Падение Стамбула и Эдирне, в который ехать не обязательно

[savl1]

...

Кстати, уже после поездки я обнаружил очень неплохой, в духе знаменитого DK (я даже подумал, что это их выпуск), путеводитель по Эдирне, который я искренне рекомендую: https://www.trakyaka.org.tr/upload/Node ... EHBERI.pdf

[savl1]

* * * * * * * * * *

Обратно в центр мы возвращаемся по историческому району, расположенному к западу от улицы Сарачлар, который называется Калеичи. Именно здесь, вокруг римской крепости, в первые века нашей эры сформировался прообраз нынешнего города, который, согласно традициям древних греков и римлян, имел регулярную структуру с геометрически правильными кварталами, разделёнными проходящими с запада на восток и с севера на юг прямыми улицами - эта планировка сохранилась до нашего времени, но, к сожалению, только она: во время сильнейших пожаров 1905 и 1912 годов подавляющее большинство старых построек, включая 4 мечети, 5 церквей и 13 (!) синагог, были полностью уничтожены. После этого французские специалисты составили новый план Калеичи, и район был перестроен с преобладанием двухэтажных деревянных домов.

Первая синагога в Эдирне была основана ещё в конце 15 столетия, когда тысячи еврейских семей были изгнаны испанскими Католическими королями сначала из Испании, а затем из Португалии, и были приняты в Османской империи. Впоследствии здесь появилось ещё несколько синагог, но все они были разрушены "великим пожаром" (историки называют цифру 1687 сгоревших домов и прочих сооружений) 1905 года. И тогда с позволения османского правительства и лично султана Абдул-Хамида II в южной части Калеичи была возведена новая синагога, построенная в 1905-1909 годах французским архитектором Франсом Депре. Она вмещала 1200 человек и на тот момент являлась третьей по величине в Европе и крупнейшей в Турции.

Большая синагога Эдирне действовала до 1983 года, после чего, когда большая часть местной еврейской общины эмигрировала в Израиль, была закрыта, впоследствии сильно пострадала от урагана 1997 года, и её даже хотели снести. Однако "чаша сия" её успешно миновала, и в начале 2010-х годов синагогу отреставрировали и снова открыли для верующих.







Вид от пустыря с южной стороны (справа находится принадлежащий синагоге кирпичный административный корпус):




Улицы Калеичи достопримечательностями не богаты: многие дома находятся в плохом состоянии, а некоторые и вовсе заброшены и, такое впечатление, вот-вот обрушатся; при этом, как сетуют городские власти, их владельцы не проявляют желания ни ремонтировать свои особняки, ни продавать участки, или же запрашивают столь высокие цены, что желающих прикупить недвижимость в историческом, но сегодня не слишком центральном районе не находится.

Тем не менее, интересные дома, колоритные места и живописные уголки здесь всё же имеются:

[savl1]

[savl1]

Таких "остатков прежней роскоши" здесь очень много, просто я не стал на них концентрироваться...




В начале улицы Маариф (Maarif) возвышается красивая изящная башенка из красного кирпича с облицованными тёсаным камнем угловыми гранями, с окошками и прочим декором - это ... "всего лишь" водонапорная башня начала 20 века. Когда-то в Эдирне имелось более десятка подобных сооружений, из которых сохранилось лишь 4 - остальные по разным причинам (например, при расширении дорог) и в разное время были снесены, в том числе и та, что находилась при султанском дворце.





...

[Звитяжний Мандрівник]

Интересные башенки, впервые о них узнал.
Мосты классные, напоминают Исфахан. Жаль, что погулять по ним не было времени.
Мне помимо мечетей и рынка очень понравилась больница Баязида. Там классный Музей медицины с восковыми фигурами. И вообще очень красиво и атмосферно.
Археологический музей посещали? У меня, к сожалению и на него времени не было, успел только посмотреть маленькие музеи, которые во дворе мечети.
А как Вам местная кухня? В центре есть несколько ресторанов на ней специализирующихся.

[savl1]

Мосты классные, напоминают Исфахан

Согласен, это один из моих любимых "форматов":) Правда, средневековые "горбатые" люблю больше, но такие тоже очень уважаю и по возможности стараюсь не пропускать. И, кстати, это не последний мост Эдирне в этом рассказе.

очень понравилась больница Баязида. Там классный Музей медицины с восковыми фигурами. И вообще очень красиво и атмосферно.

Будет ещё:)

Археологический музей посещали?

Нет. Вообще я не музейный человек, хотя именно в Турции именно в археологические ходил - в Анталье и Манисе. Но тут задачи такой не ставил.

А как Вам местная кухня?

Тут прежде всего надо сделать небольшое пояснение: я не кулинарный гурман, и особого внимания на еде не акцентирую. Более того, если когда-то надо на чём-то сэкономить, то это, скорее всего, будет именно еда (не в плане голодать, а в плане "деликатесов"). Но вообще турецкую кухню я люблю - не так, как греческую, грузинскую, азербайджанскую или белорусскую, но люблю. Что касается "местной", то если Вы имеете в виду жареную печень, то о ней ещё будет. А из прочего "чисто локального" мне ничего больше не попалось, да я особо и не искал (см. выше).

[savl1]

...

В северной части Калеичи по мере приближения к центру города улицы и здания на них меняются и по своему формату и всё больше становятся похожими на главную улицу Сарачлар: больше каменных домов, больше магазинов, больше вывесок и рекламы и вообще больше "коммерции"; также появляются новые пешеходные отрезки с мозаичным мощением:

[savl1]

Здесь даже встречаются фонтанчики и городские скульптуры. Например, на улице Рыбного рынка можно увидеть "золотых рыбок"...





... в другом месте - Русалочку, которая прославилась во время ковидной пандемии тем, что дисциплинированно "носила" маску чёрного цвета...





... а эта статуя напоминает, что изготовление мётел и веников когда-то было одним из наиболее характерных для Эдирне ремёсел:





Особым "специалитетом" Эдирне являлись так называемые зеркальные веники, украшенные с одной стороны специальными отражающими блёстками. На этот счёт имеется много разнообразных историй и преданий: например, во время уборки молодые жёны, не рискуя поднять глаза, смотрели в "зеркала" на венике, чтобы увидеть, не злится ли свекровь, и понять, всё ли они делают правильно. А если та начинала ругаться, поворачивали веник зеркальной стороной к свекрови, что означало: "посмотри лучше на себя" (это, думаю, уж точно всего лишь легенда!). Также веник вешали на пороге домов, где жили девушки на выданье, а если в приданое невесты входил зеркальный веник, это означало, что невеста хозяйственная и опрятная.

