По Польше на машине-5. Замки, дворцы и тяжёлый металл

[sergeyf73]

Интересный опыт. Никогда не ночевал в настоящем замке, поставил зарубку на будущее.
Понравились виды с башни замка. Она открыта только для постояльцев или "с улицы" тоже можно посетить?
Лирическое отступление про школу магов показалось забавным.

[ywi]

Как раз то, что мы пропустили. Теперь увидели.

да, не всегда всё получается так, как хочется. Надеюсь, что хоть замок находится и сравнительно далеко от вас, у вас рано или поздно получится до него добраться.

Понравились виды с башни замка. Она открыта только для постояльцев или "с улицы" тоже можно посетить?

Думаю, что администрация замка заинтересована в туристах. Вход на башню "со стороны" стоит 10 злотых. Больше информации можно найти здесь.

Лирическое отступление про школу магов показалось забавным.

Это ещё не конец истории. Следующую ночь мы снова проведём в окружении магов... ))

[ywi]

День девятый. Замок Ксёнж. Смотровая площадка на холме

Замок Ксёнж – крупнейший замок Силезии, одна из главных туристических достопримечательностей региона. Нас он привлёк своим внешним видом, масштабами, возможностью посмотреть на него издалека. В этой части Польши замков немало, главный вопрос был в том, как правильно распределить время между их посещением, где ночевать, а куда просто заехать на час-два-три. Ну, и при этом желательно не намотать слишком много лишних километров. Ксёнжу мы решили посвятить несколько часов, желательно между полуднем и тремя часами дня. В это время замок оптимально освещён, а после того, как мы его осмотрим, у нас ещё останется время на Свидницу и переезд в Мошну.

Несколько слов об истории появления и строительства замка.

Изначально на этом месте были деревянные укрепления, которые в 1263 году разрушил чешский король Пшемысл Отакар II. Новый каменный замок начал строить герцог Болко I в 1288 году. На протяжении полувека возводилась наиболее старая, готическая часть замка.

В 1509 году хозяевами замка стал графский род Хобергов, они и владел им вплоть до начала Второй мировой войны. Во время Тридцатилетней войны некоторые части замка были разрушены, поэтому в 1671 году начались восстановительные работы, для которых был приглашен итальянский мастер Антонио Доменико Росси. Архитектор изменил восточное крыло и частично придал интерьерам стиль барокко. Одновременно с ремонтом и реставраций было решено замок расширить.

После начала Второй мировой войны немецкое правительство разработало план «Великан», который предполагал строительство подземных промышленных предприятий. Замок Ксёнж территориально был включен в проект, поэтому внутренний интерьер пострадал во время работ по строительству подземных этажей на глубине более 50 метров.


* * *

От замка Чоха до замка Ксёнж около ста километров, добрались достаточно быстро. Парковка у замка «Parking pod zamkiem Książ» довольно большая, машин там может поместиться, как мне показалось, чуть ли не полтысячи. Когда мы приехали, парковка была заполнена едва ли на четверть, зато в обед, уже уезжая, я обратил внимание, что свободных мест на парковке мест осталось очень и очень немного. А ведь сегодня среда. Что же здесь бывает на выходные или в праздничные дни?

Координаты парковки: 50.841759, 16.300676, стоимость – 10 злотых, вне зависимости от времени.

От парковки до смотровой площадки Punkt Widokowy na Zamek Książ идти около полукилометра через парк, который больше похож на лес. День был солнечный, но в этом лесу солнца не было вообще, даже удивительно.



В середине «леса» мы прошли сквозь ворота, которые охранялись различными скульптурами.







Смотровая площадка находится здесь: 50.839717, 16.296442. Но даже не зная координат, не найти её сложно, так как везде есть указатели, позволяющие не заблудиться. Мы не торопимся, так как наш Егор быстро идти не может, но даже неспешным шагом от парковки до смотровой площадки идти недолго. Подходим к краю скалы, выходим из-под разлапистых сосен, и нам открывается прекрасный вид. «Пéнькны зáмек», что и говорить!

Zamek Książ. Замок Ксёнж


С высокой точки хорошо видно, что замок состоит из двух частей: более старой западной, построенной в готическом стиле, и новой классицистической, возведённой позже.



Готическая часть замка боле крупно.



Взгляд в направлении входной брамы.



Находится замок на вершине небольшого холма, вокруг него змеёй струится река, которую, впрочем, мы не увидели. Она то закрыта рельефом, то спрятана густой растительностью, то бурлит где-то далеко внизу: уровень фундамента замка возвышается над рекой на высоте около 80 метров, угадать присутствие реки можно лишь по косвенным признакам. Тем не менее, она есть. На замок хочется смотреть долго и совсем не хочется уходить с такого отличного места. Лично у меня на смотровой площадке возникло ощущение, что лучшего вида сегодня уже не будет. Интересно, как оно окажется по итогам посещения замка.


* * *

Продолжение следует…

[ywi]

День девятый. Замок Ксёнж. Общий вид и внутренние дворики

Насмотревшись на замок с холма, решаем идти к входу. Дорога занимает минут около десяти, по дороге открываются неплохие виды.

Zamek Książ


Билеты на посещение замка и террас стоят 35 злотых, что по меркам Польши несколько выше ожидаемого. Забегая вперёд, скажу, что замок оказался интересным, и этих денег оказалось совсем стоил. Чтобы попасть внутрь, пришлось отстоять довольно приличную очередь, в которой нам пришлось провести около часа. Если бы не «малинóвы лёды и лёды з чáрнай пожéчки», нам бы пришлось несладко. А так время прошло быстрее и менее утомительно.



На внутреннюю территорию между брамой и замком можно пройти, даже не имея на руках билетов. Мы периодически меняемся: то Светлана с Егором стоят в очереди, то я бегаю с фотоаппаратом по окрестностям, и иногда прихожу к ним с новой порцией «лёдов».



Сразу за монументальной брамой вас встречает мини-Версаль, который появился во время одной из реставраций. Он небольшой, но яркий и ухоженный. Оштукатуренные стены, башенки, множество декоративных элементов, буйство охры всевозможных оттенков вызвали у нас лёгкое дежа-вю: чем-то эта часть замка напомнила наш Несвижский замок. Впрочем, сравнивать их всё же не стоит, а побывать нужно и в одном, и в другом.









Возможно, по причине того, что после входа посетители оказываются в новой части, у них не возникает ощущение того, что замку уже много столетий.

Zamek Książ. Wschodnia fasada. Восточное крыло замка






Где-то там на холме находится смотровая площадка, на которой мы уже побывали.



Всего в замке около 400 комнат, для посещения доступны 28 из них, значительная часть которых, по большому счёту, малоинтересны. Судьба замка в Ксёнже очень напоминает ситуацию с замками в Чохе и Мошне, куда мы сегодня приедем ночевать. Всё, что можно, было разграблено и вывезено Красной Армией, а то, что им не приглянулось, растащили местные мародёры. Реально интересны – последние три комнаты, которые и сохранились неплохо, и многие вещи были впоследствии возвращены.

Гуляем по залам и переходам, первое время фотографировать там было особенно нечего, а вот некоторые внутренние дворики и террасы вызвали интерес.

«Пограничный бастион» перед входом на террасы.





Из одного из окошек на верхних этажах хорошо видна входная группа на востоке от замка и часть регулярного парка.



Внутренние переходы и дворики.











Самый красивый зал организаторы оставили напоследок. Здесь действительно красиво. Сначала вид на него с балкончика.



А вот и сам зал.



Не люблю людей на фотографиях интерьеров, но эта семейка, похоже, не собиралась уходить из парадного зала, чем изрядно меня подбешивала. Устав ждать, я психанул и убежал догонять Светлану с Егором, которые уже направлялись ко входам в террасную часть замка. Придётся и вам рассматривать не красоты комнаты, а американскую семейку... ))

[ywi]

День девятый. Замок Ксёнж. Террасы и западный фасад

После беглого осмотра доступных к посещению комнат мы отправляемся гулять по террасам.

Парковая часть замка невелика, но выглядит очень интересно. Здесь особо не разгуляешься, так как территория ограничена стенами замка с одной стороны и обрывом с другой, но всё вокруг очень красиво и ухожено. А Светлане всё врем казалось, что из какой-то двери вот-вот выйдет принцесса. Та почему-то так и не появилась, но это не испортило ощущение от прогулки, которая оставила самое приятное впечатление. ))















Переходим к западной, готической части замка. После сравнительно аскетичной части замка, построенной в стиле классицизма, здесь буквально отвисает челюсть.













Закончить обход замка с северной стороны оказалось невозможно: там идёт ремонт, поэтому возвращаемся к входу так же, как попали сюда, через южные террасы. Возле одного из «потайных» входов мы увидели группу туристов, ожидавших своего времени на посещение «подвалов Мюллера». Вход туда один раз в час, посещение только с экскурсоводом, самостоятельно уйти без группы нельзя. Мы не пошли, так как ещё были свежи утренние впечатления от подобных же казематов в Чохе. Поэтому, закончив с осмотром доступных уголков замка и террас, возвращаемся к парковке.


* * *

Замок Ксёнж намного больше, монументальнее и помпезнее нашего предыдущего. Туристов здесь не много, а очень много. Было интересно посмотреть, сравнить, прогуляться. Сравнивать эти два замка, пожалуй, не стоит, слишком уж они разные. В целом же замок Чоха показался более уютным и, если так можно сказать, домашним и дружелюбным.

Едем в Свидницу.


* * *

Продолжение следует…

[sergeyf73]

Переходим к западной, готической части замка. После сравнительно аскетичной части замка, построенной в стиле классицизма, здесь буквально отвисает челюсть.

Да, и есть от чего. Фасад действительно шикарный.
Ещё понравился общий вид на замок со смотровой площадки.

Придётся и вам рассматривать не красоты комнаты, а американскую семейку...

А выглядит ничего, даже с семейкой. Я так понимаю это уже после 90-х годов восстанавливали?

[Vlad_Kenig]

Замок Ксёнж намного больше, монументальнее и помпезнее нашего предыдущего. Туристов здесь не много, а очень много. Было интересно посмотреть, сравнить, прогуляться.

Вот и в этом замке посмотрели "внутренности" благодаря отчету.
Когда мы посещали его (в какой-то праздничный день) народу было очень много. С трудом нашли парковку, а ехали какими-то полями.
Стоять в кассу за билетом не стали из-за большой очереди. Поэтому остались без осмотра замка внутри и террас.
Когда выезжали на трассу, там стоял приличный "хвост" авто будущих посетителей замка...

[JamKit]

Замок оказался совершенным очаровашкой

Замок Чоха - действительно восхитительный! И снаружи, и внутри, и виды отличные открываются! И юные маги его тоже украсили!

А вот аттракцион с камерой пыток я предпочла бы не посещать

Замок Ксёнж

И этот замок очень понравился! Особенно его готическая часть! И сады!

[ywi]

понравился общий вид на замок со смотровой площадки.

Если вдруг решите туда съездить и переночевать, то подниматься всё же стоит дважды. На закате восточные виды тоже хороши.

А выглядит ничего, даже с семейкой. Я так понимаю это уже после 90-х годов восстанавливали?

Подозреваю, что начинали уже в восьмидесятые, после прихода к власти Солидарности. Впрочем, не уверен. Этим вопросом так глубоко не интересовался.

Когда мы посещали его (в какой-то праздничный день) народу было очень много. С трудом нашли парковку, а ехали какими-то полями.
Стоять в кассу за билетом не стали из-за большой очереди. Поэтому остались без осмотра замка внутри и террас.
Когда выезжали на трассу, там стоял приличный "хвост" авто будущих посетителей замка...

Место популярное. Пока стояли в очереди за билетами, слышали много непольской славянской речи. Подозреваю, что это могли быть чехи, которым до Ксёнжа недалеко, а это отчасти и их история. Много было и немцев. Хорошо, что хоть автобусов с китайцами не было. А ведь могли быть. Но думаю, что в таком случае для них был бы отдельный вход... ))

Замок Чоха - действительно восхитительный! И снаружи, и внутри, и виды отличные открываются! И юные маги его тоже украсили!
А вот аттракцион с камерой пыток я предпочла бы не посещать

Подъём на какую-либо из башен и "пыточные" - это практически стандартный набор развлечений в замках. Не думаю, что там было бы неприятно, просто нужно заранее представлять, что вас там ожидает. Мальвин и Дюймовочек там точно нет... ))

[Nataly88]

С трудом нашли парковку, а ехали какими-то полями.
Стоять в кассу за билетом не стали из-за большой очереди. Поэтому остались без осмотра замка внутри и террас.
Когда выезжали на трассу, там стоял приличный "хвост" авто будущих посетителей замка...

Ну и ну! Даже не верится. Были в Ксенже в прошлом году в первых числах сентября - народу было очень мало. В Свиднице в Церкви Мира гуляли вообще одни.
Кстати, если кому интересно - в этих краях в 25 км от Ксенжа есть роскошное барочное аббатство Кшешув (Krzeszów).

