21 день в Египте: Каир, Алекс, 5 оазисов Сахары и мн. др

[stagir]

Египетский дневник
(Безумно длинный рассказ о большом путешествии)

Все началось в новогоднюю ночь с 2006 на 2007 г. Праздник встретили в небе над Турцией (а турки-то и не знали!). Сперва «доброволец» из пассажиров в потешном колпаке за 10 секунд до Нового года (по московскому времени) начал отсчет, и после крика: полночь! все опрокинул по первому бокалу чего у кого было. А буквально через минуту раскрылись, как занавес, шторки в начале салона, и взъерошенный стюард в оранжевой рубашке и ярко-синем галстуке с Дедом Морозом и снежинками вкатил тележку с шампанским. Пробки летели бесконечно, ошалевшие японцы пытались «поймать» все происходящее в объектив, однако не забыли и выпить со всеми…
А потом был Каир под крылом – огромное море огней всех цветов: белых, голубых, желтых... Длинные жемчужные нитки улиц. Площади. Очень хотелось разглядеть пирамиды, но…
Приземлились легко. Купили по 2 марки за 15 долларов (в том же киоске можно было обменять валюту на фунтики, но пока не стали, хотя курс, как потом выяснилось, был нормальный – 5,7 фунта за доллар). Наклеили марки в паспорта, заполнили стандартный крохотный бланк, получили штамп в паспорт – и все, по пустому аэропорту к стоянке такси. Длинная дорога в город, точнее, на остров Гезира посреди Нила в заранее забронированный Президент-отель.
А дальше… Четыре дня в Каире, оттуда поездом до Александрии (2,5 часа в пути и двое суток в городе), затем автобусом через Мерса-Матрух в оазис Сива и две ночи там (если б тогда знать, что на море холодно, просидели бы в этом блаженном месте еще дня два). Дальше – джип-поход по оазисам: сперва по бездорожью до Бахарии, потом Черная и Белая пустыни, оазис Фарафра (и музей гениального Бадра). Далее – на стареньком «Пежо» исследуем оазис Дахла и окрестности. Из ее (его) столицы Мут автобусом выбирались к цивилизации – через оазис Харга и Асьют (здесь пересадка на поезд) – в Луксор. Три дня в городе, затем так же на поезде – в Асуан. Наутро автобусом – в Абу-Симбел и обратно. Еще три дня в Асуане, потом ночным поездом (12,5 часов в пути) – в Каир. И еще два дня в столице. Всего – 21 день (с 1 по 21 января 2007 г.).
Никаких турфирм-посредников, никаких ни с кем упреждающих договоренностей. Билеты брали в «Аэрофлоте» сами (11500 рублей туда и обратно на человека). Бронировали единственный отель – в Каире на первые 4 дня (Интернет, система Отельдискаунт). И все. Остальное – по законам дороги… Как вышло, так и сложилось. Это если коротко. Кто хочет подробнее – читайте. Это реальный дневник. Писался «в режиме реального времени», т.е. по вечерам (редко – утром) после целого дня событий, впечатлений, проблем и счастья (кстати, хорошее упражнение на силу воли). У него есть один важный плюс – свежесть ощущений и очень большой недостаток – огромный объем. Но никто не говорил, что вы обязаны ВСЕ это прочесть. Тем более – до конца…


Начало всего
1.01.2007, два часа ночи
Каир, Замалек, Президент-отель
Я наконец-то начал верить, что мы в Каире. Вышел на балкон, увидел темный поблескивающий Нил в просвете меж домами… Но даже не это. «Добил» запах – как будто что-то жарят на масле, причем повсеместно, причем не дома, а именно «для клиента», в какой-то невидимой харчевне на узкой улочке. И внизу как раз такие улочки, где два автомобиля едва разъедутся – это самая широкая. Ну а после – Нил, на другом его берегу отель Хилтон с громадной светящейся вывеской. Мы в Каире. Верю.
Хотя арабы какие-то совсем не наглые, наоборот, чаевые берут, и как бы стесняются. Таксист поломал комедию – маловато, мол, э-э, ну-у-у, но только для виду, как-то не всерьез. А отельные – хитрецы. Один нас поднял на лифте, другой – наш чемодан. И каждый «срубил» по доллару (фунтов пока нет, не стал в аэропорту менять).
Самое удивительное, что в отеле, заказанном через Интернет (впервые!) нас ждали и заселили вообще без всяких вопросов – только копии паспортов сняли, роспись поставил – и вот он ключ. Номер славный. Наташка ищет «зверей» (тараканов и пр.), но это пока такой же миф, как наглые арабы… Посмотрим завтра…


День первый,
1.02.2007, 21.15
Проснулись рано (часов в 7) и неожиданно легко. Думали, дорога вымотала так, что не проснемся ни за что. Однако ж встали. Завтрак порадовал. На горячее – местная фишка - тушеные бобы. Попробовали – пресновато, тогда сделали так же, как местные – добавили разных припав (красный и черный перец и какая-то смесь на основе чеснока), перемешали – и заиграло. Вкусно, а главное сытно. В дополнение к горячему подавали разное – и мюсли, и помидорно-огуречный салат, и сыр, и нарезки. Несколько видов выпечки, что особенно порадовало Наташу. Кофе не во что было налить, зашел на кухню, попросил чашки – да, да, сэр, но только вам нельзя здесь находиться. Кстати, там вполне пристойно, антисанитарии не заметил. А чашки принесли.
Застекленная веранда с видом на Замалек – на все четыре стороны, смотри в любую. Правда, стекла по случаю нового года разукрашены Санта-Клаусами, какими-то колокольчиками, почему-то пчелками и пр. мишурой. Смотрится как в детском саду.
Начать решили с краткого обследования Замалека (это район, верхняя часть острова Гезира). Остров удивил. Если это самый-пресамый элитный район, то что же тогда трущобы?.. Даже та улица, где сплошь одни посольства, мягко говоря, грязновата.
Долго шли вдоль Нила, почти его не видя – набережная не везде подступает вплотную к берегу. Да и обихожена не всегда. Замучили таксисты – догоняют, бибикают, и пока не скажешь ля (нет), не отстают. Все прохожие здороваются, хотя большинству от тебя и не надо ничего – туристы сюда забредают редко. Но насколько же арабы любопытны! Казалось бы, должны уже устать от нашего брата. Но каждый так радостно и счастливо улыбается тебе навстречу! Почти все бормочут хеппи нью йе, я не сразу понял с их произношением.
Долго шли до моста, но он все не приближался. Дошли, и поняли, что до музея - № 2 в нашей программе – топать будем до вечера. Поймали такси, показал водителю в путеводители картинку музея, и он привез нас… я не знаю куда, но от музея, Замалека, Нила и центра города далеко. После долгих разбирательств усвоил, куда нам все же надо, но запросил еще столько же – т.е. 10+10 фунтов. Заплатили 10 и вылезли, тут же почти застопили второго – помоложе – тот согласился везти за 5. Музей нашел быстро. Розовенький такой со всех сторон, и в пределах видимости башня на Гезире. Дважды по пути чуть не сбил пешехода, что не мудрено – те ходят по проезжей части, не глядя на машины. Один парень просто шел по левому ряду, как авто. Наш водитель едва не поддал ему под зад, тот обернулся – и о чудо - наш водитель еще и извинялся!
Музей оказался дороже – по 50 фунтов (40 в довольно «свежем» путеводителе). Вторая неприятность – фотографировать нельзя ни за какие деньги. Хотя во всех путеводителях написано, что берешь билет на фотик – и снимай. Тем не менее с камерой ПРОПУСТИЛИ! Хотя кордонов было в общей сложности 4. Мы везде удивлялись, что – как это нельзя с камерой – и везде проходили. А вот нож отловили ловко и быстро. Зачем я его вчера в рюкзак сунул – ума не приложу! Изъяли на первом же кордоне-просветке, но просто вежливо попросили сдать в камеру хранения, взамен дали номерок на фанерочке. Тетушка долго пыталась убедить сдать вместе с ножом и камеру, но я просто сказал, что камеры у меня нет, а та, что у Наташи на шее висит – так это не моя Наташа, пусть сама и сдает. Наташа сдавать не стала, конечно.
Результат – сфотали строжайше охраняемую маску Тутанхамона. Не мы одни, кстати. Но остальные фотки украдкой вышли плохо. Музей к съемкам не приспособлен – нужно выставлять свет и затемнения от ламп освещения, иначе они просто режут кадр как хотят. А «шарашить» со вспышкой – это жестоко, не наш стиль.
Больше всего поразили не сокровища Тутанхамона, хотя среди них есть вещи просто гениально тонкие и изящные. Запомнилось больше ЖИВОЕ. 1) фаюмские портреты. Много про них слышал, но никак не ожидал, что это такое чудо. Живые люди перед тобой, причем все разные и очень красивые. Мальчик-араб как раз пытался копировать один из мужских портретов, но… страшно он еще далек. Самая наглядная демонстрация насколько они просты и гениальны.
2) Эхнатон, конечно же. Его кошачья мордашка – просто бестселлер.
3) Это лично мое – осколок головы очень сурового Аменемхета III.
К остальным шедеврам был готов, а так бы они тоже произвели большее впечатление. Мейдумские гуси, например, или нефритовая статуя Хефрена. Или крошечный Хеопс – я думал, он значительно крупнее. Деревянный староста, парочка в белом и мн. др.
Музей только кажется небольшим, а на самом деле убродились. Сначала решили пойти во второстепенные залы, оставить Тутанхамона и пр. напоследок, в итоге едва ноги не протянули. Шатались почти 6 часов. Холодно жутко. Кондиционеры и мраморный пол – леденящее кровь сочетание, особенно когда ты в футболочке и мокасинах можно сказать без подошвы.
Больше всего среди посетителей – арабов. Визжат и бегают. Девочки особенно, и паранджа для них – совсем не сдерживающий фактор. Наташа здорово пугалась дам в черном. А те, как нарочно, выныривали обязательно из-за угла и непременно внезапно. Даже руки затянуты в черные шелковые перчатки, и на лице – только узкие прямоугольные «амбразуры» для глаз. И ведь наверняка в душе-то они совсем не злые…
Выйдя, хотели взять такси до отеля, но решили пройтись в надежде встретить какую-нибудь едальню. Очень хотелось кушать – в погоне за достопримечательностями как-то задвинули на задний план пожелания желудков, и зря. На набережной было просто столпотворение – как у нас на 9 мая. Наверное, тоже праздник. Просто не может быть, чтобы так было каждый день. По Нилу шныряли яркие неоновые кораблики и редкие фелюки. А рестораны встречались только плавучие. Мы их игнорировали, нутром чуя, что очень дорого. Потом в путеводителе Ната вычитала, что да – сотню долларов оставили бы на таком без проблем.
Подпитались уже на Замалеке за Мариотт-отелем. Увидели наконец-то сокодавильню, хотели гуавы, но предложили манго – попробовали и купили бутылку. Стакан 2,5 фунта, бутылка – 17,5. Дедушка, давая сдачу с сотни, всучил разодранную вдрызг двадцатку и пытался заныкать 5 фунтов. А такой приятный дедушка!
До себя едва добрели. Блуждали. Спрашивали. Отель запрятан в переулках. Чуть передохнули, выяснили, что у нас тоже подают еду в номер, но что-то мясное стоит от 45 фунтов за порцию. Дорого. Знаем же, что дорого, вот в чем беда! Пошли привычным путем – затарились в супермаркете оливками, мясной нарезкой, хлебом, клубникой и добавив к этом сок манго и Бейлис, закатили маленький пир.
Попутно решили еще одну проблему – Наташа замерзла ночью, попросили на ресепшн одеяло. Пришел бой в годах, принес одеяло и научил пользоваться кондиционером – он, оказывается, и на обогрев комнаты работает. Всего за 1 фунт чаевых столько кайфа! Ребенок сыт, в тепле. И я дописал.

День второй
2.01.2007, 22.00
Громадный день. На сегодня было: некрополь Саккара, Мемфис и если повезет по времени – Большие пирамиды Гизы на закате.
Проснулись в 7, из отеля вышли в 9, завтрак все также питателен и разнообразен. Освоились совсем.
От отеля пошли в другую сторону, попали на тихие улочки – никто сзади не догонял и не бибикал. Вскоре вышли на набережную, где были вчера. Свернули несколько раз в переулки, и вышли почти обратно к отелю – т.е. сделали почти круг. Тогда нарочно пошли на набережную. Таксисты сегодня скромнее, первый бибикнул минут через 15 нашего путешествия. Выбирали долго, один паренек наконец понравился, согласился до Саккары всего за 35. На весь день брать не стали, т.к. только в Саккаре планировали пробыть часа 4. Так почти и вышло.
По пути в Саккару водитель-гид показал и зоопарк, и деревню фараонов (где находятся). На выезде из города сквозь пальмы и дома увидели великие пирамиды. Как они могут не впечатлять?! Даже из такой дали, в дымке – и то!
Водитель несколько раз спрашивал дорогу. Хотели с ним договориться на завтра в Файюм, но дорого просил – 200. На въезде в Саккару строгие полисмены узнали – откуда едем, в каком отеле живем и куда поедем после Саккары. Билеты подорожали – 50 фунтов (35 по путеводителю).
Пирамида Джосера – супер. Совсем другие ощущения, чем вчера. Опять древности. Близко. Много. Респектабельный гид был послан – ни слова на русском, а лезет сопровождать. Пирамиду отщелкали много и с разных сторон. Даже с входных «пилонов»-новоделов. Ранее посланный гид, увидев, что я забрался куда не полагается, пытался согнать. Опять был послан. Отснял все панорамы, что хотел. Были свидетелями как леди катали на «египетском Кадиллаке» - муле. Масса восторга у всех – и леди, и мужа, и катателей-арабов. Кстати, полисмены гоняют их от пирамиды за заборчик.
Отыскав пирамиду Унаса, выяснили, что Серапеум и гробница Мерерука – это в двух км от Джосера. От Унаса отлично видны и Абусир, и Дахшур – соседние некрополи. До Серапеума решили добираться пехом. Передохнули и пошли. По пути полисмен на верблюде охотно попозировал. За бакшиш – 5. Серапеум оказался закрыт. Круг философов – без единой статуи бетонный полукруг. Попутешествовали по песку, поснимали – и отправились к Мереруку. Идем. Вдруг рядом тормозит новенькая серебристая японка (нисан или тойота), водитель любезно соглашается подвезти. Хочет к Джосеру, но мы показываем, что там уже были, и теперь в другую сторону – к Мереруку. Ехать там пару минут, пехом – 2 км. Подвез, подарил бутылочку холодной воды. Очень спасибо! Совсем без бакшиша, удивительно! Гробница впечатлила, отличные рельефы. Цветные, разнотемные, отсняли несмотря на запрет (ну японцы же не стесняются).
Пирамида Тети – первая, в которую мы спустились. Вход-лаз крутой и тесный, внутри все покрыто иероглифами – тексты пирамид. Дедушка с фонариком вежливо все показал, даже черный саркофаг фараона, внутри тоже исписанный. Все с Сакарой.
Водитель туравтобуса объяснил, что до Гизы добраться сложно, а до Мемфиса можно на такси от билетных касс. Пошли. По дороге охранники увидели бутыль в моем рюкзаке – попросили попить. Дал. И подарил – передарил подарок водителя японки (он, кстати, торгует этими машинами). Парни довольны, мы тоже.
По дороге увязались дети. Гарцевали, прыгали, что-то лопотали. Не очень навязчиво. Дались сфотаться, под конец робко просили мани. Следующая стайка оказалась куда наглее. Были усмирены мамой после того, как Наташа устала от них отшучиваться и стала грозной. Со стоянки вдруг помахал рукой водитель такси, подошли – он смеется, не думал, что мы воспримем его жест как призыв. Оказалось, привез просто кого-то в музей Саккары, ну и стоит ждет. Но в Мемфис отвезти согласился за 10 фунтов. Поехали. В 4.00 побожился забрать и увезти в Гизу или Каир.
В Мемфисе думал ощутить ауру места – фиги. Но колосс Рамзеса, лежащий в павильоне, удивителен. Еще есть сфинкс и пара Рамзесов под пальмами. Не особо интересно. 30 минут – и обратно, до четырех еще час, решаем поесть. Ресторан «Голубой лотос» закрыт, но управляющий обещает сделать нам хорошее мясо через 20 минут. Ждем. Минут через 10 ребята говорят – извините, с мясом не получилось. Не поняли. Странно. Пошли ждать такси. Честно прождали до 4.15. Нету. Были не раз атакованы предлагателями воды и пищи. Не повелись. Отсутствие такси напрягло. Попросились в автобус – не взяли. Попробовали снять такси – нету. Попросились в другой автобус – уже хоть в Каир, а они: а мы в пирамиды. Отлично! Взяли. Добрались довольно быстро, комфортно и… бесплатно. Гид удивительно хорош – всю дорогу тщательно и красочно описывал и то, что проезжаем, и программу завтрашнего дня. Вез немцев. Нас спасли немцы! Водитель тоже превосходен, уже в годах и с проседью. По дороге было много живописного – притормаживал, если видел, что я хочу что-то сфотографировать. Я не злоупотреблял. Перед поворотом к пирамидам высадили – они уже закрыты, а группа ехала в отель «Пирамидас», как оказалось. На мое бикам? – нет-нет, никаких денег. Я с иронией: как, ноу бакшиш? – в ответ общий смех. Попрощались со всем автобусом, руки пожал гиду и водителю – и айда. Повезло немцам с этими парнями!
На остановке общественного транспорта нас поймал бойкий разговорчивый Ахмед. Очень неплохо болтал по-русски (как дела, братан, где-где в Караганде и пр.) У него много друзей в Питере, Киеве, Москве, подружка из Самары (познакомились в Хургаде). Чем сам занимается – увиливает и переводит на другое. Тащил к магазинам возле пирамид, на сами пирамиды посмотреть… после 1.00 ночи. Нафиг. Решили отвязаться, но Ахмед поймал такси и уселся с нами – сколько, говорим, - не волнуйтесь, хорошая египетская цена. Всю дорогу болтал. А цена оказалась – 70 фунтов. Были жестоко посланы на пару с водителем, я начал торг с 5 фунтов. Сошлись на 20. Итого поездка в Саккару и Мемфис на весь день – 40+10+20 = 70 (при том, что такси на день – 150-200).
Поужинать решили в рекомендованном путеводителем ресторане «Алфи-Бей». Разумеещего таксиста поймали только с 3-й попытки, один даже кому-то по сотику звонил, не выяснил. А толстячок в годах резво взялся, и повез-повез. Я был уверен, что привезет не туда. Доставил в центр, на улицу Альфи, 10. Дальше машинам нельзя, вышли. Рассчитываясь, дал 15, и попросил сдачи (сговаривались на 13) – таксист зауважал, руку стал жать, 2 фунта отдал.
Искомый ресторан оказался в самом деле через 2 дома. Золочено-резной и с привратником у входа (без ливреи, правда). Улица закрыта для машин, потому что сплошь запружена гуляющими. Пробились. В ресторане пустовато. Встретили радушно, усадили, меню принесли, блюда посоветовали. Мне – кебаб, Наташе за неимением эскалопа предложили микс из египетской кухни. Картошечка с печенью была особенно хороша. А также фаршированный перец, рис. Среди прочего, кажется, мы съели голубя. Официанты к концу танцевали перед нами уже втроем – мы их жутко забавляли, потому что и фотографировали все, и их в это дело вовлекли, и копию счета попросили, чем вызвали сумятицу – но на память, они были рады. Мы тоже. Хотя голубь жестковат. А баранина в кебабе изумительна. Напоследок чуть было не подарили заведению наш фотик – я так привык, что его носит Ната, что бросил свой рюкзак на плечо – и пошел, забыв про кофр.
Решили прогуляться – в итоге несколько кварталов пробивались сквозь гуляющих. Когда Наташе сверхвнимание окружающих малолеток стало досаждать, поймали такси. Водителя гордо именовали Насер. Он о-о-очень хотел пообщаться, но английский знал хуже моего. Ната: да дай ему разговорник, пусть хоть что-то найдет сказать. Оказалось полезно, выяснили, что у них 4-дневные каникулы по случаю рождества их пророка. Поэтому столько люду на улицах. К отелю доставил лихо, ни у кого ничего ни разу не спросив. Напоследок проверил – запомнил ли я как его зовут. Договорились на 15, хорошо у меня завалялась 20-ка, сдачи у него было всего 4 фунта, я спросил – а мелочь есть, он – да, пошарил – нету, ну тогда завтра, говорит, – и заливается. Забавный. Но дорого ездить на наш Замалек.