.........

А вот главным съедобным "специалитетом" здесь считается обвалянная в муке и обжаренная в масле говяжья печень (tava ciğer, или Edirne Cigeri), которую, как правило, подают с подогретым в том же масле горьким стручковым перцем и луком. Я долго колебался, стоит ли пробовать её, поскольку я вообще не большой фанат печени, а тут она ещё и выглядела суховато... Но всё же поддался "галочному" соблазну: почему-то, хоть я ни разу не гастрономический гурман и к еде отношусь очень консервативно, в путешествиях мне интересно пробовать новые для меня "региональные" блюда, если, конечно, это не рыба, морепродукты и не какая-нибудь "требуха". Победила "галочка" и тут, хоть и не сразу, и, знаете, я не пожалел ни разу: все мои опасения насчёт "сухости" не подтвердились, и вообще печень оказалась очень вкусной.



А это, завершая сразу "кулинарную тему", типичное для Турции блюдо "быстрого питания" - искендер кебаб, или просто искендер (с ударением на 2-й слог), дальний "собрат" шаурмы: лежащие на лепёшке тонко нарезанные и зажаренные мясные (из говядины или баранины) ломтики с добавлением йогурта (обычного, не сладкого).



Родина искендера - Бурса, а его название не имеет ничего общего с Александром (Искендером) Македонским: так звали Искендера Эфенди, который выдумал и начал продавать это нехитрое кушанье на городском базаре в 1867 году. Честно скажу, что шаурма вкуснее: всё-таки куриное мясо мягче и нежнее...

[Звитяжний Мандрівник]

Мне как-то на полном серьёзе рассказывали, что искендер кебаб - любимое блюдо Александра Македонского)) В Турции, кстати, его очень уважают за разгром греков и персов. А кебаб этот, кажется, из баранины не делают, только из говядины, во всяком случае я иных не встречал. Впрочем, Википедия считает по-другому: "Блюдо представляет собой дёнер-кебаб, приготовленный из тонко нарезанной баранины на гриле, уложенной на лаваш, политой острым томатным соусом, топлёным маслом из овечьего молока и йогуртом. Мясо для искендер-кебаба отличается от мяса любого другого дёнера: его получают из баранов, которых кормили тимьяном из предгорий горы Улудаг".

[savl1]

кебаб этот, кажется, из баранины не делают, только из говядины

Мне кажется, это уже чисто региональный момент: где что водится, где что доступнее, из того и делают... Не исключено, что кто-то даже из конины или верблюжатины... И вообще тут (в контексте названия) важно не столько сырье, сколько методология приготовления.

А вообще, на фотографии оно выглядит вкуснее, чем есть на самом деле: сейчас смотрю - даже "слюнки текут", а там я даже не все куски прожевать смог, обед больше "функциональным" получился...

[savl1]

Вот интересно, чем больше я пишу (а я уже продвинулся дальше, чем пока выложил), тем больше понимаю, что сейчас Эдирне нравится мне больше, чем там, "на натуре". Что это? Следствие общего настроенческого фона этой поездки или один из тех случае (далеко не первого в моей туристической истории), когда город на фотографиях выглядит лучше, чем на самом деле? Хотя ответа я всё равно, наверное, не узнаю, а потому просто продолжу:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

В 1440-х годах недалеко от Старой мечети была возведена новая (именно после этого Старая и стала так называться) большая мечеть, архитектура которой сильно отличалась от устоявшегося в то время в Османской империи стиля. Во-первых, молитвенный зал представлял собой единое пространство с большим центральным куполом, являясь как бы продолжением византийского церковного зодчества: до сих пор все большие турецкие мечети, например, Улу Джами в прежней османской столице Бурсе, имели многокупольную структуру и были покрыты "сетью" куполов одинакового размера (в Бурсе их было 20: 5 рядов по 4 купола) - то же самое можно сказать и о Старой мечети Эдирне (9 куполов с планировкой 3 на 3). Во-вторых, диаметр этого купола - 24 метра - был значительно больше, чем у любой другой османской постройки (опять же для сравнения: диаметр куполов главной мечети Бурсы составлял 10.6 метра, а Эски Джами в Эдирне - 13.5). В-третьих, в новой мечети появился характерный для арабских мечетей большой открытый внутренний двор, окружённый купольно-арочными галереями с фонтаном посередине - конечно, подобные встречались в турецких мечетях и раньше, но они были небольшими и в общей структуре здания занимали "подчинённое", второстепенное значение; здесь же двор имел такой же размер, как молитвенный зал (а формально даже чуть больше: 29.9 х 16.9 против 29.9 х 15.3) и становился вполне самостоятельной частью мечети: таком образом, новая мечеть Эдирне фактически задала новый "стандарт" архитектуры, сочетающей центрально-купольный зал и окружённый купольными галереями двор, который впоследствии использовался для строительства всех больших имперских (султанских) мечетей Стамбула. Ну и в-четвёртых, мечеть стала первой в Османской империи (по крайней мере, так пишут), имеющей 4 минарета, поставленных по углам двора, причём все они отличаются друг от друга не только высотой, но и декором; западный минарет, обращённый в сторону въезда в город по Белградской дороге, был самым высоким в Турции на то время (68 метров) и имел 3 балкона (шерефе) (любопытно, что к каждому из них вела своя отдельная винтовая лестница), отчего мечеть получила название "Мечети трёх балконов" (Юч Шерефели).

А вот её архитектор, что даже удивительно, остался неизвестным. То есть версии на этот счёт имеются, называются несколько имён, но "единственно правильного" среди них пока не установлено. Ну а для историков Юч Шерефели (теперь будем тоже называть её так) стала настоящим кладезем для исследований и монографий - какими только эпитетами не одарили её: и "перекрёстком османской архитектуры", и "величайшим сооружением на Балканах со времен Юстиниана", и "композиционной основой для формирования модели "большой османской мечети", и ... да, в общем, много подобного, но суть, думаю, вы уже поняли:)

К сожалению, в полной мере "оценить на глаз" всё, что я написал выше, очень сложно, практически, невозможно: с одних сторон Мечеть трёх балконов окружена узкими улочками с плотной застройкой, а с других - сквером, в котором деревья ещё не выросли до уровня минаретов, но уже закрывают большую часть мечети:







Пожалуй, лучшая панорама мечети открывается издали, от северо-западного Моста Баязида II через реку Тунджу. По крайней мере, отсюда чётко виден большой центральный купол:



