Египет-Иордания-Сирия. 3 страны 4 недели / февраль-март 2010

[Autobus]

Египет – Иордания – Сирия (февраль-март 2010). 3 страны. 4 недели.

Маршрут:
* ЕГИПЕТ: Каир – Асуан – Абу Симбел – Луксор – Каир(Гиза, Дашхур, Саккара, Мемфис) – Александрия – Сан Катрин – Дахаб – Нувейба.
* ИОРДАНИЯ: Акаба – Вади Рам – Вади Муса (Петра) – Шобак – Карак – Мертвое море – Мадаба – Амман.
* СИРИЯ: Дамаск – Хомс - Крак де Шевалье – Хама – Алеппо – Пальмира – Дамаск.
Идея отправиться в это путешествие, как и все самое интересное и достойное в жизни, возникла спонтанно. С осознанием, что наш осенний, месячный трип по Китаю так и не состоялся, на Курилы мы так же не смогли поехать, начался сезон штормов, все в купе суммировалось в вынужденный простой. Рабочая командировка в ЮАР осенью краски разбавила лишь слегка, душа рвалась на волю, хотелось настоящего приключения. В ноябре я принялся изучать спрос и предложение, хотелось чтобы было просто и легко, без заклинаний загран паспорта и тревожных визовых сомнений, быстрый и недорогой перелет и мы где ни будь в чудесной стране.
По соотношению цена / качество Ближний Восток нам заманчиво улыбался, притягивая запахом восточных специй, свежесваренного кофе, тайнами тысячелетий, библейскими местами и предчувствиями качественного трипа. Было решено сразу, на месте 3-4 недели, на меньшее не согласны. Еще одним стимулом к этой поездки явилось то, что в феврале 2008 года мы с Майей впервые познакомились в далекой и загадочной Индии, позже мы поженились и знаково было бы ровно через 2 года вместе очутиться где нибудь в дали от дома, работы, суеты и снова отдаться инстинкту путешественника и бродить, ездить, плавать по новым неизведанным до селе местам, городам и странам, все так же как 2 года назад.

Далее маршрут.. Изначально в программу был заложен еще и Израиль, но позже мы его интуитивно вырезали, и много раз потом хвалили проведение за это.
Билеты купили сразу в ноябре, по стране Аэрофлотом, далее Egypt Air Москва – Каир (туда), Дамаск – Каир – Москва (обратно)16т.р на человека. Суммарно получалось без 2 дней 4 недели на месте.

Подготовка. Готовились. Первым этапом сбор информации по форумам Винского и Русского Бэкпакера, информация там есть, по Иордании и Сирии на мой взгляд, полнее освещено на РБ. Приобрел LP Middle East 2009, книга супер, краткая, емкая и «не толстая», что стратегически важно, когда передвигаешься с рюкзаком за плечами. Минусы – издатели затолкали в довольно небольшую книгу все наиболее посещяемые страны ближнего востока, что отразилось на содержании, которое приобрело справочный характер, поэтому в дополнение скачал LP в формате PDF по каждой стране отдельно, правда, более древние издания 2005-2008 года. Потом распечатывал нужные информационные разделы и вставлял в наш букварь, от чего тот распух и имел вид распахнутой книги. Издатели LP Middle East сократили его в основном за счет истории, детального описания мест, работая по принципу – коротко и сладко.
Распечатки из изданий LP Egypt, Syria, Jordan пригодились очень, тк наш путеводитель давал краткую, быструю, полезную и срочную информацию, а распечатки уводили нас на интересные маршруты, показывая карты районов и местности, повествовали о великой истории тех мест где мы находились, в общем добавляли ауру и шарм сухому и черствому LP Middle East.
Скажу еще одно, что план составленный по итогам почти 2-х месячной подготовки мы, наверное первый раз в жизни, почти не меняли на месте. Конечно изменения были, но относились они к вещам которые не возможно предугадать сидя за монитором в уютной квартире заснеженной родины, например логистика, те абсолютно нормальные творческие моменты.
Ни визы, ни гостиницы, ни поезда мы не бронировали / не покупали заранее. Мы путешествуем на позитиве, у нас есть примерный план, есть 4 недели и 3 страны, которые мы хотим увидеть, понять и сложить свое собственное мнение о них, прикоснуться к истории и увезти маленький кусочек с собой в виде сотен мегабайтов отснятых пленок и кассет, прикольных безделушек и сувениров.

Берем с собой. Брали не много и все пригодилось. Вещь № 1 о которой долго думали, в итоге решили брать и потом много раз благодарили себя, это спальник. Обычный, легкий, летний спальник, Т комфорта +13гр.
Надежная, удобная трековая обувь, помимо кайфовых летних тапочек.
Фонарики: головной и несколько портативных, разных размеров. Балластом брал с собой стробоскопический фонарь, это такая выносящая мозги мигающая штука, обычно вшивается в спас жилеты, облегчающая поиск пострадавших при корабле/самолето крушении. Мне было интересно проверить фонарь в деле, в горах, ночью.
Нож, спички, бельевая веревка, средство от комаров (пригодилось только однажды), от загара (важный элемент), аптечка (стратегический элемент), очки, кепка, полотенце, рюкзаки по 60 литров каждый, фото / видео приборы, немного бухла, куртка - ветровка / штурмовка, флисовая куртка, немного одежды и самая важная вещь ISIC! Мутить себе данный лот очень рекомендуется, дабы сэкономить кучу бабла на посещении всяческих достопримечательностей и культурных ценностей в Египте и Сирии (в Иордании не помог ни разу). Об этом написано ни раз, ISIC (international student identification card), по сути студенческий, с фотографией, датой рождения и датой окончания срока действия на европейский лад. Мы с женой «освежили» наши старые, и без особых проблем покупали билеты на достояния египетского народа со студенческой скидкой, а это 30-50% от «взрослой» цены. Единственное место во всем Египте где нам не дали студенческую скидку, ссылаясь на какое то постановление кого то египтянина, висевшее над кассой, это храм Абу Симбел.
ISIC сопровождал нас в качестве хранителя нашего бюджета, учитывая что ушлый арабский люд за посмотреть на почти абсолютно все в стране фараонов установил уж совсем фараоновские цены. И последнее, что мы не взяли, но потребность была острая, это тройник, обычный тройник для питания нескольких электро приборов одновременно. В гостиничных номерах, которых мы останавливались на протяжении всего трипа, на 80% были оснащены только одним электро ресурсом, в виде розетки, порой очень и очень ушатанной и заполнение электроэнергией фото/видео приборов и телефонов часто вызывало быль в шее.
Теплые вещи, в виде вязаной шапки, перчаток и шарфа у нас имелись по умолчанию, поскольку путь наш в страну верблюдов лежал через многие тысячи километров, от туда, где восходит солнце. Они пригодились только однажды, в горах.

Зачем пишу сей опус? Практика показывает, что память последовательно затирает мелкие детали, факты и подробности, которые делают каждое путешествие неповторимым и особенным, сохраняя при этом общую картину, поэтому пишу, после возвращения, когда пропадают симптомы акклиматизации, снова появляется интерес к жизни вне отпуска, воспоминания двухнедельной давности пробегают по лицу теплой улыбкой и ты снова и снова с удовольствием погружаешься в них, просматривая своры фотографий или попивая чаек с горной травкой купленной где то там. Тогда уже мозг готов выдать опус, поделиться теплом, впечатлениями и бесценным полученным опытом. И еще, возможно, отчет кому то может пригодиться, как десятки тех, что прочитал я, готовясь к своему путешествию.
И так, наша экспедиция по Ближнему Востоку началась. Началась буднично, в холодной зимней Москве, где мы испытали температурный дискомфорт, тк в столице мело и морозило. Зимний вещи мы не брали принципиально, опираясь на опыт прошлого большого путешествия в Индию, где мы рассчитывали сдать балласт в камеру хранения, но этого сделать не смогли и в итоге проносили с собой зимний скарб через всю страну. В это раз ехали под девизом: минимум вещей!

День 1. Каир. Перелет. В Каир прилетели затемно. До автобусной остановки в город пришлось доехать на аэропортовском шатле, ибо пешком далековато. На растоянии 60-80 метров находится остановка, пропустить ее не просто, визуализируется большим скоплением автобусов и людей вокруг. ЛП указывает номера автобусов идущих в центр, но разобраться на месте не просто – номера указаны арабской вязью, на английском говорят плохо или не говорят вообще, опрашиваемые дают абсолютно разные показания, вплоть до, сегодня автобусов не будет, есть такси.
С нами увязался иорданец, Фади, славный парень с хорошим английским и опытом работы / учебы на Украине, вызвался бескорыстно помочь, тк ему вроде бы по пути. Но даже тогда мы пересаживались из автобуса в автобус до того как он успел тронуться.. Уже не помню детали, но я услышал речь на чистом русском языке где то сзади, пока опрашивал местных… что то вроде «брат, помочь?». Передо мной стоял человек не типичной арабской наружности, с бородой и мусульманской одежде и какой то он был спокойный, невозмутимый, с приятным тембром голоса. Он так же невозмутимо рассказал, как доехать до центра, где пересесть и как пройти, как будто русские здесь проходят каждые 5-10 минут.
Меня все это время не отпускает мысль, что так выучить наш язык невозможно за пределами РФ, поэтому спрашиваю – откуда язык так хорошо знаешь? «Да все мы от туда…из России». Мы все заулыбались, но мне как то не по себе стало. Уж слишком у него не типичная внешность, горца что ли. И что он делает в столь поздний час в аэропорту и без багажа… Позже, в автобусе мы предположили, что, скорее всего он из бывших республик СССР, но учитывая его молодой возраст и внешность, скорее всего из Чечни.
И так мы едим до вокзала Рамсес, нам нужно дальше, в область площади Талаат Харб, Фади предлагает взять мотор, не возражаем, он платит. Далее мы петляли как по заколдованному кругу на ногах и с рюкзаками в области гостиницы Нил Хилтон и здании египетского музея, Фади не понимая видимо, что, требуется, приводил нас в исключительно люксовые гостиницы. Мы окончательно приходим к выводу, что доброго иорданца нужно отправлять домой, тк он и сам нагружен сумками, очень плохо ориентируется в городе, но переисполнен желанием помочь. Волевым решением затолкали его в мотор, пообещав, что с нами все будет ОК и мы обязательно выйдем на связь завтра и что мы не потеряемся / не заболеем страшной египетской болезнью / не попадем на удочку к ушлым и алчным арабам и уж точно не пропадем, с облегчением машем рукой уходящему желтому такси.
Фади - добрый, отзывчивый и бескорыстный парень, мы так часто его потом вспоминали. Все в жизни познается в сравнении, так вот в сравнении с ним, почти все встреченные нами потомки фараонов оказали.. ну как минимум меркантильными, алчными людьми, да и вообще напоминали цыган. И так, сориентировавшись по карте, достигаем заветного места район площади Мидан Тахрир, поздненько, город спит, полусонные набрели на Canadian Hostel. Дорого и примитивно, но идти дальше в лом, поэтому остаемся. Место фигурирует в ЛП, поэтому цены ацкие, нам достался дабл – 2 кровати, окно, кондей который не работает уже лет 20 (судя по слою пыли и внешнему виду раннего послевоенного агрегата) и все. Все удобства снаружи и всего 2 (удобства) на всю конуру. Обычный хостел, который в связи с внезапно настигшей его популярностью взвинтил цены, так делают очень многие удостоившиеся премии / внимания ЛП.
Проверенно на опыте, места, отмеченные в ЛП всегда будут полны, рядом будет стоять такой же приют, с ценами в 1.5-2 раза меньше и там будет запустение. Забрызганные вязким менталитетом европейцы воспринимают ЛП как руководство к действию, причем готовы они исполнять прописанные там инструкции верой и правдой. Если ЛП не внес в список какой то гост, значит с ним что то не так, возможно там обитает настоятель оборотень или пропадают люди. Люди же рожденные в СССР, к счастью умеют думать и импровизировать, и твердо верят, что если есть определенное мнение на предмет, то существует и другое мнение. И если кто то написал книгу, то кому, то это было нужно. Но нам не до прогулок по воде, поэтому платим бешенные 150 фунтов за этот бичевской приют и валимся спать.

День 2. Каир. Утром нам добрая местная женщина приносит «континентальный» завтрак. Мы приехали на восток, хотим восточной еды / чая / кофе, но нам приносят говно-чай из пакетика липтон (все расчитано на европеоидное существо), джем, булочку, яйцо и плавленый сыр. В последствии мы, заметили, что эта тенденция с завидной периодичностью повторяется, отказывались от завтрака, предпочитая завтракать / обедать и ужинать в местных заведениях, среди разношерстной восточной публики.
Делаем чек-аут, оставляем рюкзаки до вечера в хостеле и делаем свои первые самостоятельные шаги по стране. Нам нужно на ж/д вокзал Рамзез. Идем проверять местное метро, ближайшая к нам станция Садат, буквально в 50 мерах. Метро у них конечно интересное! В подземке купили местную сим-карту оператора Mobinil, из плюсов – быстро и безболезенно, смс за границу 1.5 фунта примерно, из минусов – работает даже не на всей территории Египта, после того как проехали Суэцкий канал, прием / отправка сообщений / звонков прекратилась, после пересечения границы с Иорданией вообще пропала иконка оператора с экрана.
В метро разобраться с ветками не сложно, в случае затруднений полицейский первый друг туриста, мы едим до станции Мубарак. Купленный билетик нужно сохранять до конца поездки, чтобы проглотив его, турникет на выходе выпустил вас наружу, если же билет утерян / сьеден / смят в трубочку до неузнаваемость, (то см выше) полицейский лучший друг туриста!
Выход из метро прямо напротив вокзала. Где то читал что вокзал Рамзез красив и безупречен, точная копия, какого то вокзала в Лондоне. В реале он был весь в лесах, обмотанный каким то тряпками, груды строительного и бытового мусора на подходах, в общем мы даже не сразу поняли куда двигаться. В недрах все более прозаично, есть типа туристический офис, где никогда не бывает специально обученного клерка на месте (куда то вышел, сейчас придет – они так все говорят), вместо него добродушный полицейский, а полицейский (см выше) – лучший друг туриста. Но друг не всегда толково изъясняется на чужеземном языке, поэтому быстренько двигаем в кассы, 3 билета до Асуана, пожалуйста. Называют какую то баснословную цену в районе 250 долларов...Остываем, идем читать ЛП и думать...
Слипер - дорого, перебегаем в другую кассу, где сидячие билеты, 2-ой класс, пожалуйста. За витриной сидит толстая тетка, жующая большую булку с местными ингредиентами внутри, ингредиенты понемногу вываливаются на лежащие, на столе бумаги, но ни тетку, ни булку это не смущает, проверяет что то в тетрадках, кусает батон еще раз и не отнимая его из за рта как в громкоговоритель кричит – фуль.. Ага, фуль.. стоим, тупим, что ж это значит на аборигенском. Ну а 1 класс..? В итоге у нас 3 билета в 1-ом класс. Есть подозрение, что туристам продают по возможности билеты 1 класса, тк они ж дороже. На выходе доходит сакральный смысл слов – фуль (full), улыбаемся, идем пить свежевыжатый сок и есть фруктовый коктейль.
У нас еще 7 часов до отправления поезда. Снова метро, едим в коптский квартал. Красота!
Какой то обособленный от египетской действительности район, ограничен высокой стеной, нам тут определенно нравиться и мы идем внутрь. Копты это православные египтяне, считается, что они являются одной из древнейшей ветвей христианства. Почти сразу упираемся в церковь / монастырь Святого Георгия Победоносца, с интересом осматриваем интерьер и убранство. В коптском квартале присутствует дух древности, по узким улицам которого просто приятно побродить лицезрея знакомые силуэты православных святых на стенах..
Много раз встречали лик Георгия Победоносца в самых неожиданных местах: на стенах, в качестве статуй, гравировки. Около половины площади квартала занимает древнее кладбище, во множестве церквушек и просто жилых домах ведутся строительные / восстановительные работы, что в целом не мешает осмотру достопримечательностей. В итоге приятные воспоминания и сочные фотографии православных мест на фоне пальм и южных растений. Спокойное, историческое место, как и все на земле египетской переполненное разношерстными туристами. Часто с интересом разглядывали надписи о возрасте посещаемых нами построек, какие то полуподвальные церквушки с деревянными перекрытиями, затемненным интерьером как будто вырванном из времени, датируемые 3-4 веками нашей эры.
Дух времени витает в этих неприметных снаружи зданиях. Как ни странно люди до сих пор живут здесь, много раз мы слышали детский смех, где то за стенкой, один раз по ошибке зашли в крохотное здание, детскую школу, судя по всему.
Ну что ж, интересненько, но нужно ехать дальше.
На выходе, у городской стены ведется активная торговля, завидев приближающийся со стороны большой дороги туристический автобус, торговец скарбом извлекает наружу картонную вывеску гласившую: пиво Стелла 20ф (баночное пиво местного производства), и завлекающе шипит: Мистер, кольд бир! Официально торговля спиртным на территории Египта запрещена, поэтому, когда последний турист растаял в сводах городских стен раздосадованный предприниматель тоскливо прячет вывеску, сегодня торговля не задалась.
А мы едим в мусульманский квартал.
Берем такси, кстати о такси. Существуют несколько видов, из достойных могу выделить два принципиальных: первый, мотор без счетчика, опознать просто, их большинство, чаще всего потрепанные шедевры зарубежного ретро-автомобилестроения, вариант удобен, если есть представление о примерной стоимости предстоящей поездки или врожденная / приобретенная сноровка в общении с бомбилами, тогда торг состоится, если консенсус не достигнут, два шага в сторону, снова рука взмывается в небо, очередной автолюбитель не заставит себя долго ждать, количество такси на улицах Каира просто безумное.
И так мы в кабине, поездка по самому короткому пути до места назначения обеспеченна, а это значит самые экзотичные, узкие, грязные и живописные улочки города, в гуще городских пробок, выхлопных газов и непрерывных автомобильных гудков.
Другой вариант – белое такси и черными звездочками на боку. Это, как правило, относительно свежие представители корейского автопрома, с кондиционером и работающим счетчиком. В случае если торговаться в лом и хочется спокойной, тихой поездки, то нам сюда. Поедим в обход пробок, по городским развязкам, еще бы, клиент то платит по счетчику, в итоге, по нашим наблюдениям, сей вид передвижения процентов на 30-50% выходит дороже обычного такси.
И так, мусульманский квартал.
Проще сказать, чем найти место высадки в квартале. Точнее это даже не квартал, это часть города, большая его часть без четкой демаркационной линии. Высадившись возле выбранной нами по карте мечети, потому что из окон иллюминатора ретромобиля весь этот натюрморт выглядит одинаково непривлекательно – серо, грязно и людно, оказались в самой гуще повседневной каирской жизни. Мечеть оказалась просто одной из тысячи ни чем не примечательных мечетей, поэтому решили просто пройтись по улицам. Ну что ж, колоритненько.
Гуляли, фотографировали, удивлялись. В едальне у дороги впервые попробовали местной еды, это смесь риса и жареных макарон, подается с миской специй и стаканом разведенного лимонного сока, при смешивании получается неплохая похлебка. На десерт сладкий молочный рис и пара стаканов крепкого чая с молоком/ кофе. Хозяин заведения с умилением смотрел на нас обедающих, постоянно вырывал возможность подойти, что то подправить на столе, языком жестов показать предназначение того или иного ингредиента, видать чужеземцев у него в харчевне не было уже давно / никогда, райончик, мягко говоря, не туристический. Благодарные и сытые мы двинулись еще немножко вглубь, оставив 20 фунтов за обед. Хозяин махал нам рукой, сердечно приглашая заходить к нему еще.
Усталость первого дня плюс шумный мегаполис, удлиняющиеся тени и солнце, катившееся к закату делали свое дело и мы едим на Мидан Тахрир за оставленными рюкзаками.
По дорогам Египта колесит нереальное количество шедевров российского автопрома в виде лад, калин, нив и пр., их мы старались избегать, предпочитая старенькие фиаты, шевроле или уж совсем неопознаваемые под слоем краски и тюнинга авто. Продавленные кожаные сиденья, водила с 5 английскими словами в лексиконе, магнитола, поющая хвалу аллаху, стойкий, въевшийся запах сигаретного дыма, несмотря на открытые настежь окна – это какой то особенный шарм каирского такси.
Забираем балласт из убогого канадского хостела, метро, вокзал, поезд.
Ночной поезд Каир – Асуан, сидячий вагон, 1 класс. Единогласно мы вопрошали, если это 1 класс, то, как выглядит 2 и 3? Вагоны, видимо закупленные в более успешных странах, относительно неплохи, но египетская действительность выжигает все достоинства: удобные, самолетные кресла, откидывающиеся почти на 180гр, но как все засрато.. кресла, окна, полы в многовековой грязи, типа голубая ковровая дорожка в проходе диссонирует грязно серым цветом, ощущение, что мы сидим с скотовозке не покидало ни на секунду, ни одна из дверей ведущих в тамбур или туалет не работает, поэтому весь сигаретный смрад тянет в вагон, гонимые нуждой в гальюн, туристы вынуждены придерживать дверь ногой, воды естественно в кране нет.
Мы не слабонервные, видели поезда и похуже, но это потрясло наше воображение, как можно ТАК засрать и запустить относительно свежий и комфортабельный вагон? Плюс климат контроль, который работает с особым остервенением, вымораживая всех внутри, несмотря на то, что уже глубокий вечер / ночь и за окном не жарко.
Египет без устали продолжает поражать наше воображение. В вагоне реально холодно, смрадно и оочень грязно, даже поначалу спальники было жалко доставать, боялись, что не отмоем, в итоге борясь с гипотермией, откинув кресла и погрузившись в спальники, абстрагировались от реальности и провалились в сон.

День 3. Асуан.Разбудили нас бодрые лучи солнца, упрямо пробивающиеся сквозь мутные стекла вагона, долина Нила приветствовала нас буйной растительностью, приятными зелеными оттенками и жарким солнцем.
В кондиционере либо вытек весь фрион либо его все таки отключили, в вагоне становилось теплее, мы отогретые выползали из спальников. В вагоне остались мы и еще несколько туристов, основная масса видимо вышла в Луксоре. Пейзажи за окном радовали и вселяли в нас оптимизм, душа требовала тепла, солнца и южных ландшафтов после долгой и холодной зимы.
Выпрыгиваем на перрон, Асуан –
встречает нас зноем.
Мы приехали сюда, в один из самых засушливых городов на планете, на окраине египетской долины Нила, в нескольких сотен километров от границы с Суданом, чтобы провести здесь пару дней, насладиться панорамами Нила, островами и окрестностями города.
Отправляемся на поиск жилья, плутая по улицам огромного восточного базара. Минут через 20 мы выдыхаемся, под рюкзаками вдвойне жарче, ловим машину, объясняем задачу и через 5 минут мы в гостинице Хатор (Hathor Hotel), 135 фунтов за трипл (это был один из самых дорогих отелей за весь трип, но уж так хотелось комфорта и бассейна на крыше с обзорной панорамой Нила). Торг не состоялся, владелец твердо стоит на своем, соглашаемся, нам здесь нравиться. После ночи в бичевозе хочется уюта.
Панорама Нила с крыши отеля выглядит просто нереально! Гостиница удачно расположена в 100 метрах от набережной, позади просто шикарный асуанский базар.
Поторговавшись немного на улице, мы берем в гостинице стандартный трип в Абу-Симбел на 3 утра следующего дня и отправляемся исследовать город. Поскольку Абу-Симбел является аттракционом, ради которого люди в основном и едут так далеко от пляжей Шарма и Хургады, то избежать подобный тур нелегко, его предлагают на улицах, рынках и гостиницах, красочные рекламные буклеты пестрят фотографиями этого места, путеводители посвящают ему главы.
Но вернемся к Асуану, это очень приятное, спокойное, тихое место, после экологической катастрофы Каира здесь особенно хорошо, удивляют краски: спокойную, голубую гладь Нила разрезают десятки белых фелюк, их перламутровые паруса, в лучах полуденного солнца зеркально отсвечивая от поверхности воды, на фоне насыщенной зелени деревьев и величественно возвышающейся мертвой пустыни западного берега, смотрится просто фантастически. За этим без устали можно наблюдать часами, сидя на верхнем ярусе отеля, перемешивая лед в запотевшем стакане и ведя неспешный разговор о чем то вечном.
После продолжительных торгов на набережной, а это обязательный ритуальный обряд при любых товарно-денежных отношениях в стране, мы получаем фелюку с нубийским капитаном Мустафой в придачу.
Посудина уже не выглядит такой маленькой, при ближайшем расмотрении, это громоздкое, деревянное судно с целой системой парусов способное вместить, думая человек 20 одновременно. Нубуйский капитан Мустафа одевает черный походный китель, поднимает флаг какого то португальского футбольного клуба, интенсивно натягивает канаты, давит на какие то, только ему известные рычаги, которые издают утробные, средневековые звуки, причем находятся в разных частях фрегата и ему приходиться очень оживленно передвигаться по палубе, паруса величественно расправляются, подхватывают едва уловимый бриз и мы уходим в плавание.
Еще один неземной кайф просто валяться на корме, слушать плеск волн о борта, наблюдать за проплывающими мимо пейзажами и лениво приветствовать проплывающие мимо лодки. Фелюка скользит абсолютно бесшумно, нарушают тишину лишь скрипы мачт и звуки натягивающихся канатов. Вникая в тонкости речного судоходства, сажусь за «штурвал», представляющий собой толстое бревно, соединенное с хвостовым пером руля, собственно руление осуществляется, упираясь массой тела, в бревно, удерживая его в нужном положении.
Бросив якорь возле причала острова Элефантина идем бегло осматривать «музей нубйской культуры под открытым небом», интуиция не подвела, смотреть там нечего, какие то сакрально-исторические руины и раскопки, вполне гармонично соседствующие с откровенно-реставрационным новоделом, несколько задержавшись у нилометра, заинтересовали вырезанные в камнях древние надписи – иероглифы и более поздняя латиница и пронумерованные ступени ведущие вниз.
Считается, что это старейший нилометр на территории современного Египта. В итоге ускорили шаг и буквально, на выходе свернули в сторону ветхого жилого массива. Вот где интересно! Настоящая нубийская деревня, где несколько ближайших домов имеют лубочное предназначение, туда приглашают / заставляют войти, ведутся ролевые игры и рассказываются / показываются одни и теже сценарии из жизни нубйских племен. Покидаем поспешно фальсифицированный фольклор, заполненный тупорогими европеоидными существами и идем вглубь деревни, здесь течет размеренная, как будто вырванная из времени жизнь, здесь нет актеров и зрителей, здесь люди просто живут наверно уже не в первом поколении.
Старые, обведшие дома, деревянные калитки и двери потрепанные временем, узкие, пыльные улочки, женщины стирают и сушат белье, мужчины проводят время в тени, в приятном ничегонеделанье. Часто встречается явно средневековая кладка – округленные камни разного размера, со следами эрозии, кое где усиленная более поздними слоями и надстройки из современного камня, на остров плотным потоком поступают деньги туристов, заметны влияния урбанизации – спутниковые антенны на крышах, линии электропередач, ночное освещение улиц.
Дома нубйцев выкрашены в яркие тона и разительно отличаются от арабских. Африканские тематики и цветные орнаменты, часто встречающиеся на стенах, ставнях и дверях. Поскольку нубийская расса берет корни где то в Эфиопии, то для них характерным является некие африканские черты, во внешности, в дикции, даже чисто ментальные особенности встречающиеся у африканских народов.
И так, Элефантина – остров с интересной историей, но до нас эта история, к сожалению, не дожила, уцелел лишь нилометр и деревня с ее этническими традициями, им твердая пятерка! Обратно плывем в лучах закатного солнца, меняются краски, становится прохладно.
Крокодилов в Ниле нет, настойчиво проверял сам, опускал ноги в воду, местные утверждают – все рептилии теперь живут только выше дамбы, вверх по течению.
Наш 3-х часовой вояж заканчивается на набережной, рассчитываемся с капитаном, не забыв про небольшой бакшиш, тепло благодаря за проведенное время. Мустафа радуется как ребенок, когда видит бакшиш, вообще нубийцы, как нация намного больше симпатизируют, нежели арабы.
Далее мы бродим по бесконечным рядам асуанского базара, нам хотелось увезти с собой, что то сделанное руками нубийцев, кусочек их культуры. Лавки с мешками специй, всех цветов радуги, ароматические масла, пестрые шарфы, галабеи и арафартки, восточные и африканские музыкальные инструменты и статуэтки, мирно соседствующие с фруктовыми лавками, плюс абсолютно спокойные торговцы, адекватные цены и широкое поле для торга делают этот базар уникальным, но это мы поняли лишь потом, далеко от Асуана.
Все познается в сравнении.
А пока мы абсолютно не готовы покупать и возить с собой через 3 страны многочисленную сувенирную продукцию в рюкзаках, поэтому ограничиваемся покупкой двух «нубийских» музыкальных инструментов, отдаленно напоминающих 2-х струнную скрипку, с перфорированным кокосом вместо резонатора, смычком из конского хвоста и совершенно не на что не похожим звуком. Для эстетов на верхушке грифа местные умельцы могли вмонтировать коготь или хвост неизвестного животного, такой фетиш нас немножко пугал, поэтому мы взяли модель «custom».
Продавец пожилой нубиец, учитель музыки в прошлом, извлекал такие магические звуки из своей лавки, что мы как змеи под дудку сидели завороженные и просили поиграть еще. Технику игры записали на камеру, взяли краткий мастер-класс, в придачу купили бубен и довольные отправились в гостиницу закреплять полученные навыки.