День третий
3.01.2007, 21.10
Бешеный и гениальный день.
Во-первых, решили продлить отель. Вчера на ресепшн сказали, что это возможно, сегодня все еще улучшилось – можно остаться в нашем номере, не переезжать, и стоить это будет аж на 7 баксов меньше, чем вчера – 58 вместо 65 (но это дороже, чем через Отельдискаунк – там 177 за 4 ночи).
Впервые решили взять такси, не отходя от отеля, воспользовавшись услугами ресепшн-мэнов. Они тонко выяснили наш предполагаемый маршрут: Отель – Цитадель - отель- Великие пирамиды Гизы, и тут же решили навялить нам извозчика на весь день за… 200 фунтов. Ноу! Тогда уж только цитадель, подписался за 20 какой-то бойкий дедок по имени, как позже выяснилось, Набиль. Всю дорогу он торговался и впополам с этим – знакомился. Ломал на весь день. Мы уронили его до 150, меньше ни в какую, уже было ударили по рукам, да я вовремя спохватился оговорить конечное время возвращения – нам нужны были пирамиды на закате, это где-то 6-7 вечера. А он, конечно же, рассчитывал свинтить в 4. Причем по пути с его точки зрения нам были крайне необходимы всякие папирусные музеи. Отличный аргумент привел: а че вам закат? он каждый день случается. Ну так и пирамиды сколько тысяч лет стоят… Цена опять поднялась до 200, но возле самой цитадели упала до 170. Мы считали, что и 150 – очень неплохо, но главное – НЕЛЬЗЯ было с ним ехать, это означало никакой свободы и вечный шум в уши. Расстались. Цитадель тоже подорожала, как и всё – билет по 40. Внутри первое, что видишь – шатры с сувенирами, но продавцы крайне ненавязчивы и не переходят какую-то невидимую черту, отделяющую их от потока туристов, зазывают издали. У нас пока сувениры не в планах, ждем знаменитого Асуанского рынка.
Первое в цитадели – мечеть Мухаммеда Али. Самое грандиозное – огромный молельный зал с его неповторимыми кругами фонарей, уходящими к куполу. Фантастические ковры – вытертые, но красивейшие. Полная свобода перемещения, съемки – кайф. Красив и внутренний дворик. А снаружи мечеть… не уродлива, нет, но без изящества. Похожа на укрытую щитами присевшую когорту, ощетинившуюся пиками-минаретами. Военные строили, Мухаммед Али – турок-албанец.
Дальше цитадель – как матрешка, идешь, а она раскрывает все новые и новые горизонты, садики, мечети, музеи. Ни в один музей не пошли – еще свежи в костях стужа и усталость от Египетского музея. Да и не жалуем мы их. К исходу последнего дворика, когда уже казалось пора возвращаться, были пойманы местным привратником-ботаником в очечках, и увлечены им на угловые башни. По узким переходам по полустертым ступеням крутых лесенок забрались наверх, и из бойниц «обстреляли» город и гору Мукатан из многочисленных амбразур-бойниц с рваными краями. Мальчик сначала удивился, что так много фотографирую, но после сам вошел во вкус, и показал все возможные бреши, через которые можно прицелиться, некоторые даже по второму кругу. Сам на удивление удачно щелкнул нас на фоне дворика с мечетями, а после еще и отвел к смотрителю старинной мечети Сулеймана-паши. Снаружи она невзрачная и облупленная, но внутри… Тончайшая роспись, великолепнейшие краски, молящиеся, и все можно снимать, но главнейшая достопримечательность этого комплекса сам смотритель – я как только его увидел, только и ждал удобных ракурсов, чтобы снять. Но то, что в итоге вышло… Я такого не ждал. И больше такого, наверное, никогда не сниму. Дедок – это фантастика, джин и Алладин в одном воплощении. Хотел напоследок дать ему 10 фунтов, но перепутал бумажки, и дал две по 50 пиастров. Неловко до сих пор, хотя, спохватившись, 10 фунтов и отдал.
Из цитадели мы намеревались сразу ехать в отель, потом в Гизу, но таксисты на стоянке рядом с памятником истории и культуры, наверное, с пятью высшими водительскими образованиями, потому что меньше чем за 40 на наш Замалек ехать отказывались наотрез. Ну и… а че нам Гиза именно сегодня?! И мы отправились покорять Исламский Каир, оставив Гизу на завтра.
Рядом с мечетями султана Хасана и Рифаи, которые мы снимали с террас цитадели, были пойманы местным учителем истории, хорошо знавшим английский и чуть – испанский и «совершенно случайно» гуляющим рядом со своей работой – школой, мимо которой мы плавно профланировали, и задворками пришли к кофейне под стеной покинутой цитадели. В кофейне, само собой, выпили кофейку. Хороший. Были неплохо сфотографированы вдвоем – очко в пользу Омара (а сынишка у него, конечно, Омар Шариф). Но по выходе из кофейни мирно отдыхавший там дедушка сделал мне с-с-с, показал на спину Омара и строго покачал пальцем, я сделал удивленное лицо, дедушка нахмурил брови и о-очень строго покачал пальцем. Омар тем временем зачем-то привязался к двум подряд женщинам, одна из них вся в красном явно и откровенно игнорируя его, как будто помня какую-то обиду, пронеслась мимо. Я тем временем рассказал мизансцену с дедушкой Натке, и мы тут же решили подвернуть ногу и уехать все-таки на пирамиды. Почему нельзя было просто попрощаться и уйти – объяснить не могу. Этот человек так строил общение, что подобные действия как-то сами собой исключались. Он вроде был безумно вежлив, предупредителен, как бы исполнял любое желание, и в то же время выходило все так, как он задумал. Почти гипноз.
На удивление или по молитве, нам был послан мини-грузовичок с фруктами, который нас почти бортанул, Натка в самом деле оступилась, и сыграла та-а-ак, что я за нее поначалу не на шутку испугался. Следом на удачу ехало дряхлющее такси, Омар помог объясниться с таксистом – бородатым рохлей в очках без одного стекла, и мы отправились на Замалек за… 10 фунтов. Наташа добросовестно «страдала» на заднем сиденье. Но к Замалеку ей стало лучше. И мы решили ехать на пирамиды. Наш спаситель согласился за те же 10 (при нормальной ставке в 25). Мы быстренько поднялись в номер, захватили теплые вещи, штатив, подзарядили батареи, и вниз. В фойе купили обалденные пирожные по 4 футна штука... А нашего бородатого ангела жестоко обработали, тариф к пирамидам вырос до… 25, он неуклюже объяснял, что подумал, что нам просто в Гизу – т.е. на тот берег Нила, всего-то 10 минут пешком, ага!!! Тут же подсуетился местный распорядитель приотельных таксистов, и объявил, что такса до пирамид – 50 фунтов, я, естественно, тут же пошел вон из этого такси. Но бородач тихо так меня за руку придержал, и глазами показал – сиди. Отъехали чуть, говорит – да какие 50, но и 10, мол, согласись, не по-божески. Короче, стандарт – 25. Ок. Ехали скрипя, не раз глохли, бородач заводил снова свою кобылку без помощи ключа – снизу под рулем болтались проводки, ими он и искрил, как будто угнал эту тачку. Однажды, круто и внезапно захотев развернуться, едва не получил в бок. Ой и влетел бы, не затормози серебристая тойотка с местным пижоном за рулем! Аккурат перед последним поворотом на пирамиды встали наглухо – из-под капота дым, и в ход пошли деревянная палка (подпер ею капот), отвертка, вода, изолента (заматывал ею прохудившийся шланг). Да, а перед тем нас скатили с дороги он и еще один паренек. Извозившись по локоть, бородач обрадовано показал – едем! И еще раз мы чуть не встали, преодолевая последнюю горку перед пирамидами. Дошкрябались. Слава Аллаху. Бородач получил не только оговоренную сумму, но и пироженку – слопал тут же с большим удовольствием. Мы были счастливы, если не считать минуты клинической смерти, когда я решил, что оставил у него в Кадиллаке кошелек.
Пирамиды грубо и всей своей массой нависли и бросились в наши морды. Издали, стыдливо проглядывая сквозь дома и пальмы, да еще с диском солнца над пиком одной из них – эти треугольнички дивны и великолепны, но сразу вот так вот, с массой суетящегося вокруг народца, верблюдов, полиции, и типа бедуинов, детей и, естественно, нашего брата туристов – я понимаю, почему они не впечатляют очень многих. В пирамиду Хеопса стояла очередь. Мы не испытали ни малейшего желания пристроиться к ней. Чуток пофотали, и отправились к Сфинксу. Вот он – лапа. Но гениальных кадров не вышло, есть забавные. Наснимавшись, присели в кресла для шоу «Звук и свет», слопали пирожные. Не раз нас хотели согнать, но один декханин получил взятку - кусочек пироженки (сам как дите попросил!) – и мы были оставлены в покое. Кусочком сладости он похвастался своему напарнику. Издали (чтоб не отобрал?). Солнце клонилось к закату, пошли искать точку съемки. Нашли ее прямо у выходных ворот. Отсюда и сделали пару славных снимков, в том числе со случайно залетевшим в кадр буржуем в арафатке и на коне. Потом были взяты в оборот ушлой так называемой охраной, они всего за 15 фунтов грозились отвести нас к точке, с которой солнышко садилось на пик маленькой пирамиды. Мы повелись, и не зря, а вот вокруг Сфинкса оббежали напрасно – это мы уже снимали. Дяденька получил аж 6 баксов и всю дорогу обратно клянчил еще, хотя это ровно вдвое больше оговоренного. Напирал, мол, буржуи платят 50 долларов – ну и хай с ними, договор-то для чего?!
Такси решили взять подальше от пирамидок, помня про цены возле исторических памятников. Не доходя до того перекрестка, где вчера были пойманы Ахмедом, решили арканить машинку. Опять нашелся помощник – не старый, но солидный египтянин, хоть и в балахоне. Выяснил куда нам и на чем – предложил было сначала минибас, но сам же от этой идеи отказался – видно, ему они показались не надежными. А пареньку-таксисту, едва он остановился, чтобы принять заказ, не свезло. Какая-то лихая и не местная девица на новейшей тойоте цвета бирюзовый металлик по касательной теранула его по боку. Больше не повезло ей – его-то машину, как все такси, уже ничто не испортит, поэтому разошлись мирно и безденежно.
Нас повез за 20. Ехали так долго, что думали окажемся в аэропорту. Оказалось, он как-то умудрился переехать Нил, и начал забираться на Замалек со стороны Даунтауна, да еще с дальнего моста (что со львами), возле самой Башни, т.е. на дальнем противоположном от нашего отеля южном конце острова. Когда вознамерился (и совершил это!) переехать круто поперек улицу с интенсивным движением и попер против кругового движения, был зажат гаишниками и оштрафован – это, видимо, самый великий неудачник из всех каирских водителей. По Замалеку ехали под моим чутким руководством – я рули рукой у него перед носом, чтоб не дай бог бедолагу не занесло еще в какую круговерть.
В узкую щель нашей улицы не полезли, тормознулись у супермаркета, набрали еды (в том числе вместо воды едва не взяли уксус – меня вовремя смутил белый осадок) – и домой, хоть и не поздно (но темно). Дел на сегодня много – фоток уже 800, на диск надо скинуть, писанины много вот – чувствовал. Да и ноги дрожат от напряжения, а голова пухнет от шума. Нет, братцы, Каир меня не покорил. Он великолепен, неповторим и сногсшибателен, но вери-вери крези!!! Бай! Завтра Исламский Каир во всей его красе. И, может, зоопарк. Как проснемся. У нас последний день в этом котле людей, культур, машин, минаретов… Сегодня забавно – в цитадели у одного из зазывал ветер распахнул полотенце с вышитым на нем Тутанхамоном, и меня это так поразило – я настолько погрузился в мусульманскую сущность этого города, что начисто забыл, что нахожусь на земле фараонов.

День четвертый
4.01.2007, 22.20
За ночь после съеденных накануне оливок и колбасной нарезки буквально высох изнутри. Воды выпили на двоих полтора литра за вечер. На ночь ничего не осталось, и за завтраком гасил жажду невероятным при обычных условиях количеством сока – бокал наливал раз 5, наверное.
В остальном же последний день в Каире выдался благостным, нерасторопным и на удивление ёмким. Цель была одна – Исламский Каир. Но долго определялись с маршрутом. Наконец, решили отправиться в самое сердце – к мечети Аль-Азхар.
На ресепшн не оказалось египетских денежек, и мы впервые вынуждены были менять доллары в банке. Понравиось. Во-первых, все сверхцивильно, во-вторых, можно наменять хоть фунтиков, хоть по 5, хоть по 25 пиастров.
Потом на набережной поймали такси. Точнее, уже когда собрались перейти улицу и сделать это, такси само нас поймало. Показал таксисту картинку мечети, сказал: гамия Аль-Азхар. Он в картинку тычет, говорит: Хусейн. Так и не добились консенсуса, тут же поймали второго, проделываю ту же процедуру – тот же результат, тогда говорю сук Хан аль-Халили. Ок. Поехали. Первый таксист подбежал уточнить – куда ж мы все же хотели. Кстати, всего за 10.
Оказавшись на месте, с удивлением обнаружили, что это то самое место, куда нас привез самый первый таксист в самый первый день в Каире вместо исторического музея. Вход в Аль-Азхар крайне неприметен, сразу напротив спуска в подземный переход. И сам чуть приопущен по отношению к земле. Мечеть замечательна. Очень красивые минареты, мраморный пол центрального зала – сверкающий мрамор, все равно что лед. При хорошей погоде в нем должны отражаться минареты. Пробыли внутри довольно долго, мечеть очень уютная, несмотря даже на то, что веры мы не той. Наташе перед входом надели шаль – в ней и бродила.
Рынок (через дорогу) начался с хорошего – Натка накормила киску колбасой, оставшейся от вчерашнего нашего ужина, а продолжился расстройством – маленького котенка драли кошки, и разгону не поддавались. Ната уревелась, даже местные делал попытки успокаивать. Сам рынок весьма колоритен, это правда, глаза разбегаются. И далеко не весь рассчитан на туристов, значительная его часть – обычная барахолка, где множество товара «маде ин Чина». Поплутали чуток по переулочкам, поснимал антураж, лавки и людей (тех, что давались), и вышли на какую-то магистраль. Дальше решили двигаться к Баб-Зувейлу. Спросили полисменов как пройти, те обратились за помощь к прохожим, в итоге в четыре голоса – отдельно мне и отдельно Наташе объяснили, мол, щас через улицу, потом прямо и направо. Пошли. Попали на рынок мастеров ковров, воспользовались и этим. Здесь оказалось немало тех, что сами были не прочь сфотаться, правда такие были не столь уж колоритны.
Встреченные по пути канадцы попросили о помощи – они тоже искали Исламский Каир. Мы им мало помогли, потому что сами еще в нем не сильно разобрались.
Там, где нужно было сворачивать направо, нас ненавязчиво перехватил солидно и красиво одетый египтянин, и мы оказались в мечети султана Хасана. Повелись-то на то, что можно подняться на минарет. Цена вопроса – 15 фунтов. Сняли обувь, прошли через молельный зал, привратник отворил большую деревянную дверь, и повел наверх. На первом же балконе, который выходил на тот самый молельный зал, буквально дух захватило – это самое красивое внутренне убранство мечети, что мы видели. И кстати, в нашей комнате в отеле, как выяснилось, висит пастель с этим самым видом.
Привратник повел дальше – на минарет. По пути пояснял все на английском, но так, что даже Ната все понимала без перевода. Бесконечные тесненькие переходы, кельи, лесенки, оконца, и – винтовая лестница на минарет. В одном месте было совершенно темно, так что не видно ступеней. Выбрались. Виды отличные, хотя и не особо высоко.
Внизу помимо бакшиша (заслужил, и потому отдали с удовольствием) привратник выпросил у меня еще и ручку. И потом фунтик хранителю обуви.
Дальше до ворот Баб-Зувейла добрались без приключений, и так же нас ненавязчиво но вовремя пригласили наверх. – это уже были те самые искомые минареты мечети Эль-Муайада, самые высокие в исламском Каире. Виды в самом деле потрясающие, правда на вторую площадку минарета нужно выбираться через довольно высокий бортик (до пояса), предварительно сделав пару шагов по железной лестнице, которой заканчивается обычная каменная. Я полез. Сдувало ветром.
Спустившись, осознали, что больше мусульманства не хотим. И после недолгих колебаний решили отправиться в коптский Каир (его в планах вообще-то не стояло, но я хотел увидеть церковь Девы Марии (Подвешенная). Увидел. Велл-ликолепна! Туда домчались на такси быстро и недорого (10). Мимо цитадели, мимо города мертвых. Внутри комплекса поразила прежде всего чистота, крайне необычная для Каира, и благость, присущая православным храмам за границей. Церковь удивительная и очень-очень уютная. Правда, по случаю Рождества украшена дурацкими разноцветными шариками, развешенными повсюду.
Из нее отправились в храм Св. Георгия, он очень красив внутри и величественен снаружи, но совсем не домашний, как все значимые церкви.
Перекусили бананчиками, и порешили дальше в коптские дебри не углубляться, возник вариант найти музей современного искусства, куда хотела Наташа, но он померк перед планом забраться наконец-то на гезирскую башню, заодно бы и поужинали в тамошнем крутящемся ресторане. До башни добрались на метро. Отличный вид транспорта, т.к.: а) дешево (всего 1 фунт), б) быстро, с) чисто, д) все очень понятно. На станции Саадат перешли на др. ветку, еще остановка – и мы на Гезире. Башня прямо над головой, но пока добрались до входа в нее, поплутали.
Цены мягко говоря удивили – просто подняться на смотровую площадку – 60 фунтов, с «дриньками» в кафе – 80, с ужином – 130. Решили обойтись безо всяких съедобностей. Наверху провели около двух часов, чего хватило, чтобы запечатлеть шикарнейшие виды Каира и до захода солнца, и после. Повезло – были видны пирамиды, тройственной кучкой зависшие над городом. Продуло ветром. Хорошо, что оба были в пуховиках. Вообще весь день будто бы собирался дождь. На башне (единственный раз за весь день) к нам попытался привязаться очередной «не гид», но был послан. Больше никто не мешал. Очень много египтян, были замечены и русские – немолодая и небогатая пара.
Сверху вычислили дорогу домой, и отправились пешочком. Внизу было тихо и заметно теплее, чем на вершине. За день залезли на все высшие точки города, кроме горы Мукаттан.
Зашли в пиццу Томас – опять не поняли что и сколько стоит. Заглянули к давешнему дедушке-давильщику

[Kirill Vlasoff]

Египетский дневник
(Безумно длинный рассказ о большом путешествии)

Все началось в новогоднюю ночь с 2006 на 2007 г. Праздник встретили в небе над Турцией (а турки-то и не знали!). Сперва «доброволец» из пассажиров в потешном колпаке за 10 секунд до Нового года (по московскому времени) начал отсчет, и после крика: полночь! все опрокинул по первому бокалу чего у кого было.

хе-хе. тесен мир. мне сильно сдается, что этим добровольцем был Ваш покорный слуга
правда колпака не помню.
в моем отчете https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=32926
неск. первых фоток с того борта.

жалко в отчете нет фотографий - без них тяжело воспринимается.
но все равно буду читать - ностальгировать.

[stagir]

Да, похоже на то, летели вместе... И снова здравствуйте!

фоторепортажи можно посмотреть тут:
http://www.omskinform.ru/default.asp?ob ... 92&m=15800

[stagir]

Итак, продолжим...


День седьмой
7.01.2007. 21.42
Мы в Сиве. Бред какой-то. С утра – прощание с Александрией, где наконец-то пошла на лад погода – за ночь асфальт на набережной почти просох, облака не такие хмурые, лодки с рыбаками вышли в море. Но вот оно-то уже не так красиво.
И Рождество, однако. Весь день – дорога. Из отеля выехали слишком рано, я взял излишне большой запас времени, на автостанцию прибыли за полтора часа до отправления автобуса. Заняли места в «зале ожидания» (несколько рядов скамеек на свежем воздухе) – Наташка грелась на солнышке. Дедушка в чалме, держатель ларька свежей прессы и разных печенюшек, взял над нами ненавязчивое шефство – усаживал обратно, если подходил не наш автобус. Наконец подкатил на Сиву. Тот же дедушка попросил кондуктора побыстрее упаковать наш чемодан в багажное отделение, а то, по его мнению, мы слишком долго ждали, пока проверяли билеты у входящих. Натка заняла места, пока я возился с кофром, но оказалось, места прописаны в билетах. Наши – 5 и 6, как раз те цифры в длинном ряду арабской вязи, которые отличались на наших билетах, все остальное, не считая номера билета, было идентично. На наших местах, хоть они и вторые от водителя, оказалось тесновато. Сперва это малость нервировало Наташку, вдобавок – всеобщая суета, вызванная необходимостью упаковаться на собственные местечки. Впереди ехала пара с ребеночком. Рядом, тоже в первом ряду – «мобильная» бабушка, ей всю дорогу звонили, причем она не брала трубку, пока целиком не проиграет ее мелодия (любимая, видимо).
От Александрии сразу по побережью – целые городки из одинаковых домиков – гостиничные комплексы, все пустые. Некоторые в разгаре строительства. Все это тянется часа на полтора пути. Причем справа – у моря – все цивильно и вылизано, а слева – со стороны пустыни – обычный египетский бардак.
Дорога хорошая, иногда в три ряда в обе стороны, с широкой разделительной полосой, засаженной пальмами – иногда совсем еще молодыми, иногда большенькими. Попадаются скульптурки – то золоченая лань, то дельфины. Ближе к Мерса-Матруху все стало бело-голубым – и бордюры дороги, и придорожные осветительные фонари ярко-голубые, а линия ЛЭП – красные и зеленые миниатюрные эйфелевы башенки. И такси в Мерса-Матрухе бело-голубые (в Каире – черно-белые, в Алексе – желто-черные). Остановок всего было три, в Мерса – самая длинная, минут 20-30, не считая заправки. Автобус всех ждет, гудит, пока не придет последний пассажир. На первой остановке наш сосед ходил искать своего засидевшегося за чаем дружка. Дальше без приключений. Вдоль побережья пустыня по левую руку наполнена всевозможными объектами. То ЛЭП, то заводи (или Нил) у самой Александрии, то бесконечные кучи песка-камня-черного чего-то. Примерно в полутора часах езды от Алекса – православный храм, с крестами и необычной архитектуры – весь из полусфер. Более всего поразил поезд, убегающий в пустыню по ж/д нитке, становящейся невидимой (это недалеко от Мерса), потом еще раз встречали ж/д пути. От Мерса повернули круто от моря, но поехали не прямо на юг, а на юго-запад, потому что солнце садилось не четко справа, а чуть спереди. Примерно через час после Мерса пустыня стала по-настоящему пустой, даже многочисленные черно-зеленоватые кустики, насыщавшие ее вдоль побережья, перестали попадаться. Просто желтый песок вперемешку с камнем (такое впечатление, что строительным). Кое-где по бокам дороги отвалы песка – как у нас снег, счищенный с дороги. Сама дорога – четкая лента в две полосы. И больше ничего до горизонта. К третьей промежуточной стоянке солнце почти уже зашло, пока стояли – стемнело совсем. Поехали в полной темноте. Кстати сказать, молитвами в автобусе не надоедали – телек с проповедниками включали всего на полчасика после Алекса и на столько же после Мерса. В обоих случаях под эту заунывь неплохо дремалось. Хуже, когда ближе к Сиве врубили местные фильмы, сперва мелодраму, потом комедию, в одной из главных ролей – матушки-уродки – человек, крайне напоминающий Нагиева в роли Задова. Тупой юмор. Ржал весь автобус.
Сива оказалась внезапно цивильной. Агурми (или Шали, еще не разобрался) подсвечивается, прямо как Ватикан. Натка думала даже, что это такая крутая гостиница. Передрейфили, не зная, куда устроиться, но на станции нас подхватил паренек Мухаммед на ослике-такси, и всего за 10 фунтов «эраунд фром фундук». Только он рассчитывал, видно, в первой-второй гостиницы нас высадить, а мы до 4-й доехали. И это оказалась как раз та, из НГ, которая мне запала в душу, когда я про нее читал. «Сива Сафари Парадайз». Бунгало, стандарты и хижины. Выбрал стандарт. После короткой торговли цена упала с 55 до 45. Вернее, сбил вообще до 40, но под конец захотел 2-й этаж, а это оказалось на 5 дороже (при изначально заявленных 75 – все равно хорошая скидка). Те гостинки, что предлагал Мухаммед, тоже неплохи (Келланик, например, или Клеопатра) – чистенькие, но без климат-кондиционера, а ночи тут холодные, и еще одну после Александрийской мерзлоты Натка бы не выдержала. Этот же номерок ее очаровал. И вода не через нагреватель, а свободно. Это хорошо. И вся территория в праздничных огоньках.
С Мухаммедом сразу же договорились на завтра на 9.00 на экскурсию на его же ослике по Сиве и окрестностям. Под это дело десятку сегодня он с меня не взял. Клеился к нам и его друганок, знающий три языка (он меня этим как-то даже и пристыдил): грозился организовать сафари, я спросил – на твоем велике, что ли? Он засмеялся и достал весьма солидную визитку – мол вот, джипы… в ассортименте. Натка напугана перспективой шастать по пустыне до Абу-Симбела… Допили Бэйлис. В номере устроились как дома, как будто отсюда никуда не собираемся. Даже мебель чуток переставили. И жаль, что треснули аэрофлотовские стаканчики, из которых мы пили шампанское на Новый год.
В номере нашлось местечко и для «тошки» (ноутбук), и для иконки нашей – гвоздик над зеркалом. Хороший домик. Натка уже спит. И я пошел.

День восьмой
8.01.2007, 7.32 утра
Утром прохладно. Как в деревне, только вокруг – пальмы. Открыл окно, и кроме них почти ничего не видно. Петухи орут, куры кудахчут где-то далеко, изредка ослик иакает. Все. Все звуки. И тишина. Невозможная расслабуха.