А вот минареты видны чуть ли ни отовсюду, и вблизи, и издалека, возвышаясь над прочей городской застройкой, и если Эдирне имеет свою "мелодию", то её "лейтмотивом" являются минареты Юч Шерефели, и эту "мелодию" я сейчас и попробую "изобразить":

[savl1]

Вы, наверное, обратили внимание, что - как я уже говорил - каждый минарет украшен своим неповторимым декором, как цветовым (зигзагообразным и ромбовым, прозванным за такую форму "баклавой"), так и рельефным: спиральным и гранёным во вертикали. Число балконов на них тоже разное: у одного 3, у другого 2, у двух других по одному. Очень интересно оформлены и основания минаретов (тут я покажу только два):





С северо-западной стороны мечети находится садик со скамеечками и небольшим кафе:



Войти в Мечеть трёх балконов можно из внутреннего двора, а в него с улицы ведут 3 портала с трёх сторон. В один из таковых мы сейчас и зайдём:





Двор красив, но, по сути, мало чем отличается от ему подобных, коих только в этом рассказе уже "прозвучало" немало:

[savl1]

Окружающие двор купольные портики, как обычно, богато расписаны в характерном исламском стиле:




Внутри мечеть ... впрочем, смотрите сами, мои эпитеты к "картинке" уже ничего не добавят:

[savl1]

..........

С восточной от мечети стороны проходит колоритная "каменная" улочка, на которой находятся 2 медресе:



Медресе Саатли (Saatli Medrese) с высоким порталом-пештаком - одно из первых в Османской империи: оно было построено по указу султана Мурада II где-то между 1437 и 1447 годами:







А рядом с ним - Медресе Пейклер (Peykler Medresesi), построенное немного позднее (точный год неизвестен) следующим султаном Мехмедом II, и сейчас оно явно переживает не лучшие времена:



Его название происходит от турецкого слова "Peyk", что буквально означает "спутник". Считается, что так звали ближайших и самых верных охранников Мехмеда II, хотя встречаются и версии о том, что многие учившиеся здесь впоследствии стали известными деятелями в области науки и культуры и считались в своём деле яркими звёздами (то есть аналог наших "светил").

С улицы через решётку в ограде виден внутренний двор Юч Шерефели:



А в небольшом каменном "карнизике" устроилась чайка (в Эдирне их немного, но как же они орали вечерами в Стамбуле! Я и не представлял, что от чаек может быть столько шума, хотя это далеко не первый мой город "с чайками"...):



С противоположной (от мечети) стороны расположен очень атмосферный, но сейчас ремонтируемый Хамам Соколлу Мехмед-паши, построенный в 1568 году Мимаром Синаном (да-да, не опять, а снова, вот такая у меня "синановская" поездка непреднамеренно получилась!) по приказу и на средства Соколлу Мехмед-паши, Великого визиря при дворе трёх султанов. Он родился в сербской деревне в православной семье и даже учился в монастыре Милешева, однако потом оказался в числе мальчиков-христиан, которых принудительно набирали для их последующего "перевоспитания" и несения службы в качестве личных невольников султана, после чего попал в Эдирне, где был обращён в ислам, получил имя Мехмед и на протяжении многих лет служил в корпусе янычар, участвовал в битве при Мохаче и осаде Вены, а затем был примечен и взят на службу в султанскую канцелярию, где, хоть и не быстро, продвинулся по служебной лестнице до самых возможных вершин.



Хамам Соколлу Мехмед-паши в то время был одним из крупнейших в Турции и предназначался как для мужчин, так и для женщин: главный вход с улицы, который более-менее виден за забором на снимке, вёл в мужскую секцию, а гораздо более скромный, расположенный с другой стороны - в женскую. В целом здание очень красивое, и я искренне завидую тем, кто увидит и "потрогает" его после ремонта:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

А сейчас мы отправимся на западную окраину Эдирне, где на правом (то есть дальнем от города) берегу реки Тунджи находится одна из главных здешних достопримечательностей - религиозно-социально-медицинский комплекс султана Баязида II, построенный в 1484-1498 годах по указу вышеназванного османского правителя архитектором Мимаром Хайруддином - автором известного - очно или заочно - многим путешественникам "горбатого" моста в боснийском городе Мостар.

Дорога к комплексу проходит через двойной мост, а точнее, "связку" из двух идущих друг за другом мостов, поскольку в этом месте Тунджа расходится двумя рукавами. Один из них - первый со стороны Эдирне и более поздний по времени (примерно 1567 год) - называется Ялнызгёз, что буквально переводится как "одноглазый", а в данном случае означает Однопролётный, или Одноарочный. Правда, из-за наводнений и заболачивания местности между двумя речными протоками уже в начале 17 столетия его "нарастили" ещё несколькими секциями, после чего он практически "слился" с более древним Мостом Баязида II. Турецкие источники пишут, что Мост Ялнызгёз был построен Мимаром Синаном, но уточняют, что он не включён в его "послужной список" (сразу возникает вопрос, почему?).

А первым, одновременно с самим комплексом (то есть в 1480-х годах), был возведён Мост Баязида II, который также называли мостом Нового Имарета (поскольку в состав комплекса входила общественная столовая-имарет). Он имел длину около 100 метров и состоял из 6 пролётов с остроконечными арками и двух водоотводных пролётов, которые при разливе реки препятствовали скоплению воды и её запруживанию.

Как я уже сказал, впоследствии мосты фактически превратились в единый "ансамбль", поэтому я и покажу их "оптом", не разделяя один от другого:

















Позади открывается вид на мечети Селимие (слева) и Юч Шерефели (справа):



Немного увеличу панораму Мечети Селимие с реставрируемыми минаретами:



А впереди уже показались постройки комплекса Баязида II (по мере движения угол обзора и "картинка" меняются):

[savl1]

Здесь уже не город:)



Если пойти вдоль реки направо...



... можно выйти к султанскому дворцу ... но не сейчас, поскольку дворец находится на глобальной реставрации, и вся территория вокруг него огорожена, а подъездные пути перекрыты. Дворец-то ладно, там "живого" всё равно почти ничего не осталось, а вот то, что из-за этого "выпала" очень антуражная Башня Правосудия "в комплекте" с расположенным за ней Мостом Фатих, мне искренне жаль...

..........

