Падение Стамбула и Эдирне, в который ехать не обязательно

[savl1]

* * * * * * * * * *

Основной достопримечательностью Эдирне считается (с чем лично я не согласен) Мечеть Селимие - главное (а точнее, наиболее зрелое, по мнению самого архитектора) творение Мимара Синана. Она была возведена в 1568-1575 годах по указу правившего тогда в Османской империи султана Селима II и названа в его честь - правда, правитель умер за год до окончания работ и не смог увидеть конечный результат.

Почему Селим II выбрал для строительства "своей" мечети именно Эдирне (в Стамбуле тоже есть мечеть Селимие, но её значительно позднее - в начале 19 века - построил уже Селим III), с которым его мало что связывало, точно не известно. На этот счёт существует несколько теорий, но все они не имеют под собой сколь-либо веской "доказательной базы", и многие историки придерживаются "дежурной версии", что в то время в Стамбуле не было необходимости в новой большой мечети, а возвести мечеть своего имени для султана было делом чести и принципа.

Большая часть уникальных достоинств Мечети Селимие лежат в чисто профессиональной плоскости (как, например, технология установки купола), а на взгляд дилетанта-любителя - вроде меня и, уверен, множества других туристов - она мало чем отличается от прочих султанских турецких мечетей - недаром она долгие годы не могла "заманить" меня в Эдирне. Поэтому я не сильно расстроился, когда ещё перед поездкой узнал, что она реставрируется, снаружи "завешана" "лесами", а внутри большей частью закрыта (вот честно, будь на её месте Старая мечеть, я бы огорчился намного больше).







Мечеть Селимие расположена в самом "козырном" месте - на единственном в центре города небольшом холме. Но почему, если место столь хорошо, там не были построены более старые мечети? А дело в том, что оно не пустовало: там находился первый султанский дворец Эдирне (Сарай-и элик), возведённый в начала 15 века (нынешний дворец, от которого, впрочем, тоже мало что осталось, появился уже во второй половине того же столетия). Сегодня близ мечети можно увидеть маловыразительные остатки фундаментов его сооружений:





Единственная постройка, сохранившаяся от комплекса Старого дворца Сарай-и Атик - дворцовая баня второй половины 14 столетия. После сноса дворца и возведения на его месте Мечети Селимие она стала общественной и проработала до Балканской войны 1913 года, в результате которой Эдирне перешёл к Болгарскому царству. После этого баня не использовалась и со временем начала разрушаться, но в конце 2000-х годов была отреставрирована и вновь открыта в прежнем качестве хамама - если кто-то, будучи в Эдирне, решит им воспользоваться, то - милости просим: https://www.edirnesarayhamami.com/ru/re ... n-русский/ (его сайт имеет даже русскоязычную версию).







...

К сожалению, из-за реставрации к мечети можно подойти не везде, а по принципу "ты туда не ходи, ты сюда ходи". Поэтому, а также из-за того, что здание во многих местах укутано строительными "одеяниями" и ограждено металлическими заборами, сфотографировать удалось лишь некоторые фрагменты:

[savl1]

Единственный нереставрируемый сейчас минарет:



В 1590 году по указу султана Мурада III зодчий Давуд Ага, бывший учеником Мимара Синана, а после его смерти занявший пост главного архитектора Османской империи, построил рядом с мечетью крытый рынок Араста. Это слово в Османской империи имело 2 значения: так называли либо "специализированный" базар, на котором продавались однотипные товары или продукты, либо рынок или совокупность магазинов, расположенных рядом с мечетью - при этом арендная плата, которую уплачивали торговцы, шла на содержание мечети и её работников (вот почему рядом со старыми мечетями в Турции часто находятся магазины и лавки).

Помимо этого, рынок Араста в Эдирне имел и эстетическое значение: он создавал архитектурное "обрамление" Мечети Селимие со стороны центра города:











Более того, рынок напрямую соединён с мечетью, и чтобы попасть внутрь неё, можно, не выходя на улицу, подняться (поскольку из-за уклона холма рынок находится на 5 метров ниже уровня мечети) по одной из двух каменных лестниц:

[savl1]

Что мы сейчас и сделаем, но сначала немножко осмотримся на рынке (не в смысле товаров, а чисто архитектурно):





Рыночное здание имеет вытянутую форму с длинной внутренней торговой галереей, в которой размещаются 124 магазинчика. В её середине находится купол, который прозвали "молитвенным", поскольку перед началом торговли продавцы собирались здесь на молитву - эта традиция существует и сегодня и даже стала неким "туристическим брендом", так сказать, "нематериальным достоянием" Эдирне:)




Внутри мечети, как я уже сказал, доступны лишь несколько уголков, и они, честно говоря, особого впечатления не произвели:













...