[sergeyf73]

подниматься всё же стоит дважды. На закате восточные виды тоже хороши.

Зависит ещё наверное от времени года? Речь, я так понимаю про лето?

Кстати, если кому интересно - в этих краях в 25 км от Ксенжа есть роскошное барочное аббатство Кшешув (Krzeszów).

Нам всё интересно. Посмотрел по фото - выглядит симпатично. И хорошо с северной Чехией сочетается.

[Vlad_Kenig]

С трудом нашли парковку, а ехали какими-то полями.
Стоять в кассу за билетом не стали из-за большой очереди. Поэтому остались без осмотра замка внутри и террас.
Когда выезжали на трассу, там стоял приличный "хвост" авто будущих посетителей замка...

Ну и ну! Даже не верится. Были в Ксенже в прошлом году в первых числах сентября - народу было очень мало. В Свиднице в Церкви Мира гуляли вообще одни.

Каюсь! был неправ...
Пересмотрел записи и фото. В кассу очередь была.
А очень много народа, сложности с парковкой были в замке Мошна.
А в Свиднице, в Церкви Мира нас "присоединили" к двум группам польских школьников. Для них и лекция была.

[Nataly88]

Посмотрел по фото - выглядит симпатично. И хорошо с северной Чехией сочетается.

Сергей, аббатстве действительно симпатичное, но особенно хороши именно интерьеры. И Вы правы насчет Чехии. От аббатства всего 25 км по хорошей дороге до Адршпашско-Теплицких скал.

сложности с парковкой были в замке Мошна.

Влад, спасибо, теперь буду иметь ввиду, что в польских замках может ждать такая засада. Кто бы мог подумать.

[Vlad_Kenig]

sergeyf73 писал(а) Сегодня, 15:37:
Посмотрел по фото - выглядит симпатично. И хорошо с северной Чехией сочетается.

Сергей, аббатстве действительно симпатичное, но особенно хороши именно интерьеры. И Вы правы насчет Чехии. От аббатства всего 25 км по хорошей дороге до Адршпашско-Теплицких скал.

Очень симпатичное место!

Vlad_Kenig писал(а) Сегодня, 17:03:
сложности с парковкой были в замке Мошна.

Влад, спасибо, теперь буду иметь ввиду, что в польских замках может ждать такая засада. Кто бы мог подумать.

Подробности здесь: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=7768072#p7768072

Юрий, извини за стороннюю болтовню.

[ywi]

День девятый. Свидница. Церковь Мира

После замка в Ксёнже мы отправились в соседнюю Свидницу. Главной целью заезда в город было посещение Церкви Мира. Это настолько необычная церковь, что мы направились прямо туда. Ну, а прежде, чем я покажу фотографии церкви и города, небольшая историческая справка. Кому всё это наскучило, можно сразу переходить к картинкам.

* * *

Впервые посёлок упоминается в 1243 году, а городом Свидница стала уже через семь лет. Через сорок лет город, обладая развитым производством, развернул активную торговлю. Богатое городское хозяйство оберегали мощные стены, в которых для мирных соседей и граждан были построены шесть пропускных ворот.

Бурное развитие сделало Свидницу столицей Свидницко-Яворского независимого герцогства, которое существовало около столетия. О значимости герцогства в тогдашней Европе свидетельствует собственная монета, имевшая там хождение. Другое достояние, прославившее это место – производимое здесь пиво, импортировавшееся многими центральноевропейскими городами.

В конце XIV века Свидница перешла под контроль Священной Римской империи, которая делегировала управление городом своему тогдашнему вассалу – Богемии. Удивительно, но зависимое положение активизировало развитие города. Уже в 1471 году в Свиднице организовывались масштабные ярмарки, действовало порядка трехсот пивоварен, сорок семь торговых гильдий. В 1526 году процветающий город в составе всей Силезии оказался под прямым управлением Габсбургов.

Последующий век оказался для Свидницы насыщен трагическими событиями. Тридцатилетняя война прошлась опустошительным смерчем и по силезским землям. Оставила недобрую память и серия силезских войн, во время которых город попеременно захватывали то Пруссия, то Австрия.

После Вестфальского мира 1648 года, завершившего Тридцатилетнюю войну, было принято решение о строительстве Церквей Мира, которые были призваны принести «разрядку» в раздираемый религиозными противоречиями мир. В первую очередь это относится к разным взглядам на мироустройство между императором-католиком Фердинандом III Габсбургом, разрешившим строительство храмов, и лютеранами-силезцами, вознамерившимися эти храмы возвести. Согласие Фердинанда содержало ряд дополнительных ограничений:
• церкви должны были быть построены только из недолговечных материалов (дерево, солома, глина, песок);
• церкви можно было строить только за чертой города, однако не дальше пушечного выстрела от городских стен;
• церкви не должны были иметь башен, колоколов, а также не должны были иметь традиционную форму;
• церкви должны были быть выстроены в течение одного года;
• постройка должна была осуществляться исключительно на деньги протестантов;
• при церквях нельзя было открывать приходские школы;
• Всего в южной Европе было выстроено три церкви: в Глогуве, Яворе и Свиднице (до настоящего времени сохранилось две из них: глогувская церковь сгорела в 1758 году после удара молнии).

Строительство Церкви Мира в Свиднице началось в 1656 году, а торжественное открытие состоялось уже через год. Церковь могла вместить 7500 прихожан.

* * *

Навигатор нас привёл в пригород, так как Церковь Мира, как я писал чуть выше, не могла быть построена в центре городов. Парковку находим легко, мест много.

Входные ворота на территорию, где находится Троицкая церковь.



Внутри небольшого то ли сквера, то ли парка, много серьёзных возрастных деревьев. Идя ко входу, мы заметили, что на стволах многих деревьев видны красные пятна, которых, по идее, здесь быть не должно. Заинтересовавшись, решаем рассмотреть их поближе. Оказалось, что у местных свидницких клопов то ли фестиваль, то ли период массовых свадеб.

Insectporn


Подходим к церкви. Для начала решаем обойти её вокруг.

Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej. Церковь Мира в честь Пресвятой Троицы











* * *

По правде говоря, Кóсьцюл Покóю снаружи совершенно не впечатлил, не зря ведь Фердинанд запретил возводить храмы, которые имели бы традиционный силуэт. Но на внешние изыски мы особо и не рассчитывали, так как знали, что главные красоты должны ждать нас внутри. Обойдя церковь вокруг, мы поняли, что она оказалась больше, чем мы ожидали. Построена церковь в фахверковом стиле, но и на этом, пожалуй, всё. Особых декоративных элементов мы не увидели, если не считать определённого количества скульптур и надгробий вдоль стен церкви. И это объяснимо, ведь вокруг церкви находится кладбище.





Насколько обычной была церковь снаружи, настолько же любопытной внутри. Войдя внутрь, мы сразу же оказались в сувенирном магазине. Мы с Егором зашли в магазин и стали таим тупить в поисках интересностей, а Светлана, ничего не пожелав рассматривать, тут же отправилась внутрь самой церкви. Зашла, обошла вокруг, всё посмотрела, после чего даже присела и стала махать нам с Егором ручкой, типа, «Бросайте ерундой заниматься, идите ко мне!» Но тут человек из сувенирной лавки обратил моё внимание на то, что вход в церковь, оказывается, платный и нужно заплатить 10 злотых с человека. Идём сообщать об этом Светлане, заходим внутрь, та немного конфузится и спешит выйти, чтобы загладить конфликт. Но вышло так, что за те пять минут, пока мы изучали ассортимент магазина и пытались понять, что именно хочет нам сказать служитель, Светлана уже всё внутри увидела и повторно решила не идти.

Это было первое недоразумение, которое мы успешно разрешили, но за ним последовало следующее, уже с моей стороны. И опять же по незнанию… Купив билет, я захожу внутрь. То, что я вижу, сразу ошеломляет и впечатляет. Очень необычно, очень красиво и очень впечатляюще. Много декоративных и растительных орнаментов, изысканная резьба по дереву, много сусального золота. Всё это вызывает ощущение торжественности и праздничности. А если учесть, что всему этому чуть ли пятьсот лет...

Вместе со нами внутрь вошла молодая пара, которая тут же принялась всё вокруг фотографировать, причём активно мешая мне. Как я не пытался отойти в сторону, они норовили встать прямо передо мной, заслоняя таким образом обзор. Приходилось снова отходить, и снова передо мной возникал кто-то из них. Подозреваю, что всё это было неумышленно, но выглядело несколько анекдотично. Кроме двух сидящих на скамьях посетителей, озвученной выше пары и нас с Егором, внутри никого не было, поэтому я провёл внутри не больше десяти минут, посмотрев на всё, а некоторые элементы смог даже сфотографировать. А в чём, спросите, недоразумение? Всё предельно просто: когда я вышел, меня встретила Светлана и мягко и аккуратно обратила моё внимание на знаки на входе, которые я благополучно пропустил, когда спешил внутрь сообщить ей о платности посещения. А знаков тех была целая куча, и все они были запрещающими: нельзя с мороженым, с собаками, с включёнными телефонами, нельзя было что-то ещё, и… внимание, самое важное: внутри нельзя ничего снимать на видео и фотографировать. Поскольку я ничего этого не увидел, то и действовал внутри, совершенно не таясь и не подозревая, что нарушаю какие-то правила. Но не удалять же теперь сделанные фотографии…


* * *












* * *

В сквере, в котором находится церковь, мы обнаружили ещё одно здание. Опознать его не удалось, полагаем, что оно могло быть плебанией или чем-то в этом роде.



Возвращаемся на парковку, обнаруживаем красивый дом, которого раньше не заметили.



О свидницкой Церкви Мира на этом всё.

[ywi]

День девятый. Свидница. Рынок и катедра

Переезжаем в центр города, находим место на парковке недалеко от Рыночной площади, отправляемся гулять.

Нынешнее здание свидницкой Ратуши возведено в 1717-1720 годах на месте предыдущего готического строения. В результате неумелого ремонта и сноса соседних зданий в 1967 году башня, украшавшая Ратушу, рухнула. Несколько десятилетий мэрия была лишена величественной башенки, придававшей ей законченный облик. Только в 2010 году городские власти все-таки решили её восстановить, а заодно и провести реконструкцию основного корпуса.

В здании Ратуши размещён музей древнего купечества или музей силезской торговли. Он разделен на 4 секции, посвящённые старой торговле, метрологии, истории Свидницы, а также науке и образованию. Интересной выставкой считается экспозиция мер и весов, которые применялись в прошлых столетиях. Мы всего этого не увидели, так как были ограничены по времени, да и не является посещение подобных локальных музеев нашим приоритетом.

Ратуша оказалась застроена жилыми домами так, что рассмотреть можно только макушку её башни. К самой Ратуше подойти так, что так, чтобы можно было что-то сфотографировать, сложно.

Ratusz. Ратуша




Яркие праздничные каменицы по периметру Рынка.

Rynek. Застройка Рыночной площади












«Тёмная» сторона Рынка.



Что отличало главную площадь Свидницы от других, посещённых нами ранее в этой поездке, так это наличие чумной колонны. В исторически польских городах подобные вещи встречаются скорее в качестве исключения, наша же Свидница находится рядом с Богемией и Австро-Венгрией, оттуда и обычаи, и определённые архитектурные особенности.



Ulica Długa. Улица Длуга


Конечным пунктом нашей недолгой прогулки по Свиднице стала городская катедра.

Готический кафедральный собор Святых Станислава и Вацлава – один из наиболее важных памятников в городе и крупнейший костёл в Нижней Силезии. Его башня высотой 103 метра считается пятой по величине в Польше. Начали строить костёл в XIV веке по приказу князя Болека (или по-польски Болеслава) II Малого после того, как предыдущий деревянный сгорел. Легенда гласит, что первый камень нового готического костёла заложил сам князь в 1330 году.

С 1644 года по 1776 год он принадлежал иезуитам, которые перестроили его в стиле барокко. После захвата региона Пруссией новые власти превратили костёл в зернохранилище. Долгое время он приходил в упадок, а когда в 1893-1895 годах его восстановили, внешний облик костёла значительно упростился и потерял многие оригинальные архитектурные украшения.

В марте 2004 года, согласно указу Папы Иоанна Павла II, костёл Святых Станислава и Вацлава стал кафедральным собором епархии.

Katedra św. Stanisława i św. Wacława. Кафедральный собор святых Станислава и Вацлава




До недавнего «хита» в Легнице она, пожалуй, не дотягивает, но этого и не нужно. Кафедральный собор нашего сегодняшнего дня, безусловно, здесь. На этом краткое знакомство со Свидницей мы решили закончить. Что ещё интересного есть в городе, и чего мы не увидели по причине того, что пора было ехать ночевать в Мошну:
• Башня Стржегомская и Костёл Cвятой Варвары (Baszta Strzegomska i kościół św. Barbary).
• Костёл святого Иосифа монастыря урсулинок (Zespół poklasztorny urszulanek. Kościół św. Józefa).
• Костёл Святого Креста (Kościół Świętego Krzyża).
• Костёл Святого Андрея Боболи (Kościół św. Andrzeja Boboli).
• Православная церковь Святого Николая Чудотворца (Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy).