Вход в комплекс Баязида II находится с северной стороны, с одноимённой улицы, то есть от моста надо ещё пройти прямо, а потом завернуть направо вдоль ограды и там пройти ещё столько же. Сейчас комплекс имеет статус музея, но на саму территорию, а также в мечеть, можно зайти "просто так" (то есть бесплатно), а вот для посещения музейных экспозиций, образующих Музей здоровья при Тракийском Университете Эдирне, нужно покупать билеты (их продают прямо при входе). Не скажу, что музей суперинтересный, скорее, на "любителей жанра", но раз уж вы сюда пришли, зайти, наверное, стоит, тем более что много времени это не займёт, а билет стоит сущие копейки - 50 лир (вообще всю информацию по регламенту посещения можно посмотреть на сайте https://saglikmuzesi-en.trakya.edu.tr/pages/contact).

В состав комплекса входили мечеть, медицинское медресе, дарюшшифа (больница), имарет (столовая для бедных) с кухней и продовольственным складом, табхане (гостевой дом) и хамам. Почти все они доступны для "музейного посещения", и мы в них заглянем, но начнём всё же с мечети.





Архитектурно мечеть Баязида II является продолжением "тренда", заданного Мечетью трёх балконов: перед однокупольным молитвенным залом расположен примерно такого же размера открытый внутренний двор с фонтаном в центре, окружённый галереями-портиками. Любопытно, что колонны, на которые опираются арки галерей, сделаны из разного материала: гранита, белого мрамора и зелёной брекчии (разновидности горной породы).

[savl1]

Фонтан выполнен в виде большой круглой мраморной чаши и, как считают учёные, ранее имел над собой некоторое подобие крыши:





По свидетельству летописцев, во дворе также находился колодец и росло 4 кипариса, посаженных ещё самим султаном Баязидом.

Мечеть очень большая, но снаружи это воспринимается не так явно, поэтому, заходя в неё, первым делом поражают её размеры и объём внутреннего пространства:







В левом углу расположена дикка, или дакка, иногда также называемая махфил (напомню - приподнятая платформа для муэдзина) с решётчатыми мраморными перилами, стоящая на арках из двухцветного мрамора:

[savl1]

...

Слева от входа находится довольно простое здание прямоугольной формы (его основным "декором" являются многочисленные купола на крыше, но чтобы в полной мере насладиться их зрелищем, нужно, как минимум, слегка приподняться в воздух:)) имарет с разного размера помещениями, предназначенными для еды, готовки и хранения продуктов:





Его большую часть занимает общая столовая:











Более богатые могли поесть в отдельных комнатах:

[savl1]

Фрагменты кухонных интерьеров:





А остальные комнаты, залы и костюмированные бытовые сценки я, уж простите, покажу просто "списком":

[savl1]

...

В противоположной (правой от входа) части комплекса Баязида II расположено медицинское медресе - прямоугольное в плане одноэтажное здание с открытым внутренним двором с фонтаном в центре (исторический, к сожалению, не сохранился, и сегодня его заменяет декоративный) и колодцем сбоку, по периметру которого находятся двери, ведущие во внутренние помещения: учебный класс и 18 комнат для проживания студентов (каждому из них полагалось отдельное помещение с печкой и книжным шкафом).













(первое фото выше - с сайта https://www.kulturportali.gov.tr/turkiy ... lik-muzesi)

Медресе социального комплекса Баязида II входило в число 60 лучших школ Османской империи и готовило врачей для больниц. В его штате состояли учитель, его помощник, библиотекарь и 18 учеников; учителю платили 60 акча - серебряных монет, бывших главной денежной единицей Османской империи до 1687 года, в день (для сравнения: строительство мечети Сулеймание в Стамбуле обошлось в 59 миллионов акча), а ученикам полагались 2 монеты в день. Обучение заканчивалось практикой в больнице.

До наших дней сохранилось 37 медицинских учебных книг, по которым велось преподавание в медресе, причём часть их была подарена лично султаном Баязидом II. Сейчас в помещениях медресе воссозданы типичная учебная и бытовая обстановка тех времён:

[savl1]

...

Самым нестандартным по своей архитектуре сооружением комплекса является больница, или, как она раньше называлась, Дарюшшифа (Darüşşifa- слово, произошедшее от арабского "Дар Аш-Шифа", что означает "Дом исцеления"). Она состоит из двух частей: главного корпуса прямоугольной формы с большим внутренним открытым пространством, разделённым поперечной стеной с проходным порталом в виде пештака на 2 двора разных размеров, и прилегающего к нему шестиугольного отделения с центральным куполом для лечения больных с психическими и неврологическими заболеваниями. Нагляднее всего это можно увидеть на представленном в музее макете (на заднем плане видно медресе):



А "вживую", к сожалению, получится показать только фрагментами. Вот большой двор главного корпуса (с одной стороны - галерея, с другой - обычные стены):











Вид "поверх крыш" на минарет мечети:



Где-то сбоку - небольшой колодец:



Здесь располагались служба сторожей, кабинеты офтальмолога и хирурга, комнаты для персонала, изолятор психических больных и кухня, где готовили используемые в качестве лекарств сиропы и напитки.

Пройдём через кажущиеся на фоне огромного пештака с не менее огромной нишей-айваном небольшие ворота в малый двор, где находились аптека и кабинеты старшего персонала:

[savl1]

И почти сразу "упрёмся" в "психиатрический" корпус, охватить который снаружи не получилось, с большим центральный внутренним залом с фонтаном посередине:







Фонтан, кстати, здесь поставлен не просто так, не для красоты не для питья (для этого других источников и колодцев хватало), а как один из элементов водолечения - известно же, что звук воды оказывает благотворное влияние на человека (тем более что зал обладает особой акустикой, усиливающей эффект за счёт отражения звуков от каменных стен, но не создающей эха).

Вокруг общего зала находились палаты: 6 закрытых зимних, 4 открытые летние, а также специальная открытая комната-ниша со сценой для музыкантов. Такая компоновка позволяла обслуживать больных минимальным числом персонала и при необходимости быстро оказывать требуемую помощь.

