусть у них всё будет хорошо.
Я, как начинающий папарацци, быстренько расчехлил аппарат и сделал несколько кадров этой процессии, чем вызвал улыбку и одобрение всех троих.
Вскоре после того, как молодожёны убежали дальше, дождь умерил свою прыть, и стало возможным снова попытаться выйти из нашего укрытия и отправиться гулять. Решаем обойти вокруг скалы, чтобы посмотреть на замок с одного из классических ракурсов. Пока прошли с полкилометра, дождь снова усилился, а когда мы вышли на простор, стало понятно, что небо обложено всерьёз и надолго, шансов на комфортную прогулку у нас не осталось совсем. Сначала мы шли каждый под своим зонтом, потом держали два зонта надо мной, я пытался что-то снимать.
Около замка находится скала под названием «Палица Геркулеса».
Довольно быстро стало понятно, что сегодня кнопка «шедевр» явно заблокирована, да и продолжать прогулку под сильным дождём особого настроения уже не было. Время в запасе было, но мы решили, что раз Пескова Скала встретила нас так недружелюбно, то отсюда нужно уезжать. Несколько дежурных кадров перед тем, как вернуться к машине.
Идти в сланцах по скользкой траве было рискованно, тем более в компании с травмированным Егором. Поэтому возвращались к парковке мы около получаса. Вымокнуть не успели, но слегка озябли под порывами холодного ветра. Когда добрались до машины, наступило даже какое-то облегчение.
Для справки. Координаты паркинга возле замка: 50.244604, 19.778609. Стоимость парковки – 10 злотых.
Места здесь очень красивые и, если бы погода не строила нам козни, то мы вполне бы получили удовольствие и от прогулки, и от видов замка. Но вышло так, что мы здесь провели не то час, не то полтора, всё это время было потеряно, по большому счёту, зря. Возвращаемся на парковку, вводим координаты наших апартаментов в Кракове, едем заселяться.
Краков было единственным городом в этой поездке, где я так и не смог выбрать ночёвку на Букинге. Нас было трое, с нами была машина и эти два фактора привели к тому, что все отели в историческом центре, а на окраине мы селиться не хотели, стали стоить для нас реально неподъёмную сумму. Пришлось обращаться за помощью к ., где я и арендовал апартаменты. Надо признать, что их хозяин Адриан очень ответственно подходит к порядку заселения своих гостей и с этой целью прислал нам подробную и очень толковую инструкцию. Для начала нужно было подъехать к определённому перекрёстку, оставить на время машину, и войти в подъезд по коду, который нам сообщили заранее. Далее мы подошли к наружным дверям своих апартаментов, на которых был смонтирован небольшой почтовый ящик с кодовым замком. Код мы знали из инструкции, открываем ящик, заходим в апартаменты. Там на столе лежит ещё один ключ, на этот раз от ворот в гараж, который находится за углом, метрах в десяти. Берём ключ, возвращаемся к машине, переезжаем к воротам в гараж. На ключе было несколько кнопок, Егор пытался их нажимать то по одной, то по две, то держать зажатыми долго, но ворота игнорировали все его попытки. Когда мы уже собрались было начинать нервничать, какая-то комбинация клавиш на пульте привела к тому, что ворота таки открылись.
Первый квест успешно пройден, выдыхаем. Пытаемся понять, как можно въехать внутрь, не обтесав при этом автомобиль, ворота и въезд. Дело в том, что в этом месте довольно узко и пришлось делать около десятка тыканий туда-сюда, постепенно изменяя угол, под которым машина смогла въехать в ворота. Наконец въезжаем, видим специально забронированное для нас место, где и ставим автомобиль.
Возвращаемся в апартаменты, заносим вещи. Первое, что Светлана начала делать – это переносить наши продукты в холодильник. И тут нам стало понятно, что приятности, связанные с заселением, закончились, причём закончились резко и бесповоротно: в холодильнике стоит вода, сам он не работает, хотя лампочка внутри и горит. При попытке открыть дверцу морозильника оттуда полилась вода, причём в немалом количестве. Светлана успела отпрянуть, но вода полилась прямо на пол и распределилась ровным слоем по всей кухне. После того, как первый шок прошёл, нужно было решать возникшую проблему. А кто её решит, как не мы сами? Светлана пошла в каморку, где хранятся все принадлежности для уборки и там наступил шок второй. В этой каморке мы обнаружили швабру и недосохшую тряпку, которая живёт здесь, похоже, со времени освобождения Польши после Второй мировой войны, и с этих самых пор ни разу не полоскалась. С трудом, совершив значительное насилие над своим организмом, но таки преодолев брезгливость, Светлана убрала воду с кухни. Звоним хозяину, сообщаем о проблеме. Надо отдать ему должное, через пятнадцать минут Адриан пришёл и стал разводить руками в стиле: «Да что что вы говорите,… ай-я-яй!,… да не может быть!... я сразу же закажу новый холодильник и завтра же вам его привезут…» В общем, вёл себя предельно корректно и даже заронил в наши души робкую надежду, что в итоге всё образуется. В целом по состоянию апартаментов было понятно, что убираются они плохо, в дополнение к этому по различным косвенным признакам мы поняли, что чаще всего их снимают любители ночных вечеринок. Ничего этого по отзывам на . не было и близко. Впрочем, нагнетать не буду, о плохом на этом пока достаточно.
* * *
Дождь, не давший нам нормально погулять в Песковой Скале, почти прекратился, только изредка напоминал о себе. Мы вышли на центральную площадь, убедились, что по сравнению с последним нашим посещением Кракова ничего не изменилось: людей там не так чтобы много, а неприлично много. Дабы освежить старые Краковские воспоминания, мы прошлись по знакомым местам, заглянули на Гродскую. На ночную съёмку решил не идти, так как дождь совсем не способствовал этому. Возвращаемся в апартаменты, ужинаем, собираемся спать.
Фотошоп-то, может, и рулит, но для начала нужно было погулять под малоприятным холодным ливнем, да погрозить кулаками в сторону местных богов погоды... ))
ywi писал(а) 15 мар 2019, 19:06:Но вышло так, что мы здесь провели не то час, не то полтора, всё это время было потеряно, по большому счёту, зря.
Юрий, я не думаю, что время было проведено зря. Во-первых, какие-никакие фотографии у вас остались. А это впечатления о поездке и память, да и замок сам по себе неплохой показали нам. А во-вторых, провидение, видимо решило, что по какой-то причине вам рановато ехать в Краков и задержало вас возле замка.
День десятый. Краков. Краткая историческая справка
Всё, что будет написано в этом посте, взято из Википедии и других интернет-источников. Так что этот раздел можно смело пропускать и переходить к следующему. Разве что найдутся желающие ещё раз прочитать всем известные факты.
Полное официальное название Кракова – Столичный королевский город Краков. Он расположен на реке Висле в 295 километрах от столицы. Население по состоянию на 2018 год составило 770.000 жителей, а вместе с ближайшими пригородами – свыше миллиона. Это второй по населению и площади город Польши после Варшавы.
Основателем города был легендарный князь Крак – правитель племени вислян. Первое достоверное письменное упоминание о Кракове приходит из документа Dagome iudex в 992 году как о месте на реке Висла, рядом с Вавельским замком на небольшом холме.
Удачное расположение Кракова на перекрестке важнейших торговых путей привело к тому, что город в течение многих столетий был коммерческой Меккой страны. В 1000 году Болеслав Храбрый основал в Кракове епископскую кафедру. Вскоре после этого был создан Краковский епископат. В 1241 году Краков был разграблен и сожжён татаро-монгольскими войсками. Начиная с 1257 года проводились масштабные работы по реконструкции города, возводились оборонительные сооружения, в результате Краков получил Магдебургское право.
С XIV века начинается расцвет Кракова. Владислав I Локоток делает этот город своей резиденцией вместо Гнезно, и в 1319 году коронуется уже здесь.
Казимир Великий украшает город новыми сооружениями и покровительствует развитию промыслов и торговли. Во время его правления Краков стал настоящим мегаполисом тех времен. Благодаря стараниям короля, город значительно расширил свою территорию, обзавёлся внушительными строениями. С 1334 года Краков становится одним из самых процветающих европейских городов и активно растёт, сюда устремляются жители самых разных национальностей из всех уголков Европы. В 1336 году указом короля в Кракове был основан один из старейших европейских университетов – Краковская академия, которая принимала студентов не только из Польши, но и со всего мира.
В первой половине XIV века Краков был оживлённым торговым, политическим, административным и образовательным центром. При королевском дворце была собрана вся интеллектуальная элита Польши. В 1364 году в Кракове проводилось грандиозное совещание европейских монархов, известное как «Учта у Вежинка» (пир у Вежинка). (Так вот откуда пошли саммиты Евросоюза или встречи Большой Восьмёрки!!!)
Подсчитано, что в те годы в Кракове проживало около 20 000 жителей. По соседству с поляками массово селились германцы, венгры и евреи. Со временем город привлёк итальянцев, украинцев, татар, русских, чехов и шотландцев. Для каждого национального меньшинства в Кракове, как и в других европейских городах того времени, выделялись отдельные районы, которые назывались по имени нации большинства проживающего населения.
14 февраля 1386 в Кракове состоялось крещение Ягайло и бракосочетание его с Ядвигой. В эпоху Ягеллонов значение Кракова окончательно упрочивается, город богатеет, число его жителей возрастает до ста тысяч.
Золотым веком Кракова считается XV столетие. Владислав Ягеллончик, по настоянию своей супруги королевы Ядвиги, значительно расширил здание Краковской академии и пригласил в качестве преподавателей выдающиеся европейские умы. В 1473 году университетская типография Кракова выпустила первый настенный календарь и книги.
Panorama Wawelu pod koniec XVI w., ilustracja w Civitates Orbis Terrarum Brauna i Hogenberga. Панорама Вавеля в конце XVI века
В 1609 году король Зигмунд III Ваза перенёс столицу Речи Посполитой в Варшаву. Краков погрузился в депрессию и отчаяние. Из светского города он начал превращаться в заезжий двор. Еще несколько десятилетий в нем проводились пышные королевские коронации, но случившаяся вскоре эпидемия чумы и последовавший Шведский Потоп полностью опустошили эту, некогда блиставшую королевскую столицу.
Третий раздел Речи Посполитой в 1759 году окончательно принизил важность Кракова. В 1795 году город перешёл под власть Австрии. После перехода Кракова Пруссии войска новых хозяев разграбили королевскую казну в Вавеле, вынеся из нее все регалии, а австрийцы превратили Вавельский замок в армейские конюшни. И только в начале XIX столетия австрийские власти решили превратить Краков в столицу Западной Галиции и занялись обустройством грязного и полуразрушенного города. Во время реконструкций были снесены многие исторические здания, но Краков приобрел современный и ухоженный вид.
В силу Венского трактата 1815 года Краков был объявлен вольным городом с названием «Независимая нейтральная республика Вольный город Краков». Это имело благотворное влияние на город: Краков начал оправляться от былых невзгод. Вследствие своего независимого положения, Краков стал приютом для всех, кто тяготился пребыванием на польских землях под иностранным владычеством. В 1846 году правительства Пруссии, России и Австрии обратили внимание на неудобства, которые создает для них независимость Кракова и, несмотря на протесты Англии и Франции, по венскому соглашению 6 ноября 1846 года, включили город в состав австрийских владений.
Со временем Краков начал возрождать былую славу культурного центра. На его концертных площадках выступали Брамс, Рубинштейн и Падеревский. В городе был запущен трамвай – сначала конный, потом электрический. В Краковскую академию, переименованную в Ягелонский университет, позволили поступать девушкам. В 1900 году в Кракове провели телефонную связь и построили городскую электростанцию. В эти годы территория Кракова значительно увеличилась за счет присоединения к нему близлежащих поселений. Во время I Мировой войны Краков не был разрушен. Произошло так в основном благодаря наличию мощного фортификационного сооружения, построенного австрийцами, окружавшего город по периметру.
После восстановления независимости Польши в 1918 году Краков снова становится одним из важнейших городов возрождённого государства.
С началом II Мировой войны в 1939 году начался самый мрачный период истории Кракова. Уже в первые октябрьские дни были арестованы и расстреляны 183 университетских профессоров, а после 1940 года начались массовые уничтожения евреев. В городе создано Краковское гетто (история, изображённая в фильме «Список Шиндлера», происходила в Кракове), куда были согнаны евреи, до этого проживавшие в значительной степени в районе Казимежа. В южной части города был построен концентрационный лагерь Плашув, в котором по, приблизительным подсчётам, погибло более 65 000 евреев. Большое количество евреев уничтожили также в находившемся в 70 км от Кракова Освенциме.
В 1945 году фашистские оккупанты покинули Краков. На их место пришли другие. Советская власть относилась к населению Кракова крайне предубеждённо, поскольку в городе чувствовались ярко выраженные национально-патриотические убеждения. 11 августа 1945 года в Кракове произошёл еврейский погром. Эти события, а также антисемитская кампания, сопровождавшая политический кризис 1968 года, вынудила значительную часть евреев, уцелевших после Холокоста, покинуть Польшу.
В 1946 году в Польше был проведён референдум, на который были вынесены три основных вопроса: • Вы за отмену Сената? • Согласны ли вы с новой конституцией, предполагающей запрет частной собственности на землю и национализацию основных отраслей народного хозяйства? • Согласны ли вы закрепить западные границы польского государства в Прибалтике, на Одере и Нысе-Жужицкой? Новое коммунистическое правительство ожидало получить на все вопросы ответы «3 х Да». Краковчане любят говорить, что они были единственными среди польских городов, кто на все вопросы проголосовали «3 х Нет». Но на самом деле в 1993 году на основе открытых архивов Анджея Пячковского была обнаружена полная правда по этому вопросу. «Нет» сказали многие, а на первые два вопроса так ответило большинство жителей страны.
Узнав о строптивости поляков, Политбюро просоветской Польской рабочей партии создало в марте 1946 года Комиссию по фальсификации итогов референдума, состоящую из группы офицеров МГБ СССР во главе с полковником Ароном Палкиным. После референдума было исправлено или подделано 5994 протоколов с подсчетом голосов региональных комиссий. Работа была завершена 27 августа 1946 года, и на следующий день вся группа уехала в Москву. За фальсификацию протоколов референдума Арон Палкин был награжден орденом Красного Знамени, а все его сотрудники получили награды.