Заканчиваем краткое знакомство со Свидницей, возвращаемся к своему автомобилю, отправляемся дальше по нашему маршруту. Следующим пунктом в нём значится замок в Мошне, где мы собираемся заночевать.

[ywi]

День девятый. Мошна. Заселение

Немного не доезжая до Мошны, мы решили, что было бы неплохо перекусить. После восторгов от обеда в транзитном Ашане в пригороде Быдгоща, мы хотели найти такой же и между Свидницей и Мошной. Но, как водится, как только они стали для нас нужны, все Ашаны тут же от нас попрятались. Когда стало понятно, что больше ничего интересного с точки зрения общепита мы уже не найдём, принимаем решение остановиться на заправке. Там мы поели очень вкусных пельменей, или, как говорят поляки, «перóгов». Прежде, чем нам принесли заказ, меня что-то подвигло пообщаться с кассиром и уточнить дорогу к замку. И оказалось, что очень даже не зря. В результате беседы выяснилось, что перед самой Мошной идут строительные работы, и просто, задав координаты в навигатор, мы упрёмся в перекрытую дорогу и до места не доедем. Я записал названия деревенек, через которые нужно ехать, используя альтернативный маршрут, и перепроложил его, исходя из новых реалий. Проехали через Ogiernicze, Przysiech и Proszkow, что удлинило наш маршрут километров на пятнадцать, но сэкономило немало нервов, которые мы явно потеряли бы, если бы нам пришлось тыкаться взад-вперед, упёршись в ремонт дороги.

В Мошну приехали ближе к вечеру, часов около семи. С первого же взгляда замок впечатлил настолько, что сразу вспомнился незабвенный Хрюн Моржов и его классическая фраза: «Унушает!...»

Заселившись и отправившись изучать закоулки нашего нового жилища, я испытал лёгкое дежавю. Выражалось оно в том, что периодически вокруг нас пробегали... вы не поверите! ©… детишки в костюмах магов и волшебников а’ля вчерашние Гарри Поттеры в замке Чоха. Поймав и пристрастно допросив одного из их вожатых (супервайзеров, начальников, сопровождающих… нужное слово я так и не придумал), удалось выяснить, что и здесь в части замка расквартирован летний лагерь магов. Причём понятное дело, что аттестованных, сертифицированных, всемогущих, великих и ужасных. После учинённого ему допроса с пристрастием этот вожатый даже согласился нам попозировать с некоторыми своими подопечными. После ужина, как водится, была дискотека, которая была выключена ровно в десять вечера. Единственное отличие от мероприятия в замке Чоха заключалось в отсутствии сердечных неурядиц, плачущих магинь и растерянных магов. А может, они прятались в более укромных местах замка, и мы их просто не замечали…




* * *

Что касается интерьеров. Даже Первая и Вторая Мировые войны совершенно не тронули замок своим шквальным огнем. Но, как это частенько бывало в Польше, после 1945 года пришли воины-освободители и устроили в замке гарнизон. После них, как говориться, хоть потоп. Замок в Мошне практически был разобран на запчасти. После ухода воинов-освободителей местным властям пришлось немало попотеть над ремонтом и восстановлением аристократического шедевра. Но всё сказанное относится к внешнему виду дворца. Что касается элементов интерьера, то их, по большому счёту, искать в Мошне не стоит, так они на 99% процентов были вывезены Красной Армией в неизвестном направлении.

Сегодня польское правительство прикладывает массу усилий, чтобы каким-то образом восстановить былое величие замков и дворцов, из которых было вывезено всё вплоть до сантехники и дверных порогов, этому же содействуют нынешние владельцы, но времени и средств на это благое дело явно не хватает. Тем не менее, после передачи замков в частные руки этот процесс пошёл куда активнее. Уже сегодня большинство польских замков выглядят, как конфетки, по крайней мере, внешне. С интерьерами сложнее, но всё движется в правильном направлении. Думаю, пройдёт ещё десять-двадцать лет и раны, нанесённые просоветскими режимами во второй половине XX века, затянутся окончательно.

* * *

Когда солнце скрылось за горизонтом, наш Егор остался на территории, чтобы захватить свой новый замок в игре Ingress и добавить его к своим уже немалым трофеям, накопившимся за время поездки, а мы со Светланой совершили короткую вылазку в парк, окружающий замок.

Если верить интернету, то замок окружает огромный, почти 200-гектарный парк с витиеватыми аллеями вековых красных дубов, каштанов и лип, между которых скромно просматриваются цветущие рододендроны, крохотные пруды и резные деревянные мостики. Согласно этим же данным из всемирной паутины, в мае парк погружается в ароматное облако цветущих азалий, а чистокровные скакуны английской породы, содержащиеся на местном конном заводе, грациозно выбивают аллюр на вымощенных камнем дорожках. Звучит всё это, конечно интересно и впечатляюще, но… Деревья в парке, конечно, мощные, временами даже величественные, видно, что многим из них не одна сотня лет. В целом же парк, с точки зрения ухоженности, находится в плачевном состоянии. Речушка, или же это была заводь, полностью заросла тиной, подлесок требует прореживания, а лучше – кардинальной прополки. В это сравнительно позднее время мы со Светланой чувствовали себя в парку неуютно.

Темнело быстро, фотографировать было особенно нечего. Поэтому мы ограничились прогулкой по центральной дорожке, ведущей от замка в глубину парка примерно на километр, после чего вернулись в номер отдыхать.

На этом девятый день нашей поездки завершён. Завтра нас ждёт осмотр мошненского замка, после чего мы едем в замки в Глогувке, Бендзине и Песковой Скале. Ночевать будем в Кракове.


* * *

Продолжение следует…

[Vlad_Kenig]

нельзя было что-то ещё, и… внимание, самое важное: внутри нельзя ничего снимать на видео и фотографировать.

странно! Когда мы были там несколько лет назад, свободно ходили и фотографировали. Знаков запрета не видели, замечаний не получили...

[AnnMM]

Katedra św. Stanisława i św. Wacława. Кафедральный собор святых Станислава и Вацлава

Фотографии одинаковые же? Да?

По правде говоря, Кóсьцюл Покóю снаружи совершенно не впечатлил, не зря ведь Фердинанд запретил возводить храмы, которые имели бы традиционный силуэт.

Про церковь Мира в Свиднице читала не раз, но наши пути все мимо проходят. Мне вот она кажется интересной и снаружи (по фото) именно с учетом того, что это вроде как церковь.

[ywi]

Фотографии одинаковые же? Да?

Уже нет... ))

Про церковь Мира в Свиднице читала не раз, но наши пути все мимо проходят. Мне вот она кажется интересной и снаружи (по фото) именно с учетом того, что это вроде как церковь.

Для меня внешний вид достопримечательности, будь то сакральный объект или гражданская постройка, почти всегда на первом месте. Если внутрь храма войти нельзя, то я не сильно расстраиваюсь. Но бывают случаи, когда самое важное (для меня, разумеется) - внутри. Так и со свидницкой Троцкой церковью. На самом деле, если бы это был просто дом, в который войти нельзя, я бы его, безусловно, отметил. И для меня он был бы интересен и красив. Разве что как церковь это здание меня совсем бы не впечатлило. Но вы же помните, что существовало дополнение Фердинанда к разрешению на строительство, заключающееся в том, что возводимые Церкви Мира должны были по окончании строительства выглядеть, по возможности так, чтобы традиционные церкви напоминать минимально, а лучше вообще быть на них непохожими. И этот этот пункт соглашения был выполнен. Есть и другой нюанс. К фахверку как стилю и явлению я отношусь намного спокойнее, меня он трогает мало (возможно, стоит снова съездить в Германию, чтобы освежить тотальный фахверк в памяти и, наконец, его полюбить). Поэтому и к достопримечательностям в этом стиле я отношусь ровнее, чем к кирпичной готике или, скажем, роскошным барочным дворцам или костёлам.
Что-то меня понесло... думаю, всё сказанное чуть выше можно было бы и не публиковать. Разве что с одной целью: напомнить, что внутри Троицкой церкви вам откроется такое, что... впрочем, надеюсь, вы таки туда доберётесь.

[AnnMM]

впрочем, надеюсь, вы таки туда доберётесь.

Рано или поздно доберемся, я думаю. Правда, я хожу в церкви с платным входом только в исключительных случаях (считаю, что храмы должны быть для всех, особенно, с учетом того, что церковь всегда заинтересована в вербовке новых душ ))). Но этот случай можно отнести к исключительным.

[sergeyf73]

Чем больше читаю про Костёл Мира в Свиднице, тем больше туда хочется. Однозначно "маст си" региона.
Интерьеры, конечно, шикарные!
Катедра в Свиднице тоже порадовала.
Эпизод с детстким лагерем в замке позабавил. Повезло вам попасть на магов аж дважды: не иначе как волшебство.
Надеюсь, в Кракове вы их не встретили?

[ywi]

Эпизод с детстким лагерем в замке позабавил. Повезло вам попасть на магов аж дважды: не иначе как волшебство.
Надеюсь, в Кракове вы их не встретили

Нет, в Мошне знакомство с магами мы завершили. А в Кракове у нас были другие приключения. Те, которые с нами ещё не случались. но которые рано или поздно происходят со всеми более или менее регулярными путешественниками. Сегодня эти дни воспринимаются с улыбкой, но "тогда и там" нам было не до смеха. Скоро расскажу! ))

[О-Юми]

Спасибо, все очень интересно и красиво, как всегда! Особая благодарность за Лидзбарк-Варминьски. Замок красивенный и виды сверху хороши. Будем там в мае в велопоходе. Не думала уделять городу много времени, теперь вижу, что зря! )))

[Nataly88]

Чем больше считаю про Костёл Мира в Свиднице, тем больше туда хочется. Однозначно "маст си" региона.
Интерьеры, конечно, шикарные!

Церковь действительно хороша и визуально ни на что не похожа. Аналогичная ей есть только в Яворове. По сути они сестры-двойняшки.

[ywi]

Лидзбарк-Варминьски. Замок красивенный и виды сверху хороши. Будем там в мае в велопоходе. Не думала уделять городу много времени, теперь вижу, что зря!

Да, замок неплох. Много воды, разные виды с разных сторон. А наверху ещё и Иван Царевич на сером волке. Красота. И город неплох, из маленьких оказался одним из лучших.

Церковь действительно хороша и визуально ни на что не похожа. Аналогичная ей есть только в Яворове. По сути они сестры-двойняшки.

В Яворе не были, поэтому специально загуглил. Снаружи они да, как две сестры, а по фото интерьеров свидницкая понравилась больше. Интерьеры костюла покою в Яворе уж слишком театр напоминают...

[ywi]

День десятый. Мошна. Замок Тиле-Винклеров

Во время путешествия всегда хочется получать впечатления от каждого нового места по нарастающей. При кольцевом маршруте это сделать не всегда возможно, но в случае с силезскими и опольскими замками нам, похоже, повезло. Все три самых помпезных условно южных замка в нашей поездке расположились так, что впечатления от их посещения были всё ярче с каждым новым замком. Чоховский замок, в котором мы ночевали позапрошлой ночью, оказался самым маленьким, но почти домашним и уютным. В рейтинге Светланы это стал номер один, а по шкале замков Егора стал самым лучшим. Следующий замок в Ксёнже оказался самым большим и шумным. С точки зрения комфорта проживания, подозреваю, он мог оказаться наименее впечатляющим, потому как отель при нём находится вне пределов самого замка, и гулять по территории вечером и ночью было нельзя. Но он оказался настолько непохожим на Чоховский, что наши впечатления, можно сказать обнулились. А вот третий замок, он же палац в Мошне, в котором мы тоже заночевали, оказался больше первого, меньше второго, но самым необычным и торжественным внешне. Лично на меня он произвёл очень сильное впечатление, если бы я составлял рейтинг замков этой поездки, он бы несомненно оказался лидером. Палац в Мошне казался одновременно и средневековым, и современным, как бы эти два противоположные определения друг другу не противоречили. Хоть и построили его сравнительно недавно, но светлый камень, из которого сложены стены, плюс к этому слой то ли пыли, то ли отложений времени, слегка его «припудривают» и визуально добавляют немало лет.

Замок в Мошне с его изящными башенками похож, скорее, на парадные королевские дворцы из диснеевских мультфильмов. Мнения по его внешнему виду расходятся кардинальным образом и находятся в диапазоне от «польского Диснейленда» до… «фантазии пьяного декоратора». Мы относимся к первому лагерю. Барочный центральный фасад, неоготическое восточное крыло, неоренессансные западные пристройки… всё это эклектическое безумие делает Мошненский замок одним из самых ярких представителей оборонительной и представительской архитектуры в Польше.