Изначально больница была "многопрофильной" и принимала пациентов с самыми разными болезнями (всего в ней было 32 койки): в её штат входили главный врач, 2 терапевта, 2 хирурга, 2 офтальмолога и 2 провизора, а общая численность персонала составляла 21 человек (в разные периоды она незначительно менялась). При этом главврач получал 30 монет в день, а остальные врачи - по 15. Однако после Русско-турецкой войны 1877-1878 годов она стала специализироваться только на психических и психиатрических заболеваниях. Любопытно, что в лечении широко использовались звуки воды, ароматерапия и музыка: трижды в неделю здесь играла специальная группа музыкантов и певцов из 10 человек, исполняя разные мелодии (макамы, как их называли в исламской мире), помогающие при различных болезнях, например, макам Раст - от судорог и паралича, иракский макам - от болезней нервной системы, макам Рехави - от головных болей и некоторых видов параличей, макам Эгуле - от сердечных болезней, а исфаханский макам - для прояснения мыслей, развития мыслительных способностей и даже для защиты от простуды; на этот счёт мне попалась очень интересная статья https://islamosfera.ru/kakie-zabolevani ... x-makamov/, а если кому будет лень её прочесть, я просто "процитирую" из неё ещё один макам под названием Буселик, который, как считали древние врачеватели (а они, скажем честно, знали в этом толк больше, чем 3/4 нынешних медиков, которые палец о палец не ударят, пока ни замучают нас "дополнительными обследованиями", пройти через которые порой сложнее, чем в царской армии "через строй"), помогает при головных и спинных болях и болезнях глаз:

phpBB [media]

В больнице Баязида II это выглядело примерно так:





И не надо думать, что такое лечение было несерьёзным и уж, тем паче, "шарлатанским", поскольку (прошу прощения, что изрекаю очевидную истину!) человек - субстанция, прежде всего, энергетическая, вибрационная, и уж потом - физиологическая, а весь окружающий нас мир - как видимый, так и невидимый - тоже состоит из вибраций (а музыка как раз - одно из самых ярких их воплощений) и от того, как одни вибрации совпадают и резонируют с другими, зависит очень многое, а в конечном счёте - всё, не говоря уже о такой "мелочи", как наше здоровье...

Именно здесь, в больничных корпусах, при активном содействии Университета Тракии, который до того использовал больницу и медресе в качестве учебных помещений для некоторых своих факультетов, в 1997 году был основан Музей здоровья комплекса Баязида II, а впоследствии, уже в нашем веке, к нему добавились помещения имарета и медресе. Большую помощь оказала и Стамбульская ассоциация адаптации психически больных, воссоздав исторический антураж и реалистичные манекены врачей и пациентов. Многие сценки диагностирования, операций, вправлений и прочих манипуляций, честно говоря, выполнены даже с излишним реализмом - я такое не люблю, а потому фотографировал в основном более "бытовые" эпизоды:

[savl1]

Фрагмент процедуры лечения психически больного человека:



...

Вообще, музей, конечно, нишевый и меня интересовал постольку-поскольку, "по остаточному принципу": я пришёл сюда в основном ради архитектуры и вполне остался доволен, хотя чтобы в полной мере оценить красоту и масштаб всего социально-медицинского комплекса, надо подняться над ним и увидеть впечатляющую панораму больших и малых куполов комплекса, коих здесь насчитывается более сотни (фото с сайта https://www.kulturportali.gov.tr/turkiy ... lik-muzesi):



Ну а мы на этом заканчиваем "экскурсию" и возвращаемся в городской центр Эдирне.

[savl1]

Внимание, вас снимает Джоконда!



В Булгаристан - туда:)



Здание муниципалитета Эдирне, построенное в 1900 году:

[savl1]

В нём также жили или останавливались высокопоставленные государственные деятели: когда Эдирне входил в состав Болгарского царства - царь Болгарии Фердинанд I, в "греческий" период - король Греции Александр I, а в декабре 1930 года во время своего 5-дневного посещения Эдирне - Мустафа Кемаль Ататюрк (в 1978 году комната, где он жил, приобрела музейный вид и была открыта для посетителей).

Красивый флигель на территории муниципалитета:



А в этом колоритном здании находится Центр народного образования Эдирне при Министерстве национального образования Турции:







Прямо в ограду встроен фонтан с маленьким изящным куполом:



Напротив стоит Мечеть Хыдыр Ага с одним невысоким минаретом; точная дата её постройки неизвестна, но по её архитектурному стилю учёные считают, что это произошло в середине 16 века.





Фонтан во дворе мечети:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Теперь мы снова направимся на окраину, но уже противоположную, северо-восточную, чтобы увидеть старинную Мечеть Мурадие. От центра к ней ведёт улица Мимара Синана, а по пути мы проходим мимо Этнографического музея дома Нечми Иге, расположенного в особняке 18 века, который называют "старейшим сохранившимся образцом гражданской архитектуры в Эдирне".





Изначально дом принадлежал городскому казначею Эмин-бею, а в 1922 году в нём поселился его дальний родственник Нечми Иге. Он прожил здесь 30 лет, а после его смерти дом остался бесхозным и со временем обветшал. Положение спасло решение администрации провинции Эдирне арендовать его на 49 лет, отреставрировать и создать в нём частный музей, который и был открыт летом 2021 года. Музей в основном посвящён историческим свадебным традициям, ритуалам и обычаям, принятым на Балканах и в Румелии (так называлась первая европейская провинция Османской империи, столицей которой одно время был Эдирне).


За музеем стоит небольшая Мечеть Софу Баязита 15 века, названная именем построившего её учителя султана Мехмеда I. Правда, за прошедшее время она не раз восстанавливалась после пожаров и землетрясений, ремонтировалась, и в результате несколько утратила первоначальный облик. А за свой нынешний цвет получила прозвище Жёлтой мечети:



Мне попалась очень антуражная фотография, показывающая, как выглядела мечеть ещё сравнительно недавно (по всей видимости, в первой половине 20 столетия):



..........

И вот впереди на горке уже показалась Мечеть Мурадие:





Я умудрился подлезть к ней "с тыла", вскарабкавшись на холм по каким-то "козьим тропкам", но сейчас всё же "зайду" с "парадного входа", о котором я вначале не знал (ну, знаете ж, "нормальные герои всегда идут в обход":)):







Утро выдалось облачным (к полудню уже распогодилось), но оно было и к лучшему, поскольку я не был ограничен выбором ракурсов, связанными с положением солнца:

[savl1]

Мечеть Мурадие была возведена султаном Мурадом II в 1435 году, то есть относится ещё к тому периоду, когда Эдирне был столицей Османской империи (вот только минарет, изначально покрытый зелёной плиткой, которую убрали во время ремонта после землетрясения 1752 года, несколько раз перестраивался, и его нынешняя "версия" датируется 1957 годом). Согласно легенде, в 1426 году султану приснился сон, в котором сам основатель дервишского ордена Мевлеви Джелаладдин Мухаммед Руми попросил его построить текке, то есть, образно говоря, суфийский монастырь. Естественно, султан не смог отказать столь авторитетной личности и соорудил целый комплекс, в который также входили столовая-имарет и начальная школа-медресе, но вскоре по каким-то причинам преобразовал текке в мечеть, а обитель дервишей перенёс в другое здание неподалёку. К сожалению, все эти постройки до наших дней не дошли, но мечеть сохранилась, и сегодня она является очень почитаемым местом и одной из главных достопримечательностей Эдирне.



