Катран75 писал(а) 05 ноя 2019, 10:58:Сколько же времени нужно, чтобы так изучить тему, а потом изложить здесь, да не просто с фотографиями из поездки, а с целой массой специально подобранных карт, картин, рисунков!
Да мне самому нравится сначала готовиться к маршруту, а затем, когда начинаю писать отчет по нему, подробно изучать его. Я люблю заказывать в интернете редкие книги по данному региону и с удовольствием их читаю. Также мне нравится знакомиться через интернет с русскоговорящиси местными жителями, которые рассказывают про свое житье-бытье. Как тут не вспомнить слова знаменитого польского путешественика Яцека Палкевича, сказанные в 1980-х годах после пересечения острова Борнео (Калимантан) через территорию даяков: "Я переживаю каждое мое путешествие трижды: во время планирования, в ходе реализации, и во время написания отчета". Когда у тебя 6 детей и 3 внуков, написание отчета немного отвлекает от семейных забот :lol:
Последний раз редактировалось АЛебедев 15 янв 2020, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 9 (21 апреля, воскресенье), продолжение Рядом с мечетью Лала Мустафа паши стоит какое-то административное здание, около которого мы поставили машину. Коба остался сидеть в ней.
09.27. Пошли к крепости. По дороге встретили вот такую картину на стене какого-то дома. По воспоминаниям наших дипломатов, которые встречались с Кемалем, он любил после длительных серьезных разговоров послушать музыку и потанцевать. Говорят, что его деловые встречи сопровождала целая группа музыкантов и певцов, которые ждали окончания рабочего дня Кемаля. В конце рабочего дня под звуки народных инструментов хор исполнял народные песни. Кемаль любил и сам спеть вместе с хором. Думаю, что это очередная легенда об Ататюрке, но красивая.
Эрзерум располагается в сейсмичной зоне. К сожалению, в начале 1990-х годов землетрясение разрушило дворец сераскира (военного губернатора Эрзурума), в котором в 1829 г. останавливался Александр Сергеевич Пушкин.
«Я жил в сераскировом дворце в комнатах, где находился харем. Целый день бродил я по бесчисленным переходам, из комнаты в комнату, с кровли на кровлю, с лестницы на лестницу. Дворец казался разграбленным; сераскир, предполагая бежать, вывез из него что только мог. Диваны были ободраны, ковры сняты».
На месте рухнувшего дворца теперь стоят современные жилые дома. Жаль, что нет мемориальной доски с надписью: «На этом месте в 1829 году стоял дворец, в котором останавливался великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин». Это был бы хороший жест доброй воли со стороны турецкого руководства...
Впрочем, турки Пушкиным очень даже интересуются. Его «Путешествие в Эрзурум» (Erzurum Yolculugu) лежит на прилавках крупных книжных магазинов. И пользуется высоким спросом.
09.35. Подошли к крепости. Перед ней стоит крупнейший в Анатолии мавзолей, где были обнаружены останки, скорее всего, основательницы Чифте Минарели Медресе – Хуанд хатун.
Вероника и Рома пошли в крепость, а я сначала решил обойти ее снаружи.
Эрзерум был важнейшей крепостью Османской империи. Он был главным узлом всех коммуникаций со стороны Закавказья и Персии. Здесь находились все главные склады товаров, привозимых из лучших турецких городов.
Фактически это был «ключ» к Анатолии. Захват Эрзерума открывал путь в Анатолию и далее к Константинополю.
На нижней фотографии видна башня Канлы-Куле - «кровавая башня». В своё время, Яков Степанович Проскуряков, который прожил в Эрзеруме несколько лет в 1840-х годах, пытался выяснить происхождение названия этой башни, но никто из турок, которых он опрашивал, ничего внятного сказать не смогли..
В цитадели имеется 8 башен.
Крепость стоит на возвышении, с которого открывается красивый вид на город.
Вдали, за городом (на северо-востоке) я заметил еще один форт. Он стоит на вершине горы Топ (2058 м) и назввается форт Азизие. Гора Топ-Даг является главенствующей над Эрзерумом. С взятием этой высоты дальнейшая оборона Эрзерума теряет смысл.
Именно с вершины горы Топ-Даг, на которую прибыл А. С. Пушкин вместе с поэтом Юзефовичем сразу после взятия турецкой батареи, Александр Сергеевич наблюдал за Эрзерумом: "С высоты горыв лощине открывался взору Арзрум со своею цитаделью, с минаретами, с зелеными кровлями, наклеенными одна на другую… Вдруг на городском валу мелькнул огонь, закурился дым, и ядра полетели к Топ-дагу. Несколько их пронеслось над головою графа Паскевича. Тотчас подвезли пушки, стали стрелять, и неприятельская пальба мало-помалу утихла. Полки наши пошли в Арзрум, и 27 июня, в годовщину полтавского сражения, в шесть часов вечера русское знамя развилось над арзрумской цитаделью»… Сейчас в полуразрушенном форте Азизие турки устроили довольно интересный мемориал. В 1 км от Азизие находится укрепление Меджидие.
Но вернемся к Пушкину. «Климат арзрумский суров. Город выстроен в лощине, возвышающейся над морем на 7000 футов. Горы, окружающие его, покрыты снегом большую часть года. Земля безлесна, но плодоносна. Она орошена множеством источников и отовсюду пересечена водопроводами»... «Когда гулял я по Арзруму, турки подзывали меня и показывали мне язык. (Они принимают всякого франка за лекаря.) Это мне надоело, я готов был отвечать им тем же»...