0.37
Ночь на дворе. Завтра можно поспать…
Сива – это оазис. Это банально и просто, но этим все сказано. Здесь другое время, другой уклад, другой ход жизни, другие ценности. Здесь хорошо. Благодатно. Отдохновенно. Весь день – как эпизод рая. Завтрак простой и сытный. Специально для нас сервировали столик у колонны. Интерьер – с элементами местного декора. Ковры с верблюдами – просто волшебны. Единственное, что я здесь, в Сиве, захотел приобрести.
Мухаммед в 9.00, как договаривались, уже ждал у ворот, увидел – поднялся со своей тележки и потянулся сладко-сладко, интересно, во сколько они тут встают. Поехали. Неспешно. Первый пункт – храм Оракула. То главное, зачем я сюда приехал, не понимая до конца, какой здесь вообще, в целом, РАЙ. Дорожка бежит среди пальм, ветерок свеж, ослик, как кажется, идет медленно, но пару раз я соскакивал и пробовал идти рядом – он меня опережает очень быстро, хотя не торопится. Ехать приятнее, укачивает. Навстречу и в обгон – множество на таких же осликах и тележках, перевозят все что угодно – и траву, и доски, и баки с водой, и порожняком скачут. Под мальчуганами ослики особенно резвы. Свою тележку наш ослик еле тянет – три бугая уселись (считая возницу) – так еще бы!
Храм Оракула такой, как я и ожидал. Но что вокруг целый городок, смытый водой – этого не думал. Очень красиво и издали, и изнутри. Вход – 20 фунтов, и вперед. Ненавязчивый гид после настойчивого: сори, я один, окей? - уходит и оставляет нас с Наткой наедине с руинами, а то дышал в спину, и было как-то не по себе. В храме совсем чуть-чуть иероглифов, нашли потайной коридор, но он почти целиком замурован. Скачу по развалинам, как сайгак, виды великолепные – щелкаю, и привлекаю внимание привратников – оказывается, забрался в закрытую зону. Поднимается, и умоляет не лезть куда не надо, но у него на глазах спускаюсь еще и в колодец, добряк стонет. Ладно, последний подход к храму напоследок – и хватит, лазили больше часа.
На выходе старик и три девчушки разложили свой нехитрый сувенирный скарб, но с нас чего взять – мы не даем им никакой надежды. А они и не сильно пристают.
Дальше – на ослике по круговой тропке к храму Амона. Это одна стела и скромная кучка обломков. Задерживаемся ненадолго. Впереди – ванны Клеопатры. Все и везде очень цивильно. Круглый бассейн, прозрачная вода, зелеными рифами дно и пузырьки, все озерцо пузырится. Рядом – двухэтажное кафе, при желании в нем можно нежиться в гамачках и на циновках. Но манит вода. Я ныряю, плаваю, дам круг – отдыхаю. Совсем не страшно. Вода много теплее, чем утренний воздух. Мухаммед в тени листает египетский журнал на англ. языке, Натка снимает. Дальше – Шали, т.е. мы по эллипсу возвращаемся на центральную рыночную площадь Сива-сити. На этот раз Мухаммед идет с нами, показывает без лишних скитаний самую выигрышную точку, с нее мы все и фотографируем. А он еще и позирует – уселся как херувимчик в каменной рамке на фоне голубого неба и сверкает белыми пятками. Спускаемся, снимаем крыши, ослики валяются в стойле. Вдруг на втором этаже землянки нарисовывается мэн, и начинает, видимо, не очень одобрительно отзываться о том, что ведется несанкционированная съемка его владений. Да ладно, не сильно и хотелось.
Теперь – гора мумий. Едем долго, снова через пальмовые рощи. Смотрителя искать не пришлось, он так и сидит в своей сторожке, и без всяких объяснений отпирает одну за другой катакомбы – их всего три. Можно и остальные дыры посмотреть – их здесь как в хорошем сыре, но все пусты. С росписями только две, зато в третьей – мумии, черепа, и пр. нехорошесть, Натка даже нос воротит. Я залез в какую-то гробницу (можно) и присел на возвышеньице – она вскрикнула, мол, вылезай немедленно!!! Вылез. Снимать нельзя – а-ах! Росписи очень своеобразны. Звезды – пятиконечные медузы с круглешком в середке.
На горе договариваемся с Мухаммедом съездить на дальнее соленое озеро сегодня же, только делаем перерыв на 2 часа. Я первым делом меняю 100 баксов в местном банке. При нас какой-то мужичек снимает, видимо, со своего счета несколько тысяч – ему выкладывают буквально штабеля сотенных фунтов, перетянутых резинкой, он складывает их в коробочку. От нескольких штабелей двадцаток отказывается – в коробку не вошли. Забирает свои мани, расписывается и быстро исчезает. Мы думали, он на бордовом мерсе укатит, что стоял у входа, но нет, мерс остался.
Меняем сотню, далее – покупки: вода, местные финики, мандарины, бананы. Все очень дешево. Финики и бананы – по 4, огромные мандаринки и вовсе по 1,25 за 5 штук. Дома устраиваем фруктовый пир. В низу в офисе за 15 минут выясняем, что джиппинг по цепочке оазисов – безумно дорого, как я хотел – больше 1000 баксов. Только до Бахарии доехать (с экскурсионной программой, ночевкой в пустыне и питанием) – 1300 фунтов, это самая дорогая часть пути, потому что бездорожье абсолютное.
В 15.00 Мухаммед опять ждет нас у ворот. Дорога очень долгая, при подъезде к острову, соединенному с берегом насыпью, не выдерживаем красоты, царящей вокруг, спрыгиваем и очень много фотографируем. Удивительная смесь – красная земля, синяя вода и бело-черные горы плюс голубое небо в облаках. Кайф длится. Мухаммед тем временем уезжает далеко вперед, мы на него немного даже злимся, но идти оказывается не так уж долго, когда подходим, видим, что он сгоняет пальмовым листом ряску с водоема Фантаса. Вода в нем совершенно черная, но что удивительно – теплая, т.е. тепло в ней не от солнца, а изнутри. Купаемся вместе с Мухаммедом, он часто ныряет, хлопая ногами. И вообще всячески дурачится, я осторожен. Натка часто снимает, потом уходит любоваться окрестностями, а мы тем временем выбираемся. В этот раз я захватил с собой полотенце и сменные плавки.
Мухаммед предлагает дождаться заката в гамачке под кофе. Но зябко, да и флэшки у нас внезапно заканчиваются. Пьем кофе - и в обратную дорогу. За кофе мальчонка в белом просит 10, но с 20 сдачи у него нет. Я наскребаю фунтиками – выходит 7,75. Ок, ноу проблем, пойдет и столько.
Когда ослика запрягают в телегу, он внезапно вырывается и уносится в пальмы, Мухаммед – за ним, дико удивляясь внезапной прыти. Приводит. Впрягает. Едем. По пути нагоняем мальчонку-кофейщика, тот просится к нам. Еще несколько кадров на прощание – бай, красотища! По пути нас нагоняет ослик, доверху груженый ветками, и на их фоне – пацанчик. Этого я вынести не мог, нацелил фотоаппарат, парнишка было закрыл мордашку мешком, но на мой умоляющий взгляд открыл, и тут его ослик внезапно понес, паренек, видя, что выходит у меня из кадра, резко его осадил, и ослик чуть не встал на дыбы – я заснял, вау, какая динамика! Наш попутчик тем временем пересаживается в тележку с двумя такими же мальчуганами, которая полегче на ходу, и уносится вперед. А мой «фотомодель» вдруг устраивает с Мухаммедом скачки, и ослики – то наш, то его – едва не слетают с дороги. Ближе к городу успокаиваются и идут караваном. А был момент, когда за нами выстроилось 4 арбы.
У отеля прощаемся. Мухаммед уговаривает остаться еще, но нет, завтра – в Алекс. У него же узнаем, что первый автобус – в 10 утра, и едем за билетами. Но там серьезный мужичек уже сводит ведомость, и оторвав голову от бумаг, коротко бросает: завтра, мол, в 9 – и никаких проблем. Ладно. На прощание буквально силой вымогаю у Мухаммеда – сколько мы ему должны. Он ломается, как девица, ноу проблем, да ноу проблем. Потом просит назвать нашу цену. Наконец выдавливает – 100 за все. Дарю ему еще и магнитик.
В отель. Еще нужно заснять ночные кадры. Разгружаем флэшки, процесс затягивается. Выходим поздно. На ресепшн рассчитываемся, и там очень сожалеют, что мы уезжаем без традиционного сафари вокруг оазиса – это ведь так круто! Парень искренне расстроен – мы не увидим 50% красоты Сивы. Я задумываюсь.
На площади внезапно встречаем вчерашнего другана нашего Мухаммеда – тоже Мухаммеда (чтоб не путать, буду звать его Шустрый). Натка возьми да и скажи: спроси, за сколько он тебя до Бахарии довезет. Тот – ноу проблем, повел к себе в магазин, усадил, чаю предложил, и все рассказал – 3 дня и 2 ночи от Сивы через Бахарию в Фарафру – 1800, с заездом в Романские томбы – 1950. Мы очень долго думаем. Я очень хочу, Натка согласна только ради меня. Шустрый провожает нас в искомый ресторанчик Шали Лодж. По круговой галерее забираемся на 2 этаж, там только столики, подсвеченные кувшины в нишах – и никого. Внизу отыскиваем хозяина Али, и нас вкуснейше кормят. Заказываем кебаб, кофту, салат «Александр» (приняли его за греческий, оказалось больше похоже на оливье, только солонее за счет оливок) и безалкогольное пиво. Первым делом нам на стол ставят свечу в колбе как у керосинки, потом пиво и стаканы из мутно-зеленого стекла с оленями. Потом салат в грубых глиняных плошках, потом уже (ждали не так уж и долго) – мясное с картошкой-фри. Кебаб бесподобен, кофта не так хороша. Салата даже слишком много. Отличный ужин. Али бесконечно делает попытки поговорить, заканчивается тем, что он ради общения пытается выучить хоть что-то по-русски. Выходит слабо. После ужина ведет хвастаться своим отелем. В самом деле очень стильно – все глинобитное, ванная в камне, очень высокий стиль. И немногим дороже, чем наш «Сафари». Но как правильно сказала Натка, «Шали» уж слишком похож на склеп, и в той ванной ей было бы жутковато умываться. Хотя кровати там великолепны. Наш отельчик европеизирован, здесь же – все как бы под старину. Забавно, но постояльцы Али при нас начали жаловаться ему на то, что у них в номерах прохладно и какие-то проблемы с горячей водой.
Из «Шали Лодж» – к Шустрому. Тот завис в Интернете, ждем, когда прибежит (недолго), и уточняем детали. Он пытается развеселить и задобрить Натку, т.к. понимает, что все может сорваться только из-за нее. Уточняем до тонкостей маршрут, финансы, и ударяем по рукам. Вручаем ему 400 фунтов задатка, паспорта, 10 баксов и 20 фунтов на разрешение в полиции – туда (в пустыню) без этого нельзя, по дороге будет 7 блок-постов. И домой. Натка от содеянного почти в истерике. Методом шоковой терапии привожу ее в чувство, но у самого на душе неспокойно. На всякий случай интересуюсь у нашего мальчика на ресепшн – как он относится к нашей поездочке, тот все дотошно выясняет, и делает вывод – гуд прайс энд гуд программ. Уф-ф-ф. Я выпустил пар, да и Натали заметно успокоилась. Ладно, завтра покажет. От Фарафры до Луксора предстоит двигать своим ходом через 2 оазиса. Дахла, говорят, неимоверно хороша.

День девятый
9.01.2007 (пишу утром в Бахарии)
Холодно. Натка дремлет. Непрерывно кричат петухи, надрывно мычат коровы и иакают ослики. Деревня. Бахария – это деревня, но без идиллии Сивы. Здесь все как-то по-советски, напоминает селение после войны – что-то вроде Афгана или Чечни. Единственная улица, правда широкая, дома преимущественно из белого камня без крыш (их не видно), вдоль улицы лавки. Вчера ночью селение произвело особенно неприглядное впечатление…

Вчера в 9 простились с нашим Мухаммедом. Он чуть опоздал, мы пошли к нему навстречу, вдруг – гонит своего ослика, улыбается во всю ширь, я его аж обнял – че-то совсем сентиментальный стал. Сказали, что Алекс отменяется, едем с его другом в сафари. Спрашиваю: твой этот друган – хороший парень? Мухаммед: у-у, это хорошая идея. Хитрюга. Все ясно. Но не отговаривает, стало быть опасности нет, успокаиваемся окончательно.
Завтракаем, потом идем в банк, меняю 500 баксов – остатки первой партии наличных, покупаем в дорогу мандаринов, вчерашний продавец почему-то хмур. Потом забираемся на самую верхушку старого Шали, чтобы осмотреться в последний раз (вчера так его и не сняли в ночной подсветке). Если встать лицом к городу (хотя он вокруг, но к центральной оживленной части), то прямо перед глазами будет башня Шали, в которой как будто бы живут, сразу за ней – минарет мечети, чуть вправо от нее вдали – гора мумий, далеко справа – едва различимый желтый островок старого Агурми с храмом Оракула чуть возвышается над пальмовым лесом, слева совсем близко – гора Шали, к ней можно пробраться прямо через развалины, но лучше спуститься вниз и повернуть не направо (к рыночной площади), а налево. За спиной – поле со столбиками, то ли раскопки, то ли кладбище. Потом мы его проезжаем, и уточняем у Шустрого, оказывается – да, кладбище. Столбики без всяких надписей, очень маленькие, некоторые лежат, некоторые из темного камня, с выщерблинами. Здесь похоронен и отец Шустрого.
В отеле доедаем бананы, прощаемся и в 11.50 неспеша и сумками идем к месту встречи у магазина Шустрого на углу главной площади. Джипа еще нет, Шустрый отдает нам исписанные арабской вязью листочки - разрешения на проезд по пустыне, и после настойчивой просьбы – паспорта (сперва просто хлопнул по карману – мол, тут они, нет уж, отдавай). Ждем всего минут 10, наконец подваливает вразвалочку джип – очень потертый белый «Нисан-сафари» с ненавязчивой разрисовкой. Потом оказывается, что машинка заслуженная – на ней совершали хадж в Мекку. Выпуска 1982 года, стоит такая примерно 6000 паундов. Т.е. за те деньги, что с нас хотели взять за полную петлю по оазисам, можно купить такую вот и куролесить самим (только не надо этого делать – пустыня полна всего, в первую голову – пустоты).
Укладываем багаж и трогаем. Джип внутри просторен, широк, сиденья очень удобные, окна большие – машина для сафари просто идеальна. Заезжаем в офис, чего-то ждем, потом домой к Шустрому – в отличие от соседних домик хорошо оштукатурен и покрашен в два цвета. Его крошечная племянница без устали машет нам ручкой, демонстрируя как ее ладошку красиво расписали хной. На самой кромке Сива-сити тормозим в последний раз – Шустрый покупает в лавке сок гуавы в маленьких коробочках на всех. Все, дорога выпрямилась. По насыпной дамбе, рассекающей соленое озеро, пересекаем его. Озеро совсем мелкое и не так живописно, как то, где мы вчера вечером купались и не дождались заката. Очень соленое, рыбы нет, вода кое-где ушла, обнажив глинистое в рытвинах дно. На горизонте с удивлением вижу крошечную (штук 10) стаю белых фламинго – каким ветром их сюда занесло? Но ошибиться трудно – слишком уж характерны их силуэты. Уткнулись мордами в воду, и что-то из нее выцеживают.
Когда озеро остается позади, дорога становится однообразной, как вдоль побережья от Александрии – по обе стороны песочно-каменистое пространство, густо усеянное сиротливыми голыми черными кустиками. Через 40 минут – первый блок-пост. Чистенький кубик здания без излишеств, молоденькие солдатики в новой чистой форме и вязаных шапочках из «верблюжатины». С автоматами. Очень приветливы, любопытны, быстро проходим все формальности – и дальше. Дорога удивляет. Просто тем, что она есть. Лента старого асфальта, изъезженная, кое-где в переметах песка, но она есть – и куда как лучше, чем ко многим нашим деревням. К тому же параллельно ей торят новую дорогу – высокую, широкую, но пока она только засыпана желтой щебенкой, приготовлена под закатку асфальтом. Перед вторым блок-постом наконец-то разнообразие – впереди три горы, как пирамиды в Гизе, но разной формы, средняя, самая большая, напоминает по форме шатер Чингисхана. Я прошу стопа, чтобы сфотать, а когда сажусь, Шустрый говорит: хочешь фото? Сейчас будет, и они несутся к этим «пирамидам», потом Салюси (водитель) лихо возносит наш ревущий от натуги «Нисан» по дюне, спирально закручивающейся вокруг пирамиды, почти до самой ее вершины, и тормозит у самого обрыва песчаной горы – снимай. Шустрый прыгает вниз и проезжает на голых пятках по крутому склону дюны как виндсерфер. За дорогу уже успелось выясниться, что он, оказывается, дипломированный биолог – 4 года отучился в Александрии, но почему не работает по специальности и нравится ли ему работать с туристами – тут замумукал ответы. А родом он… с Аляски, для подтверждения этого разулся и продемонстрировал белые носки, на которых действительно вышито: Аляска. Салюси тут же его обрубил: «маде ин Сива». Да мы и не повелись. А Шустрый так и остался босой.
При осторожном спуске с дюны тем не менее на одном из поворотов врываемся в песок и глохнем. Парни вылезают и руками откапывают колеса – песок можно откидывать и без лопаты. Потом толкаем, потом опять откапываем, опять толкаем – выбрались. Второй блок-пост. После него дорога стала поинтереснее – справа почти сплошной хребет из невысоких слоеных скал, слева – пустыня, вдали – холмики, к ним внезапно и сворачиваем. Дороги нет совсем, как ориентируется Салюси, виляя между одинаковыми куполками серого камня, непостижимо. Ага, че-то сказал Шустрому, тот вылез в окно, встал босыми ногами на дверку, держится руками за багажник сверху и высматривает путь, как впередсмотрящий. Залез обратно. Обезьянка. Точнее – смесь обезьянки и попугая, потому что при ловкости, бойкости и подвижности еще и уникальная способность к звукоподражанию, любые русские слова схватывает с первого раза. За вчерашний день он выучил еще два – круто и капут, до того из русских слов на букву к он знал только курва (что показательно).
Оказывается, мы рулим к томбам. Но сначала в разрыве между скал – оазис. Пальмы, растущие прямо из песка, некоторые занесены, увязли в дюнах по уши. Много сломанных, голых, есть сгоревшие. Из большой песчаной кочки торчит саксаул – ломаем его для костра, и дальше, вокруг оазиса к двум высоким скалам из бело-желтого известняка. В них, обращенных друг к другу – черные окна гробниц. Парни раскладывают пикник, а мы с Наткой отправляемся к томбам. Все пусты, вырублены в белом камне, очень красивы, в некоторых на стенах сохранились обрывки иероглифов, в одной – красные рисунки, в другой валяется куча ленточек, как бинты с мумии. Вряд ли, конечно, с древности долежали, но очень похожи. От одного из камней Натка отскакивает с криком: Мамочки! Там – череп. Настоящий, выбеленный и одинокий.
И как раз ребята орут – пора обратно. Перекус нехитрый. Нарубили салат, похожий на греческий, только мельче. Еще одно блюдо – опять-таки рубленый лук, перемешанный с рыбной консервой. Грубые местные лепешки, но главное блюдо – чай. Вода закипает в закопченном (некогда синем) чайничке на крошечном костерке, разложенном в вырытой ямке. Едим. Прикольно. Парни хлебом вымакивают и салат, и рыбу (которую почему-то почти и не съели), для нас – ложки-вилки. На десерт – мандаринки и бананы. И – чай. Когда вода доходит, Салюси кидает в нее несколько щепоток сухой травяной смеси, и скоро снимает с огня. Высокой струей наливает сперва в высокий железный стакан, из него – по рюмкам. Братцы, вот это вкуснотища! Пока допиваем, парни ловко все сворачивают. Мусор – с собой в пакет, засорять пустыню – упаси бог!
Снова рулеж меж каменных куполов – так они и остаются полем курганов позади. Красиво. Выезжаем на старую дорогу и скоро – третий блок-пост. На нем недавно ощенилась собака. Она – дворняга, но батя «повалялся рядом с овчаркой», поэтому щенки удивительно ладненькие, стройненькие крепыши. И черно-белые, и черные, один палевый. Шустрый присмотрел его для себя, когда поедет обратно, заберет домой.
Дальше едем по широкой (и на этом отрезке – заасфальтированной) дороге. Возле четвертого блок-поста она перегорожена бочками, сверток по песку к старому домику, но в нем такие же чистенькие молодые солдатики. У них своя достопримечательность – клумба. По кругу выложена коричневыми горшками, в центре – из полторашек с синими пробками какое-то слово, в центре – горшок с хлипким цветочком. Мило.
Когда подъезжали к блок-посту, что-то в машине застучало. Пока солдатики возятся с документами и рациями, Салюси с Шустрым лазят под джипом, проверяя ходовку. Оказывается все проще – отваливается кусок бампера. Это уже вторая потеря, чуть раньше, когда скакали по кочкам как кенгурята, соскочила пластиковая окантовка с приборной доски и вывалилась пепельница. Но это – пустяки. Салюси вообще на каждой остановке осматривает джип – проверяет болты на колесах, Мухаммед часто по ходу смотрит сами колеса, свесившись из окна. За четвертым блок-постом еще некоторое время едем по классной новой дороге, но совсем скоро этот рай для водителя кончается – после того, как справа уплывает назад мини-асфальтовый заводик. И все, дальше опять почти бездорожье. Старый асфальт проходим далеко не везде, в одном месте он превратился в настоящую стиральную доску, и километров 10 мы его старательно и очень медленно обруливаем. Шустрый показывает – мол, по этой гребенке нужно очень осторожно, бывало, что здесь сафари и заканчивалось, вызывали подмогу из Сивы – и обратно. Ему легко веришь, так как пару раз нам попадались «оброненные» детали ходовки пострадавших здесь джипов. Проезжаем маленькие оазисы, соленые озера, в одном из них потрясающе отражается предзакатное небо. Очень красивы облака – прошу Салюси тормознуть и снимаю. Еще примерно час звезды подсматривают за нами сквозь рванину облаков, а потом – полная темнота. И так – еще 3 часа. Видно только дорогу в свете фар плюс метра по три-пять в стороны. Шустрый внезапно вылезает через окно на крышу, я подумал – опять дорогу будет высматривать, но как в такой темноте?! Полез за ним посмотреть, а он на крыше устроился. Пустота. Темень. Несмолкаемый гуд. Скорость не больше 40-50 км/ч. Голова наливается чугуном и гудит, как колокол. В какой-то момент забываю, что я в Египте, в Сахаре. Кажется, под родным Омском из деревни в деревню перебираюсь. Наконец, блок-пост, 5-й по счету. Мохаммед облегченно вскидывает вверх палец – совсем немного до Бахарии. На следующем блок-посту уже Салюсий объявляет: 40 км. Радует. За 7-м постом начинается спуск в Бахарийскую впадину. Приехали… Но выворачиваем в какую-то дыру. Типа крутой отель на отшибе – позаботились о жилье за нас. Мрачно. Дыровато. Воды нет, холодно. Номер – как могильник, с выложенным кирпичем куполом-крышей. Нет, парни, давайте в другой отель. Какой? О «Бешмо-Лодж» Шустрый отзывается неодобрительно, но везет посмотреть его. По дороге Салюси встречает похожий на наш джип – его друг, оказывается, и он как раз недавно отстроил свой отель, и разумеется, приглашает. Мы с радостью едем. Чистенькое здание, внутри еще не выветрился запах краски, мелкие недоделки – сантехника, электрика и пр. Радуется уже только то, что в холле вокруг столика – человек 8 иностранцев, вернулись из тура в белую пустыню, сидят и хвастаются друг перед другом фотками.
Приветливые вышколенные мальчишки встречают, а скоро появляется главный менеджер – усатый, пухленький и добрый. Охотно показывает лучшие номера. Все вроде есть, только холодно ужасно. Но хорошо, остаемся. Салюси, ты чудо! Тот рад, что угодил. Спрашиваю менеджера о цене, и Салюси меркнет, вставляет, мол, хозяин – мой друг, и будет гуд прайс. Я все же уточняю, и мне говорят – вообще-то 25, но для вас 20. Шустрый потом поясняет – не надо было языком молоть, под дружбу с Салюси переночевали бы и за 10, а так менеджер не знал, что сказать, и чтоб не продешевить, снял только 5 баксов.
Зато халявный ужин. Очень кстати, от обеда в пустыне мало что в животиках осталось. Заказываем курицу, ее, видимо, очень долго ловят, но тем временем приносят пиалку супа из домашней лапши, больше похожей на крупный рис, тушеные в томатной пасте овощи с картошкой, потом – курицу, фигурно политую кетчупом и с горочкой белого риса. Я съедаю все в момент.
Один из иностранцев соблазняет наших – мол, давайте я завтра с вами в Сиву, а ваши (т.е. мы) в пустыню с другой машиной. Ага, щас!
Ну все, байки. Вода в нагревателе так и не стала горячей. Зарываемся на одной кроватке под четыре одеяла. Холод страшенный. Усталость дикая. Спим. Хорошо, встать можно попозже…