Перед входом расположен высокий пятиарочный портик с крупными каллиграфическими надписями: самая большая читается как Allah, а та, что покороче - "Он" (произносится как huwa):







И теперь, конечно же, зайдём внутрь:



Именно интерьеры, украшенные сине-голубыми шестиугольными изразцами, считаются главным историко-художественным достоянием Мечети Мурадие:

[savl1]

Стены над керамическим фризом когда-то были покрыты росписями - растительным орнаментом и каллиграфией, но от них остались лишь небольшие разрозненные фрагменты, которые просматриваются и сегодня.

Несмотря на то, что керамический декор сохранился лишь частично (но то, что сохранилось - исключительно "родное", середины 15 века!), да ещё во многих местах в не очень хорошем состоянии, внутреннее убранство мечети называют одним из самых лучших образцов турецкого изразцового искусства. Причём если михраб оформлен изразцами в традиционных изникских сине-бирюзово-голубых тонах, то в декоре фриза, выложенного вдоль нижней части стен, видно влияние китайского бело-синего фарфора, ставшего популярным в начале 14 века во времена династии Юань и уже хорошо известного в Турции - именно эти плитки являются самым ранним примером произведённых в Османской империи изразцов с подглазурной росписью (то есть плитка сначала расписывается, а затем покрывается глазурью и обжигается, в результате чего рисунок получается более прочным и долговечным).









Особенно роскошно и монументально выглядит михраб с традиционной "сталактитовой" нишей в его верхней части. Он столь велик, что историки считают, что его создавали для другого здания - скорее всего, для султанского дворца за рекой Тунджей (остатки которого сейчас на реставрации). В отличии от стен, михраб украшен классическими изразцами 15 века, характерными для первого периода развития изникской керамики, но вместе с тем, оттенки небесных тонов здесь щедро "разбавлены" жёлтым цветом.

[savl1]

На михрабе также размещены каллиграфические надписи - цитаты из Корана и посвящение султану Мураду II.


Рядом с мечетью расположены фонтан, покрытый пятиугольной крышей на пяти деревянных колоннах, и довольно большое - около 500 захоронений - кладбище с традиционными исламскими надгробными плитами (на заднем планы видны минареты Мечети Селимие):







Среди прочих здесь находится могила известного в своё время поэта и суфия Нешати, жившего в 17 веке. Он родился в Эдирне, потом перебрался в Конью, где служил у гробницы Джелаладдина Мухаммеда Руми - основателя ордена Мевлеви, и вернулся в Эдирне уже в статусе шейха (то есть авторитетного богослова и духовного учителя), где через несколько лет умер и был похоронен во дворе Мечети Мурадие.

Ну и поскольку мечеть стоит на холме, от неё открываются какие-никакие (ну да, не самые живописные) окрестные панорамы:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Основной достопримечательностью Эдирне считается (с чем лично я не согласен) Мечеть Селимие - главное (а точнее, наиболее зрелое, по мнению самого архитектора) творение Мимара Синана. Она была возведена в 1568-1575 годах по указу правившего тогда в Османской империи султана Селима II и названа в его честь - правда, правитель умер за год до окончания работ и не смог увидеть конечный результат.

Почему Селим II выбрал для строительства "своей" мечети именно Эдирне (в Стамбуле тоже есть мечеть Селимие, но её значительно позднее - в начале 19 века - построил уже Селим III), с которым его мало что связывало, точно не известно. На этот счёт существует несколько теорий, но все они не имеют под собой сколь-либо веской "доказательной базы", и многие историки придерживаются "дежурной версии", что в то время в Стамбуле не было необходимости в новой большой мечети, а возвести мечеть своего имени для султана было делом чести и принципа.

Большая часть уникальных достоинств Мечети Селимие лежат в чисто профессиональной плоскости (как, например, технология установки купола), а на взгляд дилетанта-любителя - вроде меня и, уверен, множества других туристов - она мало чем отличается от прочих султанских турецких мечетей - недаром она долгие годы не могла "заманить" меня в Эдирне. Поэтому я не сильно расстроился, когда ещё перед поездкой узнал, что она реставрируется, снаружи "завешана" "лесами", а внутри большей частью закрыта (вот честно, будь на её месте Старая мечеть, я бы огорчился намного больше).







Мечеть Селимие расположена в самом "козырном" месте - на единственном в центре города небольшом холме. Но почему, если место столь хорошо, там не были построены более старые мечети? А дело в том, что оно не пустовало: там находился первый султанский дворец Эдирне (Сарай-и элик), возведённый в начала 15 века (нынешний дворец, от которого, впрочем, тоже мало что осталось, появился уже во второй половине того же столетия). Сегодня близ мечети можно увидеть маловыразительные остатки фундаментов его сооружений:





Единственная постройка, сохранившаяся от комплекса Старого дворца Сарай-и Атик - дворцовая баня второй половины 14 столетия. После сноса дворца и возведения на его месте Мечети Селимие она стала общественной и проработала до Балканской войны 1913 года, в результате которой Эдирне перешёл к Болгарскому царству. После этого баня не использовалась и со временем начала разрушаться, но в конце 2000-х годов была отреставрирована и вновь открыта в прежнем качестве хамама - если кто-то, будучи в Эдирне, решит им воспользоваться, то - милости просим: https://www.edirnesarayhamami.com/ru/re ... n-русский/ (его сайт имеет даже русскоязычную версию).







...

К сожалению, из-за реставрации к мечети можно подойти не везде, а по принципу "ты туда не ходи, ты сюда ходи". Поэтому, а также из-за того, что здание во многих местах укутано строительными "одеяниями" и ограждено металлическими заборами, сфотографировать удалось лишь некоторые фрагменты:

[savl1]

Единственный нереставрируемый сейчас минарет:



В 1590 году по указу султана Мурада III зодчий Давуд Ага, бывший учеником Мимара Синана, а после его смерти занявший пост главного архитектора Османской империи, построил рядом с мечетью крытый рынок Араста. Это слово в Османской империи имело 2 значения: так называли либо "специализированный" базар, на котором продавались однотипные товары или продукты, либо рынок или совокупность магазинов, расположенных рядом с мечетью - при этом арендная плата, которую уплачивали торговцы, шла на содержание мечети и её работников (вот почему рядом со старыми мечетями в Турции часто находятся магазины и лавки).