День 4. Асуан – Абу Симбел. На следующее утро, еще не было и 3-х часов как мы высыпались из номера, забрали ланчбокс и сонные загрузились в повидавший жизнь микро автобус вместе с еще десятком туристов. Мы, рассчитывая поспать еще часа 3 заняли хвостовые места, но автобус заполнился целиком, даже откидные места, ничего другого от египетского быдло-сервиса мы и не ожидали.
Спали мы тревожно, справа от нас веселились два итальянских гомосека-макаронника предпенсионного возраста, что то постоянно громко выкрикивая и смеясь. Тот факт, что мы в Абу-Симбеле будем далеко не одни был очевиден, ожидая конвоя на выезде из города, отметили огромное количество разноместных колесных средств для извоза брата-туриста и наш трамвай, почему то выглядел наиболее убого.
Ехали по пустыне, скучной и однообразной, с первыми лучами солнца салон начал неумолимо нагреваться, макаронники наконец-то заткнулись. Позже в обзор попал огромный водный ресурс, озеро Насер, подумали мы. Вода делает чудеса в природе. Источник жизни. Мертвая пустыня сменилась пышной растительностью и обилием поселений.
О раскрученности места нашего следования свидетельствовало наличие взлетной полосы и некого подобия аэропорта прямо в пустыне, с учетом того, что на расстоянии пушечного выстрела ни одного крупного поселения нами так замечено и не было. Но апофеоз ожидал нас впереди...
На огромной, пыльной парковке, автобус остановился, пожилой водитель на ломанном, примитивном английском сообщил, что мы на месте, сбор часа через 3.
Выйдя из автобуса, мы оценили масштабность проводимого пиара, сотни и сотни людей протискиваются через турникеты, а автобусы продолжают вываливать на раскаленный песок новые партии туристов.
На часах около 9 утра, становится нереально жарко. На кассе случается казус, наши ISIC карты не принимают, кассир тычет желтым пальцем на объявление в верхнем углу окна, гласившее, что какой то умный египетский человек приказал не делать скидку по международным студенческим картам, чтобы им нарубить побольше бабла (стоимость билета 90ф). Пока мы бегло читали манускрипт, возбужденный народ плотной массой выдавливал нас из очереди, наперегонки просовывая денежные знаки в окошко, уж так всем не терпелось наконец-то увидеть «то», от чего, как пишут в книгах «перехватывает дыхание»!!
Рамсес II был великим фараоном древнего Египта, фараон – победитель, фараон – строитель и упоминания о нем встречались нам на протяжения всего следования по стране. Здесь, в Абу-Симбеле, им были построены 2 храма посвященные себе любимому и второй, поменьше любимой жене Нефертари. Здесь сохранилась самая большая на сегодняшний день 20 метровая сидячая статуя Рамсеса. Вообще слово Рамсес стало нарицательным в Египте, им названы вокзалы и улицы, хотя бурная деятельность его как великого правителя канула в лета уже как 3000 лет.
Торговцы навязчиво продают разносортный фетиш по астрономическим ценам, толпы вокруг ларьков с прохладительными напитками, алюминиевая баночка 0.33 с мутной жидкостью – 1 доллар, все, как и везде. Бетонированная дорожка уходит немного вверх, вокруг явно рукодельного холма, послушно бредем вперед.
Искусственный водоем, названный озером Насера, простирается ровной гладью, куда то за горизонт. Непосредственная близость воды, долгожданной прохлады не приносит, кажется, что бетон плавится под ногами.
Постепенно, обходя холм, нашему взору открывалось то зачем мы сюда и приехали, Храм Рамзеса II. К несчастью, воплями восторга мы так и не разразились, хотя тогда мы мало чего видели в стране, но позже, к концу поездки, сошлись на мнении, что перемещенные памятники культуры во избежании наводнений / цунами / вандальских нашествий инопланетян, не цепляют. Какими бы они большими не были, сколько ко бы миллионных тиражей цветных проспектов не было выпущено на тему, не цепляет.
Да, интересненько, большая такая фиговина, но не цепляет.
Мы не египтологи и не замороченные ценители древности и восприятие подобных объектов происходит на уровне подсознания, эмоций и возможно ауры витающей тысячелетиями в сводах храма и его темных уголках. Целый тандем мыслей и эмоций навееный местом оставляет неизгладимый след в памяти. Так вот в храме Рамзеса ауры нет, ее просто распилили лазерными ножами в процессе подготовки блоков, втоптали в песок тяжелой гусеничной техникой и развеяли по воздуху во время транспортировки на новое место. Но, тем не менее, размеры и масштаб строения впечатляет, интересно заглянуть внутрь, попытаться протиснуться через невероятные толпы туристов в небольшие ритуальные камеры, посмотреть рисунки, на стенах глотая горячий воздух, многочисленные статуи Рамзеса и Нефертари 10-12-20 метровой высоты, почувствовать себя лилипутом в стране великанов стоя рядом с ними.
Мы с интересом провели пару часов исследуя закоулки и причудливые иероглифы храма. Египтология завеяла скукой, но поскольку делать в округе абсолютно нечего, а время еще есть, спустились к воде и провели часок на берегу озера, чем видимо удивили египетских полицейских / военных, скучающих на катере пришвартованного неподалеку.
Зевая в душном автобусе, вспоминаем, что впереди еще один оплот египтологии, храм Исиды, но что то подсказывало, что там будет интереснее.
О! Слава Исиде, наши ISIC принимают, получаем билеты по 25 фунтов, вместо 50. Далее погружаемся в лодку, необходимо уплатить таксу лодочнику, мы каким то чудом избегаем этой участи, тк лодочник видимо считает только до 10, а народу человек 20, стоимость услуги постоянно меняется в течении дня, поэтому он никак не может сообразить, сколько же денег должно было поступить в казну, в итоге устав от сомнений, клешней погружает материальные средства в глубокий карман и мы отплываем к «типа острову Филе».
Истинный остров был потоплен после возведения Асуанской плотины, как и истинный место храма Рамзеса II в Абу-Симбеле, поэтому культурные наследия передислоцировали в более сухие места.
Культ поклонения / почитания богини Исиды был широко распространен в древности.
Исида – супруга Осириса, идеал женственности и материнства, её призывали в беде, произносят её имя для защиты детей и семьи, по преданию она зачала своего сына Хора «вдохнув своими крыльями в забальзамированный труп мужа Осириса на несколько мгновений дыхание жизни». Исида одна из божеств-покровителей медицины, исцелила младенца Хора, ужаленного в болотах скорпионами, исцелила бога Ра, в обмен потребовала поведать ей тайное имя, ключ ко всем загадочным силам вселенной, и стала «госпожой богов, той, кто знает Ра в его собственном имени».
Мы находились в знаменитом древнем святилище богини Исиды, самом крупном месте почитания культа на территории древнего Египта. Храм, несомненно, место достойное, здесь нет навязчивых запретов и ленточек, перегораживающих путь, здесь, почему то нет толп туристов, возможно, выдыхаются еще на первом этапе, здесь постройки компактно разбросаны по острову и по ним интересно не спеша побродить, рассматривая иероглифы на стенах где каждый можно потрогать руками, посидеть в тени огромных пилонов.
Хотя сам храм вполне обыкновенный, на земле фараонов нам дальше встретятся более харизматичные строения, но его месторасположения и антураж, большое количество растительности и мирские птички, поющие свои трели, чувство островной уединенности и водные просторы вокруг, все это делает прогулку по храмовому комплексу незабываемой. Мы провели на острове часа 1.5-2 и этого вполне хватило.
Пресыщенные древностью на сегодня мы ехали обратно, в плане значилось еще посещение Асуанской плотины. Этот ушлый народ делает достояние абсолютно из всего, а поскольку в стране кроме как объектов древности (не имеющих никого отношения к современному Египту) смотреть не на что, то ГЭС, спроектированная, построенная и на 1/3 оплаченная Советским Союзом в 60-тых, тоже сгодиться за достопримечательность.
При въезде на территорию смотровой площадки предлагают купить билет за 20ф., мы отказывается, мотивируя тем, что осматривать мы ничего не собираемся, но и избежать въезда на территорию мы вроде бы тоже не можем, автобус то едет.
Автобус проезжает еще метров 20 после шлагбаума и останавливается, типа приехали. Люди послушно и несколько раздосадовано выходят, отдавая билеты неизбежно появившемуся проверяющему. Если в других странах подобные функции выполняют люди не активного трудового возраста, то здесь же крепкие, молодые особи. Билета у меня нет, говорю на выходе, что я тут постаю, чтоб не париться в душном автобусе, на экскурсию не пойду.
Далее берут начало весьма хаотичные на первый, неопытный взгляд события, как оказалось потом, вполне закономерные, характеризующие местный менталитет.
Начался какой то дикий ор, я интуитивно избегая аффективные формы поведения, отхожу немного в сторону, ор нарастает и привлекает все больше членов местного трудового резерва, буквально через минуту гопка орущих насчитывала до 8-10 человек, попеременно зверье тычет пальцами в мою сторону. Интересненько, подумал я. Вожак стаи, мерзкая, орущая женская особь двигает левой ногой в мою сторону, хвост покорно следует за горячей головой.
Пенящиеся рты окружают меня полукругом, из массы выделяется упитанный очкарик средних лет, интеллигентной внешности, который хранит священное молчание, спрашиваю его, что собственно происходит? Спокойно объясняет, что он выступает в роли переводчика, и сыр-бор по случаю моего нежелания покупать священный билет на дамбу, чем я делаю никчемной существование всей этой паразитической братии и их ритуальный долг под девизом «никто не пройдет без билета!».
Далее события разворачивались следующим образом, почти каждый из стаи отрыгивал на убогом английском шедевры дипломатии, типа «у вас должен быть билет для прибывания здесь». На что я спокойно парировал – я не посещаю экскурсии, а просто стою возле автобуса, дышу воздухом, неужели чтобы подышать воздухом нужно платить? Дипломатия проваливалась и зверье снова на минуту погружалось в дикий ор-междусосбойчик, пока кто то смелый не выступал с новым обращением.
Я продолжал парировать, весь фокус заключался в том, что никакой экскурсии и в помине нет, билет нужен чтобы попасть на территорию где разрешено прогуливаться на площадке в 20кв.метров, от одного края к другому, да и смотреть там вообще то не на что, типичного вида советские агрегаты, и вода вокруг. Все это выглядело, наверное, очень смешно со стороны, как одного туриста окружила галдящая, разношерстная дамбосвкая группировка, отрезав все пути к отступлению.
Наш друг, который сумел остаться незамеченным без билета, снимал все это на камеру со стороны, комментируя и предсказывая ход событий на пленку. Вообще сложилось мнение, что земля египетская населена плохо организованными людьми, и не понятно врожденное ли это качество или приобретается в процессе длительных, изнуряющих тренировок.
Здесь ничего не решается спокойно и тихо / культурно, даже самые элементарные организационные вопросы, например, место в багажном отделении автобуса не вмещает наши рюкзаки.
Улыбка на устах читателя, что может быть проще? Но не для потомка фараона, сразу поднимается шум, не понятно, откуда сбегаются люди и все громко и экспрессивно машут руками и забрызгиваю друг друга слюной. Нас не берут в автобус, думаем мы, оказывается все не так, это просто рутинное решение рабочих моментов, они видимо переговаривались, минут 5, как уложить наши рюкзаки!
Удивительная страна, скажу я вам.
Но вернемся к дамбе. Меня весь этот штурм начал одолевать, гиеноподобная самка с искривленным яростью лицом в стиле митинга на баррикадах, начала выкрикивать какой то абсурд, перейдя на нервный английский, типа «забрать у белого туриста паспорт!», или «они не позволяют себе таких вольностей в своей стране!» итд. Тогда еще я не понимал, откуда столько ярости и гнева, откуда такой не наигранный фанатизм, чем вызвана вся эта буря эмоций у целой группы людей. В те минуты мне уже было не смешно, игривость улетучилась, но я все же твердо стоял на своем, продолжая участвовать в этом отчаянном спектакле.
Понимание пришло позже: униженная и оскорбленная нация, поколениями они позволяли всем приезжать сюда, за гроши, раскапывали чужеземцам сокровищницы своих предков, без стыда и зазрения совести грузили награбленное на корабли, смиренно смотря как увозят их историю, национальные достояния, сами при этом, продолжая жить в нищете.
А сейчас на фоне туристического бума последних 2 десятилетий, деньги иностранцев дурманят и пьянят и та настойчивая остервенелость в их сознании и поведении «иностранец должен платить за все», мягко говоря, напрягает. Сквозит от них какой то обидой, заглушить / искупить которую они пытаются нашими деньгами, но это помогает слабо, а лишь больше разжигает алчный огонь в душах. И когда кто то платить отказывается, как и было в нашем случае, все эти чувства поднимаются из недр подсознания / генетической памяти этноса, проявляются элементы сплочения совершенно незнакомых людей, как будто бы обьедененных одним общим горем, национальной идеей или просто бредом.
В итоге, исчерпав все аргументы, кодла выступила с ультиматумом, поскольку силой же они меня заставить купить билет не могут, автобус никуда не поедет, пока не будет уплачена священная такса.
Мы заплатили, конечно, международной склоки в самом начале путешествия никто из нас не хотел.
Утомленные египтологией и людьми арабской внешности мы ехали обратно в Асуан. Побродив еще с часок по базару, докупив какого то скарба и пообедав свежими фруктами мы отправляемся на вокзал, нам нужен вечерний поезд в Луксор. Хвала тебе асуанский базар, лучшего места во всем Египте мы так и не нашли, опрометчиво полагая, что сможем купить все увиденное здесь и в Луксоре и в Каире, ну или, в крайнем случае, на Синае.
В Асуане бродить по базару, высматривая интересные вещи, торговаться и покупать доставляет несравненное удовольствие. Здесь торговля ведется не агрессивно, цены, как показал опыт, самые разумные в Египте, продавцы с удовольствием вступают в торг и в итоге обе стороны остаются в выйгрыше. Еще один важный момент, там нет перегруженности туристами как, например, в Луксоре и Каире и это заставляет торговцев бороться за каждого покупателя. Как мы жалели, что не купили все сувениры здесь, пусть бы даже наши рюкзаки отяжелели и располнели неся в недрах священный скарб! Но все познается в сравнении и мы садимся в вечерний поезд Асуан – Луксор, заплатив по 31фунту за билет в кассах вокзала. И, наконец, то мы едим 2 классом, вагон значительно чище, менее комфортные кресла, кондиционер либо выключен, либо его просто нет. Вагон почти пустой. Время в пути что то около 3 часов, мы доедаем сочные местные фрукты и пытаемся поспать.

Луксор. Время около 11 вечера, вокзал и прилегающий улицы очень сильно напоминают Асуан, по привычке сворачиваем в проулок в поисках гостиницы. Судя по карте недорогие гостиницы, сконцентрированы, где то здесь. Не найдя ничего кроме пары захудалых ночлежек, останавливаем такси, хочется спать. Таксист производит впечатление вменяемого персонажа, задачу понимает, на традиционный вопрос, «сколько будет стоить посмотреть несколько гостиниц поблизости?», парирует - не беспокойтесь, не дорого. Да мы и так не беспокоимся, в Асуане за подобную услугу мы заплатили 5ф, и вообще уже неплохо ориентируемся в ценовом вопросе.
Обьежаем 4-5 гостиниц в квартале, две из которых находятся через дорогу, вся поездка занимает 10-12 мин, останавливаем выбор на одной, цена подходящая (90 фунтов за стандартный дабл с душем), расположение удачное.
Водила ушло трется возле стойки регистрации, отвожу его в сторону, дабы изолировать его от деталей нашего пребывания в гостиницы. Сомневаюсь сколько ему дать, поэтому спрашиваю: «Сколько?». Улыбаясь, отвечает, что то типа: «всего лишь 75!». Не понимая категорию торга, переспрашиваю: мужик, мы не из Асуана на такси приехали, сколько? Ответ тот же. Всего лишь 75...
Настало время сменить улыбку на суровое выражение лица и еще раз попытаться вдолбить наглому автомобилисту любителю, что за эту поездку мы заплатим 10фунтов. Включается друг, который, не почти не зная английского, понял суть диалога и на чистом русском ему объяснил, что больше 10 ф. мы не заплатим, оставляя себе поле для торга. Дальше идет поток аргументов о дороговизне бензина итд и разговор уже переходит в русло повышенных тонов.
Обычно в таких случаях, в стране, где существует понятие туристическая полиция, следует прибегнуть к их услугам, тк обычная полиция не факт что примет вашу сторону в споре с местным населением. В Египте, стране живущей за счет туризма, туристическая полиция не редкость, это люди в черной форме, с эмблемой на английском языке на плече. Чаще всего они дежурят в местах массового скопления туристов, но можно и встретить на улицах города. Задачей сей гвардии, видимо является оберегать хрупкую сущность иностранного туриста от местного населения и экстремистских выходок братьев мусульман, мечтающих посеять ужас в сердцах иностранцев и дезорганизовать тур бизнес в Египте.
Мы удивились, когда автомобилист любитель сам предложил вызвать туристическую полицию, вообще то на этом должны были настаивать мы, отозвался гулко мой внутренний голос. Таксист-бомбила видоизменился и из приятного молодого человека арабской внешности принял свое истинное лицо неприятного, склочного типка. Все события разворачивались на регистрационной стойке гостиницы и служитель отеля – скромный парень с неплохим английским, принимал активное участие: переводил нашу речь на рабский прибывшему представителю тур полиции, который почему то сам, навыками иностранной речи не владел.
Служащий отеля оказался честным человеком, который сразу принял нашу позицию, но откровенно этого не показывал, в почти полуторачасовом споре он вел себя очень корректно и самое главное, переводил действительно то что мы сказали и это видимо выводило бомбилу из слабого нарколептического равновесия. Позже он скажет, что водила – представитель местной шайки, наркоман и отморозок, и все нюансы, о том что прибудет полицай без английского, которому он сможет агрессивно внушить свою историю, о том какие плохие туристы попались, разьежали по всему городу весь вечер, а платить отказываются, он знал.
Ситуация повисла, тк полицай слишком мелок и занимать чью то позицию не хочет, с одной стороны туристы, которых он как бы должен защищать, с другой местный отморозок, с которым ему еще жить в одном районе. Друг отстранился и снимает все происходящее на камеру, тк мы еще не знаем, чем это все закончится. Бомбила постоянно, кому то звонит по телефону. Мы посовещались и озвучиваем решение, что мы с учетом времени суток мы готовы заплатить 15ф, или же вопрос переноситься в головной офис туристической полиции, старшего комиссара которой непременно требуется вызвать сюда, а не этого дохлого служащего. Больше ни с кем мы разговаривать на эту тему не будем.
Уже за полночь, мы откидываемся на диванах в приемной и отстраняемся от дебатов, таксист и полицай о чем то громко спорят, как в истории про трамвай, зачинщик спора в котором давно уже вышел на остановке, а трамвай продолжает гудеть как улей, медленно катясь по городу. Какой же сегодня длинный день, подумал я. И как много столкновений с местным менталитетом имело место быть сегодня, сначала дамба, потом таксист.
Мы начинаем зевать, когда в гостиницу входит важного вида человек с мальчиком лет 5-6 за руку. Он перекидывается парой слов с бомбилой и обращается к нам. Я начинаю, что то ему объяснять, Майя обрывает, словами: «а кто ты вообще такой, чтобы мы тебе, что то объясняли?»
И это был точный выстрел, тк перед нами стоял местный авторитет, в кожаном пиджаке (это мы узнали позже от служащего отеля), которому постоянно названивал таксист, и теперь он приехал, чтобы сам во всем разобраться, тк ситуация замерла.
Он громко и с напором вещает, что мы в его стране находимся, подразумевая, что остальное мы домыслим сами. Нас это нисколько не смущает, я делаю последнюю попытку к примирению, озвучивая, что мы готовы заплатить 20ф, только из за того, что хотим спать, но поездка этих денег не стоит. Он демонстративно соглашается, но теперь вспылила Майя, поскольку «гопник» вещает тоном божка и суть его речей сводиться к «понаехали тут, да еще и платить отказываются!». Майя его откровенно посылает, чего, конечно, делать не стоило, особенно в мусульманской стране, я подавляю признаки бунта, выдаю 20ф и гопники быстро уходят, на прощание, напомнив, что мы все еще в его стране. Благодарим служащего отеля, он честный парень и помогал нам как мог, побольше бы таких людей в этой, залитой алчностью стране.
Какой же сегодня длинный и насыщенный день. Договариваемся, что рано утром покидаем отель, нужно найти новое место, оставаться здесь было бы опрометчиво. Валимся спать.

[Gariway]

Против "объективного вменения" на Асуанской плотине не попрешь и платить пришлось, это я понимаю.
Но...существуют "индивидуальные" правила для каждой из этих точек на карте:
В Нью-Йорке бутылка пива, из которой ты пьешь на улице, должна быть в непрозрачном пакете.
В Паттайе твой член обязательно должен быть упакован в презерватив, если ты пользуешь БГ.
В Каракасе не щелкай еблом днем и не ходи ночью по городу.
И так далее...
Скачивай ЛП, изучай форум Винского и даже Русский Бэкпекер и будет тебе счастье в виде отсутствия траблов.
Но когда подготовленный человек вдруг делает элементарнейшую ошибку - не обговаривает с пидором-таксистом цену заранее,хотя едет не по счетчику - и потом
полтора часа бьется за не очень большую сумму насмерть...
Попробуй отбиться и скрипни зубами, коль скоро таксист не прогибается и прет рогом, заплати, это тебе наука на всю жизнь.
Таксист расставил ловушку и лох в нее попался.
Он что, нарушил какие-то гласные и негласные правила? Совсем нет. Фактически между вами был заключен договор, водитель оказывает Вам услуги, но цену вправе назначить сам.
А вот фаранг негласные правила нарушил: "влетел", "подмахнув" устный договор ( что является его дальнейшей проблемой), и не хочет платить.
Поставьте себя на место бомбилы, возмущение его было вполне искренним.
И деньги он желал получить не за проезд и поиски подходящего отеля, а за законный, подчеркиваю, законный с его точки зрения развод в форме сделки на невыгодных для другой стороны условий.
Другое дело, обговаривали одну сумму, а на финише эта сумма вдруг неожиданно выросла...беспредел.
Здесь да, и полутора часов скандала не жалко при отстаивании своих интересов.
Такие попытки в разных странах редко, но все же встречаются.
Однако они всегда легко пресекаются, с помощью угрозы вызова полиции.
Судя по всему,тот же египтянин-полицейский легко просек ситуацию и в душе рассуждал так: столько платить не дОлжно, т.к. несоизмеримо много, но по "совести" следовало бы богатенькому европейцу заплатить. Поэтому и сопли жевал. Аборигена-полицейского в подобной ситуации не проведешь байками о том, что дескать катал туриста пол-дня. Таксистская братия в любой стране знает об этом.

[evil_nn]

Отчёт интересный, но неприятное ощущение оставляют несколько моментов. Вот эпизод с плотиной.

Пресыщенные древностью на сегодня мы ехали обратно, в плане значилось еще посещение Асуанской плотины.При въезде на территорию смотровой площадки предлагают купить билет за 20ф., мы отказывается, мотивируя тем, что осматривать мы ничего не собираемся, но и избежать въезда на территорию мы вроде бы тоже не можем, автобус то едет.

То есть по мнению ТС посещение плотины не включает в себя осмотр - просто заехать на неё, но по сторонам не глядеть? Интересное ноу-хау - так можно в музеи без билета ходить, говоря - да я только зайду, а смотреть не буду. Честно, я бы такой логики тоже не понял, вылезали бы тогда до территории смотровой площадки, и никакого скандала бы не было. Про эпизод с таксистом уже написали, полностью солидарен - сами себе злобные буратины: не оговорили цену - получили геморрой. А уж желание каждый раз тратить хренову тучу времени и нервных клеток, усираясь за каждую десятку фунтов, сильно напоминает обычную упёртость и желание настоять на своём любой ценой. Ну и обсирание при каждом удобном случае пакетников и просто европейцев тоже не производит хорошего впечатления, откуда столько презрения к людям, отдыхающим не так, как вы?

[Aromo]

А уж желание каждый раз тратить хренову тучу времени и нервных клеток, усираясь за каждую десятку фунтов, сильно напоминает обычную упёртость и желание настоять на своём любой ценой.

А если бы речь шла о десятке евро? О двадцатке евро?
ТС, не прав по форме, ибо "с волками жить по волчьи выть", но по сути он совершенно прав. Люди на отдыхе треплют себе нервы по поводу и без. Он едет в автобусе и этот трансферт сполна оплатил и не его проблема, что автобус остановился у плотины. Он ее что на фото-видео снимал? А если бы сидел в автобусе? Или за музей в который не вошли предлагаете заплатить?
Люди в Египте жутко проблемные. Это надо помнить и все время быть готовым. К сожалению. Ну вот так случилось, что в интересной стране сложно отдыхать. Ему еще на базаре понравилось. А вот меня на том же базаре в Асуане хватали за руки. Знаете, мягко говоря, не приятно когда какие-то мужики хватают за руки, вертят из стороны в сторону, что-то орут. Казалось бы, можно ходить по другой улице? Ага. В том-то и фокус, что по другой страшно, но уже по иным причинам. Оказалось, что в Луксоре еще хлеще. Там даже по другим страшным улицам не всегда получалось "спастись".
Сам Египет интересен и я обязательно туда еще раз съезжу, правда уже без Асауно-Луксорского испытания.

[evil_nn]

А если бы речь шла о десятке евро? О двадцатке евро?
ТС, не прав по форме, ибо "с волками жить по волчьи выть", но по сути он совершенно прав. Люди на отдыхе треплют себе нервы по поводу и без. Он едет в автобусе и этот трансферт сполна оплатил и не его проблема, что автобус остановился у плотины. Он ее что на фото-видео снимал? А если бы сидел в автобусе? Или за музей в который не вошли предлагаете заплатить?

Соглашусь, что для каждого сумма будет разной.
Но в примере с плотиной всё очевидно. Что значит "не его проблема, что автобус остановился у плотины"? Как я понял, это был как раз экскурсионный автобус, который целенаправленно заехал на обратном пути на смотровую площадку, а ТС не был готов к тому, что за проход на эту площадку надо будет платить. И, если продолжить аналогию с музеем, то в музей-то (на смотровую площадку) он как раз зашёл. Ещё раз повторюсь - если бы ТС вышел до шлагбаума, не заходя на смотровую площадку, то был бы полностью прав.

[Aromo]

Ещё раз повторюсь - если бы ТС вышел до шлагбаума, не заходя на смотровую площадку, то был бы полностью прав.

Возможно. Я просто указываю, что иной раз человеку не очевидно, что необходимо выйти до шлагбаума. В иной стране на незадачливого туриста, который не проявляет интереса к туристическому объекту, а просто стоит у автобуса оставили бы в покое или предложили бы пройти за шлагбаум, а не устраивали бы нервотрепку. Они даже не понимают, что у остальных туристов, рассматривающих плотину, останутся не самые позитивные воспоминания. Но кому это нужно? Они уже оплатили и можно на них "забить".

[evil_nn]

Возможно. Я просто указываю, что иной раз человеку не очевидно, что необходимо выйти до шлагбаума.

Такое впечатление, что вам уже пофиг на то, что пишет ТС:
"Autobus" писал: При въезде на территорию смотровой площадки предлагают купить билет за 20ф., мы отказывается, мотивируя тем, что осматривать мы ничего не собираемся, но и избежать въезда на территорию мы вроде бы тоже не можем, автобус то едет.

[Autobus]

Факт. Мысль покинуть автобус до КПП промелькнула..Но было совершенно не известно как он поедит обратно / существует ли другой выезд с территории и будет ли он в этом случае возращаться за нами.. деньги за трип уплачены. Его ничто не держит больше..

День 5. Луксор. Утром выйдя на балкон, отмечаю, что «из нашего окна Площадь Красная видна».
Луксорский храм в 100 метрах от нас, призрачно покрыт утренним туманом, но нам нужно идти дальше.
Гостиниц в округе много, мы прошлись минут 15, остановили выбор на месте с названием Venus (100 фунтов за нормальный трипл), с приятным англо-говорящим персоналом и скромным тур агентством, где дают всю необходимую информацию, бесплатные карты местности и предлагают туры по округе.
Мы едим в Карнак, на сегодня планов больше нет! Удачно ловим местную маршрутку прямо на выходе из отеля и катимся по пыльным улицам Луксора, в центральной части ведутся массовые раскопки, на глубине 2-3 метров выступают из земли верхушки каких то сооружений древности. Выгрузились где то в районе Карнака, запаслись водой, день обещал быть очень жарким.
На парковке, величиной с футбольное поле дремало несколько десятков тур автобусов, надежда избежать час пик в храмовом комплексе, таяла на глазах.
Мы без проблем получаем скидку на входные билеты (35 вместо полной стоимости в 65ф), время по местным меркам позднее, около 10 утра, на вход в комплекс поток слабый. Карнак, место просто магическое. Безусловно, по шкале наших ценностей, комплекс вошел в тройку самых импресивных мест, посещенных нами в Египте, наравне с пирамидами Дахшура и окрестностями Сан-Катрин.
Карнак считается самым большим религиозным сооружением из, когда либо существовавших на земле. К сожалению, на сегодняшний день это руины, которые восстанавливают уже на протяжении десятилетий и к осмотру открыта лишь малая воссозданная часть комплекса. Но какие это руины! Это руины, от которых захватывает дух!
Мне страшно представить, как будет выглядеть Карнак в далеком будущем, после полной реконструкции. Думаю, почти каждого, осмысленно посещающего комплекс будоражит мысль, а как оно все было здесь 2 тысячи лет назад, когда гипостильный зал покрывался массивной крышей с расписным потолком, украшенным звездами ночного неба и парящими птицами, когда аллея сфинксов соединяла Карнак с Луксорским храмом по набережной Нила, когда все присутствовало в первозданном виде, нетронутом землетрясениями и сподвижниками альтернативных религиозных учений.
Туристов много, в основном скученность в начале комплекса, к счастью, дальше доходят не многие. Гиды в темпе марш-броска по пересеченной местности гонят группы, сопровождая комментариями на ходу. Не все, конечно, встречались группы с углубленным изучением египтологии. Были также отмечены группы наших соотечественников, впервые за всю поездку. Обнаружить «наших» не сложно, во-первых, девушки выгодно выделяются из толпы красивыми, светлыми одеяниями, макияжем и дамскими сумочками, а те немногие, стремящиеся к стилистической завершенности дополняют наряд туфлями на каблуках (девушка всегда должна выглядеть красиво!). Определенные особи женского пола, не имея вышеперечисленных атрибутов, просто выделялись солнечными ожогами покрывавших 90% поверхности тела. Но и юноши не отставали! Юноши носили спортивные синтетические костюмы с надписью «Bosko sport» или «Россия» на спине и почему то не имели признаков свежего загара на теле.
Вокруг наших прелестных дам, постоянно крутились ушлые молодые арабы с просьбами сфотографироваться вместе, подобняв за талию, и принося комплементы о божественной красоте юных фемин. Дамам это льстило, и они смущенно хихикали.
Мы надолго задержались в гипостильном зале, как зачарованные бродили вокруг во истину колоссальных колон, которых там насчитывается 132. Отыскали памятник жуку скарабею. Как гласит заклинание, кружили вокруг него сначала против, потом одумавшись, по часовой стрелке, тем самым, заманив зевак в столь увлекательную церемонию. Через мгновение вокруг скарабея кружили десятки людей в обоих направлениях, с энтузиазмом считая пройденные круги.
Затем Майя обнаружила 2 стелы, взявшись за руки между которыми, двум молодым и влюбленным, как гласит легенда в книге, будет дарована счастливая жизнь в союзе, любви и радости. Не раздумывая, сей обряд был совершен. Через 30 метров Майей были снова обнаружены 2 подозрительные стелы, по описанию так же подходящие, закрались сомнения, дабы развеять их, обряд был совершен повторно, уже на новом месте.
К священному озеру, в котором омывались фараоны, доступ закрыт, да и выглядит оно как мутный олимпийский бассейн.
В сводах одного из залов, на скамейке сидел молодой араб, приятно тянул грустные напевы, готично резонирующие в каменных стенах и по всей видимости думал о чем то вечном. Наш друг, имеющий склонность к распеванию в самых неожиданных местах, остановился и замер в непосредственной близости источника звука.
Мы же с Майей продвигались вперед, послушав немного бархатистые раскаты голоса в сводах храма. Впереди были интересные руины, еще колоны и снова руины. Чем дальше мы удалялись от основных строений, тем больше мы встречали признаки незавершенности, хаотично разбросанные каменные блоки, отсутствие концептуальности в единично сохранившихся постройках.
Вернувшись под своды того самого храма, обнаруживаем, что наш друг мирно делит лавку с арабским юношей, оба устремили взор, куда то в даль, их идиллия выглядела так: араб затягивал, что то свое, наверное, про аллаха, монотонно и текуче, вслушиваясь в гулкое отражение голоса, замолкал потом на минуту, давая возможность рассеяться резонансу. Затем вступал наш друг, затягивая видимо что то из репертуара бурятских охотников за ветром. И сколько бы они так просидели, если бы не мы...
Почти все матрасы разъехались по пляжам и отелям, Карнак опустел. Так приятно пройти весь комплекс в обратном направлении в закатном солнце и без толп. Скучающий каменный фараон на выходе, с ним уже никто не фотографируется, время его аншлага прошло. Мы еще раз медленно и вдумчиво проплываем по храму Амона, по центральной его аллее, пребывая в легкой эйфории от всего увиденного. Колоссальное место. Где то прочитал, второе по посещаемости в Египте, после пирамид в Гизе.
Спускаемся к Нилу в решимости прогуляться по набережной до Луксорского храма, хотелось свежести и ветра в волосах. Едва мы подступили к воде, поднялась песчаная буря, с нас срывало одежду, и песчинки больно врезались в открытые части тела, на улице стало темно, пыльно и очень ветренно. Желание бродить по набережной растворилось в песчаном миксе.
Всю практичность и целесообразность арабского костюма, включающего арафатку, полями которой можно закутать лицо и шею, и платья, покрывающего тело до стоп, мы поняли именно тогда, гонимые песчаным ветром на маршрутку.
Дорога, улица, фонарь и мы в гостинице, смываем с себя килограммы сажи и песка. Душа просит еще! И мы идет посещать Луксорский храм. Нам снова без проблем дают студенческие билеты по 25ф каждый.
Луксорский храм очень компактен и удобен к осмотру, находясь прямо в центре города. Давки и очередей отмечено не было, с точностью до наоборот, просторно, тихо и немноголюдно.
К сожалению, как и Карнак, это лишь развалины, но храм в целом находится в неплохом состоянии, возможно благодаря своим небольшим размерам. Были чувства, что он более торжественный и величественный по сравнению со своим более крупным братом. За счет компактности, обойти его можно минут за 15, потом отыскать особо понравившиеся места и там повтыкать часок другой. Вот мы так и сделали.
Удивило наличие пристройки к храму, ну или очень плотно стоящего здания ничего общего с древним Египтом не имеющего – мусульманского храма, с минаретами и прочей атрибутикой. Из чувства любопытства пошли внутрь, сняв обувь перед входом, один местный вызвался провести и показать нам все. Все- это, какие то кельи, где они молятся, затемненные комнаты, где ведется патриотически-религиозное воспитание беспризорников, на этом настаивал «гид», многократно подчеркивая, что им очень часто нечего кушать, ну и еще пара комнат, предназначение которых нам осталось неведомо. Были выделены 2 фунта из семейного бюджета на поддержание жизни в этом чудесном заведении. Вообще, приятно быть студентом, мы этот факт приводим всегда как веский аргумент в товарно-денежных отношениях в странах, подобных этой.
В Луксорском храме, который нам в целом понравился, заинтересовали, помимо всех египетских прелестей, следы пребывания этого места под властью греко-римской, как то остатки фресок библейского толка в сводах арки, по всей видимости служившей в византийскую эру часовней, обезглавленные «сакраты» на заднем дворе храма и романский крест на обломке каменной стены, все там же на заднем дворе, куда как бы заходить нельзя, поскольку ведутся реставрационно-поисковые работы, но за 1-2 фунта можно.
Было решено вернуться в храм затемно, со штативом наперевес, посмотреть на величественных фараонов в призрачной вечерней иллюминации. Но покупать новые билеты, это слишком расточительно, поэтому Майя договорилась с охранником, чтобы пропустил нас по дневным билетам.
Все срослось, вечер и мы снова внутри, не потратив ни фунта, единичные группы тенями проплывают между колонадами храма, тишина, покой и уединение. Совершенно новое чувство в Египте, тонкая подсветка храма дополняет нереальность всего происходящего.
Статуи Рамсеса на входе выглядят как живые, тьма скрыла все многовековые трещины и неровности, пока я возился со штативом и фотоаппаратом, было ощущения, что они за нами наблюдают, поэтому мы на всякий случай стали говорить шепотом.
В вечерней подсветке храм, вне всякого сомнения, стоит посещать после вдумчивого дневного осмотра, тк далеко не все можно увидеть в рассеянной, желтой иллюминации. Поэкспериментировав с фототехникой, мы сели в дальнем углу колоннадного зала, в тени одной из колон, просто впитывали царившую здесь атмосферу и слушали тишину. Люди почти не задерживались, бегло озирались по стронам и и испарялись в конце коридора. Мы же продолжали сидеть, иногда меняя место обзора. Идем обратно, фараоны провожают нас взглядом, аллея сфинксов выглядит бесконечной, вырывая из темноты только очертания голов. Могу представить, тысячелетия назад, когда аллея подсвечивалась бликующими огнями факелами и простиралась до самого Карнака, прогулка по ней, среди бесчисленного количества кошек с человеческими головами была просто чем то запредельным.
Дорога, улица, фонарь и мы дома. Завтра новый день, новые эмоции, новые впечатления, поэтому ужинаем купленными апельсинами и клубникой и отправляемся в объятия Морфея.
Сегодня еще было важное событие, день рождения нашего друга, про которое, в виду грандиозности всего вокруг происходящего, мы успешно подзабыли. Но была куплена толстая, жареная курица гриль, большое количество фруктов и ритуально вскрыта бутылка виски.
День рождения, блин, раз в году!