Сам замок, хотя и считается формально оборонительным сооружением, но никогда не представлял угрозы множественным завоевателям, приходившим на Опольщину за всю долгую историю Государства Польского. Хотя замок и выглядит, как сказочный дворец Белоснежки или Дюймовочки, он был построен задолго до того, как американские мультипликаторы воплотили в жизнь мечты каждой уважающей себя девчонки.

Pałac w Mosznej. Дворец Тиле-Винклеров в Мошне


Несколько слов, почему замок считается родовым гнездом Тиле-Винклеров. Их первый представитель, Франц, в молодости работал простым рудокопом на шахте в Меховицах. Парень был способным, трудолюбивым и не лишённым меркантильности. После смерти хозяина шахты Франц, не раздумывая, связал себя священными узами брака с несколько увядающей, но все еще вызывающей интерес в глазах мужчин (скорее всего – своим богатым наследством) вдовой. Мария Аресин в действительности была женщиной ослепительной красоты и даже будучи уже глубоко пожилой по меркам тех времён, а ей уже перевалило за двадцать пять лет, носила неофициальный титул «Шлёнской Розы».

После свадьбы молодожёны зажили душа в душу. Одного не хватало им до полного счастья: графского титула и родового гнезда. Прошло несколько лет и… вы не поверите! (с)… каким-то непостижимым образом, в 1840 году Франц Винклер втёрся в доверие короля Пруссии и таки получил графский титул со всеми вытекающими последствиями.

После смерти четы, в право наследование замком в Мошне вступила их единственная дочь Валеска, вышедшая замуж за Хуберта фон Тиле. И уже именно Хуберт и взялся за строительство полноценного родового поместья, приобретя по случаю небольшое имение возле Мошны. Супруги сразу же после бракосочетания решили использовать двойную фамилию Тиле-Винклер, которая и стала именем нарицательным для будущего семейного гнезда. Хуберт Тиле-Винклер приказал архитектору соорудить ровно 99 башен и ни одной больше. Такое число должно быть означало количество имений династии. По другой версии, неполная сотня башен освобождала владельцев от содержания целого гарнизона солдат. Комнат в замке должно было быть 365, по одной на каждый день года. Свидетельств переучёта комнат я в сети не нашёл, но хочется верить, что всё именно так, как и было запланировано основателем замка.

После смерти Хуберта строительство продолжил их сын Франц, названый в честь деда. В дальнейшем замок неоднократно перестраивался, каждый архитектор желал оставить после себя эксклюзивное напоминание, несколько раз строение было повреждено пожарами. В результате через несколько поколений мы можем наблюдать то же, что и Тиле-Винклеры.





Профессиональные дизайнеры говорят, что зачастую асимметрия – залог успеха. Будь то родинка на щеке девушки или, как в случае с Мошненским замком, почти, но не полностью симметричные элементы оформления. И это именно так. Будь замок абсолютно симметричным, это бы вызывало определённую скуку, но он был построен так, чтобы максимально эту самую симметрию разрушить. Получилось, на наш взгляд, довольно интересно и гармонично, поскольку в глаза особо не бросается, но заставляет глаз задерживаться на тех или иных элементах в поисках различий.



Вчера вечером я ничего не фотографировал, так как мы просто расслаблялись после переездов и с гуляли по замку и окрестностям. Поэтому сегодня ранним утром сразу после восхода солнца я вышел посмотреть, как выглядит замок в рассветных лучах. А выглядит он, нужно сказать, потрясающе. Самое оптимальное время для его съёмки – не позже 8 утра, после этого солнце уходит с северо-восточного фасада.





Перед восточным фасадом дворца есть фонтанная зона. Включают их то ли в десять утра, то ли в одиннадцать. Мы видели только бассейн.









При подготовке к поездке среди прочего я собирал, в том числе, и разные легенды и истории. Как и в любом уважающем себя старинном замке, в Мошненском живет и свой личный призрак – дух гувернантки, некогда влюбленной в одного из графов Тиле-Винклеров. Эта гувернантка влюбилась в отца детей, которых обучала. Но её чувство осталось безответным. Не выдержав этого, дама решила покончить с собой, бросившись с высокой скалы в пучину (зачёркнуто). Как именно она совершила суицид, легенда умалчивает, но факт состоит в том, что похоронили девушку вопреки её воле не на родине, а на местном кладбище. Долгое время после этого горничные рассказывали друг другу, как «белая дама» бродит во тьме ночной по длинным коридорам замка. Происходило всё это вплоть до середины XX века, после чего местный ксёндз решил проводить воскресные службы прямо в замке. Вроде как с тех пор привидение больше не появлялось, но и сегодня некоторые жильцы и сотрудники побаиваются ходить по замку ночью.

Утром наш Егор встал с кровати с головной болью и слегка пришибленный. Говорил, что сначала рядом с замком, а может, и в нём самом полночи орали коты, потом по нему стал бегать то ли таракан, то ли паук, при этом всё время щекотал и мешал расслабиться. Несколько раз Егор вставал и выбрасывал таракана в открытое настежь окно, но то ли тот возвращался, то ли приходил его друг, но всё это долго не прекращалось. После этого какая-то муха пыталась влезть ему то в ухо, то в нос, то в рот. После того, как Егор нам всё это рассказал, мы все втроём сидели и гадали, кто из них мог оказаться Белой Дамой, были ли все три случая разными её инкарнациями, и чего она хотела от нашего мальчика. Состоялась ли у нашего Егора встреча с легендой местного замка или же нет, до сих пор доподлинно неизвестно.



Несколько крупных планов элементов экстерьера замка.











На внутренней территории восточной части дворца стоит макет замка. Глядя на него, Светлана высказала предположение, что сделали его учащиеся начальных классов на уроках труда, причём без помощи учителя и какого-либо проекта. Уж больно он «нязгрáбный», как говорят у нас в Беларуси...



Непонятно, правда, для чего к замку добавили оранжерею, которая сильно выбивается из общего стиля замка. Понятно, что её построили намного позже, чем основной замок, возможно, один из новых владельцев решил его таким образом освежить. По нашему со Светланой мнению, если бы сегодня эту оранжерею кто-то решил ликвидировать, то масштабных демонстраций противников этого было бы немного, если бы такие вообще нашлись.

В оранжерею лучше не ходить...



Когда я совершал рассветный фотомоцион, я неожиданно для себя увидел разминающегося японца. А может, и корейца. А может, он китаец был, но чудо, как хорош ©. Его пассы, резкие движения и сосредоточенное выражение лица подсказывали мне, что подходить близко, а тем паче, пытаться заговорить, не стоит. Однако, понаблюдав за ним издалека, я через какое-то время несколько осмелел и подошёл чуть ближе. Ещё через несколько минут мой страх почти растворился в довольно прохладном утреннем воздухе, и я решился выйти из укрытия и подойти почти вплотную. Спрятавшись за ближайшую сосну и, будучи готовым в случае чего дать стрекача, я снял его утреннюю разминку на телефон.

Небольшая передыстория о том, откуда здесь взялся наш китаец. Ещё вчера мы увидели, что на парковке возле замка стоит несколько туристических автобусов. Позже мы неоднократно встречали людей с азиатской внешностью во время прогулок по замку, но не отдавали себе отчёт в том, что они могут остаться здесь на ночь. А они остались. Некоторые из них утром совершали пробежки и прочие моционы, а одного я застал за физическими упражнениями. Всё то время, которое я уделил фотосъёмке, мой японец (или таки китаец?) разминался на полянке возле замка. В целом, никак не менее получаса. Позже вечером, когда я отослал этот короткий ролик в чат, посвящённый нашей поездке, мой брат Алексей охарактеризовал стиль его разминки, как знаменитый китайский «Укушу и откушу!». Поверьте, что в этой фразе нет никакой попытки кого-либо обидеть или принизить, просто так выглядело то, что предстало взору абсолютно растренированного фотографа, а также его ничуть не более спортивному брату. Моя Светлана тоже была весьма впечатлена тем, насколько дисциплинированы были эти люди, приехавшие сюда из-за тысяч, если не десятков тысяч километров. Они даже в отпуске не изменяют своему привычному образу жизни, начиная день с пробежек и физических упражнений. И это всё при том, что в целом эта группа состояла из довольно возрастных людей.



Возвращаюсь во дворец. Там мы все вместе завтракали и одновременно рассуждали, готовы ли мы бегать по утрам в отпуске, и в явном виде такого желания у себя не обнаружили. А с другой стороны, пусть и не бегом, но шагом, у меня получается никак не меньше километров 20 или 25 каждый день отпуска. Полагаю, что этого достаточно…

Надо признать, что шведский завтрак в Польше всегда очень хорош, а в Мошне оказался исключительно хорош. Богато, разнообразно и обильно позавтракав, мы вернулись в номер, собрали вещи, но пока позволяло время, решили ещё раз прогуляться вокруг замка, а тут и небо залило белым молоком. Как хорошо, что я не поленился встать рано утром. Спал бы на час больше, солнечных видов бы не было...


* * *

Выселяемся, идём к нашей машине. Сегодня нам предстоит посетить замки в Глогувке, Бендзине и Песковой Скале. Ночевать поедем в Краков.

Продолжение следует…

[Vlad_Kenig]

В оранжерею лучше не ходить...

Мы зашли... Я сильно накололся о какую-то колючку...

Как хорошо, что я не поленился встать рано утром. Спал бы на час больше, солнечных видов бы не было...

Хорошее солнечное тихое утро. Отражение в фонтане, как в зеркале.

[ywi]

Мы зашли... Я сильно накололся о какую-то колючку...

Я писал, что большого смысла посещать оранжерею не вижу по другой причине. Там смотреть особо нечего: несколько агав, несколько цереусов. Но всё это потому, что сам я кактусами немного избалован: дома неплохая коллекция. А если учесть, что зимой даже на юге Польше иметь постоянно растущие сравнительно теплолюбивые растения - задача не самая простая, то оранжерея очень даже неплоха. Разве что с замком связи у неё я не вижу...

Хорошее солнечное тихое утро. Отражение в фонтане, как в зеркале.

Да, в этом отношении мне, можно сказать, повезло. Было тихо и солнечно. Отсутствовала рябь на воде, не было ветра. В целом же этот день с точки зрения погоды был чем дальше, тем хуже. Впрочем, на настроении это не сказалось, а отразилось только на фотографиях, многие из которых будут довольно мрачные.

[ywi]

День десятый. Глогувек

Глогувек – совсем небольшой городок на западе верхней Силезии. Население его чуть больше пяти тысяч человек, это один из самых маленьких городков, которые мы посетили во время текущей поездки.

Главные вехи истории Глогувека:

• 1223 год. Первое официальное упоминание о Глогувеке.
• 1283-1313 годы. Король Болеслав I Опольский выбрал Глогувек в качестве места своей резиденции.
• 1373 год. Город получает магдебургское право.
• 1741 год. По итогам Первой Силезской войны между Пруссией и Австрией город вместе с большинством исторических территорий Силезии вошел в границы Пруссии.
• 1806 год. Во время оккупации региона Наполеоновской армией владелец Глогувека Франц Иоахим Опперсдорфф пригласил в свой замок знаменитого беженца Людвига ван Бетховена, который принял приглашение и на несколько лет остался жить в Глогувеке. В качестве благодарности за гостеприимство немецкий композитор посвятил свою 4-ю симфонию графу Францу фон Опперсдорфу. Инструмент, на котором играл Бетховен, в настоящее время находится в музее замковых интерьеров в Пщине. Позже здесь же Бетховен создал и пятую симфонию.

Через полчаса после выезда из Мошны мы уже припарковались в Глогувеке недалеко от коллегиаты, расположенной на вершине холма, с которого открываются интересные виды на окрестности.



Приходской костёл построили около 1380 года в готическом стиле, а в 1775-1781 годах перестроили в стиле барокко. Костёл был резиденцией Коллегиальной Главы Глогувека до 1810 года, после чего коллегиата была ликвидирована. В польских путеводителях глогувский костёл называют «жемчужиной Опольской земли».

Kolegiata św. Bartłomieja. Коллегиальный костёл Святого Варфоломея








Внизу под холмом находится небольшой костёл святого Николая, построенный в 1773 году во времена графа Генриха Фердинанда Опперсдорфа.

Kościół pw. św. Mikołaja. Костёл святого Николая


С вершины холма в Глогувеке можно посмотреть на соседний городок Мóхув, доминантой которого является монастырь Паулинов. Построили его сравнительно недавно: в середине XIX века, в него мы не заезжали и не планировали, но посмотреть на костёл Пресвятой Троицы и Богоматери Ченстоховской можем и отсюда. Если будете проезжать рядом, то монастырь находится здесь: 50.347603, 17.847434.

Kościół pw. Trójcy Świętej i Matki Boskiej Częstochowskiej. Костёл пресвятой Троицы и Богоматери Ченстоховской


Оставляем машину на одном из редких свободных мест вдоль тротуара, отправляемся пешком в сторону главной площади. Идти буквально минут пять и вскоре мы уже на месте.