День десятый
10.01.2007, 23.31
Утро промозглое. Встать нельзя – ледник. Я отваживаюсь первым. Мыться не решаемся – и вода не горячая по-прежнему, и общая атмосфера не располагает.
Завтрак хлипкий – булка с плавленым сыром и джемом, да чай. С тоской вспоминаем наш Сафари Парадиз в Сиве. Да и вообще – Сиву. Салюси уже на ногах, возится с машиной, а наша «кошечка» Мухаммед еще дрых. Но едва проснулся, очень робко постучал и стесняясь попросил немного денег – сделать закупки на дорогу. Отдаю ему еще 500. Быстро собираемся, у лавочек джип тормозит, я выхожу поснимать улицу, и обнаруживаю, что ключ от номера – у меня в кармане. Мухаммед идет отдавать, благо отъехали недалеко. Бахария не нравится нам и днем. Здесь даже пальмы серые какие-то. Уезжаем. Грязно-сероватое неухоженное селение плавно переходит в черную пустыню – на песчаных сопках становится все больше черной пудры. Холмы посыпаны ею причудливо.
Салюси заворачивает к какой-то хижине, перед нею – вазянки дров разложены на песке, за тем мы, оказывается, и приехали. Мухаммед тем временем упражняется в подражании голосам животных, на лай неожиданно откликается щеночек, буркая недовольно и басисто, бросается на Мухаммеда. Потом на своего маленького хозяина. Большой хозяин предлагает пивка, Салюси отказывается, а Мухаммед, отвлекшись от своих забав, оживляется: о, бирра, бирра! Салюси негодует. Но идут вместе за пивом. Возвращаются пустыми: слишком жестокий прайс.
Мухаммед загрустил. К тому же и радио сломалось. Тишина. Только черные сопки мелькают. Салюси затягивает песенку. Мухаммед откупоривает банку «Миринды» – бирра, бирра! Тосковал он минут 5.
Очень скоро, после первого блок-поста, официально въезжаем в черную пустыню и тормозим у черной горы, наверх протоптана желтая тропка, в ее начале – автобус с интуристами, но они быстро уезжают. Подъем. Не тяжело, но отдышаться пару раз пришлось. Вокруг – что-то неземное. Бесконечные черно-желтые складки, черные шапки невысоких конусов гор, редкие машины проносятся по трассе, наш джип внизу – крошка на ладони пустыни. На вершине дурачимся с Мухаммедом, он даже стоит на камнях на голове. Складываем пирамидку – еще один повод для аттракционов. Забирает у меня фотоаппарат и командует – присядь, потом показывает – слева маунтин, справа маунтин, а между ними ты – тоже маунтин. Ну да, у меня голова черная, как и у них. Вниз сбегаем. Мухаммед – по черным камням. По ходу складывает еще одну пирамиду и успевает вырезать на плоских камешках из песчаника наши с Наткой имена по-арабски. Мы внизу тоже карябаем свои имена в месте, где расписываются все.
Дальше вскорости гора кристаллов. Не впечатлило. Короткий сверток влево, скала-кольцо, чуть подняться повыше и пройти – несколько больших камней с желтыми и белыми кристаллами. Мухаммед с Наткой их старательно добывают, я старательно пытаюсь выжать из всего этого хоть что-то ценное изобразительно. Выходит всего один кадр. На кристаллах, в которых играет солнце, фотик не хочет фокусироваться в упор. Блеск минералов он так и не передал. Мухаммед находит-таки большой и красивый камень, состоящий из нескольких слоев мелких кристаллов. Натка счастлива.
Все, теперь впереди – белая пустыня, потом Фарафра. Черной пудры на горах становится все меньше, и они все чаще и откровеннее обнаруживают свою белесую сущность. Внезапно уходим налево с дороги. Мухаммед ничего не объясняет, мы решаем, что просто решили удивить рулежкой – едем по абсолютной пересеченке, то песок, то каменистые плато. Забираемся в междугорье, из некоторых из них внутренняя белизна, как снег или сахар, стекают в желтый песок. Гора-полукольцо. Белая, но внутрь намело целую дюну желтого песка. Едем. После очередного плато врезаемся в песок, и сколько Салюси не елозил, дальше – никак. Поворачиваем, и другим путем въезжаем в кольцо гор самой разной формы - тут и столбики, и куличи, и три подряд исполина, увенчанные каждый камнем поменьше. Я вылезаю на крышу, снимаю оттуда. Тормозим. Мухаммед наконец-то объясняет: это горы Агабат, этого нет в программе, это мой тебе подарок. Сказка. Вокруг ничего, кроме этих гор, под ногами – серый вздыбленный камень, в прорехах – песок. Луна? Ну уж точно не Земля. Мухаммед уходит далеко вперед, возвращается с трофеями – черные камни-улитки, камни-пуговицы, камни-пещеры. Камень-коричневое яйцо с кристаллами. Натка счастлива. Обратно выруливаем долго. А с трассы эти горы – холмы и холмы, обычная цепочка, ничем от других не отличить. Так что спасибо Мухаммеду.
Белая пустыня. Здесь снова автобус с туристами. Все скучковались возле растиражированных грибов. Мы тоже их сняли. Мухаммед говорит: вы поснимайте тут, потом в другое место поедем. Снимаем, а он растягивается прямо на плато под солнышком. Белая пустыня с первого взгляда слегка разочаровывает – грибы и пр. торчат нечасто, между ними – обычный песок, никакого тебе снега. Ну все, мы сняли. Салюси увозит нас дальше и дальше, вот и снег. Вот три скрюченные пальмы проплывают справа и… чао. Мухаммед вдруг соскакивает с джипа на ходу и несется вокруг – мы потихоньку выруливаем по встречной дуге. Сошлись. Запрыгнул так же на ходу, бросил: это была старая белая пустыня, сейчас покажем вам новую. Новая круче. Увидев ее, с джипа соскакиваю уже я. Мухаммед бросает: ты снимай, а мы вперед, ок? Хорошо. Успевают устроить шоу – для одной Наташи – Салюси подруливает к очередному известняковому столбику, а Мухаммед на ходу на него запрыгивает. Обезьянка. В пределах видимости они организуют привал. Пока снимаю белые волны, выступающие из песка, острова известняка, шагами уходящие к горизонту, причудливейшие морды, паруса, строй сфинксов, - Салюси готовит разные вкусности, а Натка с Мухаммедом выясняют схожести и разности арабского и русского, что-то даже чертят на песке. Потом Натка подключается к готовке, достает свой нож, Салюси его одобрительно осматривает, но резать что-либо запрещает: сперва отдает Мухаммеду, чтобы тот почистил песком и сполоснул водой. И все так – чашки, рюмки, ложки, - все. Мухаммед тоже рассматривает нож, одобрительно кивает и говорит, что если у него такой найдут, - то ему обеспечены наручники и 6 месяцев тюрьмы. Рассматриваю остатки их «песочной графики» - оказывается, Мухаммед еще и художник. Потом Наташа рассказывает, что всякие цветочки, яблочки и коров он рисовал одним движением, не отрывая палочки от песка – как свою арабскую вязь.
Кромсаем помидоры. Салюси режет мелко, Натка – крупно, думая, что это будет салат. Но шеф-повар объясняет, что задумал другое блюдо. Поспевает костер. Прямо на тлеющие бревнышки – глубокую миску, в нее – помидоры, постоянно помешивать, туда же – говяжий фарш, опять помешивать, туда же – яйца, снова мешать. Томати а-ля Сива готовы. Вкусно. Хвалим Салюси, он доволен. Разогревает хлеб – плюхает лепешки на уголья, несколько раз переворачивает, некоторые чуть

[os]

Интересно! Когда продолжение?

[stagir]

Продолжение, надеюсь, сегодня. Крайняк - завтра

[stagir]

День двенадцатый
12.01.2007
Не все в этот день пошло по плану, однако есть и плюсы.
Дахла была конечным пунктом моих желаний в пустыне. Вокруг Харги тоже разбросано множество римских руин и плюс – красивые дюны, но тратить на их осмотр еще день уже не хотелось. Поэтому решили выбираться в цивилизацию. Дороги было две, вернее три, но обратная (через Фарафру и Бахарию в Каир) нам не подходила – зачем возвращаться. Самая короткая вела через Харгу напрямую в Луксор. Но от Харги до Луксора – бездорожье, автобусного сообщения нет, а такси или минибас, как еще в Сивее сказал нам Мухаммед, обошлось бы в 500. Эта же цифра подтвердилась и при разведке в Дахле, с единственной разницей – за эти деньги можно было уехать прямо из Дахли. Возможен и такой вариант: Дахля-Харга на минибасе, потом пересадка на другой минибас – и в Луксор. Если бы набралось достаточно попутчиков, можно было бы уложиться в пару сотен, но множество «если» нас смущало, могли просто застрять в Харге. Поэтому избрали самый простой вариант – из Дахли за 26 фунтиков с носа в 6 утра поехали на автобусе в Асьют (автобусы по этому маршруту ходят дважды в день – утром в 6 и вечером в 10). Кроме дешевизны была и другая причина. На полпути между Асьютом и Луксором есть малоизвестное и малопосещаемое (особенно русскими) местечко – Абидос. Меж тем оно славилось как Мекка древних Египтян. Здесь по их поверьям находилась усыпальница особо почитаемого «народного» бога Осириса (за нее принимали могилу одного из царей первой династии, как выяснили археологи), а среди холмов рядом с Абидосом, опять-таки по легендам древних, находится вход в потусторонний мир. Некрополь большой, плюс неплохо сохранился храм, выстроенный фараонам Сети I и Рамзесом II со знаменитым списком царей на стенах и хорошими рельефами. Я все равно планировал сделать вылазку в него из Луксора, а тут решили просто сойти на станции Аль-Бальяна (ближайшей к Абидосу), взять такси и прям с чемоданами съездить посмотреть, а после вернуться к следующему поезду на Луксор. Это было выполнимо при условии удачной стыковки расписаний автобуса и поезда и еще если поезд шел до Бальяны не более полутора часов. Всех этих тонкостей заранее мы, конечно, не знали.
Поднявшись в 4 утра, позавтракали и, катя чемодан по пустому в этот час шоссе, отправились на станцию. 2-километровый путь занял всего 10 минут, так что до отправления пришлось еще полчаса мерзнуть на остановке. Тем более, что автобус пришел не ровно в 6, а с опозданием минут в 15 и уже наполовину заполненный – мы так поняли, собирал народ по деревенькам. За время ожидания познакомились с пареньком, тоже ехавшим в Асьют. И несмотря на то, что он по-английски знал столько же слов, сколько я по-арабски, отлично поняли друг друга. Он успокоил нас, сказав, что автобус будет, нужно просто подождать. Он же потом помог найти места, причем Натка на удивление по какому-то случаю именно на них сразу и приземлилась. После этого всему автобусу было сообщено (расползшимся в разные шепотом): руси, руси, руси… И все как-то сразу успокоились, напряжение во взгляде исчезло, кто-то даже тянулся поздороваться за руку. Короче, тронулись. Рассвело очень рано. Качало. И сначала спали. До Харги никаких грандиозных новшеств в пустынном пейзаже не заметили, хотя, может, что-то и просто проехали во сне. Единственный за всю дорогу патруль (парни в обычных куртках, и вязаных шапочках, только совершенно одинаковых – т.е. форменных) быстро прошел по автобусу, с любопытством оглядел нас, осведомился у нашего знакомого паренька – руси? – да, руси, руси. Военные удовлетворенно кивнули – и все, никаких проверок документов. Вообще все эти блок-посты и патрули – не ради каких-то запретов и предотвращения перемещений, а скорее просто для контроля за этими перемещениями – сколько вошло в пустыню, столько же из нее должно и выйти, вот и все. После на каждом блок-посту водитель исправно сообщал, что везет двух русских, и постовые с любопытством высматривали нас в окнах.
Сама Харга (в смысле столица оазиса) – неожиданно большой городок. И столь же неожиданно очень чистый, разлинованный многочисленными шоссе с развязками и разделительными полосами, засаженными всякой зеленью. Дома исключительно новые, исключительно многоэтажные (от трех), очень много новых строек, и никаких халуп даже на окраинах.
На станции наш сосед (очень уважаемый, в округе человек, судя по отношению к нему всех в автобусе) любезно предложил нам колу, фанту и пр. в ассортименте, но мы выбрали кофе – страстно хотелось хоть чуть согреться, уж сильно продрогли, пока ждали автобус, да и в нем дуло во все щели, благо хоть кондишн не включали. Паренек за стойкой очень долго и завораживающе колдовал с турками и разными кулечками, потом варил, потом подал – две крошечные чашечки из мутно-зеленого красивого стекла. Кофе оказался с перцем и ужасно вкусным. Наш водитель – укутанный в арафатку как в шарф дедушка с седой головой и красивыми седыми усами – курил шишу. А накурившись, повез нас дальше.
На выезде увидели невзрачные серые развалины и в самом деле красивые дюны, уходящие к этим развалинам полумесяцами. Потом до Асьюта – опять все довольно монотонно. Сам Асьют – город, откуда почему-то пытаются поскорее вытурить иностранцев, произвел более чем благоприятное впечатление. Большой, стройный, чистый (по египетским меркам), много домов по-настоящему многоэтажных – т.е. 12 и выше. Хорошая автостанция с открытым кафе (оно же – очень удобный зал ожидания, попиваешь кофеек и выглядываешь – не подошел ли твой автобус). Перекусили, и я пошел выяснять – как добраться до Бальяны. При помощи франко-говорящего египтянина добрались сквозь толпу у кассы до кассира, но тот категорически и даже чуть испуганно замахал руками: ноу Бальяна, трэйн, онли трэйн! Это значило, что на автобусе никак, идите на поезд. Причем наверняка автобусы туда идут, но за неимением поблизости человека, сносно говорящего по-английски, никто не смог объяснить – почему только на поезде. Да ладно, пошли на ж/д станцию, благо она оказалась в двух шагах – нужно всего лишь пройти под мостом (его видно с автостанции), а от него никуда не сворачивая прямо еще метров 150-200 – весь этот путь вы идете фактически вдоль ж/д вокзала до его центрального входа. Сам вокзал тоже строится (или глобально реконструируется), поэтому вокруг было много пыли-грязи. Внутри только-только осмотрелся, пошел в кассу узнать что к чему, когда поезд, а кассир вежливо кивает – вон мол, у молодого человека спроси. Молодой человек, подошедший ко мне сзади, оказался в форменном полицейском свитере и берете. По-анлийски знал буквально 10 слов, но очень строго и тщательно выяснил – откуда мы оказались в Асьюте и куда собираемся. Когда услышал про Бальяну, долго переговаривался по рации, потом повел в кассу, там билетов не оказалось, полисмен сказал: ничего, можно купить прямо в поезде и повел на перрон. По пути предложил посидеть в кафе-шопе, мы отказались. Очень молодой, он всю дорогу старался казаться неприступно строгим, но при этом оставался крайне предупредительным. Подошел какой-то поезд, наш провожатый надолго в нем исчез, потом вдруг возник с другой стороны опять на перроне, потом опять забежал в вагон, уселся у окна и наблюдал за нами оттуда. Поезд тронулся, полисмен проехал мимо нас, потом не спеша поднялся и на ходу выскочил из вагона. И тут только чуть-чуть улыбнулся, увидев наши озадаченные лица. Поезд ждали еще около часа (т.е. до 14.00). Все это время наш добровольный провожатый ненавязчиво за нами наблюдал. Всего раз он запаниковал – когда я слишком резво рванул к соседнему киоску посмотреть каких-нибудь печенюшек на перекус. Полисмен разрывался – то ли с Наткой оставаться, то ли за мной бежать. Ната, не удержавшись, рассмеялась и окликнула меня. Продавца в киоске все равно не было, да и не насмотрел я ничего. И что думаете? Полисмен коротко кивнул головой и помчался отыскивать продавца. Отыскал. Естественно, после таких хлопот (хоть и непрошенных) я не мог ничего не купить – взял пачку печенья в шоколаде. Потом они нам здорово пригодились. Наконец подошел поезд, парниша завел нас в первый же вагон, нашел кондуктора, усадил на места и попрощался. Поехали. Скоро подошел кондуктор, улыбнулся, потом удивился, что нам до Бальяны, потом долго считал – сколько денег с нас взять, потом выписал розовый квиточек, а на вопрос сколько ехать, собрав лоб в складки, ответил по-английски: три. Мы решили, что три остановки, обрадовались. Но хорошо перед выходом спросили – третья оказалась не наша. И четвертая. И потом… Весь вагон уже знал, что мы ждем не дождемся, когда ж будет эта Бальяна. Дядечка взял над нами шефство, и караулил нужную станцию. И кондуктор предупредил, что подъезжаем, и девочка-египтянка, что сидела рядышком. Ехали аж 2 часа 15 минут, и когда, наконец, прибыли, решили не выходить, а ехать уже до Луксора. Потому что даже если бы Абидос был открыт до 17.00, как написано в моем путеводителе, все равно на его осмотр у нас оставалось бы полчаса – маловато. Но был велик риск (практически 100 %), что Абидос закроют раньше – уже не сезон, место и вообще-то малопосещаемое, к тому же еще и пятница – выходной у мусульман.
Дальше пошла тянучка. Мы были морально не готовы, что поезд идет так долго. И более всего раздражало, что он и не идет-то, а плетется как черепаха, часто тормозит в чистом поле. Уже и живописная зелень полей, разрезаемая стрелами узких каналов, пальмы и пр. сельские пейзажи не радовали. Кстати сказать, долина Нила гораздо живописнее любого оазиса, весь смак которых единственно в том, что они – острова в пустыне. Ехали от Бальяны еще около трех часов. Жутко мешал наш чемодан. Поначалу кондуктор (не тот, что билеты продал, а другой – пожилой и седой) каким-то чудом и за счет титанических усилий запихал его-таки на верха. Мы боялись, что наша «сумочка» оттуда вот-вот рухнет. Но перед ожидаемой Бальяной я чемодан снял, запихивать его обратно не было уже и сил. Что самое забавное – обилечивать нас на путь от Бальяны до Луксора никто не собирался. Мы заплатили по 27 фунтов за 2 часа 15 минут пути первым классом, а проехали в общей сложности 5 часов. За те же 27 фунтов. (Так мы сэкономили примерно 70 фунтов).
Вечером проводники молились, встав коленями на сиденья.
Луксор нас – и без того вымотанных – окончательно обозлил необходимостью мотаться по бесконечным перронам, которые то тут, то там ремонтировали. Миллион раз пришлось перетаскивать кофр через беспорядочно разбросанные шланги, дыры в тротуаре и пр. Вышли. Уфф. Такси, такси? – подбегает деятель. Морда вроде достойная, ведемся. Он очень уж бойко усаживает нас в машину к хрякообразному молодому толстяку, чемодан (легко!) закидывает на багажник на крыше, и сам садится с нами. Куда везти? Ах, в «Эмилио» (опять по совету НГ)! И тут же начинается очень знакомая по отзывам песня «а вот у меня друг недавно открыл отель…» Я буквально рявкаю: «Эмилио», ок? Дядька пугается, ладно, ладно, показывает буклетик «Эмилио», мямлит, что и там у него есть друг. Но если нам в «Эмилио» все же не понравится, давайте посмотрим новый отель его друга. Давайте, давайте… Когда увидели «Эмилио», поняли, что вряд ли будем искать что-то другое. Внешне он тянет на все 5 звезд. Дяденька, сняв чемодан, мявкнул «твенти паунд», получил пятерку, которую даже поначалу брать не хотел, но, глянув на мое зверское лицо, предпочел хоть с этим, но тихо-тихо исчезнуть. А то повадились! Ехать два шага – и двадцатку ему! (Так я сэкономил еще 15 фунтов).
Прежде чем показать номер, нас свозили на крышу. Там бассейн, вокруг – столики, но главное – вид на Луксорский храм, который раскинулся буквально у подножия нашего отеля. Номер нас очаровал, вода горячая. Аир-кондишн нет, но в Луксоре значительно теплее, и Натка в первую ночь чуть-чуть замерзла только к утру даже под одним одеялом. На ресепшн сказали, что с нас – 35 евро в сутки. Я попросил перевести в баксы, вышло 45. Я сказал: давайте уж по 40, раз на три ночи к вам. Усатый толстячек с хитрыми глазами аж растерялся: вы хотите по 9 долларов за ночь?... – не понял он меня. Да нет, увы, я не такой наглый, я имел ввиду 40х3. Тот облегченно выдохнул, что-то почертил у себя на бумажке, и согласился. (Так мы сэкономили еще около 80 фунтов).
И напоследок, когда дядечка решил мне дать 20 баксов сдачи фунтами, прикинул сумму на калькуляторе, да возьми покажи мне. Я на том же калькуляторе поделил – вышло 5,25 за бакс. О-о, говорю, давайте-ка баксами (нормальный курс – 5,7). Ой, а нету у меня 20-то баксов. Тогда хотя бы курс пусть будет 5,5 – набрал на калькуляторе и показал ему. Дядька – это видеть надо было. Расцвел, развеселился, глаза заблестели, на меня смотрит, Наталье кивает – мол, ну и парень у вас! Банк, - говорит, - настоящий банк – и по голове пальцем – мол, у меня в башке банк. А че ж ты хочешь, родной, 10 дней уже в Египте. И так мы сэкономили еще 5 фунтов (всего за день 170 фунтов).
Дальше просто – вещи в номер, по фунту носильщикам, ужин (очень вкусно и недорого – 65 за кебаб мне, курицу Натке, по салату и бутылочку воды). И – в номер байки.

День тринадцатый
13.01.2007, 23.40
О, я еще думаю – чего сегодня столько мистики? Так ведь тринадцатое число!
Завтрак ожидаемо порадовал. Пухленький и любопытный официант, выяснив, по какой кривой мы прибыли наконец в Луксор, потерял свою улыбку и произнес: о, мой бог!
Луксорский храм мы рассмотрели с крыши, пока прибирали наш номер. Вернулись – девушка скрутила на Наткиной кровати жирафа из одеяла, а на полу в ванной – жабку. При этом больших полотенец не было… Ясная игра, положил жирафу фунтик, вечером у меня на постели были два классных лебедя из полотенец и вазочка с цветком. Это нас ужасно развеселило.
Прежде чем нашли вход в Луксорский храм, обошли его кругом и неплохо рассмотрели из-за забора. Но самое красивое все равно внутри. Возле часовни (или как там у них это называется), выстроенной Александром Македонским, начались непонятки с фотоаппаратом – фотки то получались в фиолетовую полосочку, то в видеоискателе вообще не было изображения, а только молоко. Пробовали разными способами бороться с этими странностями, но все как-то само проходило через какое-то время, и фотик продолжал работать. И даже с этими затяжками храм осмотрели быстро (для нас) – всего за полтора часа.
В Карнак отправились на пролетке. Опустили ценник с 40 до 20. Очень хорошо обдуло ветерочком, ножки отдохнули, набережную осмотрели, узнали где музей. Возница только остался недоволен, но то его проблемы. Карнак с первого взгляда мягко говоря не впечатлил – высоченная кирпичная стенка, и аллейка (покороче, чем в Луксорском храме) бараноголовых сфинксов. Но дальше, конечно… Мы ждали, что это будет грандиозно, и так все и оказалось. Только вот фотик окончательно отказался что-либо запечатлевать. После того, как я отщелкал Наташку на фоне фараона, который стоял на фоне пальмы, фотик показывал только белую картинку и вращал объективом, как незрячий, при этом в нем что-то жужжало, шла какая-то неведомая работа. Мы перепробовали все – без результата. Унылые, пошли впитывать красоту глазами… Один за другим пропускали классные кадры, на 10-м я не выдержал, достал фотик, а он – возьми, да и заработай. И больше (тьфу-тьфу) отказа не было – как будто какой-то заговор утратил силу, и все пошло как было. Самое красивое в Карнаке – священное озеро, а еще точнее – храм, отражающийся в этом озере. Исходили все вдоль и поперек, поднялись куда только можно. Даже на трибуны, с которых показывают шоу звук и свет – оттуда отличная панорама. Нашли (не без помощи одного из многочисленных помощников-бедуинов) отличные цветные рельефы в маленькой комнатке. И довольные и усталые, отправились в музей. Опять сняли карету – мы совсем не хотели, поэтому возница вынужден был согласиться за 10 фунтов. Почти у самого музея произошло невероятное – лошадь, объезжая какой-то припаркованный автобус, как-то слишком круто забрала в сторону, поскользнулась на гладком асфальте и упала. Поднять ее мы пытались вшестером – два возницы, полисмен, я и еще один мальчонка-турист. Но смогли, только когда распрягли. Наташка перепугалась до смерти – думал, лошадка щас дуба даст. Слава богу, обошлось, только бок сильно поцарапала. Дальше мы, естественно, пешочком. Тем более что у Наташки от этих поездок аллергия разыгрывается, пришлось супрастин глотать.
Музей оказался невероятно дорог – 70 фунтов с носа. Мы долго мялись, потом вспомнили про сэкономленные вчера фунтики, и махнули рукой. Не пожалели. Музей действительно лучший в Египте. Классные экспонаты, грамотно все оформлено, очень умно закручена по спирали экспозиция, завершающаяся торсом нашего любимчика Эхнатона с хитрой лисьей мордой (о, как мы жалели, что снимать категорически запрещено – большой плакат на кассе извещал об этом). И ведь, черти, хоть бы открыток нормальных наделали – нет же, снят этот красавец-Эхнатон так, что и не узнаешь.
Еще (но значительно меньше) потряс Аменхотеп III из красного гранита. Тоже раскосые глаза, пухлые губы. Но потрясает сама техника исполнения статуи и ее превосходная сохранность. Гранит местами до блеска отполирован, местами – посверкивает кристаллическими неровностями. Левая рука и плечо как будто выточены из дерева – настолько причудливо выделены волокна камня. И все так тонко, точно, достоверно, что я встал рядом – и будто с живым, даже боязно – сейчас слуг кликнет за мою такую дерзость…
Мой любимчик Тутмос III тоже хорош – отполирован, будто из олова отлит. Натке о нем целую лекцию прочитал. Музей вроде и мал, а 2 часа ушло. И уходить не хотелось. Там еще в дополнение к экспозиции и фильмы демонстрировались. Один презентационный перед входом – что откуда доставали, какой экспонат что значит – этакий телегид. Второй фильм – уже в одном из залов музея – инсценировки жизни древних египтян. Оба отлично сняты.
Сувениры дороги, да и не глянулось ничего. Открыток путевых нет. Только это слегка разочаровало.
К ужину стремились, как собачата – за день не то что кусочка еды, но и капельки воды во рту не было. Оторвались. Даже пиво Сакара Голд взяли, что сразу утяжелило счет на 14 фунтов.
После ужина прогулялись на ж/д станцию, выяснили, что билеты до Бальяны и после из нее в Асьют проще всего брать прямо в поезде. На обратном пути купили бутылку мангового сока и 5 египетских лепешек.
Очень охота спать, а завтра – безграничная долина царей. Как ее уместить в один день?!