День 6. Луксор. Второй и последний день в Луксоре было решено провести на западном берегу Нила, в долине фараонов. Отправляемся на набережную в поисках паромной переправы, не оставаясь без внимания местной публики. Вообще, нами было отмечено, что в Луксоре зазывалы / водилы и прочие представители туристического ремесла или же просто граждане великой страны, желающий поживиться за счет туриста, проявляют крайнюю нетерпимость, граничащую порой с наглостью сопровождаемой откровенной ложью и дезинформацией в отношении к туристу и все это происходит без малейших зазрений совести или признаков раскаяния, что убивает на корню все хорошее, все благие чувства в отношении населения страны. Египет хорош, если бы не было арабов.
Еще на пристани к нам увязывается местный, услугами извоза, которого мы просто обязаны, были, по его мнению, воспользоваться. И шансов на альтернативный путь / поиск у нас как бы тоже, по его мнению нет. Эту позицию он показывал всем своим вызывающим видом, демонстративно крутился рядом, занимал ближайшие к нам места на пароме и продолжал шипеть, что то о высоком уровне сервиса предоставляемым им.
Это своего рода игра на выживание среди местных, они бронируют клиента еще на пристани, сопровождают его до места посадки, отгоняя назойливых конкурентов и не давая клиенту шанс сорваться с крючка.
Вся эта вакханалия, да и вообще местное население, уже вторые сутки, у нас кроме как отвращения, никаких чувств не вызывало, поэтому предприниматель был резко и грубо послан, но это нисколько не мешало ему придерживаться намеченного плана по обогащению за наш счет. Паром стоит 2 фунта в обе стороны, такса уплачивается однократно, даже тут нас пытались наебать, и взять вдвойне. Посудина плывет минут 10-15, люди не дожидаясь подачи трапа, выпрыгивают на пристань, абориген продолжает ритуальные пляски вокруг нас.
На запах свежего мяса сбежались другие местные предприниматели, и начался такой ор! Они орали друг на друга и попеременно выкрикивали предложения о извозе нам, Майя незаметно отделилась и бегло переговорила с одним из водителей стоявших позади, пока шакалы делили шкуру неубитого медведя, в итоге мы проскользили в его машину, закрыли окна и выдохнули с облегчением, здесь как минимум тихо. Водила резко сорвал машину с места, но шакал & Co перекрыли дорогу поставив свое авто поперек дороги. Было ощущение, что мы участвуем в съемке остросюжетного боевика с погоней.
Минут 10 еще продолжалось соревнование по забрызгиванию конкурента слюной, в котором мы не участвовали, а с удовольствие делегировали свои полномочия. В итоге нас попросили подтвердить, что мы желаем продолжить наш так сказочно начавшийся день с новым бомбилой, а не с аборигеном, который нас так трогательно обхаживал. Новый водитель не был ангелом, или исключением из правил, только отъехав, да и на протяжении всего пути пытался ломать примитивную комедию, в попытках повысить свои шансы на хороший улов, но цена была установлена в 100 фунтов и пересмотру не подлежала.
Нами были выбраны 4 объекта для посещения, правда, в процессе план претерпел некоторые изменения, но все по порядку.
Долина Царей, туда отправились в первую очередь, вход по «пропуску» 40ф, без него 80. Много-много раз мы слышали страшные истории о изъятой фото / видео техники, штрафах в тысячи фунтов и уголовно преследуемых туристов посмевших нарушить священные правила, пронести и воспользоваться выше указанным.
Бомбила, преисполнен фатализма и крушит нам на головы заученную речь, мило предлагая оставить всю технику в его таксомоторе. Вот я думаю, неужели мы выглядели настолько растерянными или его трогательная забота должна была растопить взращиваемую ими же, на протяжении 5 дней, тотальное недоверие к населению страны, что мы, смахнув слезу, побросали технику на сиденья и потом, свято веря в чудо, ждали бы его на прежнем месте до наступления темноты???
На входе некоторые заминки, Майя и Леха проходят без проблем, растолкав технику по карманам и сумкам, меня стопорят, мой рюкзак для зеркалки выглядит как рюкзак для зеркалки. 2 фунта решают многие проблемы в этой стране, и вот мы уж блуждаем среди по долине.
Долина царей – место, служившее на протяжении около 500 лет для захоронения фараонов древнего Египта, расположенное в скалистой широкой долине. Входной билет дает право на бесплатное посещение 3 гробниц только, с учетом того, что некоторые гробницы требуют дополнительной оплаты. Многие интересные гробницы закрыты для посещения по причине реставрации или раскопок, так же читал, что существует план ротаций наиболее посещаемых гробниц, по причине их неумолимого разрушения под действием кубометров человеческих испарений.
Долина огромна, заперта между 3-х групп скал, но основные захоронения сконцентрированы на площади 100-150кв. м, поэтому были ощущения, что туристов здесь очень много. Протискиваясь между ними обнаруживаем что те немногие запланированные к посещению гробницы закрыты, посещаем какие то альтернативные 2-е, названия я даже не запомнил. Все лубочно, никакого экстрима – все проходы в человеческий рост, спуски ровные, пол аккуратно выложен досками, подсветка, стены закрыты оргстеклом, медленно дыша, друг другу в затылок спускаемся, делаем круг почета по камере захоронения и так же медленно выходим наружу. Как будто бы сходил в мовзалей, но куклу утащили на рутинное бальзамирование.
Обнаруживаем тропы уходящие, куда то вверх, по которым почти никто не ходит. Нам туда! Несложный получасовой подъем и мы на вершине одного из хребтов, замыкающих долину. Вся долина как на ладони.
По другую сторону от хребта, находится комплекс храма Хатшепсут, в долину которого ведут несколько троп. С трудом побороли зуд в ладонях спуститься туда. ЛП так же указывает на возможность сэкономить на входе в храм Хатшепсут, спустившись здесь, путь занимает 1.5 – 2 часа, в зависимости от выбранной тропы.
Подтверждаем, это реально, но требуется выбрать правильную тропу и иметь достаточно времени в запасе. Одни тропы ведут непосредственно ко входу в храм, их лучше оставить врагам, иначе избежать долгий и нудный товарно-денежный диалог с курсирующими по местности местными лоботрясами будет непросто, другие же тропы огибают храм с тыла и уводят замечтавшегося туриста на противоположную сторону ущелья, где нами блуждающих трудовых элементов обнаружено не было. В итоге, мы пожалели, что не были настолько прозорливыми, чтобы предвидеть это и организовать бомбилу часов через 7-8 встретить нас у tombs of the Nobles, таким образом, сделав 3 в 1: долину царей, храм Хатшепсут и tombs of the Nobels, включив это в интереснейшую прогулку по скальному хребту, вдалеке от избитых туристических маршрутов.
Но, всего знать не возможно, посидев немного на вершине, впитав свежесть горного ветра и монументальность панорамы окрестных гор, спускаемся в долину царей, нам еще нужно правильно распорядиться последней гробницей. В долине мы не фотографировали, опасаясь преследования, но на хребте дали волю чувствам!
Последней, по воле случая стала гробница Сети I (KV 17), находящаяся немного в стороне. Она оказалась самой интересной и захватывающей из всех посещенных нами. Гробница вырублена в отвесной скале и забраться туда можно лишь по приставной, металлической лестнице, затем погружение происходит постоянно по уклонну вниз, в полусогнутом положении, по узким и низким каменным лестницам при слабом освещении в душные недра скалы. В тоге мы попадаем в комнату, наивно полагая, что погребальную, бегло осмотрев ее, по боковой каменной лестнице спускаемся еще ниже, становится еще темнее и еще жарче, доступ свежего воздуха осуществляется гибкой 10см трубой снаружи, что для такой конструкции явно недостаточно. Свет в конце туннеля и мы в истинной погребальной камере, пройдя уже по системе из 6 лестниц. Здесь стоит каменный саркофаг, стены живописно изрисованы, как пишут книги «сценами из загробной жизни фараонов».
Факт, эта гробница заслуживает особого внимания, она интересна в покорении, интересна изнутри, система лестниц и коридоров, ложная погребальная и по настоящему красивая истинная погребальная камеры, каменный саркофаг, с приоткрытой крышкой, в который если посветить фонариком, визуализируется силуэт человека, вырезанный в каменном дне, несмотря на то, что охранник противится, и грозно машет указательным пальцем. Запомнился момент - первый глоток чистого, свежего и прохладного воздуха после душного смрада подземелья.
Таксист на месте и нервно мнет галабею по причине нашего получасового «опоздания». Как правило, они бомбят сразу нескольких туристов, пока одни разинув рты осматривают доспехи бога, других он перевозит на новое место и так по кругу. Поэтому предприниматель потел, мы же разыгрывали наивный спектакль, не понимая причину. Он выложил карты, рассказал все, как есть, что если мы опаздываем, то он не успеет забрать других туристов итд., за честность, получил вознаграждение – наше понимание. Мы стали договариваться на 2 времени, если мы не вернулись в 13-30, значит мы вернемся в 14-15, что давало больше свободы и нам и ему.
Мы объезжаем скалы, по вершинам которых мы прогуливались два часа назад и попадаем на территорию храма Хатшепсут, который мы уже видели сверху.
Признаться, храм выглядит буднично, у него прекрасная история, он мало похож, на что либо построенное в древнем Египте, но несколько удручает. Если смотреть на него с расстояния 100-150 метров, когда единичные, сохранившиеся статуи этой прекрасной женщины не визуализируются, то кажется что впереди типичный ДК Железнодорожник.
Остается лишь углубиться в историю этого места и дать волю воображению, представив храм в первозданном состоянии, с террасами из белоснежных известняковых колон, цветущими мировыми деревьями, сады с экзотическими кустарниками, вырытые Т-образные бассейны, позолоченные статуи Хатшепсут и атмосфера рая в центре мертвой и засушливой пустыни.
К сожалению мало что сохранилось, храм, и все следы пребывания на престоле женщины-фараона были тщательно и последовательно уничтожены, ее приемным сыном и наследником престола, Тутмосом III. От храма веет новоделом за версту, реставраторы так увлеклись творчеством, что 90% процентов «восстановленного» имеет вид современной кирпичной кладки.
Нас манят многочисленные пещеры, разбросанные по скалам в долине храма, поэтому заканчиваем беглый осмотр комплекса и осторожно, по узкой тропе уходим вверх. Первые «пещеры» не очень интересны, очевидно, что это, гробницы, просто меньшего масштаба, явно не царские и не реставрированные.
Поскольку кроме нас в такие очкуры не пришло в голову залезть никому более, то схвачены были местным пожилым смотрителем / реставратором, только мы. Дед без лишних слов, проронив лишь «пошли со мной», с лихостью горной лани поскакал перпендикулярно вверх по скале. Чуя спинным мозгом грядущий развод мы вначале послали деда в лес, но поскольку он продолжал с энтузиазмом заскакивать все выше и выше, мы передумали и поплелись за ним.
Старик разбойник в китайских шлепанцах покорял все новые высоты и терпеливо дожидался нас учащенно дышавших и интенсивно потеющих. Первое, что он нам показал и начал завоевывать наше доверие, это выгравированные мутные силуэты древнеегипетских женщины и мужчины на 2 метровой скальной глыбе, объяснив, что это тайный камень, а персонажи на нем – Хатшепсут и архитектор сего храма, человек по имени Сенмут. Между ними была тайная связь, последний свято любил прекрасную царицу, поэтому воздвигнул ей храм «Священнейший из священных», абсолютно уникальный в свое время, с величественными колонами, демонстрируя безупречную гармонию архитектурного комплекса за 1000 лет до возведения Парфенона в Афинах.
Но на этом скачки по пересеченной местности не закончились, как бы читая наши мысли и почти не говоря на английском, он снова буркнул «подем» и ускакал в сторону других «пещер». Там он провел нас по нескольким гробницам, которые мы издали, принимали за пещеры, обращая наше внимание на достойные вещи.
Эти гробницы представляют собой камеры с 1-3 помещениями, с узким проходом в скале, иногда с секретной шахтой или лазом, уходящим, куда то в недра породы, кое, где присутствовали остатки убранства гробниц, как то часть ритуального рисунка на потолке / стене или участок с сохранившимися иероглифами. Он ломано объяснял, что большинство этих гробниц было разграблено, и мародеры действовали грубо, кирками и ломами, в поисках золота, заботясь только о конечном результате – наживе.
В потайных шахтах жрецы прятали мумии и вещи, принадлежавшие усопшим, в надежде, что там их не найдут, как показало время, находят и там. Мы светили фонариками в лазы, кидали зажженные бумажки, глубины там просто аквалангические. Как они это строили, и как погружались туда, через узкий проход, для нас осталось загадкой.
Уверен, что водил бы нас Моисей еще долго по окрестностям, но нам пора откланиваться, нервное такси уже позвякивает железом на стоянке. Бросается нас проводить, попытку пресекаем, мы и так уже через край ему благодарны за увлекательный трип по округе, со словами – «могу ли я Вас отблагодарить?», просовываю купюру в 10ф ему в руку. Он как то даже растерялся, и кланился с благодарностью. Это был один из немногих случаев в Египте, когда человеку, бакшиш действительно хотелось заплатить.
Мы решаем ехать в Мединат Абу, вместо долины Цариц, водитель не побрезговал воспользовался этим чтобы повысить стоимость поездки, лживо парируя о дополнительных километрах. На деле все было как раз наоборот, у нас на руках карты местности, бомбила приводит железный аргумент, о устаревших источниках наших карт. Это тактическая игра и побеждает тот кто умеет мыслить как противник. Зная, что ему выгоднее везти нас в Мединат, тк это ближе, мы парируем - «ок, придерживаемся старого плана, едим в долину Цариц». Без промедления - «ну я уже еду по дороге в Мединат».
- «Это твои проблемы, куда ты едешь, мы вели переговоры и только. Едим в Долину».
- «Ок ребята, я везу вас в Мединат, цена остается той же!»
Теорема доказана, мы в Мединат Абу.
Традиционный вход по «пропуску» 15ф., вместо 30 полных. Комплекс считается погребальным храмом Рамзеза III, интересный, но не отпускает мысль, что то такое мы уже видели. Снаружи, очень похож на храм Исиды, изнутри, на Карнак, только масштабированный примерно 1:20 (те в 20 раз меньше:)
Панорманая фото сьемка комплекса затруднена, из за скопления большого колличества киношной техники и людей этой техникой пользующейся. Майя немного задержалась, понаблюдав за процессом сьемки видео фильма и перекинувшись парой слов с персоналом. В этот момент снимали многочисленные дубли парня кидающего палку на фоне величественной стены храма.
К моменту, когда я сел перечитывать свой опус, Майя спросила, видел ли я новую рекламу фотопарата Lumix по ТВ? По кадру с парнем кидающим палку и уж больно знакомому антуражу на фоне, который даже компьютеная графика не смогла заслонить, мы смело утверждаем, что имели непосредственное участие к этому ролику!! (Шутка) Но то, что то самое место, сомнений нет.
Последний элемент сегодняшней программы – колоссы Мемнона, или колоссальные статуи Аменхотепа III. Ну что ж, унылое зрелище, вода камень точит и более чем за 3000 лет колоссы под открытым небом поизносились. Смотреть не на что, северный колосс в лесах, товарищ наш даже из машины не вышел, мы сделали круг почета и вернулись.
Ни времени, ни желания еще, что то смотреть у нас нет. «Шайтан, вези к речке!» Уплачиваем оговоренные 100ф, прощаемся, садимся на паром.
В Луксоре нас больше ничего не держит, и мы с радостью покинем этот негостеприимный город. Прогуливаемся по рынку, цены и ажиотаж со стороны туристов здесь в разы выше, нежели в Асуане, торгаши более наглые и напористые, постоянно какие то люди хватают за руки, предлагают отвезти в «очень хороший магазин, который здесь недалеко». Однонаправленность рыночной экономики напрягает, купив фрукты, покидаем неприятное место, пусть оно достанется другим.
Накануне мы приходили на вокзал с целью купить билеты на поезд до Каира, голова из кассы вещала, что билеты покупаются за час до отправления поезда, а никак не за день.
И так мы на вокзале, за 1.5 часа до отправления поезда, в кассах какие то заминки, большие очереди и царит неразбериха. Разделившись мы атакуем сразу несколько касс, безрезультатно. Говорят билетов нет, чего то оживают. Обращаемся к полицейским, они, растолкав народ, подводят нас к началу очереди, дав какие то ЦУ окружающим; в гуще встречаем 2-х европейцев, которые осведомляют нас, что билетов в сидячие вагоны нет, только спальные. Все ждут дополнительных билетов или еще чего то. Советуют нам либо покупать спальные места, либо пытаться пролезть в поезд без билета и купить его на месте у проводника, но шанс занять место, минимальный, с учетом того, что весть этнос, выстаивающий в очереди не побрезгует сделать тоже самое.
Злость и негодование, нас упрекают в недальновидности, билеты нужно было покупать заранее! Еще раз убеждаемся, что верить в Египте никому нельзя. Любую информацию нужно проверять не менее 3 раз. Перспектива остаться еще на сутки в этом городе энтузиазма не вызывает, оставив товарища со скарбом на вокзале, мы с Майей бежим через дорогу в авиа кассу.
Накануне встретили соотечественника, который поведал, что прилетел из Каира, на внутренних авиалиниях по стоимости билета почти идентичной стоимости сидячего купе. В авиакассе сказали, что самолет вылетает через час, попробуйте автобус, который ждет отправления за углом в 20-00.
На часах 19-55. Сломя голову несемся «за угол», автобус действительно стоит, места есть, отправление через 2 минуты. Со скоростью кометы летим обратно на вокзал (300 метров), хватаем рюкзаки, загружаемся в автобус. Нет, это не автобус, это еще один египетский скотовоз. Грязный, маленький, явно не предназначенный для длительных перевозок автобус, сиденье моего кресла напоминало серфинговую доску, такое же твердое и абсолютно ни к чему не прикрученное. Под тяжестью тела, повинуясь центробежной тяге, сиденье, скользя, уводило меня от поставленной цели – сидеть ровно, пытаясь поспать. Но остаться в Луксоре было бы еще хуже, поэтому мы улыбались, а я ежеминутно поправлял свое сиденье. К тому же мое кресло еще и не откидывалось. Мы провели ацкую ночь, тело ломило как после разгрузки 20 тонного контейнера.

[Starmax2]

Большое спасибо за интересный рассказ!

[evil_nn]

Интересно! Фотки бы ещё...

[Autobus]

День 7. Каир. В 11 утра скотовоз выгрузил нас на автостанции в Каире. Билеты нам обошлись в 100ф на человека, плюс 5 ф. багаж. Эта багажная такса, как было отмечено, является надуманной, поэтому за багаж мы платили в первый и последний раз, мотивируя тем, что заплатим позже / нет денег / моя не понимать твоя.
Размяв затекшие конечности, ловим такс и настойчиво возвращаемся на Мидан Тахрир. Почему? Потому что там хорошо! Прекрасный туристический район сконцентрирован в районе площади Мидан Тахрир, там много недорогого и доступного жилья, банков и общепитов, тур агентств и авиа касс, плюс удобное расположение в центре города и шаговая доступность метро.
Еще в прошлый раз мы наметили несколько гостиниц и без промедление двинулись туда. Взяли просторный трипл в гостинице, расположенной на 8 этаже многофункционального здания, за 120 фунтов.
Контрастный душ и легкий завтрак возвращают нам любовь к путешествиям, на часах полдень. Поздно для чего то крупного, но в самый раз для Цитадели и окрестностей.
Каирская Цитадель нам понравилась. Расположенная на возвышенности, она объединяет несколько построек разных периодов, обнесенных крепостной стеной. Интересна мечеть Мухамеда Али, внутреннее убранство и мозаика на стенах и сводах мечети выглядит грандиозно, красивая панорама на город открывается со стен цитадели, где то далеко, в дымке просматриваются вершины пирамид Гизы.
Музей военной истории, в честь «победы» над неверными, рассмешил, представлены образцы советской и британский военной техники 60-70 годов, с сопроводительными надписями о неоценимом вкладе каждого экземпляра в той или иной битве / сражении с врагом, на земле и в небе. И ни одного, хотя бы даже экспериментального образца техники, сделанного в Египте.
Выйдя из Цитадели, пешком, отправились к мечети Ибн Тулун, одной из старейших мечетей в Каире, построенной в IX веке, по карте, расстояние не более 1.5 км. Уж очень нам хотелось посмотреть на эту мечеть. Немножко заплутав, мы вышли на финишную прямую, откуда величественные минареты хорошо просматривались, где то вдалеке.
Мы остановились на перекрестке, возле человека арабской внешности и поскольку держали карту в руках, он осведомился куда же мы держим путь, не знаю почему мы сразу не продолжили движение, а позволили вовлечь себя в беседу, но это уже история! И так человек, представившийся бедным учителем музыки из мусульманского квартала, предлагает отвести нас в «свою» мечеть, история которой уходит в древние века и считается одной из древнейших в округе, в центре исторического квартала, я с сомнением смотрю на Майю, она заинтересовалась, тем более мы давно хотели попасть в самую гущу каирской жизни, в мусульманский квартал. Мне это не равиться, тк не люблю сходить с намеченного маршрута, но человек утверждает, что это совсем рядом, и много времени не займет и ему как раз с нами по пути. Ну прямо совсем все сладенько! Ок шайтан, веди нас..
Свернули со светлых и просторных центральных улиц и углубились в темный, грязный, смрадный квартал, с узкими и уродливыми улицами, с неприветливыми людьми и агрессивно настроенными детенышами, которые постоянно, что то выкрикивали в нашу сторону. Это не могло не ускользнуть от нашего внимания, проповедник, натягивая лживую улыбку на уста продолжал вещать на неплохом английском, что люди здесь очень гостеприимные и все нас приветствуют, а дети выкрикивают слова радости и приветливое «добро пожаловать», но не надо знать все языки мира, чтобы понимать эмоции и экспрессию речи.
Я оглянулся назад и понял, что пройдя несколько хаотичных поворотов по этим темным, кривым и одинаковым улицам, найти дорогу назад будет уже не просто. Я видел, что Майе здесь некомфортно и идти дальше ей уже совсем не хочется. Вещатель переводит разговор в русло бедности и убогости, как тяжело здесь детям-беспризорникам живущих в той самой мечети, куда мы направляемся. Я останавливаю процессию, «где мечеть?» Осталось пара минут. Вопросительно смотрю на Майю, кивает, идем дальше. Ближе к мечети он охотно и осведомленно рассказывает, что мы должны будем заплатить входную таксу в мечеть, 25ф, как и в мечети Ибн Тулун и что эти деньги пойдут на поддержание жизни в этом квартале.
Я же умом понимал, что в таком загаженном и убогом месте никакой «прекрасной» мечети быть не может, но решил досмотреть комедию до финального свистка. И так мы пришли, перед нами стояла самая засратая и убогая мечеть из, когда ибо нами увиденных, что то серое, страшное подпертое со всех сторон лачугами в стадии самопроизвольного разрушения, заходим внутрь, проходимец предлагает влезть на минарет и уплатить таксу, Майе здесь неприятно и мы идем на выход. Никакие таксы мы платить не будем, пару фунтов кидаем в ящик пожертвований и выходим из этого мерзкого и мрачного строения, жалко потерянное время, сержусь на себя, что позволил так просто быть одураченным. Пес предлагает заплатить ему за услуги гида, Майя вскипает - «ты утверждал, что тебе ничего от нас не надо, в чем дело»? Парирует - это не для меня, а для моей беременной жены, откуда то извлекает фото арабской самки. Кидаем псу пару фунтов, он возражает – «но это же мелочь!» Говорим дословно: «donation is voluntary contribution». Хорошего тебя дня, передавай привет жене. Чувство мерзости и дискомфорта не покидало нас до тех пор, пока не вышли снова на центральную улицу, попетляв немного по кварталу.
Еще не вечер, нам нужно восстановить баланс положительных эмоций, обедаем в местной едальне и катимся в Египетский Музей, который находится в 500 метрах от нашего гостиницы. Входные билеты нам обошлись по 50ф, с привычной для нас скидкой!
Времени в музее было катастрофически мало, блуждая и теряясь в закоулках его огромных площадей, мы слишком много времени потратили на 1 и 2 этажи, к концу сеанса подобравшись к действительно волнующим экспонатам, внимательно осмотрев доспехи извлеченные из гробницы Тутанхамона мы услышали авральный свисток, за 40 минут до официального закрытия. Специально обученные, многочисленные молодые и крепкие особи сильного пола почуяв шальной запах безнаказанности, стали вылавливать туристов с экспозиций и насильственно спускать вниз. В «других» странах, подобные трудовые ниши занимают люди пенсионного возраста, чтобы крепкие сильные и красивые могли лить бетон, работать киркой и лопатой, но только не в Египте.
Мы покидать музей раньше времени отказались и к нам были приставлены два служивых, следующие за нами по пятам. Комнаты с королевскими мумиями и другими интересностями сразу после аврала заколотили на замок и на цепь, поэтому блуждание по полупустому музею носило чисто ритуальный характер. Выходим на улицу затемно, в сквере музея разноцветная молодежь возбужденно делится впечатлениями от увиденного, фотографируясь на память и аккуратно записывая адреса под диктовку в блокнотик, чтобы потом вести трогательную, межконтинентальную переписку о прелестях и лишениях пубертатного периода, о несправедливости жизни и, конечно же, включив своего нового друга в лист рассылки личных фотографий и в список контактов на соцсеть, признанная в РФ экстремистской.
Мы отправляемся ужинать, в нашем районе неплохие, бюджетные едальни, прогуливаемся перед сном, покупаем фрукты и спать. Ведь завтра новый день и новые впечатления!

День 8. Александрия. Утро. Метро. Ж/д вокзал Рамсес. Билеты в Александрию 2 классом, по 35ф каждый. Завтрак в поезде. На сегодня запланирован однодневный визит в Александрию. Поезда ходят в этом направлении часто, чуть ли не каждые пол часа, билеты покупать заранее смысла нет. В пути около 2.5 часов, в Александрии поезд останавливается на 2-х станциях, умудренные опытом, почерпнутым из книг и отчетов, выходим на второй, конечной станции. Александрия – как будто бы и не Египет.
Покупаем, какую то снедь, которую еще пару дней назад вкушать брезговавшие, сделанную из бобовой каши, ловким движением рук без перчаток и надлежащей обработки, погруженную в полость небольшого лаваша, украшенного маринованным зеленым перцем и недифференцированным корнеплодом. Стоимость снадобья 1ф, попробовав, взяли еще по 2 штуки на брата. Александрия нам уже нравиться!
По карте двигаемся к набережной, минут через 30 достигаем цели. Красота! Огромная овальная бухта, насыщенно-голубое средиземное море, высокие волны, бьющиеся о берег и ледяной ветер гнущий пальмы.
Город безумно красив, античные готические здания вдоль набережной, наши «жиги» в черно-желтой боевой раскраске, с шашечками такси на крыше, смешанное население, в общем, мало, что указывает на арабские корни. После пыльного Каира здесь особенно хорошо дышится, соленный морской воздух освежает, мелкие капли разбивающихся о каменную набережную волн, подхваченные ветром летят прямо в лицо, оставляя солоноватый привкус на губах. Здесь просто душевно идти по набережной, или медленно катиться в конной повозке / калишь, смотреть вокруг и наслаждаться пейзажами. Как ни странно, в таком незаурядном месте не так много достопримечательностей, поэтому мы решили не распылять свое время в погоне за объектами наследия, а посвятить себя размеренной и неторопливой прогулке. Пешком по набережной отправились в сторону Крепости Кайт-Бэй.
Жизнь здесь течет медленнее и по каким то своим законам, в воздухе чувствуется та аура, за которой творческие люди приезжали в Александрию, останавливались надолго, корчились в творческих муках и просветлев в итоге от полученного КПП (конечный полезный продукт), уезжали чтобы снова вернуться. Здесь наверное так комфортно и естественно сидеть на гранитной плите, готической постройки с мальбертом / записной книжкой в руках, небрежно записывать то, что ветер нашептал.
Погонявшись за волнами возле крепости, внутрь мы не пошли, тк совершенно не хотелось мешать навеянную ветром легкость с унылыми, нафталиновыми экспонатами средневековой эпохи. Был в планах и рыбный ресторан, но в виду дороговизны заведений представленных на красной линии от этой идеи пришлось отказаться.
Вся бухта, на расстоянии пушечного выстрела усеяна разнокалиберными рыбацкими лодками, раскрашенные во все цвета радуги. И вот что интересно, ни одного ржавой или неокрашенной лодки замечено не было, каждая щеголяет свежим, поблескивающим на волнах окрасом, может быть так они завлекают рыбацкую удачу...
Свернув в переулок, подальше от центральных улиц, сразу же попадаем на нескончаемый арабский рынок, где мы без проблем находим себе еду и вкуснейший свежевыжатый манговый сок. Было отмечено две интересные вещи: несвежая ярко-желтая Ламборджини неказисто протискивающаяся через переполненную людьми и животными рыночную улицу и мальчики раннего пубертатного периода лихачащие по второстепенным улицам на мотоциклах, сиденья которых застелены яркими коврами, к раме с обеих сторон привинчены огромных размеров динамики, воспроизводяшие воистину громогласный мелодичный шум, разносимый по всему кварталу. Создалось впечатление, что все либо сговорились и врубают одну и туже песню либо их музыка настолько одинаковая, что мы ее не различаем.
Вообще в Египте к музыкальному искусству отношение особое, здесь нашли широкое применение отбросы китайского говно-телефоно-производства, поддельные нокии идр пользуются у населения повышенным спросом, особенно если прибор оснащен встроенным динамиком, тогда счастливый пользователь сможет насытить свою жизнь децибелами, как и жизнь случайно оказавшихся рядом. Алгоритм прост, нужна песня / песни, тактически важным моментом является наличие в ней слов «хабиби-хабиби», что значит смазливое – моя любовь / моя любимая.
Далее местный человек продвигается в места массового скопления людей, метро / автобус / поезд, отрезая пути к отступлению, достает телефон, держа его в руке на виду у всех, он включает хабиби-хабиби и травит ею жизнь окружающих. Говно-телефон хрипит, но владелец упрямо добавляет громкости, заботясь, чтобы всем окружающим было хорошо слышно звуки рвущегося перегруженного динамика. Это явление настолько массовое, что зачастую, на одной единице площади находятся несколько маргинальных элементов с звукопроизводящим оборудованием, каждый из которых слушает свою собственную хабиби во всеуслышанье, создавая звуковой хаос вокруг. Ни о каких наушниках и речи быть не может, эта опция является неприемлемой для Египта!
В общем, начав испытывать головную боль от мальчиков-мотоциклистов мы покидаем тесные, колоритные улицы и возвращаемся на набережную. Проведя насыщенный световой день, мы с грустью понимаем, что пора возвращаться обратно. Вернувшись в Каир, по намеченному плану организовываем такси на завтра для поездок к пирамидам. Сделали это в тур агентстве, напротив нашей гостиницы, оговорив четко какие места мы планируем посетить. Ужинаем свежими фруктами, после моря так сладко спиться, поднимите мне веки завтра в 7 утра.

[kkekks78]

жду продолжения. очень интересует иордания.про египет впечатления очень похоже))
Меня порой удивляет, почему нельзя даже маленькое сообщение написать нормально, со знаками препинания, с написанием стран с большой буквы?
Лень или похуизм?
В следующий раз просто сотру!
А.Н.

[Autobus]