Первая ратуша в Глогувеке существовала уже в середине XIV века. На её месте в 1608 году возвели новую каменную, которая в последующие годы была несколько раз перестроена. В 1945 году здание частично сгорело, после чего было перестроено в 1955-1957 годах в стиле ренессанса.

Ratusz. Ратуша




На южных углах ратуши находятся две каменные статуи, установленные здесь в 1774 году, святого Флориана и святого Яна Непомука. Святой Флориан был в тени, а вот его соседа мне удалось сфотографировать.

Figura św. Jana Nepomucena. Скульптура святого Яна Непомука


Идём осматривать каменицы на Рынке.

Rynek. Рыночная площадь


Традиционная для этих мест Чумная колонна.







Странно, но в Глогувеке мы не обнаружили красивого главпочтамта. При следующем посещении этого региона нужно будет обязательно об этом местным властям. Но, как говорится, на безрыбье и аптека – почта. Одно из самых красивых зданий на Рынке – аптека, которую возвели намного позже большей части здешних камениц.



По соседству с Рынком находится костёл святого Франциска. Нынешний храм стоит на месте старого, построенного в 1264 году князем Владиславом Опольчиком, основавшим в Глогувеке монастырь. Здание костёла, который мы видим сегодня, построено в XVIII веке.

Kościół świętego Franciszka. Костёл святого Франциска




Главной целью нашего посещения Глогувека была крепость. Направляемся к ней.

Замок Опперсдорффов – бывшая княжеская и рыцарская резиденция, давнее родовое место семьи Оппердорффов. Построенный в стиле маньеризма и барокко, он представляет собой ценный пример жилой и оборонительной архитектуры Верхней Силезии и Польше. История замка восходит к средневековью, когда князь Владислав Опольский инициировал возведение крепости. Основа первого замка относится к рубежу XIII и XIV веков.

В XVI веке замок был перестроен: готические постройки были разобраны, вместо них возвели здание из трёх крыльев с часовней, которые образовали ядро нового замка. Несмотря на разрушения во времена оккупации Глогувека шведской армией во время Тридцатилетней войны, строительные работы не были отменены, и, более того, король Георг III основал здесь библиотеку, которая позднее стала считаться одной из крупнейших в Верхней Силезии. Последним этапом расширения стало возведение новой часовни в стиле барокко.

После того, как умер бездетный Франциск II Евсевий, в 1714 году прервалась династическая линия Опперсдорфов. После этого Глогувек вместе с замком в течение короткого промежутка времени находился под опекой Моравии, а после этого перешёл к Владиславу Франтишку из чешской линии Опперсдорффов.

Конец величию замка положил пожар 1800 года, после чего здание полвека находился в состоянии частичного разрушения. В 1849 году была завершена реконструкция замка, часть которого была перестроена в английском неоготическом стиле.

Последним владельцем замка был Вильгельм Кароль Ян. В 1945 году он сбежал от приближающейся Красной Армии в западную Германию. После войны власти Польши передали замок в собственность гмины.

Zamek Oppersdorffów. Замок Опперсдорфов




Рядом с замком.



К сожалению, замок в Глогувеке находится в очень плохом состоянии. Хоть его и активно реставрируют, а мы лично были свидетелями ведущихся работ, но до той стадии, когда сюда можно будет водить туристов, похоже, ещё очень далеко. Я, понятное дело, всему увиденному слегка очень сильно расстроился, зато у Егора и Светланы случился неплохой шопинг на главной площади города, куда мы вернулись после того, как посмотрели на замок, а точнее, на рабочих, которые его реставрируют. Главным приобретением стали духи, которые сын купил для своей девушки в одной из галерей на Рынке. Не посмотрели толком на замок, зато приобрели духи. Таким образом баланс счастья в природе оказался восстановлен. )))

На окраине Глогувека мы обнаружили комплекс бывших школ, принадлежащих сегодня одному из местных профессиональных училищ. Красиво.

Zespół Szkół. Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Едем дальше. Следующая остановка – Бéндзин.

[ywi]

День десятый. Бендзин

После посещения Глогувка мы быстро и уверенно двигались на восток по автобану Вроцлав-Краков и достаточно быстро достигли окрестностей Катовице. Наш путь лежал в небольшой городок Бéндзин. Для того, чтобы в него попасть, нужно было проехать целую кучу развязок и съездов со скоростных дорог. В этом месте их столько, что мы благодарили бога за то, что он создал нашу Алёнку, без которой находить нужные нам повороты и съезды было бы просто невозможно. Промышленные, да и спальные окрестности Катовице, безусловно, впечатляли. Это целая огромная конгломерация, в которой отдельные населённые пункты слились в огромный клубок, не имеющий конца и края. Но в итоге всё разрешилось благополучно и, миновав все развязки, мы въехали в Бендзин. По сравнению с Катовице он оказался миниатюрным и даже игрушечным. Приближаясь к его центру, мы задолго до того, как приехать, уже видели сам замок. Он настолько хорошо смотрелся издалека, что я не мог не остановиться, чтобы его не сфотографировать. Виды со стороны, кстати, оказались едва ли не лучше, чем снимки замка вблизи. Впрочем, на вкус и цвет…

Królewski Zamek Będziński. Королевский замок в Бендзине


Замок оказался самым компактных из всех, посещённых нами во время этой поездки. Крепостная стена, жилой корпус с небольшой башней, внутренний ров, мост через него и несколько фортификационных укреплений. Всё, что должно быть в замке, в Бендзине было, но всё это оказалось таким небольшим, что вызвало чувство… умиления, что ли. Наш Егор тут же заявил, что это самый лучший замок поездки и, будь его воля, он бы выкупил этот замок и использовал в качестве дачи. Вот только ездить на такую дачу из Минска пришлось бы несколько далековато…



В этом месте я позволю себе привести местную легенду, без наличия которой замок – не замок. Однажды король Казимир Великий, прогуливаясь по окрестностям Шлёнской земли, остановился, как вкопанный. Так его поразила небывалая красота холма, возвышающегося над рекой Чарна Пжемша. Величественным жестом король указал на возвышенность и заявил – «Ту бендзéмы отпочы́ваць!». Легенда, конечно, не самая красочная, к тому же к историческому факту отношения, скорее всего, не имеет. По второй версии, более правдоподобной, название города Бендзин произошло от имени жестокого рыцаря Бенды, который прославился своей кровожадностью. Поговаривают, что его проклятая душа до сих пор бродит под замковыми стенами, в поисках человека, который освободит его от проклятий и отмолит его грехи…



Бендзинский королевский замок появился в начале XI века. Первое здание было полностью деревянным и после татарского нашествия в 1241 году почти полностью сгорело. Во второй половине XIII века по приказу короля Болеслава Целомудренного замок был отстроен заново, на этот раз из камня. Массивное сооружение было выстроено в средневековом готическом стиле, без украшений и архитектурных излишеств. С тех пор в крепости сохранилась Круглая башня, которая на сегодняшний день является самой старой частью Бендзинского замка.

В январе 1588 года в крепости было заключено множество пленников – солдат австрийской армии, пытавшейся захватить часть Польши. Самым знаменитым пленником стал австрийский эрцгерцог Максимилиан, который провел в подземельях более шести месяцев, и был освобожден в августе 1588 года, причём только после того, как отказался от претензий на польский трон.

В 1616 году часть города и замок были уничтожены в пламени огромного пожара. После разрушения лорд-распорядитель Кракова начал восстановление, которое так и не было завершено – во время шведского вторжения Бендзинский замок был снова сожжён.

В последующие годы замок принимал множество влиятельных гостей – среди них польские короли Ян III и Август II, чешский король и австрийский эрцгерцог Леопольд I Габсбург.

Несмотря на своё стратегическое и политическое значение, Бендзинский замок постепенно приходил в упадок. Возможно, связано это с тем, что за несколько веков у него сменилось слишком много хозяев, которые не оказывали поддержанию его в пристойном состоянии достоточно внимания и средств.

В 1833 году окрестности замка посетил польский банкир граф Эдвард Рачиньский. Поражённый красотой и очарованием полуразрушенной крепости, он решил начать реконструкцию замка на собственные средства, для чего пригласил итальянского архитектора Франциско Марию Ланчьего.

Восстановленная крепость снова была частично разрушена нацистами в сентябре 1939 года, но, несмотря ни на что, реставрация замка продолжалась. В восстановление было вложено много сил, времени и средств, но в 1948 году деньги на реконструкцию закончились, и тогда члены Национального Совета Бендзина отказались от зарплаты за два месяца в пользу замка.



На юго-восточной стороне замка находится декоративная аркада, построенная в XIX веке на месте обрушившегося участка стены. Рядом с ней, за бывшим рвом есть небольшой холм, с которого открывается один из лучших видов на замок.







К сожалению, в момент нашего прибытия в Бендзин начала портиться погода. Удивительно, но тучи, при наличии по большей части чистого неба, будто бы назло, норовили наползти на солнце, чтобы не дать мне сделать нормальных снимков. Если бы не было вида со стороны дороги, я бы, пожалуй, расстроился. А так… да, мы немного подождали и, поняв бесперспективность дальнейшего нахождения в Бендзине, решили пойти внутрь замка.



Музей. Говорят, что в замке он очень неплох, но мы решили его не посещать. Я только сделал один снимок для того, чтобы была понятна тематика музея.



На экспозицию средневекового оружия решили не смотреть, чучела совы нас тоже не прельстили. Решили подняться на смотровую площадку на вершине башни.

Главная достопримечательность по соседству с замком - Троицкий костёл. Кирпичный храм построен по приказу Казимира Великого в 1363 году, а в 1660 его реконструировали и перестроили в стиле барокко.

Kościół Świętej Trójcy. Костёл Пресвятой Троицы


Ещё один костёл.



Окрестности.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Бендзинская ТЭЦ


После осмотра окрестностей с вершины замковой башни, мы отправились дальше по маршруту. В общем и целом, в самом Бендзине делать, по большому счёту, нечего, но вот заехать в замок на полчаса-час очень даже рекомендую.


* * *

Продолжение следует…

[AnnMM]

Наш Егор тут же заявил, что это самый лучший замок поездки и, будь его воля, он бы выкупил этот замок и использовал в качестве дачи.

Вот тут соглашусь с Егором! Я тоже очень люблю такие маленькие суровые замки ))

[ywi]

Я тоже очень люблю такие маленькие суровые замки

А кто же их не любит! Замки хороши и большие и маленькие. На первые нужно много времени, там зачастую очередь на вход, но и красот может быть больше. С маленькими проще, они уютнее, но их нужно штуки две-три-четыре на день, чтобы не было совсем скучно. А бывает и третий тип замков: маленькие, симпатичные, но ужасно негостеприимные, как, например, в Песковой Скале, куда мы поехали после Бендзина. Но об этом чуть позже.

[AnnMM]

А кто же их не любит!

Как кто? Любители больших и нарядных дворцов! )))

А бывает и третий тип замков: маленькие, симпатичные, но ужасно негостеприимные, как, например, в Песковой Скале, куда мы поехали после Бендзина. Но об этом чуть позже.

Ждем, ждем..

[sergeyf73]

Мошна. Замок Тиле-Винклеров

Невероятно красивый замок. Особенно мне понравилась подборка, когда после первых фотографий фасада вдруг появляется "второй" замок немного позади первого, который оказался просто вторым крылом замка.

Перед восточным фасадом дворца есть фонтанная зона. Включают их то ли в десять утра, то ли в одиннадцать. Мы видели только бассейн.

Шикарные отражения.

Если бы не было вида со стороны дороги, я бы, пожалуй, расстроился.

А по-моему, виды с холма на Бендзинский замок, даже не смотря на отсутствие солнца, получились неплохо.
Такое небо выразительное, с суровыми тучами.

[ywi]

А кто же их не любит!

Как кто? Любители больших и нарядных дворцов! )))

Мне кажется, вы вносите элемент раскола в стройные ряды любителей замков. Получается, любить можно или те, или другие? А если нравятся все? )))

Особенно мне понравилась подборка, когда после первых фотографий фасада вдруг появляется "второй" замок немного позади первого, который оказался просто вторым крылом замка.

Да, он хорош. И довольно необычен. Очень какой-то непольский. До того, как я стал собираться в эти края. даже не предполагал, что такое чудо может быть не в фантазиях мультипликаторов, а на самом деле.

А по-моему, виды с холма на Бендзинский замок, даже не смотря на отсутствие солнца, получились неплохо.
Такое небо выразительное, с суровыми тучами.

Спасибо, рад что получилось нормально. Над этими видами пришлось немало помучаться в редакторе, чтобы получилось более или менее смотрибельно. Так, собственно, почти всегда, когда снимаешь против солнца, да ещё и в тени.

[AnnMM]

Получается, любить можно или те, или другие? А если нравятся все?

Любить можно все. Но все-равно какая-то разновидность будет нравиться больше.

[ywi]

Любить можно все. Но все-равно какая-то разновидность будет нравиться больше.