В ответ на полученные истинные итоги голосования коммунистическое правительство с целью «разбавления интеллигентности» Кракова начало сооружение металлургического комбината в окрестностях королевской столицы. Строится новый город Нова-Хута, который заселяют поляками, привезёнными исключительно из других регионов страны, и которые в дальнейшем всегда будут голосовать «правильно». Позже Нова-Хута вошла в состав разросшегося Кракова.
Тем не менее, Краков проявлял свои антикоммунистические настроения на протяжении всего послевоенного периода, о чём свидетельствую различные акции и митинги. Это и столкновение студентов и преподавателей краковских университетов с милицейскими войсками в мае 1968 года, и «чёрный» марш протеста против убийства Станислава Пияса в 1977 году, а также массовые забастовки 1988 года.
После падения коммунистического режима Краков снова зажил жизнью культурного европейского города. Сегодня он полностью открыт для туристов. Он по праву считается домом великих творцов, богемы и древней королевской славы. После крушения социалистического строя начинается активная декоммунизация названий объектов.
Widok Krakowa w Kronice Hartmanna Schedla, 1493. Nuremberg chronicles - Cracovia. Краков в 1493 году
Сегодня Краков называют вторым Римом, польскими Афинами, национальным Пантеоном. В 2000 году ему было присвоено гордое звание Европейского Города Культуры. Эта древняя столица Пястов и Ягеллонов – город священных реликвий, королевских коронаций, духовный символ Речи Посполитой и излюбленное место творческих личностей.
День десятый. Краков. Первая ночь и первая катастрофа
О том, как прошла наша первая ночь в Кракове, пожалуй, лучше всех расскажет Светлана. Далее – с её слов.
«Одиннадцатый день нашего отпуска лично для меня вообще не начинался, так как не смог завершиться день десятый. Я легла ближе к полуночи и заснула практически мгновенно, так как за день все мы сильно устали. Но уже через двадцать минут сна я проснулась от странного осознания того, что вокруг меня стоит жуткий гвалт и ор. Причём не одиночный, не однократный, а постоянный и непрерывный. Оказалось, что за стенкой, около которой находится моё ухо, происходит что-то невообразимое. Получилось так, что мы, когда заселялись, не обратили внимания на то, что наши апартаменты находятся через стенку от пивного ресторана. Или бара, не суть. И около полуночи в этот бар завалилась целая толпа любителей тяжёлого металла, которые, как, собственно, и мы, приехали в Краков на концерт небезызвестного британского ВИА под названием Iron Maiden. Так вот, эти люди полностью оккупировали сам бар и его окрестности, и всю ночь пели песни, как всеми горячо любимого коллектива, так и дружественных ему по стилю. Точнее, нет, не так. Они не пели. Они ОРАЛИ! Стенка между баром и нашими апартаментами, судя по всему, была картонной и вибрировала в такт музыке и не слишком стройному, но мощному и уверенному хору любителей тяжёлого металла. Более того, поскольку бар оказался очень маленьким, то все желающие поместиться в него не могли, и просто использовали его, как магазин. А пить и есть, а также орать, люди выходили на улицу и с удовольствием предавались всему этому, сидя на тротуарах ближайших улиц. Наши апартаменты находились на первом этаже здания, кондиционера они не имели, поэтому спать мы ложились с распахнутыми окнами и прекрасно слышали этот концерт, так как находились в самом его эпицентре. Периодически песни стихали, но все эти люди, разгорячённые пивом, музыкой и общением, ничуть не снижали тон голоса и продолжали разговаривать во весь голос. И всё это мы видели, слышали, обоняли и осязали при закрытых окнах, так как с открытыми можно было даже и не думать о том, чтобы заснуть».
Лично я крепко спал, а моя Светлана уходила и на кухню, и в туалет, но там тоже было громко, поэтому эти её попытки сбежать от грохочущей вакханалии не сильно спасали. Иногда она думала пойти куда-нибудь в город и прикорнуть на скамеечке, но город был не очень знаком, страх заблудиться не позволил ей сделать необдуманных поступков. В итоге после всех этих мытарств около трёх часов ночи Светлана разбудила меня и спросила: «Ты это слышишь?»
Спросонья я плохо понял, что от меня требуется и попытался уснуть снова. Но не тут-то было. Как только Светлана поняла, что я пытаюсь «соскочить» и снова уснуть, она снова пнула меня локтем в рёбра и потребовала отчёта о происходящем. Я прислушался к своим ощущениям. Понял две вещи: а) в комнате очень жарко и душно; б) да, действительно несколько шумно. Убедившись, что я окончательно проснулся, Светлана сообщила мне, что она хочет прямо сейчас ехать домой. Что если ей не дают спать, то ей не нравится всё: Краков, Iron Maiden, главный собор, апартаменты, Польша в целом и наш маршрут в частности, не нравится соседство с караоке-баром и вообще, почему она должна мне всё это рассказывать, неужели мне это не очевидно?!... ))
* * *
Решаю сходу не рубить сплеча, а иду на кухню, срочно гуглю, где можно пожить в Кракове оставшиеся в городе ночи. Напомню, что в Кракове запланированы два концерта Iron Maiden подряд, и эти два концерта явно пройдут с аншлагом. Это я к тому, что сегодня и в ближайшие дни в городе живёт тысяч на сорок человек больше, чем обычно. Все отели переполнены, все хостелы забиты до упора и даже сверх упора. Тем не менее, целый час или даже больше я пытался найти что-то более или менее пристойное. Получалось или у чёрта на куличках, или по такой цене, что нам не хватило бы даже проданной почки, коли бы лишняя таковая у нас имелась. В общем, с этим не задалось. Около семи утра я позвонил брату и его жене, которые должны были присоединиться к нам сегодня поздно вечером, когда приедут из Варшавы. Алексей сообщил, что проблемы шума за окном его интересуют мало, и он готов спать даже в таких условиях. Одним словом, сказал, чтобы мы особо не парились. Услышав его бодрый и уверенный тон, Светлана слегка успокоилась, хотя настроение у неё было хуже некуда.
Через какое-то время проснулся Егор, который спал в соседней комнате. Увидев нас, сидящих в задумчивости на кухне, он мало что понял, но удивился, почему мы не спим в такое раннее время. Оказалось, что ему тоже было немного шумно, но не настолько, чтобы не спать всю ночь. Поговорив с ним, Светлана ещё немного успокоилась. После краткого военного совета мы решили, что раз уж всё равно не спим, то неплохо было бы позавтракать. Трапезничали молча. Обессиленная бессонной ночью и ужасающаяся перспективами провести ближайшие три ночи так же, как и последнюю, Светлана посылала громы, молнии и флюиды в адрес владельца апартаментов, который не удосужился предупредить нас о соседстве с баром. Помимо хозяина, виноват был я, который выбрал это жильё, виноват был город Краков, который она в этот момент невзлюбила всеми силами, виноваты были металлисты всех стран и народов, а также любители пива, любители покурить под раскрытыми окнами и все им сочувствующие. Тем не менее, подкрепившись и наслушавшись аргументов и успокаивающих слов от двух её любимых мужчин, наша любимая женщина сменила малую часть своего гнева на минимальную милость, и решила выйти в город, посмотреть, что там да как. Егор остался в апартаментах досыпать, да и раненая нога продолжала его беспокоить...
День одиннадцатый. Краков. Первое утро. Восток старого города
Выходим в город.
Все профессиональные путешественники всегда берут с собой беруши. Мы, когда читали об этом или слышали от знакомых, только хихикали, не подозревая, что однажды они могут понадобиться и нам. И вот такой момент наступил. Понятное дело, что у нас их не было. Пришлось срочно пересмотреть стратегию перемещения по городу, и утром в одной из аптек я их таки купил. После этого начинаем прогулку по городу.
Наше жильё находилось недалеко от костёла Святого Креста, поэтому свой рассказ я начну именно с него. Костёл Святого Креста – самое высокое готическое сооружение в Кракове. Расположен он вблизи городских стен, поэтому изначально имел некоторые черты оборонного зодчества. Начало его строительства относится к 1300 году, но позднее он был не однократно перестроен. Первоначально построенный как больничный костёл, с конца XIX века он стал приходским храмом краковских актёров и театральной публики. Почему именно актёров? Всё просто: рядом с ним находится краковская опера.
Kościół Świętego Krzyża. Костёл Святого Креста
Бывшая электроподстанция оперного театра
Рядом с костёлом Святого Креста находится Краковская опера. Здание театра было возведено в 1891-1893 годах в эклектичном стиле с преобладанием необарокко. Это было первое здание в Кракове, имевшее электрическое освещение. Первоначально его называли «Городским театром», а в 1909 году он был назван в честь Юлиуша Словацкого.
Teatr im. Juliusza Słowackiego. Театр Юлиуша Словацкого
Я пытался водить Светлану по северной части «стара мяста», которое находится между Рыночной площадью, Флорианской улицей и площадью Яна Матейки. Изначальный стройный план перемещения оказался скомканным, потому что моя ненаглядная супруга ходила и скептически оглядывала всё вокруг, иногда меня покусывая... ))
От театра постепенно переходим в северную часть города. Здесь находятся остатки городских укреплений, главными из которых является краковский Барбакан и Флорианская брама. Северные врата города, впервые упомянутые в 1307 году, посвящены Святому Флориану, патрону Кракова. Въездные ворота расположены в квадратной башне из валунов, построенной в начале XIV века и увенчанной затейливой макушкой через два столетия. Внутри стрельчатого портала башни – капличка с образом Девы Марии. На ее северном фасаде – геральдический орёл, изваянный по рисунку Яна Матейки, на южном фасаде – барочный рельеф с изображением Святого Флориана, которого почитали и как защитника от пожаров.
В течение дней, которые мы были в Кракове, мы неоднократно подходили к этим воротам в город, по этой причине у меня появилась целая коллекция снимков. Решить, какой из них лучше, я так и не смог, поэтому предлагаю посмотреть на целых три.
Brama Floriańska. Флорианская брама
По соседству с Флорианской брамой находится ещё одна башня, Столярская. Обе они расположены на улице Пиарской. Слева от башни – художественный музей, основанный Чарторыйскими.
Ulica Pijarska. Baszta Stolarzy (Stolarska). Galeria obrazów pod Bramą Floriańską
Музей князей Чарторыйских в Кракове – один из старейших музеев Польши, основан он в 1878 году. Его происхождение восходит к 1801 году, в основу экспозиции легла коллекция принцессы Изабеллы Чарторыйской. 29 декабря 2016 года Фонд Князей Чарторыйских продал всю коллекцию Государственному казначейству вместе с музейными зданиями на общую сумму 100 миллионов евро.
В музее собраны произведения европейской живописи XIII-XVIII веков, памятники европейских и исламских художников с времён средневековья до XIX века, графика, образцы военного оружия. Самая ценная работа в музее – «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи.
Fundacja Książąt Czartoryskich przy Muzeum Narodowym
Перед входом в галерею искусств находится копия скульптуры Бертеля Торвальдсена «Меркурий», а оригинал – совсем рядом, в коллекции музея Чарторыйских.
Pomnik Merkurego. Скульптура Меркурия
Выходим к Барбакану, самой северной части укреплений в Кракове, укрепленному военному форпосту, когда-то единому целому с городскими стенами. Барбакан является одной из немногих сохранившихся реликвий среди укреплений и оборонительных барьеров, которые когда-то окружали королевский город.
Барбакан был построен в 1498-1499 годах во время царствования Яна Альберта для предотвращения возможного вторжения турецких войск после того, как они заняли Буковину. Крепость Кракова была абсолютно неприступной с XV по XVIII века. Круговое готическое здание имеет внутренний диаметр 24,4 метра, толщину стен более 3 метров. Ранее Барбакан соединялся с Флорианскими воротами, его стены были оснащены бойницами, в полу были проделаны специальные отверстия для заливки кипятком осаждающих. Само здание было традиционно окружено рвом с водой.
В настоящее время Барбакан является филиалом Исторического музея Кракова. Он используется как место проведения различных выставок, в качестве спортивной арены на чемпионате Польши по фехтованию. Также здесь проводятся рыцарские турниры и танцы.
Barbakan Krakowski. Свадебный торт?
К северу от старого города расположена площадь Яна Матейки. В прошлом она являлась частью Клепарцкого рынка. Район Клепарц возник в 1366 году и был независим от Кракова до 1792 года. После присоединения Клепарца к Кракову он стал частью Королевского пути. Дома, построенные из дерева, оаполагались по периметру рыночной площади, здесь проживали ремесленники, кузнецы и портные. В начале XIX века в районе рынка началось строительство новых жилых особняков в неклассическом стиле, а также в стиле модерн. Когда в 1879 году началось строительство Академии изящных искусств, территория рынка была разделена, образовалась нынешняя площадь.
Plac Jana Matejki
Plac Jana Matejki
В 1910 году в честь празднования 500-летия победы в Грюнвальдской битве на площади был установлен памятник – конная статуя короля Владислава II Ягайло. Торжественное открытие памятника состоялось 15 июля 1910 года в 12 часов дня, в церемонии приняли участие 150 тысяч посетителей. В 1940 году монумент был уничтожен немцами, реконструкцию провели в 1976 году.
Plac Jana Matejki. Akademia Sztuk Pięknych. Академия изящных искусств
Костёл Святого Флориана – приходской костёл университетского колледжа, расположенный на углу площадь Матейки и улицы Варшавской. Его появление связано с легендой о сопровождении частички мощей святого Флориана в Польшу. Согласно ей, в этом месте в 1184 году волы, несущие останки святого, стояли и не двигались, пока местные жители не решили поставить храм, посвященный этому мученику.
Первоначальный костёл был построен между 1185 и 1216 годами. Он неоднократно горел: в XII, XVI и XVII веках. Сегодняшний барочный вид храм получил в XVII столетии после очердной перестройки. 4 мая 2011 года кардинал Станислав Дзивиш присвоил костёлу Святого Флориана статус коллегиальной базилики.