День 9. Каир, пирамиды.
Сегодня мы посвятимся осмотру пирамид Гизы, Саккара, Дахшура.
В 8 утра водитель с машиной ждал нас на выходе из отеля. Закупив провианта и жидкости, по городу, еще свободному от пробок направляемся в Гизу, тк это самое насыщенное туристами место в Египте и посещать его лучше раньше.
Водитель – упитанный, яркий представитель своего народа, неплохо говорящий на английском, обещает нам удивительную экскурсию, взамен просит одолжение - слушать его музыку. Ну конечно, куда ж мы денемся, вторую неделю уже слушаем вашу музыку, только, чур, без выноса мозгов – с ручкой громкости без фанатизма.
Сказано, сделано, но парня все же эпизодически накрывало облаком угара, и ручка громкости неумолимо ползла вверх, эти акты пресекались на корню пока мы находились в машине. Зато были и плюсы, свою повозку потерять мы не могли даже теоретически, водила открывал двери, для лучшей резонации и озвучивал открытые пространства посредством перегруженных и хрипящих динамиков в машине, его «хабиби» слушала вся пустыня.
По дороге в Гизу, чувак грузил нас прописными истинами о том, как тяжело туристу в Египте, что каждый видит в нем источник наживы итд. И то, что он не такой, и программа наша составлена им специально для нас. Мы зевая переглядывались с улыбкой на устах, с нетерпением ожидая следующей серии представления. И оно не заставило себя долго ждать, разговор перетек плавно в русло конструктивных особенностей «нашего специального трипа». В итоге, мы обязаны были посетить какие то лавки и магазины, фабрики и мануфактуры, куда он нас любезно отвезет и где нам покажут и предложат купить самый лучший товар в своем роде в Египте. В итоге он все придумал за нас, перед Гизой мы едим, что то покупать, потом едим фотографироваться с верблюдами, а лишь поле этого смотреть пирамиды. Его словесный бред я оборвал, объяснив, что мы едим в Гизу, никуда не заезжая, в магазины мы не пойдем и фотографироваться ни с кем мы тоже не будем. Бомбила сразу сник, его словоохотливость, куда то испарилась, но он все же не терял надежду на успех! Их менталитет устроен своеобразно, как только вы оговорили цену услуги и сели в машину / лодку / повозку итд, абориген теряет интерес к услуге которую еще стоит довести до конца, тк он почти физически ощущает ваши деньги в распухшем кармане, которые он считате, что, получит в любом случае и делает все возможное для получения дополнительной выгоды – как то магазины, фабрики, где он будет иметь процент с вашей покупики.
И так Гиза. Провели здесь часа три. Честно скажу, не цепляет. Походили, посмотрели, забрались на холм, с которого видно все 3 пирамиды, все ждали, но, не цепляет. Асфальтированные дороги, автобусы, попрошайки, верблюды, торговцы все это не способствует единению с местом. Ожидали большего. Это с учетом того, что приехали мы достаточно рано, туристов было немного. Уже на выходе нам навстречу двигалась огромная армия хорошо выспавшихся, румяных матрасов, которых продолжали отрыгивать огромные матрасовозы на парковке.
Едим дальше, водила скулит про магазин. Ок, выбираем один с вазами. Всегда хотели купить домой тонкостенную вазу, ручной работы. Шайтан из лавки в сотый раз за день показывает печи и все тонкости мастерства, ок, нам хватит, покажи товар лицом. Лицо у товара ооочень дорогое. Цены не склонны к падению. Говорим спасибо, уходим.
Водила умоляет, просит еще один магазин, последний. Лавка-фабрика по производству мазни на холсте. Отказываемся от приветственного кофе-чая и лакея следующего по пятам. Водила перешептывается с хозяином, оба напряженно смотрят на нас, по очереди пытаясь нам, что то пропиарить, здесь скучно, мазня однообразная, тоскливая, через 5 минут мы выходим. Водила потерявший веру в победу плетется следом. Единственное доступное утешение для него на сегодня, это хабиби.
Мы приехали в Саккару, и как то сразу интуитивно не захотели заезжать на территорию. Предложили подъехать максимально близко к посту, не покупая билеты. Водила стонал, что «это же нелегально». Подъехали, сфотографировались, уехали – все легально! Ступенчатая пирамида Джосера полностью отвечает своему титулу древнейшей из сохранившихся в мире каменных построек и выглядит она соответственно – потертой, обшарпанной и унылой.
Мы торопились, тк хотели больше времени провести в Дахшуре. Мемфис впечатлил слабо, представляя из себя музей под открытым небом, со статуями Рамсеса II (одна из которых «лежит» в специально построенном вокруг него двухуровневом здании) и артефактами с раскопок бывшей древней столицы Египта, находившейся здесь, погребенной под слоем ила и песка. Интересным оказалась заглянуть в глаза лежачего Рамсеса со второго уровня постройки...
Ура, мы наконец то едем в Дахшур.
Входные билеты по 15 фунтов по студенческому тарифу, на территории кроме нас один небольшой автобус и пара автомобилей. Это небо и земля по сравнению с Гизой. Выходим поодаль розовой пирамиды, чтобы детально все разглядеть.
Читал что территория Дахшурского некрополя была закрыта для посещений вплоть до 90-х годов, поскольку считалась милитаризованной зоной, поэтому масштабы туристической инвазии здесь в сотни раз меньше. Место вскользь упоминается в печатных изданиях, инфраструктура не развита, в опорные пункты посещения туров также не входит. Поэтому впечатления от посещения этого места просто фантастические. Мы обходим розовую пирамиду вокруг, она огромна, третья по величине после пирамид Гизы, она прекрасна и монументальна.
Здесь нет попрошаек, нет гидов, нет охранников, нет туристов, всего то к чему мы так привыкли в Египте, к постоянно сопровождаемому нас эскорту, к повышенному вниманию со стороны местных. Здесь всего этого нет. Только мы, пирамиды и пустыня, еще чистая и не засратая.
Неописуемое чувство, когда сидишь на песке, между двух пирамид, которым по 4 тысячи лет и вокруг никого, только ты, выжженная солнечным напалмом пустыня, горячий ветер, свистящий в волосах и эти величественные рукотворные великаны строго по правую и левую руку от тебя. Мы подошли ко входу в розовую пирамиду, находящийся на высоте метров 30, с учетом того, что высота всей конструкции 104 метра.
Ко входу ведет вымощенная в стене каменная лестница, непосредственно сам вход представляет собой низкий лаз, уходящий наклонно вниз. Охраняет его бедуин, хранитель ключей и секретов, сурово осматривающий каждого вновь прибывшего чужеземца. Друг ведет документальную видеосъемку, бедуин отрицательно машет головой, в пирамиду с камерами нельзя (уверен, что он сам это выдумал), настроение у нас возбужденное, мы предвкушаем вступить в недра четыретысячи летней пирамиды, поэтому 2 фунта как всегда, все решают и путь открыт.
Для этого требуется согнуться вдвое или ползти на четвереньках / гуськом, дышать ровно и не паниковать. Есть ощущения, что туннель бесконечный, поступление свежего воздуха снижается с каждым совершенным шагом. Сказать, что там сильно потеешь, это ни сказать ничего. В итоге, в состоянии умеренной гипоксии попадаем в первую камеру, с высоким конусообразным потолком, в нос врезается резкий запах аммиака, в дальнем конце низкий проход, через него попадаем во вторую погребальную комнату, устроенной по аналогии с первой. Здесь сыро и душно. Во второй камере находится современная железная 2-х уровневая лестница, конец которой выводит нас в узкий лаз, пройдя его попадаем в последнюю, третью погребальную камеру, практически идентичной двум предшествующим.
Здесь хранится зловещая тишина, ни звука, страдая от гипоксии каждый из нас несколько эйфоричен, в ушах стоит звон, мышцы ног стонут, присутствует некоторая оглушенность. Мы стоим на рукотворном деревянном помосте, поскольку пол камеры сильно разрушен, в свете фонариков пытаемся разглядеть все детали. Кроме нас в гробнице никого нет. На стенах встречаются надписи оставленные людьми в разное время. На смену растворяющейся в аммиачном воздухе эйфории приходит понимание, что мы находимся в камере, которой более 4.5 тысяч лет, что люди, в далеком 26 веке до нашей эры ступали здесь же, затем пирамида таила свои секреты до 19 века, когда была впервые открыта и мы одни из немногих современников, чья нога ступала здесь на каменный массив. Все эти мысли создавали специфическую ауру нашему посещению, хотелось здесь задержаться, но духота и смрад гнали нас наружу. И снова первый глоток свежего воздуха неописуемо сладок.
Бедуин – хранитель секретов, смеется во все свои 12 желтых зуба, потешаясь над обескураженным видом учащенно дышащих чужестранцев выползающих из недр. Постепенно, как наваждение уходит оглушенность и шум в ушах, мы приходим в себя, мышцы получив кислород, болят не так интенсивно. Просто стоим и просто дышим. Тишину нарушает лишь 78-ой раз проигрываемая нашим дурачком «хабиби». Медленно спускаемся вниз, плетемся к машине, до Ломаной пирамиды не близко. Бомбила, сорвался с места и поехал как бы в противоположную сторону от пирамиды Снофу.
- Стой, ты куда едешь?
- К Ломаной пирамиде нет дороги, я туда не поеду.
Я уже про такое читал.
– Ок, ты подъедешь настолько, насколько сможешь, а дальше мы пойдем пешком.
Дорога там есть, просто не заасфальтированная, обычная грунтовка. Но строительство бетонного покрытия идет полным ходом поодаль, и скоро, это место включат в туристический трафик, и тогда здесь будет Гиза №2.
Медленно мы едим по ухабам, солнце катится к закату, пирамиды, как и вся пустыня, меняют цвет на насыщенно-пурпурный. Бомбила, подвозит нас почти к самой пирамиде, его очередная уловка в очередной раз провалилась.
Меня всегда удивляло, что им чуждо чувство стыда, когда врут прямо в глаза и это становится очевидным, они не испытывают неудобства или даже малейшего дискомфорта, как будто ложь, это повседневная часть жизни, что то будничное и привычное. Вот так же было и сейчас, дорога по российским меркам просто отличная и ведет она непосредственно к пирамиде, но это никак его не смутило. Он просто очередной раз невинно соврал.
Ломаная пирамида выглядит более изящно и величественно в близи, возможно из за не избитости формы, ромбовидных пирамид мы еще не видели, она сохранила на половину первоначальную облицовку.
Здесь мы были также соверщенно одни из туристической орды, удивительно чувство для Египта. В тени пирамиды отдыхали бедуины-охранники на верблюдах, чьим обьектом внимания мы незамедлительно и стали. Неразбалованные вниманием туриста они просили ну хоть что нибудь взамен отличной фотосессии с вооруженным бедуином на боевом корабле пустыни.
Обойдя пирамиду по периметру заметили верхний вход, находящийся на уровни метром 30, представляющий маленький лаз на западной стороне. Как они раньше туда попадали, неизвестно, учитывая что облицовка на верхних ярусах сохранилась довольно хорошо и щелей между плитами там явно тоже небыло.
Этот, западный вход имел изначально сохранившуюся запорную поворотную плиту, маскировавшую его. В области северного входа в пирамиду, тусили воинизированные бедуины-хранители, поэтому туда мы идти не решились, хотя зря, как мы узнали позже, проникнуть внутрь пирамиды посредством этого входа очень реально, шахта подготовленна и вполне безопастна, и все зависит от ваших вливаний в экономику страны. На момент нашего визита, предпологаемое нами место входа выглядело непривлекательно, все в каких то строительных лесах и подпорках. Побродив еще с пол часика по округе так ни одного туриста и не встретили.
Пирамида-спутник или верхняя пирамида выглядит как непривликательный каменный холмик и к ней мы даже не пошли. Пресыщенные пирамидами едим обратно в Каир, пробиваясь через вечерние пробки. Этот день оставил самые светлые и яркие впечатления, Дахшурский некрополь мы почетно внесли в свой список «тройки самых-самых» мест в Египте.
Это наш последний день (вечер) в столице и мы решаем ехать на знаменитый каирский базар, Khan al-Khalili, который включен во все путеводители и маршруты по Египту. Не скажу, что м ы ожидали многого, но увиденное повергло нас в ступор. Комерциализированное на 100% место, где нет места творческому торгу и абсолютное отсутствие признаков восточного базара, где все что мы видели в стране продается по 3-4х кратной цене и не имеет тенденций к снижению. Здесь мы уже повторно кусали себя за локти, вспоминая сказочный Асуан с чудесными ценами. Торговец удивленно вскидывал брови вверх и абсолютно незаинтересованно отрецательно махал головой на наши предложения купить его товар за четверть стоимости, ему такие сделки не по душе, да и зачем, он живет с твердой уверенностью, что завтра с утра снова вывалят 6 автобусов с туристами, предварительно внушенных, что здесь самый дешовый и качественный товар в Египте и они поспешно расхватают залежавшийся скраб даже не торгуясь.
В итоге, ничего из запланированного мы не купили, за исключением нескольких флакончиков ароматических масел.
На завтра запланирован переезд на Синай, в связи с чем были проведенны некоторые подготовительные работы накануне: мы отыскали автобусную станцию Cairo Getaway, местные понимают только в транскрипции Turgoman garage, что в 15 минутах ходьбы от ж/д станции Рамсес или в 5-7 минутх от станции метро Ораби, узнали расписание автобусов до Сан-Катрин и купили утренние билеты на 11 часов. Станция представляет из себя красивое современное здание из стекла и бетона, соврешенно не похожее на вокзал или станцию внешне, посадка в автобусы происходит в обьемном подземном гараже, где достаточно чисто, просторно и все хорошо организованно.

[Wall]

Очень интересно, подолжайте, только было бы совсем неплохо сопроводить отчёт фотографиями.

[Autobus]

День 10. Дорога в Сан-Катрин.
Последняя ночь в Каире ничем особенным не запомнилась, привычный чек аут, прибываем в гараж, в окресностях покупаем фрукты и воду тк поездка не близкая. Загрузка осуществляется чинно, багаж сопровождается прикленной к билету биркой (первый подобный опыт в Египте), но по прежнему водила просит какие то деньги за багаж, но как то шепотом, вкрадчиво (видимо это неискоренимо).
И так мы едем в Сан-Катрин. В автобусе на 50% иностранцы, сконцентрированные в передней части салона, посадка происходит строго по местам указанных в билетах.
За нашим креслом сидел батюшка копт, седой, с длинной бородой, в черной рясе и проницательным взглядом, поэтому мы на всякий случай выражались культурно. Замыкали салон местные с реликтовыми мобилами в руках и неизменной хабиби на весь автобус. Все начиналось так чинно..
Чуть позже мы стали понимать, что с нашим водилой что то не так, он неприрывно громко кричал в телефон, успевая при этом переключать скорости (устройства hands free в Египте спросом не пользуются), и в его интонации чувствовалась какая то агрессия. Слышал его весь автобус и поскольку это происходило почти на всем протяжении первых двух часов в пути, наша половина салона начала переглядываться, теряясь в сомнениях, что же происходит и доедим ли мы сегодня единым целым до пункта назначения.
Потом были остановки, местное население, видимо так же обеспокоенное, вступало с водилой в диалог, эмоциональностый статус последнего не давал никаких сомнений, что то должно было произойти. Произошло, на очередной стоянке по нужде. Водитель демонстративно вышел, сел вдалеке от автобуса, всем своим видом демонстрируя отрешенность от бренности этого мира.
Минут через 20 к нему направилиась группа парламентеров из членов команды следующей в Сан-Катрин, они громко и эмоционально разговаривали и еще через 20 минут мы снова поехали. Необычная страна, необычные люди!
Проежали под Суецким каналом, хотели как то сконцентрироваться на этом факте, заснять процесс на пленку, но все произошло буднично и просто, мы его элементарно проскочили.
Ехали весь световой день, последние пару часов дорога неприрывно вилась вверх, периодически закладывало уши. Уже затемно автобус прибыл в Сан-Катрин, чужеземный народ разделился на группы, кто то сразу двинул в область горного рельефа, кого то встечали добродушные бедуины на авто и они принялись грузиться в купе, один брит звал нас с собой аппартаменты «здесь, неподалеку». Мы как всегда решили осмотреться немного вокруг самостоятельно.
Сан Катрин (на самом деле деревня имеет свое собственное названия, которое никто никогда не стремился запомнить, поэтому для простоты и удобства называют ее так, одноименно с монастырем находящимся здесь в округе) представляет собой настояющую горную деревню, где в такое позднее время (около 11 вечера) почти все спят. Расположена на равнине, закованной между скалистыми горными хребтами, все постройки одноэтажные, выполненны из камня, который добывают прямо тут же, на каменоломнях.
Расчитывая выбраться на центральную улицу / площадь, мы бродили минут 20, неумолимо ввергаясь в тоску, ни одной гостиницы / хостела обнаружено не было, встретили лишь пару запоздалых прохожих и одну заправочную станцию. Деревня почти не освещена, лишь тусклый свет от единичных домов, илюмминировали свой путь фонарями.
Как нельзя вовремя снова появился веселый бедуин, уговаривавщий нас ехать с ним еще на автобусной остановке. Он владелец / совладелец двух кемпов и нескольких магазинов в деревне и просто неплохой парень, привозит нас Bedouin Village, где мы легко договариваемся о цене в 50ф за дабл вместо запрашиваемых 80.
Факт того, что мы находимся на высокогорье, чувствуется даже температуре воздуха, здесь нереально холодно. Скинув вещи в номер, мы проросли от того, как же может быть холодно в просторах каменного строения, ни о каких умываниях и уж совсем точно о душах речи и не идет. Сосчитав одеяла в номере, успокаиваемся, по два на брата, нам бы пол ночи продержаться...
Переодеваемся во все самое теплое, здесь то и пригодился зимний скарб привезенный с родины, и идем за информацией. Через пол часа мы знаем примерно где гора Моисея и у нас полная сумка продуктов. Магазины здесь ориентированы на белого человека, продают весь тот привычный для нас провиант, который ожидаемо увидеть в домашних холодильниках, по вполне приемлемым ценам, в столь отдаленной местности. Время уже к полуночи, нужно попробовать поспать. Прямо напротив нашей Bedouin Village располагается более вместительный и населенный Bedouin Camp, куда мы неприменно зашли, там на огоньке тусовалась бледнолицая молодежь, попивая что то горючее, прояснив еще немного предстоящий ночной маршрут восхождения, двинули в свою холодную каменную пещеру. Мы с Майей нашли в себе силы умыться ледянной водой, Леха тем временем прямо в одежде, накрывшись 2 одеялами завалился спать. Спасли в шерстянных носках, спальниках, накрываясь всем чем можно, согревая друг друга теплом тела. Как же там холодно..

[Autobus]

Спасибо! Согласен, фото желательны. Но это будет следующим этапом, иначе опус превратиться в поэму, дочитать до конца которую будет не под силу. Думаю после окончания отчета, фоты запустим отдельной серией.

[Autobus]

День 11. Сан-Катрин.
В 2-30 подьем, как будто и не ложились.
Рюкзаки со всем необходимым собрали заранее (фонари, шапки, перчатки, еда, вода, спальники – чтобы душевно потупить на вершине).
Пешком двигаемся от деревни в сторону поворота на гору, деревню от края до края можно пересечь за 8-10 минут. Дорога заняла больше времени чем мы предполагали, в 3-30 мы были на КПП, организованных групп, к которым мы хотели примкнуть, уже не было, слишком поздно.
Еще минут 15 мы потеряли в безуспешных переговорах пытаясь пробить кардон. Служители Моисея в форме туристической полиции / военной форме заявили, что для восхождения нам потребюуется гид, услуги которого стоят 80ф, это закон! Закон Моисея!
Отвертеться от пса-гида, следующего по пятам нам так и не удалось, начинаем восхождение вчетвером по длинному пути.
Первую часть пути, восхождением назвать, язык не поворачивается, тк это хорошая, широкая грунтовка, со слабым уклоном, вьющаяся по склону. Осложняют подьем «симптомы выскогорья», у всех проявляющиеся по разному, нужно чаще останавливаться и полноценно дышать.
На часах почти 4 утра, мы в самом начале пути, пес нудно скулит, что вы не успеете, нужно брать верблюда.
Ни восходящих людей ни бликов от фонарей мы не видем, если они и есть, то где то далеко впереди. Увеличиваем темп, мы с Майей подготовленны, переносим восхождение стойко, другу тяжело, он задыхается, темп не держит, стонет, но упрямо отказывается от верблюда.
Погонщики верблюдов, идушие на встречу, завершив коммерческий подьем, часто встречаются на пути, верблюд огромен и грациозен, ступает легко и плавно, почти безшумно, всегда появляясь из темноты очень неожиданно. «Кэмаль, мистер?»
Пес-проводник чуя слабое звено, как коршун стережет Леху, без устали внушая на очень плохом английском, что, он не успеет, помочь сможет лишь волшебный кэмаль, который вознесет его на вершину всего лишь за немножно фунтиков.
Погонщики так же как мухи на говно липнут к Лехе, видя в нем потенциальную жертву, бесшумно следуя за ним по пятам, «кэмаль, мистер..». Когда останавливается он, останавливается и вся верблюдно-человеческая процессия, «кэмаль, мистер»...
Леха зверел, понимая, что они видят его слабость и поэтому следуют по пятам, посылал их на всех известных ему языках, непомогло, тогда он выкрикивал что то типа «ноу мани», так же непомогло, бедуин твердо знает, что у белого мистера всегда есть «мани» с собой и продолжал настойчивое преследование.
В итоге консунсус был достигнут, Леха обрел верблюда, погонщик обрел «мани», лишь только никто не спросил бедное животное, что обрело оно..
Но мы этого уже не видели, тк оторвались вперед, оставив пса-путеводителя с Лехой, медленно подниматься на вершину.
Постепенно мы догоняли медленно идуших, с тяжелым бременем на плечах людей. Ведь каждый взбирается на эту гору и стремиться встретить там рассвет по какой то своей собственной причине.
Согласно Библии на этой горе Бог явился Моисею и дал ему Десять заповедей, почитание горы Моисея (араб. Джабал-Муса) является древней христианской традицией, поэтому паломничество на гору христиане совершают с древнейших времен. Нынешняя практика подниматься на гору ночью, чтобы встретить восход солнца и получить прощение за все грехи, скорее недавнего происхождения, являясь продуктом туристической индустрии. Поэтому паломники, в меньшей степени, и туристы, в большем численном превосходстве в ту прохладную ночь совершали восхождение вместе с нами.
Какой то был в этом кайф, совершать подьем поздно, мы практически в одиночестве прошли первый отрезок пути, если бы не пес-проводник, то было бы совсем сказачно.
Первая часть подьема закончилась, а с ней тишина и покой. Многие не найдя сил продолжать путь оставались встречать рассвет здесь, на стоянке верблюдов, кто то остановился на привал.
Второй отрезок пути представляет собой высокие каменные ступени уходящие отлого вверх и поднять по ним можно только пешком, верблюд там не работает. Уже на этом участке марафона мы нагнали большую часть людей следующих на вершину, в основном это были плохо информированные и неподготовленные туристы из России, девушки в сандалях и туфельках, в легеньких модных кофточках, парни в джинсах и с барсетками, в меньшей мере азиаты, дружными толпами упрямо штурмующие гору.
Встречались и совершенно великовозрастные представители азиатской рассы, согнутые временем и болезнями, с клюкой в руках, «куда же тебя несет, милая старушка, думали мы?», провожая их восхищенными взглядом.
Достаточно бодро, не сбрасывая темпа мы взобрались на вершину, где уже находилось человек 40, разместились на уединенном каменном утесе, с обзором в градусов 200 на восток. Предприимчивые бедуины предлагают на прокат одеяла, на которых, по всей видимости спят верблюды и воняют они соответвенно.
Вершина горы Моисея небольшая по площади, на ней расположен храм Святой Троицы, к северу от церкви под скалой есть небольшая пещера, где, согласно Библии, в течение сорока дней и ночей укрывался Моисей. Вход в пещерку благоразумно закрыт металлической решеткой.
На нашем утесе неродивые туристы оставили несколько верблюжьих одеял, лишив бедуинское племя части дохода от проката инвентаря, чем мы и воспользовались, растелив свои спальники поверх.
На часах было 5:50, когда мы закутались, уселись поудобнее и были готовы наблюдать расвет. До восхода оставалось считанные минуты. Вершина хорошо обдувается со всех сторон, поэтому там очень и очень холодно, желательно иметь либо комплект сухой одежды, дабы сменить мокрое насквозь нательное белье, или хорошую штурмовку в рюкзаке, чтобы комфортно встретить рассвет, а не стучать зубами кутаясь в вонючие, грязные покрывала.
Мы одели даже шапки с перчатками и закутавшись в спальники наблюдали торжество зарождения нового дня, первые лучи солнца, пробивающиеся через горные хребты на востоке. Рассвет окрасил скалы в золотистый цвет, густой туман окутывающий все вокруг, трусливо испарялся, уступая место царству дня. Солнце принесло долгожданное тепло, уже первые лучи приятно согревали и слепили глаза, зарождался новый день.
Появилась какая то эйфория, мы успели, мы дошли, мы сделали это! Обьеденынные общим восторгом, в унисон сливающийся с чувствами всех людей в эти минуты находящихся на вершине, кто то пел, кто то молился, кто то молчо смотрел на восток, каждый думал о своем.
Мы еще посидели минут 30, пытаясь прочувствовать тысечелетнюю ауру этого места, немного прогулялись по вершине, разделись и одни из последних начали спуск.
Ни Лехи ни гида вокруге не было. Спустившись до стоянки верблюдов, мы так их и не обнаружили.
Испытывая настойчивое желание идти короткой, паломнической тропой, отказались от нее, тк не имели понятия где на тропе нас ждал Леха.
Пес скоро появился, оказывается он не поднимался с нами на вершину и вдобавок ко всему он понятия не имеет где наш друг.
На вопрос – «где же наш друг?», ленивая скотина мямлил что то типа он «медленно-медленно идет».
Он не скрывал что потерял его, но тем не менее жалостливо просил свой гонорар в 80ф, чтобы он мог пойти домой поспать, тк он очень устал. Несмотря даже на наше просветленное, после посящения библейского места сознания, и некоторый утренний ступор, его безсознательные речи и безответсвенное поведение вызвало в нас бурю эмоций.
- «Иди ищи нашего друга, тебе было поручено следить за ним!» И вот мы снова обрели гнусавого, ленивого, бездарного поводыря, как хорошо было без него. Никого он искать не собирался а просто плелся за нами и ныл, что хочет спать и устал.
Туман окончательно рассеялся, солнце залило ярким светом все вокруг, становилось жарко.
Весь горный маршрут основательно коммерциализирован, с первыми лучами солнца проснулись и торговцы всякого хлама, палаточники, предлагающие напитки и сладости на всем пути и просто попрощайки. Вся эта братия навязчиво липла к проходящим мимо, не бездействовали и погонщики верблюдов, каждый занят добыванием средств к существованию.
Вторым обязательным местом посещения для нас являлся монастырь Святой Екатерины, расположенный у подножья горы Моисея, явялющийся одним из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей в мире, к нему мы спустились около 10 утра.
Место с интересной историей, уходящей в древние века. Нам хотелось наконец то увидеть Неопалимую Купину, горящий, но не сгорающий терновый куст, согласно Билии, в огне которого Бог явился Моисею, пасшему овец в пустыне близ горы Синай, на этом месте и был воздвигнут монастырь.
Да и что там скрывать, просто хотелось увидеть монастырь своими глазами, побродить по его закаулкам, пропитанные древностью и многовековым почитанием.
Но стечение обстоятельств не позволило нам полностью реализовать наш замысел: во первых мы несколько устали и проголодались, еда находилась у Лехи, а он сам фиг знает где, во вторых поводырь настырно крутился вокруг, завывая свою нудную песню, «дайте мне денег, я устал, я хочу спать», в третьих мы подоспели очень не вовремя, к монастырю вывалили несколько автобусов с пакетниками, и последнее, мы реально начали волноваться за друга. Все в купе не давало возможности раслабиться и проникнуться местом.
Огромные каменные крепостные стены, множество древних кельй и построек, колокольня с дарованными царской Россией колоколами, музей истории монастыря, какие то совершенно антикварные вещи, все это можно осматривать без устали часами – монастырь это клубок древности и христианства сплетенный за почти 2 тысячи летнее существование.
Купина растет, я несколько смущаясь сорвал листок на долгую и вечную память! Мы посещали монастырь по остаточному принципу и это было ошибкой, пробежаться и поставить галочку, это не наш стиль путешествия, а на полноценный осмотр не было ни сил ни возможности.
Пакеты шумными ордами, как змеи под флейту следовали за гидами, ни какой святости, ни какого покоя и уединения, welcome to Egypt!
Потом случилось то что должно было случиться, мы с Майей отдыхали на тенистой лавочке, когда песо-гид очередной (трехсотый) раз завыл о тягостях своей жизни, мы парировали:
- «Ты нашел нашего друга, где он?» Откликнулся человек арабской наружности сидящий рядом, он сразу понял о чем идет речь и попросил нас после осмотра монастыря подойти на КПП к нему, чтобы помочь разобраться где же все таки наш товарищ.
Поводырю я предложил оплатить его услуги в размере 40 фунтов вместо запрашиваемых 80, тк он выполнили / невыполнил свою работу ровно на половину, он потерял нашего сотоварища, следить за кторым ему было поручено. Проводника-следопыта мое предложение растроило, деньги он не взял, страстно желал полной оплаты.
На выходе подходим на КПП к человеку, встреченному в стенах монастыря, изьясняемся, нас усаживают за стол и на какое то время о нашем существовании забывают, начинается какой то ералаш. Все бегают, куда то звонят, громко и эмоционально говорят, периодически выкрикивая в рацию / телефон: «руси, руси», что значит русский / русские.
Мы даже начали засыпать, утомленные солнцем и наблюдением за всей этой движухой, смысл которой нам пока не был понятен, когда к нам подсели двое, свеже прибывшие, огромных размеров, грозных араба в форме.
Они не были рядовыми военными / полицейскими, это стало понятно сразу, выдержка и властные лица их выдавали, плюс движуха усилилась ровно вдвое после их появления. На хорошем английском, они спокойно нас спросили когда мы видели Леху в последний раз, его приметы, паспортные данные, номер телефона и что то еще.
Оказывается они уже пробили весь маршрут, его там нет, они опросили всех служащих, его никто не видел, пробили наш гест хаус, там сказали, что такой не проживает...
Получилось так, что поскольку мы прибыли в Сан-Катрин накануне поздно вечером и в гест завалились к полуночи, управляющий не успел передать наши паспортные данные в полицейское управление, хотя должен был, те получается официально мы нигде не числимся и вообще нас как бы нет. Большой и грозный палкан еще что то спрашивал сидя с нами за столом, организовывал людей по рации и телефону, и этот карнавал в нашу честь, веселил нас все меньше и меньше...
Мы конечно волновались, но все же процентов на 90 были уверены что Леха где то плетется или спит в бедуинском шатре на склоне, накрывшись верблюжьим одеялом, что вероятнее, тк ходить он не любит, а вот спать и ничего не делать, в этом он гуру.
Колличество вовлеченного персонала росло и нам становилось даже как то неудобно, что инициаторами этой движухи получается были мы. Глав полицай попросил набрать Лехин номер с его рабочей трубки и о чудо, со второго раза, после 8 гудков, заспанный голос ответил..
- «Ты где, чудище? Тут такая джижуха началась!!»
- «Сплю дома..»
- «Где дома!!?? Они говорили, что тебя нет в гест хаузе!! У тебя все впорядке?»
- «Да...Я пришел 2 часа назад, помылся в душе и лег спать... тут вроде потеплее стало..»
- «Ладно, будь там, я перезвоню».
Передаю смысл услышанного полицаю, он требует, чтобы подчиненые привезли Леху сюда, они хотят убедиться, что с ним все впорядке, он не травмирован, да и вообще они хотят перетереть с ним. Я обьясняю, что кореш не рубит в английском, в любом случае переводить буду я, и может имеет смысл сразу поехать в гест, нам всем вместе, если так нужно.
Я по просьбе полицая еще раз звоню Лехе, выясняю какие то подробности о его самочувствии и детали спуска с горы, он мне в ответ говорит, что прибегал управляющий бедуин с выпученными глазами, сразу после моего звонка, сказал что у него есть 5 минут на сборы.
Еще через 5 минут Леха позвонил и сказал что его вместе с нашими рюкзаками выселелили на улицу.
Мы с Майей просто уже устали дивиться сюжетным поворотам этой захватывающей драмы. Я абсолютно без эммоций пересказываю услышанное супруге. Когда же это все закончится..
В итоге коммисия во главе с полицаем проникается мыслью что наш кореш в порядке, принимают решение наказать поводыря, который не выполнил своей задачи, лишив его лицензии на какой то срок, а нас сажают в автобус и везут обратно в гест, пожелав счастливого пути, дав совет на прощание не разбиваться на группы, а совершать восхождение вместе.
С нами в автобус садится и наш гидо-пес, совершенно поникший.
Вообще нужно сказать, что в деревне Сан-Катрин и округе живут преимущественно бедуины или люди которые называют себя бедуинами, или котрые желают чтобы их считали бедуинами. И весь туристический бизнес здесь держут они, у них правителсвтенная монополия на этой территории, но это мы узнали значительно позже. А пока нам предстоял путь в мини басе с 4 бедуинами, преисполненных не самыми радушными чувствами в отношении нас. И поскольку наши резервы стресоустойчивости под давлением усталости, чувства голода и всех имевших место быть событий подходили к концу, то на недобрую реплику в отношении к нам, смысл которой сводился – «понаехали тут, полицию вызвали, заплатить нашему товарищу хотят только пол суммы а мы еще их вези забесплатно», я не выдержал, заорал :
– «Стой, сука! Мы пойдем пешком..!!!»
Он не остановился, но хранил торжественное молчание до конца поездки, и мы могли немного побыть в относительной тишине, набраться сил, ведь впереди нас ожидало что то еще, непоятное.
Подьехав, видим Леху сидящего на скамейке возле геста и служителя несущего наши рюкзаки туда же. Мы уже ничему не удивляемся.
Появляется старший бедуин, тот самый, который и привез нас сюда, я спрашиваю:
- «В чем дело? Почему ты выселил нас за дверь кэмпа?»
Ему доложили, что мы вызвали полицию и отказались платить проводнику, он же, чтобы не нести ответственность за свой проступок перед полицией, не передав данные в участок, решил просто физически избавиться от нас, выставив за дверь. Это скорее был импульсивный поступок, как он сам признался позже и рационального смысла или холодного расчета в нем не было, да и парень на редкость умный и сообразительный, не зря его назначили старшим в общине, понял свою ошибку в процессе нашей бесседы.
Мы соответсвенно поведали как все было на самом деле, и что полицию мы не вызывали, и если бы твой поводырь делал то, что ему положено, и не потерял нашего друга, то ничего этого бы не было. Леха рассказал, что доехав на верблюде до начала ступеней, он не пошел дальше, а встретил рассвет там, пса он не видел, видимо то слинял и балдел в бедуинской палатке. Потом спустился вниз, зашел на 5 минут в монастырь и на такси доехал до геста, завалился спать, ну а потом позвонили мы и все закрутилось как в детском каледоскопе.
Вокруг нас столпилась целая толпа бедуинов, поставленные на уши с утра большим полицейским боссом. Они просто молча стояли и смотрели.
Старший бедуин попросил нас заплатить поводырю его заработанные тяжким трудом деньги, я обратился, как оратор ко всей окружающей нас бедуинской братии , считают ли они проделанную работу их соплеменником достойной, и весь этот шум, спровоцированный одним человеком, невыполнившим свои обязанности, имеющим смысл?
Считают ли они, что мы должны заплатить ему всю сумму или только половину?
Племя, во главе с вождем, закивало единодушно, немного поколебавшись, типа, белый мистер, заплати шоколадному Биму сполна.
Ок, я отсчитываю 80фунтов и никаких бакшишей!!
Представление заканчивается, но мы все еще на улице, старший просит прощения за свои безсознательные действия и приглашает нас к нему попить чая и передохнуть. Мы немного демонстративно поколебались, заставив его просить дважды, потом он волевым усилием попросил бедуинов отнести наши рюкзаки на веранду и мы пошли следом.
Мы так хотели где нибудь упасть, выпить горячего чая, перекусить и просто посидеть часок, сейчас это было потребностью №1.
Расположились на уютных матрасах, возле низких столов, нам принесли чай, Леха наконец то извлет из рюкзака провиант, жизнь налаживалась.
Вождь-бедуин, поведал нам в процесс почивания историю, после которой все оторванные сюжеты наших последних 10 часов сплелись в одну логическую цепочку...
Буквально за 3 месяца до нашего визита сюда, на горе так же потерялся парень, из туристической группы следовавшей по такому же маршруту и тоже из Россиии. Нашли его не сразу, дней только через 6-7, точнее только то, что от него осталось. Он отошел от группы и больше его не видели, привлекли и армию и полицию, даже призидент ихний приежал в Сан-Катрин, поднимали вертолеты, бедуины и военные сутками прочесывали все ушелья.
Позже заметили скопление стервятников над одним из ущельев, там его и нашли, он сорвался в пропасть, погиб сразу. Поскольку правительство выдало бедуинам монополию на туристический бизнес в этом районе, то они несут ответственность за все происходящее здесь. Ставился вопрос об отзыве этих прав, чего бедуины боялись болеше всего – тк это потеря средств к существованию целой общины.
После инцидента и ввели правило – обязательное наличие гида в каждой группе совершающей восхождение. И события еще те свежи в памяти всех и правительственные органы сохранили прежние права бедуинов в отношении тур индустрии и вдруг снова теряется турист и опять из России.
Теперь то нам стало все ясно, мы дружественно попивали чай, не держа зла на них, и мне кажется это чувство было взаимным.
Утомленные и доверчивые мы пропустили автобус на Дахаб, который явяляся следующим пунктом нашего путешествия.
Мы поверили в бедуинскую сказку из облаков, утверждающую, что «автобусы отсюда не ходят» и нужно либо брать «бедуин-такси» или покупать билет на «бедуин-бас».
Прогулявшись до автостанции, позже, мы обнаружили что автобусы все таки ходят, с завидной регулярностью, но свой мы уже пропустили. На стенке Bedouin Camp по соседству, висит обьявление о ожедневном бедуинском автобусе на побережье и цены мягко говоря, приличные. Поэтому они заинтересованы вводить туристов в заблуждение и проталкивать свои интересы.
Но даже после этого мы не держали на него зла. Он обмолвился о готовности отвезти нас в Дахаб, тк ему как бы попути, он следует по делам, если мы готоввы заплатить по 40ф за человека, эта же сумма, указана на вывеке «бедуин-баса».
Дороговато, но оставаться здесь еще на одну ночь совершенно не хотелось, мы говорим, что подумаем и идем в деревню на разведку.
У этой милой и гостеприимной деревушки есть один существенный минус- она очень маленькое и здесь все друг-друга знают. Леха попытался остановить пару автомобилистов-любителей, интересуясь ценой до Дахаба на троих, ответ следовал один и тот же - я не имею права возить людей, нет лицензии, а вот мой друг Махмуд / Али Баба итд, может и импульсивно начинал набирать его номер.
И звонили они по всей видимости одному и тому же человеку и он незамедлительно появлялся, и его мы где то уже сегодня видели, кажется в толпе беснующих возле кемпа или в микроавтобусе от монастыря.
В общем цена на такси выходила такая же, как просил бедуин и мы окончательно решили ехать с ним.
Обратили внимание, что к организации быта и проживания туриста в Сан-Катрин подходят своеобразно, управляющий гестами всегда европеец, в нашем случае это подвысохшая, педантичная датчанка, лет 40, в Bedouin Camp рослый англичанин тех же лет. Здесь отличается все, чистота, постельное белье, полотенца, интерьер, в каждой детали чувствовалась рука западного человека, тоже касатеся магазинов, уж слишком там все организованно хорошо, не по восточному.
Мы покидали Сан-Катрин, пробыв там меньше суток, но несмотря на столь короткое пребывание и все передряги имевшие место быть, место засело глубоко в душу.
Здесь никогда не встретишь шумных пакетников, тк их привозят из Шарма на экскурсию и сразу же увозят обратно, в резорты с басейнами, где все all inclusive. Здесь по настоящему деревенское спокойствие, мало людей, жизнь течет очень размеренно и вокруг только горы, наслаждаться которыми можно до безконечности.
Фантастическое место, мы сожалели, что так мало времени, хотелось провести здесь как минимум 2 полных дня, сделать пару горных треков по окресностям, вернуться в монастырь, когда матрасы еще спят. Но мы уже мчимся по шоссе в сторону Красного моря, здесь заметно больше полицейских и блок постов, ведь враг не дремлет!
По краю дороги пролетали совершенно лунные пейзажи, какие то белые скалы, причудливой формы, широченные каньоны, песчанные дюны. Бедуин вещал о себе, братьях соплеменниках, о развитии бизнеса на Синае. Уже под вечер мы приехали в Дахаб.
Дахаб – небольшой городишко на побережьи Красного моря, который пока еще не стал клоном Шарма и Хургады, куда приежают самостоятельные туристы, повисеть недельку / две / месяц и люди занимающиеся водными видами спорта.
Бедуин привез нас в бомжовский приют, принадлежавший одному из его друзей / братьев / соплеменников, оттуда мы сразу решили валить, интуитивно чувствуя что, это далеко не самое лучшее соотношение цена-качество.
Тепло попращались с нашим новым приятелем и отправились по побережью искать уют. Здесь множество недорогого жилья, поэтому минут через 30 мы уже заселились в недорогой хостел, прямо на берегу, представляющий из себя типичный пляжный бунгало, только из шлако-бетона, за 2 номера, по договорной цене было уплачено 70 фунтов за сутки, кухня и все удобства расположены во дворе, там же веранда и импровизированные столики для приема пищи. Дешево и сердито!
Из постояльцев с нами проживали: чешка базальтовского возраста, с необузданной страстью к приключениям, нагловатого вида мамаша лет 35 с 2-х летним ребенком из Москвы, проживающая здесь 6 месяцев в году, пока ее московская квартира благополучно сдается за твердую валюту, а что, тоже бизнес и какой то безумный пенсионный австралиец, занятый днями на пролет курением трубки и созерцанием в открытую дверь происходящего вокруг. Еще была семья с нашей необьятной родины, преклонного возраста, запомнившиеся лишь склонностью к сплетничеству и подслушиваю, остальные все залетные как и мы, молодые и симпатичные.
Мы ушли осматривать окресности. Много, очень много жилья, на берегу и немножко вглубь, на любой карман, рестораны, неплохие продуктовые магазины, с умеренными ценами, лавки с одеждой, по астраномическим ценам какие то фирмочки предлагающие туры на лодках / верблюдах / квадрациклах, неимоверное колличество дайв центров.
Пляж здесь каменитсый и никто не купается, не за этим сюда приезжают. Люди останавливаются тут надолго, жить и питаться можно очень недорого, море и солнце круглый год, правда зимой бывает очень ветренно. Постоянно снуют люди в гидро костюмах, с кайтами и винд-серфами наперевес, здесь рай для них! Интересно здесь и аквалангисту, погружения происходят прямо с берега, кораловые рифы и разноцветные рыбки в изобилии.
Печально известная Голубая дыра (Blue hole) так же находится в Дахабе. Проведя приятный вечер на берегу и окончательно вымотавшись мы поплелись в лачугу, спать.