День четырнадцатый
14.01.2007
Ах, как славно все начиналось! Обычно суетный, беспрестанно гудящий, шумный Луксор утром неожиданно порадовал тишиной. Улочка под нашим окном – одна из самых оживленных в городе – была почти пуста, без непрерывного в это время потока маршруток, машин и кэбов. Они проезжали изредка. Поразились огромному наплыву полицейских сил – все в черной форме и черных беретах, они то кучковались возле больших машин с крытыми кузовами, похожих на наши армейские «Уралы», то растянулись в две шеренги вдоль всей набережной (один от другого примерно метрах в 10-15). Еще в день нашего приезда город начали украшать всякими арками из красно-синей материи с надписями на арабском, каким-то яркими плакатами и т.п. А в это утро, должно быть, встречали какого-то высокого гостя, - подумали мы.
В долину собрались как могли рано – наверное, около 9 уже были на набережной, быстро нашли причал парома, погрузились (билет сразу в оба конца – 2 фунта, для местных – в 4 раза дешевле), взобрались на верхнюю палубу, дождались, пока паром набрал пассажиров, отчалили, и не успели оглянуться, как были уже на середине реки. Тишина. Нил на удивление спокоен, нетороплив. Прохлада. И тут подсаживается к нам мелкое чернявое нечто в белом балахоне в ярком цветастом красно-зелено-желтом шерстяном шарфе, свисающим чуть ли не до земли. Внешности в принципе приятной, только вот трясет его, как алкаша, недополучившего с утра свою дозу. И на быстром, но невнятном английском начинает предлагать услуги такси на том берегу. Долго и нудно, боже, как я этого не люблю! Нам оно и не надо было-то, мы собирались найти прокат великов или вообще пешком (тогда мы еще не ведали, КАКИЕ там расстояния). Начал с 230. К берегу причалили на цифре 150. На стоянке такси, что примерно в 200 метрах от причала, цена рухнула сразу до 100. Ок, уломал. Но это чудо согласилось, однако выказывает всем своим видом великое неудовольствие. И водила (чудо-то оказалось гидом), едва мы сели, давай втирать, что 100 – это безбожно мало. Щас! В Каире за эти деньги за полдня можно все окрестности осмотреть! Короче, либо едем, либо мы сами… Едем. У Колосов Мемнона делаем первую остановку. Красивы, черти! Хотя обезображены безбожно. Но, может, в этом уродстве и побольше красоты, чем в былой правильности. Фотаем. Когда возвращаемся в машину, нашего белого мелкого чуда в ней уже нет, дальше в билетную кассу. Там выясняется первая нестыковка с нашими путеводителями – билеты продаются только в близлежащие долины цариц и знати, Рамессеум и храм Мединет-Абу. Билеты в долину царей покупаются возле входа в нее, билеты в храм Хатшепсут – тоже возле него. Но самое неприятное – закрыта самая красивая гробница долины цариц – Нефертари. Она, правда, и самая дорогая, мы долго колебались, прежде чем решиться в нее пойти, но тут все решили без нас, и это решение нам не понравилось. Ок, Мединет Абу и Рамессеум.
Мединет Абу – красивейший храм из всех египетских древних строений, что мы видели. Карнак, слов нет, превосходен, огромен, потрясающ, но такого утонченного изящного сооружения, как Мединет Абу, я не встречал. Все дело в удивительных рельефах. Во-первых, они покрывают всю поверхность стен и колонн. Во-вторых, в них гармонично сочетаются крупные и мелкие элементы. И самое главное – они настолько глубоко врезаны в камень, что создается ощущение ажурности, легкости, прозрачности, невесомости всего зала. Камень как будто кружево. Плюс к этому очень многие сохранили прежнюю раскраску, особенно хороши в этом смысле большие врата. Задержавшись в них, поднимите глаза к небу – и увидите красоту точно неземную. Размеры этого чуда очень невелики, все красивости сосредоточены в одном, центральном зале, прочие строения храма (пилоны, другие залы и пр.) вполне обычны, а священное озеро – просто замусоренная лужа с остатками каменной облицовки, однако… загляните в Мединет-Абу. Это гораздо, стократно лучше таких раскрученных местных брэндов, как малый луксорский храм или храм Хатшепсут.
Мединет Абу, кажется, намертво впечатался в нашу память по той простой причине, что запечатлеть его иначе мы не смогли. Камера окончательно сдохла. Она начала сбоить еще у колоссов Мемнона, но потом вроде заработала. Но снимок входного пилона храма Мединет-Абу оказался для нее последним. Никаким мерам реанимации она более не поддавалась. И уговаривали, и молились. Наконец, поняв, что все тщетно, отправились все впитывать глазами. Может, и к лучшему. На снимках все всегда бледнее и не так цельно, как в действительности.
Очарованные и подавленные одновременно, через час вернулись в такси. Дальше – Рамессеум. Он не так уж разрушен, и не в таких уж руинах. Есть довольно приличный набор колонн, стоящих очень живописной группкой. Храм и с дороги на фоне зеленой долины (или с обратной стороны – на фоне гор) выглядит очень славно. Но главная фишка его, конечно – поверженный колосс. Он настолько огромен, что увидеть его целиком с какой-либо точки невозможно. Сначала можно полюбоваться остатками ног, а поднявшись по лесенке – головой и верхней частью туловища. Даже голова высотой больше среднего человеческого роста! Правда, черты лица довольно сильно подстерты. Еще есть знаменитая черная голова все того же Рамзеса II, установленная в ногах четырех других статуй. Вот и все. Наслаждение Рамессеуммом заняло у нас минут 20 (с фотосъемкой в обычном темпе ушло бы, от силы, минут 40). Наташа совсем загрустила – глупо оказаться в едва ли не самом знаковом месте всего Египта, центре древней цивилизации, и не иметь возможности запечатлеть хоть что-то из увиденного на фотокамеру. Едем дальше – в долину царей. В вестибюле недавно отстроенного входного павильона перед объемной схемой долины царей неожиданно встречаем огромную русскую группу, чуть слушаем гида, изъясняющегося настолько плохо, что даже не сразу признаем родную речь, потом просачиваемся с ними к кассам. И тут меня озарило. А чего, собственно, слоняться с угрюмыми мордами, не лучше ли вернуться в Луксор и попытаться решить проблемы с фотокамерой?! После коротких раздумий и совещаний решаем так и сделать. Только вот проблема – таксист, уточнивший у нас, сколько мы планируем пробыть в долине (часа 2-3), наверное, умотал на подработки. Мотались в поисках по парковке, пока водитель туристического мини-баса, одетый, как руководитель банка средней руки, не окликнул нас – мол, чего ищете. Узнав о проблемах с камерой и решением отправиться домой, сразу назвал цену – 50 фунтов. Охренел. Спасибо за участие. Идем дальше, водитель следующего минибаса выкрикивает свой прайс – 30 фунтов. Игнорируем. Когда добрались до стоянки такси, цена упала до 20. Пробуем сломать молоденького паренька хотя бы на 15 (хотя 10 – красная цена, а то и пятерка, но таксисты здесь борзые и жадные, как нигде в Египте), однако тут без спроса вмешивается его более взрослый и опытный коллега, и мы стопоримся на 20. Таксичек всего 5, все в курсе, и никто за меньше не повезет – это ясно. Топать пешком по жаре (пусть не палящей, однако не в тени не меньше +25) километров 10 – малоприятная перспектива. Соглашаемся. Едем. Порт закрыт. Паромы и прочие плавсредства стоят у причалов по обе стороны реки, на берегах толпы людей, Нил чист, ни одно суденышко не бороздит его вод. И – ожидание… Позже выясняется, что ждут, когда проплывет корабль… аж президента Египта Хосни Мубарака. Оказывается, ради него везде такой марафет и столько полиции. Они, я не сказал, и на западном берегу выстроены цепью вдоль всех основных трасс от порта к гробницам и др. Вялятся на жаре в своей черной форме. Возле деревеньки Гурна, видимо неблагонадежной, полисмены в цепи стоят почти вплотную друг к другу. Ладно, ждем. Вдруг появляется наш толстенький таксист – нашел, когда нужны! Я, честно сказать, обрадовался, потому что всеж-таки человек поработал, и удрать, не заплатив, в наши планы не входило. Достаю тридцатник – за 2 часа работы, как мне кажется, вполне нормальные деньги. Однако это чудо начинает требовать свои законные 100! Однако. Давай разбираться. Мы договаривались за 100 на весь день, так? Так. Сейчас 12, ты отработал 2 часа с копейками, так? Так. На 30. Нет, давай 100. Слушай, родной, я и без того злой. А он наседает! А вокруг толпа арабов – от мала до велика, все ждут когда начнут ходить паромы, а мы стоим на самом краю бетонного парапета, можно сказать, под нами плещется Нил, и ясно, что даже у берега не мелко. Короче, ситуация веселая. А малый угрожает – мол, на вест-банке (западном берегу) так не принято, мол, если не хотите в будущем проблем, платите как договаривались, мол, иначе никогда здесь вам не видать такси и т.д. Мол, раз уезжаете раньше оговоренного – ваши проблемы и т.д. и т.п. И все так сыграно, и гримасы страдальческие, и жесты в стиле лучших трагиков, и призывы к окружающим – короче, на испуг. Но я злой. Начинаю уже орать. Включается Наташа, которая никогда и нигде не позволяет себе вмешиваться в подобные отношения, но она тоже ведет диалог на повышенных тонах. Таксист внезапно сдает и… сбавляет свои аппетиты до 70. Я соглашаюсь максимум на 50, рассказывая, с какими проблемами мы добирались до порта из долины царей, пока он где-то шарился. Этот пухлик – ни в какую, мол, вы же сказали, что будете там 3 часа, а 100 за весь день – это маленькие деньги, я пытался оправдать день (таксовал, значит). Твои проблемы. 50. Несколько минут просто стоим молча, не разговаривая. Наконец он хмуро говорит, ладно, давай деньги. 50? Да. И, получив, убирается. Толпа вокруг собралась – вам не передать, наверное, весь вест банк. И что меня удивило – никакой агрессивности от нее не исходило. Обычное любопытство, и только. И даже какой-то реакции, подобной той, когда зеваки наблюдают за необычным шоу, не было – ни смеха, ни кивочков, ни жестов, ни намеков, никаких знаков поддержки ни нам, ни своему соотечественнику. Просто стоят и смотрят. А когда наш перец, получив свой полтинник, удалился, какой-то дедушка вполне миролюбиво рассказал – чего мы тут все, собственно, стоим и кого ждем. Тогда мы и узнали, что в Луксор с большим визитом прибывает Хосни Мубарак, и говорят, что он собирается посетить вест банк, долину царей и пр., но никто не знает, когда это будет, в какое время и в какой день, т.к. визит вроде как рассчитан на двое суток. А переправа через Нил закрыта, потому что ждут, когда проследует корабль президента.
Мы успокаиваемся и ждем дальше на жаре. Минут через 20 меня кто-то хлопает по плечу – наше утреннее чудо в белом и с шарфом. Трясет его еще больше. Начинает с невинного вопроса, мол, как дела. А потом – все те же речи, и давешний таксист, уже как бы вроде получивший свое, тут же. Привел заступничка. Но его я довольно быстро посылаю: че ты мне опять лепишь на своем дурацком английском? Ты умеешь по-русски? Нет, тогда иди к черту! Резко скидываю его руку со своего плеча и отворачиваюсь. Потусовавшись минутку, парочка отваливает. Теперь уже насовсем. Зато из тишины образуется слащавый хорошо одетый лысенький улыбчивый человечек, и начинает интересоваться – из какого мы отеля, то да се, я его резко обрываю: вы таксист? Да. Нам такси не требуется, хватит на сегодня. О, но паром пойдет только в 16.00 (на часах нет еще и двух). Ок, мы подождем.
Еще минут через 20 народ оживился – вдали показался большой корабль. Плывет медленно-медленно. Наташа говорит: у него такой вид, что кажется, будто он весь из бронированных листов и окна пуленепробиваемые. Корабль цвета беж, с двумя огромными плакатами по борту от верхней палубы до почти ватерлинии – на них Мубарак в полный рост, и выходит, что он как бы спускается к воде. Когда корабль подплыл ближе, разглядели, что помимо нескольких катерков его сопровождают 20 фелюг с поднятыми парусами и флагами Египта на мачтах. Лодки вытянулись в две линеечки по оба борта и чуть сзади, каждую десятку тянет за собой катерок, почти незаметный оттого, что низко сидит в воде. Красиво. Помпезно. Но бог мой, как же медленно!!!
Проплывает. И почти сразу народ начинают запускать на паром – о, боже, что началось! Многие, особенно те, что помоложе, буквально кубарем покатились по наклонному парапету к причалу, некоторые не удержались на ногах, какой-то пухлый паренек шлепнулся, а сумка его угодила в лужу. Мы дождались, пока столпотворение чуть схлынет, и спокойно поднялись на верхнюю палубу, где даже успели занять сидячие места на носу. Ожидание протянулось еще с полчаса, но с места мы так и не сдвинулись, хотя от противоположного берега точно такой же паром, как наш, успел переплыть реку. Постепенно люди с нашего парома перекочевывают на маленькие лодки и на них «сбегают» на тот берег. Я пытаюсь выяснить у приятного соседа в ослепительно белой кофточке – сколько стоит переплыть на такой лодочке, но он не в курсе. Однако почти тут же перед нами образуется капитан одного из таких суденышек – всего 10 фунтов за двоих, мистер, и вы на том берегу. Ок. По пути собираем еще несколько человек, господин в белой кофточке тоже идет с нами. Прыгая с одной лодки на другую, добираемся до крайней – нашей (она была уже то ли 4-й, то ли 5-й). Плывем. Нил совсем близко. Не жарко. Пара секунд – и мы на месте. И буквально следом за нами между пристанями проплывает в обратную сторону корабль Мубарака – все с тем же хвостом сопровождения из 20-и фелюг. Люди по берегам кричат и машут руками. Корабль безмолвствует. Господин в белой кофточке предлагает как-нибудь заглянуть в его ресторанчик «Али-баба» возле луксорского храма. Я говорю, что в нашем отеле очень хороший ресторан, но все равно спасибо за приглашение.
Исследование инструкции к камере ничего не дает. Неисправность гораздо сложнее, чем все, что там предусмотрено. Никто и не надеялся на лучшее. При помощи разговорника объясняем суть своих проблем на ресепшн, нам рекомендуют обратиться в большой магазин на станционной улице, объясняют как до него добраться. Идем. По пути нас перехватывает какой-то бойкий продавец шарфиков, и узнав, что нам нужны не его шарфики, а камера, неожиданно вызывается помочь, ведет в ближайший фотомагазинчик, там опять объясняем свои проблемы, нашему провожатому что-то говорят, он выводит нас к нашему отелю, чуть за ним оказывается еще один магазинчик – там нам тоже не могут помочь, дальше отправляемся на минибасе. И ничего страшного, маршрутка как маршрутка, только дверь не закрывается, а сидений гораздо больше, есть откидные (причем со спинками!). Магазин, куда нас везли, оказывается закрыт, и мы уже пешком сквозь паутинку торговых улочек (аналог каирского Хан эль-Халили) добираемся до исходной лавочки, с которой начали. Там дают еще один совет, наш добровольный гид бормочет, что придется подождать – рекомендуемое заведение закрыто, может, посидим в кафе-шопе. Но нам как-то не до того, благодарим и прощаемся. Гид несколько смущен оттого, что помочь нам не сумел.
На ресепшн мой любимый толстячек с маленькими усиками, похожий больше на лондонца, чем на араба (тот самый, с которым мы так славно поторговались при вселении), опять вникает в наши проблемы, и говорит, что да, сегодня из-за приезда Мубарака очень много магазинов закрыто, но рекомендует посетить еще одну точку и довольно толково объясняет ее местонахождение. Идем. Находим. «Адам-фото». Внутри холеный мэн в светло-коричневой замшевой куртке с интересом и знанием дела покрутил нашу камеру в руках, сделал несколько кадров – и она заработала!!! Чудо. На радостях дарю ему наш магнитик, он говорит – нет проблем, если что, - опять ко мне. По пути домой покупаю Натке мороженое. Праздник. Но что-то гложет. «Англичанин» на ресепшн интересуется – все ок? Я неуверенно отвечаю, что вроде бы да. Он: так тогда улыбнись! Решаем чуть перекусить в номере (для покорения долины царей накануне запаслись соком и местным хлебом) и после пройтись по набережной, чтобы в жестоком режиме опробовать камеру – больше нам сюрпризы не нужны. На выходе из гостиницы снимаю кавалькаду кэбов, загруженных какой-то иностранной группой. Кэбмэны рады такой фотосессии, машут руками, стараясь привлечь мое внимание именно к себе. Выключаю камеру. И все, больше она не сделала ни одного снимка. Вообще. До сих пор. Все в тумане, в видеоискателе – белое молоко. Полный стоп. Четыре года верной службы. Горы, моря, страны… Бай, маленькая «Минолта»! На всякий случай отправляемся снова к нашему спасителю в «Адам-фото», тот удивляется нашему возвращению, больше часа пытается реанимировать «Минолту», проверяя поэтапно и флэшки, и батареи, пробуя менять настройки, наконец, признав поражение, разводит руками. В его фотопечатне, оказывается, есть вполне цивильное дизайн-бюро с тройкой компьютеров. Сидят парень, рядом – девушка, глухо закутанная в платок и очень бойко клеят в фотошопе коллажи со свадеб.
С Адамом заводим разговор о том, можно ли где-то в Луксоре купить что-то подобное. Он думает, куда-то звонит, советуется со своими помощниками, один из них берет с полки старенький «Никон», куда-то с ним бежит, другой тоже уходит, возвращается с мыльницей «Рекам» – ее нам и предлагают. Слишком детская игрушка, да и подержанная. Все равно, спасибо за помощь.
Бредем дальше. В цивильной фотолавке у ж/д вокзала рекомендуют магазин, что неподалеку, и в самом деле в минуте ходьбы от станции на широкой (и тихой почему-то) улице находим большой магазин бытовой техники, в витринах есть и фото-, и видеокамеры. Но магазин закрыт.
Дальнейшие блуждания выводят нас к малому луксорскому храму, и дедушка в лавочке с фотопринадлежностями опять отправляет нас в тот же магазин. Едва вышли от него, как подверглись стремительной атаке продавца маек. Маленький, лысенький (среди арабов в годах на удивление много лысых), с целой охапкой изделий местной текстильной промышленности на плече – он пристает к нам. Мы озадачиваем его вопросом: а камеры у вас есть? О, нет, только футболки. А камера – дальше следует целая череда уморительный (но с его стороны на полном серьезе) поз. Он думает, вспоминает, оглядывается… А-а, кажется сообразил! И тут из-за наших спин в уже начинающихся сумерках выныривает черный парень. Ну не совсем негр, но очень темненький. Он англоговорящий. Уточняет у продавца маек что нам нужно, и машет рукой – идемте, нам по пути. В уже закрытой лавочке на станционной улочке пр

[stagir]

День пятнадцатый
15.01.2007
Луксор все так же набит полицией – Мубарак еще здесь. В 9.00 Шику в новенькой джинсовке ждет нас у входа, как метрдотель. По пути покупаем булки с сыром и воду. Но путешествие на вест-банк неожиданно затягивается – все дороги перекрыты. Многочисленные объезды, повороты, расспросы. Несколько раз попадаем в пробку. Особенно длинную на мостике через канал, где долго не может развернуться длинный ярко раскрашенный бензовоз. Наконец, вот вроде бы и он – мост через Нил. Проскакиваем на него одними из последних – после нас почти сразу движение отсекают. Нас тоже, едва переехали мост, тормозят и начинают перестраивать из двух полос в одну. Окружают цепью полисменов, просят не выходить из машин, но куда там – в окружении оказываются несколько туристических автобусов, а нашего брата не удержишь. Все высыпают с фотокамерами на дорогу – разносится весть, что по соседней полосе должен проследовать Мубарак. Сначала версия, что в долину царей. Потом от одного из полисменов оцепления узнаем, нет, уже обратно, в долину он приехал рано утром. Полисмен, как оказалось, стоит почти напротив своего дома, и сам смеется – кого и от кого я охраняю. Самое забавное, что такой же, но более редкой цепью стоят люди в штатском в полях, на некотором отдалении от дороги. Некоторые – упершись взглядом в толстый ствол дерева, другие – на крышах домов.
Шику интересуется, как у нас в России, и рассказывает, что его друг, живущий в Манчестере, уверял его, что членов британского правительства можно запросто встретить на улице катающимися на велосипеде. Да, это вам не Британия.
Еще успеваем обсудить – насколько чернее кожа Шику чем его же белая кофточка. Мидо (водитель) оказался в сандалиях и… полосатых носках-матросках с раздельными пальцами. Это вызвало во мне такой восторг, что парень почти уже стянул носок с ноги, намереваясь его тут же мне и задарить. Насилу уговорил этого не делать – мол, простудишься еще!
…А Мубарак пролетел по перпендикулярной дороге, в дальнем далеке мы увидели его длиннющий кортеж. А мы продолжаем путь в дорогу царей, где только что побывал царь живой. Шику комментирует окружающий пейзаж, это, мол, банановые плантации, а это апельсиновые, кукуруза, рис… О, а эта улица была раньше очень неблагонадежной. Здесь, бывало, очень легко подсаживали на травку – угощали несведущего прохожего косячком, мол, обычный табак, ну а потом… Всякое случалось.
В долине царей расстаемся на 3 часа. Я думал, ребята отважатся пойти с нами, но нет.
Долина оказывается на удивление компактной. И несмотря на жутко ветвистую схему с множеством номерков захоронений фараонов, на местности ориентироваться очень просто. Первым делом спешим к самой дальней (и одной из первых) гробнице моего любимчика - Тутмоса III. Он отнюдь не так раскручен, как величайший из великих Рамзес II, хотя для страны сделал уж точно никак не меньше последнего. Он первый из древних царей создал подлинную империю, покорив почти весь известный тогда более-менее цивилизованный мир, совершив около 20 военных экспедиций. Много строил, страной управлял рачительно и строго. А если к этому добавить долгий, извилистый и трудный путь к престолу, то по его биографии можно вполне снимать голливудский кинороман.
Гробница самая труднодоступная – примерно 30 метров вверх по узкой лестнице, потом почти столько же вниз в душную шахту. В итоге оказываешься в сухой сауне в толще известняка, которую безуспешно пытаются проветрить мощные вентиляторы. Гробница очень проста, состоит всего из двух камер: верхнего вестибюля и нижней усыпальницы, где стоит саркофаг. Стены сплошь покрыты графичными орнаментами – как будто для росписи использовали только черный и красный фломастер. Ее стоит посетить, даже если ничего не знаешь о Тутмосе III, только затем, чтобы увидеть, как скромно все начиналось, и какими роскошными стали гробницы царей впоследствии. В гробнице мы впервые испытали «строгость» местных запретов – официально снимать нельзя, но всего за 10 фунтов смотритель устроил так, что мы остались в усыпальнице одни и провели неплохую, хотя и торопливую фотосессию. Единственное условие – снимать без вспышки, а она и не требуется, с освещением в гробницах все в порядке.
Второй по плану была гробница Сети I – общепризнанно самая-пресамая во всех отношениях: и по размерам, и по оформлению. Но она оказалась закрыта. Погоревав у входа, решили отправиться к Рамзесу III – информации об этой гробнице было немного, и действительность превзошла все ожидания. Роскошные отлично сохранившиеся росписи начинались прямо от входа, по обеим сторонам длинного коридора – множество комнаток, опять же с росписями, завершается все это холлом, потом изгиб и спуск в усыпальницу, которая еще не до конца раскопана. Главное отличие этой гробницы от всех прочих – в ней расписаны рельефы, а не просто поверхность стен. Очень красиво расписаны. Очень много крупных и мелких фигур, иероглифов-орнаментов. Снимать опять нельзя. Но за 20 фунтов опять можно. Причем мы как бы и не настаивали, но слишком ласковый смотритель сперва навязал услуги гида, односложно поясняя кто и что изображено на стенах, потом попросил денег, и на мой вопрос, а можно ли сделать несколько фотографий, сказал: конечно! Причем что забавно, Наташа все самое интересно успела уже тихонько сфотографировать, пока я внимал гиду-смотрителю.
Третьей гробницей взамен закрытой Сети I я выбрал Мернептаха, купившись на то, что «декором она очень похожа на гробницу Сети I». Так вот, декора в ней почти что нет, так, случайные остатки кое-где. Сама гробница по сравнению с предыдущими огромна, это настоящий подземный дворец. Главная ее достопримечательность – огромная гранитная крышка саркофага, изображающая фараона в осирической позе (руки скрещены на груди). Когда мы спустились к ней, охранник заканчивал ланч. Кроме нас и него во всей огромной гробнице не было ни единой души. И, как ни тихо срабатывает камера, слышно ее было в гулкой тишине отлично. Смотритель сначала было решил подработать гидом, но я сам так много рассказывал и показывал, что он в конце концов, улыбаясь, назвал меня доктором. Когда он вроде бы пошел проверить верхние камеры, Наташа попыталась снять-таки внушительный саркофаг, но даже несмотря на то, что я говорил, не умолкая, щелчок затвора сработал очень слышно, и смотритель, улыбаясь во всю ширь и грозя нам пальцем, вернулся и радостно сообщил, что раскусил нашу хитрость – мол, он сразу понял, что я не напрасно так много говорю. Но… разрешил нам сделать пару кадров за так. Правда его напарник наверху выцыганил ручку. Последнюю. Брал с собою 3 штуки – и все разошлись на бакшиш.
Мы успели еще забраться наверх, на сопки, и сделали несколько панорамных снимков, потом спустились, посидели в домике отдыха, полюбовались амадинами, которые сначала прилетали по одной, а потом нахлынули целой стайкой, и потихоньку пошли к выходу – подходили условленные 2 часа. Шику уже ждал, скоро подоспелм и Мидо с Нуби. В храм Хатшепсут. Он, как и ожидалось, оказался значительно более хорош снаружи. Хотя сильно уж отдает новоделом. В колоннаде второго этажа (и слева, и справа) обнаружились искомые цветные рельефы, неплохо сохранившиеся. Но ни в какое сравнение с росписями гробницы Рамзеса II они не идут. Да и сам храм, хоть и раскручен до небес, не особо впечатляет. После этого в планах было только поснимать росписи деревеньки Гурна, что мы и осуществили. Местные встречали по-разному. Одна тетушка прогнала, а парни весело острили, что одно фото – один миллион и махали руками. Вот и все. Шику подъехал к нам, восседая как на троне, на капоте машины, и мы отправились домой – зашли бы еще в гробницы знати, но зимой весь вест-банк закрывается в 16.00, и за оставшиеся полчаса уже нельзя было толком ничего успеть.
Завершили день посиделками во все том же ресторанчике «Али-Баба». Встретили здесь давешнего мужичка в белом свитере, что переправлялся с нами на лодке через Нил – он оказался всего лишь официантом. Познакомились с хозяином заведения – худой смуглый паренек, родом из той самой Гурны, сам поднялся сперва на торговле сувенирами, а потом и ресторанчик открыл. Заказали пиво и пиццу, в этот раз за мой счет. Парни скромничали, Нуби вообще был тих – как выяснилось, у него болеет мать, а она не одобряет увлечения сыном даже пивом, и он в этот раз не позволил себе выпить ни капли, сидел со стаканчиком чая. Шику то и дело зазывал с улицы своих друзей, и каждый заходил с нами знакомиться.
Потом по улочкам, уже ставшим родными, потихоньку прогулялись до ж/д вокзала. Нуби пытался помочь купить билет, но кассир – бородатый, черный, но с какими-то розовыми проплешинами на лице (ожоги, что ли), однако отменно говоривший по-английски, сказал: парень, не мешай, жестом подозвал меня – и быстро все оформил. Шику и Нубии проводили нас до отеля, попрощались, я подарил Нуби магнит – и все, пока, Луксор.