Помимо этого, рынок Араста в Эдирне имел и эстетическое значение: он создавал архитектурное "обрамление" Мечети Селимие со стороны центра города:











Более того, рынок напрямую соединён с мечетью, и чтобы попасть внутрь неё, можно, не выходя на улицу, подняться (поскольку из-за уклона холма рынок находится на 5 метров ниже уровня мечети) по одной из двух каменных лестниц:

[savl1]

Что мы сейчас и сделаем, но сначала немножко осмотримся на рынке (не в смысле товаров, а чисто архитектурно):





Рыночное здание имеет вытянутую форму с длинной внутренней торговой галереей, в которой размещаются 124 магазинчика. В её середине находится купол, который прозвали "молитвенным", поскольку перед началом торговли продавцы собирались здесь на молитву - эта традиция существует и сегодня и даже стала неким "туристическим брендом", так сказать, "нематериальным достоянием" Эдирне:)




Внутри мечети, как я уже сказал, доступны лишь несколько уголков, и они, честно говоря, особого впечатления не произвели:













...

При желании в мечеть можно войти и с улицы:



Цепи, висящие внутри входных арок (такие же можно увидеть и в стамбульской Голубой мечети - и не только), предназначены лишь для одной цели: чтобы каждый входящий проявил смирение и наклонил голову.

[savl1]

..........

Почти сразу, как я вышел из мечети (на заднем плане видны минареты Юч Шерефели и здание муниципалитета)...



... раздался азан, но не простой, поскольку через секунду к нему присоединился муэдзин Старой мечети, а ещё через мгновение зазвучал призыв с минарета Мечети трёх балконов, образовав этакое "художественное многоголосие":

phpBB [media]

* * * * * * * * * *

С северо-запада к Мечети Селимие примыкает небольшой, но живописный (но небольшой!) "музейный" квартал - так я условно назвал его, потому что в нём находится Городской музей Эдирне (Edirne Kent Müzesi), расположенный в историческом особняке Хафиза Аги, в котором во время войны за независимость Турции, когда Эдирне входил в состав Греции (то есть в 1920-1922 годах), проходили тайные заседания турецкого Комитета Союза и Прогресса.







Кроме этого особняка здесь можно увидеть и другие дома в типично балкано-османском стиле:















На развилке двух улиц стоит фонтан, сооружённый в 1667 году Мерзифонлу Кара Мустафой-пашой, ставшим вскоре Великим визирем Османской империи, который прославился несколькими успешными сражениями, а в 1683 году осадил Вену и, казалось, вот-вот возьмёт её. Но тут на помощь австрийцам пришла армия польского короля Яна Собеского, которая нанесла поражение туркам и вытеснила их на территорию Венгрии, тем самым навсегда остановив продвижение Османской империи вглубь Европы. Сам же Кара-Мустафа впоследствии был казнён по повелению султана: его задушили шёлковым шнурком, за концы которого тянули несколько человек - в те времена это был традиционный вид казни в Османской империи, применявшийся по отношению к высокопоставленным лицам.

Но когда Кара Мустафа-паша строил фонтан, он ещё не был Великим визирем всей империи, а занимал аналогичный пост при губернаторе провинции Эдирне. За время его пребывания на этой должности в городе появилось 14 общественных фонтанов, из которых по разным причинам сохранился только этот - кстати, он был самым большим.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Вечерний Эдирне впечатления не произвёл: ни одно историческое здание специально не подсвечивалось, а улицы освещались чисто утилитарно. Единственным исключением стали "торгово-туристические" участки улиц Сарачлар и пары-тройки прилегающих к ней, поэтому все мои "ночные" снимки уложились, можно сказать, в какие-то 200-300 метров:

















Более-менее из общей "картинки" выделялись только фонтанчики:





Немножко "светилась" площадка перед памятником Синану, но, опять же, не сам Синан (и вдали за ним видна совершенно тёмная Мечеть Селимие):




Вот, собственно, и всё, что я могу "сказать" о вечернем Эдирне. Я видел в инете подсветку старинных каменных мостов, но они всё же находятся далековато от центра, и специально идти к ним не хотелось. Хотя времени было предостаточно, а ходить по полутёмным турецким городам я не боюсь (может, и зря, не знаю, но у меня сильно развито "чувство опасности", и я ему доверяю), так что при желании хоть до какого-то моста можно было дотопать, но ... как раз этого желания и не было...

...

Из прочих достопримечательностей Эдирне я не увидел Старый железнодорожный вокзал в загородном районе Караагач, расположенном примерно в 4-5 (смотря откуда считать) километрах юго-западнее центра города (вот так примерно он выглядит: https://www.google.ru/maps/@41.651944,2 ... ?entry=ttu ) - честно говоря, для этого просто не хватило куража и вдохновения: к этому времени, когда позади остались первая "стамбульская" часть и исторический центр Эдирне, я уже понял, что эмоционально поездка не сложилась, и на "подвиги" не тянуло...


==========================


И всё же, несмотря на всё вышесказанное, воспоминания об этом путешествии у меня остались хорошие - это именно тот случай, когда "послевкусие" оказалось приятнее самого "вкуса", а это тоже много значит: в конце концов, поездка длится несколько дней, а "последействие" продолжается несколько недель - по крайней мере, пока разбираются фотографии и пишется рассказ. А значит, оно того всё равно стоило:)

Я рад, что этот рассказ не затянулся (хотя после "Стамбула" такая тенденция слегка наметилась, когда я почти полностью переключился на "Владикавказ") и не стал нудным "долгостроем", убивающим свежесть впечатлений и окончательно отпугивающим всех, кто, несмотря ни на что, ещё намеревался "дотянуть до финиша" вместе со мной. И я благодарю всем, кто мужественно продержался до этих строк и желаю вам, чтобы новый год (с ним не поздравляю, потому что особо не с чем) стал хоть немного лучше прошедшего...

[russa_turista]

savl1, огромное спасибо за эту прогулку! Сделала пометочку: мне в Эдирне надо!)))

[Nataly88]

новый год (с ним не поздравляю

А я, все таки поздравляю. И пусть он будет хорошим несмотря ни на что. Еще один год жизни впереди и это здорово.
И спасибо за Эдирне.

[Звитяжний Мандрівник]

Отличное путешествие! И рассказ получился очень увлекательный и довольно динамичный. Так и осталось загадкой, что же Вам таки в нём не понравилось...