[makdel]

"Мусульманский квартал" в мусульманском Каире? Насмешили

[Autobus]

Да сам смеюсь!

День 12. Дахаб.
Сегодняшний день целиком и полностью выделялся под водные процедуры, но делу время и а потехе час, поэтому позавтракав на затененной веранде нашего нового дома, отправляемся на автовокзал.
Немного прогулявшись по деревне, обнаружили несколько тур агенств, предлагающих 2-3 дневные туры в Иорданию или Израиль, цены приемлемые. На попутке добрались до автостанции, билеты до Нувейбы на следующий день не продали, продажа начинается за 40 минут до отправления (очень знакомая картина), зато выяснили все детали и точное время.
Позже нас пытались сбить с толку несведушие в тонкостях таможенно-пограничных переходов люди, указывая на наличие более дешевого и простого способа пересечения границы между Египтом и Иордании, нежели Нувейба-Акаба. И попервой мне даже дышалось некомофртно, когда 2 пары глаз, с тревожным блеском, молчаливо вопрашали, «эй форман, мы тебя что ли зря вдаль смотрящим выбрали??»
Но жизнь научила нас думать и читать, быть пластичными в обстоятельствах и коструктивными в принимаемых решениях, поэтому проведя служебное раследование, выяснили, что путь, указанный иностранным собеседником не явялется таким уж безоблачным, иорданская виза выдается на 3 дня только, что нам было совершенно не интересно.
И вот мы снова на побережье, наблюдаем за кайтами, взмывающими в небо, по пути встречаются огромное колличество строительных обьектов гостиничного типа, разной степени готовности, судя по всему у правительства серьезные планы на это место, не удивлюсь увидеть здесь клон Шарма в близжайшем будущем.
Обходим несколько дайв центров, но в итоге решаем не нырять, еще вчера мы были в высокогорье и погружение может неблагопритяно сказаться на нас, возьмем ка мы маску и ласты напрокат взамен! В 2 минутах от нашей богодельни Camp Sabry Palace, находится общественный выход к морю и интересный коралловый риф.
Выходы к пляжам, на наиболее выгоднях участках, оккупированны владельцами общепитов, и важным условием прибывания на этих территориях является покупка производимого / продаваемого ими продукта. Такого подхода к делу я еще нигде не видел, есть, конечно, понятие частного пляжа, но когда 95% побережья занято притонами с провиантом и напитками, плотно отгородив все подступы к пляжу, это уже через чур. В Египте многое удивляет и поражает воображение.
И так мы плаваем по рифу, гоняясь за разноцветными рыбками, под нами тренируются начинающие дайверы-туристы, дивясь, когда мы заныриваем к ним на глубину, чтобы рассмотреть поближе пеструю морскую жительницу.
В Дахабе русская речь встречается даже чаще чем арабская, нашего брата здесь много. Кто-то держит бизнесс, кто-то пережидает холодную русскую зиму, а кто-то с природной ленью, понимает, что сдавая в аренду собственность на родине можно неплохо жить здесь, где море и солнце круглый год, нет пробок, стресса и надоевшей работы.
Продрогнув до мозга костей изучая животный мир кораллового рифа, идем ужинать в китайский ресторан и пить притаенный ром и пепси коллу. В Дахабе оставаться еще на один день смысла не видим, решаем с утра ехать в Нувейбу.

День 13. Дахаб – Нувейба.
Утро следующего дня, ничем примичательным не запомнилось, лишь фактом, что это наше последнее утро в Египте.
На автостанции купили билеты по 11 фунтов, путь до Нувейбы занял чуть больше часа.
Мы попросили выгрузить нас возле паромного терминала. Обнаружить это место легко по большому скоплению людей арабской внешности с огромными тюками, напоминающих беженцев.
Нам пришлось потупить часа 2 возле билетной кассы, тк все ушли молиться / спать / обедать и в огромном офисе никого не осталось.
Твердой уверенности, что клерк вернется и работа возобновится в этой стране нет, поэтому мы пребывали в тревожном неведеньи.
Открытие ознаменовалось наплывом восточных людей, для которых понятие очередь и культура поведения впринципе не существует, расталкивая всех они лезли с протянутыми в руке документами к маленькому окошку, возле которого терпеливо ожидали и мы.
Но с волками жить – по-волчьи выть, поэтому мы отстаивали свои права в очереди, выдавливая чурок как пасту из тюбика и тянули руку выше.
Были уплачены какие то сумашедшие деньги за паром: 210 баксов + 150 фунтов (departure tax) за троих.
Рядом толкались еще человек 10 иностранцев, все бледнолицые интуитивно сбивались в кучку, по соседству с такой беснующей черной ордой чувствуешь себя не очень уютно.
Следующий этап – прохождение первого кордона, пропуск по билетам на территорию порта. Здесь бесконечная, 150-и метровая очередь из «беженцев» с вонючим скарбом за плечами и стоять мы не намерены, идем в обход, охранники нас приветливо пропускают.
Входим на территорию, идем по указателям в отгрузочгый терминал, снова 4 или 5 очередей, упирающиеся в кабинки с сотрудником пограничной службы.
Здесь тоже можно пройти в обход, но мы решаем честно постоять вместе со всеми бледнолицыми, скоромно прозибающих в конце одной из очередей, болтаем и обмениваемся впечатлениями со студентами из Голандии, с которыми познакомились часом раньше.
Паром задерживают, часа на 4, и это никого из нас не удивляет, мы же в Египте, уже давно смирились с мыслью, что сегодняшний день пропал, программа максимум – просто пересечь границу.
Стоим часа 1.5-2, очередь даже не двигается, все вновь заходящие в зал, лезут в начало длинного человеческого коридора, за все время,за нами так никто очередь и не занял. Потом случилось то, что и должно было случиться, вышел грозный полицейский / таможенник, расчистил подступы к кабинке, громким гласом разогнал чурок и пригласил всех бледнолицых пройти таможню / контроль вне очереди.
Далее мы оказались в еще более убогом помещении, напоминающее огромный, грязный и душный ангар для скота, без освещения и вентиляции, где люди спят прямо на грязном полу.
Чуть позже нас посадили в отдельный автобус, арабов пытающихся пролезть, почему то отгоняли палками и подвезли прямо к парому, где опять же бледнолицых пропустили вперед. Приятно, конечно, признаки такой заботы, но можно было не так явно разделять людей по рассовому признаку, я чувствовал себя некомофортно, являясь невольным участником сегрегации вынесенной на всеобщее обозрение.
Паром большой и уютный, по сохранившимся вывескам и плакатам на стенках стало очевидно, что в молодости он славно трудился в какой-то более успешной европейской стране. Паспорта у нас оперативно отборали, как только мы тронулись, но обещали вернуть.
В пути провели часа 1.5-2, Иордания понравилась сразу, выгрузка пасажиров происходила более организованно, автобусов хватало.
Всех иностранцев привезли в зону паспортно-визового контроля, где довольно быстро, всем кому нужно поставили штамп иорданской визы в паспорт и пожелали притяного путешествия.
Бледнолиций народ вскладчину брал такси в центр Акабы, час был подний, около 10 вечера, путешествий вглубь страны сегодня никому не хотелось. Голандцы предложили ехать с ними в гостиницу в непосредственной близости автобусной станции, откуда с утра можно ухать в Вади Рам или Петру, кому, что по душе.
Но здесь сыграли ментальные различия, ребята легко согласились на такси прямо на выходе из порта, мы же решили отойти чуть дальше и спокойно прозондировать цены на услуги автоизвоза на новой для нас территории. Только сейчас, когда шум поутих, такси поразьехались, мы смогли проникнуться мыслью, что мы в другой стране, мы в Иордании.
С какими чувствами мы уезжали из Египта? С облегчением, прежде всего, земля фараонов нас утомила, несколько измотала и присытила.
Мы очень устали от людей, населяющих эту землю, от постоянной борьбы в товарно-денежных отношениях и предсказуемости меркантильных форм поведения. Присытились египтологией, хотелось качественно нового опыта и никаких пирамид, храмов и фараонов! Мы посетили в Египте обьекты, на 2/3 из запланированного, но оставаться более, желания не было никакого. Я помню, мы даже обмолвились: «В Египет, ни ногой!» Это были импульсивные мысли, навеенные усталостью и переизбытком эмоций, позже, месяцы спустя, мы спокойнее переоценим все, что было, впечатления улягутся, сохранив только хорошее, и мы скажем: «..это было здорово!»
Египет – огромный пласт истроии и мировых культурных ценностей, к знакомсву с которыми нужно подходить с осторожностью, с умом, учитывая особенности страны и ее населения, дабы не получить интоксикацию, напившись этого гремучего коктейля. Это страна, в которой был каждый 3-ий выежающий заграницу, но ничего о ней не знающий. Это страна с фантастическим прошлым и мрачным настоящим, правильное мнение сложить о которой, суметь разглядеть все детали, через пелену всеобщей коммерциализации, далеко не просто и может не каждый.
Египет, безусловно, достойное место для посещения каждому кто с умом познает планету и стремиться увидеть мир. Но это мы поймем позже, месяцы спустя после возращения домой...

Продолжение следует.

[zerokol]

Позже нас пытались сбить с толку несведушие в тонкостях таможенно-пограничных переходов люди, указывая на наличие более дешевого и простого способа пересечения границы между Египтом и Иордании, нежели Нувейба-Акаба. И попервой мне даже дышалось некомофртно, когда 2 пары глаз, с тревожным блеском, молчаливо вопрашали, «эй форман, мы тебя что ли зря вдаль смотрящим выбрали??» Но жизнь научила нас думать и читать, быть пластичными в обстоятельствах и коструктивными в принимаемых решениях, поэтому проведя служебное раследование, выяснили, что путь, указанный иностранным собеседником не явялется таким уж безоблачным, иорданская виза выдается на 3 дня только, что нам было совершенно не интересно.

это вы прочитали и придумали неправильно, и расследование ваше привело к неправильным выводам, а люди те как раз были сведущие. Виза в Иорданию на пограничном переходе Эйлат-Акаба выдается точно такая же как и по прибытию на пароме.

[Autobus]

Уже спешу с ответом, уважаемый читатель. Вариант, так вежливо описываемый Вами, нашими героями не рассматривался, вовсе. Тк, елси Вы обратили внимание, наши герои направлялись, в последствии в сказочную Сирию, для посещения которой, иметь "вражеские отметки" в паспорте, мягко говоря, неблагоразумно..
Но-но, воскликнет читатель, так ведь можно попросить сделать штампы на отрывном талоне, не занося информацию в паспорт на израильской границе и быть чистыми для сирийской таможни, но мы решили, что этот путь слишком утомителен и рискован, тк улетать нам предстояло из Дамаска. По всем выше перечисленным причинам, переправа Эйлат-Акаба нами не расматривалась.
Память что то затирает, какие то мелкие детали, но помню точно, что читал, и скорее всего в LP Middle East 2009, которого к сожалению у меня нет с собой, что на переправе Таба-Акаба визу иорданскую дают только на 3 дня, вот об этом я имел неосторожность обмолвиться в строках опуса.
Но все равно спасибо, что заставили мой мозг судорожно работать и вспомнить то, что еще вчера казалось безвозвратно забытым.

[Дымко]

А где же продолжение?.. самое интересное - Иордания и Сирия?..

[Autobus]

ИОРДАНИЯ: Акаба – Вади Рам – Вади Муса (Петра) – Шобак – Карак – Мертвое море – Мадаба – Амман.

Иордания, она другая, это стало понятно сразу. Таксисты в порту не такие навязчивые, машины у них свежие, красивые, аккуратно выкрашенные в светло зеленый цвет, да и как то здесь дышится по-другому. Отойдя на 20 метров от стоянки такси с удивлением обнаруживаем, что нами никто больше не интересуется и не предлагает услуги извоза, такиситы просто разьежались, мы в другой стране, здесь иной менталитет.
Вышли за территорию порта, а дальше только дороги в 2 противоположных направлениях, по которым ходят красивые, новенькие авто.
Интересьненко, подумали мы..
Идти дальше смысла нет, да и куда идти то? Человек на КПП сказал до центра Акабы не близко, минут 20-30 на такси.
Время позднее, машин мало, пытаемся остановить попутку, в обеих направлениях, тк понятия не имеем в какой стороне город.
Испытываем языковой барьер, первые 2 попытки дипломатии провалилсь, мы не говорим по-арабски, водитель не говорит по-английски. Улыбаемся друг другу, машем рукой на прощание.
Другой водитель оказался смышленее, он позвонил кому то, кто знает английский, мы по очереди говорили в трубку и затем передавали ее друг другу пытаясь договориться о цене, через переводчика таким оригинальным способом.
В Иордании хорошо развит сервис "государственного" такси сервиса, это новые или почти новые авто (2-3 летней свежести), имеющие характерные отличительные черты – яроко-зеленый или желтый цвет, обязательный таксометр, и, как правило, водителя с небольшим английским словарным запасом. Вот именно на таком такси нам предстояло проследовать от темной, ночной автострады в не менее темную пустыню Вади Рам.

Посчитва все за и против, было решено, не ехать в Акабу, чтобы провести там одну ночь и рано утром выехать в Вади Рам, а отправиться в пустыню напрямиг.
Еще на пароме мы поменяли немного иорданских динар, поэтому такой путь нам был по карману.
Договорная цена в 15 динар и водитель погнал свою новенькую тойоту по скоростной магистрали, в строну Акабы.
Мы приклеились к стеклу и удивленно наблюдали за всем вокруг происходящим: дороги хорошего европейского качества, с системой сложных развязок, великолепной разметкой и подсветкой на протяжении всего следования.
Когда вьехали в Акабу, мы переглянулись и молчаливо вопрошали: «А мы точно в Иордании..?» Чистота и благополучие западного мира с мелким арабским орнаментом, эти мысли навеяла Акаба стремительно проплывающая за окном.
А может мы зря не остались здесь на ночь..?
Какая то безумно яркая ночная иллюминация города, множество красиво одетых людей на улицах, не смотря на столь поздний час.
Потом город еще долго догорал огнями в заднем стекле, а мы медленно погружались в однообразную, темную пустыню.
Примерно через час такси остановилось у ворот Вади Рам Визитор центра, заспанные охранники проводили нас в офис, выдали карту местности и предложили аппартаменты на ночь.
С ценами на услуги мы были знакомы заранее, поэтому вежливо отказались, купили входные билеты на территорию заповедного места по 2 динара (ISIC в Иордании помогать перестал) и попросили обьяснить нашему водителю, где находится деревня и палаточный городок, нам именно туда, пожалуйста.
Ворота открыты, катимся еще минут 15-20 по пыльной проселочной дороге.
Деревня сильно растянута, строения однообразные, на улицах никого, поэтому с первого раза мы ее проехали насквозь. Развернувшись, зашли на второй круг, но ясности этот маневр не внес, единсвенное доступное освещение - это тусклый лунный свет.
Волевым решением останавливаем повозку, вылезаем, куда-то в темноту, платим водителю 15 + 1динар чаевых, чем безумно его обрадовали, он взамен раздает нам свои визитки, просит звонить «если что» и удаляется во мрак.
А здесь прохладненько.. На часах за полночь. Переодеваемся прямо на обочине, под светом карманных фонариков принимаемся искать уют.
Ни вывесок, ни людей, сплошная тьма кругом.
Поплутав минут 20, подолбившись в ставни домов, хоть немного похожие на приют для путников, мы набрели на палаточный городок.
Это обычные 2-3 месные палатки, с парой-тройкой одеял внутри, совмещенным туалетом и душем на улице. Было желание просто завалиться спать в одну из палаток и проспать там до утра, тк ответственный за походный инвентарь все никак не обнаруживался.
Тогда Леха залез в одну из приглянувшихся, с целью провести драйв тест, выполз через 2 минуты со словами - «я там спать не буду, оооочень холодно», плюс ко всему у него не было спальника с собой. Не походник ты карефан, подумал я..
Откуда-то из темноты появялась личность администрирующая лагерь, он нас водил от палатки к палатке, что-то бурчал на ужасном английском, мы же склоняли его к групповой скидке, тк намеревались спать все в одной палатке, чтобы было теплее.
Только мы начали добиваться консенсуса, как появился напарник / соплеменник администратора и сломал, весь до этого момента возведенный хрупкий конструктив.
Решили, что забыться чутким сном в палатке мы всегда успеем, пойдем ка лучше поищем чуть более комфортабельное жилье, тем самым проявив солидарность к стремлениям нашего карефана спать этой ночью в тепле.
Сонные набрели на группу тусующейся европеоидной молодежи за круглым столом со свечкой, во главе с местным растаманом, который держит здесь (как и все местные) небольшой бизнес для туристов и этот самый магазинчик, на верандке которого они уютно разместились.
Обратились с насущным вопросом, взамен получиили горячего чая и приглашение от растамана переночевать у него дома, бесплатно.
Поскольку это были наши первые шаги по стране, то к таким поворотам сюжета и проявлениям гостеприимства мы не были готовы, хотя читал об этом ни раз. Поблагодарили за чай, пообещали подумать, хотя нам было крайне неловко, и снова погрузились в темноту.
Раста-бедуин кричал в след, чтобы мы обязательно возращались к нему, если не найдем ночлег.
Минут через 10 набрели на здание, внешне напоминающее школу спец подготовки или военный пансионат, со шлакбаумом, КПП и мощными стенами.
И здесь все спят, принялись открывать все двери подрят, на шум вышли парни в берцах и тельничках, очень и очень плохо разговаривающие на английском. Они все поняли и без переводчика, трое уставших иностранцев с рюкзаками за плечами, далеко за полночь, чего им еще может хотеться.. Парни с неподдельной заботой и энтузиазмом принялись нам что-то обьяснять, но ни слова понять так и не удалось.
Мы складывали руки лодочкой, поднося к уху, имитируя желание поспать, они улыбались в ответ, наконец-то самый старший кому то позвонил, передал трубку мне, на том конце кто очень уверенно говорил на английском.
Он представился местным гидом и поведал, что мы находимся на территории гарнизона и здесь «чужим» находиться / спать нельзя и предложил свой дом для ночлега, совершенно бесплатно.
Что это, дежавю или наваждение..? Выбора не много, идем в палатку либо соглашаемся на предложение человека из телефона. Нам крайне неудобно, но усталось и желание поспать склоняют нас к последнему. Леха борет мои последние сомнения словами: «ты же сам нам читал о радушном гостеприимстве бедуинов в пустыне Вади Рам, ну так давай проверим это на деле..».
Ок, сопротивление сломлено, мы прыгаем в джип, один из парней везет нас к дому бедуина.
Вот что странно, вроде все те же арабы, говорят на одном языке, но люди в Иордании очень сильно отличаются от людей в Египте.
Во-первых они светлее цветом кожи, они дружелеюбнее, приветливее и спокойнее.
Здесь редко встретишь крики на улице и перебранки, иорданцам присуще вежливость, интелегентность и терпимость друг к другу. Они горды быть иорданцами и жить в своей стране, и они как наподбор все не любят египтян. Здесь совершенно другой менталитет.
Мы много раз потом сталкивались с ситуацией, когда по опыту египетского марш броска, вели скрупулезные переговоры о маршруте и деталях предстоящего трипа, то нам с улыбкой говорили, ребята раслабтесь, вы не в Египте, все будет ок.
Странно, их разделяет только небольшой участок моря, но эти страны совершенно разные.
Иордания имея меньшую территорию, население в 6 млн человек и на 90% состоящая из пустныни пошла по своему собственному пути развития и ей это неплохо удается. Но вернемся в Вади Рам..

На пороге дома нас встречает молодой бедуин, гостеприимно приглашает в дом, в одной из комнат на полу оборудованы несколько спальных мест из матрасов и пуфиков, куда мы и устремляемся.
Пожелав спокойной ночи, он уведомил нас, что предложит утром завтрак и потом мы поговорим о поездке вглубь пустыни, которую он может организовать для нас, заострив внимание, что мы не должны чувствовать себя зависимыми и обязанными ему.
Это проявление гостеприимства и на его месте любой пригласил бы ночного путника к себе в дом.
В доме значительно теплее, немного отогревшись, засыпаем..

[zerokol]

Но-но, воскликнет читатель, так ведь можно попросить сделать штампы на отрывном талоне, не занося информацию в паспорт на израильской границе и быть чистыми для сирийской таможни, но мы решили, что этот путь слишком утомителен и рискован, тк улетать нам предстояло из Дамаска. По всем выше перечисленным причинам, переправа Эйлат-Акаба нами не расматривалась.

этот вариант - даже без штампов в паспорте - в Сирии бы не прошел, так что с данной стороны все правильно.
Если ехать в Израиль, то только через переход в районе мертвого моря, и через него же возвращаться обратно.

[Autobus]

День 14. Вади Рам.
Первые лучи солнца приносят в пустыню тепло, мы бодро встаем спозаранку, от ночного холода не осталось и следа.
Импровизированно умываемся из торчащего краника с холодной водой во дворе, мы в пустыне, на близжайщие пару дней о уюте и комфорте стоит забыть.
Наш новый бедуинский друг приносит завтрак: заваренный на костре черный чай с горной травой, произрастающей в Иордании и Сирии, бедуинские лепешки, плавленный сыр и банка джема. Почему то игнорируя наши предложения присоединиться, каждый раз любезно откланивается.
Терпеливо выждав пока мы закончим, подсаживается к нам, дает свою визитку и какие то проспекты по Вади Рам. Он оказался каким то именитым гидом, у которого есть свой сайт и сопутствуящая этому явлению популярность: возит людей по неистоптанным маршрутам в пустыне, и очень гордится собой. К нашему великому сожелению, цена его услуги оказалась неподьемной, даже скинув символичные процентов 10, все равно дорого. Знатный гид – знатные цены!
Озвучив наш предпологаемый бюджет поездки с одной ночевкой в пустыне, он несколько смутился, но посоветовал обратиться к нескольким людям в деревне, которые могут и согласиться. Почему то в этом мы не сомневались. Тепло благодарим за приют и пищу, натягиваем рюкзаки и снова бредем по деревне, озадаченные вопросом, найти проводника в пустыню.
Бедуинская деревня расположена в узком перешейке, в изголовьи Вади Рам, между двумя группами красных скал, сразу за которыми начинается безконечная пустыня, куда мы так желали попасть.
Деревня представлена сотней одноэтажных, простых жилищ, почти у каждого есть потрепанный внедорожник и кэмаль, чтобы задорого возить туристов в туры по пустыне. Но правительство страны, желая иметь контроль над этим плотным потоком денежной массы в деревню, запрещает бедуинам напрямую работать с туристами, официально вся организация туров должна проходить через «Визитор центр», где вывешен прейскурант на услуги и есть удобные спальные места.
Но поскольку «напрямую» чаще выходит дешевле и интереснее, то многие молодые и симпатичные избегаеют контактов с упомянутым центром, и приежают непосредственно сюда. Даже вчера, в глухую и темную ночь, на КПП в Вади Рам, нас неприменно проинструктировали, что туры полагается заказывать здесь, с бедуинами связваться небезопасно.
И так мы небезопасно торгуемся с бедуинами, по начерченному нами на карте маршруту, в итоге, после серии драматических бедуинских эпитетов и накинутыми 5 динарами сверху, нами, за столь изящное мастерство, мы жмем руки, сделка состоялась. Итоговая цена 95 динар, включающая в себя короткую поездку на верблюде, внедорожник на целый день, ужин и ночлег с бедуинами в пустыне.
Все чинно, мы закупаем легкий провиант и воду на день, грузим рюкзаки во внедорожник годов 70-х выпуска, идем на стоянку верблюдов. Нам подбирают кораблей пустыни, по совершенно непонятным признакам, в это время на пустыню опустился зной.
Здесь неумолимо жарко днем и остервенело холодно ночью..
Верблюд большой и лохматый, ходит медленно и аристократично, как бы плывя по барханам, заставляя нас войти в ритм этой его движений. На корабле пустыне далеко не уйдешь, учитывая темп его передвижения, поэтому эта программы была чисто эстетическая. Пустыня, верблюды и мы. Фотосесия прямо на ходу, мы испытывали какой то дикий восторг, все таки не каждый день на таком лохматом динозавре катаешься, который периодически издает утробные, булькающие звуки из пищевода и скалит зубы.
Восторг...
Сразу вспоминаю картину, вечно мерзнущие филипинцы в России зимой и восторг при виде первого в их жизни снега, который они пробовали на вкус, трогали, кидали, фотографировали и просто безумствовали.
Через час езды мы сменили транспортное средство, продолжив путь на внедорожнике. В Вади Рам с десяток мест которые можно посмотреть за световой день, но лучше не распыляться, а выбрать 5-6, интуитивно откинув примитивщину.
Практика показала, места связанные с именем Лоуренса Аравийский (Lawrence of Arabia), а их разбросано не мало, полная фигня.
У арабского народа имя этого человека вызывает слезы умиления на глазах и они свято чтут и помнят все места где Лоуренс оставил хоть какой то след: вот несколько сотен сумбурно набросанных кирпичей – это дом где жил Он, а вот ручеки горные – это место где пил Он и так далее с фанатичным причмокиванием, в Вади Рам едут не для того чтобы смотреть на археологические останки пребывания в этих местах какого то придурка-фанатика. Твердой рукой вычеркиваем всю эту тутфу из маршрута.
Описывать Вади Рам дело не легкое, сотни страниц исщерплены возвышенными каракулями и будет еще сказано не мало, место действительно сказачное. Красная пустыня изрезанная огромными массивами песчанных скал с фантастическими видами.
Там есть несколько смотровых точек, легко и труднодоступных, они представляют наибольшую ценность, тк именно с них можно лицезреть всю величественность и причудливость скальных форм, бесконечность пустыни, почувствовать спокойствие и умиротворение свойственное только горам, когда ветер выдувает из головы все мысли и оставляет путника наедине с природой.
Вади Рам прекрасна. Достойное место среди достопримечательнотей Иордании.
Увлекательным был и триал по пересеченной пустыне на днедорожнике. Пустыня на некоторых участках изрезана «дорогами» - автомобильная колея, с утрамбованным годами песком под колесами, эти тропы причудливо переплетаются между собой, и как они находят здесь нужный маршрут, известно только им одним.
Обязательная часть программы, на спокойном участке драйв с ревущим мотром, заносами и прыжками по барханам, было не плохо, только воду при этом пить не нужно – зубы можно выбить.
Людей по пути встречалось не много, 1-2 машины в поле зрении и чем дальше в лес, тем меньше. Побывав на нескольких смотровых площадках и «мостиках»- причудливо вырезанные ветром и временем скалы в форме помоста, мы попросили отвезти нас в ущелье, узкое пространство длинной метров 300 между 2 вертикальными скалами.
Наш товарищ, склонный к распеванию мотивов из фольлора малых народностей мира в самых неожиданных местах, несколько отстал от нас, выбрал место с наиболее удачной акустикой, принял позу монсеррата Кабалье на скалистом выступе в метрах 15 от уровня земли и затянул что то оперное, держа в вытянутой правой руке только что найденный им рог мелкого копытного, чем привел в замешательство парочку иостранных туристов, медленно проплывающих по ушелью. Они остановились, подняли взор на творца и несколько минут неподвижно слушали, полагая наверно, что это часть программы за которую они уплатили в Визитор центре. Голос раскатами хрохотал по ущелью, акустика здесь просто фантастическая. Сюда бы гитару и гормошку, проплыло у меня в голове..
Последнее из достойного, чо мы успели посетить до заката это большие красные песчанные дюны.
Как причудлива природа и как изменчив мир, не без усилий взобравшись на вершину дюны, я до конца понял смысл прочитанных мною давно строк, о том что многие пирамиды веками были погребены под песком, до того как их разрыли предприимчивые люди. Тогда я не понимал, как силою природы можно засыпать песком пирамиды высотой в сотню метров..? Находясь на вершине дюны, с высоты которой машины и люди внизу выглядят нелкими обьектами, я утвердился в сознании, что так бывает.
На последок, брат бедуин привез нас на место скальных рисунков, накарябанных их предками многие тысячелетия назад, изображающие каких то диких зверей и ритуал охоты, являющиеся наравне с Лоуренсом, обьектами их гордости. Рисунки несколько расмешили, вырезанные в мягкой песчанной породе они выглядели так свежо, как будто их сделали вчера.
Все, солнце катится на запад, пустыня наливается пурпурным цветом, вместе с солнцем уходит и тепло. Мы едим в бедуинский шатер где нам предстоит провести ночь у костра.
Шатер представляет собой огромную высокую палатку, из плотной темной материи, разделенную на 2 секции. Первой, отведена роль кухни, приемной для гостей и столовой. Устроено все просто, в центре кострище, на котором запостой варят чудесный бедуинский чай, по периметру вокруг костра разбросаны тонкие матрасы. Никакого дымохода нет, дым поступает прямо в шатер, у которого оставляют открытой одну створку, создавая как бы естественную вентиляцию.
О бедуинском чае, это особый апиток, который варят как то по особенному. К листьям обычного черная чая они добавляют высушенную горную траву / кустарник в небольших колличествах, как позже мы выяснили в Сирии в одном из магазинов специй, этот сорт называется Мiramia, затем они долго держат чайник на огне, досыпая сахар в заварник и разливают в маленькие 100мл граненные стаканчики. Здесь никто не брезгует, стаканчики прополаскиваются в небольшой емкости, стоящей здесь же у костра. Напиток получается очень крепкий и сладкий, Леха например, пить его неразбавленным не мог.
Чаепитие у них особый ритуал, пьют чай постоянно, небольшими колличествами, предлагая всем путникам и гостям, с каким то особенным удовлетворением и смакованием, как гурманы пробующие вино, пролежавшее в трюме средневекового, затопленного фрегата и вот только поднятое на поверхность.
Я думаю, что выражение «чайник постоянно держать на плите» для них не утратило смысла, горячий, душистый чай у бедуинов есть всегда.
Второе помещение бедуинского шатра выполняет роль спальни, здесь прямо на песке разбросаны матрасы и верблюжьи одеяла, секции разделяет матерчатая перегородка.
Попасть в «спальню» можно либо через «кухню», подняв створку палатки, либо таким же способом, но через улицу. Все чинно, мы осмотрелись на местности, сгрузили рюкзаки, идем обследовать прилегающие территории.
Туалет, с автомобильной покрышкой на двери, в 30 шагах строго на север, вальер с козами, в 30-35 голов, источник пресной воды в виде резинового шланга без замыкателя и 200 л бочка выполняющая функцию резервуара чистой воды.
Скучновато и мы ползем в гору, понаблюдать за закатом. Закат наступил очень неожиданно, насыщенно-пурпурный цвет сменился на непроглядную тьму, солнце поспешно спряталось за горами, наступило царство холодной ночи. Как же в пустыне темно и холодно!
Возвращаемся в шатер, там собралось уже почти все семейство, но гости настырно продолжают прибывать.
Мы садимся у костра, рядом с сыном главы семьи, он неплохо говорит на английском, поэтому выступает в качестве нашего переводчика, поскольку основной язык в шатре арабский.
Бедуины очень чтут семеиный узы, живут одной большой семьей. В «нашем» шатре постоянно проживает отец семейства, пожилой бедуин с женой и две младшие дочери, из за дизгармоничной комплекции и склонности к полноте, возраст опеределить нам не удалось, но думается от 14 до 25.
Дивчины отвечают за хозяйство и присматривают за госятми и пожилыми родителями.
Старшие сыновья живут отдельными семьями, но очень часто наведываются к родителям посидеть у костра и попить чайку. Бедуины чтят возраст, поэтому более страшее поколение сидит ближе у костра, тогда как молодые либо не сидят вообще, либо занимают самые дальние уастки.
Когда в шатер заходит новый гость, молодежь вскаивает, давая возможность гостю сесть где ему понравиться. Глубокой ночью на огонек пожаловала 90 летняя прабабушка семейства, тогда встали даже самые старшие.
Еще были юнцы лет по 8-9, им видимо сидеть со взрослыми еще не разрешено, поэтому они резвились где то в темноте, проявляя повышенный интерес к торчащим из наших рюкзаков нубуйским «балалайкам».
Единственный источник света в шатре это пламя костра и наши головные фонарики. На костре бедуинские женщины что то варили в большом чане, разглядеть, что закидывают внутрь было невозможно, из за тусколого освещения. Они регулярно помешивали зелье / снедь, тем самым привлекли всех окресных котов. В пустыне есть кошки оказывается, вполне себе домашние на вид, только немного диковатые.
Думается, что их передислоцировали из деревни или они самостоятельно интуитвно крутятся рядом поселений человека, где бы они не находились, хотя б даже в пустыне.
Котов там собралось на бесплатный пир разных окрасов и мастей, голов мне думается 15, хотя до этого мы их почти не замечали и уж точно не в таком колличестве. Все как один с возбужденными, торчащими вперед усами, боязливо переминаясь на задних лапах, настырные и диковатые они как зачарованные смотрели в одну точку, на вожделенный, заманчиво пахнуший чан.
Мы как то тоже проголадались и записались в армию котов, молчаливо требующих пожрать.
Две женищины сняли чан с костра и вывалили снедь на огромных размеров чашу, мы бы назвали это подносом, чем довели котов до экстаза, девушка помоложе принесла тарелки и столовые приборы.
Чашу с горкой пододвигают к нам, появляется миска с салатом, мы энергично накладываем в тарелки, все остальные сидят неподвижно, бедуин комментирует, что гости едят первыми. Разговор не утихает, мы чувствуем легкий дискомфорт, во первых тарелок хватило только на нас, во вторых бедуины даже не притрагиваются к еде, хотя ее очень и очень много.
«Это обычай нашего бедуинского гостеприимства» - парирует наш «переводчик». Снедь напоминает узбекский плов с птицей, только с некоторыми неопознанными специями. Либо мы очень проголодались и весь этот антураж создал какую то неповторимую ауру всему происходящему, либо еда была действительно очень вкусная.
Лишь после того как мы закончили и положили вилки, выдержав небольшую паузу, бедуины сели вокруг чаши (вот почему она такая большая), и принялись ужинать руками, коты тем временем терпиливо ожидали своего часа.
Затем традиционный чай, вот что интересно, ни разу не замечал чтобы кто то подсыпал травы в чайник, или наполнял его водой, такое чувство что чай, по каким то неведомым нам законам, есть в чайнике всегда.
Потом сытые бедуины пели свои национальные песни, особенно запомнилась одна, спетая дуэтом, низким утробным баритоном и высоким детским альтом, совершенно ни на что до селе услышанным мною в жизни непохожая, фолклорная песня без начала и конца, безконечные куплеты которой слогаются ими и по сей день. Они пели ее всегда, коротая время при пересечении пустыни на верблюдах, запевал одни, подхватывали другие и вот уже весь караван охвачен бодрящей и веселой песней. Бедуины утверждают, что верблюды воспринимают ритмовый рисунок песни и идут стройнее, как бы вышагивая в такт.
Утомленные и довольные столь насыщенно проведенным временем мы переходим в «спальные покои», хотя бедуинская семья еще вполне себе активна.
Не имея естетсвенной вентиляции, спальная секция шатра в зависимости от направления ветра заполняется дымом от костра, который плотным смогом стелиться и явно не способствует приятным сновидениям. В момент когда мы созрели на сон, дымовая завеса была как в армейском вагончике, в котором обучают солдат правильно подгонять противогаз по размеру. Сделав несколько отвестий в стенках шатра для естественного потока воздуха, мы умиротворенно уснули в спальниках, накрывшись сверху парой одеял.