Bazylika św. Floriana. Базилика святого Флориана
Возвращаемся на территорию старого города, движемся в западном направлении. Одно из самых красивых зданий в этой части Кракова – «Дом под глобусом». Эта каменица построена сравнительно недавно, с 1904 по 1906 годы, в качестве резиденции Торгово-промышленной палаты. Это один из самых интересных в Кракове примеров архитектуры раннего модернизма. В верхней части здания находится пирамидальная корона, увенчанная ажурным металлическим глобусом. Сегодня здесь находится один из самых известных книжных магазинов города.
Dom pod Globusem. Ulica Basztowa 11. Дом «Под глобусом»
Барочный костёл святого Томаша (Фомы) Апостола. Построен в начале XVII века.
Kościół św. Tomasza Apostoła. Костёл святого Томаша Апостола
Преображенский костёл бывшего монастыря пиаров. В XVII веке в Польшу пришли пиары. Свой костёл в Кракове они построили 1642 году. В 1718-1728 костёл был перестроен в стиле позднего барокко.
Kościół pw. Przemienienia Pańskiego. Костёл Преображения Господня
На улице Славковской, ведущей к Главному Рынку, находится костёл святого Марка Евангелиста.
Ulica Sławkowska. Улица Славковска
Фасад костёла освещён ближе к вечеру, а сейчас можно посмотреть на его апсидную часть, главным украшением которой является большое скульптурное панно.
Kościół pw. św. Marka Ewangelisty. Костёл святого Марка Евангелиста
Рядом находится ещё один исторический храм. Это костёл святых Иоаннов: Крестителя и Евангелиста. Первый костёл на этом месте появился в XII веке, а в середине XVII века он был полностью перестроен в стиле барокко.
Сегодня костёл святых Иоаннов не заметить достаточно сложно: он выделяется своим необычным для этой части Кракова цветом.
Kościół św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty
* * *
Часам к двенадцати Светлана не выдержала и попросилась домой, пожаловав мне индульгенцию на самостоятельную дальнейшую прогулку. Позже она рассказывала, что свежекупленные беруши оказались хороши, но даже сквозь них до неё доносился мощный шум города. Выводов из всей этой истории с бессонной ночью делать особо не хочется кроме одного: таки нужно было изначально искать отель или апартаменты с кондиционером, чтобы можно было закрыть окна и иметь возможность отдыхать нормально, как бы дорого это не стоило. А ещё нужно купить и иметь с собой беруши. Говорят, что лучше учиться на чужих ошибках. Мы же учимся на своих… ))
На западной окраине краковского стара мяста находится костёл Святой Анны. Он построен в стиле барокко и считается одним из самых красивых сакральных сооружений конца XVII века во всей Польше. Над возведением костёла в период с 1689 по 1703 годы работал архитектор Тыльман из Гамерена, который при разработке проекта опирался на достижения римских мастеров. Средства на строительство костёла святой Анны были получены из королевской казны и от работников Ягеллонского университета.
Этот величественный храм, принадлежащий местному университету, совсем не подходит для узкой улочки. Чтобы его хорошенько рассмотреть, хочется отойти подальше, но сделать это невозможно по причине плотной застройки.
Uniwersytecka Kolegiata Świętej Anny. Университетский костёл Святой Анны
Сам Ягеллонский университет в Кракове был основан в 1364 году по указу Казимира Великого. У него невыносимо красивый центральный фасад, посмотреть на который в это время суток можно, а сфотографировать, к сожалению нельзя. Нужно приходить сюда или в пасмурную погоду, или ближе к закату. Всё остальное время солнце будет светить не на фасад университета, а прямо вам в камеру.
Чтобы увидеть главный фасад, можно обратиться к интернету, а у меня есть снимок только одного из фасадов университета, выходящего на улицу святой Анны.
Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Коллегиум Майус Ягеллонского университета
На западе старого Кракова много чего интересного. Гулять здесь по утрам – одно удовольствие: прохладно, малолюдно. А вот фотографировать лучше после обеда. Получилось так, что в силу определённых причин до многих важных достопримечательностей во время этой поездки я так и не добрался. Придётся ехать в очередной раз, делать работу над ошибками...
Ну, а я возвращаюсь в наши апартаменты к супруге. Попробую тоже поспать. Вечером у нас концерт, нужно отдохнуть, чтобы быть свежими и бодрыми.
ywi писал(а) 20 мар 2019, 21:42:Все профессиональные путешественники всегда берут с собой беруши.
Не то чтобы профессиональные, а все, кто имеет проблемы с засыпанием. Я вот беру, но пользуюсь редко, т.к. детей слушаю.. Очень понимаю Светлану, мне бы тоже путешествие было не мило в таких условиях. Только мне бы винить было некого, т.к. именно я все и организую )))
ywi писал(а) 20 мар 2019, 21:42:нужно было изначально искать отель или апартаменты с кондиционером, чтобы можно было закрыть окна и иметь возможность отдыхать нормально, как бы дорого это не стоило. А ещё нужно купить и иметь с собой беруши.
Иногда беруши нужны даже в отеле с кондиционером. Всегда есть риск нарваться на кондиционер, который громыхает как трактор. Сочувствую Светлане.
AnnMM писал(а) 20 мар 2019, 23:11:Очень понимаю Светлану, мне бы тоже путешествие было не мило в таких условиях.
Надеюсь, наличие "затычек" позволит избежать таких нюансов в будущем. Проверим уже совсем скоро, этим летом собираемся на Мальту. Там с отелями всё сурово (я про цену), поэтому снова выбрали .. Хоть и внимательно смотрю на отзывы, особенное внимание уделяю тишине и чистоте, но всё равно вариантов "попасть" немало. А вообще, хотелось бы жить в таких условиях, когда пользоваться "шумопонижением" не придётся...
Nataly88 писал(а) 21 мар 2019, 00:40:Иногда беруши нужны даже в отеле с кондиционером. Всегда есть риск нарваться на кондиционер, который громыхает как трактор.
Пару раз у нас и такое было, в Андалусии так уж точно. Тогда была первая поездка по очень жаркой стране, наличие кондиционеров было строго обязательно. И таки да, некоторые из них вызывали ощущение нахождения если и не в вертолёте, то уж как минимум, в Райанэйре... ))
Со второй попытки, пусть и не слишком хорошо, но всё же выспавшись, Светлана решила выглянуть в окошко и посмотреть на улицу. Металлисты, похоже, после весёлой ночи, снова собрались возле «прикормленного» бара, а может, это были уже другие. В любом случае, утро для нас таки наступило. Пусть это случилось где-то в районе часов двух дня… Пора выбираться в город на лёгкий предконцертный моцион. Завтракаем, Выходем на Рынок Глувны проверить, какая нынче обстановка в мире. А там… там чуть ли не половина гуляющих – явно поклонники тяжёлого металла. Одиночки и группы, весёлые и очень весёлые, из Восточной Европы, из Северной, несомненно, из Азии… их было неожиданно много. Случайно оказавшиеся здесь правильные туристы удивлённо смотрели на весь этот, как им казалось, флеш-моб, и не понимали, как себя вести. То ли бояться и жаться к стенкам, то ли присоединяться к всеобщему веселью.
То, что людей, готовящихся к концерту, было много, было и удивительно, и приятно. Но главное было не это. Главное заключалось в том, как все эти люди выглядели. Поглядев на них, моя Светлана поняла, что мы на грядущем концерте явно будем выделяться из мейнстрима. Только представьте: все они, что парни, что девушки, как один, были в чёрных за редким исключением майках с надписью «Iron Maiden» разных модификаций и годов выпуска. На их фоне Светлана в розовой (!) маечке и я в голубой (!), вдобавок к этому оба в белых шортах, явно будем вызывать косые взгляды, если не сказать иначе. ))
Идти на концерт серьёзной группы и быть одетыми так, как я описал чуть выше, было бы верхом легкомыслия. Нужно было срочно что-то предпринимать, чтобы хоть как-то соответствовать общему дресс-коду. Путём срочных поисков из чемодана были извлечены джинсы и тёмно-синяя майка для меня. Пусть она была и без логотипа любимой группы, но так получалось уже лучше. Так в итоге мы на концерт и отправимся: я в синем, Светлана – в розовом. Решили, что если что, я буду всем говорить, что эта девушка не со мной и я её впервые вижу… ))
* * *
Напомню, что всё наше путешествие было заточено под посещение концерта Iron Maiden, вокруг которого был накручен весь остальной маршрут. Группы подобного уровня в Беларусь никогда не приезжают, у нас им трудно сделать нормальные сборы, поэтому любителям тяжестей и приходится кататься по белу свету, чтобы увидеть и услышать своих любимцев. И вот один из этих дней настал. Начинался он долго и мучительно, впрочем, к вечеру мы слегка успокоились и нас начало отпускать. Ближайшей задачей было решить вопрос с логистикой: как добираться до Таурон-Арены и, что, пожалуй, ещё более важно, во сколько туда ехать. С первой задачей всё было более или менее понятно: в Польше прекрасно работает Uber. В приложении на телефоне я ввёл координаты арены, но выяснил, что такси в старый город в Кракове не ездят, ближайшее место, где можно было сесть в машину, находилось хоть и рядом с нами, но до него нужно было минут пять прогуляться пешком. Сложнее было с вопросом вторым: во сколько выезжать. Здесь была дилемма: мы не знали, будет ли перед концертом «разогрев», поэтому было непонятно, ехать нам, как поступают все настоящие труъ-фанаты, за час до указанного в билетах времени, чтобы вовремя пройти все стадии контроля и успеть к началу шоу, или же приехать через какое-то время после указанного времени, чтобы не толпиться, и этот самый разогрев пропустить. Выбрали первый вариант…
Часа за полтора до часа «Х» мы оставляем Егора в апартаментах, наказываем ему не забыть встретить моего брата Алексея с женой на вокзале, переодеваемся, чтобы не выглядеть голубыми и белыми воронами, берём билеты, паспорта и отправляемся к месту отправления такси. Зачем нам на концерте паспорта? Всё просто: билеты на концерт были именными, покупали мы их в декабре прошлого года, и там было написано, что одна из степеней защиты – впечатанные в билеты ФИО и наличие идентификационных документов, без которых в зал нас не пропустят. Почему покупали билеты больше, чем за полгода до концерта? Расскажу на другом нашем примере, не самом удачном. Года за два до этого мы собирались в Варшаву на концерт AC/DC, отслеживали поступление билетов на мероприятие, но в определённый момент слегка затупили и этот момент пропустили. Или, как говорят у нас в стране, «прамарудзiлi час». В результате выяснилось, что все билеты, а их было не то тридцать, не то сорок тясяч, были проданы за два (!) часа, и поездку пришлось отменить. Разочарование, как вы понимаете, было велико. В этот раз мы были умнее и отнеслись к процедуре обилечивания более серьёзно. Да, популярность AC/DC и Iron Maiden разная, но всё рано билеты разлетались, как горячие пирожки и через два дня билетов на танцпол уже не было.
Ну да ладно, довольно прелюдий и отсылок в прошлое, возвращаемся в день сегодняшний. Шестнадцать часов дня, два часа до начала шоу. Я, более или менее похожий на металлиста, рядом со мной – супруга в розовой маечке, едем к месту проведения концерта. Ехать там всего ничего и уже минут через десять мы выходим рядом с ареной. Так рано мы выехали, поскольку у нас есть опыт проведения подобных мероприятий в Минске, где кордонов целая куча, а вот досмотр и проход осуществляется через очень небольшое количество точек доступа. Не хотелось опоздать и стоять на задворках. О боже, какие мы были наивные!…
Tauron Arena. Таурон-Арена
Розовое на чёрном
Приехали мы более, чем за полтора часа до начала и оказались в числе немногих наиболее преданных фанатов. Идём к стадиону. Кордонов, как и в Минске, здесь было много, но в отличие от нашего родного города, пунктов, через которые можно попасть на территорию, было не два, не три и даже не пять. Их были десятки, всё было организовано очень хорошо и никаких проблем с доступом не было. Пройдя несколько ворот, мы убедились, что были правы, взяв с собой паспорта: их проверяли так же, как и билеты. Внутри было несколько пунктов продажи различной атрибутики, в том числе маек, шарфов, наклеек, баннеров и всего такого прочего. Стоило это всё не слишком дёшево: самая простая майка – около 50 Евро. Решаем, что пойдём в наших сине-розовых майках до конца, чему быть, того не миновать. Но было всё ещё слишком рано, решаем обойти арену вокруг по периметру, что занимает минут пятнадцать, других развлечений мы не нашли. Начали искать, в какую из очередей лучше стать, чтобы пройти внутрь стадиона. Постояли в одной из них минут пятнадцать, после чего многие люди перед нами стали массово куда-то уходить. Выяснилось, что мы стояли не туда, для посетителей, имеющих билеты на танцпол, нужно было стоять в другой очереди. Идём вслед за мигрирующими в нужном направлении людьми, встаём в другую очередь.
Стоим, рассматриваем окружающих нас людей, они, в свою очередь, с любопытством рассматривают нас. Удивительно, но кроме нас «в розовом», мы видели ещё только двух или трёх человек в белом. И то, присмотревшись внимательно, оказалось, что эти белые майки были редкой разновидностью светлых маек Iron Maiden. Окружающие нас фанаты были очень разношёрстными: от кислотных подростков до вполне себе благополучных и состоявшихся людей, приехавших на концерт со всей Европы. Здесь были фанаты из Норвегии, из Франции и, что совсем не удивительно, из соседней Германии. Убелённые сединами зрелые бюргеры посматривали на нас со Светланой, ухмыляясь нашему виду в усы и бороды, но никакой неодобрительной реакции мы не замечали. За время ожидания мы пообщались с самыми разными людьми, большинство из которых охотно шли на контакт. За то время, пока мы постепенно продвигались дальше, мы поговорили о проблемах жизни в спальных кварталах Лиона и Бордо, о небывалой жаре в Осло и Бергене, о дороговизне подобных мероприятий в Чехии и Италии. Узнали, что из-за жары и засухи этого лета в Германии явно намечается проблема с вином в традиционных винодельческих регионах Мозеля. Многие впервые в жизни видели перед собой белорусов, приходилось заниматься профориентацией и рассказывать людям о нашей чудесной стране, говорить об особенностях нашей политики и нашего футбола, рассказывать о том, почему мы решили поехать на этот концерт не в Таллинн, а именно в Краков. Кругом царила атмосфера всеобщего братания и всеобщей любви к тяжёлому металлу в целом, к Польше, Кракову и Iron Maiden в частности.