День шестнадцатый
16.01.2007
При расчете какой-то новый пожилой ресепшн-мэн решил, что 5 фунтов за доллар – хорошая ставка, но был рассекречен, и за свои 20 долларов сдачи я получил положенные 110 фунтов (и то мало). До вокзала добрались безо всяких такси – движение одностороннее, и их просто не могло нам попасться. Узнали у полисменов откуда отправится поезд на Асуан, перебрались ко 2-й платформе, и стали ждать. Первый аттракцион – с первого пути отходил поезд, наполненный, мы так поняли, новобранцами. Они устроили очень громкое прощание со всеми сразу – что-то кричали свое, проезжая мимо, и махали руками. Мы махали в ответ – не трудно же. Особенно усердствовал пожилой англичанин, вместе со своей супругой ожидавший тот же поезд, что и мы. До этого он позабавил нас тем, что старался сфотографировать какую-то бумажку на перроне, но ее постоянно уносило из кадра ветром. Потом на нашу лавку упали две солидные дамы в черном, окруженные целым роем детворы. Я сдвинул свои чемоданы – мы с Наткой все равно стояли, и показал, что они могут занять всю скамейку. Сразу возникла удивительно доброжелательная атмосфера, детишки по одному подходили с нами здороваться и знакомиться, особенно милы были сестры-близняшки.
Потом какой-то зазывала в сильных очках, излишне теплой куртке и вязаной шапке подошел откуда-то внезапно, и стал рассказывать, что до поезда еще целый час, мол, он придет не в 9.25, как по расписанию, а в 10, поэтому нам нужно обязательно провести это время не впустую, а сидя у него в кафе-шопе. Мы про то, что поезд опаздывает, не поверили, и зря. Впрочем, кофе все равно не хотелось.
А потом пришел Нуби. Сперва мы думали, он тоже едет в Асуан, оказалось – нет, просто пришел проводить. Смеялся, рассказывая, как он будил Шику, но тот так и не сумел оторваться от подушки – накануне они угомонились в половине третьего ночи. Жалел, что мы не согласились прошлым вечером покататься на фелюках. Я спросил – не знает ли он хороший отель в Асуане, Нуби надолго задумался, потом ушел на вокзал и, вернувшись, рассказал, что хозяин отеля «Нью Темпл» будет нас ждать – это его хороший друг. Потом усадил нас в подошедший поезд. Мы оказались почему-то в 1 классе, хотя брали билеты во 2-й. Потом, уже в пути, выяснилось, что мы сели не на свой поезд. Наш должен был подойти в 10 (опаздывая на 35 минут), а этот тоже опаздывавший, но более ранний состав. Нуби все это, конечно, знал, но нарочно усадил нас в первый подошедший поезд, зная, что никто нас из него не выдворит. Хотя англичанам, ждавших асуанского поезда вместе с нами, он сказал, что их состав подойдет позднее – минут через 10. Пока прощались, поезд тронулся, Нуби неторопливо вышел. Пока. Такой вот странный город – от дикой ненависти и почти драки до внезапной дружбы.
Поездка прошла незаметно – по последней минуты строчил дневник. Мозги требовали подпитки, купил у стюарда пару булок с сыром. Когда он сказал: с вас 7 фунтов, я хитро сощурился, и он тут же сдался: хорошо, 5.
В Асуане ощутимо теплее. Южный город. Таксисты вальяжные. Я думал, хозяин «Нью Темпла» пришлет за нами машину или хотя бы сопровождающего, но нет, ждали напрасно. Были атакованы таксистами, но ненавязчиво. Один деятель решил выдать себя за того, кто нас должен был бы встречать, но мы его быстро раскусили. Ни один таксист не знал в Асуане отеля «Нью Темпл». Самый сообразительный предположил, что это «Нью Абу-Симбел», и после уверений, что если это не так, он увезет нас в любой другой отель по выбору за ту же цену, поехали. Всего 5 фунтов. Такси в Асуане дешевое. «Нью Темпл» в самом деле оказался «Нью Абу-Симбелом». Едва я вошел, один из мужчин на ресепшн спросил: ты Майк? Да. А где твоя жена? Она в такси. И нас приняли, как родных. Мухаммед (тот самый большой друг Нуби) предложил не только проживание и полный пансион, но и неплохую культурную программу, включающую в один день посещение Абу-Симбела, храмов острова Филе и каменоломен с недоделанным обелиском, а на другой день – катание на фелюке. За все про все – около 600 фунтов. Настолько низкая цена, что мы усомнились в ее правдоподобности. К тому же от гостиницы пришлось отказаться – ее нельзя было назвать даже просто чистенькой, не говоря уж о том, что не было ни айр-кондишн, ни даже горячей воды в достатке (опять через малехонький нагреватель). Нет проблем, сказал Мухаммед, и созвонился с владельцами других гостиниц, потом три из них мы последовательно посмотрели, и остановились в последней. Из всей предложенной программы взяли только Абу-Симбел, потому что 100 фунтов за доставку туда-обратно показались нам приемлемой суммой. Я, правда, мечтал добраться до храмов по озеру Насер, но понимал, что это малореально и очень дорого, поэтому согласился на автобус. Выезжать нужно было в 3.30 ночи, поэтому решили недолго побродить по городу, осмотреться, найти ресторанчик «Асуан Мун».
Асуан великолепный город, но при одном условии – если с набережной убрать куда-нибудь хотя бы половину зазывал-фелючников. Спокойно пройти нельзя даже трех шагов – обязательно кто-нибудь да прицепится. И это очень быстро и очень сильно утомляет. Особенно когда с одной стороны тебе предлагаю фелюку, с другой – карету или хотя бы такси. Плюс свежая пресса, плюс вода и пр. дриньки и многое-многое другое.
Насилу пробились в «Асуан Мун». Приятное заведение, пришвартованное с одной стороны к берегу, с другой – к камню-острову. На тросах любят посидеть разные птицы, и у нас была хорошая возможность за ними понаблюдать. Кормят вот неважно. И такс-фри у них заоблачное. Так что были там в первый и последний раз.
Нашли себе другой отель – «Нил». Просторный номер с двуспальной (впервые за весь отпуск) кроватью и огромным балконом, с которого открываются потрясающие виды в обе стороны, в том числе и на мавзолей Ага-Хана. Влюбились в него (номер) с первого взгляда, но переехать решили после Абу-Симбела.
Последний пункт программы на день – базар. Прошлись, чтобы познакомиться с ассортиментом. Этакий местный Хан эль-Халили. Только продавцы гораздо зазывнее – они буквально перегораживают улицу, как шлагбаумы, и увернуться от них крайне трудно. Но и в помощи не отказывают. Мы искали египетские лепешки, и один дедушка сказал, что пекарню мы уже прошли, вот, мол, видите, мужчина несет целый лоток – купил домой. Потом вдруг обменялся с этим мужчиной парой фраз, узнал, что нам нужно-то всего две лепешки, и тот просто скинул нам их прямо в руки – свежие, горячие… И совершенно бесплатно. Мы были сражены. И, конечно же, обещали дедушке зайти посмотреть его кашемировые платки. Потом обнаружили супермаркет с дешевым соком, которым и затарились. А до этого в лавке на углу за 4 фунта купили кило мандарин. Заглянули в несколько лавочек, выбирая колокольчики, рассматривая ножи и маски, прицениваясь к набедренной повязке для танца живота… И все, домой спать, завтра в 2 ночи подъем…

День семнадцатый
17.01.2007
Проснулись нормально, даже не ожидал. Быстро собрались, спустили на ресепшн вещи, получили свой завтрак в пестрых картонных коробочках, нам предложили чай, правда приготовили его ровно за минуту до прибытия автобуса (все удивляемся с Наткой – почему у них такая проблема воду вскипятить, всегда очень долго). Автобус против ожиданий оказался весьма и весьма цивильным. Маленький, ровно на 25 мест, считая откидные сиденья. Мы удачно заняли последние сдвоенные места в самом конце, тем, кого подбирали вслед за нами, пришлось уже сидеть на откидных. Было очень много японцев и самое удивительное – четверо русских (это кроме нас). До Абу-Симбела неслись в ночи ровно 3 часа. По дороге сначала угодили в сырой туман, потом встретили рассвет. Солнце было красивое, японцы пытались снимать.
Наконец, подъехали к большой (не огромной) насыпной горке, догадались, что это оно и есть. Оказалось, у нас будет гид и меньше двух часов на все. Началась обычная для больших групп тянучка – сначала все долго ходили в туалет, потом в том же темпе потянулись за билетами, мы в этот ритм не вписались, и все сделали сами и гораздо раньше. Первое, что видишь, огибая гору по берегу озера Насер, - щеки двух дальних колоссов Рамзеса II. Они оказались желтыми. Как будто из глины и песка. Так, в принципе, оно и есть. Во-вторых, они оказались раза в полтора меньше, чем я ожидал. Не подавляли. Хотя да, большие. Но поверженный колосс в Рамессиуме, что в долине царей, будет поболе, причем гораздо. Внутренние залы – неровный желтый песчаник, на котором буквально выцарапаны рельефы, и раскрашены грубовато. Производят ощущение наскальной живописи. Хотя есть, конечно, красивые. Четверка богов, сидящая в глубине храма – что дети на лавочке, причем изрядно покоцаные. Ни трепета, ни восхищения. Из всего комплекса хорош только первый от входа большой зал со статуями Рамзеса в полный рост. Гораздо больше потрясают смотрители-нубийцы, скользящие везде, как тени. С несанкционированной фотосъемкой борются нещадно. Если пытаешься что-то украдкой снимать, то маленькие фотоаппараты забирают (при входе отдают), с большими просто выгоняют. Мы тоже попались на съемке красивого рельефа, фотик спокойно забрали, и на выходе так же спокойно вернули. Наташку, единственное, чуть потрясывало, пока достматривали остальное. А один чудак умудрился шарахнуть из пушки, да еще со вспышкой, да еще не раз. Нубиец налетел на него, как сам фараон, и вытолкал взашей. И никакого даже намека на бакшиш. Уважаю. Молодцы.
Соседний храм Хатхор (Нефертари) еще более скромен и мал. Одним словом, управились мы менее, чем за полтора часа. Потом еще зачем-то обошли всю гору, не были пущены охраной наверх, хотя там масса протоптанных тропок, устроили маленький пикник на камнях с видом на храмы (выпили запасенный сок манго и съели по полторы египетских лепешки) и успели к автобусу как раз в 8.50. Минут 15 всех ждали – и обратно. Быстро и без единой остановки. Дорога слегка притомила. Возле плотины несколько человек из нашей группы пересели в другой транспорт – у них еще осмотр храмов Филе и неоконченного обелиска, от чего мы отказались. Разговорились с нашими русскими соседями, оказалось, что за этот тур они заплатили по 70 с носа (мы уже побоялись уточнять – долларов или фунтов), в тот же день они уезжали в Каир, и опять посеяли в наших душах сомнения, рассказав, как удачно они позагорали в Хургаде. По плану три дня на море должны были стать завершающим аккордом нашего путешествия при условии, что погода не подкачает. А она не радовала. В Луксоре мы приставали ко всем русским группам с расспросами – как там в Хургаде, можно загорать? Ответы не утешали. Одна тетушка отреагировала очень забавно. Наташа подошла к ней чуть сзади и осторожно (все слушали гида) спросила: извините, вы из Хургады? Тетушка вздрогнула, медленно обернулась, еще медленнее подняла вверх очки, и произнесла: вообще-то да… А после поведала, что купаются они только в бассейне, а на море слишком ветрено.
Впрочем, ехать или нет, мы сомневались ровно до той минуты, пока не перебрались в нашу новую гостиницу. Пришлось, правда, посидеть на ресепшн – в номере как раз убирались, но как только вошли в облюбованный вчера номерок, увидели панорамы, открывающиеся с балкона… Это просто не описать словами. №103. Подобного номера в отеле больше нет, у всех остальных балконы маленькие, и окна, хоть и панорамные, но не у всех выходят на Нил.
Фиби (обаятельная девушка на ресепшн) предложила посмотреть ночное представление в Филэ. Мы с радостью согласились, потому что развалины при дневном освещении уже приелись, да и прайс разумный – всего 150 фунтов на двоих. А пока решили исследовать Элефантин. Переправились на паромчике, чем ужасно расстроили фелючников. Но у них цена за переправу начиналась с 20 фунтов, и быстро падала до 10. Паром же – фунт на одного. На той стороне отшили одного гида, потом мимо проходящий мужичек спросил: вам в музей? Да. Ну, пойдемте за мной. И… привел нас к очередному гиду. Отбились. Мужичек стал требовать бакшиш, был послан.
Элефантин насколько прекрасен издали, настолько же убог при ближайшем рассмотрении. Мы угодили в настоящую, а не лубочную, выкрашенную специально для туристов нубийскую деревню, и были просто потрясены непролазной грязью и нищетой, убогостью жилищ. Огромное множество коз. Чумазые ребятишки в пыли играют в шарики. Белье перегораживает улицы. Пробрались на противоположный берег, полюбовались панорамами Китченера и других скал-островков. Увидели развалины старого города Сун, и вторглись в его владения с незащищенной южной стороны (а калитку нечего открытой оставлять). Были встречены лишь козочкой с козленком, которые сопровождали нас везде не хуже гидов. Долго удивлялись, что бесплатно, пока на горизонте не замаячил служитель, обеспокоено махавший руками. Недоразумение утрясли, просто вручив ему требуемую сумму (25 с каждого), билеты пообещали забрать на выходе, сейчас пока идти туда рано. Развалины забавны, но, как сказала Ната, если бы это были первые развалины в нашей жизни… Шали в Сиве, кстати сказать, во много раз живописнее и интереснее, и при этом абсолютно даром. В музей не пошли, а ниломер обнаружили только при помощи служителя. К нему подобраться иначе, чем через территорию развалин, проблематично, нужно очень хорошо знать местность. Сооружение мрачное, Натка даже не сразу согласилась спуститься к Нилу. Сверху – отличные панорамы Асуана с фелюками на переднем плане и отелями Олд и Нью Катаракт – на заднем.
При возвращении к пристани в узких улочках настоящей нубийской деревни были пойманы капитаном фелюки по имени Аладин. Последовал обычный вопрос – не хотим ли мы совершить незабываемое путешествие по нильским островам? В принципе да, ответили мы, вопрос в цене. Ок, сказал Аладин, давайте обсудим это за чаем. Мы торопились на ночное шоу в Филе, до которого планировали еще поужинать, но полчасика свободных еще было, так что согласились. Да и Аладин был как-то на удивление ненавязчив. Он быстро провел нас узкими улочками в свою хибарку, в ней во всю идет строительство – надстраивается еще один этаж. А пока Аладин ютится, можно сказать, в рукотворной пещерке – это самое точное определение нубийских жилищ. Впрочем, в этой же пещерке стоит (еще в упаковке) современный большой холодильник – видимо, приготовлен для будущего новоселья. Аладин оказался весьма обстоятельным, рассказал, что женится, когда полностью обустроит свой быт – тогда, мол, и можно будет привести любимую в дом. Поставил в старый ярко-красный магнитофон кассету с чем-то вроде Боба Марли, вскипятил чай, осведомился сколько нам положить сахарку. Потом сполоснул железную плошку, поставил на нее стаканы и как на подносе подал на «стол» - новенькую, тоже в упаковке, этажерку. А нас усадил на свою кровать. Побалакали о том о сем, потом приступили к обсуждению программы. Я сказал, что хочу посмотреть нубийскую деревню на Элефантине, которую показывают туристам, потом остров Китченер, а потом добраться до Сехела, полюбоваться первым нильским порогом. И первая же ответная фраза Аладина меня просто сразила. Он сказал: а зачем вам тратить время на Элефантин? Переберетесь так же на пароме, да и посмотрите в любое время, давайте начнем с Китченера. Потом прикинул время – мол, в зависимости от того, сколько будете гулять по островам, уйдет на все 3-4 часа. И окончательно добил меня ценой – 30 фунтов в час за двоих. Я знал, что предельно низкая цена – 20 фунтов, но сбивать до нее не стал, остановились на сотне за 4 часа + если проплаваем больше, платим по ставке Аладина. На том и раскланялись.
У Наташки очень болела голова, Аладин предложил сделать массаж, предположив, что это от солнца, но когда узнал, что мы встали сегодня в 2 часа ночи, только покачал головой. Но пока мы чаевничали, да балакали, Наташке немного полегчало. И Аладин спросил: тебе ведь лучше? Да. Посидели бы подольше – и вовсе бы прошло. Моя бабушка, которая жила здесь, обладала даром целительства, и в этом доме, наверное, осталась часть ее силы, может, и мне передалось… Так что милости прошу в любое время.
В отель вернулись в 5.50, и не успели еще доужинать, как официант подошел и вежливо осведомился: это ведь вы едете смотреть ночное шоу в Филе? Да. Вас уже ждет машина. Как, нам ведь сказал, что в 6.50. Нет-нет, уже сейчас. Но вы не волнуйтесь, 5 минут ничего не решают, кушайте спокойно.
Да уж, спокойно, покидали все в себя, и понеслись, мы ведь думали – автобус ждет. Оказалось, - отдельное авто, новое и сверкающее. Это насторожило. Ната еще сказала: ты спроси, а билеты вообще входят в стоимость. Но я отмахнулся, мне и в голову не могло прийти, что в 150 фунтов не входят билеты. Поехли. Небыстро. Тем не менее через 10 минут были на месте. Водитель сказал – как закончите, попросите вон того полисмена, он вызовет меня по рации, и я заберу вас, я попросил все это, включая номер его авто, записать в мой блокнот по-арабски. И пошли ко входу. Там два веселых мужичка попросили подождать, следующее шоу начнется нескоро, на 6.30 мы уже опоздали. Тут же на площади оказалось четверо русских с гидом. Молодой египтянин на хорошем русском, весьма предупредительно и мило улыбаясь рассказывал об особенностях египетского образования, как сложно его получить и как долго нужно учиться. Было тепло. Привязался мальчонка из соседних лавочек – купи да купи карту Нила. Мы его озадачили – а на русском языке есть? А сколько заплатите, если найду? Так а цена-то у нее какая? На английском – 20, а на русском – 30. Ого! Нет уж, 10 не больше. Ну-у, загундел парнишка, и очень медленно сполз до 20. Потом, так и не получив от нас добро, отправился искать русский вариант. Не нашел. Через полчасика народу на площади заметно прибавилось. Особенно позабавила группа французов в ярко-оранжевых спасательных жилетах.
А потом начались проблемы. Оказалось, никаких списков, где бы значились две персоны (мы то есть) из отеля «Нил», не существует. Билетов на нас не оставлено. Молодой гид-египтянин, проводив своих подопечных на шоу, на нашу просьбу помочь объясниться, не сразу, очень неохотно, и с окаменевшим вмиг лицом все-таки перекинулся с контролерами парой фраз, после чего заявил, что нам нужно разбираться с нашим отелем, там, где мы платили. Сейчас же, если хотим посмотреть шоу, нужно купить билеты в кассе (55 фунтов каждый). Стало быть, 150 – это за доставку (10 минут туда и 10 обратно), в Абу-Симбел в это же утро мы съездили всего за сотню (3 часа + 3). Круто. Помялись, и решили билеты взять, потом уж разбираться. Дошли до причала с катерками – и последнее, что добило – 60 фунтов плиз за переправу. Борзость непередаваемая. Красная цена такому путешествию – фунт. Ок, за ночное время и за туристический ажиотаж – 5, ну 10. А 30 с носа – обдиралово. Билеты на само шоу немногим дороже. К тому же еще не забылся наглый развод на 150 фунтов за 20 минут неспешного катания на симатичном авто с личным водителем (опять-таки красная цена – 20 фунтов, такси в Асуане дешевое). Мы вспылили. Билеты вернули, деньги забрали, вызвали водителя, вернулись в отель. Девочка на ресепшн глянула на часы и ужасно удивилась: разве шоу уже закончилось? Нет. Почему же вы не посмотрели? Очень большие деньги. Разве? Всего 55 фунтов… Так с недоуменной физиономией она и застыла. Раздраженные, поднялись в номер. Переоделись. Съели по мандаринке. И пошли на базар – фруктов прикупить. НИ ОДИН продавец к нам не привязался, - видимо, морды у нас были зверские. Дядька во фруктовом ларьке отпустил два кило мандарин и кило бананов. Сказал 15 за все, но легко сдался на 12. Узнав, что русские, кинул еще горсть клубники бесплатно. Хитрый, клубника вкусная, и Ната на другой день наметила купить как минимум полкило. Вернулись домой уже чуть подобревшими. А тут еще девочка на ресепшн, извиняясь, сказала, что раз мы не посмотрели шоу, то с нас возьмут только «половину прайса», а не все 150. Полегчало. Хотя дело не в деньгах, а в самих себе – первый раз досконально не выяснили, за что платим – и так влетели. Ну а полное посещение ночного шоу в Филе складывается из трех слагаемых: 55 фунтов за сам билет, 30 за переправу и примерно 20 за такси туда-обратно. Впрочем, для тех, кто приплывает в Асуан на круизных теплоходах и платит за все звонким долларом, эта сумма – сущие копейки. Спокойной ночи нам. На столике нас ждали какие-то сладости в лоточке. Они оказались одним из звеньев в целой цепочке извинений.