Это верно. Они слишком разные. Маленькие замки, как маленькие городки, они зачастую милы, уютны и наивны. Если эти определения уместны в отношении замков. А большие... большие тоже хороши, но они высасывают много энергии. И физической, и ментальной. Очереди, время, толпы... Как и большие города. Но лично у нас со Светланой от одних только маленьких (замков, городков - нужное подчеркнуть) быстро наступает пресыщение. Это как питаться только десертами. После этого хочется чего-то большого. Мадрида, например, или Берлина. Или огромного монументально дворцово-паркового комплекса. Версаля, Шённбруна или чего-то в этом роде. Нам нравится чередовать маленькие с большими.

[ywi]

День десятый. Пескова Скала

От Бендзина до Песковой Скалы совсем недалеко, около 50 километров. Как только мы отъехали от Катовицкой агломерации, сразу же начал меняться окружающий пейзаж. Дождь на какое-то время сутешился, и мы могли рассматривать, что нас окружает. Периодически в поле зрения возникали нависающие над дорогой скалистые участки, иногда были видны обрывы рядом с дорогой. Не скажу, что это были серьёзные выматывающие серпантины, но бдительность приходилось увеличивать. Дорога была интересной и красивой.

Как только до замка осталось километров около десяти, тучи решили, что хорошего для нас достаточно, и продолжили медленно, но уверенно сгущаться. Стало понятно, что скорее рано, чем поздно, но дождю быть. И он не заставил себя ждать. Стоило нам только подъехать и припарковаться на стоянке возле замка и пройти в его сторону метров сто, как начало моросить. Постояли, подумали, вернулись в машину за зонтиками. И правильно сделали, так как минут через пять дождь из мороси перешёл в куда более серьёзный. Понятно, что про фотографии можно было забыть, но на сам замок посмотреть-то охота, зря, что ли, ехали? Поэтому мы поднимаемся по тропинке, вьющейся вокруг холма и постепенно закручивающейся наверх к замку, с удовлетворением отмечаем, что зонты взяли совсем не зря: люди вокруг нас сплошь беззонтовые, все они пытаются спрятаться под собственные кофты и куртки, пробуют укрыться под ветвями деревьев, но помогает это не особо.

Zamek Pieskowa Skała (Peskenstein). Замок Пескова Скала (Пескенштайн)


Пескова Скала – ренессансный замок, расположенный в 25 км к северо-западу от Кракова, в пределах границ Ойцовского национального парка. Если верить различным источникам из интернета, то Пескова Скала не имеет отношения ни к собакам, ни к песочницам. Точного, и главное, достоверного перевода и истории возникновения названия я не нашёл. Наиболее вероятным считается происхождение названия замка от имени известняковой скалы в районе Краковско-Ченстоховской возвышенности, на которой был возведён замок.

Замок, построенный Казимиром Великим, является одним из самых известных примеров оборонительных сооружений в Польше. Он был возведён в первой половине XIV века как часть цепочки укреплённых замков, получивших название «Орлиные гнёзда», расположенных к северу от Кракова. Эта цепочка была призвана защитить торговый путь из Кракова во Вроцлав. Особо важное значение Пескова Скала приобрела после того, как Силезия попала под власть Богемии, у которой были сложные отношения с польскими королями.

До 1903 года замок сменил нескольких владельцев, пока не был куплен Адольфом Дугасинским, который мечтал о сохранении уникального замка. Он создал «Акционерное общество Пескова Скала» и приобрел замок на сумму 60.000 условных единиц того времени. После Второй мировой войны расходы на содержание замка взял на себя городской муниципалитет, который провёл в здании ремонт, продолжавшийся до 1963 года.



Дойдя до входа в замок, мы укрылись во входной арке. Ситуация была странной: вроде бы, мы и на месте, но идти в замок смотреть на чучело совы особого желания нет, гулять вокруг стен некомфортно, так как, помимо дождя, усилился и ещё и ветер, задувающий струи прямо в лицо. Вместе с нами во входном портале укрылись ещё около десяти туристов. Стоим, пытаемся друг друга веселить, но получается как-то не особо. Лица у всех кислые, в выражении лиц наших соседей явно сквозит обречённость. Постояли так минут не то десять, не то пятнадцать, и тут появился лучик оптимизма в этом королевстве печали. Откуда-то из-за угла к нам в арку вошла мини-делегация, состоящая из молодожёнов и их фотографа. Невеста, а быть может, молодая жена, была в шикарном белом платье, её мужественный супруг выглядел бодрым и уверенным, недалеко от брачующихся семенил уставший, но изо всех сил пытающийся сохранить весёлое выражение лица фотограф, увешанный аппаратурой и зонтиками. Похоже, что сегодня у них проходила фотосессия, но с погодой как-то не задалось. И эта компания, в отличие от нас, выглядела намного более бодрой и оптимистичной, передав часть своего настроения стоящим в арке туристам. Говорят, что дождь в дорогу – к успешной поездке. А вот дождь в день свадьбы… не знаю, не гуглил. Пусть у них всё будет хорошо.

Я, как начинающий папарацци, быстренько расчехлил аппарат и сделал несколько кадров этой процессии, чем вызвал улыбку и одобрение всех троих.



Вскоре после того, как молодожёны убежали дальше, дождь умерил свою прыть, и стало возможным снова попытаться выйти из нашего укрытия и отправиться гулять. Решаем обойти вокруг скалы, чтобы посмотреть на замок с одного из классических ракурсов. Пока прошли с полкилометра, дождь снова усилился, а когда мы вышли на простор, стало понятно, что небо обложено всерьёз и надолго, шансов на комфортную прогулку у нас не осталось совсем. Сначала мы шли каждый под своим зонтом, потом держали два зонта надо мной, я пытался что-то снимать.

Около замка находится скала под названием «Палица Геркулеса».





Довольно быстро стало понятно, что сегодня кнопка «шедевр» явно заблокирована, да и продолжать прогулку под сильным дождём особого настроения уже не было. Время в запасе было, но мы решили, что раз Пескова Скала встретила нас так недружелюбно, то отсюда нужно уезжать. Несколько дежурных кадров перед тем, как вернуться к машине.







Идти в сланцах по скользкой траве было рискованно, тем более в компании с травмированным Егором. Поэтому возвращались к парковке мы около получаса. Вымокнуть не успели, но слегка озябли под порывами холодного ветра. Когда добрались до машины, наступило даже какое-то облегчение.

Для справки. Координаты паркинга возле замка: 50.244604, 19.778609. Стоимость парковки – 10 злотых.

Места здесь очень красивые и, если бы погода не строила нам козни, то мы вполне бы получили удовольствие и от прогулки, и от видов замка. Но вышло так, что мы здесь провели не то час, не то полтора, всё это время было потеряно, по большому счёту, зря. Возвращаемся на парковку, вводим координаты наших апартаментов в Кракове, едем заселяться.

[ywi]

День десятый. Краков. Заселение

Краков было единственным городом в этой поездке, где я так и не смог выбрать ночёвку на Букинге. Нас было трое, с нами была машина и эти два фактора привели к тому, что все отели в историческом центре, а на окраине мы селиться не хотели, стали стоить для нас реально неподъёмную сумму. Пришлось обращаться за помощью к ., где я и арендовал апартаменты. Надо признать, что их хозяин Адриан очень ответственно подходит к порядку заселения своих гостей и с этой целью прислал нам подробную и очень толковую инструкцию. Для начала нужно было подъехать к определённому перекрёстку, оставить на время машину, и войти в подъезд по коду, который нам сообщили заранее. Далее мы подошли к наружным дверям своих апартаментов, на которых был смонтирован небольшой почтовый ящик с кодовым замком. Код мы знали из инструкции, открываем ящик, заходим в апартаменты. Там на столе лежит ещё один ключ, на этот раз от ворот в гараж, который находится за углом, метрах в десяти. Берём ключ, возвращаемся к машине, переезжаем к воротам в гараж. На ключе было несколько кнопок, Егор пытался их нажимать то по одной, то по две, то держать зажатыми долго, но ворота игнорировали все его попытки. Когда мы уже собрались было начинать нервничать, какая-то комбинация клавиш на пульте привела к тому, что ворота таки открылись.

Первый квест успешно пройден, выдыхаем. Пытаемся понять, как можно въехать внутрь, не обтесав при этом автомобиль, ворота и въезд. Дело в том, что в этом месте довольно узко и пришлось делать около десятка тыканий туда-сюда, постепенно изменяя угол, под которым машина смогла въехать в ворота. Наконец въезжаем, видим специально забронированное для нас место, где и ставим автомобиль.

Возвращаемся в апартаменты, заносим вещи. Первое, что Светлана начала делать – это переносить наши продукты в холодильник. И тут нам стало понятно, что приятности, связанные с заселением, закончились, причём закончились резко и бесповоротно: в холодильнике стоит вода, сам он не работает, хотя лампочка внутри и горит. При попытке открыть дверцу морозильника оттуда полилась вода, причём в немалом количестве. Светлана успела отпрянуть, но вода полилась прямо на пол и распределилась ровным слоем по всей кухне. После того, как первый шок прошёл, нужно было решать возникшую проблему. А кто её решит, как не мы сами? Светлана пошла в каморку, где хранятся все принадлежности для уборки и там наступил шок второй. В этой каморке мы обнаружили швабру и недосохшую тряпку, которая живёт здесь, похоже, со времени освобождения Польши после Второй мировой войны, и с этих самых пор ни разу не полоскалась. С трудом, совершив значительное насилие над своим организмом, но таки преодолев брезгливость, Светлана убрала воду с кухни. Звоним хозяину, сообщаем о проблеме. Надо отдать ему должное, через пятнадцать минут Адриан пришёл и стал разводить руками в стиле: «Да что что вы говорите,… ай-я-яй!,… да не может быть!... я сразу же закажу новый холодильник и завтра же вам его привезут…» В общем, вёл себя предельно корректно и даже заронил в наши души робкую надежду, что в итоге всё образуется. В целом по состоянию апартаментов было понятно, что убираются они плохо, в дополнение к этому по различным косвенным признакам мы поняли, что чаще всего их снимают любители ночных вечеринок. Ничего этого по отзывам на . не было и близко. Впрочем, нагнетать не буду, о плохом на этом пока достаточно.


* * *

Дождь, не давший нам нормально погулять в Песковой Скале, почти прекратился, только изредка напоминал о себе. Мы вышли на центральную площадь, убедились, что по сравнению с последним нашим посещением Кракова ничего не изменилось: людей там не так чтобы много, а неприлично много. Дабы освежить старые Краковские воспоминания, мы прошлись по знакомым местам, заглянули на Гродскую. На ночную съёмку решил не идти, так как дождь совсем не способствовал этому. Возвращаемся в апартаменты, ужинаем, собираемся спать.

О, как наивны в этот момент мы были!...

[Nataly88]

Довольно быстро стало понятно, что сегодня кнопка «шедевр» явно заблокирована,

А вот это Вы зря. Классные фото, да и фотошоп рулит.

[ywi]

Фотошоп-то, может, и рулит, но для начала нужно было погулять под малоприятным холодным ливнем, да погрозить кулаками в сторону местных богов погоды... ))

[sergeyf73]

Но вышло так, что мы здесь провели не то час, не то полтора, всё это время было потеряно, по большому счёту, зря.

Юрий, я не думаю, что время было проведено зря. Во-первых, какие-никакие фотографии у вас остались. А это впечатления о поездке и память, да и замок сам по себе неплохой показали нам. А во-вторых, провидение, видимо решило, что по какой-то причине вам рановато ехать в Краков и задержало вас возле замка.

[ywi]

День десятый. Краков. Краткая историческая справка

Всё, что будет написано в этом посте, взято из Википедии и других интернет-источников. Так что этот раздел можно смело пропускать и переходить к следующему. Разве что найдутся желающие ещё раз прочитать всем известные факты.

Полное официальное название Кракова – Столичный королевский город Краков. Он расположен на реке Висле в 295 километрах от столицы. Население по состоянию на 2018 год составило 770.000 жителей, а вместе с ближайшими пригородами – свыше миллиона. Это второй по населению и площади город Польши после Варшавы.

Основателем города был легендарный князь Крак – правитель племени вислян. Первое достоверное письменное упоминание о Кракове приходит из документа Dagome iudex в 992 году как о месте на реке Висла, рядом с Вавельским замком на небольшом холме.

Удачное расположение Кракова на перекрестке важнейших торговых путей привело к тому, что город в течение многих столетий был коммерческой Меккой страны. В 1000 году Болеслав Храбрый основал в Кракове епископскую кафедру. Вскоре после этого был создан Краковский епископат. В 1241 году Краков был разграблен и сожжён татаро-монгольскими войсками. Начиная с 1257 года проводились масштабные работы по реконструкции города, возводились оборонительные сооружения, в результате Краков получил Магдебургское право.

С XIV века начинается расцвет Кракова. Владислав I Локоток делает этот город своей резиденцией вместо Гнезно, и в 1319 году коронуется уже здесь.