Примерно через полчаса неспешного продвижения мы попадаем внутрь арены. Там было вполне комфортно и, что особенно приятно после душного и раскалённого города, прохладно. Мы сразу поняли, что приехали слишком рано, так как на танцполе людей было совсем немного, а на трибунах и вовсе были только единичные фанаты. Одно время мы даже подумали, что организаторы не смогли продать все билеты и народу на мероприятии будет немного. Впрочем, все эти мысли ближе к началу нас покинут, а пока мы заняты тем, куда бы нам пристроиться и чем заняться в ожидании начала. На часах было около 17 часов, места вокруг нас было предостаточно. Вы, как водится, не поверите, но в подтрибунных и прочих помещениях свободно продавали пиво. Немыслимый по нашим меркам разгул демократии…
Мы прошли почти к самой сцене, остановились метрах в десяти от ограждения. Вокруг нас было много серьёзных бородатых дядек, которые мирно соседствовали с компаниями юнцов. Какое-то время почти все они стояли, переминаясь с ноги на ногу и мирно беседовали. Но через какое-то время то тут, то там отдельные люди садились прямо на пол, затем этот процесс стал ускоряться и часам к шести вечера едва ли не половина людей, находящихся в зоне танцпола, уже сидела. Получилось что-то вроде птичьего базара, единственное отличие заключалось в том, что мест хватало всем и никто ни скем за это самое место не дрался. Пока… Я тоже уселся на пол, зазывая к себе Светлану. Она, как водится, какое-то время храбрилась, делая вид, что ей не тяжело и всё в порядке, но через какое-то время присоединилась ко мне. Прямо в своих белых шортиках… ))
Концерт начался в шесть вечера, причём, к сожалению, с разогрева. Так что с таким ранним приходом мы не угадали. И как водится, разогрев был отвратительным, он ни стилистически, ни музыкально не имел ничего общего с той музыкой, ради которой мы сюда пришли. Какое-то время я тешил себя надеждой, что итальянский ВИА «Tremonti» попоёт полчаса-минут сорок, и нам всем наступит счастье. Но не тут-то было: пели они долго, мучительно и всякую ахинею. В результате они нас «грели» чуть ли полтора часа. Многие собравшиеся в зале, а их становилось больше с каждой минутой, переглядывались, посвистывали, неодобрительно гудели, но это не сильно помогало. Когда итальянцы покинули сцену, многим зрителям сильно полегчало.
Пауза для разборки сцены и саунд-чека для основной группы тоже затянулась. То есть, инструменты Tremonti убрали довольно быстро, а дальше все ждали, пока у участников Iron Maiden завершатся сеансы массажа, персональных сеансов пивотерапии, джакузи и всего такого прочего. Пока мы ждали хедлайнеров, народ прибывал и прибывал. Видимо, многие люди таки знали, к сколько стоит приходить, чтобы сохранить энергию и задор вместо того, чтобы провести здесь лишние три часа. Причём прибывал и на танцпол, и на трибуны. Становилось понятно, что свободных мест не будет ни там, ни здесь. И если на трибунах все могли сидеть только на своих местах, то на танцполе ситуация становилась не то, чтобы угрожающей, а пока просто тревожной. К началу самого концерта, по моим прикидкам, на трибунах собралось тысяч 10-12 человек, плюс минимум половина от этого была рядом с нами на танцполе.
Напомню, что как только мы пришли в зал, личного пространства вокруг каждого присутствующего было вполне достаточно. Сейчас же, за несколько минут до начала основного действа, плотность населения на квадратный метр Таурон-Арены возросла в разы. Честно говоря, в Минск-Арене, на которой мы бывали неоднократно, такого видеть не приходилось. Мне было более или менее комфортно, а Светлана говорила, что ощущала себя, как селёдка в банке…
Ближе к девяти на сцену, наконец, вышли Iron Maiden. И тут, как говорится, началось. Если во время разогрева на происходящее на сцене все поглядывали с определённым скепсисом и особого воодушевления не выказывали, то сейчас…
Когда начался главный концерт, то «весь советский народ в едином порыве, с чувством глубокого удовлетворения»… ну, а дальше вы наверняка знаете. Все дремавшие до этого момента здоровенные двухметровые дядьки проснулись, ломанулись ближе к сцене, сметая всё и вся на своём пути, в результате ближняя к сцене часть танцпола уплотнилась до состояния даже не селёдок, а уже шпротов. Более того, все эти двухметровые люди начали подпрыгивать и размахивать от восторга руками. Я сам не сильно обижен ростом, но мои 182 в этом случае уже не позволяли мне видеть происходящее на сцене, что уж тут говорить про Светлану и более мелких зрителей. Более того, уже на второй песне рядом с нами отдельный особенно разгорячённые зрители принялись слэмить. Что такое слэм, я рассказывать не буду: знающим это не нужно, а те, кто не в курсе, смогут загуглить самостоятельно. Удовольствие для тех, кто находится рядом, скажем так, малоприятное. С точки зрения музыки и шоу всё было замечательно, а вот что касается комфорта нахождения в центре кипящей восторженной людской массы… В общем, как я не пытался отвоевать для Светланы побольше жизненного пространства, особым успехом мои попытки не увенчались. Пришлось потихоньку сдавать позиции и где-то к пятой-шестой песне мы со Светланой отошли в дальнюю от сцены часть танцпола, где было намного спокойней и безопаснее. Периодически из гущи народа выходили, а точнее выплывали и выползали полузадушенные любители потолкаться. Эти люди с трудом выдирались из толпы, они были красные, некоторые из них находились в состоянии, близком к грогги. В этот момент мы со Светланой снова и снова убеждались в правильности предпринятых нами действий.
Впрочем, мне бы не хотелось, чтобы у кого-то из читающих эти записки, возникло ощущение, что в зале происходило какое-то непотребство. Нет, всё на самом деле было хорошо организовано и проблем с безопасностью не было никаких. Просто то, к чему мы привыкли в Минске, в Кракове было умножено вдвое, а то и втрое. Звук был выстроен очень профессионально, всё было прекрасно слышно даже, находясь вдали от сцены. А на некотором от неё удалении всё было ещё и видно! ))) По итогам выступления Мейдены в очередной раз подтвердили высочайший уровень своего профессионализма, шоу было просто отменное. Но в дальнейшем, как мы со Светланой решили, если мы будем посещать подобные мероприятия вместе (а мы будем, даже не сомневайтесь!!), то лучше покупать билеты на сидячие места на трибунах. И приходить не за три часа до начала, а часа через полтора-два после официального времени открытия.
Я бывал на многих концертах. Лучшие из посещённых мной – это, безусловно, AC/DC, Metallica, Rammstein, Judas Priest, Manowar. А вот моя Светлана ничего тяжелее и масштабнее, чем сладкие и слезоточивые Scorpions и Within Temptation, до этого дня не посещала. Далее – цитата из её уст: «Друзья! Концерт Iron Maiden – это новое и доселе неизведанное событие в моей жизни. Это очень яркие и сильные ощущения, которые я испытала в этой поездке. Это шоу вызвало у меня много противоречивых чувств, по большей части – позитивных и восторженных с небольшими оговорками. Я вместе с Юрой посетила немало рок-концертов, но круче, чем Iron Maiden, до сегодняшнего дня не видела. И теперь я знаю, как в дальнейшем я буду посещать концерты мировых рок-звёзд. Я точно не буду слушать Юру и лезть в самое пекло, чтобы быть растерзанной восторженной и ликующей, но безумной толпой, состоящей из тысяч и тысяч двухметровых «слоножирафов», я не буду лезть в фан-зону, а буду тихо и мирно сидеть на трибунах. Откуда, кстати, и видно лучше, и слышно, скорее всего, не хуже. Да здравствует Iron Maiden, но безопасность – превыше всего!!»
Для тех, кто не знаком с творчеством Железной Девы и не страшиться с ним познакомиться, предлагаю посмотреть короткий ролик, снятый во время краковского концерта.
Как ни странно, но после концерта самой сложной задачей оказалось возвращение в центр Кракова. Когда мы вышли из Краков-Арены, на ближайших к ней улицах Станислава Лема и Деньбской творилось что-то сродни апокалипсису. Все двадцать, а то и двадцать пять тысяч человек одновременно пытались уехать. Кто на машинах друзей, кто на собственном автомобиле, припаркованном в подземном паркинге арены. Те же, кто был в этот момент безлошадным, должны были или идти пешком, или ловить такси, или заказывать Uber. Свободных такси не было вовсе, все они проезжали мимо нас уже с пассажирами, поэтому я, как и многие рядом со мной, попытался заказать Убер. Свободных машин было достаточно, проблема же заключалась в выборе места посадки. Вдоль улицы Лема посадка в машину, судя по всему, была запрещена, приложение показывало другое место, находящееся через дорогу. Но через дорогу – огромный перекрёсток, совмещённый с целой кучей остановок общественного транспорта, на какую сторону нам нужно идти, было непонятно. Всё это отягощалось тем, что на этом перекрёстке все машины не задерживались, а ехали транзитом, за две-три секунды, которые машина находилась в поле зрения, успеть высмотреть в сумерках номер автомобиля, было непросто. Возможно, заказанный нами автомобиль где-то и был, но метаться несколько раз через дорогу, чтобы посмотреть, кто же там подъехал, было сложно. В итоге мне на телефон пришло уведомление, что мой заказ отменён. Стало грустно, но расстраиваться долго мы со Светой не могли. Точнее, не успели. Так как увидели свободную машину, к которой и побежали. Номер машины был не наш, но это нас не остановило. Короткий разговор в стиле: «Убер? – Убер. Поехали? – А почему бы и нет?!» и вот мы уже внутри автомобиля. Оказалось, что это тоже автомобиль Убер, который ожидал таких же бедолаг, как и мы, и эти бедолаги точно так же не нашли свою машину. Водитель автомобиля, в который мы сели, уже отменил поездку и собирался было уезжать, а тут появились мы. В общем, нам удалось поймать удачу за хвост и уже через каких-то минут двадцать подъезжали к старому городу. Отделались, так сказать, лёгким испугом.
А дальше? А дальше была горячая встреча с родственниками, много смеха, много историй и рассказов, много пива и вина, потом снова много пива и много восторгов. Мы давно не виделись, нам было чем поделиться друг с другом, время бежало быстро и незаметно. На часы мы посмотрели только, когда на них было около двух часов ночи. Удивившись этому факту, мы вспомнили, про то, у нас во дворе – наш караоке-бар. Выглянули. Убедились, что там полным-полна коробочка (зачёркнуто) улица. Любителей пива, тяжёлого металла и им сочувствующих было не меньше, чем вчера. Все они в полном восторге распевают любимые песни, сидя на тротуарах вдоль нашей и ближайших улиц. На этом удивление закончилось, мы поняли, что ложиться спать большого смысла нет, поэтому продолжили нашу вечеринку. Улица стала пустеть только ближе к четырём, после чего мы смогли выдохнуть и попытаться заснуть. А отдохнуть нам нужно было, потому как утром мы отправляемся на экскурсию в Величку.
Очень увлекательный рассказ о концерте. Сам я в таких мероприятиях никогда не участвовал, поэтому интересны все детали. Также с удовольствием посмотрел знакомые места в Кракове, жаль что их мало было. Но понятно, что в связи с конценртом и бессонной ночью накануне было как то не до красот.
Сам концерт - это только часть ритуала, включающий в себя множество небольших, но приятных мелочей. Начинается всё с информации от друзей, или из рассылки, а бывает, что из самостоятельных поисков. Дальнейшие шаги, включающие ожидание поступление билетов в продажу, планирования поездки, нахождения на месте в городе, где он проходит, а также всё, с этим связанное, не менее интересны. Это как маленький отпуск, к которому можно привязать и большой. Именно так мы и поступили и остались очень довольны. А приезд друзей только продлил этот праздник и принёс дополнительный позитив и радость от общения.
За два с половиной дня в Кракове можно увидеть очень много интересного и разного. Но, во-первых, мы уже однажды здесь были, хоть и недолго. Во-вторых, главная цель именно такого посещения города была достигнута, а в третьих... в третьих, рассказ о городе ещё не завершён. Будет продолжение, но сначала нам предстоит съездить в Величку, что тоже окажется очень интересным и познавательным. Немного терпения и продолжение последует...
Величка – самый старый в Европе соляной рудник, ему около 700 лет. Старейшим документом в истории соляных копий в Величке является привилегия, данная королём Казимиром I в 1044 году. Изначально соль здесь добывали из соляных источников методом варки (выпаривания воды). Отельные соляные глыбы находили прямо на поверхности.
Как известно, жизнь без соли вполне возможна, но комфорт от такой жизни не слишком высок. В древних польских землях, как впрочем, и в других, соль использовалась даже как платёжное средство, заменяя металлические деньги. Слава о величковской соли достигала самых дальних уголков Речи Посполитой, и Величка начала разрастаться с неимоверной быстротой, сделав солевую выработку главным источником своего дохода.
Поначалу древние поселенцы, обитавшие здесь, занимались в основном земледелием и скотоводством, но после начали эксплуатировать и верхние солевые отложения. А через тысячи лет добычи нынешние шахты – это лабиринт длиной 300 км, это 2040 залов и гротов, вырубленных в соляных пластах.
Первые доисторические шахтёры. 9000 лет тому назад
Шахты, конечно, не замки и не крепости, но и в них зачастую есть свои «фамильные легенды». Есть такая и в Величке. Открытие громадных залежей каменной соли в Величке связано с именем венгерской княжны Кинги, которая жила в XIII веке. Кинга была дочерью правителя Венгрии Белы IV. Перед свадьбой с краковским князем Болеславом Стыдливым, она пожелала как можно больше узнать о местности, в которой ей придется жить. Узнав о том, что в Польше нет соли, она упросила своего отца подарить ей одну из венгерских соляных копален. Бела любил свою дочь и не смог ей отказать. Он подарил ей одну из соляных шахт в Мармароше. Ночью Кинге послышался голос, который приказал ей бросить в шахту свое обручальное кольцо, что она и сделала. По дороге в Краков лошади, везущие карету Кинги, внезапно остановились. Княжна вышла на улицу, и ей опять послышался голос – «Копай тут». Слуги принялись копать. На глубине нескольких метров они наткнулись на слой превосходной каменной соли, в центре которого блестело её обручальное кольцо. Таким вот мистическим образом венгерская соль вместе с кольцом переместилась в Величку.