[Autobus]

День 15. Вади Рам – Петра.
Утро у жителей пустыни начинается рано, мы проснулись, позавтракали уже привычными бедуинскимим лепешками с джемом и плавленным сыром и традиционным сладко-крепким чаем.
Еще не было 8 утра, как за нами приехал вчерашний бедуин, отвезти нас на «вокзал» и получить оставшуюся часть денег. Общая сумма за трип по пустыне складывается из нескольких пунктов, по части из которых возможно вести торг - это цена за аренду внедорожника с водителем, стоимость ночевки в бедуинском лагере + питание, эта сумма идет непосредственно семье, у которой останавливались, и прокат верблюдов. За полследний пункт мы переплатили, тк брали кораблей пустныни у посредника, коим являлся наш гид. Значительно дешевле договариваться с погонщиком верблюдов на месте, в деревне, по центральной улице, метров на 200 выше палаточного городка, пропустить это место невозможно, там обитают десятки животных в полуоткрытом вальере.
И вот мы снова в деревне, место, откуда отправляются редкие автобусы и изредка дежурят такси, мы окрестили «вокзалом», на самом деле, просто оживленный участок деревни, пыльная дорога, 3 магазина со всякой снедью по периметру и бедуины на внедорожниках, ожидающие новых туристов. Спасибо всем, Вади Рам замечательное место, удивительные, какие то соврешенно лунные горные пейзажи, незабываемый драйв от прыжков на внедорожнике по барханам, качественно новый опыт общения с бедуинами в их пустынном лагере, да и вообще мы стали свыкаться с мыслью, что это уже не Египет, здесь другие люди, с качественно другим менталитетом и отношением к своей культуре.
Уезжали с осознанием, что лучше гор могут быть только горы, но этих гор нам хватило и желания остаться дольше, совсем не возникало.
Как то сразу подвернулось такси, за 15 динар готовое отвезти нас в Петру, хотя автобус существует, ежедневный, утренний, с фиксированной стоимстью проезда.
Свежее, новенькое такси приветливо поблескивает в утреннем солнце, мы грузимся внутрь. В последний раз окидываем взором деревню и уже мчимся по пыльной дороге вперед.
Шкалу ценностей в Иордании потребности «создавать» не было, тк страна небольшая, увиденного в ней сравнительно меньше, нежели в Египте и Сирии. Бытует мнение, что страну можно «посмотреть» за 1 максимум 2 световых дня, нам и 6 дней показалось недостаточно, но это каждому свое. Не изобретая колесо, поместили Вади Рам наравне с Петрой и Мертвым морем в тройку покорителей наших сердец.
Сказать что же лучше и первоочередней, кому же достался кубок победителя, сказать сложно. Посмотреть вдумчиво нужно все три, попути разглядывая наследния культуры и истории маштабом поменьше.
Страна компактная, с развитой сетью дорог и туристической инфраструктуры, от края до края ее можно проехать меньше чем за день. Туго с автобусами, зато вездесущее такси готово вас везти куда угодно!
И вот мы мчимся по качественному дорожному полотну, за окном пролетают аккуратные поселения, чистые дворы, ухоженные улицы, мы без устали удивляемся этому новому качеству Ближнего Востока. Полицейских и военных на пути почти не встретили, никаких блок постов и кардонов, проверок документов и шпионских баталлий.
Одинажды, проехали мимо военный базы, на входе которой дежурил хаммер, с пулеметчиком на крыше. Иордания предпочла в недалеком прошлом оппортунистическим настроям братьев мусульманам Ближнего Востока в отношении Израиля, дружбу с «неверными» и лояльное отношение соединенных штатов взамен, с огромными кредитами на развитие страны и повышения уровня жизни. На Ближнем Востоке боевой хамер поэтому можно встретить, наверное только в Иордании.
Страна пошла по своему пути развития, не имея посути ни полезных ископаемых, за исключением каких то минералов, добываемых в пустыне, ни географических возможностей для общирного ведения сельского (оливки и цитрусы в долине мертвого моря не всчет) хозяйства и Бог им судья и возможно будет прав кто обмолвится, что цель оправдывает средства, но живут они гораздо лучше соседей...
Впечатленные накануне Акабой, мы отмечаем, что жизнь существует и в маленьких поселениях, и она также хорошо организованно, жители счастливы и своим видом демострируют уверенность в завтрашнем дне.
Дорога то карапкается упорно по склону вверх, то с ветеком катится вниз, повсюду встречаются целые рощи оливковых деревьев, сейчас не сезон, деревца выглядят уныло. Проехав насквозь несколько небольших городишек, деревнями, их язык не поворачивается назвать, наконец то прибываем в Петру.
Водитель, вьехав в центр, интересуется где нам остановить, на глаза попадается вывеска провинциальной гостиницы, здесь и выйдем.
В Иордании все водители такси дают клиентам свои визитные карточки, и просят звонить «если что». Это случай не был исключением, перекидываемся фразами о стоимости маршрута по Kings highway на целый день на послезавтра, водитель легко соглашается на сумму в 60 динар.
Гостиница оказалась дорогой, начинаем поиски доступного жилья на близжайшие 2 ночи.
Это маленький, аккуратный и компактный городишко, расположенный на холмах, с большим колличеством гостиниц на разный бюджет, магазинов, разного сорта едален, в целом, во истину туристическое место.
Дабы не усложнять терминологии, город нарекли просто - Петра, так проще, хотя возможно у него есть и какое-то свое собственное название. Иорданские поселения нам очень симпатизируют, в них присутствует едва уловимый восточный стиль, смешанный с хорошими западными традициями.
В поисках жилья набрели на едва заметный снаружи продовольственный магазин, где турист не частый гость, хозяин и его помощници нас с интересом расматривали и помогали в выборе продуктов, отмечаем, что страна производит большое колличество собственного провианта и видимо их пищевой рацион более приближен к западному, чем мы ожидали – йогурты, шоколад, печенье, соки, сыр, джем, консервы с рыбой, лапша быстрого приготовления идр.
Обойдя несколько гостиниц в округе останавливаем выбор на Valley Gate, 18 динар за трипл с душем. Душа требует банно-прачечный мероприятий, истосковавшись по горячей воде и комфорту за 2 суток проведенных в пустыне. Отмытые и переодетые идем искать Петру, пообедав курицей гриль в кафе на улице. Явление массовое и очень популярное, встречалось нам на всем пути следования на Блжнему Востоку, жаровни гриль с прозрачными стенками, установленные на улице, истончающие заманчивые запах по округе, пропустить невозможно.

От центра города, где расположена гостиница, до входа в комплекс мы прогулялись пешком, 35-40 мин. Почему мы так настырно хотели попасть в Петру?
Будучи в Иордании, пропустить ее, не будучи искушенными, мы не могли, слишком много об этом слышали, канал Nat Geo посвятил Петре целый цикл передач, в 2007 году избрана одним из «новых чудес света», обьект всемирого наследия ЮНЕСКО. Нет, мы обязательно туда зайдем!
Время полуденное, у входа в компекс все буднично, касса шокирует ценами на посещение, утомленные солнцем люди медленно бредут на выход, насыщенные увиденным.
На вход никого нет, слишком поздно. Встречаем группу российских туристов, совершающих культурный марш-пробег по Иордании и Израилю, делятся впечатлениями, одна женщина, в ответ на нашу реплику, о дороговизне билетов на 2 дня посещений, парирует, что они «за 2 часа там все посмотрели и там больше делать нечего».
Леха, запостой, обладая каким-то магическим качеством появляться и пропадать незаметно, с чувством полной уверенности проходит через КПП без билета на территорию. Кто то писал, и ни раз, о возможности проникнуть в комплекс по использованным билетам, сейчас это мало реально, тк с билета купленного на кассе, отрывается корешок и на КПП вас не поймут..
Как и не поняли нас, отправившихся следом за Лехой, по билетам любезно выданными в изобилии российском группой, мы, что то впарили охране, вернулись на кассу, наши ISIC не работают, вообще в Иордании они ни разу не помогли снизить окончательную стоимость услуги, уплачиваем астраномическую таксу в 66 динар за 2 билета на 2 дня посещений и снова возращаемся на проходную. Однодневный билет значительно дешевле, но половины дня нам для полноценного осмотра не хватит.
КПП мы прошли в районе 15-00, еще 15 минут занимает путь до ущелья.
Ущелье Сик, такое прохладное и длинное, являющееся естественным природным образованием, появившимся в результате тектонического разлома скальной структуры, ведущее в долину древнего города Петры, отвесные стены которого достигают 50-60 метров в высоту, с сохранившейся рукотворной, вырубленной по бокам системой каналов для сбора питьевой воды. Ущелье петляет в скале, стук копыт конных повозок отдает гулких эхом, по вымощенному, на некоторых участках оригинально сохранившемуся каменному дну.
Повозки катают утомленных туристов, если откинуть цифровую технику и полимерные ткани нас окутывающие, то мозг без труда отматывает пару тысяч лет назад, здесь посути ничего не изменилось, верблюды, люди в галабеях, тоже палящее солнце, таже долгожданная прохлада ущелья, живительная влага в каналах, в томительных ожиданиях которой, караваны пересекающие Аравийскую пустыню стремились попасть в Петру.
Было ощущение, что ущелье безконечно длинное, когда впереди, за очередным поворотом показался силует древнего строения, это один из самых интригующих моментов в Петре, когда с каждым сделанным шагом взору открывается больше и больше и на выходе из ущелья невольно останавливаешься, замираешь и просто смотришь вперед и немного вверх с приоткрытым от удивления ртом.
И смотрели не раз на видео, и читали, но к этому моменту невозможно подготовиться, изумление, восторг и лишь легкое разочерование, позже остыв, мы с Майей перекинулись парой слов:
- «Я думал она (Эль Хазне / Сокровищница) больше».
– «Слушай, взаимно...»
Петра – древний город, столица Набатейского Царства (2 в до н. э. - 106 г. н. э), благодаря удачному расположению на перекрестке двух важнейших тороговых путей, имела бурное развитие в течение нескольких столетий, получая хороший доход от торговли.
До и после набатеев Петра имела своих хозяев, идумеев (до конца 3 в до н.э) и римлян (106—395 гг. н. э.), но большинство строений было выполненно именно в период Набатейского царствования.
Уникальный город, вырубленный в скале, масштабы которого поражают воображение. Здесь люди жили в разные времена, молились своим богам, трудились, умирали, хоронили и почитали свои предков, и останки разных эпох разбросаны на огромной территории, обойти которую за один световой день мало возможно.
Эль Хазне наиболее хорошо сохранившееся строение из вырубленных в цельной скале, благодаря своему расположение и размерам, захватывает туриста врасплох, поэтому является визитной карточкой Петры.
К счастью, город не заканчивается Эль Хазней и центральной улицей, а простирается далеко по горным склонам, лазить по которым можно неделю, поэтому очень важно выбрать маршруты и места обязательные к просмотру, тк солнечный напалм беспощадно льется с неба, даже не самые крутые подьемы в такой обстановке даются с трудом.
Мы запаслись водой заранее, тк во все времена в Петре влага была дорогим удовольствием, современные дни не исключение. Сегодняшний день было решено провести в ознакомительных прогулках, провести рекогносцировку местности, утвердиться в выборе маршрута на завтра.
Как и десяток других туристов стоим у выхода из ущелья, рассматриваем Эль Хазне в деталях, вход внутрь перегорожен забором, у стен ведутся раскопки, остается довольствоваться лишь лицезрением на растоянии. Как они это строили, стесывая цельую скалу поэтапно, сверху-вниз?
Скорее всего да. Подобный стиль работы встречался нам в Индии, в храмах Эллоры, место менее раскрученно, но безумно величественное и харизматичное, да и скальная порода там поплотнее, но это все неумоляет достоинства Эль Хазне.
Отметили несколько отверстий от пуль/ядер в области символичной погребальной урны на фасаде, в более поздние времена, завоевателей не оставляла в покое мысль о несметных сокровищах таящихся в недрах, по одной из многочисленных теорий в урне, на высоте метров 15 от земли. Мародеры пытались сбить ее порохом и железом.
Мы выходим на Фасадную Улицу, где нам встречаются первые захоронения / гробницы, представляющие собой пещерообразные углубления в скале, в общем, то, как и жилые помещения, квадратной или овальной формы, с ровным каменным полом, но отличает их наличие ложа для захоронения, вырубленные на полу.
Коровлеские гробницы более грациозны, большие и просторные, с выполненным орнаментом на фасаде, сохранившимся не в лучшем виде до наших дней, красный песчанник порода мягкая, ветер, вода и солнце разрушают резные структуры, округляя углы и выступы. Пройдя чуть дальше, обнаруживаем амфитеатр, вырезанный колукругом в цельной скале набатеями, и позже в период римского владения перестроенный, увеличив колличество мест, достроив, что-то из камня и скрасив интерьер неизменными римскими коллонами, которые в разной степени саморазрушения обнаруживаются по периметру.
На верхних ярусах амфитеатра видны вырезанные в скале жилые помещения, вообще начиная отсюда и вглубь города колличество жилья нарастает в геометрической прогрессии, набатеи разделяли город на сектора, Эль Хазне и окружающая ее местность, являлись, скорее всего местом почитания мертвых и захоронений, поэтому люда там практически не жили. Далее начинается жилой сектор с театром, храмами, церковью и колонадной улицей (уже в римский период). Здесь интересное устройство жилых кварталов в городе.
Часто можно видеть многоуровневую скальную застройку, прототип современных многоэтажных домов, где нижние и наиболее выгодные ярусы вырубались впервую очередь, далее наклонныая тропа с углублениями для ног, ведущая на этаж выше, где вырубулось еще одно помещение, и так продолжается порой на 6-8 уровней вверх, иногда очень замысловато.
Преимущество каменного жилища ощущаещь, когда утомленные солнцем забредаем в недра одной из сотен, оказавшихся на пути, внутри прохладно и сыро, здесь так притяно остыть и передохнуть. На территории комплекса ведется активная торговля сувенирной продукции, провианта, воды, напитков, монополизируют этот рынок бедуины и поскольку путь обратно в город совсем не близкий, многие живут прямо здесь, мы встречали матрасы и одеяла с небольшим колличеством кухонной утвари в стенах древних жилищ вдалеке от избитых туритсических троп.
Некоторые живут даже семьями, пару раз на привале с нами резвились бедуинские дети, чаще всего они запрограмированны на выманивание материальных ценностей у туристов, но иногда детское любопытсво берет вверх над навеянными установками и детеныши с любопытсвом ползают вокруг в песке, забавляясь нашими улыбками и странными звуками исходящими от нас, так не похожими на те что, издает мама.
Мой ярко-зеленый фонарик, лишь на пару сантиметров торчащий рукояткой из кармана на бедре становился обьектов вожделений всей детворы на Ближнем Востоке, такой манящий цвет, такой соблазн!
Остаток дня провели в многочисленных храмах на главной улице, оставив большую часть города на завтра. Некоторые храмы востанавливают, достраивают из обтесанных прямоуголных камней, используя современные композитные материалы, это конечно создает образ завершенности, но воспринимается по-другому и задерживаться в таких новоделах не хочется.
Куда интересней карабкаться по едва различимым ступенькам вверх, иногда теряясь в лабиринтах многочисленных древних троп, осматривая строения поэтапно, снизу-вверх, лишь догадываясь с какой целью оно создавалось и для кого..
Безумная акустика в сводах пещерообразных храмов, Леха поддался искушению и затянул «я спросил у ясеня», ну в общем, как и всегда, лишь сменив репертуар с бурятского на славянский.
Вообще набатеи, будучи космополитами по состоянию души, не имели своего собственного культурного наследия, характеризующего их как народ в архитектуре, искустве идр, поэтому они смело эксперементировали, заимствовали, что то у соседних народов.
Процветающее Набатейское Царство, имея огромный доход от торговли, могло себе позволить дорогих мастеров-каменщиков из Сирии, Египта, Мессопотамии, что гарантировало смешивание стилей. Хотя возможно это были смелые попытки создать новое из существующего старого, хорошенечко перемешав восточные традиции в строительстве с западными (римскими).
Наш первый день в Петре подходил к концу, здесь как бы нет формальных часов посещения, при желании можно бродить всю ночь, хотя где то написано, что оставаться на ночевку в комплексе запрещено, ну а если не спать а всю ночь лазить по пещерам..? Уже стемнело, когда мы спустились к центральной улице, даже не дойдя сегодня до Колонадной, почти в полной темноте брели к ущелью, торговцы сувенирами даже не убирая товар с полок, ложились спать.
По ущелью шли с фонарями, дабы не распластаться на неровно-вымощенной дороге, думается, что мы были одни из последних, охрана на КПП невозмутимо спит, древний город погружается в ночьную тьму.
В гостиницу вернулиь без ног, Леха обьявил мараторий на завтра, ему нужен был день ничегонеделанья, чтобы востановить баланс сил в организме. Импровизированный ужин из продуктов, купленных в местном магазине, и как здесь спокойно спиться, если в Иордании и есть истеричные громкоговорители, призывающие сынов пустыни молиться богу в точно обозначенное время, то они все сконцентрированны в Аммане, здесь такие системы оповещения не популярны.
Зато как они востребованы в Египте, помню несколько ночей и удачное расположенные громкоговорители в метрах 3-5 от наших окон, когда среди ночи оно начинало выть. Нет, это не мелодичная музыка и убаюкивающий бархатный баритон, это резкие и громкие звуки, завывающие и тоскливые, производимые очень часто людьми, природой обделенных вокальными способностями.
Каждая мечеть имеет подобную систему оповещения в квартале, который за ней закреплен, в час Х, специально обученный человек в микрофон начинает вещать призыв к молитве, день это или ночь, не важно, бог не спит, нужно молиться. Все по расписанию.
Особенно везет, если спишь на границе 2-3 конкурирующих мечетей, тогда в окна врываются голоса сразу из нескольких божьих домов. Скажу честно, это страшно, когда ночью ты просыпаешься в поту от неестественно громких завываний, обнаруживаешь, что проснулся также весь наш отряд, все недоуменно переглядываются, часто моргая, молчаливо вопрошая – что это, конец света или нападение неверных..?
Потом мы немножко попривыкли к местному колориту, Леха спасался, одевая на ночь захваченные мною (на всякий случай) беруши.
Пару раз попадали, на какие то религиозные праздники, по утру все были хмурые и молчаливые, глотки в хриплых динамиках рвались всю ночь, с короткими перерывами, а мы тоскливо пытались поспать в этой хаотичной полифонии, закрытые окна и беруши спасают лишь немного.
Сегодня, да что там, последние 3 ночи, мы спали невозмутимо, крепко и спокойно.
Мы любим тебя Иордания!

[Autobus]

День16. Петра. Часть 2.
Утром я сбегал в булочную, расположенную «за углом», купил свежие лепешки, местного йогурта в магазине напротив и еще что-то на завтрак, пока Майя стирала наше белье.
Местные йогурт спецефичен, кислый, не сладкий, без добавления каких либо фруктовых ароматизаторов, продается в таре мл по 400-500, очень своеобразный на вкус. Мы все его распробовали, не с первой попытки конечно и что-то мне подсказывало - натуральный йогурт вот именно таким и должен быть, а не сублимированной субстанцией с резким запахом клубники и сроком годности в 6 месяцев, как нам внушает телевизор.
Леха подчивает на подушке, как Емеля на печи, с трудом открывая глаз, внушаем ему перед уходом заняться поиском такси за завтрашний день, после того как силы вернуться в ослабленное тело.
Утро, еще не печет, мы торопимся в Петру.
В первую очередь, дошли до центра Петры, Колонадной улицы, здесь больше всего заметна рука греко-римская, прямые линии улиц, правильное ровное расположение построек, но не за этим мы сюда приехали, римское наследие нагоняет тоску, было решено сворачивать с избитых троп и углубить осмотр.
От центра города мы свернули влево, и пошли по краю ущелья, по хорошей скальной тропе. Скалы вокруг, повсеместно вокруг изрезанны скальными жилищами, а Петра не такая уж маленькая, как нам казалось в первый день. Обходим скалу, на пути встретили лишь парочку туристов, выйдя к набатейскому музею, в котором представлены мало интересные артефакты найденные при раскопках.
Начинается пекло. Где то на небе повернули рубильник в положение «жарко», передвижения в таких условиях становятся мучительным делом.
В прохладе музея корректируем планы, мы, трезво понимая, что все намеченное на сегодня выполнить не реально, это был самый невыносимо жаркий день за всю поездку.
Отметая лишнее, решаем штурмовать High Place of Sacrifice (место жертвоприношений богам) со стороны центра города, побродить по скалам и затем спуститься к театру, если останется порох в пороховницах, значит пойдем дальше.
Подьем был интересен и долог, заняв часа 2.5, часто дыша и усиленно потея, мы упрямо шли вверх. По пути запомнилось – гробницы римских солдат, с частично сохранившимися «сократами» в доспехах на фасадах, с оборудованными внутреннимим ложами в боковых стенах, где возможно стоял профиль усопшего; примыкающие с боков к вырубленным колонам, еще набатейские жилища и еще много гробниц, больших и маленьких.
Обнаружили вырезанную в скале морду льва (Lion Monument), из пасти которого, по задумке набатеев струится горный ручеек.
В верхней точке скального плато, находится алтарь, ровная и гладкая скальная поверхность, выполненная в виде секционного стола, с каналами для оттока крови по бокам.
Располагаясь на одной из самых высоких вершин в Петре, это место почиталось набатеями особенно, здесь возможно приносили жертвы богам, о чем свидетельствует устройство алтаря или использовалось для похоронных церемоний. Отсюда вся Петра и окресности видны как на ладоне, люди мелкими точками копошатся где то внизу, скалы отливаются золотом в полуденном солнце, машинный гул доноситься из деревни и такой желанный ветер, остужает нас, разгоряченных подьемом.
Несколько раз встречалось упоминание о Малой Петре, находящейся на удалении пары киллометров от деревни, через которую можно безпрепятсвенно пройти в комплекс с тылу, если не брезговать прогуляться немного больше обычного.
Внимательный водитель такси, дежуривший в наш первый день у входа / выхода, предлагал отвезти в Малую Петру, откуда «вы сможете бесплатно посмотреть все». Так вот, здесь, с высоты птичьего полета хорошо видно, что этот путь существует действительно, если есть желание сэкономить. Если б мы твердо знали это раньше, так бы и сделали.
Поскольку на вершине кроме как лицизреть прекрасные окресности, делать больше нечего, мы скоро отправились дальше, прогулялись по плато и начали спуск по другой тропе, ведущей к амфитеатру. Этот путь, по всей видимости, использовался древними чаще, вырезанные в скале ступени настолько хорошо сохранились, что по ним вполне уверенно передвигаются лапоухие ослы, используемые в качестве услуги извоза для брата туриста. Испытывали зуд в ладонях пройти тропой огибающей Эль Хазне сзади, но этот путь временно закрыли, сопроводив надписями «ведутся работы» и «опасно».
Время далеко за полудень, удлиняющиеся тени говорят нам «пора домой», были предчувствия, что Леха транспорт на завтра так и не организовал, поэтому стоит поспешить и вернуться в деревню засветло.
Мы покидали Петру удовлетворенными, 1.5 дней хватило сполна, нам не удалось посмотреть все то, что запланировали, но это было не так важно, на первом месте всегда эмоциональное восприятие, если душа требует еще, мы остаемся и продолжаем насыщаться, если же чаша полна, тогда едим дальше. Эмоциональное восприятие в данном вопросе доминирует над сухими планами.
Леху обнаруживаем растекающимся по кровати, идем ужинать курицей гриль и искать транспорт на завтра.
Проведя в силу своих лингвистических возможностей исследование рынка частного извоза в городе, он докладывал заоблачных ценах в 80-90 динар. Затем у нас были телефонные звонки, разговоры о деньгах, снова телефонные звонки в итоге водитель с машиной, по намеченному нами маршруту на завтра за 65 динар.
Покупаем провиант в дорогу в нашем любимом продуктовом магазине, где нас уже встречают как своих, прогуливаемся по городу, прекрасное место, но нам нужно ехать дальше. Спим, завтра в дорогу.