День восемнадцатый
18.01.2007
День начался весьма нетривиально. Ровно в 7.30 раздался настойчивый стук в дверь. Пока соображали – кто да почему, стук повторился. Открыл. На пороге – пожилой нубиец. Черный, во всем белом, и с подносом на плече. Ойкнул, увидев меня, извинился, и поплыл куда-то по коридору. А вместе с ним восхитительный красочный салат, дымящийся кофейник, свежие круассаны… Куда, куда, стой! Не нам. Ошибся номером. Жаль.
Минут через 15 – звонок по телефону: в холле вас ожидает гид. Да мы не заказывали. Нет-нет, у нас записано, спуститесь, пожалуйста. Спустился. Ну не заказывали. Спасибо, конечно, но мы сами. Накануне вместе с нами заселялась забавная пожилая парочка – они и вели все эти разговоры про завтрак в постель, гидов и пр. Должно быть, Фиби перепутала, записав их заказы на наш номер…
Аладин встретил на набережной – широко улыбаясь, но в остальном сдержанно, он ведь как-никак капитан. Наша фелюка, которая так и называлась – «Капитан Аладин» - оказалась пришвартованной четвертой от берега, добирались до нее через другие кораблики. Накануне Аладин сказал, что у него две фелюки – одна большая 11-метровая, на ней его брат ходит с туристами до Луксора. И вторая – 7-метровая, доставшаяся им в наследство от отца, построена еще в 1947 году, на ней они катают туристов в пределах Асуана. Мы с некоторой опаской ожидали увидеть порядком потрепанное корытце, однако лодка оказалась очень крепкой, внушала уверенность, сверкала свеженькой белой и голубой краской и в добавок надраена была до стерильности. Аладину помогал Хасан – видимо, матрос. Сперва мы короткими галсами пошли против ветра, огибая Элефантин с севера. По пути можно было постучать в окна кают 5- и 4-звездочных круизных кораблей. Один из них показался нам удивительно похожим на корабль президента Мубарака, который мы видели в Луксоре. Оказалось – он и есть, правда Мубарак, слава богу, не в Асуане. Рядом с президентским лайнером – скала, которую облюбовали голуби, настоящий птичий базар.
Первая остановка – на Китченере. Сперва немного суеты – мальчики-торговцы предлагают кто ожерелья из маленьких кокосов, кто крошечные пиликалки – нубийские домбры, кто «колониальный товар» типа Колы, одноразовых платочков и пр. Остров невелик, но бродили мы по нему почти час. Ровные аллеи, беседки, террасы, виды и на Элефантин, и на другой берег Нила (с одной стороны томбы, с другой – мавзолей Ага-Хана). Огромное разнообразие деревьев. Среди них помимо туристов и египтян гуляют уверенные в себе кошки – а ведь наверняка без билетов. Более всего поразили разнообразием пальмы. Встречаются и высоченные с голыми полосатыми стволами, как телеграфные столбы, и похожие на гигантский ананас, воткнутый зачем-то в землю, а есть и крошечные, как большой кактус. Зелено. Чисто. Немноголюдно. Тихо. Кайф.
На другом конце острова встречаемся с Аладином – он успел почитать газеты. Сквозь скалы-островки под прямым парусом, уже не галсируя, идем по ветру на юг. Слева снова проплывает Элефантин. Почти все более-менее крупные острова оккупированы представителями турбизнеса – то отель высится, то ресторанчик. Потом скалы становятся пустыннее, начинается первый нильский порог, кое-где кружат водовороты, но не опасные, судя по тому, что сквозь них проходят даже весельные лодки. Крайняя южная точка нашего путешествия – о. Сехел. Здесь Аладин мягко вручает нас старику Фадхи. Сухонький дедушка-нибиец с морщинистым лицом, в белой чалме и халате резво ведет нас сначала на невысокую горку, с которой открывается вид на окрестные жилища и островки, а после – через почти безлюдную деревню к себе домой. По дороге – несколько коротких остановок у наиболее почтенных по возрасту строений. Ни одно из них уже не обитаемо. Серые низенькие глиняные мазанки с крошечными дверями оставлены будто бы нарочно лишь затем, чтобы их показывать туристам. Вот этот дом разрушило наводнение, а вот здесь жил мой дед, а вот в такой печи мы раньше делали хлеб, - Фадхи добросовестно комментирует каждый пустяк. Дома старик спешит провести нас в дальнюю комнату, которую занимают внуки. Там, в небольшом стеклянном аквариуме – живой нильский крокодильчик. Длиной около полутора метров, но уже зубастый, делает серию наскоков на бамбуковую палочку, которой Фадхи его дразнит. Мы, само собой, в восторге. Только вот участь у животинки незавидная – оказывается, сейчас он по совместительству игрушка для детей и аттракцион для туристов, а вообще-то его откармливают на мясо, и когда дорастет до кондиции, просто сдадут в асуанский ресторан. А мы-то думали, выпустят в Нил… Тем временем супруга Фадхи быстро и незаметно приготовила чай-каркаде. Впервые за все время пребывания в Египте мы попробовали этот «местный напиток». Пока чаевничаем, Фадхи раскуривает кальян, вокруг него собираются кошки – нас они сторонятся, а с дедом ласковы. Общим числом 7 штук – и рыжие, и серые. Есть похожие, как близнецы. Холеные. Бабушка вслед за чаем ненавязчиво предлагает сувениры собственного изготовления, выбираем на память деревянного крокодильчика, - Фадхи уверяет, что вырезал его сам. Верю, дело-то нехитрое. Дальше – к южной оконечности островка, здесь один на другой громоздятся камни с рельефами и иероглифами – это отметки экспедиций фараонов, отправлявшихся на юг (скалы отгорожены железным забором, вход – 20 фунтов с души). Есть среди них и отчет знаменитой экспедиции царицы Хатшепсут. Но главное – виды на первый катаракт, нильский порог. Сейчас из-за Асуанской плотины, которая усмирила реку, Нил здесь не бурлит и не клокочет, но разбросанные без числа щедрыми горстями большие и малые осколки скал и сейчас делают русло практически непригодным для судоходства. Пожалуй, даже на фелюке сюда может сунуться только ну очень отважный и опытный капитан. На моторной лодке – еще куда ни шло.
Напоследок забавы ради поторговались с местным смотрителем, устроившем нам мини-экскурсию, он легко соглашается взять с нас деньги только за один билет, но… без билета. Вернувшись, выговаривает что-то ожидавшему нас внизу Фадхи, но старик так же азартно отбрехивается. Вот и все, минутная остановка на плато, которое раньше было дном Нила, и короткой дорогой – к причалу. Вручаю старику 5 долларов, тот сначала, видимо, не осознает – сколько это, потом прощается с нами так радостно, и так искренне зазывает возвращаться снова – вместе со своими детьми (которых пока мы еще не успели завести), что ясно – мы ему угодили. Он нам тоже. Из всех добровольных гидов самый толковый и приятный. Аладин отчаливает, старик заходит в воду и все машет нам рукой, мы – в ответ.
В обратный путь. Между скал, в водоворотах, да против ветра, лодка несколько раз кренится так, что черпает воду. Мы с Хасаном перебегаем с борта на борт – чтобы как-то уравновесить посудину. Наташка визжит, Аладин смеется. Когда входим в спокойные воды, я умываюсь водой из Нила, Аладин с Хасаном аплодируют. Потом капитан заводит нубийскую песню, голос у него негромкий, но какой-то бархатный, словно кошачий. Несколько раз, уже нарочно, сильно кренит лодку – чтобы Наташа испытала острые ощущения. Натка притворно злится, у Аладина восторга еще больше. Решаем доплыть до томб на скале – как раз остается час до их закрытия. Очень тепло прощаемся с Аладином, он чуть расстроен, что мы не можем завершить день посиделками у него дома, но мы очень хотим встретить последний для нас в Асуане

[stagir]

День девятнадцатый
19.01.2007
Мухаммед опоздал (!) на 15 минут, мы уж начали слегка волноваться. Думали, может посчитал, что эллеван – это 12? На вокзал, что ли пойти – он обычно там тусуется? Или уже с другим таксистом договариваться… Но все варианты ни к душе. Наконец, подкатывает. Сияет, бибикает, руками машет. Ой, а как вычищен! Машина (и без того всегда аккуратная) – вообще без пылинки. Сам – в свеженькой отутюженной рубашке, в кремовых штанах, причесанный (чуть ли не набриоллиненный). А какой важный, а какой предупредительный и – в отличие от вчерашнего вечера – ни слова лишнего. Едем – по дороге все комментирует, но сдержанно, проявишь интерес – разовьет тему. Человек делает важную работу, которая ему еще и нравится.
Первый пункт – высотная асуанская плотина. «Въездной» билет уже 8 фунтов, а не 2, как везде написано. Это дает: право проехать по плотине до ее цента, потусоваться на смотровой площадке с остальными туристами, сделать несколько фото безбрежной водной глади озера Насер и хорошо видного храма Калабш на полуострове, внимательно рассмотреть схемы… И все. Самой плотины как бы и не видно, хотя ты на ней-то и находишься. Потом возвращаемся к монументу советско-арабской дружбы – каменному лотосу. На снимках сей памятник какой-то как правило никакой, но на самом деле весьма симпатичное сооружение. «Растет» себе этот каменный пятилистник из маленького искусственного озерца, вокруг – садочек, тишина, ненавязчивая охрана. Наверх вот только не забрались, потому что по случаю выходного дня все лифты и пр. не работают. Сколько не ломали солдатика – помочь ничем не смог: завтра, завтра… Ну ясно, ключей у него нет. «Прорвались» за заборчик, думали – с холмика виды на плотину получше, но нет, только еще раз сняли «лотос» и храм Калабша. Завершающий аккорд – фото с Мухаммедом на фоне лотоса. Он сияет. Солдатики, за всем этим наблюдающие, - тоже.
Все. В Филе. Дневные билеты дешевле – всего по 40. А с лодками тот же напряг и неразбериха. Находим объявление с официальными расценками. Полная аренда лодки – 30 фунтов за дорогу в оба конца, плата с человека (если более восьми) – 3,75 фунта днем и 5 вечером. Но лодочники упорно стремятся увезти тебя – драгоценного – одного-одинешенького, никак не дают сбить компанию. Обыкновенная банда. Бесит. Садимся в лодку с большой группой (китайцев, кстати) и уплываем бесплатно. Остров – до нас почти безлюдный – вмиг насыщается посетителями. Китайцы суетятся, рассыпаются цепью, мы не спешим.
Храм шикарен. Красиво. Необычно. Мы долго бродим окрест, оставляя все самое главное на десерт. Но и окрестности хороши. Остров – это многое объясняет. Кто знает, почему в колоннаде вокруг большого двора капитель колонн не похожа одна на другую? Ни одной одинаковой! Странно. А сам храм… Единственный во всем Египте (из святилищ времен фараонов, конечно), где я почувствовал себя как в храме. Не знаю даже отчего. Во-первых, к тому времени мы остались на острове почти в полном одиночестве, рядом бродили две-три пары туристов, все китайцы, с которыми мы приехали, схлынули. В храме и вовсе никого не было, только возле колонн тихо сидели несколько местных в чалмах. Как-то не броско сидели, совсем не по-египетски. Бесконечная анфилада уменьшающихся залов и дверей, которые образуют как бы раму для хорошо видимого вдали камня – «святая святых», подствеченного приглушенным зеленым светом. Благородные рельефы на стенах, опять-таки очень грамотная подсветка, тишина. Хорошо. Ветерок с Нила. Потом долго еще сидели в амфитеатре, из которого смотрят ночное шоу – просто сидели и любовались видами.
А потом все чуть не смазала холодная война с лодочниками. Наш бот (что с китайцами) давно уплыл. На другие – с такими же большими группами (с европейцами) нас брать отказывались. Или называли какие-то несуразные цифры – 60 фунтов за двоих (по официальному прайсу, напомню, 30 фунтов за лодку в оба конца независимо от количества персон). Мафия. Наглая мафия. Порассуждали меж собой на тему – почему бы не установить нормальную регулярную переправу, устроив всех этих пиратов на госслужбу паромщиками… Праздные вопросы. Наконец, сторговались с одним лодочником за 20. Дождались ребят, которых он привез на остров – семеро парней, всем лет за 30. Вообще удивительно – во многих «достопримечательных местах» страны видели очень много посетителей – жителей этой самой страны. Не думали, что местные так живо интересуются своим прошлым.
Ну все, прощальный «эраунд» вокруг о. Агилакия, где сейчас стоят храмы Филе, взгляд на торчащие из-под воды «недотонувшие» остатки настоящего острова Филе, и – к пристани. По пути работаем кинозвездами – египтяне опробуют свои новые телефоны с видеокамерами, и очень просят нас попозировать на фоне убегающих вдаль храмов и островов. Позируем.
Дальше все просто. Мухаммед завозит нас к старой плотине – сделать пару снимков, потом – в город, просим остановить возле садов Фериал и договариваемся, что в 7.15 заберет нас из гостиницы и отвезет на вокзал.
Сады (вход 10 фунтов) оказались невелики, вплотную примыкают к саду отеля Олд Катаракт (не впечатлил), но главное, зачем сюда стоит придти – отличные виды, открывающиеся с многоуровневых террас на Нил, фелюки, Элефантин, остатки города Сун, ниломер и пр. И закат хорош – его и хотели дождаться. Но неожиданно оказалось, что сады – любимое место прогулок местного населения, туристов здесь нет вовсе, и потому мы, даже если ускользали в самый укромный уголок, все равно становились центром внимания. Сколько раз с нами фотографировались – устал считать. Сначала воспринимали все это благостно, но, пардон, когда ты стоишь и ждешь, когда же вон те 4 фелюки выстроятся в хоровод на фоне ниломера, чтобы сей момент запечатлеть, а тебя чуть не силой за локоть разворачивают – «плиз, фото» - и так много раз кряду – это бесит, однако. Особенно когда вдобавок еще и руки пытаются распустить. На верхней террасе вообще оказались в долгой блокаде – меня угораздило поздороваться с милым интеллигентным старичком, а тот возьми да и заговори по-английски… А когда узнал, что мы из России… короче, вырваться из его цепких объятий мы и не чаяли. И все бы ничего, мы к людям всегда с душой, если они к нам так же, но вот глаза у того старичка… Долго подбирал сравнение – представьте себя гостем каннибала Лектора из «Молчания ягнят». Вот такие у него глаза, я не преувеличиваю, и чувствуешь себя перед ним как ягненок. Правда, вскоре его оттеснили три сестрицы. Они о-очень хотели пообщаться, причем ждали, что мы бегло заговорим с ним по-арабски. Настойчиво добивались, чтобы мы дали номер наших мобильных, хотя на каком языке мы бы с ними общались – вопрос. Старичок (по имени Ибрагим) невольно оказался в роли переводчика и фотографа. Снимались мы полчаса, не меньше – и все вместе, и с каждой сестрой в отдельности, и потом они еще маму свою привели, потом долго ловили маленького братца, но слава Богу, у того нашлись более важные дела. В конце концов, Ибрагим позвал к себе на чай, я, не подумав, согласился, лишь бы уже как-нибудь мило сбежать от сестер, но тут снова наткнулся на его прожорливые глазки и растянутые в нитку-улыбку серые губы. Нет уж, парень, как-нибудь без тебя. Сослались, что хотели закат посмотреть, то да се, там и поезд скоро… Ах, как Ибрагим сыграл обиду. Без истерик, не подумайте, он просто непреклонно и резко «потек» к выходу, на ходу через плечо сообщая - так, на всякий случай - что его дом – старейший в Асуане, украшен в стиле нубийских строений, из окон отличный вид на Нил, а чай… Выслушал я все это, улыбнулся мило, да и отклеился. С облегчением. Сбегли с Натальей на удаленную, не засиженную местными террасу, виды с нее похуже, зато вокруг никого. Один раз, правда, еще ойкнули, когда очередной араб подошел к нам с фотоаппаратом, но оказалось – уф! – он сам турист из Саудовской Аравии, и просил (всего лишь) запечатлеть его с супругой на фоне фелюк.
Последний пункт на сегодня – серебряные лавки. Мы своему крестнику стабильно из поездок привозим какую-нибудь серебряную безделицу, глядишь, к совершеннолетию парень обрастет конвертируемым приданым, не хотели нарушать традицию и в этот раз. Но пока не срослось. Многочисленные нефертити, тутанхамоны, боги всех мастей, пирамидки и пр. – не то, что хотелось бы.
Поужинали в гостинице. В кебабе попались осколки костей. Это удивило. Потом рассчитались на ресепшн, забрали сумки, получили по скарабейчику на память, дождались Мухаммеда – он был точен в этот раз – и на вокзал. По пути купили сок и печенюшки – и к поезду. Он уже стоял на 1 пути. 1-й класс оказался совсем не тем, что мы ждали, и в каком уже ездили. Вагон был разделен на купе (причем двери не предусмотрены в принципе), в каждом – 6 кресел, 3 с одной стороны и 3 напротив – т.е. ехать предстояло лицом к кому-то. Центр занят горой чемоданов, на наших местах уже лежали чьи-то кофточки и… белый плюшевый медвежонок. Плюс общее ощущение какой-то нечистоты: обивка кресел невнятно-бурого цвета, засаленная и в прорехах, покрытие на полу, ясно, и того хуже. Но главное – из какого-то угла как-то порывами, время от времени несло блевотиной. Проводник (отловили с трудом), едва взглянув на наш билет, уверенно повлек нас в другой вагон, оказавшийся совсем пустым. Привел, усадил в абсолютно свободное купе (ничуть не чище нашего, но хоть свободное) и получив фунтик, удалился. Я отправился за чемоданом (сразу не потащили, потому что вообще не поняли – куда и зачем нас ведут, т.к. сели-то в свой вагон и на свои места – в билете арабские цифры дублировались нашими, да и арабские я уже хорошо понимал). На обратном пути с чемоданом попал в караван таких же радостных переселенцев с баулами. Но оказалось, этот праздник не про нас – в спецвагон отселяли только какую-то особо многочисленную группу. Нас же гид-египтянин очень вежливо и с кучей извинений (и рыков в адрес проводника) попросил занять свои места в соседнем вагоне (откуда только что приперлись). Там стало гораздо свободнее, гора чемоданов и плюшевый мишка исчезли, в купе сидел только один офицер с огромными звездами на погонах. Вскоре добавились еще два паренька, а последним, когда поезд уже тронулся, зашел великан-нубиец в ватнике и большой кашемировой шали. Он грузно устроился у окна, и накинув на лицо арафатку, уснул. Мы тоже, сложив ноги на чемодан, задремали. Проснулись в Луксоре. Нубийца не было. Стоянка была столь долгой, что я успел прийти в себя и отправился на воздух. Нубиец – уже без ватника - сидел на лавочке и уже по-соседски приветствовал меня. Обменялись эмоциями – мол, как там внутри душно. Стояли еще долго, успел несколько раз прогуляться вдоль вагона. Нубиец не сводил с меня глаз, как кошка. Поезд тронулся очень-очень тихо (как всегда в Египте), нубиец меня окликнул, заботливо дождался, когда я нырну в вагон, и после зашел сам.
Дальше до Каира – полупровалы. За окном – темень, редко мелькают огоньки, да и было б на что смотреть – не разглядишь, потому что окна сами по себе мутные. Спать неудобно, но спим. В соседнем купе о-очень долго, бурно и громко общались чехи, пытавшиеся зачем-то говорить по-русски. Угомонились. Помогло мало. В 8 утра проснулись окончательно. По версии Мухаммеда-таксиста примерно в это время (в лучшем случае) мы должны были прибыть в Каир. Но этого события пришлось ждать еще 3,5 часа. Долго тянулись уже по самому городу…

День двадцатый
20.1.2007
Отель выбрали по путеводителю – «Космополитен», в самом центре. В него и поехали. Роскошный вход и вестибюль. Очень милый дедушка-«бой» - хромой, полный, невысокий, лысинка в оборочке седых волос. Быстро проводил нас в номер. Все добротное, но очень старое. В качестве тумбочки – неработающая антикварная радиола. Душ, горячая вода, узкий, но длинный балкон, полукольцом опоясывающий наш номер – как раз на развороте дома. Спросили – сколько? Говорит, кажется, 60, но вы торгуйтесь. Попробовали. На ресепшн чуть не обиделись – по крайней мере такое было лицо у парня по ту сторону стойки, когда я в ответ на его 60 сказал: может, 40 (речь идет о долларах)? И после до-олгой няпряжной паузы, когда мы уже всерьез обсуждали куда податься, он выдавил из себя: ок, 50. Мы снизошли. Мастер-кард они не принимали, пришлось в банкомате за углом (куда нас любезно проводил старичок-«бой») снимать наличные. Старичок поинтересовался по пути – за сколько сторговались. Услышав, что я предложил 40, ойкнул – ну это ты, мол, загнул. Не любят в Каире торговаться.
В планах был только Хан эль-Халили – хотели закрыть тему с сувенирами и подарками, ну и попутно напитаться экзотикой. Напоследок. Бодренький таксист со смехом «упредил» меня, выпалив: Халили? И когда я кивнул, засмеялся. По пути развлекал нас плясками на руле и бибиканьем в такт бойкой арабской мелодии. Веселый малый. Никуда не врезались.
Рынок при ближайшем рассмотрении, как я и предсказывал, оказался очень однообразным по ассортименту, найти что-то неординарное и главное качественное удалось с огромным трудом. Но чего не ожидал – продавцы чуть ли не с обидой отзывались на любую попытку торговаться! При этом цены называли нереальные.
В папирусных «галереях», как скромно именовали себя эти лавки, преобладали полотна полтора метра на два с современными видами древних руин – то на фоне заката, то на фоне облаков. Шишкины, блин, тоже мне. Нормальные папирусы по адекватной цене нашли почти у ворот Баб-Зувейла – эта территория, если по картам судить, формально уже и не входит в рынок Халили. Сперва – хитрые – показали стопку дешевой дряни за фунт штука, потом «допустили» до стоящего товара – каждый папирус в пакете, при сертификате, рисунок нарисован краской, не штамповка – мы этого добра навидались, так что были очень разборчивы. Отобрали 8 штук, цену спустили с нереальных 10 фунтов за штуку до нормальных пяти.
Веселее всего получилось с кашемировым палантином для сестры. Наташа подбирала под ее пальто – нужно было с ненавязчивым золотым шитьем, фон лучше темно-коричневый, мелкий рисунок. О, вы бы видели, какие ковры нам предлагали! Наконец, паренек, уверившийся в серьезности наших намерений, взял над нами шефство, и водил из одной лавки в другую, причем по таким переулкам, куда мы сами и не сунулись бы. В каждой лавке, и без того завешенной от пола до потолка, перед нами вскрывали все запасы, извлекая их то из-под пола, то забравшись по неприметной лесенке куда-то наверх. Наверное, в шестой по счету мы нащупали нужную серию, и могли уже выбирать, учитывая нюансы – не сильно ли темен коричневый фон, достаточно ли ненавязчиво золотое шитье, не грубое ли полотно… Выбрали. Цена вот только нас обескуражила – 260. Спускать не хотели ни в какую. Пришлось проводить параллели с Асуаном. Мы вообще часто вспоминали тамошний рыночек – он хоть и много меньше, но разнообразнее, веселее, торговаться легче, цены опускают ниже, а главное – найдете то, чего на Халили и в помине нет – например, всякие нубийские штучки – от деревянных статуэток и масок до почти настоящего боевого копья.
Только узнав, что в Асуане мы сторговали точно такие же, как у них, шелковые (ну типа) шарфики за 10, продавец неохотно спустился до более-менее реальной цены – 65 фунтов. Мы внешне остались недовольны (ломали-то на 50), хотя для роскошного кашемирового палантина это просто даром.
Серебряный ассортимент вообще не радовал. Тутанхамоны и компания воспринимались уже как атрибуты местной поп-культуры. И уровень исполнения не выше. И серебро какое-то уж очень белое. В одной из лавок наконец-то вникли в суть наших исканий, и мы снова были подхвачены помощником-добровольцем. Шли долго. Забрались в тряпичные ряды. Утратили веру в благополучный исход, сочли проводника потомком Сусанина, и откололись. Так ведь догнал! И привел действительно в очень хорошую лавку – и серебро достойное, и поделки нетривиальные. Над всем этим сидел-дымил кальяном и грустил кудрявый толстяк в очках. Очень нам обрадовался. Узнав, что нас интересует «не египшн дизайн», выложил все, что подходило под это определение – с десяток кулонов, включая индейца в короне из перьев (разноцветная глазурь) и томогавком (лезвие – дымчато-черный камень); или еще очень понравилась курочка с двигающимися крыльями. Но запали на льва в короне с круглым черным камнем и змейкой-коброй, как у фараонов. Плюс к нему цепочка с квадратным плетением. За все запросили 250. Сошлись очень-очень тяжело на 160. Причем мы даже уходили, цена не упала, а это верная примета, что действительно – предел. Нам даже пытались подсунуть льва попроще – мол, за этого можно спускать и ниже. Но в короне лучше, его и взяли.
«Сусанин», не желая выпускать из лап столь дорогих клиентов, повлек нас в «салон» аромо-масел. Салон впечатлил. Узкая щель, вход прикрыт тряпкой-задергушкой, вдоль одной стенки – полочки с баночками разных цветов, вдоль другой – четыре табуретки. На двух в недоумении сидят француженки, их мажут маслами, они нюхают, улыбаются. И радостно ускользают, когда внимание продавца переключается на нас. Зря он переключился. И мазал нас зря. Масло в наши планы не входило. А уж по 50 фунтов за 100 мл – тем паче! И даже за 5 фунтов – увольте, увольте, спасибо.
Последнее приобретение – кожаные сандалии, вернее сланцы для Натальи. Славненько. Перемерили пар 10. Цену спустили вдвое. Но самое забавное – продавец привязался к моим кроссовкам. Уж не знаю – чем они ему так глянулись (годов пять уже ношу, хоть и Reebok, но тертые уже изрядно), но очень хотел на что-нибудь их выменять. Я говорю – ок, давай на твои «адидасы» махнем. Он – не, выбирай из товара. А мне как-то не с руки возвращаться на заснеженную родину в его сланцах, пусть и кожаных, но всеж-таки как-то слишком уж открытых. Не климат, говорю, не климат. Лучше уж я при своих тертых «рибоках» останусь.
Напоследок не сторговались за пепельницы. Просили 55, и даже за царапины скидывать не хотели ни фунта. Пепельницы хорошие. Цена средняя и твердая. Проверили. Были еще по 35, но мельче и медные.
И на беду завернули туда, куда не зазывали – в перламутровую лавку. Там все перламутровое – столики, стульчики, ширмы, шахматы, вазы, шкатулки, даже глобус зачем-то. Красиво и дорого. На улице море как будто таких же шкатулок всего по 10 фунтов штука. НО. Они, во-первых, кривые-косые, а самое главное – перламутра в них 2-3-4 вкрапления, остальная поверхность просто раскрашена под перламутр. Так что будьте внимательны.
Не заметили, как стемнело. На выходе обломали таксистов, жаждавших увезти нас в центр за 30-ок-20 фунтов. Ниче не ок. Вот 5 – это ок. За 7 сторговались. Доехали быстро, но перед поворотом на нашу улицу у нашей машины задымилась приборная доска, пришлось эвакуироваться. Долго бродили по центральным улочкам, исследовали витрины, по пути искали где бы подкрепиться. Нашли неприметный, но уютный швейцарский ресторанчик. Может, и не зашли бы, да двери как-то сами перед нами распахнулись, оглянуться не успели – уже усаживают за столик на двоих, покрытый белой крахмальной скатерочкой. В центре живая роза в вазочке. Ну мило, мило. Меню… Все ужасно дорого, однако выбрали пару вполне доступных блюд. Наталья с радостью обнаружила свою любимую (с Греции еще) мусаку. Я долго и безуспешно пытался выяснить – как велика порция этой запеканки, понимания не встретил, и когда принесли, понял почему. В каирском варианте мусака – это фарш вперемешку с овощами, тушеный в томатном соусе в горшочке. Не то, но вкусно. И котлетки-кофта у них самые вкусные во всем Египте (из того, что пробовали, разумеется). Славно посидели. Музыка такая располагающая. За соседний столик подсел забавный слегка взлохмаченный англичанин. Сделал заказ, и пока дожидался, как сокровища перебирал разные мелкие драгоценности, которые, видимо, в этот день закупил – разные кольца из «жемчуга» и т.п. Сиял.
Нам тоже было хорошо. Завтра – последний день.