К XII веку поверхностные запасы иссякли, и солекопатели вынуждены были начать рыть колодцы. Возможно, при рытье одного из них, случайно наткнулись на глыбу соли, так началась подземная разработка. К тому времени польские правители уже установили монополию на добычу соли. Но поскольку стоимость вложений в разработку была просто огромной, в районе добычи разрешалось частное предпринимательство. Это значило, что любой мог вложить деньги в разработку и начать искать соль. Однако, как только поиск увенчивался успехом, шахта переходила в собственность и управление короля. Предпринимателю же оплачивались все понесённые расходы, ему гарантировались вечные отчисления, право одноразовой добычи определённого количества соли, и должность бахмистра (технического руководителя).
Kopalnia soli Wieliczka
Первая локализация самой Велички как города произошла в 1290 году в соответствии с франконским правом. За это следует поблагодарить князя Пшемысла II, который официально подтвердил документ, ранее подготовленный князем Генриком VI Пробусом. В 1361 году Величка получила магдебургское право по инициативе короля Казимира Великого. Уже в 1368 был издан королевский указ, согласно которому строго регулировалась добыча соли в Величке и ее последующая продажа.
Постепенно прибыль от Велицких копий становилась всё больше, и в XIV веке она составляла уже более 30% всех доходов государственной казны. Например, Краковская Академия (позднее Ягеллонский Университет) оплачивалась королём Казимиром Великим за счёт доходов от продажи соли. В 1368 году король Казимир Великий упорядочил принципы деятельности Соляных копий, издав устав, известный как Статут Казимирский. Этот документ устанавливал права и обязанности конкретных чиновников и различных групп рабочих, закладывал основы «бухгалтерии», устанавливал цену добычи и продажи соли.
Szyb Regis
Соляные копии в Величке стали одним из крупнейших производств в Европе того времени. Кроме персонала, непосредственно связанного с производством, и работников управления, здесь трудились также плотники, бондари, кузнецы, возничие и конюхи. Соляные копи имели собственную кухню (прообраз заводской столовой), собственного врача и даже специфическую систему «социальной опеки» и «пенсионного обеспечения».
Королевское управление соляными копиями прекратилось вместе с первым разделом Польши в 1772 году. Приход австрийцев, к которым перешла эта часть Польши в результате раздела Речи Посполитой, ознаменовался радикальными изменениями в деятельности рудника. Под руководством прибывших сюда специалистов горного дела значительно улучшилось техническое состояние копей. Сама Величка начала активно развиваться, при копиях заработала электростанция, многие процессы в шахте были механизированы. Наконец, город была соединён с Краковом железной дорогой. Подземные работы в шахте были механизированы. Ручные дрели заменены на пневматические, сооружена соляная мельница, установлена паровая подъёмная машина.
Царствование австрийских захватчиков было прервано с 1809 по 1813 год, когда эта местность стала владением короля Саксонии. После разгрома наполеоновской армии под Москвой, Величка, не успев полностью насладиться свободой, опять была присоединена в Австро-Венгрии. С середины XIX века началось медленное, но стабильное возвращение Велички к былой славе. Австрийцы – люди предприимчивые. Они вполне реально оценили выгоду от соляных залежей и постарались сделать всё возможное для возобновления торговых операций по продаже соли. В город была проведена железная дорога, начали проводиться масштабные ярмарки, была открыта школа горного дела. В Величку ринулись толпы рабочих рук, в надежде отыскать для себя достойную работу.
Szyb Regis
Начало XX века для Велички оказалось весьма благосклонным. После восстановления независимости Польши, в её города начали съезжаться молодые умы, было построено много различных фабрик и заводов. Началось строительство новых рабочих районов и в Величке. Город разрастался и процветал. По-прежнему, основная ставка делалась на выработку соли.
Годы фашистской оккупации (1939-1945) были весьма жестокими для Велички и его жителей. В 1942 году была проведена массовая зачистка города от лиц еврейской национальности. Борьба против оккупационного режима стала для жителей Велички делом чести. Среди многочисленных акций, проводимых партизанским движением, следует отметить покушение на генерал-губернатора Ганса Франка.
После окончания Второй мировой войны непродуманность деятельности по добыче привела к нарушению равновесия горных пород. Это создало угрозу для трассы подземного туристического маршрута. И только в конце 50-х годов, когда часть камер пришла в аварийное состояние, начались первые работы по обеспечению безопасности.
После катастрофической протечки воды в выработки шахты в 1992 году коренным образом меняются взгляды на производственную деятельность. Промышленная выработка соли закрывается и Величка начинает функционировать только как туристический объект.
Заканчиваем с историей, возвращаемся в нашу «камеру пыток», как мы называем наши апартаменты в Кракове. Вчерашний концерт, большое количество впечатлений, хорошее пиво и усталость сделали своё дело. Уснули вчера мы мгновенно, спали, как убитые, помешать не смог даже шум уборочных машин, которые начали курсировать вдоль наших окон уже около шести утра.
Сегодня нам предстоял выезд в Величку, поэтому утром встали сравнительно рано. Как ни странно, но после второй бессонной ночи мы со Светланой чувствовали себя намного лучше, чем вчерашним утром. Егор и наши гости тоже выглядели бодрыми (или хорошо изображали бодрость) и были готовы к новым свершениям.
Ехать в Величку на машине не хотелось, а поскольку мы жили достаточно близко от вокзала, то наш выбор был очевидным. Оставалось только вовремя туда добраться. Билеты с русским сопровождением были куплены на 11.10 утра, форумчане рекомендовали нам приезжать не позже, чем минут за 20 до этого времени. Отматываем время движения электрички, минут около двадцати, время пешего перехода до вокзала, время на завтрак и сборы, получается, что встали мы около половины девятого утра. По сравнению со вчерашним ужасом мы могли спать целых четыре (!) часа, что не было замечено человечеством, но представляло громадный шаг вперёд для нас лично.
В отличие от остальных, позволить себе спать так долго я не мог, потому как очень хотел пробежаться по утренним точкам Кракова до того, как солнце укатится на юг. Так что спал я часа два, что тоже неплохо… )) Часть фотографий этой сессии я выложил раньше, другая часть будут позже, в продолжении рассказа, посвящённого Кракову.
Расписание у нашей электрички было таким, что в Величку мы приехали не за двадцать минут, а за час. Но это не стало проблемой, так как наговориться и наобщаться за вчерашний вечер мы толком не успели. Нам было всё равно, где мы находимся: в тесных жарких апартаментах, в поезде или перед входом в соляную шахту. Время пробежало незаметно.
Как нам и рекомендовали форумчане, мы были одеты в кофты, так как температура воздуха внутри шахт – около 16 градусов. К сожалению, от подземной прохлады кофты спасли не всех. Вышло так, что наш Алексей оказался единственным, кого прохлада шахт после жаркой, более 30 градусов, погоды в самом городе, свалила с ног. Но это с ним случится завтра, а пока мы, дождавшись своего времени, вместе с группой русскоязычных туристов, получаем своего гида, заходим внутрь и начинаем спуск на 64 метра вниз, до первого уровня, на котором начинается экскурсия.
Komora Urszula Górna. Exploatawana w latach 1649-1685
Многое в Польше связано с именем Коперника. В честь него называют самолёты, пароходы, школы, университеты и... залы в шахтах.
Komora Mikołaja Kopernika. Sprzed 1785 roku
Одной из значительных проблем в шахтах всегда были метановые камеры. Они были опасны не только по причине своей взрывоопасности, но и потому, что метан тяжелее воздуха. Открывая или пробивая новую камеру, люди могут спуститься в следующий зал и попасть в невидимое облако газа. В отличие от бытового, он не имеет ни цвета, ни запаха и люди, находясь в нём, могут просто умереть, подышав какое-то время неправильной газовой смесью. Это было второй причиной появления специальных людей, задачей которой являлось выжигание газовых камер. Их одевали по возможности так, чтобы нечему было гореть, эти люди шли всегда первыми и тыкали горящими факелами во все подозрительные места. Иногда газ мирно сгорал, иногда капризничал и взрывался. Как повезёт. Остаётся надеяться, что все они были застрахованы и семьи этих выжигателей были гарантировано обеспечены на случай неприятностей с их главными кормильцами.
Сначала в шахтах абсолютно весь труд был ручным. Позже для вывоза соли и подвоза необходимых материалов стали использовать лошадей.
Долгое время все эксплуатационные работы и подземная транспортировка осуществлялись вручную. Из шахт соль поднималась при помощи специальных валов, приводящихся в действие мускульной силой. Около 1400 года валы заменили специальным воротом. Это были колёса, располагавшиеся горизонтально, которые вращали люди, толкавшие их по кругу, наваливаясь на них всем телом.
Следующим этапом развития организации транспортировки стал конный привод, появившийся в копях в первой половине XV века. Применение достижений технического прогресса и механизации повлияло на увеличение объёмов производства и, соответственно, прибыли, поступающей от добычи соли. Так, например, во второй половине XV века доходы от соляных копий позволили восстановить и расширить Вавельский замок.
Всем лошадям в шахтах во время работ завязывали глаза, чтобы те не пугались вспышек. Зачастую молодых жеребцов приводили в шахту почти сразу после рождения и в итоге они проводили в шахте всю свою жизнь.
Одним из самых ярких впечатлений оказалось посещение костёла, а точнее, часовни, оборудованной в одном из подземных залов. Поляки всегда были очень набожными, а работа в шахте сопряжена со значительным риском, поэтому наличие культовых сооружений здесь вполне логично и обосновано. В шахтах есть и небольшие каплички, и просто инсталляции, на наличие полноценной часовни давало возможность шахтёрам чувствовать себя намного комфортнее.
Часовня очень необычна, но все необходимые атрибуты здесь есть: алтарь, иконостасы, барельефы святых и сцены из их жизни, в общем, всё необходимое для проведения служб. Наверное, нет нужды повторять, что абсолютно всё внутри часовни сделано из соли.
Освятили часовню в честь венгерской княжны Кинги, той самой, что жила в XIII веке и бросила в шахту обручальное кольцо, после чего были найдены закрытые подземные запасы.
Podziemna kaplica św. Kingi. Подземная часовня святой Кинги
В том, что почти всё в подземной церкви сделано из соли, есть и негативный момент. Соль – материал гигроскопичный, за столетия она постепенно набирает воду. В результате некоторые скульптуры и мелкие элементы начинают оплывать. Эта проблема давно всем известна, но как с ней бороться, не до конца понятно. Можно даже переделать или восстановить утраченные или испорченные элементы, но по своей структуре, по цвету и другим параметрам новые фрагменты будут сильно отличаться от оригинальных. Одним словом, реставрация соляных скульптур – задача не из лёгких.
Алтарная часть подземной церкви.
Есть здесь и своя Тайная вечеря.
С 1999 года в часовне находится соляная статуя Иоанна Павла II.
Очень часто рабочие приходили в шахту, когда костёлы на поверхности земли были ещё закрыты, а возвращались домой, когда всё уже закрыто, многие из них работали в шахте сутками. До главной часовни в шахте иногда нужно было идти несколько километров, что привело бы к нерациональному использованию времени. Но это не должно было помешать шахтёрам воздать молитву. Поэтому в разных местах шахт возводились миниатюрные каплички или просто уголки, где можно было пообщаться богом.
Необычно выглядели подземные озёра. Как они появлялись, было понятно, непонятным было другое: как отводили лишнюю воду и как боролись с прорывами, которые периодически случались. Особенно сложной эта проблема была в первые периоды работы шахт.
Находясь в шахте, нужно быть осторожным. Мало ли что...
Снимок брата Алексея. Самого дракона видят все, а вот яйца замечают немногие. А они есть...
Есть в шахтах камера, названная в честь известного белорусско-польско-литовского поэта и общественного деятеля Адама Мицкевича. Нынешние белорусские власти изо всех сил открещиваются от всего, связанного с Мицкевичем, а вот наши соседи наоборот, гордятся своим земляком.
Poziom II niższy Adama Mickiewicza, głębokość 110 m
Камера, посвященная Юзефу Пилсудскому, была создана в XIX веке. Из-за того, что дно камеры было затоплено рассолом, туристы, а они были здесь всегда, могли перемещаться по туннелю на плотах и лодках. После того, как этот регион был оккупирован Наполеоном, французские солдаты тоже плавали на лодках по камерам шахты. Но делали они это, зачастую, пренебрегая правилами техники безопасности, и даже будучи навеселе. Иногда эти лодки переворачивались. Те кто находился снаружи лодки, могли самостоятельно добраться до безопасного места. А те, кто оказывался накрыт лодкой сверху, не могли ни поднять её, ни подплыть под лодкой, так как из-за соли вода была слишком плотной и поднырнуть под стенкой лодки было невозможно. В результате таких солдат ждала мучительная смерть от удушья. В XIX веке появилась скульптура с изображением покровителя утопающих Святого Яна Непомука. На снимке скульптура находится в правой части и окружена подковообразным оранжевым нимбом, в который вмонтированы лампочки.
Kopalnia soli Wieliczka. Grota Józefa Piłsudskiego
На что ещё нам рекомендовали обратить внимание в начале экскурсии, это на воздух. Он здесь насыщен солью, а она, как известно, положительно влияет на органы дыхания. В Величке есть даже специальные залы, в которые продают билеты, люди приходят сюда и просто лежат, спят или занимаются своими делами. При этом их главная задача – надышаться, насколько это возможно. Мы во время экскурсии получали свою дозу аэрозольной терапии автоматически, но наша экскурсовод не забывала время от времени напоминать нам о том, что, находясь в соляной шахте, стоит дышать глубже.