При желании в мечеть можно войти и с улицы:



Цепи, висящие внутри входных арок (такие же можно увидеть и в стамбульской Голубой мечети - и не только), предназначены лишь для одной цели: чтобы каждый входящий проявил смирение и наклонил голову.

[savl1]

..........

Почти сразу, как я вышел из мечети (на заднем плане видны минареты Юч Шерефели и здание муниципалитета)...



... раздался азан, но не простой, поскольку через секунду к нему присоединился муэдзин Старой мечети, а ещё через мгновение зазвучал призыв с минарета Мечети трёх балконов, образовав этакое "художественное многоголосие":

phpBB [media]

* * * * * * * * * *

С северо-запада к Мечети Селимие примыкает небольшой, но живописный (но небольшой!) "музейный" квартал - так я условно назвал его, потому что в нём находится Городской музей Эдирне (Edirne Kent Müzesi), расположенный в историческом особняке Хафиза Аги, в котором во время войны за независимость Турции, когда Эдирне входил в состав Греции (то есть в 1920-1922 годах), проходили тайные заседания турецкого Комитета Союза и Прогресса.







Кроме этого особняка здесь можно увидеть и другие дома в типично балкано-османском стиле:















На развилке двух улиц стоит фонтан, сооружённый в 1667 году Мерзифонлу Кара Мустафой-пашой, ставшим вскоре Великим визирем Османской империи, который прославился несколькими успешными сражениями, а в 1683 году осадил Вену и, казалось, вот-вот возьмёт её. Но тут на помощь австрийцам пришла армия польского короля Яна Собеского, которая нанесла поражение туркам и вытеснила их на территорию Венгрии, тем самым навсегда остановив продвижение Османской империи вглубь Европы. Сам же Кара-Мустафа впоследствии был казнён по повелению султана: его задушили шёлковым шнурком, за концы которого тянули несколько человек - в те времена это был традиционный вид казни в Османской империи, применявшийся по отношению к высокопоставленным лицам.

Но когда Кара Мустафа-паша строил фонтан, он ещё не был Великим визирем всей империи, а занимал аналогичный пост при губернаторе провинции Эдирне. За время его пребывания на этой должности в городе появилось 14 общественных фонтанов, из которых по разным причинам сохранился только этот - кстати, он был самым большим.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Вечерний Эдирне впечатления не произвёл: ни одно историческое здание специально не подсвечивалось, а улицы освещались чисто утилитарно. Единственным исключением стали "торгово-туристические" участки улиц Сарачлар и пары-тройки прилегающих к ней, поэтому все мои "ночные" снимки уложились, можно сказать, в какие-то 200-300 метров:

















Более-менее из общей "картинки" выделялись только фонтанчики:





Немножко "светилась" площадка перед памятником Синану, но, опять же, не сам Синан (и вдали за ним видна совершенно тёмная Мечеть Селимие):




Вот, собственно, и всё, что я могу "сказать" о вечернем Эдирне. Я видел в инете подсветку старинных каменных мостов, но они всё же находятся далековато от центра, и специально идти к ним не хотелось. Хотя времени было предостаточно, а ходить по полутёмным турецким городам я не боюсь (может, и зря, не знаю, но у меня сильно развито "чувство опасности", и я ему доверяю), так что при желании хоть до какого-то моста можно было дотопать, но ... как раз этого желания и не было...

...

Из прочих достопримечательностей Эдирне я не увидел Старый железнодорожный вокзал в загородном районе Караагач, расположенном примерно в 4-5 (смотря откуда считать) километрах юго-западнее центра города (вот так примерно он выглядит: https://www.google.ru/maps/@41.651944,2 ... ?entry=ttu ) - честно говоря, для этого просто не хватило куража и вдохновения: к этому времени, когда позади остались первая "стамбульская" часть и исторический центр Эдирне, я уже понял, что эмоционально поездка не сложилась, и на "подвиги" не тянуло...


==========================


И всё же, несмотря на всё вышесказанное, воспоминания об этом путешествии у меня остались хорошие - это именно тот случай, когда "послевкусие" оказалось приятнее самого "вкуса", а это тоже много значит: в конце концов, поездка длится несколько дней, а "последействие" продолжается несколько недель - по крайней мере, пока разбираются фотографии и пишется рассказ. А значит, оно того всё равно стоило:)

Я рад, что этот рассказ не затянулся (хотя после "Стамбула" такая тенденция слегка наметилась, когда я почти полностью переключился на "Владикавказ") и не стал нудным "долгостроем", убивающим свежесть впечатлений и окончательно отпугивающим всех, кто, несмотря ни на что, ещё намеревался "дотянуть до финиша" вместе со мной. И я благодарю всем, кто мужественно продержался до этих строк и желаю вам, чтобы новый год (с ним не поздравляю, потому что особо не с чем) стал хоть немного лучше прошедшего...