Казимир Великий украшает город новыми сооружениями и покровительствует развитию промыслов и торговли. Во время его правления Краков стал настоящим мегаполисом тех времен. Благодаря стараниям короля, город значительно расширил свою территорию, обзавёлся внушительными строениями. С 1334 года Краков становится одним из самых процветающих европейских городов и активно растёт, сюда устремляются жители самых разных национальностей из всех уголков Европы. В 1336 году указом короля в Кракове был основан один из старейших европейских университетов – Краковская академия, которая принимала студентов не только из Польши, но и со всего мира.

В первой половине XIV века Краков был оживлённым торговым, политическим, административным и образовательным центром. При королевском дворце была собрана вся интеллектуальная элита Польши. В 1364 году в Кракове проводилось грандиозное совещание европейских монархов, известное как «Учта у Вежинка» (пир у Вежинка). (Так вот откуда пошли саммиты Евросоюза или встречи Большой Восьмёрки!!!)

Подсчитано, что в те годы в Кракове проживало около 20 000 жителей. По соседству с поляками массово селились германцы, венгры и евреи. Со временем город привлёк итальянцев, украинцев, татар, русских, чехов и шотландцев. Для каждого национального меньшинства в Кракове, как и в других европейских городах того времени, выделялись отдельные районы, которые назывались по имени нации большинства проживающего населения.

14 февраля 1386 в Кракове состоялось крещение Ягайло и бракосочетание его с Ядвигой. В эпоху Ягеллонов значение Кракова окончательно упрочивается, город богатеет, число его жителей возрастает до ста тысяч.

Золотым веком Кракова считается XV столетие. Владислав Ягеллончик, по настоянию своей супруги королевы Ядвиги, значительно расширил здание Краковской академии и пригласил в качестве преподавателей выдающиеся европейские умы. В 1473 году университетская типография Кракова выпустила первый настенный календарь и книги.

Panorama Wawelu pod koniec XVI w., ilustracja w Civitates Orbis Terrarum Brauna i Hogenberga. Панорама Вавеля в конце XVI века


В 1609 году король Зигмунд III Ваза перенёс столицу Речи Посполитой в Варшаву. Краков погрузился в депрессию и отчаяние. Из светского города он начал превращаться в заезжий двор. Еще несколько десятилетий в нем проводились пышные королевские коронации, но случившаяся вскоре эпидемия чумы и последовавший Шведский Потоп полностью опустошили эту, некогда блиставшую королевскую столицу.

Третий раздел Речи Посполитой в 1759 году окончательно принизил важность Кракова. В 1795 году город перешёл под власть Австрии. После перехода Кракова Пруссии войска новых хозяев разграбили королевскую казну в Вавеле, вынеся из нее все регалии, а австрийцы превратили Вавельский замок в армейские конюшни. И только в начале XIX столетия австрийские власти решили превратить Краков в столицу Западной Галиции и занялись обустройством грязного и полуразрушенного города. Во время реконструкций были снесены многие исторические здания, но Краков приобрел современный и ухоженный вид.

В силу Венского трактата 1815 года Краков был объявлен вольным городом с названием «Независимая нейтральная республика Вольный город Краков». Это имело благотворное влияние на город: Краков начал оправляться от былых невзгод. Вследствие своего независимого положения, Краков стал приютом для всех, кто тяготился пребыванием на польских землях под иностранным владычеством. В 1846 году правительства Пруссии, России и Австрии обратили внимание на неудобства, которые создает для них независимость Кракова и, несмотря на протесты Англии и Франции, по венскому соглашению 6 ноября 1846 года, включили город в состав австрийских владений.

Со временем Краков начал возрождать былую славу культурного центра. На его концертных площадках выступали Брамс, Рубинштейн и Падеревский. В городе был запущен трамвай – сначала конный, потом электрический. В Краковскую академию, переименованную в Ягелонский университет, позволили поступать девушкам. В 1900 году в Кракове провели телефонную связь и построили городскую электростанцию. В эти годы территория Кракова значительно увеличилась за счет присоединения к нему близлежащих поселений. Во время I Мировой войны Краков не был разрушен. Произошло так в основном благодаря наличию мощного фортификационного сооружения, построенного австрийцами, окружавшего город по периметру.

После восстановления независимости Польши в 1918 году Краков снова становится одним из важнейших городов возрождённого государства.

С началом II Мировой войны в 1939 году начался самый мрачный период истории Кракова. Уже в первые октябрьские дни были арестованы и расстреляны 183 университетских профессоров, а после 1940 года начались массовые уничтожения евреев. В городе создано Краковское гетто (история, изображённая в фильме «Список Шиндлера», происходила в Кракове), куда были согнаны евреи, до этого проживавшие в значительной степени в районе Казимежа. В южной части города был построен концентрационный лагерь Плашув, в котором по, приблизительным подсчётам, погибло более 65 000 евреев. Большое количество евреев уничтожили также в находившемся в 70 км от Кракова Освенциме.

В 1945 году фашистские оккупанты покинули Краков. На их место пришли другие. Советская власть относилась к населению Кракова крайне предубеждённо, поскольку в городе чувствовались ярко выраженные национально-патриотические убеждения. 11 августа 1945 года в Кракове произошёл еврейский погром. Эти события, а также антисемитская кампания, сопровождавшая политический кризис 1968 года, вынудила значительную часть евреев, уцелевших после Холокоста, покинуть Польшу.

В 1946 году в Польше был проведён референдум, на который были вынесены три основных вопроса:
• Вы за отмену Сената?
• Согласны ли вы с новой конституцией, предполагающей запрет частной собственности на землю и национализацию основных отраслей народного хозяйства?
• Согласны ли вы закрепить западные границы польского государства в Прибалтике, на Одере и Нысе-Жужицкой?
Новое коммунистическое правительство ожидало получить на все вопросы ответы «3 х Да». Краковчане любят говорить, что они были единственными среди польских городов, кто на все вопросы проголосовали «3 х Нет». Но на самом деле в 1993 году на основе открытых архивов Анджея Пячковского была обнаружена полная правда по этому вопросу. «Нет» сказали многие, а на первые два вопроса так ответило большинство жителей страны.

Узнав о строптивости поляков, Политбюро просоветской Польской рабочей партии создало в марте 1946 года Комиссию по фальсификации итогов референдума, состоящую из группы офицеров МГБ СССР во главе с полковником Ароном Палкиным. После референдума было исправлено или подделано 5994 протоколов с подсчетом голосов региональных комиссий. Работа была завершена 27 августа 1946 года, и на следующий день вся группа уехала в Москву. За фальсификацию протоколов референдума Арон Палкин был награжден орденом Красного Знамени, а все его сотрудники получили награды.

В ответ на полученные истинные итоги голосования коммунистическое правительство с целью «разбавления интеллигентности» Кракова начало сооружение металлургического комбината в окрестностях королевской столицы. Строится новый город Нова-Хута, который заселяют поляками, привезёнными исключительно из других регионов страны, и которые в дальнейшем всегда будут голосовать «правильно». Позже Нова-Хута вошла в состав разросшегося Кракова.

Тем не менее, Краков проявлял свои антикоммунистические настроения на протяжении всего послевоенного периода, о чём свидетельствую различные акции и митинги. Это и столкновение студентов и преподавателей краковских университетов с милицейскими войсками в мае 1968 года, и «чёрный» марш протеста против убийства Станислава Пияса в 1977 году, а также массовые забастовки 1988 года.

После падения коммунистического режима Краков снова зажил жизнью культурного европейского города. Сегодня он полностью открыт для туристов. Он по праву считается домом великих творцов, богемы и древней королевской славы. После крушения социалистического строя начинается активная декоммунизация названий объектов.

Widok Krakowa w Kronice Hartmanna Schedla, 1493. Nuremberg chronicles - Cracovia. Краков в 1493 году


Сегодня Краков называют вторым Римом, польскими Афинами, национальным Пантеоном. В 2000 году ему было присвоено гордое звание Европейского Города Культуры. Эта древняя столица Пястов и Ягеллонов – город священных реликвий, королевских коронаций, духовный символ Речи Посполитой и излюбленное место творческих личностей.

[ywi]

День десятый. Краков. Первая ночь и первая катастрофа

О том, как прошла наша первая ночь в Кракове, пожалуй, лучше всех расскажет Светлана. Далее – с её слов.

«Одиннадцатый день нашего отпуска лично для меня вообще не начинался, так как не смог завершиться день десятый. Я легла ближе к полуночи и заснула практически мгновенно, так как за день все мы сильно устали. Но уже через двадцать минут сна я проснулась от странного осознания того, что вокруг меня стоит жуткий гвалт и ор. Причём не одиночный, не однократный, а постоянный и непрерывный. Оказалось, что за стенкой, около которой находится моё ухо, происходит что-то невообразимое. Получилось так, что мы, когда заселялись, не обратили внимания на то, что наши апартаменты находятся через стенку от пивного ресторана. Или бара, не суть. И около полуночи в этот бар завалилась целая толпа любителей тяжёлого металла, которые, как, собственно, и мы, приехали в Краков на концерт небезызвестного британского ВИА под названием Iron Maiden. Так вот, эти люди полностью оккупировали сам бар и его окрестности, и всю ночь пели песни, как всеми горячо любимого коллектива, так и дружественных ему по стилю. Точнее, нет, не так. Они не пели. Они ОРАЛИ! Стенка между баром и нашими апартаментами, судя по всему, была картонной и вибрировала в такт музыке и не слишком стройному, но мощному и уверенному хору любителей тяжёлого металла. Более того, поскольку бар оказался очень маленьким, то все желающие поместиться в него не могли, и просто использовали его, как магазин. А пить и есть, а также орать, люди выходили на улицу и с удовольствием предавались всему этому, сидя на тротуарах ближайших улиц. Наши апартаменты находились на первом этаже здания, кондиционера они не имели, поэтому спать мы ложились с распахнутыми окнами и прекрасно слышали этот концерт, так как находились в самом его эпицентре. Периодически песни стихали, но все эти люди, разгорячённые пивом, музыкой и общением, ничуть не снижали тон голоса и продолжали разговаривать во весь голос. И всё это мы видели, слышали, обоняли и осязали при закрытых окнах, так как с открытыми можно было даже и не думать о том, чтобы заснуть».

Лично я крепко спал, а моя Светлана уходила и на кухню, и в туалет, но там тоже было громко, поэтому эти её попытки сбежать от грохочущей вакханалии не сильно спасали. Иногда она думала пойти куда-нибудь в город и прикорнуть на скамеечке, но город был не очень знаком, страх заблудиться не позволил ей сделать необдуманных поступков. В итоге после всех этих мытарств около трёх часов ночи Светлана разбудила меня и спросила: «Ты это слышишь?»

Спросонья я плохо понял, что от меня требуется и попытался уснуть снова. Но не тут-то было. Как только Светлана поняла, что я пытаюсь «соскочить» и снова уснуть, она снова пнула меня локтем в рёбра и потребовала отчёта о происходящем. Я прислушался к своим ощущениям. Понял две вещи: а) в комнате очень жарко и душно; б) да, действительно несколько шумно. Убедившись, что я окончательно проснулся, Светлана сообщила мне, что она хочет прямо сейчас ехать домой. Что если ей не дают спать, то ей не нравится всё: Краков, Iron Maiden, главный собор, апартаменты, Польша в целом и наш маршрут в частности, не нравится соседство с караоке-баром и вообще, почему она должна мне всё это рассказывать, неужели мне это не очевидно?!... ))


* * *

Решаю сходу не рубить сплеча, а иду на кухню, срочно гуглю, где можно пожить в Кракове оставшиеся в городе ночи. Напомню, что в Кракове запланированы два концерта Iron Maiden подряд, и эти два концерта явно пройдут с аншлагом. Это я к тому, что сегодня и в ближайшие дни в городе живёт тысяч на сорок человек больше, чем обычно. Все отели переполнены, все хостелы забиты до упора и даже сверх упора. Тем не менее, целый час или даже больше я пытался найти что-то более или менее пристойное. Получалось или у чёрта на куличках, или по такой цене, что нам не хватило бы даже проданной почки, коли бы лишняя таковая у нас имелась. В общем, с этим не задалось. Около семи утра я позвонил брату и его жене, которые должны были присоединиться к нам сегодня поздно вечером, когда приедут из Варшавы. Алексей сообщил, что проблемы шума за окном его интересуют мало, и он готов спать даже в таких условиях. Одним словом, сказал, чтобы мы особо не парились. Услышав его бодрый и уверенный тон, Светлана слегка успокоилась, хотя настроение у неё было хуже некуда.