Экскурсия длилась около двух часов, была очень интересной и живой. Считаю, что нам очень повезло с экскурсоводом, которая не перегружала нас избыточной информацией в стиле «вдоль этой стены дважды прошёл Энгельс», «а рядом с этой скульптурой сделал селфи сам Август Понятовский». Было и активно, и живо, и юморно, и в то же время в достаточной мере информативно.
Мы со Светланой и Егором в шахте были впервые, впечатления, полученные во время экскурсии, оказались яркими и запоминающимися. Не уверен, что мы в ближайшее время захотим снова попасть на подобную экскурсию, но посещение шахт в Величке было интересным, мы рады, что решили сюда приехать и удовлетворены тем, как всё прошло.
Все посещённые нами пещеры, переходы, гроты находятся в отличном состоянии, причём иногда настолько, что возникало ощущение, что шахта действующая и в любой момент может возобновить свою деятельность. Понятно, что туристическая трасса – наиболее мажорная, она составляет около 1% от всех прокопанных под землёй лабиринтов. Возможно, шахтёрская трасса посложнее и поживописнее, но для общего развития нам вполне хватило экскурсионного маршрута.
В заключение «подземной» части рассказа о Величке – неофициальные, но важные посещения шахт в Величке. Они составлены мной на основе разных источников, среди прочего я использовал и отчёты некоторых форумчан. Всё это было перекомпилировано так, как удобно лично мне. Сегодня вспомнить, откуда именно взят тот или иной кусок текста, уже невозможно. Прошу тех, кто опознает отдельные свои фразы, громко не ругаться, если будет необходимо, я вставлю авторство в этот текст.
Итак...
Осмотр шахт проводится только с экскурсоводом. Численность группы - не более 35 человек. Перед входом установлены небольшие флагштоки с немецким, французским, польским, русским и другими флагами, которые обозначают язык, на котором посетители желают слушать экскурсовода. Здесь действует следующее правило: «дикие» туристы, желающие посетить шахту, собираются у входной двери и ждут, пока наберётся группа 35 человек. При этом приоритет у тех, кто купил билеты через интернет, все заранее обилеченные идут ровно в своё назначенное время. Как только необходимое количество соберётся, выходит экскурсовод, забирает свою группу и уводит в неизвестном направлении (зачёркнуто) ко входу в шахту. Однако, это не значит, что можно ждать «до бесконечности»: если группа не набирается в течение 1 часа, то экскурсия всё равно начинается, вне независимости от численности собравшихся. Если это отдельно не оговаривается, то экскурсия проводится на польском языке.
Если у вас большая компания, или же вы не слишком ограничены в средствах, то можно специально заказать индивидуальную экскурсию на русском языке. В этом случае вы заплатите 240 злотых за экскурсовода, и по 44 злотых за каждого человека. Так было написано в интернете, но проверить это нам не удалось.
Интересный факт. Некоторые сцены культового фильма «Новые амазонки» (оригинальное название «Секс-миссия») снимались в пещерах Велички, в частности эпизод встречи героев с «ренегатами». В советском варианте по вполне понятным причинам 20-минутный эпизод про «ренегатов» был вырезан. Но это и не удивительно, всё-таки оппозиции в Советском Союзе не может быть по определению, поэтому эта тема – табу. Удивительно другое: для советского проката в этом фильме оставили все сцены с обнажением.
Рекомендации практические. 1. Удобная закрытая обувь. Бóльшая часть маршрута проходит по коридорам, однако часть предполагает спуски и подъемы по высеченным в породе лестницам. 2. Теплая одежда. В шахте отнюдь не жарко, температура здесь от 14 до 16 градусов, как бы жарко не было на поверхности. 3. Заблудиться в шахте, несмотря на указатели, вполне возможно. Не стоит пытаться выйти наверх самостоятельно: экскурсоводы учитывают количество туристов и будут искать потерявшихся до победного конца. 4. Небольшие сумки. В шахте действует ограничение на размеры личных вещей — крупногабаритные рюкзаки и сумки можно оставить в камере хранения. Слишком большие вещи будут мешать в узких коридорах шахты. 5. Фото- и видеосъёмка. На входе в шахту придется доплатить символическую сумму за использование камер, однако на мобильные телефоны можно снимать без ограничений.
Тех, кто желает получить больше информации из официального источника, я могу адресовать на официальный сайт копален.
Парковка 1. ul. Dembowskiego 22. Координаты: 49.985199, 20.053185. Парковка 2. ul. Dembowskiego 7a. Координаты: 49.984759, 20.056941. Парковка 3. ul. Daniłowicza, 10. Координаты: 49.982857, 20.056062.
* * *
Из необычных ощущений. Всё время нахождения в шахте мы не чувствовали факта того, что мы находимся под землёй. Да, мы очень долго спускались в самом начале, потом поднимались наверх на лифте, всё, окружавшее нас тоже подтверждало факт нахождения глубоко ниже уровня земли. Главный стереотип нахождения под землёй – тишина, которой в шахтах Велички нет вообще. Когда мы смотрим по телевизору передачи про пещеры и подземные озёра, там всё совершенно иначе. Там звук каждой случайно упавшей капли отражается многократным эхом, после чего снова наступает оглушающая тишина. Но наличие большого количества людей, активное и яркое освещение сводило факт романтики на нет. Очень способствовало этому большое количество сувенирных магазинов, кафе и всевозможных аттракционов. Кока-Кола, чипсы, магнитики, рекламные буклеты, сотни и сотни людей вокруг нас… какая в таких условиях может быть тревога? Разумом мы понимали, что над нами – сотни метров породы, но эмоции, ощущения, инстинкты не говорили ничего. Чувство осторожности, необходимость всматриваться и вслушиваться у всех нас молчали. Осознание того, что все мы мошки, и если что-то вдруг пойдёт не так, то мы даже привет никому не успеем передать «из-под Велички», а найдут нас только археологи, лет этак через полмиллиарда, не наступало.
А может, никаких шахт на самом деле не существует, и Величка – это одна большая мистификация?! ))
Закончив посещение шахт, мы поднялись наверх и решили, что домой ехать ещё рано, и мы можем прогуляться по самому городу. Здесь тоже немало интересного.
В самом центре Велички находится костёл Святого Климента. Первое упоминание о храме относится еще к 1229 году, но по преданиям, на этом месте еще с XI столетия здесь стояла старинная церковь, построенная монахами-бенедиктинцами. Новый кирпичный костёл был возведён в 1333-1370 годах, в 1782 году он был серьёзно повреждён землетрясением. В 1786 году средневековое здание было снесено, остались только стены алтарной части и контрфорсы. Новый костёл был построен в 1804-1806 годах в стиле барокко.
Kościół św. Klemensa Papieża i Męczennika. Костёл святого папы-мученика Клемента
Brama zamku Żupnego i Kościół św. Klemensa Papieża i Męczennika. Брама Жупного замка и костёл
Напротив костёла расположился один из самых красивых памятников средневековой архитектуры города – Жупны замок, бывшая штаб-квартира шахт Величка и Бохнии (когда-то это было единое предприятие). Замок был основан в XIII веке и постепенно расширялся. В течение почти семи веков своего существования он подвергался пожарам, войнам, осадам и другим стихийным бедствиям, что существенно повлияло на форму сегодняшнего здания. Наиболее серьёзное разрушение за всё время существования замка было вызвано бомбардировкой Красной Армией в 1945 году. Ремонтные работы были завершены только в 1992 году. Сегодня восстановленный замок является резиденцией Краковского музея соли.
Zamek Żupny. Жупны замок
Макет замка.
Szkoła Górnicza i Muzeum Salinarne. Горная школа и музей добычи соли
Рыночная площадь появилась в Величке во времена царствования короля Казимира Великого. Сегодня на площадь выходит восемь улиц, по две на каждом углу площади.
Rynek Górny. Горный Рынок
Rynek Górny. Malowidło 3D Solny Świat
На центральной площади Велички находится любопытная скульптурную композицию из фигур выходящих на поверхность шахтёров. Вы знаете, для нас, это очень необычно и здорово, что городские власти всеми способами отдают дань истории своего места и людям, принесшим своими стараниями благополучие новым поколениям. А ведь могли же поставить Ильича с протянутой рукой… ))
Instytut Pamięci Narodowej w pałacu Konopków
Пора возвращаться в Краков. Идём к железнодорожной станции.
По другую сторону путей находится монастырь францисканцев, основанный во второй половине XVI века. К нему мы не пойдём, просто посмотрим в его сторону в ожидании поезда.
Klasztor i Parafia p.w. św. Franciszka z Asyżu
Вернувшись в Краков, мы озадачились тем, что пора и пообедать. Три километра под землёй, три километра по центру Велички и два километра по Кракову сделали своё дело. Но так просто решить эту задачу мы не могли, ибо лёгких путей не ищем. Поэтому мы отправились в Галерею Краков, где какое-то время предавались греху шопинга. Устав окончательно, мы перебрались на Рыночную площадь, где и отобедали. Ну, а после этого мы отправились в нашу душегубку (зачёркнуто) в апартаменты на сиесту. Большинство членов нашей компании отправились досыпать недобранные часы, а я сбежал ото всех и пошёл гулять в город.
Ближе к концу дня состоялась, наконец, вечерняя съёмка. Большого улова у меня не было, но несколько приличных кадров я добыл. О них – чуть позже, в самом конце рассказа о Кракове.
AnnMM писал(а) 26 мар 2019, 23:29:Мы были в соляных шахтах Велички, кажется, три года назад. Но почти ничего не помню из содержания экскурсии.
Рад, что вам понравилась эта часть рассказа. Что касается того, что рассказ вашего экскурсовода не остался в памяти, то это нормально. Так почти всегда и случается. Но у вас же наверняка есть фотографии. Открываете, смотрите на первую из них, вспоминаете слова экскурсовода, которые он сказал в этот момент, например, о том, как космические корабли бороздили катакомбы Велички. Смотрите на свой следующий снимок. В этот момент память должна вам открыть новые факты, например, о том, сколько австрийцев и сколько жителей города участвовали в потасовке по случаю женитьбы местного бургомистра. И так далее. Потихоньку восстановите всю цепь событий того дня... ))
Vlad_Kenig писал(а) 27 мар 2019, 06:48:А когда мы осматривали шахту, то дракона нам не показывали. Видимо, еще не откопали...
Да, за это время могли новых подвезти, свежих. А может, наши за это время из яиц повылупливались... ))
День тринадцатый. Краков. Ночь третья, она же третья бессонная
Небольшой социологический опрос. Как вы думаете, сколько раз обычно попадает снаряд в одну и ту же воронку? Правильно, минимум три. В нашем случае с Краковом не спать нам было суждено первые три ночи. Правда, на третий раз бессонная ночь была спланирована заранее и сюрпризом не явилась.
Новый, тринадцатый день нашего путешествия начался… в три часа утра. Прозвенел будильник, который поднял Светлану, ей нужно было приготовить Егору завтрак, после чего мы все отправились провожать сына на вокзал. Дело в том, что наше путешествие оказалось достаточно долгим, а Егору в ближайший понедельник уже нужно было выходить на работу. Поэтому заранее был взят билет на поезд Краков – Гродно, который отходит в половине пятого утра.
Первым делом мы решили подойти к нашему окошку, чтобы посмотреть, как там наши соседи и караоке-бар. В начале третьего утра их стало чуть поменьше, но они продолжали зажигать, впрочем, мы уже вычислили, что расходятся все ближе к пяти утра. Ну да бог с ним, с баром, наша задача – покормить ребёнка и топать провожать его на вокзал. Как только завтрак был готов, выяснилось, что в такое время суток Егор есть просто не может. Светлана путём просьб, уговоров и шантажа кое-как что-то в него запихала, но бóльшая часть осталась нетронутой…
Тихонько выходим из апартаментов, чтобы не разбудить наших друзей, которые спят в соседней комнате. На улице довольно свежо, гулять вполне комфортно. Солнце ещё, понятное дело, не встало, но заря уже начала разгораться, идти было комфортно. Минут через десять или пятнадцать мы приходим на вокзал, находим наш перрон и… не перестаём удивляться: перрон полон. И он почти полностью заполнен людьми в майках… вы не поверите!... Iron Maiden! Пусть не вся Таурон-Арена, но немалая её часть переместилась на станцию Кракув-Глувны. Правда, песни они уже не поют, то ли нельзя, то ли устали. Русской речи мы слышали немного, но это, скорее, по причине того, что все находящиеся на вокзале, молчали. Праздник, таким образом, подходит к концу, многим завтра на работу. Через какое-то время подали поезд, и выяснилось, что людей на перроне было ровно почти столько, чтобы заполнить состав. Немногочисленные провожающие составили меньше десяти процентов от общего количества людей на перроне, что, впрочем, и неудивительно: в основном здесь были вполне себе самостоятельные люди, которых провожать нет никакой необходимости, да и провожать особо некому.
Возвращаемся назад. Из достопримечательностей этой части Кракова могу отметить несколько торговых центров и отелей.
Ulica Pawia, 4...6. Hotel Warszawski
Вернулись в апартаменты ближе к пяти. Видим, как проснувшееся солнце разгоняет остатки последних любителей караоке от наших окон. Решаем ещё немного поспать. Светлана уже приноровилась к своим берушам, поэтому уснула довольно быстро, я же какое-то время покрутился, но вскоре тоже провалился. Встали в восемь. Позавтракали, решили заняться шопингом. Дело это явно не входит в число моих любимых занятий, поэтому писать об этом особого удовольствия мне не доставляет. Когда же эта обязательная часть программы была частично выполнена, мы с друзьями решили погулять по городу. Делали это мы довольно бессистемно, но я попробую рассказ об этом дне переформатировать и разместить здесь более упорядоченно.
Площадь Малый Рынок располагается к востоку от Главного Рынка, позади Кафедрального Успенского собора. Это самая старая площадь Кракова, раньше она так и называлась: Старый Рынок. В средневековье здесь располагались лавки торговцев мясом и рыбой, поэтому это место не особо котировалось у горожан.
В XIX веке мясные торговые ряды вынесли за город, а после Второй мировой войны это было место торговли антиквариатом и всяким старьем, от чегоее называли раньше Tandetą, что по-польски означает «барахло» (острословы быстро переделали название на Wandetą – т.е. «вендетта»). Затем тут торговали овощами и цветами, использовали, как автостоянку.