День 17. King`s Highway.
Приятный, вежливый и интелегентный водитель Омар ожидал нас утром напротив гостиницы. Сносно владея английским, он был отличным собеседником в течение всего дня.
Интресно было пообщаться с человеком, гордившимся своей маленькой страной и услышать точку зрения на многие фундаментальные и вполне будничные вещи «из народа».
Вытянутую вдоль страну пересекают 3 скоростные магистрали, одна из которых вьется по самым колоритным местам и соединяет Петру с Мадабой, пролегая через замки крестоносцев и живописные горные ущелья.
Есть мнения, что этот маршрут существует ни одну тысячу лет, изралитяне шли по нему в Палестину, набатеи в /из Петры, христиане-поломники к горе Небо, крестоносцы к своим замкам, ну а мусульмане в Мекку. Вот по такому историческому маршруту мы намеревались проехать сегодня и увидеть все своими глазами.
Первой нашей остановкой, не считая десятки стопов для фотосессий, стал замок Шобак.
Разрушенная крепость, возведенная в 12 веке, на вершине горы, отразивший множество аттак – наверно по этому так плохо сохранившийся. Груды камней и почти нет цельных конструкций, все пребывает в разной степени разрушения. Зато красивый вид на окресные горы и какие-то каменные жилища на склонах, открывается со стен замка.
Едим дальше.
Дорога то устремляется отлого вверх, то извиваясь змейкой, катится вниз. Порой набор высоты на трассе такой крутой, что закладывает уши, машина ревет и надсадно тащится вверх, мы с Лехой негодуем, сколько же топлива он тратит на поезду.. Остановка на трассе, мы где-то в высокогорьи, через неплотный туман внизу просматривается красивый, зеленый и широкий каньон, безумно красивая панорама, водитель вещает, что это национальный природный заповедник, мне думается Dana nature reserve.
Волшебное место для экотуризма, где можно провести несколько дней без устали исследуя окресности, археологические находки идр. Затем пробивались через пробки шумной деревни, расположенной на склоне высокого холма, на вершине которого красовалась крепость Карак.
Чуть лучше сохранившийся замок в сравнении с предыдущим. Была уплачена такса за вход и без особого энтузиазма проведен получасовой осмотр. Зная, что нас впереди ожидал куда более харизматичный Крак-де-Шевалье в Сирии, мы сильно не задерживались, да и не на чем особенно задерживаться, всюду разрушения, целостность увиденной картины отсутствует.
Оба замка приятнее расамтривать со стороны, тогда они впечатляют, вид же изнутри несколько удручает своей незаконченностью. В стенах замка я стал обьектов внимания группы иорданских школьниц, возможно из за русого цвета волос, светлые иностранцы я думаю здесь не каждый день проходят.
Насколько мы смогли увидеть и понять, в мусульманских странах, образование разделено по половому признаку, девочки учатся отдельно от мальчиков и даже во внеурочное время редко проводят время вместе (за исключением Сирии, тк Сирия волшебная страна, там все подругому). Девочки лет 12-14, в школьных униформах, что то громко и навязчиво выкрикивали, в нашу сторону, звонко при этом смеясь, откровенно демонстрировали повышенное внимание, фотографировали меня на старенькие, пленочные фотоаппараты, несмотря на то, что Майя была всегда рядом, а Леха спал в машине. Немного смутившись от такого напора, у меня даже промелькнула мысль, что девочкам в мусульманской стране можно вести себя и по скромнее.
Карак так же был возведен в 12 веке во время восточных походов крестоносцев, затем многократно переходил во владения разным эпохам и народам, достраивался, разрушался, востанавливался и дошел до нас вот таким, «разрушенным, но впечатляющим».
Дальше дорога шла неумолимо вниз, из условий сухого высокогорья мы спускались во влажную долину Мертвого моря.
Менялся вид из окна, чем ниже в долину, тем больше растительности и влаги, лишь только оливковые рощи вначале сменились сельскохозяйственными кустарниками и деревьями, воздух становился жарче, влажнее и плотнее.
Первая остановка на Мертвом Море, обзорная. Первое что обращает внимание, спецефический, выраженный соленый запах, на фоне удушливого зноя. Уникальное место - самое соленое море в мире, побережье которого является самым низким участком суши на Земле: находится на 420 метров ниже уровня моря.
Удивительно насыщенный голубой цвет воды, спокойствие морской поверхности, ни волн, ни течений, за счет повышенного содержания соли в воде (в среденем в 6 раз больше чем в океане), повышается плотность и поверхность моря можно сравшить лишь с киселем. Интересно, в этом море вообще шторма / волнения возможны?
На скальных берегах моря видны большое колличество солевых отложений, по внешенму виду напоминающие гроздья снега по берегам весенней, горной речки.
Омар обращает наше внимание на солянной столб, одиноко стоящий на вершине скалы, лишь отдаленно напоминающий силует женщины, это то, что осталось от жены Лота, ослушавшейся наставления господа и оглянувшаяся на погибающий в огне небесном, город Содом, чем вызвала гнев небес и была превращена в то, что мы лицезреем сейчас..
Да, того самого Лота, чьи дочери, по библейскому сказанию, возлегли со своим отцом, напоив его предварительно, и родили от него сыновей Мова и Аммона.
Где то здесь же находится и пещера Лота, в которой он жил, с чудными дочурками, несколько лет после падения Содома, но туда заежать не планировали, поэтому едим дальше.
Мы хотим провести время на Мертвом море, покупаться, измазаться грязью, затем душевно понежиться в минеральных источниках. Омар, с его высоко интелегентных позиций поясняет, что это можно сделать с комфортом лишь на платном пляже, где все чисто и огороженно, присутствуют душевые кабины и европейские женщины могут не бояться находиться там в привычных для них купальных космюмах, не вызывая повышенный интерес со стороны местного населения.
Вход на такой пляж платный, в районе 15-20 динар на человека. У нас округляются глаза, я лезу за справкой в ЛП, информация с точностью подтверждается, в округе в общей сложности 2 таких пляжа, второй, правда, чуть дешевле. Есть смысл посещать их на целый день, купаться, пользоваться услугами, которые по умолчанию включены в стоимость билета (сауна, бассейны, джакузи идр), но все это волшебство совершенно безсмыслено если мы планируем просто искупаться и поехать дальше.
Едем на место, называемое Herodus Spring, водитель смущенно твердит, что Майе там будет не комфортно, кругом местные, грязно и неэстетично – общественное место для купания.
Мы настаиваем, что осмотримся на месте и там решим, что делать дальше. Приехали, место на первый взгляд действительно неприглядное, расположено в непосредственной близости трассы, кругом машины, торговля водой и продуктами и как то очень грязно. Омар вопрошающе смотрит на нас, Леха настаивает остаться здесь, мои чувства разделились, в итоге решаем сходить на разведку.
Покупаем 2 бутылки воды, спускаемся к морю и идем в противоположную сторону от мирно отдыхающих иорданцев. Отойдя метров 400, зарождается оптимизм, все уже не так прескорбно выглядит, пляж здесь чище, людей в округе никого, соленая вода манит!
Иорданские женщины купаются в одежде, в полном, с головы до пят черном наряде. Многократно читал, что люто рекомендуется белым женщинам купаться как минимум в длинным футболках, прикрыв все прелести от обозрения на общественных пляжах. Но мы не из таких, Майя в «хиджабах» и «простынях» купаться не желает, поэтому мы с Лехой запускаем ее в воду первой и как сторожевые псы мониторируем окресность.
Пока Майя задорно плещится и демонстрирует свойства Мертвого моря, держать тело на поверхности нас находит Омар, по-отцовски принеся еще воды, чтобы смыть соль после купания. И вот мы втроем сидим, охраняем купающуюся деву, которая уже вымазалась в серой грязи, присутствующей в изобилии на берегах.
Закончив водно-грязевые процедуры и омовение пресной водой, Майя почивает на бережку, а мы с Лехой принимаем эстафету и залезаем в воду. Вода настолько соленная, что в ней видны солевые разводы, как если развести в стакане воды ложек 10 соли или сахара.
Омар предупреждаем, избегайте попадания воды в глаза и рот, но Леха излишне фанатичен в экспериментах по флотированию своего тела и загребает водицу глазом. Скорая помощь в исполнении Омара не заставляет себя долго ждать, крики – «ой бляяяя!!» наверно слышала вся округа.
Телу возвращена былая прыть, и мы снова как 10 летние резвимся в воде.
Качественно новое чувство, когда тело держится на поверхности без посторонней помощи.
Далее, по стопам Майи вымазываемся полностью теплой грязью, став похожими на первобытных людей, дополнив картину кривой палкой, угрюмо сжатой в кулак над головой. Мы позировали, Майя фотографировала, Омар не спускал улыбку с уст.
С его слов, мы первые из всех туристов, когда либо путеществующих с ним по стране которые купаются здесь и делают это с таким азартом. Мы парировали – «просто мы первые русские путеществующие с тобой».
Морское дно каменстое и ступать по нему неприятно, мы с Лехой не выпуская палок из рук, двигаемся по морю метров на 200 в сторону, откуда пришли, там горячие природные, минеральные ванны. Вода в них высоко минерализованная, но пресная, запах специфический, сероводородный.
Так кайфово погрузиться в горячую ванну и отмокнуть минут 10. Дольше не стоит, вода с высоким содержанием магния и брома, после такого комплексного природного спа наступает жуткий релакс, хочется спать и ничего не делать, кожа становится мягкой и бархатистой.
Эти источники / место, названы в честь Ирода Великого, который верил в целебныесвойства моря, лечебной грязи и источников и был здесь частым посетителем.
Мы с Лехой релаксированные и довольные переодеваемся, Майя немного дуется, что ей не разрешили купаться в источниках в бикини, Омар покорно ждет, вещая, что если мы хотим попасть на гору Небо (Нево), то нужно поторопиться.
Сквозь завесу блаженного состояния овладевшего нами после всех водно-грязевых процедур, всеже решаем «поторопиться», хотя это действо, сейчас нам крайне дизорганично.
Комплекс горы Небо закрывается рано и был риск туда опаздать, Омар придавил на газ, на стоянку с визгом шин мы приехали минут за 15 до окончания сеанса.
Внутрь уже не пускают, совместными усилиями внушаем охране, что мы ехали из заснеженной России, так далеко и мучительно долго, только чтобы посмотреть ЭТО, да и вообще мы пилигримы, охрана проникается, пускает внутрь.
Может мы были не подготовлены к посещению, может просто мало времени или просто поздно и церковь была уже закрыта, даже скорее комплекс факторов повлиял на то, что место мы абсолютно не поняли.
Осмотрев древнее мозаичное пано, пару монументов и убедившись, что туман слишком плотный чтобы разглядеть реку Иордан, мы несколько растроенные пошли обратно, тк больше там смотреть сравнительно не на что.
Не смотря на то, что это еще одна гора Моисея, почитаемая христианским миром, куда приезжал в 2000г Папа Римский и сотни тысяч паломников на протяжении 2 тысяч лет, это гора, с вершины которой «Господь показал Моисею всю землю обетованную», где то здесь же, согласно Библии, находится и могила Моисея, остатки первой церкви, построенной в конце IV века с целью отметить место его кончины и остатки византийского монастыря IV—VI веков, так же находятся здесь.
Это было, наверное, единственное место за всю экспедицию, которое мы абсолютно не поняли. Раздосадованные, продолжаем путь в Мадабу, небольшой, компактный город ближе всего расположенный к Мертвому морю и его историческим местам. Изначальный план был остановиться там, чтобы иметь возможность выбраться на день к морю, а вечером вернуться обратно.
Проехав Мадабу насквозь, поняли что на море мы больше не хотим и исторических библейских мест нам пока тоже хватит, тк во-первых уже не цепляет, во-вторых есть опасность превратить все бесценно полученные впечатления в фарш, просим Омара отвезти нас в Амман, тк он пару раз обмолвился, что все равно едит туда, в надежде взять туристов обратно в Петру.
Не без причмокиваний о повышении стоимости сервиса по обновленному маршруту со стороны Омара, мы движимся в направлении столицы Иордании – Аммана. Минут через 40 мы уже толкаемся в пробках большого, шумного мегаполиса, водитель везет нас в гостиницу к своей «подруге».
У подруги все очень даже прилично, 3-х этажная гостиница Abbasi Palace Hotel, с претензией на хороший сервис, средний уровень цен, ориентированную на бэкпакеров и их нужны (помощь в организации маршрутов любой сложности, пересечение границ, итд).
Гостинце, явно не хватает постояльцев и это головная боль «подруги» Омара, она цепляется в нас мертвой хваткой, предлагая хороший 2-х комнатный номер и неприрывно скидывает цену в ответ на наше «..мы, пожалуй, еще немного осмотримся вокргу», в итоге 18 динар и мы бьем по рукам.
Подруга очень коммуникабельная и бизес у нее налажен неплохо, в холле постоянно тусуются приближенные к ней водители такси, туристы, идет неприрывная запись на какие то трипы по округе, несколько компьютеров с бесплатным интернетом и вэб камерами, хозяйка очень хорошо чувствуют, что именно нужно путнику, и она это без устали дает.
Такой трогательный и заботливый Омар, настало время прощаться, мы тепло жмем друг другу руки, благодарим за чудесный день.
Он, скорее всего, проведет ночь в гостинице а утром повезет новых туристов в Петру / Вади Рам / Акабу, которых уже набралось не мало.
Не имея ни малейшего представления, в какой части города мы находимся, выходим на улицу и сразу попадаем в водоворот уличной торговли.
Ура, Майя нашла траву, которую бедуины добавляют в чай, в магазине со специями, в котором хочется остаться жить, покупаем так же турецкий кофе - кофейные зерна нескольких сортов, перемалываются с кордамоном, требуемой покупателем крепости, 1 кг – 2,4 динара.
Магазин специй – это мешки с кофе разной степени обжарки, баулы с неизвесной нам до селе терпко пахнущей травой, в которые хочется погрузиться с головой, вдыхая токий аромат, это шафран нескольких видов, десятки сортов орехов, конфет и сладостей, корзины с разноцветными восточными специями. Имея семейную слабость к специям и травам мы с Майей задерживаемся в подобных местах на долго, выспрашиваем, записываем названия, покупаем что то и довольные как дети, после посещения атракциона, с пакетами, благодарные идем на выход.
Если кто-то везет из поездок сувениры и подарки, мы везем травы, специи, ароматические масла, кофе / чай. Ужинаем в приятной местной едальне, коих в округе множество.
Иордания выгодно отличается провиантом от Египта, больше мясной пищи, да и в целом рацион близок средне - азиатскому, более привычному для нас. Идем спать, на завтра намечен переход границы, новая страна, новые впечатления.

[Autobus]

День 18. Амман – Дамаск – Хомс – Крак де Шевалье.
Нам нужна была машина, чтобы пересечь границу Иордания - Сирия и попасть в Дамаск.
С этим, без проблем помогла хозяйка гостиницы.
Такси в Дамаск отправляются утром, из обозначенного места в городе, куда приежают знающие туристы и по мере заполнения авто отправляются в путь. Нам повезло больше, такси подедит к гостинице к 11 утра.
В последний раз обходим прилегающие базарные улицы, завтракаем, что то покупаем на память, в гостинице делаем чек-аут, пока Леха треплется с подругой по скайпу, демонстрируя свое измученное солнцем и тягостями лицо, тепло прощаемся с хозякой гостиницы, которая просит нас привезти ей клиентов из России и выходим на улицу за новым водителем.
Это молодой, нагловатый араб, с 3 английскими словами в лексеконе. Машина вмещает 4 пассажиров, пока он не найдет последнего мы никуда не поедим. Начинаем кружиться по району, где дежурят такси отпавляющиеся в Сирию, время позднее, все кому надо было, уже уехали. Водила не сдается, кому то звонит, настойчиво кружит по району, заставляя наши вестибулярные аппараты надрывно работать.
В итоге получасового хаотичного броуновского движения находится еще один араб, пожелавший ехать тем же путем, мы отправляемся на выезд из страны.

В Иордании мы провели 6 дней и это ремя пролетело для нас незаметно, все дни были насыщены и интересны, учитывая компактность страны, почти не теряя время на переезды, мы увидели то, зачем сюда приехали.
Прежде всего, Иорданию и людей населяющих эту интересную страну, мы провели по два дня в Петре и Вади-Рам, чего было вполне достаточно, проехали по King`s Highway, окунувшись немного в памятники истории, нам явно не хватило времени в долине Мертвого Моря, но туда мы еще вернемся, в следующий раз.
Испытывая только благие чувства к стране, которую покидали, мы наблюдали, безжизненные пейзажи пустыни и скал за окном.

Пограничный переход был безболезненный и быстрый, на первой кордоне нам поставили выездные иорданские штампы, на втором, мы вышли из авто и проследовали в таможенный бункер, где заполнив краткую декларацию и широко улыбаясь в окошко подали паспорта.
Начальники суровы (еще бы, 50 лет в стране военной положение!!), но когда видят наши паспорта, произносят «руси» и как то смягчяются, но все равно педантично проверяют каждую страницу в поисках следов прибывания на вражеской территории, долго крутили мою латвийскую визу, предугадывая ход мыслей, быстро поясняю, тк обуреваемая националистическими идеями, в условиях резко наступившей «независимости», Латвия везде использует национальный (латышский) язык, даже на шенгенских визах, отвергая двуязычное толкование, это с учетом того, что его понимают / на нем говорят не больше полу миллиона человек на планете.
Поэтому у бдительных и суровых сирийских таможенников это не могло не вызвать подозрение. Леха несколько переживал на счет визы в Северную Корею, но все прошло гладко. Мы уплачиваем в казну по 20 $ за визу, получаем синий штамп в паспорте и следуем к следующему кордону. Здесь парни с автоматами наперевес просят выгрузить сумки для досмотра, но и здесь узнав, что мы «русси», да к тому же еще и «туристо», почти без осмотра пропускают.
На этом этапе также высматривают следы пребывания на вражеской территории, любые вещи, с израильской этикеткой, обнаруженные на этом этапе будут явяляться волчьим билетом и выданная 5 минут назад виза автоматически аннулируется.
Есть несколько категорий граждан, попасть в прекрасную Сирию, которым будет не просто. Прежде всего, это граждане той страны, название которой, вслух произносить в Сирии не принято, потому, что ее как бы нет.
На сирийских картах мироустройста, а такие существуют, государства Израиль не существует, зато вполне себе присутствует неразделенная Югославия. Это лишь два отличия, которые я смог заметить, беглым взором, с учетом того, что карты современные. Не признавая государства Израиль, «оккупированные» им территории они называют Палестиной. Вторая категория граждан, вьзед которым будет в Сирию затруднен, но все же возможен это французишки и америкашки.
Сирийцы гордый и неприклонный народ, они, скорее всего еще помнят (по книгам) период французкой оккупации, жертвами которой они стали, ну а гражданам соединенных штатов, в страны подобной Сирии, Северной Кореи и возможно Кубы, всегда путь заказан.
В амманской гостинице встретился пожилой, одинокий американец, с необузданной страстью к приключениям, сетовавшего на многочисленные сложности, многочасовые простои на границе с Сирией, недобрые взгляды в его сторону, на что, хозяйка, умудренная в этих вопросах бодро парировала – «ты же долбанный американец, детка, куда ж тебя понесло то?».
Все посты пройдены, мы катимся по Сирии! Уже первые километры по стране были необычными, утомленные за более чем 2 недели от однообразия безжизненных и пустныных пейзажей, мы отметили, что при пересечении границы, стала прибывать растительность за окном.
Появлялись деревья, кустарники, по дорогам проплывали старые, военные уазики, фуры российского и украинского производства. Все это внесло оживление в наш коллектив, чувство сродни домашнему уюту, Сирия нам уже нравилась.

Очень буднично мы вьехали в Дамаск, водитель остановился, где то в центре пыльного, индустриального района, пробубнел, типа «все, приехали». Мы, слегка недоумевая, терпеливо вопрошаем, попутчик поясняет, что дальше этой линии водитель ехать не может, вам нужно пересесть на локальный транспорт, подхватывает сумку и испаряется в толпе.
Сориентировавшись по карте и отогнав назойливых таксистов, двигаемся в область предпологаемой автобусной остановки.
Уже второе, что удивило нас в Сирии, были девушки легкого поведения, в цветных лосинах, вычурно броской косметикой на лице, не молодого десятка дежурившие на перекрестке. Завидев нас, они несколько оживились, поправив длинные локаны на голове, мы же срубаясь, от столь неожидданой картины пытались невозмутимо пройти мимо.
Бросается в глаза разношерстность населения Дамаска – девушек в хиджабе здесь в разы меньше, чаще встречаются прекрасный пол в «обычной» западной одежде, здесь есть и блондины и люди в строгих костюмах, различных рассовых оттенков.
Дамаск – мусульманский город, но в целом наимее консервативный из тех, что мы видели, судя по всему сказывается смешанное население, приверженцами разных религиозных кофессий которыми они являются, веками живущие бок о бок.
Жители города дают противоречивые показания как нам проехать к «гаражу» - автобусную станцию, на общественном транспорте, все это время за нами следует наиболее терпеливый, веселый толстячек, на маленькой, смешной машине, зазывая ехать с ним.
В гараж нам нужно для того, чтобы уехать в Хомс, маленький, ни чем не примечательный городишко, в 60 километрах от которого расположен знаменитый замок Крак де Шевалье.
Крак являлся первым пунктом нашего трипа по Сирии.
Консервная банка во главе с толстячком за 100 сирийских фунтов довозит нас до автобусной станции (гараж), там легкая восточная неразбериха, на крыше повильона 2 автоматчика, зорко осматривающие окресности.
Но вот что странно, в Сирии нам еще не раз встретятся военные на улицах и местах массового скопления людей, нас пар у раз попросят предьявить документы на улице, несколько раз с нами будут пытаться заговорить явно не просто любопытствующие граждане в штатском, число военных баз, встреченное нам по пути будет огромным, но здесь мы единогласно чувствовали себя в большей безопасности нежели в Египте.
Это, скорее всего интуитивное чувство, инстинкт самосохранения, так вот здесь инстинкт отдыхал.
Транспортная инфраструктура в Сирии хорошо развита, почти не имея железных дорог, весь пасажиро и транспорто поток они направляют по асфальтированным дорогам, здесь десятки транспортных компаний, сотни автобусов разьежают во всех направлениях и тысячи людей, в сутки, двигающиеся по этим направлениям.
Гараж представлен несколькими десятками офисов, предлагающие услуги автобусных перевозок, например в этот раз, в Хомс в близжайшие 40 минут отправлялось 4-5 автобусов, мы выбирали приемлемый по соотношению цена / качество. Позже мы выделили 2-3 проверенных опытным путем брендов-перевозчиков, с которомы имели дело на протяжении всего следования по маршруту.
Автобус в Сирии это самый доступный и удобный вид транспорта по стране. И так билеты куплены, ждем погрузку.
Автобусы разные, есть красивые, свежие, блестящие, с повышенной комфортностью в салоне, встречаются и помотанные жизнью, но таких убогих монстров как в Египте здесь не встретишь.
Мы привыкаем и с интересом осматриваем разношерстное население великой страны, они сильно отличаются от того, чо мы видели в Египте и Иордании. Здесь мало туристов, но на нас мало кто обращает внимание, возможно из-за смешанности этнического состава страны, здесь девушки носят джинсы и кофты с глубоким вырезом на груди и не робеют с макияжен на лице, здесь действительно очень красивые девушки.
Вот интересно, даже арабы, составляющие почти 80% населения страны, другие, внешне они светлее, более упитанные, интелегентнее, люди другой ментальности.
И еще, встречается большое колличество рыжих, этот факт остается без обьяснений.
Чинная погрузка, без толкотни, люди весьма интелегентны, девушки открыто улыбаются, все пропускают друг друга вперед, денег за багаж никто не требует.

В Хомс приехали затемно, изначальная идея была остаться здесь на ночь, утром штурмовать Крак.
Расстояние до Крака небольшое, населенный пункт невелик, поэтому на маршруте работают микроавтобусы, решаем спросить цену и периодичность отправления.
Туча маршрутников и таксистов тут же окружила нашу команду, началась деспотичная полифония, но судьба подкинула нам сюрприз, в виде двух симпатичных, но взбаломошенных немок, которые неожиданно появились на театре военных действий, и вся шумная орда перекинулась на них, как на более лакомый кусочек.
Они стояли в красочных одеждах от модных европейских кутюрье с эелгантными сумочками через плечо и без багажа, таксо-маршруточная братия настырно их окружила, оставив нас совсем без внимания. Пробивая плотное кольцо окружения, мы заговорили; они направляются в Крак и хотят переночевать там, в одном из отелей на склоне, и предлагают нам присоединиться.
Мы с Майей трезво настаиваем придерживаться старого плана, тк книга пишет, что в окресностях замка всего лишь пара-тройка гостиниц ориентированных на комфорт, уют и роскошь. Леха утверждает, ему улыбается идея продолжить путь с немками и приводит какие то аргументы, чтобы ехать в Крак сейчас, затемно и вместе. Ок, пусть будет так.
Немки на минуту испаряются, вернувшись с высоченным, светлым и широко улыбающимся Гансом / Адольфом / Мюлером, который выступал в качестве носильщика чемоданов и возможно хранителем двух прекрасных фемин. Смешное трио, подумали мы.
Они втроем приехали из Германии, изучать арабский язык и культуру страны, тк хотят работать с детьми, сейчас выпали выходные и немцы посещают достопримечательности страны.
Звонко протрубив, что знают куда ехать и даже название недорогой гостиницы, «типа русские, не бойтесь, все будет тип-топ!».
Всю дорогу, минут 40-50 мы разговаривали о том, где они успели побывать, мы делились свежими впечатлениями от Иордании, куда трио собиралось в скором будущем.
Мотор нашего звездолета начал надсадно реветь, мы взрибались уклонно вверх, затем долго искали «ту гостинцу, в которой все должно быть тип-топ», она поддалась не сразу, после продолжительный виляний по склону и досадной информации, что одна из недорогих гостиниц «fully booked», фары вырвали из темноты силует здания с колонами – недобрый знак, подумали мы, гостиницы с готичными колонами, как правило, недорогими не бывают. Братья немцы вступают в переговоры с пожилой парой, являющиеся владельцами всех этих колон и фасадов, высыпавшиеся во двор, как мотыльки на яркий свет фар.
Переговоры идут с натягом, европейцы торгуются, как правило, неловко, цена не падает, ситуация замерает.
Я вступаю в переговоры, пожилая пара твердо стоит на своем, а куда же мы денемся, ведь в округе только 2 гостиници и та, вторая значительно дороже, но на тот момент мы этого не знали.
Гламурненькие немки, устав от автомобильной тряски хотят уюта и покоя, они соглашаются, верный Ганс вытаскивает чемоданы наружу.
Мы обдумываем ситуацию, деваться как бы некуда, но сирийских денег у нас очень мало, мы первый день в стране, если заплатим за гост, завтра, в этой глуши банкомата / обменника можем и не найти, поэтому решаем прогуляться, поискать более доступное жилье, вернуться сюда, всегда успеем. Немцы, немного недоумевая, куда же русские прутся в такую темень?.., кричали нам « ребята, возращайтесь скорее».
Выходим на дорогу, вокруг темнота, единичные постройки разбросаны на холме, в какую сторону идти никто не знает.
Начинаем презренно коситься на Леху, достаем фонарики, освещая путь идем куда вперед.
То, что недорогую гостиницу мы здесь не найдем, было ясно почему то сразу, оглядевшись по сторонам. Мы находились в респектабельном, не густонаселенном районе, с роскошными многоэтажными виллами и большими прилегающим к ним территорями.
Дома в основном пустовали, света нигде не было, либо низкий сезон, либо одно из двух.
Мы просто ходили и искали признаки жизни, звонили в дома, стучались в калитки. Минут через 40 безрезультатных поисков рядом остановилась машина, человек поинтересовался все ли у нас впорядке и кого / чего мы ищем?
Вот он то и расставил все точки над i, в округе только 2 гостиницы, в одной мы уже были, вторая позиционируется как роскошная, те еще дороже.
Леха чувствуюет себя неловко под прожигающим спектром 2 пар глаз, но делать нечего, решаем возращаться к немцам.
Потом случается то, что, признаться, мы не ожидали совсем.
Останавливаются еще 2 машины, я понимаю, что картина - трое иностранцев, с большими рюкзаками, ночью, освещая дорогу фонарями, в такой глуши, выглядит как минимум необычно. Пожилые, интелегентные люди задают теже вопросы, «куда мы направляемся и нужна ли нам помощь?».
Диалог был примерно следующего содержания:
- «Спасибо, что Вы остановились, мы ищем недорогую гостиницу в округе»
- «Здесь только 2 гостиници и они не самые дешовые».
- «Да, спасибо, мы в курсе, в одной из них мы только что были, там дороговато».
– «А сколько вам предложили заплатить там?»
Не совсем понимая, в какое русло катится этот диалог, мы терпеливо ждем какой нибудь новой информации, пока пожилой мужчина переводит сказанное мною двум дамам в соседней машине.
Добрый старичок отзывается звонким голосом, перейдя на английский, спросил кто мы, откуда, куда направляемся, как здесь оказались.
Трое из ларца заливаются речью, на испанском / португальском, из которого мы не понимаем и слова, в момент, когда мы окончательно устали и решили продолжать свой путь далее, старичок перешел обратно на английский и широко улыбаясь, вещал: - «Вторая гостиница называется «Францис», ее хозяйка сидит в первой машине и предлагает вам остаться в ее гостинице на ночь.
Это дорогая гостиница, но вам она предложит низкую цену или даже гостеприимно, не возьмет с вас и фунта.
Вы сможете отдохнуть, позавтракать утром в ресторане и продолжить свой путь далее».
Мы слегка удивлены, да что там слегка, мы удивлены, не раздумывая, начинаем благодарить, отказываясь от столь благодушного предложения, намереваясь продолжить путь вверх по склону. Леха, на этот раз, поняв все и без перевода, шипит - «да вы гоните, давай соглашаться..
- «Нет, спасибо Вам огромное, нам пора идти».
Добрый пенсионер, чувствуя разлад в лагере, аргументирует, что это чисто сирийское гостеприимство, мы увидели путников темной ночью на дороге и не можем оставаться равнодушными, я уверен, вы бы сделали то же самое, окажись мы на вашем месте.
Мы с Майей колеблемся, Леха уже все давно решил, настаивая, что «я сюда вас завел, я и выведу, поехали».
Ок, мы згаружаемся в авто, едим вверх по склону, женщины, одна из которых владелец гостиницы, очень посредственно говорят на английском, поэтому перебрасываемся лишь парой фраз.
Гостиница большая и красивая, с фонтаном в цетре двора, и явно пустует, подсветка тусклая, в окнах нет света.
Нас приветливо встречают, отводят в номер на одном из верхних этажей, пожелав спокойной ночи, удаляются.
Однозначно, это был наш самый лучший номер за всю поездку, шикарные 3-х комнатные апартаменты, с кухней, огромным балконом с видом на окресности и всем тем, что включают преславутые 5 здезд.
Спать расхотелось, мы прибываем в легком возбуждении от всего произошедшего, Леха горд за свой тонкий выбор, не оставаться на ночь в Хомсе. Это наш первый день в Сирии, интересно, что же будет дальше..

[Autobus]

День 19. Крак де Шевалье – Хама.
Утром мы спустились вниз, позавтракали в абсолютно пустом холе ресторана, встретив лишь одного постояльца; презентовали несколько рублевых купюр в коллекцию денег со всех стран мира, красовавшуюся на стене.
Горячо поблагодарили за кров и пищу, и ранним прохладным утром вышли на туже самую дорогу, метров 500 выше того места, где вчера поздно ночью, мы искали уют.
Рюкзаки оставлять в гостинице мы как то не осмелилсь, поэтому штурмуем гору в полном боекомплекте.
Минуте на 30-ой штурма, останавливается машина, улыбчивый сириец предлагает подбросить до верха, деньги водитель с нас так же не взял, мотивируя тем, что мы приехали издалека смотреть его страну, и он помогает нам в этом как может.
Преславутая сирийская гостеприимночть, я часто об этом читал, и теперь мы имеем возможность почувствовать все сами. Он подвез нас прямо к входу в замок Крак де Шевалье, пожелав приятного осмотра, укатился по своим делам.

Такса за вход уплачена (по 80ф), рюкзаки помещены на хранение, совершив первые шаги по замку, ощущаем многовековую сырость камененной крепости. Крак прекрасно сохранился, ему присущи черты целостности и завершенности, разрушений практически не заметно и они единичны. Существует мнение, что это одна из наиболее сохранившихся крепостей госпитальеров в мире, была построена в 11 веке, занесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2006 году.
Крак грациозен и изящен, огромен и безумно интересен, здесь, все лабиринты и потайные проходы не заколочены решетками и открыты для просмотра, в один такой, темный, мрачный и сырой мы спустились с Майей, метров на 20 по отлогим, мокрым, вековым ступенькам, куда то вниз, в преисподню, ни конца, ни края этому туннелю нет, серые, поросщие мхом стены как будто поглащают свет от фонарика, темно и жутко, капающая вода с потолков отдается глухим эхом, куда-то далеко вниз, в итоге не добравшись до дна, поднялись обратно.
В замке частично сохранилась инфраструктура помещений, по которым иногда можно определить их предназначение – металлические кольца вбитые в каменные стены и потолки маленьких келий, использовались как камеры для заключенных, древние раковины и туалеты, из цельного камня, с сохранившейся системой канализации и трубами для подвода воды, огромная ванна, больше похожая на бассейн, предназначенный для купания персон голубых кровей.
Туристов не много, пару раз натыкались на причудливого служителя, он показывал проходящим мимо какие-то потайные комнаты и лазы, скрытые от глаз, нам была продемонстрирована комната, где вешали заключенных, мрачное место.
Служитель так же быстро испарался, как и появлялся, ничего не требуя взамен, переключаясь на других туристов, как будто его тайной миссией было донести, что-то до каждого.
Историки пишут, что Крак был поистине неприступен, его осаждали ни раз, но всегда безуспешно, замкок производит впечатление некоего монолита: вокруг крепости выстроена стена толщиной от 3 до 30 метров с дозорными башнями и хорошо укрепленными бойницами.
Вот так исследовали мы крепость многие часы, то забираясь на высоченные башни, то опускась в темные, сырые подвалы.
Посещая подобные монументальные строения древности, невольно задумываешься, о вечности, Крак стоит уже почти тысячу лет, перенеся серию разрушительных землятрясений, множество осад, завоеваний и эпох, его каменные ниши топтали в свое время курды, крестоносцы и мусульмане.
Вот интересно, современные постройки способны продержаться хотя бы треть этого срока?
К обеду мы, заканчивая осмотр, выставляем замку твердую пятерку и спускаемся вниз, где встречаем немецкое трио.
Розовые и хорошо выспавшиеся они кричат приветсвенно «hey, Russians!!» Поделившись впечатлениями от прошедшей ночи и пожелалва ребятам приятного просмотра мы, загружаемся в маршрутку до автовокзала города Хомс, нам нужно ехать дальше.
Только сейчас, в дневном свете, имеем возможность разглядеть растянутую по склону деревушку.
Дети идут со школы, растянувшись по дороге шумной вереницей, все в одинаковых темно-синих костюмах, здесь уже нет такого строго изолирования по половому признаку, мальчики зачастую идут с девочками, непринужденно разговаривая.
Деревня живет сельским хохяйством, по дороге снуют небольшие тракторы, видели мула запряженного в плуг и пожилого крестьянина, постоянно заваливающегося на бок на склоне под тяжестью силы гравитации, управляющего этим орудием труда.
Маршрутка катится вниз по сколну, призывно сигналя, люди запрыгивают внутрь в любом месте.
На автостанции (гараж) в Хомсе покупаем билеты на автобус в Хама - город нурий (норий), следуюшему пункту нашей экспедиции по Ближнему Востоку.

Растояние в 50 км автобус преодолевает быстро, и вот мы уже шагаем по улицам города Хама (ударение на второе «а»).
В ногах правды нет, берем такси до центра города, где заселяемся в Riad Hotel, его брат близнец Cairo Hotel в 10 метрах выше по улице, уплатив 900 фунтов за трипл и отправляемся исследовать город.
В Хама мы приехали, как и сотни других туристов, посмотреть на нории, древние водяные колеса, расположенные на реке Оронт, уходящие корнями в 10-11 века до н.э.
Они служили в древности для орошения, в будничном настоящем утратили былое значения, явялются символом города и имеют чисто эстетическую ценность.
Изображения норий здесь можно встретить повсюду, даже в самых неожиданных местах, на заборах, ставнях. Нас ожидало разочарование, сухой сезон в Сирии, река выглядит прескорбным болотцем, потока воды в ней нет, нории бездействуют, храня почетное безмолвие.
А ведь так хотелось услышать звук, издаваемый ими, когда плотные потоки воды вращают тяжелое водное колесо, порой до 20 метров в диаметре, почти на 100% состящее из дерева.
Трение деревянных частей друг о друга, вращение оси колеса в каменном постаменте создают тот неповторимый звук, который нам, услышать в полной мере, было не суждено в этот раз, лишь раскачяв с Лехой одну, несамую большую норию, мы смогли лишь немного понять природу происхождения этой музыки.
Растроенные таким ходом событий, отправляемся на базар, за провиантом.
Много, очень много разной еды продают на сирийских базарах, какое то невероятное количество сыра, десятки сортов оливок, множество сладких молочных продуктов, до селе невиданные нами овощи.
Единственный минус, у них либо все очень соленое, как то сыры и оливки, либо очень сладкое, как булочки, какие-то молочные колбаски, политые сверху сиропом из патоки, да и в целом молочные сладости. Я настолько сладкие продукты есть не мог, хотя Майя с Лехой весело уплетали, и каждый по отдельности думал вслух, как же увезти домой таких вкусненьких штучек.
Обильно просоленные оливки и сыры мы пропорционально нарезали со свежими овощами, получался знатный греческий / сирийский салат.
Возможно, местные просто вымачивают оливки и сыры перед употреблением в пресной воде, мы этого не знали.
Торговцы на улице держат продукцию в чанах с соленым рассолом, для лучшего сохранения, так же как мы, на Руси, солим рыбу в бочках, добавляя соль в нужных пропорциях.
И еще одно, в Сирии, нам показалось едингласно, самые сочные и вкусные апельсины.
Спать, а на завтра более детальное обследование города.

День 20. Хама – Алеппо.
Был толи выходной, толи национальный праздник, но все горожане настойчиво спали, Майя потащила нас завтракать сладкими сырно-твороженными колбасками, Леха ликовал, я понуро тащился следом.
В итоге у меня булочка с пряностями внутри, настолько сладкая и обильно политая сиропом, что в неразогретом состоянии от подноса не отрывается. Исследуем город, сейчас самое подходящее время, почти все спят.
Хама, сравнительно небольшой город и очень отличается от всех тех, в которых мы успели побывать в Сирии.
Здесь очень тихо и по-деревенски спокойно, не так много достопримечательностей, за исключением норий, но место отлично врезается в память. Присущий только Хама уют и покой, какой-то особенный шарм этого маленького городка.
Отправились в старый город, в ту часть, которая уцелела после бомбордировок 80-х годов, полазили по огромным нориям, это просто колесо-монстр, их сохранилось немного, около 20 штук, в сравнении с прошлым, когда сотни скрипучих водяных колес пели в унисон на всю окргугу.
Побродив по старому городу, вернее тому, что от него осталось, направились в область «цитадели», так, но с оговоркой, нарек эту место ЛП.
Нашли мы его не сразу, на карте вроде бы, вот оно где то здесь, а дислоцировать на местности не удается.
Местные, как безумные все отрицательно машут головой, форватер вывел нас на зеленый холмик, где в связи с выходными / национальным праздником, многоликие жители великой страны устравиались на пикничек, большими семьями / группами.
Холмик представляет собой рекреационную зону, и судя по карте местности, цитадель прячется где то здесь, было решено методично прочесать местность, по пути пообщаться с людьми, посмотреть как сирийцы отдыхают.
Страна очень любит детей, это бросается в глаза, дети повсюду, взрослые целыми группами играют и забавляют малышей, весь парк как воздушный шарик наполнен детскими голосами, люди целыми семьями просто сидят на траве, постелив покрывало, пьют душистый чай из термоса, едят лепешки, все так умиротворенно и просто.
Эти люди умеют наслаждаться жизнью, жизнью в ее самый лучших проявлениях, им не нужно многое, чтобы сегодня побыть в кругу семьи и провести самый лучший день в этом многострадальном городе.
Сирийцы крайне приветливы, добродушные улыбки и приветствия вокруг.
Вот два парня сидят под деревом, просто курят кальян и разговаривают, вежливо просят меня сфотографироваться с ними. Немного удивившись, почему я, а не Майя, фотографируемся и идем дальше.
Дальше была еще порция удивления, когда отцы семейств, вручив мне годовалого ребенка, от восторга улюлюкали и интенсивно фотографировали во всех ракурсах меня с чинной ношей на руках, так повторялось несколько раз, пока мы педантично проводили рейд по парку в поисках «цитадели». Повышенное внимание со стороны населения мы смогли обьяснить, только русыми волосами и светлой кожей, обладателем которых, в нашей компании явяляся только я.
В эпицентре парка мы обнаружили большую канаву, на дне которой недифиренцируемое строение и свежие следы раскопок, плюс вывеска, гласившая, что цитадель, вот она! Круто!
Возвращаемся в гостиницу другой дорогой, через жилой квартал, город просыпаются, торговцы выкатывают свои средневековые, деревянные тележки со скрабом на улицу, лавки гостеприимно распахивают двери.
А нам пора ехать дальше, в Алеппо.
Добираемся пешком до «гаража», автобус через 40 минут (билет Хама-Алеппо 100ф), как же здесь все- таки классно организован общественный транспорт.