Через какое-то время проснулся Егор, который спал в соседней комнате. Увидев нас, сидящих в задумчивости на кухне, он мало что понял, но удивился, почему мы не спим в такое раннее время. Оказалось, что ему тоже было немного шумно, но не настолько, чтобы не спать всю ночь. Поговорив с ним, Светлана ещё немного успокоилась. После краткого военного совета мы решили, что раз уж всё равно не спим, то неплохо было бы позавтракать. Трапезничали молча. Обессиленная бессонной ночью и ужасающаяся перспективами провести ближайшие три ночи так же, как и последнюю, Светлана посылала громы, молнии и флюиды в адрес владельца апартаментов, который не удосужился предупредить нас о соседстве с баром. Помимо хозяина, виноват был я, который выбрал это жильё, виноват был город Краков, который она в этот момент невзлюбила всеми силами, виноваты были металлисты всех стран и народов, а также любители пива, любители покурить под раскрытыми окнами и все им сочувствующие. Тем не менее, подкрепившись и наслушавшись аргументов и успокаивающих слов от двух её любимых мужчин, наша любимая женщина сменила малую часть своего гнева на минимальную милость, и решила выйти в город, посмотреть, что там да как. Егор остался в апартаментах досыпать, да и раненая нога продолжала его беспокоить...

[ywi]

День одиннадцатый. Краков. Первое утро. Восток старого города

Выходим в город.

Все профессиональные путешественники всегда берут с собой беруши. Мы, когда читали об этом или слышали от знакомых, только хихикали, не подозревая, что однажды они могут понадобиться и нам. И вот такой момент наступил. Понятное дело, что у нас их не было. Пришлось срочно пересмотреть стратегию перемещения по городу, и утром в одной из аптек я их таки купил. После этого начинаем прогулку по городу.

Наше жильё находилось недалеко от костёла Святого Креста, поэтому свой рассказ я начну именно с него. Костёл Святого Креста – самое высокое готическое сооружение в Кракове. Расположен он вблизи городских стен, поэтому изначально имел некоторые черты оборонного зодчества. Начало его строительства относится к 1300 году, но позднее он был не однократно перестроен. Первоначально построенный как больничный костёл, с конца XIX века он стал приходским храмом краковских актёров и театральной публики. Почему именно актёров? Всё просто: рядом с ним находится краковская опера.

Kościół Świętego Krzyża. Костёл Святого Креста




Бывшая электроподстанция оперного театра


Рядом с костёлом Святого Креста находится Краковская опера. Здание театра было возведено в 1891-1893 годах в эклектичном стиле с преобладанием необарокко. Это было первое здание в Кракове, имевшее электрическое освещение. Первоначально его называли «Городским театром», а в 1909 году он был назван в честь Юлиуша Словацкого.

Teatr im. Juliusza Słowackiego. Театр Юлиуша Словацкого






Красивые дома вдоль улицы Шпитальной.

Ulica Szpitalna. Улица Шпитальна

[ywi]

День одиннадцатый. Краков. Север, Барбакан

Я пытался водить Светлану по северной части «стара мяста», которое находится между Рыночной площадью, Флорианской улицей и площадью Яна Матейки. Изначальный стройный план перемещения оказался скомканным, потому что моя ненаглядная супруга ходила и скептически оглядывала всё вокруг, иногда меня покусывая... ))

От театра постепенно переходим в северную часть города. Здесь находятся остатки городских укреплений, главными из которых является краковский Барбакан и Флорианская брама. Северные врата города, впервые упомянутые в 1307 году, посвящены Святому Флориану, патрону Кракова. Въездные ворота расположены в квадратной башне из валунов, построенной в начале XIV века и увенчанной затейливой макушкой через два столетия. Внутри стрельчатого портала башни – капличка с образом Девы Марии. На ее северном фасаде – геральдический орёл, изваянный по рисунку Яна Матейки, на южном фасаде – барочный рельеф с изображением Святого Флориана, которого почитали и как защитника от пожаров.

В течение дней, которые мы были в Кракове, мы неоднократно подходили к этим воротам в город, по этой причине у меня появилась целая коллекция снимков. Решить, какой из них лучше, я так и не смог, поэтому предлагаю посмотреть на целых три.

Brama Floriańska. Флорианская брама






По соседству с Флорианской брамой находится ещё одна башня, Столярская. Обе они расположены на улице Пиарской. Слева от башни – художественный музей, основанный Чарторыйскими.

Ulica Pijarska. Baszta Stolarzy (Stolarska). Galeria obrazów pod Bramą Floriańską


Музей князей Чарторыйских в Кракове – один из старейших музеев Польши, основан он в 1878 году. Его происхождение восходит к 1801 году, в основу экспозиции легла коллекция принцессы Изабеллы Чарторыйской. 29 декабря 2016 года Фонд Князей Чарторыйских продал всю коллекцию Государственному казначейству вместе с музейными зданиями на общую сумму 100 миллионов евро.

В музее собраны произведения европейской живописи XIII-XVIII веков, памятники европейских и исламских художников с времён средневековья до XIX века, графика, образцы военного оружия. Самая ценная работа в музее – «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи.

Fundacja Książąt Czartoryskich przy Muzeum Narodowym




Перед входом в галерею искусств находится копия скульптуры Бертеля Торвальдсена «Меркурий», а оригинал – совсем рядом, в коллекции музея Чарторыйских.

Pomnik Merkurego. Скульптура Меркурия


Выходим к Барбакану, самой северной части укреплений в Кракове, укрепленному военному форпосту, когда-то единому целому с городскими стенами. Барбакан является одной из немногих сохранившихся реликвий среди укреплений и оборонительных барьеров, которые когда-то окружали королевский город.

Барбакан был построен в 1498-1499 годах во время царствования Яна Альберта для предотвращения возможного вторжения турецких войск после того, как они заняли Буковину. Крепость Кракова была абсолютно неприступной с XV по XVIII века. Круговое готическое здание имеет внутренний диаметр 24,4 метра, толщину стен более 3 метров. Ранее Барбакан соединялся с Флорианскими воротами, его стены были оснащены бойницами, в полу были проделаны специальные отверстия для заливки кипятком осаждающих. Само здание было традиционно окружено рвом с водой.

В настоящее время Барбакан является филиалом Исторического музея Кракова. Он используется как место проведения различных выставок, в качестве спортивной арены на чемпионате Польши по фехтованию. Также здесь проводятся рыцарские турниры и танцы.

Barbakan Krakowski. Свадебный торт?


К северу от старого города расположена площадь Яна Матейки. В прошлом она являлась частью Клепарцкого рынка. Район Клепарц возник в 1366 году и был независим от Кракова до 1792 года. После присоединения Клепарца к Кракову он стал частью Королевского пути. Дома, построенные из дерева, оаполагались по периметру рыночной площади, здесь проживали ремесленники, кузнецы и портные. В начале XIX века в районе рынка началось строительство новых жилых особняков в неклассическом стиле, а также в стиле модерн. Когда в 1879 году началось строительство Академии изящных искусств, территория рынка была разделена, образовалась нынешняя площадь.

Plac Jana Matejki


Plac Jana Matejki




В 1910 году в честь празднования 500-летия победы в Грюнвальдской битве на площади был установлен памятник – конная статуя короля Владислава II Ягайло. Торжественное открытие памятника состоялось 15 июля 1910 года в 12 часов дня, в церемонии приняли участие 150 тысяч посетителей. В 1940 году монумент был уничтожен немцами, реконструкцию провели в 1976 году.





Plac Jana Matejki. Akademia Sztuk Pięknych. Академия изящных искусств








Костёл Святого Флориана – приходской костёл университетского колледжа, расположенный на углу площадь Матейки и улицы Варшавской. Его появление связано с легендой о сопровождении частички мощей святого Флориана в Польшу. Согласно ей, в этом месте в 1184 году волы, несущие останки святого, стояли и не двигались, пока местные жители не решили поставить храм, посвященный этому мученику.

Первоначальный костёл был построен между 1185 и 1216 годами. Он неоднократно горел: в XII, XVI и XVII веках. Сегодняшний барочный вид храм получил в XVII столетии после очердной перестройки. 4 мая 2011 года кардинал Станислав Дзивиш присвоил костёлу Святого Флориана статус коллегиальной базилики.

Bazylika św. Floriana. Базилика святого Флориана




Возвращаемся на территорию старого города, движемся в западном направлении. Одно из самых красивых зданий в этой части Кракова – «Дом под глобусом». Эта каменица построена сравнительно недавно, с 1904 по 1906 годы, в качестве резиденции Торгово-промышленной палаты. Это один из самых интересных в Кракове примеров архитектуры раннего модернизма. В верхней части здания находится пирамидальная корона, увенчанная ажурным металлическим глобусом. Сегодня здесь находится один из самых известных книжных магазинов города.

Dom pod Globusem. Ulica Basztowa 11. Дом «Под глобусом»


Барочный костёл святого Томаша (Фомы) Апостола. Построен в начале XVII века.

Kościół św. Tomasza Apostoła. Костёл святого Томаша Апостола


Преображенский костёл бывшего монастыря пиаров. В XVII веке в Польшу пришли пиары. Свой костёл в Кракове они построили 1642 году. В 1718-1728 костёл был перестроен в стиле позднего барокко.

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego. Костёл Преображения Господня


На улице Славковской, ведущей к Главному Рынку, находится костёл святого Марка Евангелиста.

Ulica Sławkowska. Улица Славковска


Фасад костёла освещён ближе к вечеру, а сейчас можно посмотреть на его апсидную часть, главным украшением которой является большое скульптурное панно.

Kościół pw. św. Marka Ewangelisty. Костёл святого Марка Евангелиста


Рядом находится ещё один исторический храм. Это костёл святых Иоаннов: Крестителя и Евангелиста. Первый костёл на этом месте появился в XII веке, а в середине XVII века он был полностью перестроен в стиле барокко.

Сегодня костёл святых Иоаннов не заметить достаточно сложно: он выделяется своим необычным для этой части Кракова цветом.

Kościół św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty



* * *

Часам к двенадцати Светлана не выдержала и попросилась домой, пожаловав мне индульгенцию на самостоятельную дальнейшую прогулку. Позже она рассказывала, что свежекупленные беруши оказались хороши, но даже сквозь них до неё доносился мощный шум города. Выводов из всей этой истории с бессонной ночью делать особо не хочется кроме одного: таки нужно было изначально искать отель или апартаменты с кондиционером, чтобы можно было закрыть окна и иметь возможность отдыхать нормально, как бы дорого это не стоило. А ещё нужно купить и иметь с собой беруши. Говорят, что лучше учиться на чужих ошибках. Мы же учимся на своих… ))

[ywi]

День одиннадцатый. Краков. Запад старого города

На западной окраине краковского стара мяста находится костёл Святой Анны. Он построен в стиле барокко и считается одним из самых красивых сакральных сооружений конца XVII века во всей Польше. Над возведением костёла в период с 1689 по 1703 годы работал архитектор Тыльман из Гамерена, который при разработке проекта опирался на достижения римских мастеров. Средства на строительство костёла святой Анны были получены из королевской казны и от работников Ягеллонского университета.

Этот величественный храм, принадлежащий местному университету, совсем не подходит для узкой улочки. Чтобы его хорошенько рассмотреть, хочется отойти подальше, но сделать это невозможно по причине плотной застройки.

Uniwersytecka Kolegiata Świętej Anny. Университетский костёл Святой Анны




Сам Ягеллонский университет в Кракове был основан в 1364 году по указу Казимира Великого. У него невыносимо красивый центральный фасад, посмотреть на который в это время суток можно, а сфотографировать, к сожалению нельзя. Нужно приходить сюда или в пасмурную погоду, или ближе к закату. Всё остальное время солнце будет светить не на фасад университета, а прямо вам в камеру.

Чтобы увидеть главный фасад, можно обратиться к интернету, а у меня есть снимок только одного из фасадов университета, выходящего на улицу святой Анны.

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Коллегиум Майус Ягеллонского университета


На западе старого Кракова много чего интересного. Гулять здесь по утрам – одно удовольствие: прохладно, малолюдно. А вот фотографировать лучше после обеда. Получилось так, что в силу определённых причин до многих важных достопримечательностей во время этой поездки я так и не добрался. Придётся ехать в очередной раз, делать работу над ошибками...

Ну, а я возвращаюсь в наши апартаменты к супруге. Попробую тоже поспать. Вечером у нас концерт, нужно отдохнуть, чтобы быть свежими и бодрыми.


* * *

Продолжение следует…

[AnnMM]

Все профессиональные путешественники всегда берут с собой беруши.

Не то чтобы профессиональные, а все, кто имеет проблемы с засыпанием. Я вот беру, но пользуюсь редко, т.к. детей слушаю..
Очень понимаю Светлану, мне бы тоже путешествие было не мило в таких условиях. Только мне бы винить было некого, т.к. именно я все и организую )))

[Nataly88]

нужно было изначально искать отель или апартаменты с кондиционером, чтобы можно было закрыть окна и иметь возможность отдыхать нормально, как бы дорого это не стоило. А ещё нужно купить и иметь с собой беруши.

Иногда беруши нужны даже в отеле с кондиционером. Всегда есть риск нарваться на кондиционер, который громыхает как трактор. Сочувствую Светлане.