К празднованию 750-летия Кракова, в 2007 году площади Малый Рынок вернули ей исторический облик. Теперь она используется главным образом для концертов и других праздничных мероприятий. После реконструкции площадь приобрела нынешний вид, близкий к оригинальному, её вымостили камнем, поставили по периметру скамейки.
Здания на площади принадлежат различным периодам постройки и разноплановые по своей архитектуре. Некоторые их них имеют очень небольшое основание, примыкают стенами к соседним домам. Многие дома украшены скульптурами, сами здания окрашены в различные цвета. В нижних этажах домов, как водится, располагаются маленькие магазинчики с красиво оформленными витринами.
На северном углу Малого Рынка, ну углу Шпитальной и Мариацкого Плаца, находится интересное здание, по поводу которого у меня нет ясности. Оно похоже и на синагогу, и на дворец одновременно. Карты Гугл называют это здание так: Prałatówka Kościoła Mariackiego. Что это значит, не особо понятно. Если никто не подскажет, останется оно просто «красивым домом», чем-то напоминающим старую Ратушу, макет которой установлен на Рыночной площади..
Prałatówka Kościoła Mariackiego
Общий вид западной стороны площади. Между зелёным и белым зданиями – апсида костёла святой Варвары. За белым зданием впереди – апсида Мариацкого костёла на Главном Рынке.
Rynek Mały. Малый Рынок
Костёл Святой Варвары. В соответствии с городским преданием, он был основан в 1362 году Миколаем Вежынеком, был выложен из кирпича, оставшегося после строительства Мариацкого собора. По предназначению – часовня при кладбище, которое существовало здесь во время его постройки. Во второй половине XVI века костёл стал первой резиденцией иезуитов в Кракове.
Kościół św. Barbary. Костёл святой Варвары
У стены храма, под открытой ажурной аркадой, находится большая скульптурная группа «Гефсимань», изображающая Иисуса Христа, молящегося в Гефсиманском саду, и заснувших Апостолов.
Главный фасад Мариацкого костёла выходит на Главный Рынок, а его апсида хорошо видна с Рынка Малого.
Kościół archiprezbiterialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Bazyliką Wniebowzięcia NMP)
Главный Рынок, одна из самых больших средневековых площадей в Европе, была сформирована в 1257 году. Одним из самых видных сооружений на площади являются грандиозное здание Сукенниц. В 1358 году по повелению Казимира Великого был сооружен единый, длиной 100 метров, торговый зал. В 1558 году был добавлен ренессансный аттик с лепными украшениями, а в 1875 году - неоготическая аркада. На втором этаже, помимо просторных залов для балов и приемов, была устроена Галерея польской живописи.
Сейчас на первом этаже здания размещены сувенирные лавки, а на втором - Народный музей, посвященный национальной живописи и скульптуре.
Лично мне вся ажурность и витиеватость Сукенниц чем-то напомнила восточный дворец. Интересно, это только у меня тараканы решили именно так, или же у кого-то они голосовали похоже? ))
Rynek Główny. Sukiennice. Главный Рынок. Сукеннице (Суконные ряды)
Между Сукенницами и Мариацким костёлом установлен величественный памятник Адаму Мицкевичу, который местный жители называют «Адас». Памятник – одно из любимых мест детей, которые любят ползать по всем частям скульптур, окружающих главный монумент, забираясь чуть ли им на головы. Улучить момент, когда памятник не слишком «засижен» юными сорванцами, можно, пожалуй, только ранним утром, когда они ещё спят.
Памятник создан по проекту Теодора Ригье, торжественное открытие состоялось 26 июня 1898 года, в год столетия со дня рождения Адама Мицкевича. Стоимость строительства памятника составила 164 тысячи злотых. Бóльшая часть этой суммы поступила от общественных взносов. Скульптурная композиция выполнена Теодором Ригером и представляет собой статую поэта на постаменте, окружённом аллегорическими фигурами – Родиной (дева с поднятой рукой), Поэзией (дева с лирой), Наукой (старец с отроком) и Патриотизмом (юноша со щитом и мечом).
17 августа 1940 года памятник был разрушен гитлеровцами, которые заняли город. После войны он был реконструирован из элементов, найденных в 1946 году на свалке в Гамбурге. Открытие реконструированного памятника состоялось 26 ноября 1955 года, к 100-летию со дня смерти поэта.
В настоящее время памятник является излюбленным местом встреч краковян и туристов. Это самый фотографируемый и самый узнаваемый памятник города.
Во время Чемпионата Европы по футболу 2012 года сборные Нидерландов и Англии базировались в Кракове, а сборная Италии – в Величке. В дни, когда эти команды играли свои матчи на чемпионате, памятник Мицкевичу был украшен котильоном в национальных цветах этих стран, а также цветами национального флага Польши.
Pomnik Adama Mickiewicza. Памятник Адаму Мицкевичу
Костёл Успения Пресвятой Девы Марии, называемый в народе Мариацким костёлом – один из самых больших и важных храмов Кракова. Пожалуй, после Вавельской катедры, на сегодня это главный костёл города. С самой высокой башни костёла каждый час традиционно выполняется на трубе специальная мелодия – хейнал, которая раньше была сигналом точного времени. Ни во время первого нашего посещения города, ни на этот раз мы хейнала не слышали. Видимо, чтобы был повод приехать сюда ещё раз…
Первый костёл на этом месте был сооружен в 1221–1222 годах. Одновременно краковский епископ Иво Одровонж перенёс сюда центр парафии, отдав доминиканцам костёл Святой Троицы. Второй храм на этом месте был разрушен во время монголо-татарского набега 1241 года. Строительство трехнефной базилики началось в середине XIV века и закончилось в 1397 году, когда архитектор Миколай Вернер возвел свод среднего нефа. Ещё через столетие возвели две башни, пристроили часовни и перекрыли своды.
Про братьев и их трагическое соперничество, приведшее к тому, что башни костёла получились разными по высоте и по конструкции, писать не буду. Полагаю, что эту историю и так знают все.
С 1862 года костёл имеет статус малой базилики. В 2010 году здесь проходила церемония погребения президента Польши Леха Качиньского и его супруги, погибших в авиакатастрофе под Смоленском.
Kościół archiprezbiterialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Bazyliką Wniebowzięcia NMP). Мариацкий костёл
В южном углу площади притаился костёл Святого Войцеха – самый маленький костёл Кракова. По легенде, храм построен на месте, где когда-то осуществлял проповедническую деятельность святой Войцех.
Периодом постройки храма считаются Х-ХІ столетия. Изначально романский храм в 1223 году расширен и перестроен доминиканцами в стиле барокко. В 1850 году от пожара серьезно пострадал корпус храма и его интерьер, уцелели только капеллы и надгробия.
В подземельях костёла расположена экспозиция, связанная с историей площади Рынок.
Kościół św. Wojciecha. Костёл святого Войцеха
Готическая башня утраченной Ратуши, построенной в XIV столетии, имеет высоту 70 метров. В 1680 году вследствие удара молнии старый колокол на башне расплавился, а само сооружение до половины сгорело. От возникшего пожара башня грозила упасть. Во избежание этого она была укреплена с западной стороны, но отклонение от вертикали все равно составляет 55 см.
Восстановление башни после разрушения стихией поручили королевскому архитектору Пётру Беберу. Во время реконструкции на месте бывшего готического купола был возведен новый, выполненный в стиле барокко. Возле главного входа в башню расположены скульптуры двух львов, которых поместили здесь в начале ХІХ века.
На верхних этажах ратушной башни размещается небольшая экспозиция и смотровая площадка, с которой замечательно виден весь центр Кракова. К сожалению, на эту смотровую мы не поднимались. С утра солнце бьёт вам прямо в глаз, а вечерами, когда с площадки отлично видна главная площадь и Мариацкий костёл, мы гуляли в других местах города.
Wieża Ratuszowa. Башня Ратуши
Макет ныне несуществующей Ратуши. Присмотритесь к верхней, ажурной части. Не напоминает неопознанную каменицу на Малом Рынке?
Гродзка – одна из старейших улиц Кракова. Она издавна была частью торгового пути, ведущего через город с севера на юг и являлась частью Крулевского шляха, по которому польские короли держали свой путь в Вавель. Название Гродзкой улицы фигурирует в городских документах со второй половины XIII века. До пожара 1850 года улица была довольно узкой, что крайне негативно отражалось на движении общественного транспорта. После пожара Гродскую улицу расширили, она приобрела более представительный вид.
Сегодня улица выглядит парадно и празднично, на ней находится немыслимое количество общепита и развлекательных заведений. Улица не затихает и не спит никогда, кроме нескольких часов ранним утром, когда тусовщики уже расходятся, а китайцев на автобусах ещё не подвезли.
Ulica Grodzka. Улица Гродзка
Вдоль Гродзкой и рядом с ней находится немало знаковых для истории Кракова культовых сооружений. Покажу некоторые из них.
Костёл Пресвятой Троицы и монастырь доминиканцев. История храма берет свое начало в 1222 году, когда монахи ордена во главе с святым Яцеком прибыли в Краков из Болоньи. Тогда епископ Иво Одровонж отдал им под опекунство частично деревянный, частично старый каменный Троицкий костёл. Новый готический храм доминиканцы начали строить после нападения на Краков татар в 1241 году. В первой половине ХІХ столетия одной из характерных особенностей костёла была каменная башня-колокольня, которая сгорела в 1850 году. Был уничтожен весь интерьер за исключением некоторых часовен.
Сразу же после пожара началась масштабная реконструкция храма, после которой в 1884 году костёл был снова освящён.
Kościół Świętej Trójcy i Klasztor Ojców Dominikanów. Троицкий костёл и монастырь отцов-доминиканцев
Монастарь францисканцев были основаны в 1237 году по повелению Генриха Благочестивого. Костёл был построен чуть позже, в 1269 году, при содействии князя Болеслава V Стыдливого. Первыми настоятелями храма были францисканцы, которых в Краков из Праги пригласил князь Генрих Набожный. С самого начала костёл был построен в форме креста, но вследствие многочисленных перестроек и пожаров в 1462, 1476 и 1655 годах, его внешний и внутренний облик существенно изменились. Недалеко от костёла находится Высшая духовная семинария францисканцев.
Главный фасад выходит в небольшой сквер вдоль одноимённой Францисканской улицы.
Klasztor i Bazylika Franciszkanów św. Franciszka z Asyżu. Монастырь и костёл Франциска Асиззского
Апсидная часть францисканского монастыря, выходящая на Гродскую.
Петропавловский костёл – прекрасный образец барокко начала XVII века. Архитектор Джованни Тревано разработал нарядный трехъярусный фасад, с пилястрами, волютами, нишами и просторным интерьером.
Костёл был построен для иезуитов королем Зигмундом III Вазой. Строительство началось в 1597 году, а окончательный облик церкви горожане увидели 8 июля 1635 года, когда состоялось торжественное освящение храма. После роспуска ордена иезуитов в 1773 году церковь и колледж были переданы Краковскому университету, а позже, в 1786 – ордену цистерцианцев.
Неожиданно, но в 1809-1815 годах костёл функционировал как православная церковь. С 1830 года костёл принадлежит католичскому приходу Всех Святых.
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Костёл Святых Петра и Павла
Со стороны Гродзкой всю красоту купола оценить сложно, но часть его можно увидеть, пройдя чуть южнее главного фасада.
Интерьер костёла святых Петра и Павла.
По соседу с Петропавловским находится ещё один монументальный костёл, освящённый в честь Святого Андрея. Это лучше всех сохранившийся романский костёл Кракова. Он был возведен в конце XI века по повелению князя Владислава Германа. Мощный наружный вид романского костёла контрастирует с богатым барочным интерьером. Которого, впрочем, мы не увидели, так как все двери были не то, чтобы закрыты, а даже замурованы. Реставрации заметно не было, поэтому у меня сложилось впечатление, что в настоящее время костёл заброшен.
Kościół św. Andrzeja. Костёл Святого Андрея
Папский университет Иоанна Павла II. Первое учебное заведение на этом месте было открыто в 1397 году в качестве богословского факультета в Кракове (ныне относится к Ягеллонскому университету). В 1954 году был закрыт коммунистическим режимом и вновь открыт в 1959 году как независимое научное учреждение. В 1981 году папа Иоанн Павел II, он же знаменитый краковчанин Ка́роль Ю́зеф Войты́ла учредил в городе Папскую академию теологии с тремя факультетами: теологии, философии и истории Церкви.
Для нас университет был интересен прежде всего тем, что по его прохладным живописным закоулкам можно пройти прямо к Вавельскому холму и Висле.
Plac Świętej Marii Magdaleny. Fontanna. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Папский университет Иоанна Павла II
Страдом – бывший южный пригород старого Кракова, впервые упомянутый в 1378 году по случаю основания королевского сада. В средние века он был ограничен с юга старым руслом Вислы. Этот район имел болотистые почвы и часто страдал от наводнений. Главная магистраль района – Страдомская улица, ведущая в еврейский квартал Казимеж. И хотя эта часть города не так насыщена архитектурными шедеврами, как Старый город или Казимеж, здесь тоже есть немало достопримечательностей.
Одной из первых таких достопримечательностей сразу за границей Старого города является барочный костёл бернардинцев, возведённый у южного подножия Вавельского холма. Возникновение монастыря связано с появлением в Кракове монахов ордена святого Франциска Ассизского, прибывших в 1453 году по приглашению короля Казимира IV Ягеллончика. В Польше реформированная ветвь ордена монахов была названа бернардинцами. В 1645-1647 годы костёл был перестроен, а во время шведского нашествия полностью разрушен. Современный вид костёл получил 1659-1680 годах, когда он был перестроен в стиле раннего барокко.
Kościół pw. św. Bernardyna ze Sieny. Костёл Святого Бернарда из Сиены
Недалеко от Вавеля, на улице Страдомской находится барочный костёл бывшего ордена миссионеров святых Винсента и Павла. Монахов ордена пригласил в Краков епископ Ян Малаховский в 1682 году из Хелмно, но изначально их разместили недалеко от Кракова. Краеугольный камень первого костёла был заложен в 1693 году, а после одновременных перестроек и расширения закончили строительство к 1728 году.
Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła
В Страдоме есть, на что посмотреть, есть, где погулять и есть, где отдохнуть. В районе немало заведений общепита, зелёных зон. Но всё это при условии, что основные достопримечательности Старого города уже осмотрены и хочется выйти за его пределы. Поэтому прохожу район насквозь и направляюсь уже в Казимеж.
Краков – удивительное место. Сколько ни приезжай сюда, каждый раз понимаешь, что до того или иного знакового места ты снова не добрались. Вот и в этот раз точно так же. В планах было посетить главные синагоги Казимежа: Темпель, Рему, Старую и Высокую, но вышло так, что времени на это не осталось. Единственное, что я успел «выгулять» в период между бессонными ночами, загулом и прóводами, была центральная улица, являющаяся продолжением Крулевского Шляха на юг от Вавеля. Видимо, Краков ждёт нас с новым посещением…
Казимеж – район Кракова, некогда бывший самостоятельным городом к югу от Стара мяста. То, что они находятся друг возле друга, свидетельствует об исторически сложившихся добрососедских отношениях между евреями и поляками. Здесь размещались еврейские общественные, культурные, артистические и спортивные организации, политические партии, представляющие евреев в парламенте. В Казимеже концентрировалась духовная жизнь краковских евреев. Они молились в шести ортодоксальных синагогах и в синагоге Темпель, которую содержала гмина, кроме того действовало множество молельных домов, принадлежащих религиозным организациям и частным лицам. Но всё благополучие было резко нарушено с приходом фашистов в декабре 1939 года. Евреев принудительно вывели в район Подгуже, где в 1941 возникло гетто, откуда им была уготована только одна дорога – в газовые камеры Бжезинки и Освенцима.
Сегодня в Казимеже снова, как и раньше, проходят концерты, организуются выставки и фестиваль еврейской культуры. Это район артистов и оригинальных кафе.
Как и в каждом городе в период его независимости, в Казимеже была своя Рыночная площадь. Сегодня она называется площадь Вольница.
Plac Wolnica (Rynek miasta Kazimierz). Площадь вольница (Рыночная площадь Казимежа)
Если есть Рыночная площадь, то должна быть и ратуша. И такая в Казимеже есть. Прежде, чем Казимеж получил городские права, на этом месте находилось деревянное административное сооружение. Одна из самых больших перестроек горсовета в ренессансном стиле была в 1528 году. На стыке XVIII и XIX столетий Казимеж теряет городские права и его включают в состав Кракова, а ратуша утрачивает свои административные функции. В 1829 году помещения сооружения были переделаны для нужд краковской промышленно-торговой школы, а позже – общеобразовательной школы.
Впервые идея открытия этнографического музея в Кракове родилась в 1902 году во время проведения выставки народного искусства и вскоре в Национальном музее был впервые открыт этнографический отдел с постоянной экспозицией. В 1911 году было создано Общество Этнографического музея, которое начало собирать экспонаты для отдельного музея. Собранные объекты были выставлены в замке на Вавеле. После окончания Второй мировой войны музею было передано здание бывшей Казимежской Ратуши.
Базилика Божьего Тела. Храм был основан около 1340 года Казимиром III Великим. Первый храм был деревянным. Строительство нового кирпичного костёла началось в 1385 году. Работы были возложены на семью Цицеров, работавших в районе Казимежа. Миколай и Ян завершили свою работу в 1405 году. После этого в Казимеж прибыли монахи ордена латеранских каноников.
24 января 2005 года Папа Иоанн Павел II Указом Конгрегации божественного поклонения и Дисциплины таинств придал костёлу статус малой базилики.
Bazylika Kanoników Regularnych Laterańskich (Kościół Bożego Ciała)
После того, как Каземеж вошёл в состав Кракова, в городе стало несколько Троицких костёлов. Один из них находится на улице Краковской в Казимеже.
В 1688 году епископ Кракова Ян Малаховский разрешил монахам ордена тринитариев приехать в Краков. Новые монахи пришли из Львова и поселились в Доминиканском монастыре, в том самом, который сегодня находится в старом мясте. Строительство костёла началось в 1741 году, в 1758 году новый барочный храм был освящён. После того как религиозный орден был распущен австрийцами в 1796 году, костёл превратили в военный склад. В 1812 году указом герцога Варшавского Фридриха Августа костёл был передан ордену бонифратов, чьи монастыри существовали в Польше с 1609 года.
Kościół Świętej Trójcy (ul. Krakowska)
Жарко. Хочется есть, пить и спать. Да и пора возвращаться к моим друзьям на сиесту, после чего нам предстоит поход на Вавельский холм. Так что заканчиваю и эту попытку посмотреть город получше и возвращаюсь в апартаменты.
Отдохнув и посвежев, мы со Светланой, Алексеем и его женой Ксенией отправились на Вавельский холм. В первый раз, когда мы были в Кракове, королевский замок по какой-то причине не произвёл на Светлану особого впечатления. На этот раз мы гуляли не спеша, зашли в большинство доступных для посещения уголков, разве что не покупали билеты в королевские покои. Ограничились наружным осмотром. Во второй раз Вавель показался супруге лучше, да и в целом Светлана начала постепенно находить общий язык с городом, который открывался ей неохотно и далеко не сразу. Процесс, тем не менее, уже идёт… ))
В этот день в Кракове было не жарко, а очень жарко. Солнце жгло немилосердно, многие горожане, а также понаехавшие прятались в парках и скверах, в том числе и на Вавеле. Тем, кому прятаться было негде, или им предстоял скорый переезд, коротали время прямо на скамеечках.
Памятник собаке Джоку расположен рядом с набережной Вислы, недалеко от Вавельского замка и Грюнвальдского моста. История этой собаки является одной из легенд Кракова, но основана она на реальных событиях. После того, как хозяин собаки погиб от сердечного приступа в районе Грюнвальдской развязки, собака долгое время ждала своего хозяина. Его подкармливали многие жители Кракова, пёс вызывал удивление и сочувствие. После года ожидания пёс позволил себя приютить и стал жить у новой хозяйки, Марии Мюллер. Когда в 1998 году умерла и эта женщина, животное сбежало и, слоняясь по железной дороге, погибло под колесами движущегося поезда.
Направляемся в сторону Вавельского замка.
Об истории Кракова я уже писал, поэтому здесь несколько фактов о самом Вавеле.
Считается, что сердце Польши находится именно на Вавельском холме, возвышающемся над городом на левом берегу Вислы. Первый деревянный княжеский дворец на Вавельском холме появился в X-XI веках. Каменные укрепления на холме начали возводиться Вацлавом II в 1290-1300 годах, а в XIV веке замок был перестроен Казимиром III Великим в готическом стиле. Около 1340 года стены замка и города были соединены.
После разрушительного пожара 1499 года король Александр и его брат Зигмунд Старый предприняли основательную перестройку замка в ренессансном стиле. Так появился огромный дворец-крепость в итальянском духе, типичный укрепленный палаццо.
В 1655-1657 году Вавель был разграблен, а в 1702 году - сожжён шведами в результате Великой Северной войны.
После утраты Польшей независимости Вавель был превращён в казарму для австрийского гарнизона и пришёл в упадок, изначальные интерьеры не сохранились. В 1905 году поляки выкупили Вавель у австрийского правительства, и он перешёл в собственность краковского магистрата. Тогда же начались реставрационные работы, продолжающиеся до настоящего времени.
Zamek Królewski na Wawelu. Королевский замок на Вавельском холме
Прежде, чем войти внутрь, поднимаемся на Сандомирскую башню, с которой можно посмотреть на окрестности.
Вид на королевскую Катедру с Сандомирской башни очень хорош.
Спускаемся вниз, подходим к базилике святых Станислава и Вацлава, кафедральному собору Краковской архиепархии, месту коронации польских королей и их захоронения. Здесь похоронены 17 королей, члены королевских семей, политические лидеры.
Ранее здесь были два других храма: костёл святого Вацлава, построенный в 1020 году, и костёл святого Станислава, построенный Болеславом II Смелым. Второй костёл сгорел в 1305 году и вскоре после этого епископ Кракова Нанкер начал строительство третьего готического собора. В 1364 собор был полностью построен. Открытие состоялось 28 марта 1364 года в присутствии короля Казимира Великого. В последующие столетия Вавельский собор был многократно перестроен, именно поэтому он выглядит несколько разношёрстно, но при этом весьма гармонично и интересно.
Макет замка.
Королевская катедра очень понравилась. Если задаться целью посмотреть здесь всё, включая подвалы и королевские усыпальницы, то здесь можно провести и полдня. У нас столько времени не было, поэтому мы посмотрели то, что нам было интересно, управились за полчаса. Фотографировать внутри катедры просто невозможно: там столько людей, что можно сойти с ума.
После посещения кафедрального собора мы прогулялись по внутренней территории, заглянули во внутренний дворик замка. Там все главные ракурсы были против солнца, поэтому снимков тоже не будет. Чтобы снимать внутренний двор, нужно приходить сюда ближе к закату.
Закончив прогулку по внутренней территории, идём на Грюнвальдский мост, с которого открывается один из лучших открыточных видов на замок.
Проведя на Вавеле в общей сложности около часа, решаем отправиться к себе в душегубку, чтобы попытаться отдохнуть. По дороге не можем не отметить, насколько мощно и величественно выглядит Вавельский замок с восточной стороны, где улица Гродзка переходит в Страдомску.
По дороге в одном из ближайших KFC купили несколько вёдер еды, с которыми и вернулись «домой». Незаметно прошли несколько часов, заполненные весельем, пивом, едой и общением. После этого у нас были следующие проводы: Алексею с женой нужно было возвращаться домой в Варшаву.
Проводив наших друзей на вокзал и посадив их в поезд, мы потихоньку вернулись домой. Беру рюкзак с фототехникой, и мы со Светланой отправляемся на ночную съёмку. Центр в районе Рыночной площади был заполнен людьми так, что мне не хотелось даже расчехлять штатив. Честно говоря, я каждый вечер выходил на площадь в надежде сделать хотя бы один кадр без того, чтобы в нём были сонмы людей… тщетно. Поэтому решаем снова сходить к Вавелю, там и получится сделать несколько более или менее приличных снимков.
К костёлу на Скалке в дневное время нам подойти не удалось. Зато он хорошо получился вечером, когда мы со Светланой вышли на Грюнвальдский мост посмотреть на вечерний Вавель.
Паулинский костёл на Скалке, или костёл Святых Архангела Михаила и Станислава имеет такое название из-за своего месторасположения на холме, где в 1079 году был убит архиепископ Станислав по приказу короля Болеслава II Смелого. На месте костёла когда-то находился языческий храм, перестроенный в готическом стиле в XIV веке при короле Казимире III Великом. С 1472 года костёл принадлежала общине паулинов. Второй костёл был разрушен во время шведского нашествия в XVII веке, после чего на этом месте началось строительство общего большого костёла вятых Архангелов Михаила и Станислава.
В 2005 году Паулинский костёл получил титул малой базилики.
Bazylika św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa (kościoł na Skałce). Базилика святого Михаила Архангела и святого Станислава Бискупа (костёл на Скалке)
Ночных видов в старом городе у меня нет. Зато есть мажорно-гламурная фотография королевского замка, сделанная с Грюнвальдского моста.
Zamek Królewski na Wawelu. Королевский замок на Вавеле
В завершение – вид на бастионы замка из центра города. Пожалуй, это всё, что я могу предложить из вечерне-ночной краковской серии.
На этом тринадцатый день путешествия подходит к концу. Возвращаемся в апартаменты, отправляемся спать. Очень хочется, чтобы последняя, четвёртая попытка выспаться оказалось удачной.
Завтра нам предстоит посетить замок в Ланьцуте, после чего мы поедем в Жешув.
Три бессонные ночи подряд дались нам нелегко. В итоге, то ли мы сильно устали, то ли помогли беруши, то ли бóльшая часть металлистов разъехалась по домам, но факт в том, что четвёртая ночь в Кракове таки принесла нам долгожданное успокоение, в результате мы более или менее нормально выспались. Наступил четырнадцатый день, мы позавтракали и попрощались с нашими апартаментами с чувством, сильно похожим на облегчение. Почему-то я был уверен, что так плохо, как в Кракове, мы больше ночевать не будем.
Продолжаем наше путешествие. Ближайшие два дня нас ожидают своего рода дубли. Речь идёт о парах городов и известных замков рядом с ними: Жешув с Ланьцутским замком и Пшемысль с Красичинским замком. Попрощавшись с Краковом, отправляемся на восток в сторону первого города. Туда мы планируем добраться ближе к вечеру, а перед этим мы заедем в замок Любомирских, который расположен в семнадцати километрах восточнее Жешува.
190 километров по хорошей дороге пролетели быстро, Алёнка уверенно привела нас к въездной браме, и мы стали искать место, где оставить машину. Это оказалась не слишком просто, так как все парковки возле замка и все ближайшие к нему проезды и улочки оказались забиты машинами. Свободное место нашли далеко не сразу и достаточно далеко от центрального входа. Но это не проблема, километр – не расстояние. В качестве компенсации за нежданную прогулку мы в какой-то момент оказались возле Каретного Двора при замке. Всё вокруг было открыто, никого рядом не было. Захожу внутрь.
Powozownia-Muzeum. Музей карет
В Каретном Дворе в Ланьцуте собрана богатая коллекция конных экипажей, владельцами которых были Потоцкие. Кроме того, в Каретном Дворе находится и неплохое собрание ретроавтомобилей – как представительских, так и для ежедневного пользования. Все экспонаты в отличном состоянии и, как говориться, на ходу. Их частенько берут в аренду для различных целей – киносъёмок, правительственных поездок и т. д. Если не врут интернет-источники, то Каретный Двор Ланьцута единственный исторический гараж в мире, где все экспонаты являются действующими.
Через минуту моего нахождения внутри Каретного Двора выяснилось, что музей на самом деле закрыт, а все ворота распахнуты настежь лишь по причине проветривания. Приходится ретироваться.
Напротив «Повозóвни» есть ещё несколько зданий, которые, возможно, относятся к дворцовому комплексу Потоцких.
Заканчиваем с хозпостройками, переходим на дворцовую сторону, направляемся к замку.
AnnMM » 07 мар 2019, 10:28 