[savl1]

Звитяжний Мандрівник, простите, по собственной невнимательности (что есть, то есть...) пропустил Ваш комментарий, за что приношу извинения. Касательно "загадки"... я не ставил цель построить рассказ вокруг неё, это, как и во многих других моих рассказах, просто отражение моего тогдашнего состояния, настроения, мыслей, которые я не выпячиваю, но и не скрываю (потому кто-то их почувствовал, кто-то нет, и это нормально). И, конечно, намного важнее, чтобы те, кто прочитал рассказ, увидели в нём преимущественно прекрасную Турцию, а не меня:)

[Звитяжний Мандрівник]

Личность автора всегда интересна. Ведь именно через её призму мы смотрим на прекрасную Турцию или любую другую страну. Профессия автора, жизненный опыт, увлечения и интересы, взгляды на жизнь, впечатления - всё это и привлекает в такого рода отчётах. Именно наличие субъекта - когда за текстом и фото чувствуется личность - позволяет взглянуть по-новому на места, где уже был, где ещё только собираешься побывать, и о которых даже не знал. Иначе читали бы Википедию да путеводители.

[Sibeaster]

Пока дочитал до страницы № 5 и безумно завидую. Я так и не дошел ни до Арабской мечети, ни до Подземной...И ни разу не смог попасть внутрь Календерхане.
На второй этаж св Софии теперь пускают...за 25 евро. Хора, ставшая мечетью, продолжает оставаться еще и дорогим музеем; закрыты только мозаики в наосе, а оба нартекса и параэкклесий доступны для осмотра без тряпочек перед мозаиками и фресками.
В цистерну Филоксена я преспокойно попал за наличные в январе 2023 года; видимо, к Вашему приезду они решили "испортить" доступ. Вообще вход только по безналичным билетам становится сущим бедствием даже в моей любимой Италии (Колизей, Брера...)

Продолжаю читать дальше.

[Тори-Лори]

Почему-то фото не отображаются (

[savl1]

Почему-то фото не отображаются (

У меня прямо сейчас все отображаются. Возможно, был сбой или регламентные работы на файлохранилище-фотохостинге.

[sassanid]

Добрый день, всем - извините заранее, если не в ту "ветку" напишу. Savl1 - Вас хорошо помню, в свое время, Ваши комментарии очень мне помогали при выборе маршрутов и т.д. Правда, после covid-19 моя активность на ФВ сошла на "нет". Тут стало интересно - а что, в Европейской части Турции на Эгейском море (понятное дело, в первую очередь - в иле Эдирне) - пляжный ("отельный") отдых вообще не развит? Длина побережья в этой части - сопоставима с оным в Болгарии и Черногории. То есть, развить его проблем казалось бы не было: вроде бы и в Турции (и "безвиз" для граждан России), а на самом деле в Европе, и надоело загорать - съездил в Адрианополь или Константинополь, да и Дарданеллы рядом (если, например, машину бронировать).
Я ж правильно понимаю, что так как эта часть Турции весьма уязвима в стратегическом плане и в случае с гипотетической войной с Грецией может быть потеряна в первые же дни боевых действий, либо просто станет линией фронта (со всеми вытекающими...), турки попросту решили ее не развивать и не вкладываться?
А то даже если просто на карте включать поиск отелей и пляжей - ничего интересно не выдает.

[savl1]

sassanid, я тоже хорошо помню Вас "по прежней жизни", по которой я очень скучаю...
Спасибо, что заглянули в этот рассказ, но у меня есть просьба (и к Вам, и ко всем) - давайте не будет развивать поднятый Вами вопрос - просто из уважения к автору как не имеющий отношения к рассказу. Здесь есть много более профильных тем (не "рассказных"), подходящих для обсуждения этого вопроса:)

А так, если коротко (и пусть на этом обсуждение затронутого вопроса здесь кончится), обратите внимание на Чешме и Кушадасы (а южнее - Бодрум, живописнейший Мармарис и прочее, но я так понимаю, что эта часть уже за пределами региона, который Вы имели в виду).

[sassanid]

Спасибо что ответили))
Ладно, не будем обсуждать здесь «пляжный отдых», но вот как раз про Адрианополь я бы с удовольствием почитал!

[sassanid]

когда Эдирне входил в состав Греции (то есть в 1920-1922 годах)

Да, трудный путь у Адрианополя: в ХХ веке то в состав Болгарии входил, то в состав Греции, то опять в лоно матери-Турции возвращался. Видимо не судьба была у греков его по итогам войн получить...

А если серьёзно совсем понял из Вашего отчета, почему Вы сделали оговорку в отношении Эдирне "в который ехать не обязательно?"

[savl1]

А если серьёзно совсем понял из Вашего отчета, почему Вы сделали оговорку в отношении Эдирне "в который ехать не обязательно?"

Нууу... давайте, я сначала скажу, что, на мой взгляд, ничего "обязательного" в туризме нет вообще, есть только "обязательное" для кого-то с учётом его интересов. Поэтому когда я читаю что-то туристическое и наталкиваюсь на фразу типа "там надо обязательно посмотреть то-то или сходить туда-то или попробовать то-то", я перестаю читать и записываю источник в разряд "жёлтых .

В данном смысле под "не обязательно" имелось в виду что-то вроде "если не съездите - ничего особого не потеряете". Даже в рамках Турции. И уж точно не стоит стремиться туда издали, откуда-то дальше Стамбула:)

Ну и надо понимать, что Эдирне - это больше город отдельных достопримечательностей, между которыми ещё надо хорошенько походить, а цельного колоритного исторического центра там, по сути, нет - не всем такое подходит.

[sassanid]

То есть, как бы Вы оценили - из Стамбула - утром туда, вечером обратно (в стиле Европы, когда какой-нибудь Милан берешь за основу ежедневных вылазок), без ночевки?
Но, не раньше, чем мечеть Синана отреставрируют))

[Vladimir B777]

Нууу... давайте, я сначала скажу, что, на мой взгляд, ничего "обязательного" в туризме нет вообще

Эти слова особенно важны и ценны сейчас, в эпоху постковидного овертуризма.

Поэтому когда я читаю что-то туристическое и наталкиваюсь на фразу типа "там надо обязательно посмотреть то-то или сходить туда-то или попробовать то-то", я перестаю читать и записываю источник в разряд "жёлтых"

Такой "источник" не просто "жёлтый", такой "источник" есть чистое зло, работающее на увеличение овертуризма и гибель задавленных оным овертуризмом мест.