Проезжая по дорогам страны, все больше проникальсь, почему Сирия так близка русской душе, здесь даже деревья, напоминающие наши березки есть, здесь все совершенно по-другому, другой уклад жизни, другая религия, другое общество, но страна удивительно сродни нам, нашим чувствам, представлениям о родной земле.
Однажды даже, я проронил чашу сомнения, будучи на пике духовного единения с Сирией: «..а может, останемся, поживем здесь пару лет, люди то наших специальностей нужны в любой стране мира..». На что, Майя ответила рассудительно и трезво: «подумаем еще».
Была абсолютно правильно выстроена хронология событий, мы начали с Египта и шли по касательной, меняя картинки, пейзажи, от сухого и мертвого к живому и сочному, от людей-фараонов к людям-сирийцам, поэтому гостеприимность и великодушие Сирии мы смогли понять в полной мере.
Проведение и в этом случае не подвело.

Алеппо (местные произносят и понимают как «халеб»).
Наш первый «большой» город в Сирии.
На городском автобусе доехали до центра города, наблюдая из окна жизнь гемаполиса – здесь очень много студентов, разных цветов и мастей и все очень хорошо ладят.
Это свойство, так характерное для Сирии, меня до глубины души радует и умиляет.
Имея опыт обучения за пределами нашей необьятной родины, где помимо единичных представителей славянских народностей обучались сотни и тысячи студентов со всего мира, было отмечено, что братания между народностями, как правило, не происходит, по крайней мере, в такие короткие сроки, как обучение в университете, дети пустынь с бородой и в ночнушкеах дружат с детьми пустыни, гламурненькие арабики на блестящих машинках, с себе подобными, черные как сажа братья, с такими же черными братьями, европа дружит с европой.
В Сирии, возможно в результате исторической смешанности населения, поскольку страна славилась торговлей и была связана экономически со странами мира, процесс формирования современного, межнационального облика страны и интеграции, происходил постепенно, неспеша, растянувшись на многие века, как иммунитет, вырабатывая в людях терпимость, друг к другу, качество, в современном мире так часто недостающее.
Мы с таким умилением наблюдали, как люди ладят между собой, даже отношение к нам, как к иностранцам, в Сирии не такое краеугольное, за исключением детей в небольших городах, нас воспринимают как, что-то абсолютно будничное и повседневное.
Смешанность населения и плюс невыраженная туристическая инвазия, и мы просто покупатели для них, забредшие в местную лавку, купить немного продуктов.

Аллепо – второй город по величине в Сирии, вторая столица, второй древнейший, обитаемый город на земле, оспаривающий первенство с Дамаском.
В Алеппо, мы приехали, прежде всего, чтобы побродить по старому городу, в стенах которого находится знаменитый «базар», наше путешествие неуклонно подходило к логическому завершению, и мы предвкушали с головой погрузиться в суету восточного базара.
Поэтому место, для проживания, было выбрано соответвенное, в 10 минутах ходьбы от ворот старого города. Алеппо – уже не маленький городишко, встречающиеся нам по пути, а большой мегаполис.
Выбравшись на автобус остановке, мы слегка поплутали в округе.
Очень многие пытались помочь, но как часто бывает, либо мы произносим названия мест без должного колорита и нас не понимают, либо такие названия присутствуют только в книгах, а местные их величают совершенно по-другому, или еще что-то, нам неизвестное, но контакт с местным населением налаживался с трудом.
Запомнилась одна женщина, спокойно выслушав наше обращение, судя по всему ни слова не понимая на английском, она залилась арабской речью, да так, что не остановить, обуреваемая благими чувствами и стремлением помочь.
Поплутав часок, мы вышли к искомому, предполагаемому месту дислокации.
Здесь нас ожидал сюрпиз, почти идентичная башня с часами (мы прозвали ее Биг-Бэном), той, что мы видели в Хама, прямо напротив нашей гостинице. Дежавю, что еще добавить.
Райончик позади Биг-Бэна насыщен недорогим жильем, выбор пал на правильный, пещероподобный хостел, в котором пожилой хозяин-разведчик, его сын и еще один старик спали прямо в холле, круглосуточно смотрели телек и курили.
За 700 фунтов нам досталась самая колоритная комната за всю поездку, это была реальная пещера, холодная, сырая и темная, с настоящими каменными стенами (не путать с бетонными) и вековым конденсатом на них, целиком вымощенная огромными валунами.
Мы выбирали комнату с окном, предполагая, что это подправит ситуацию, добавив света, тепла и комфорта, но последнего не случилось.
Душ и все удобства вынесены в коридор.
Голосуем, остаемся, радует, что мы здесь только на одну ночь.
Толи выходной, толи праздничный день, начавшийся еще в Хама, продолжается здесь, мы направляемся в пустынный старый город, входим через западные ворота Bab Antakya, расположенные на одноименной улице и почти сразу попадаем в восточную сказку «Тысяча и одна ночь».
Были сомнения, и легкое разочерование, когда пришло понимание, что старый город и базар, составляющий большую часть города спят, не работают в связи с вышеупомянутым событием.
Позже, мы еще раз поблагодарили проведение, за то что, занесло нас в Алеппо именно сегодня.
Плутать по многовековым улицам и закаулкам старого города, свободного от толп торговцев и покупателей, это незабываемый опыт, завтра здесь все измениться, наполнится разноцветным товаром, запахами и людьми и весь шарм растает, на смену придет атмосфера восточного базара.
Сегодня, все можно рассмотреть в деталях – высокие куполообразные потолки и своды, какие то средневековые постройки, минареты, подвальчики, путанные напраления улиц и простые люди живушие здесь, в стенах старого города, резные стены в свете тусклой подстветки и вымощенные камнем улицы, создают неповторимый шарм, однозначно, это был самый импрессивный восточный базаз за всю поездку.
Некоторые постройки датированы 13 веком, но основная часть была возведена в 16-19 веках.
Харизматичненько, подумали мы.
Проплута часа 3 и почти заблудившись, мы неожиданно вышли к Цитадели.
Вообще, это является признаком хорошего тона и обязательным минимум для каждого маломальского города на Ближнем Востоке иметь свою собственную цитадель.
Даже в Хама, мы смогли отсыкать, не без усилий конечно, руины цитадели.
Но Алеппо, это совершенно другая песня, Цитадель здесь просто чумовая, расположена на высокой базальтовой насыпи (самая высокая точка в гороле), номументальная постройка из белого камня, с широким 30 метровым рвом, отвесными стенами, красивым и очень необычным каменным мостом с башенным укреплением в центре.
В дополнение к нашему общему восторгу включили вечернюю иллюминацию, крепость засияла фиолетовыми, голубыми и зеленными неонами, что выглядело вполне оригинально.
Если старый город погружен в безмолвие и тинишу, то здесь очень населенно и людно, место для свиданий, встреч и молодежных тусовок.
Застенчивые юноши с цветами ожидают прихода прелестных дам, которые надменно опаздывают, кто-то уже угощяет девушку мореженным и коктелем в гламурном кафе, которых, десятки в округе, дети на импровизированных салазках катаются по гладким стенкам обезвоженного рва, люди постарше, просто отдыхают у каменного парапета, спокойно и мирно ведя беседы.
Поздно, цитадель закрыта, двигаемся обатно в стены старого города, есть желание найти Umayaad Mosque, в некоторых описаниях фигурирующая как Великая Мечеть, младшая сестра мечети в Дамаске.
Майе выдали серый балахон с капюшоном, мы побродили по двору и молельному залу, ну мечеть как мечеть, ничего особенного.
Восточная ночь опускалась на сказочный Алеппо, а мы продолжали плутать в лабиринте средневековых улиц старого города, теряя ориентиры и стороны света, в итоге вышли через теже западные ворота.
Завтра мы сюда вернемся, но уже в другую атмосферу, где будут приятные скитания по бесконечным лавкам восточного базара, ароматы специй, масел и оливкового мыла, которым славиться Алеппо из покон веков, ну а сейчас пора спать.

[Autobus]

День 21. Алеппо, часть 2.
Прямо напротив нашей пещерообразной богодельни, распологалась колоритная, местная едальня, откуда разносился манящий запах по всей округе и в больших чанах, тушилось и булькало вкусное варево.
Там всегда есть возможность посмтреть воочию на содержание чанов, спросить – «а что это там у вас плавает?»
Второй день подрят мы смелой поступью направлялись туда.
Едальни на Ближнем Востоке, устроены по иному принципу, все варочное производство вынесено наружу, дабы каждый проходящий мимо, смог увидеть, почувствовать и соблазниться, а обеденный зал со столами находится вглубине.
Сирийские кулинарные традиции пришлись нам по вкусу - рацион очень близок к славяскому, острых специй не много.
Печень тушеная с баклажанами, фарш с овощами, куриный бульон, крупа, очень похожая на нашу гречку, рис, лепешки, маринованные овощи – вот такой он, сирийский полдник.
Улицы Алеппо сегодня обильно обсыпаны торговцами всех мастей, западные ворота в старый город, почти не различимы в плотном потоке людей и торговых палаток.
Первые 150 метров базара отданы под торговлю хоз-быт товарами, грабельки нам вроде не нужны, просачиваемся сковзь толпу дальше.
Затем идут ряды с продовольствием, мы с Майей надолго прилепаем к лавкам с травками, специями, чаем и кофе, продолжительно, что-то нюхаем, выбираем, покупаем. Леха буркнув – «в общем, с вами все понятно..» оторвался вперед.
Кофе в Сирии, как и в Иордании, это просто сказка для ценителя смуглых, терпких и ароматных зерен.
Лавочник обставлен мешками с кофейными зернами разных сортов и степени обжарки, по желанию клиента он смешает нужные зерна в правильных пропорциях, мелко помолит в комбайне на ваших глазах, красиво упакует в плотный кофейный мешочек и пожалеет приятного распития.
Я налегал на терпкий «турецкий» кофе, зерна сильной обжарки смешиваются с семенами (плодами) кардомона и гомогенизируются комбайном, дурманящий аромат которого проникает даже через упаковку.
А какой незабываемый момент, когда опускаешь руки по локти в мешок с зернами и борешься с желание занырнуться туда с головой, чем вызываешь смех и улыбку торговцев.
Им этого не понять, на нашей земле, 100гр пачка обычных, многократно перекупленных и не самых свежих кофейных зерен стоит столько же, сколько здесь киллограм душистого, ароматного и свежемолотого кофе. Далее идут парфюмерные ряды, и здесь нам предстояло залипнуть на часы.
В Алеппо варят оливковое мыло, веками, в огромных количествах и почти все кому не лень, на улицах города несметное количество сего продукта продается по абсолютно разным ценам, разобраться в этих тонкостях мыловарения, попробовали мы.
Колличество сортов также огромно, но сами сирийцы настаивают, что знатное мыло, только в больших брикетах, как и сотни лет назад.
Такой брусок мыла тянет грамм на 400-500, внешне очень похож на кусковое советское хозяйственное мыло, но мутно-болотного цвета, и оно, как хороший коньяк, чем страше, тем дороже.
Цена, на внешне почти неразличимые куски может отличаться в 2-3 раза, мыло, старея, выцветает снаружи, оставась насыщенно мутно-зеленым внутри, для демонстрации продукта лицом, торговец разрезает кусок по центру.
Выдавленный штамп сбоку, свидетельствует, что это мыло из Алеппо. Вот такие примудрости.
Дабы не попасть впросак, тк теоритические знания в области мыловарения большой практической значимости не взымели, решили купить разный товар, в разных местах, и новое и старое как капитанский ром, и в красивых картонных коробках и в полиэтиленовых обертках.
Далее вглубь, торогвля представлена одеждой, сувенирами, многочисленными ювелирными лавками.
От прилавков с красивыми, пестрыми восточными шарфиками, Майю удалось оторвать не сразу, с 6 шарфами в руках и блаженной улыбкой, сбылась мечта, так много шарфов и все мои.
Сирийские шкатулки, с красивым восточным орнаментом, такие привлекательные, но очень большой шанс купить впаренную подделку, по ацкой цене, что мы благополучно и сделали. Позже, уже в Дамаске, совместно разобрались, с Лехой провели рейд длиною в 2 дня и купили еще по паре, но уже настоящие, ручной работы.
Потом были еще ряды безконечного восточного базара, запахи, цвета и краски.
На цитадель не осталось ни сил, ни желания, звезды выстроились в ряд, нужно ехать дальше, призрачная Пальмира, затерянная, где то в пустыне, манила нас все сильней.
Для этого предстоит вернуться в Хомс, пересесть на автобус до Пальмиры (Тадмор), весь путь обошелся нам в 900 фунтов на троих и занял часа 4.5 – 5.

Автобус останавливается на трассе, напротив автовокзала, не заежая в город, здесь благоразумно берем такси до центра.
Населенный пункт, в окресносятях которого, находятся развалины некогда величественной Пальмиры, называется Тадмор, в центр оного мы и направлялись.
Назвать городом это можно с трудом, скорее урбанизированной деревней, живущей в основном туризмом и сопряженными с этим явлением бизнесом. Темнело, когда мы отсыкали подходящий номер в недорогой гостинице, расположенной на втором этаже жилого здания, за 1200 фунтов. Предприниматели держат здесь приличный ценник, место 100% туристическое, выбор ограничен, и деваться утомленному путнику некуда.
С провиантом в поселке тоже не все впорядке, отсутствие должного спроса, предприниматели слегкостью компенсируют безумными надбавками, запеченная на гриле курица, например, здесь стоит ровно в 2 раза дороже, чем в Алеппо.
Надяесь, что завтра утром мир обновиться и расцветет, забавные торговцы сьестным, бурным потоком выльются на улици, сбросят цены и воцарит гормония, отправляемся спать.

День 22. Пальмира.
Мир не изменился утром, здесь по прежнему нет ощущения восточного города, с присущим ему базарами, лавками и изобилием товаров, лишь скудные лубочные «бутики» с барахлом и «типа антиквариатом» по космическим ценам.
Поплутав часок по закаулкам, отыскали торговца фруктами и кебабную, напротив, здесь нам суждено было питаться на протяжении всего пребывания. Колоритный батяня варганил сочные кебабы из куриного / бараньего фарша с помидорами и зеленью, почивал нас чайком и почему то радовался каждый раз нашему визиту.
В Сирии, сей продукт, доступен массам в транскрипции «шиш-кабаб», мы несколько упростили звучание, сформировав простое и понятное – шишка. Позавтракав, находим туристический офис / визитор-центр, где получаем краткую и полезную информацию от сотрудника, какие обьекты бесплатны к посещению, а какие нет (взимается такса на входе), узнали про ежедневные туры к дальним обьектам / гробницам комплекса, получили карты местности и русскоязычный путеводитель по Сирии.
В момент нашего посещения Пальмиры, символическая оплата требуется только для входа в храм Бела и амфитиатор / театр, остальные достопримечательности комплекса к осмотру доступны бездозмезно, хотя сооружение каменной стены по периметру восстановленных развалин идет неумолимо и не далек тот час, когда Палмира станет платным обьектом.
Начали осмотр с храма Бела, находящийся прямо напротив тур офиса, представляющий собой наверно, единственное цельное строение древнего города, дошедшее до наших дней, все остальные, единым целым назвать сложно.

Что же такое Пальмира, еще один древний оазис в пустыне на пересечении древних торговых путей или что-то большее?
Глядя на величественные руины, как будто замороженные во времени, ступая на повсеместно разбросанную каменную крошку от неумолимо разрушаюшихся алибастровых колон, думается о чем то большем, нежели просто торговый город.
Сирия – «колыбель древних цивилизаций», в ее истории нет места простым вещам.
Позволю себе вольное цитирование Кира Булычева, лучшего описания Пальмиры я пока не встретил, и как многие памятники древности, Пальмиру следует исследовать без отрыва от ее исторического контекста.

«Пальмира, этот город родился задолго до нашей эры, расцвет его пришёлся на времена апогея Римской империи, а конец.. Этот город не умирал, не хирел в течение многих веков, как его соседи. Он погиб в 272 году в одну ночь. Оазис в ста пятидесяти километрах от современного Дамаска, на перекрёстке нескольких караванных дорог, был задолго до нашей эры населён арабскими племенами.
Там стоял небольшой город Тадмор.
В городе было несколько караван-сараев, базар, храм бога Бела и две-три сотни глинобитных каменных домов.
В оазисе было много воды. Город мог прокормить и, главное, напоить десятки тысяч людей. И потому он рос и богател. Здесь скрещивались пути не только с юга, из Саудовской Аравии и Египта, но и пути Запад — Восток.
Шел исторический процесс покорения Востока Римской империей, Сирия становилась самой богатой из римских провинций. Арабы, евреи, арамейцы, набатеи, персы, армяне, египтяне, римляне, греки населяли её города и деревни. Антиохия, столица провинции, насчитывала больше жителей, чем Дамаск или Бейрут сегодня.
Крупных городов было там вдвое больше, чем теперь, в одном только городе Апамее, от которого осталась груда почти неисследованных развалин, по подсчётам археологов, обитало около полумиллиона человек. Археолог Лоуренс, насчитал сто двадцать мёртвых городов в радиусе тридцати километров от современного Алеппо.
В Пальмире строились громадные храмы, театры, ристалища, бани, дворцы; римские моды проникали в город и детям давали римские имена. Но главным храмом города всё равно оставался храм Бела, местного, не римского божества, а дети вместе с римским получали своё, арабское имя.
И, пожалуй, самым роскошным и величественным местом города был не форум, как в римских городах, не акрополь, а базар. Он был велик, обнесён колоннадами, и лавки его были похожи на дворцы.
Театр города, сохранившийся и сейчас, был не хуже крупнейших театров античного мира. А храм Бела, с центральным залом площадью в двести квадратных метров, уступал разве только храму Юпитера в Гелиополисе.
И уже тогда слово "Пальмира" стало символом красоты и совершенства. Город гордился своей красотой, славой, богатством и, признавая власть Рима, почитал его скорее союзником, чем властелином. Римляне, здесь на Востоке, избрали политику, которая оправдывала себя в течение многих десятилетий - они не стали полностью лишать самостоятельности ранее независимые царства и княжества и оставили на престолах местные династии, поклявшиеся в верности Риму.
Иудея, управляемая династией Ирода, набатейская Петра, города Декаполиса в южной Сирии и царство Пальмира стали буферными государствами, они должны были платить дань Риму и охранять караванные пути. За это в кошелях их правителей оставались доходы от посреднической торговли.
В случае же неповиновения римские легионы вторгались в царство и доказывали своё право на власть над всем миром. Но не только Рим жадно смотрел в сторону богатой и преуспевающей Сирии, соседняя Персия имела схожие взгляды.
В 260 году персидский царь Шаппур I захватил в плен римского императора Валериана, разгромил его легионы и оккупировал большую часть Римской Сирии. Персидские войска подходили к самым стенам Пальмиры. Римляне обратились к пальмирскому властителю царю Оденату с мольбой о помощи. Верный слову Оденат собрал пальмирскую армию, выступил против персов, разгромил их и гнал до самых ворот персидской столицы Ктесифона. Оправившись от разгрома, персы вновь выступили против римлян, и решающая роль в победах римских войск опять принадлежала пальмирской армии. В благодарность новый римский император провозгласил Одената вице-императором Востока, вторым человеком в Римской империи.
Благодарность была вынужденной. Римляне опасались, что покинь их пальмирская армия — они потеряют свои владения в Азии, что означало и гибель всей империи. Единственной их надеждой в те годы были лучники и всадники пальмирского оазиса.
Император Галлиен пошёл даже на то, что признал за Оденатом право называться не царём, а императором и сделал его равным себе. Кроме того, Оденат был объявлен командующим всеми римскими легионами в Азии.
С этого дня Оденат получил полную власть над Сирией, Аравией и даже Арменией. Пальмира стала первым городом в Азии, столицей Ближнего Востока.
Однако дружба с римлянами была недолговечной. Рим понимал, какую опасность таит в себе признание равного себе властителя Азии; с каждым годом рос авторитет арабского императора, росло и его могущество.
Рим решается на подлость, в 266 году Оденат и его старший сын были приглашены в Эмессу и там предательски убиты. Казалось бы, опасность устранена, младший сын Одената ещё мальчик, Пальмире придётся смириться с низведением в ранг второстепенного княжества.
Но римляне не учли одного обстоятельства, Зенобия, вдова Одената, у которой было и арабское имя Зейнаб, оказалась не только красавицей, но и одной из самых умных и энергичных женщин древности. Она возвела на престол младшего сына и объявила себя царицей Востока, Пальмирские военачальники присягнули на верность прекрасной царице, на её сторону перешла армия, римские гарнизоны бежали из сирийских городов. Пальмирская армия шла мстить за предательски убитого царя.
Три года продолжалась борьба маленького оазиса со всей громадной военной машиной Римской империи. Зенобия во главе своих войск завоевала всю Сирию и Палестину, покорила Египет и почти всю Малую Азию.
В 270 году римские гарнизоны отступили в район современной Анкары. Сын Зенобии был коронован царём Египта, и до наших дней дошли его монеты, которые отличались от римских — на них не было профиля императора.
Но как ни была отважна Зенобия, исход войны был предопределён - во все времена исход войн решала, в конце-концов экономика, а не отвага военачальников. Пальмирский оазис не мог обеспечить большую армию всем необходимым для долгой войны, после нескольких битв армия Зенобии была разбита, пала и Пальмира.
Гордая арабская царица бежала в пустыню, после долгой погони римляне всё-таки схватили её, и когда император Аврелиан вернулся в Рим, то её, закованную в золотые цепи, провели перед колесницей императора во время триумфа.
Но перед тем, как этот триумф произошёл, Аврелиан ещё раз побывал в Пальмире, не успели его войска, увозившие пленную царицу, дойти до берега, как римлян настигло сообщение, что Пальмира восстала. Сторонники царицы снова захватили там власть, Аврелиан вернулся в город, во второй раз взял его, сровнял с землёй городские стены, разрушил часть храмов и полностью разграбил столицу оазиса.
Все сокровища храма Бела вывезли в Рим, и там был воздвигнут храм Юпитера, куда и передали эти сокровища. Пальмира, дома и храмы которой были разрушены, жители или перебиты или уведены в рабство, в одну ночь опустела.
Но у римлян не было взрывчатки и потому им пришлось оставить нетронутыми большие храмы, театры, базар, триумфальные арки и колоннады… К Пальмире никогда уже никогда не вернулось былое величие.
Но за тысячу семьсот сорок лет, прошедших с того времени, она не изменилась. Сухой воздух пустыни сохранил её почти такой же, как в тот день, когда последний римский легионер покинул её развалины.
Имя этого города, куда так и не возвратились жители, осталось синонимом красоты и совершенства, и человек, попавший туда сегодня, вступив на камни мёртвых мостовых, навсегда остаётся в плену прекрасного видения посреди сирийской пустыни».

Скажу честно, Египетские прелести, Петра, замки – вполне ожидаемые явления, мы как то так их себе и представляли, благодаря возможно популярности, частом упоминании и доступности в СМИ, Пальмира же, была чем-то загадочным, неизведанным, и тянуло туда в разы сильнее.
Но, тем не менее, из запланированных 2-х полных дней в Пальмире, мы проведем только один, возможно сказалось эмоциональное пресыщение, некоторая усталость от древности и истории вцелом, шла 4-ая неделя нашего путешествия.
Сегодня вечером мы скажем – «хватит!», дабы не получить интоксикацию, отвращение, вязкость мышления и окончательную потерю остроты восприятия окружающего мира, что явялется опасным и коварным осложнением, способным перечеркнуть не только весь бесценный опыт путешествия, но и наложить стойкий отпечаток на последующие.
На карте нашего форватера по Сирии значились еще несколько интересных мест, но туда мы не поедим, было решено вернуться в Сирию еще раз, вернуться на долго, методично, чутко и внимательно исследовать эту прекрасную и загадочную страну, вернуться, когда море в Латакии будет теплым и ласковым, когда бурные потоки воды оживят старинные нории в Хаме и мы будем засыпать под их средневековую музыку.
Решено, а пока солнце выжигает сирийскую пустыню, истребляя запасы нашей питьевой воды, делая блуждание по городу-призраку не самым легким испытанием.
Для посещения храма Бела требуется уплатить невысокую таксу на входе. Существует мнение, что это святилище было одно из первых грандиозных построек в Пальмире, являясь местным верховным божеством – повелитель неба, грома и молнии, почитание культа Бела уходит в далекое прошлое.
Сидя в тенечке, в вырубленной в камне нише, предназначавшейся, судя по всему, для идола почитаемого здесь божества, озираясь вокруг и читая выдержки из ЛП, о том, как храм выглядел в далеком прошлом, сложно себе все это представить.
На сегодняшний момент в храме неплохо сохранились только внешние стены и пара больших прямоугольных ниш, одну из которых заняли мы, в надежде немного остыть, но когда то, этот огромный зал храма (около 200 м.кв) был покрыт каменной кровлей, по периметру обнесен громадной колоннадой, обрамлен золотом и статуями божества.
Здесь часто встречаются орнаменты с тематикой виноградной лозы и «лаврового» листа, сложно-опознаваемые религиозные образы, тонкая декоративная резьба, в разной степени сохранности.
На выходе из храма сталкиваемся с группой разноцветных сирийских школьников, прибывших на экскурсию.
Ноги выводят нас на «колонадную улицу», проходим через «Монументальную Арку» - наиболее привлекательной и опознаваемой части Пальмиры, но даже здесь встречаем лишь небольшую группу туристов, стремительно пофотографировавшись на фоне, и, не пройдя даже 200 метров по фасаду, они прыгают в поджидавший их автобус и растворяются в песчаной пыли.
Мы остались наедине с Пальмирой, ни торговцев, ни машин; первые метров 500, до амфитеатра, еще встречались единичные местные жители, а далее лишь мы и пара исследователей-натуралистов на пути, и все.
Стоим в центре, некогда процветавшего города, колоннада, от храма Бела до Арки почти полностью стерта временем, но великолепно сохранившаяся Арка c коллонадным фасадом, берущим начало от нее, несмотря на существенные разрушения, дают четкое представление, как выглядел город в далеком прошлом, когда по этим улицам ходили караваны и весь центр представлял собой огромный базар.
По обеим сторонам от главной улицы пролегают древние каменные акведуки – цепь из камней правильной формы, с округлым отвестием внутри. Чем дальше мы отходили от центра, тем меньше гармонии и сохранности детализируем в окружающей нас каменной красоте.
Амфитеатр, находящийся на центральной улице, хорошо отреставрирован, благодаря, возможно своим небольшим размерам, работы ведутся и по сей день. Рабочие используют современные строительные смеси, но это не так явно бросается в глаза, как в Египте, например, древние камни вполне гармночино соседствуют с бетонной кладкой, подобранной по цвету.
Строители любезно пополнили наши запасы питьевой воды, она была теплой и с характерным запахом железа, но они же ее пьют, значит, и мы сможем, ведь других источников живительной влаги в округе нет, а резервы тают на глазах.
Внутрь амфитеатра пошла одна Майя, мы же с Лехой томно плавились на камнях, уж слишком он лубочный, после всех реставраций.
После амфитеатра хаотичность и уныние разбросанных всюду каменных блоков, нарастает в геометрической прогрессии, колоннадная улица уже едва различима, экскавация здесь практически не ведется. В некоторых местах города, из-под земли видны лишь верхние части пилонов, все основное погребено под тоннами песка.
Благодаря природе-матушке, которая аккуратно запуржила / законсервировала Пальмиру песком на века, не позволив солнцу и ветрам разрушить хрупкий камень, мы и имеем возможность сегодня лицизреть этот 2-х тысячелетений город.
Согласен с утверждением, что здесь с интересом можно лазить неделю, находя древние надписи на камнях, изучать выгравированные орнаменты и узоры, рисунки религиозного толка почти 2 тысячелетней давности, здесь непаханое поле для исследователей и интересующихся, здесь копать и копать еще поколениям после нас, но нужно торопиться, пока все не обнесено забором и не установлена режимность.
На сегодняшний день, мне кажется, любой желающий может с лопатой посетить развалины и увлечься экскавацией тщательно закопанной истории, не вызывая абсолютно никого интереса у окружающих.
Колоннадная улица вскоре закончилась, мы по скрытой от глаз лестнице забрались на верхний ярус Погребального Храма, откуда открывается красивая панорама города, с храмом Бела, где то вдали.
В небольшой долине слева, высятся высокие, многоуровневые каменные башни, правильной формы, с небольшими отверстиями на все стороны света, их там десятки, в разной степени сохранности.
К счастью, большая часть из них открыта для посещения, но самые знаковые плотно заперты на замок, открывающийся только в случае моторизованных, оплаченных в визитор-центре турах.
Эти, фортикационные, на первый взгляд сооружения, с окнами, по внешенму виду напоминающие бойницы, не что иное, как погребальные башни, в среднем, их строили высотой в 2-4 уровня.
Каждый уровень разделен на небольшие ложи / секции, куда помещали умершего, предварительно забальзамировав и положив в саркофаг, каменные ниши с небольшие вентиляционными отверстиями обеспечивали постоянную прохладную температуру в камерах, где тела быстро мумифицировались. Родственники усопшего платили за аренду ниши собственнику башни, и всем было хорошо от этого.
Мы побывали в нескольких, открытых для посещения погребальных башнях, протискаивась через узкие, покошенные проемы на верхние ярусы; насторожило огромное количество человеческих останков / костей, но кости черепа, встречены не были ни разу, что возможно подтверждает исторический факт – грабители гробниц уносили черепа, тк их можно было неплохо продать, видимо был спрос. Но кому и зачем..?
Кровля башни находится примерно на уровне 3-4 этажа современной многоэтажки, на ней, если абстрагироваться от предназначения сего сооружения, можно неплохо провести время, сделать фотоссеию Пальмиры, но стоит быть осторожным при спуске вниз, конструкция древняя и от нее сквозит ненадежностью.
Обнаружили несколько рукотворных пещер / склепов, что явялялось разновидностью погребальных конструкций, в которых строительство велось ни вверх, как в башнях, а вниз. Туда лезть желания не было, склепы выглядят мрачновато и фундаментально разрушены.
Вот такое древнее кладбище, долина мертвых, простирающаяся далеко за пределы видимости, хоронили здесь людей веками, пальмирецев, римлян, путников. Мы, скорее всего, побывали в рядовых башнях, ни остатков богатой инкрустации, ни резьбы по камню, только мрачные голые стены и грубые, плохо подобранные по размеру каменные блоки.
В противоположность им, встречаются семейные гробницы, сохранившие исторические артефакты и изначальный интерьер, но их, на всякий случай держат на замке и показывают за денежку.
По сей день, было раскопано / осовобождено от плена песка, около полусотни подобных погребальных башен, хаотично раскиданных на холмах. Мы поверели на слово, и пересчитывать, блуждая по сопкам не стали, ибо залипли бы тут на неделю.
В долине свободно разгуливают верблюды, без поводыря, одна беременная самка остановилась возле нас, легла землю, как то проятжно застоналаи и принялась кататься в пыли, чем вызвала у нас легкое недоумение, Майя, предположив, что верблюдиха не очень хорошо себя чувствует, поила ее с бутылочки, заливая воду животному в глотку.
Либо ей это не понравилось, либо она сразу же выздоровила и резво помчалась догонять семейство, которое отдалилось уже метров на 300.
А нас интересовала старая мусульманская крепость Калат ибн-Маан, возвышающаяся на холме вдали, движемся строго на нее, хотя имели представление, что там ничего интересного нет, но зуд в ладонях, от предвкушения сказочной панорамы Пальмиры с высоты птичьего полета, придавал нам движушей силы.
Просто чумовая панорама в лучах закатного солнца, город уже не кажется таким разрозненным и разрушенным, здесь четко прослеживаются линии застройки, расположение главных храмов относительно фасадной улицы.
Заметно, что руины города простираются далеко от центра – наиболее посещаемого места, гробницы усыпавшие холмы вокргу, как сторожевые башни желтеют в закате, удлиняются тени, какой-то совершенно лунный ланшафт долины, с аккуратными лунками и разбросанными одиночными каменными глыбами, как будто останкками метеоритов, и призрачная Пальмира вдали.
Просто нереальная картина. Мы сидели на каменном парапете, перед входом в крепость, скинув ноги вниз, над пропастью, без устали лицизрея панораму.
Думается, люди из ЮНЕСКО, прежде чем внести Пальмиру в фонд всемирного наследия, тоже залипли тут на часок.
В крепость даже не сунулись, после всего увиденного и пережитого сегодня, совершенно нехотелось смазывать эмоциональный фон, посещением рутинной крепости.
Догорали сопки золотом, когда мы вступили на каменную тропу, в направлении деревни, встретили по птуи парочку европейцев, явно опаздывающие на закатную панораму Пальмиры.
По улицам Тадмора плелись уже затемно, бутики приветственно открыты, предлагая уникальное барахло, наивысшего качества, «наша» шиш-кабабочная еще открыта, ужинаем уже ставшим привычным для нас пищевым рационом. Леха, зачем то купил качан капусты и сожрал его целиком, промычав, что давно мечтал это сделать, хотя апельсины, грейпфруты и еще какие-то фрукты у нас были в изобилии.
Видать Пальмира на всех действует по-разному, подумали мы. Ничем не примечательный вечер, Леха на прикроватной тумбочке нашел записи туристов, оставленные в течении последний лет 10, на родных языках, там и иероглифы и вязь и латиница, но русского отмечено не было, ситуацию исправили, добавили в пост недостающий элемент.
Спим, завтра снова в путь.

[solga77]

Медленно спускаемся вниз, плетемся к машине, до Ломаной пирамиды не близко. Бомбила, сорвался с места и поехал как бы в противоположную сторону от пирамиды Снофу.
- Стой, ты куда едешь?
- К Ломаной пирамиде нет дороги, я туда не поеду.
Я уже про такое читал.
– Ок, ты подъедешь настолько, насколько сможешь, а дальше мы пойдем пешком.
Дорога там есть, просто не заасфальтированная, обычная грунтовка. Но строительство бетонного покрытия идет полным ходом поодаль, и скоро, это место включат в туристический трафик, и тогда здесь будет Гиза №2.

Недавно вернулась оттуда. Меня таксист тоже сначала хотел везти обратно, после посещения Красной пирамиды, а я удивилась почему, ведь есть еще Ломанная пирамида. Водитель у меня был хороший, поэтому без всяких отговорок сразу поехал в объезд красной пирамиды - сначала немного по грунтовке, а потом по очень хорошей асфальтированной дороге. Как он мне сказал, что первый раз по ней едет, и не знал, что есть эта дорога, раньше приходилось по ухабам тащиться.
При этом никакой Гизы №2 пока там и в помине нет, в целом впечатления похожие и описания соответсвуют тому, что я там увидела.
И рискну предположить, что и не будет. Просто пирамиды Гизы находятся рядом с городои привозить туда туристов удобно с точки зрения логистики. А в Дахшур ехать дальше.