День двадцать первый
21.01.2007
Последний день в Каире (и в Египте) решил посвятить Наташиным желаниям. Чувствовал себя немного виноватым за то, что мою любимую пустыню мы излазили довольно-таки добросовестно, а ее любимое Красное море так и осталось в мечтах о будущем. Поэтому забыл про Фаюм – еще один оазис, самый близкий к Каиру, убедив себя, что вряд ли он прекраснее Сивы, и пока завтракали, составил нехитрый маршрут: музей Махмуда Халиля – сад рыбок на Замалеке – зоопарк. Все три точки – в планах с самого первого дня путешествия, но как-то всегда на втором плане, из разряда: «ну вот еще и сюда заскочим, если успеем». Не успевали. Так что если не теперь, то никогда.
Пока завтракали, в наш номер успели вторгнуться уборщики – зачем, если мы съезжаем через час?! Странные люди. И ведь все равно ничего прибрать не смогли, т.к. мы оставили разобранные чемоданы, и вещи оказались разложены буквально повсюду. Любителям порядка пришлось ретироваться, а мы упаковались и… вперед, на последний штурм Каира.
К большому моему удивлению первый же пойманный таксист радостно закивал головой, когда я произнес «матхаф Махмуд Халиль», мол, какие проблемы, буквально каждый день вожу туристов в эту обитель искусств! Но уже на второй вопрос: сколько это будет стоить? – задумался, и неуверенно произнес: десять. Я был морально готов к 20, хотя ехать, в общем-то, и недолго, но аппетиты при виде туристов у местных вырастают ровно вчетверо. Пересекли по мосту о. Гезира (верхняя его часть – как раз и есть район Замалек) и возле отеля Шератон (это один из возлеНильских небоскребов, хорошо видимый с любой точки набережной) таксист радостно показал – вот, мол, ваше российское посольство (оно буквально прилеплено стенкой к Шератону). И… лихо, но уже не так уверенно, помчался дальше. Я недоумевал – в путеводителе написано, что музей Халиля рядом с нашим посольством. Тем временем мы доехали до зоопарка, и после опроса стоящих там таксистов развернулись и поехали обратно, потом еще уточняли дорогу у полисменов (только с третьей попытки попали на того, кто интересуется искусством и потому, наверное, знает где этот музей), а потом и вовсе – увидели указатель. Музей в самом деле оказался буквально в одном квартале от российского консульства. Симпатичный светленький старинный особняк в три этажа притаился в конце аллеи за высокой кованой решеткой. Таксист очень извинялся, что так нелепо и долго кружил в конце пути.
Тишина. Это первое впечатление. Как будто ты не в шумном Каире. Все охранники жутко интеллигентны, почти все что-то читают. Кассир спросил: вы студенты? Нет, увы. Коренные жители Каира? Нет. Как жаль, тогда вам не положена скидка. В самом деле? Ах, черт, вспомнил, мы уже третью неделю живем в этой стране, можем считаться коренными… Посмеялись, но билеты пришлось брать за полную стоимость (15 фунтов).
Музей внутри. Если коротко: не пожалеете. Случайных вещей там нет. Потому что это частное собрание дипломата и интеллигента, которое он завещал своей стране. Вместе со своим домом, где теперь, собственно, все и хранится. Очень много китайских и японских ваз (самая старая XI века) и целых фарфоровых «гарнитуров». На первом же этаже (зал справа от входа) в уголке очень скромно, но все равно очень заметно – таитянки Гогена. В центре того же зала в витрине два шикарных бронзовых бюста – мужчина в чалме и женщина. Живые. Совершенно реалистичная техника. Тем удивительнее «чудо» между ними – музыкант. Тоже металл, но такой «рваный», что кажется – будто бы «отлит» из глины. И подобных «штучек» - множество в других залах. На втором этаже – скульптура Бальзака работы Родена и его же Гюго. Там же в отдельных залах – две жемчужины: «Ирисы» Ван Гога (совсем, кстати, на ирисы не похоже) и купальщицы Гогена. Последняя – с детства известна по репродукциям, а оригинал вот он где оказывается – Каир, частное собрание. Даже не помню, сколько перед ней простояли и просидели (там несколько рядов кресел, этакий театр одной картины). Но самая роскошь (если иметь в виду только картины) – третий этаж. Здесь Моне, Тулуз-Лотрек, Писсаро, Дега, Сислей, Каро… Да море всего. Наташа буквально медитировала перед «прудиком» Моне, а я влюбился в Писсаро. А небольшие натюрмортики с рыжими апельсинами Ренуара! А лодки на закате – до сих пор перед глазами, хотя имя автора мне вообще ничего не говорит (и не запомнил). Точно так же, как автора небольшого портрета юноши с так выразительно выписанным лицом, что оторопь берет – будто с живым человеком знакомишься, а всего лишь стоишь перед картиной размером 30х40 см. Музей удивительный. Атмосфера непередаваемая. Вы абсолютно отключаетесь и забываете, что находитесь в центре арабской мусульманской страны, очень пестрой, не очень опрятной, очень шумной, хотя в целом миролюбивой, но утомляющей… А тут – словно на облаке. Другой мир. Идиллия. Там даже витраж на лестнице – произведение искусства. И множество «мелочей», таких, к примеру, как коллекция китайских зажигалок или 3 витрины миниатюр – только их можно рассматривать весь день. Мы не заметили, как пропикало 14.00, и музей вежливо начали потихоньку закрывать – зал за залом. Посетителей, кстати, очень немного. Был момент, когда в здании помимо нас был всего один посетитель - каирец с аккуратной лысинкой, в строгом костюме и тонких очках. Потом чуть попортила настроение шумная англоговорящая «толпа» из четырех человек – им почему-то все было ужасно смешно. А под конец мы вновь остались втроем, но уже с женщиной, лихорадочно все записывающей – авторов, названия работ и пр.
Вышли в состоянии восхитительного полусна-эйфории. Каир казался утонченным и изысканным…
И нельзя было придумать более резкий контраст, чем местный зоопарк. Вообще-то по плану шел сад рыбок, но зоопарк оказался буквально в пределах пешей досягаемости, вот и решили начать с него. Если музей нас поразил и восхитил, то зоопарк – шокировал, сразил наповал. Отличное «дополнение»! Египет всегда так – ровно 50 на 50. Если встретился тебе душа-человек, напоил, накормил, обогрел и все-все рассказал – общался бы и общался с ним дни напролет, то буквально тут же, в тот же день угодишь в лапы такого жука, от которого будешь счастлив просто вырваться, пусть и с какими-то потерями – моральными ли, материальными… Если почувствуешь себя в Сиве, как в раю, то следом, на другой день – «оазис» Бахария, приют угнетенных с домами-полуруинами.
Так вот, зоопарк начал удивлять с порога. Огромная толпа каирцев перед входом – две жирные очереди к кассам. Но текут, слава богу, быстро. Билет стоит какие-то смешные деньги, чуть ли не меньше фунта, мне с десятки дали столько купюр, что весь день ими бакшиши раздавал. Внутри каирцев оказалось не меньше. Представьте какой-нибудь самый оживленный парк вашего города в большой праздник… Представили? А теперь как думаете, возможно ли будет сквозь такую толпу рассмотреть животных, которые якобы где-то тут все-таки есть… Больше скажу – и клетки-то не всегда заметишь… И это не в выходной день! Весь зоопарк – сплошной пикник-балаган. Животные – просто фон, причем совсем необязательный. Сквозь толпы гуляющих приходится иногда протискиваться. Причем эти толпы покорно обтекают тут и там расстеленные одеяла-покрывала-коврики, на которых многолюдные семейства устроились «отдохнуть на природе». Кому повезло, кто, видимо, пришел пораньше, те заняли места на газонах с жиденькой травкой. «Вторая очередь» «счастливцев» - те, кто пристроился возле самых клеток. И нередка такая картина: отец семейства сидит, опершись спиной на прутья клетки, жует банан, сзади сквозь прутья какая-нибудь газель тянет мордочку, и каирец - добрая душа – протягивает остаток банана животинке. Вот. Ну а кому совсем не повезло, расстелили свои ковры-самобранки прямо на асфальте. Естественно, вокруг масса всевозможного мусора, который по воле порывов ветра перемещается по абсолютно непредсказуемым траекториям. Тут же мужская половина, скучковавшись в «квадраты», умудряется играть в мяч. Тут же под ногами шныряют дети, чьи мордочки потешно разрисованы у кого «под тигра», у кого «типа скелет», у кого просто очки-маска. «Роспись по лицам» - самая востребованная у малышни.
Иностранцев нет ни одного. Внимание мы привлекаем гораздо больше, чем звери в клетках. Но атмосфера доброжелательная. Буквально с порога, когда мы растерянно выбирали – в какую сторону сперва пойти, местный фотограф «направил нас на путь истинный» со словами – идите туда, там вольер львов, он закроется через 20 минут. Проследил за нашим походом, и когда мы не свернули туда, куда нужно, догнал, и уточнил информацию – достал фото из серии «я и маленький львенок» и настойчиво повторил, что у нас всего 15 минут, чтобы увидеть вот этого самого маленького львенка, такой шанс нельзя упускать. Но нам, честно, было не до львят. Да и фотограф был заподозрен в желании запечатлеть нас с этим «царенком» зверей. Мы пошли к пеликанам. Пеликанов в зоопарке много. На втором месте по количеству, наверное, верблюды. И те, и другие - просто выносливые, потому в этом гвалте и выжили, и размножаются, наверное. Во всяком случае бассейнов с пеликанами мы насчитали как минимум три. Все очень живописные, пеликаны весьма подвижны. Но только мы протиснулись к самым прутьям, чтобы поснимать эту братию, нас вновь попытались оторвать и немедленно направить ко львам. Слушайте, корма им, что ли не хватает?! Но вряд ли кошкам сильно понравится наше белое мясо (пусть и загоревшее слегка).
Львов мы все же посмотрели. Примерно в центре зоопарка стоят два дощатых дома. Внутри каждого – по 5 (кажется) клеток. В первом доме – тигры, во втором – пумы и львы. Но больше всего там египтян. Все так называемое свободное пространство на 200% несвободно. Люди напоминают пчелиный рой, потому что есть такое ощущение, что они забираются на плечи друг друга и даже на головы, и вся эта куча шевелится, перемещается, а главное – бесконечно, безумно гудит, орет, свистит и чему-то радуется. Звери в большинстве своем безучастны. Лишь пара молоденьких львиц немного нервно ходили по клеткам. А самый крупный лев лежал в позе сфинкса. Грива у него была какая-то опавшая, буквально в стиле полубокс, глаза ледяные, взгляд устремлен куда-то сквозь стену, в такую невиданную даль, что не по себе становилось. Даже гул стал как будто тише, пока я смотрел на этого льва. Совершенное безучастие. Потрясающе. Мы с Наташей протиснулись сквозь все это пчелиное море. В дичайшем шоке «выплюнулись» на волю. И взяли тайм-аут – просто присели на чудом освободившуюся лавочку, и долго оставались в неподвижности. Как тот лев. Удивительно, как с нами никто сфотографироваться не захотел. Нашелся бы хоть один смельчак – и живыми мы бы оттуда не вышли.
В целом во время похода были замечены: обезьяны и попугаи (в ассортименте), зебры, слоны, павлины, газели, козлы, олени, бегемоты, цапли, фламинго и др., пернатые вообще преобладали в этой «коллекции». Но если вы собираетесь в этот зоопарк, чтобы посмотреть животных – напрасно! Туда стоит идти лишь затем, чтобы посмотреть местное население. Для Воланда, окажись он в Каире, не было бы лучшего места, чтобы лицезреть местное народонаселение «в массе».
Выползли мы оттуда совершенно опустошенные, и приютились в тихонькой пиццерии. На обед. В ходе него изучили путеводитель, и выяснили, что до сада рыбок – не более 4 км. Естественно, решили проделать этот путь пешком. Проделали. Шли, как показалось, дольше, чем предполагали, но дошли. Только было уже закрыто. Есть подозрение, что и открыто там бывает где-то до обеда. Никаких табличек на понятных языках не обнаружили, везде только арабская вязь, и спросить не у кого, поэтому и не в курсе. Пожалели. Но недолго. Дальше (для разнообразия) решили исполнить мою мечту – купить голубого бегемота. Кто был в каирском музее, тот поймет, о чем я. На 2 этаже (сразу над центральным вестибюлем) в отдельно стоящей витрине можно увидеть это чудо – голубой (почему?! кому в голову пришло?!) бегемот. С совершенно человеческими глазами, даже с ресничками, и весь как татуировками разрисован птичками, травками, точками и пр. орнаментами. Чудо какое-то. Еще и изнутри как будто светится. Настолько не похоже на все остальное, что… Одним словом, на всех базарах страны я присматривал себе «подделку», но самой удачной оказалась та, что в тот же (первый самый) день увидели в магазине-галерее, что напротив каирского музея. В него-то мы и направились после неудачи с садом рыбок. Но бегемоты там закончились. Остались какие-то нелепые кошки. Пришлось сделать вид, что идем в музей, прошли через 2 предварительных кордона, нас активно направляли к кассам, но мы прямой наводкой – в последней надежде – направились в сувенирный магазинчик при музее. Кстати, рекомендую всем. Здесь все несколько дороже, чем где-либо еще, но зато и качество, и ассортимент на уровне. Кто мечтает привезти из Египта что-то «про фараонов», этот магазинчик – лучшее место. Тут и папирусы, и статуэтки, и пепельницы, и браслетики, и кулончики (кажется, даже из драгметаллов), и книг немного, и целая стая моих голубых бегемотов. Собрал их всех в кучу, со всех сторон оценил: на некоторых обнаружились сколы или какие-то странные зеленые потеки, один был совсем уж бледнокожим. Но один оказался хорош – его и взял подмышку. Наташа тем временем присмотрела несколько приятных мелочей для друзей. Расплачивались и упаковывались уже после закрытия, когда в витринах выключили свет. Попытка поторговаться почему-то не встретила понимания…
И последний каприз – снова рынок Хан эль-Халили. Еще утром Натка, проснувшись, пролепетала: знаешь, я поняла, что если не куплю ту круглую перламутровую шкатулку, то зря сюда приезжала. Вот и поехали за шкатулкой. Она оказалась дорогой. «Всего-то» 250 фунтов (у меня в кошельке оставалось 370). Зато мы узнали разницу. Перламутр бывает белый, желтоватый и – самый дорогой – переливающий, этакий флюоресцентный. Потому даже маленькая шкатулка может стоить 400 фунтов – на том простом основании, что вся ее поверхность выложена перламутром. Более дешевые модели (в том числе и 10-фунтовые, в изобилии продающиеся в любом переулке) на самом деле имеют лишь несколько перламутровых вкраплений, остальное – удачная роспись. Одним словом, последние 350 фунтов мы потратили, после жестокой торговли купив три большие круглые шкатулки – одну себе, две на подарки родителям (напомню, изначально за одну просили 250). Будь это Асуан, опустили бы до 100-150 за все три. Наверное.
Вот и все. Уже начало темнеть. До самолета уйма времени. Денег практически нет. Решили погулять, и пойти от рынка до набережной пешком. С задачей справились. Не спешили. По дороге во всех сокодавильнях дегустировали соки: банановый, гранатовый, любимый манговый… Гранатовый очень понравился, но пришли к выводу, что лучшая сокодавка – на Замалеке, недалеко от пиццы Мэйсон-Томас. Сфотографировали мечеть в ночной подсветке. Причем время от времени ее отключали, и тогда над куполом и тонущими в ночи минаретами повисала луна – острый исламский серпик. Забрели в район, где туристов, наверное, не бывает. Спрашивали дорогу, чуть отклонились от курса. Сняли сто фунтов с карточки, почти тут же потратили 30 на ананас – мама почему-то очень уж просила привезти «чубатого». Маленький продавец-нахаленок загнул сперва полтинник, но мне казалось и 30 дорого, в другой день успорились бы в усмерть, но настроение было уже благостное. Перед набережной набрели-таки наконец на фешенебельный район – особняки, особняки… А то уж и не знали что думать – вроде столица, а кругом одни трущобы. Прогулка вдоль набережной, гезирская башня в ночи – фото на память. Вот и мидан Тахрир, музей – еще одно фото через площадь… Дальше по улице Талаата Харба – к одноименной площади. Там, если верить путеводителю, стоит памятник этому самому Харбу, и если проследить его взгляд, можно увидеть улицу Каср-эль-Нил, на которой (второй переулок направо) и найдем наш отель «Космополитен»… Не сумели мы проследить взгляд г-на Харба. До площади дошли. От нее, как лучи, отходят несколько улиц, а памятника нет. В центре стоит только постамент, и тот затянут тряпками… Но долго пребывать в замешательстве нам не позволили – молодой человек быстро разобрался куда мы хотим попасть и указал направление. Попутно выяснилось, что он дважды бывал в России – сперва, чтобы увидеть Москву, потом – Питер. От северной столицы он в восторге, про Москву скромно умолчал.
Да, но в отель нам пока рано. Мы хотели найти его лишь затем, чтобы повторяя вчерашний путь, дойти до швейцарского ресторанчика – устроить прощальный ужин… Не буду долго описывать наши метания, скажу лишь, что нашли мы этот ресторанчик уже ближе к 10 часам (т.е. как минимум час-полтора ушли на прочесывание ближних закоулков и опрос населения).
…В 11 мы уже ехали в аэропо

[stagir]

...и всё!
всем, кто дошел до конца, спасибо за внимание!
извините, что без вкрапления фот - отбирать, вставлять... бр-р, бешеная работа.
оч. много моих фот на персональной страничке тут:
http://www.vokrugsveta.ru/photo/authors/stagir/
собственно, специально ее и завел, чтобы в др. местах просто ссылку давать. там не только египет
всем удачных путешествий и вообще счастья в личной жизни!
на вопросы отвечу. не на вопросы - тоже.
пока

[Drakonfly]

Билеты брали в «Аэрофлоте» сами (11500 рублей туда и обратно на человека).

Здорово... Мечта, а не путешествие... Что-то вот на этот год Аэрофлот мне какие-то безумные цены выдает на конец декабря... Получается, что проще тур в Хургаду купить, и оттуда ехать в Каир и Алекс... ?? :

[stagir]

Получается, что проще тур в Хургаду купить, и оттуда ехать в Каир и Алекс... ??

Вполне может быть. В 2005-м мы просчитывали тур по греческим островам, и в конце концов пришли к выводу, что проще купить самую дешевую гостиницу на Крите плюс прилагающиеся к ней перелет, визу и страховку у турфирмы, чем организовывать все это самостоятельно. Экономия получалась очень приличная, так в итоге и поступили - прилетели, заселились в "Еву" (Херсонисус), бросили там вещи, а сами слонялись по Кикладам, ну и по всему Криту, естественно.

Когда планировали Египет в прошлом году, то как раз с вашего варианта и начинали - в смысле улететь в Хургаду, а потом уже Каир-Алекс и т.д. Но по деньгам оказалось значительно дешевле так, как мы и поехали. Про Аэрофлот. Билеты тогда брали очень-очень заранее, точно не помню, но кабы еще не в октябре, и уже тогда дешевых был выбор ограниченный. А буквально через месяц все перелеты вообще подорожали (кажется, из-за пересчета с долларов на евро). Так что повезло...

[Drakonfly]

Когда планировали Египет в прошлом году, то как раз с вашего варианта и начинали - в смысле улететь в Хургаду, а потом уже Каир-Алекс и т.д. Но по деньгам оказалось значительно дешевле так, как мы и поехали. Про Аэрофлот. Билеты тогда брали очень-очень заранее, точно не помню, но кабы еще не в октябре, и уже тогда дешевых был выбор ограниченный. А буквально через месяц все перелеты вообще подорожали (кажется, из-за пересчета с долларов на евро). Так что повезло...

да, похоже так и придется сделать, или, как вариант, лететь 4/01 билеты в Аэрофлоте есть на эту дату по ~ 350 долларов. А вы вылетали, я так понимаю, прямо в новогоднюю ночь?
Сейчас на 29/12 Аэрофлот хочет 600 долларов, что уже неприемлимо

[stagir]

350 долларов при нынешнем курсе - очень-очень соблазнительная цена (при условии, что это туда-обратно). Правда, вылетая 4.01, вы теряете 4 выходных, которые можно безболезненно приплюсовать к отпуску, но если сбережение "законных отпускных" денечков - не критично, можно и 4-го рвануть - все теплее будет -).
А мы да, из Москвы стартовали аккурат 31-го декабря.

[Drakonfly]

Похоже, придется покупать поездку в Хургаду, а оттуда уже ехать в Каир и Алекс. И еще... очень-очень хочеться доехать до пустыни. Но времени мало (т.к. хочется еще и покататься в Хургаде на кайте, хотя бы 5 дней из 14...). Так вот, есть ли смысл, например доехать из Каира до Bahariyya oasis и из него же вернуться в Каир? Или все-таки не стоит мучаться и посвятить пустыне отдельный трип?
Спасибо!

[stagir]

как говорит мой друг, пустыня стоит отдельной поездки - по любасу. но если со временем напряг (а живем только раз, и не факт, что египет еще когда-то подвергнется посещению), то доехать до бахарии надо. но просто доехать до бахарии - недостаточно. надо доехать до нее, взять там (практически в любой гостинице, их там немного) тур по черной и белой пустыне - это близко, относительно недорого, а главное - примерно 40% всей сахарской красоты. только ездить не на автобусе с чужой большой толпой, а на джипе своей маленькой толпой (сколько вас там). и с ночевкой обязательно.
вот.
после черной и белой пустынь можно мечтать о том, что когда-нибудь, уподобившись А.Ф. Македонскому вы доберетесь до самого благословенного места в египте - оазиса сива. там можно просто быть хоть день, хоть неделю, хоть месяц - и просто отдыхать в самом полном смысле этого слова. купаться в минеральных источниках, бродить по окрестностям в поисках могилы А. Ф. М. (или просто так), смотреть на фламинго на соленых озерах, сидеть на верхушке развалин старого шали (это пока бесплатно), греться на солнце, лопать финики (примерно 10 руб за кг), кататься на осликах, показывать язык местной шпане, джиповать по дюнам или кататься по ним же на доске для сёрфинга - местные научат... утром просыпаться под крики осликов и петухов... это еще 50% кайфа египетской сахары.
ну и на всю остальную остается 10% - такой мой очень субъективный расклад.

[Drakonfly]

Да, я про Сиву прочитала... на границе с Ливией...далеко и красиво! Но в нее мы уже никак не успеваем - 550 км. от Каира! А вот в Бахарию, я думаю, что уговорю поехать остальных сопротивляющихся членов экспедиции.
Спасибо большое за информацию! Буду смотреть расписания и отели!

[stagir]

удачи!!!