[russa_turista]

savl1, огромное спасибо за эту прогулку! Сделала пометочку: мне в Эдирне надо!)))

[Nataly88]

новый год (с ним не поздравляю

А я, все таки поздравляю. И пусть он будет хорошим несмотря ни на что. Еще один год жизни впереди и это здорово.
И спасибо за Эдирне.

[Звитяжний Мандрівник]

Отличное путешествие! И рассказ получился очень увлекательный и довольно динамичный. Так и осталось загадкой, что же Вам таки в нём не понравилось...

[savl1]

Звитяжний Мандрівник, простите, по собственной невнимательности (что есть, то есть...) пропустил Ваш комментарий, за что приношу извинения. Касательно "загадки"... я не ставил цель построить рассказ вокруг неё, это, как и во многих других моих рассказах, просто отражение моего тогдашнего состояния, настроения, мыслей, которые я не выпячиваю, но и не скрываю (потому кто-то их почувствовал, кто-то нет, и это нормально). И, конечно, намного важнее, чтобы те, кто прочитал рассказ, увидели в нём преимущественно прекрасную Турцию, а не меня:)

[Звитяжний Мандрівник]

Личность автора всегда интересна. Ведь именно через её призму мы смотрим на прекрасную Турцию или любую другую страну. Профессия автора, жизненный опыт, увлечения и интересы, взгляды на жизнь, впечатления - всё это и привлекает в такого рода отчётах. Именно наличие субъекта - когда за текстом и фото чувствуется личность - позволяет взглянуть по-новому на места, где уже был, где ещё только собираешься побывать, и о которых даже не знал. Иначе читали бы Википедию да путеводители.

[Sibeaster]

Пока дочитал до страницы № 5 и безумно завидую. Я так и не дошел ни до Арабской мечети, ни до Подземной...И ни разу не смог попасть внутрь Календерхане.
На второй этаж св Софии теперь пускают...за 25 евро. Хора, ставшая мечетью, продолжает оставаться еще и дорогим музеем; закрыты только мозаики в наосе, а оба нартекса и параэкклесий доступны для осмотра без тряпочек перед мозаиками и фресками.
В цистерну Филоксена я преспокойно попал за наличные в январе 2023 года; видимо, к Вашему приезду они решили "испортить" доступ. Вообще вход только по безналичным билетам становится сущим бедствием даже в моей любимой Италии (Колизей, Брера...)

Продолжаю читать дальше.

[Тори-Лори]

Почему-то фото не отображаются (

[savl1]

Почему-то фото не отображаются (

У меня прямо сейчас все отображаются. Возможно, был сбой или регламентные работы на файлохранилище-фотохостинге.

[sassanid]

Добрый день, всем - извините заранее, если не в ту "ветку" напишу. Savl1 - Вас хорошо помню, в свое время, Ваши комментарии очень мне помогали при выборе маршрутов и т.д. Правда, после covid-19 моя активность на ФВ сошла на "нет". Тут стало интересно - а что, в Европейской части Турции на Эгейском море (понятное дело, в первую очередь - в иле Эдирне) - пляжный ("отельный") отдых вообще не развит? Длина побережья в этой части - сопоставима с оным в Болгарии и Черногории. То есть, развить его проблем казалось бы не было: вроде бы и в Турции (и "безвиз" для граждан России), а на самом деле в Европе, и надоело загорать - съездил в Адрианополь или Константинополь, да и Дарданеллы рядом (если, например, машину бронировать).
Я ж правильно понимаю, что так как эта часть Турции весьма уязвима в стратегическом плане и в случае с гипотетической войной с Грецией может быть потеряна в первые же дни боевых действий, либо просто станет линией фронта (со всеми вытекающими...), турки попросту решили ее не развивать и не вкладываться?
А то даже если просто на карте включать поиск отелей и пляжей - ничего интересно не выдает.

[savl1]

sassanid, я тоже хорошо помню Вас "по прежней жизни", по которой я очень скучаю...
Спасибо, что заглянули в этот рассказ, но у меня есть просьба (и к Вам, и ко всем) - давайте не будет развивать поднятый Вами вопрос - просто из уважения к автору как не имеющий отношения к рассказу. Здесь есть много более профильных тем (не "рассказных"), подходящих для обсуждения этого вопроса:)

А так, если коротко (и пусть на этом обсуждение затронутого вопроса здесь кончится), обратите внимание на Чешме и Кушадасы (а южнее - Бодрум, живописнейший Мармарис и прочее, но я так понимаю, что эта часть уже за пределами региона, который Вы имели в виду).

[sassanid]

Спасибо что ответили))
Ладно, не будем обсуждать здесь «пляжный отдых», но вот как раз про Адрианополь я бы с удовольствием почитал!