09.55. Обошел крепость.
Теперь захожу через единственные ворота, которые по-турецки называются "капыси". Входной билет стоит 6 лир.
Внутри цитадель пуста. Сразу за воротами находится пушечный двор или по-турецки - "топ-хана". С середины 19 века крепость использовалась как артиллерийский склад. В 1878 г. в цитадели был расквартирован Бакинский батальон и несколько десятков турецких солдат, которые были при артилерийских складах.
Любопытно, что турки использовали артиллерию цитадели в качестве сигнального средства. Как известно, через Эрзерум проходит несколько стратегических дорог, по которым шли торговые караваны. Зимой в этих краях бывало, что пурга длилась по несколько дней, и торговые караваны сбивались с пути и не могли найти проход к Эрзеруму. Погонщики замерзали, а животные насмерть разбивались, сорвавшись со скал. Поэтому было принято решение, чтобы пушки цитадели постоянно стреляли во время непогоды.
Подошли к огромной куче ядер. Интересно, что по-турецки они называются бомбас.
Вероника тоже попробовала поднять парочку, но оказалось тяжеловато.
Последний раз редактировалось АЛебедев 14 май 2020, 16:30, всего редактировалось 34 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 9 (21 апреля, воскресенье), продолжение Внутреннее пространство цитадели довольно пустое. Сейчас здесь всё перекопано археологами (?). Во дворе у переделанной в мечеть армянской церкви лежат несколько позеленевших медных пушек.
Решили зайти в заброшенную мечеть (?), которую переделали из армянской церкви.
Вспомнил первый день нашего путешествия, когда мы перед Турцией ехали по долине реки Кура через город Ахалцихи. Почему я про это вспомнил? И при чём тут Эрзерум?
А вот при чем: В 1828 г. генерал-фельдмаршал Иван Фёдорович Паскевич смог завоевать три пашалыка Османской империи: Эрзерумский, Карский и Баязетский. Но по условиям Адрианопольского мира (1829 г.), их нужно было возвратить Турции. В ходе той войны армянское население в большинстве своём поддержало Россию. И условия Адрианопольского мира (1829 г.) озадачили армян. Они начали опасаться возмездия со стороны турок. Статья XIII Адрианопольского договора предоставила возможность подданным воевавших держав переселяться из одного государства в другое. «Этою статьёй воспользовались турецкие армяне. В течение 10 месяцев вышло из Турции в русские пределы, не смотря на противодействие со стороны турок, до 14,000 армянских семейств или около 90,000 душ обоего пола. Более значительная часть из этого числа (а именно: переселенцы из пашалыков Баязетского и Карского) направилась в Эриванскую губерню. Эрзерумские армяне (6,000 семейств) вместе со своим архиепископом Карапетом отправились в Ахалцихский уезд».
Переселению армян помог тогдашняя глава армянской епархии Карина (Эрзерума) Карапет Багратуни. Кстати, именно он 27 июня 1829 г. на горе Сурб Ншан (Святого Знамения) благославил русские войска генерал-фельмаршала И. Ф. Паскевича на штурм Эрзерума. Его усилиями из монастырей и церквей Эрзрума и окрестных сел были собраны и перевезены в Ахалцых духовные ценности.
Памятник Карапету Багратуни стоит в Грузии, в области Самцхе-Джавахети, в городе Ахалкалаки
«Немало хлопот предстояло российскому правительству при переселении и водворении в Ахалцихском крае эрзерумских армян. Нужно было снабдить их деньгами, отвести места для поселения и доставить строительные материалы для постройки домов, раздать хлеб для прокормления и посевов, выдать ремесленникам из казны шелк, хлопок и т. д. Трудно было быстро приготовить все нужное для столь большого количества переселенцев (из одного только Эрзерумскаго пашалыка вышло до 6,000 армянских семейств).
В 1831 г. армянские переселенцы из Эрзерума подали прошение графу Паскевичу, состоявшее из 10 пунктов. Главные пункты: а) чтобы с армяно-григорианами не были поселены другие народности; б) чтобы армянские переселенцы имели право учредить свой особый национальный суд; в) чтобы армянам предоставлено было право свободной и беспошлинной торговли. Старшины не забыли и о себе: они просили, чтобы почетные семейства и их наследники могли пользоваться преимуществами и родовыми отличиями, чтобы они имели право покупать деревни. Ясное дело, что правительство не могло удовлетворить подобных просьб. Значительная часть переселенцев переходила из одного места в другое, некоторые из них (таких было весьма немного) бежали обратно в Турцию. Прошло несколько лет, когда переселенцы окончательно водворены были на постоянных местах жительства и свыклись с новою обстановкою жизни. В 1835 г. армяно-григорианские переселенцы главным образом водворились в санджаках: Ахалцихском, Ахалкалакском и Хертвисском. Вышли из Турции и армяно-католики, но они не составляли даже 16% от всего числа армяно-григорианских переселенцев».
Кстати, перед самой грузино-турецкой границей мы проезжали мало заметное село Наохреби, которое по-армянски называлось Мохреб (Нохреб). Оно было основано в 1829 гг. армянскими переселенцами из сел Арцати и Гамбир (Кампир) Эрзерумского пашалыка.
Одна башня цитадели весьма знаменита. Называется она Башня с часами (Минарет Тепси). Построил её воинственный эмир Музаффар Гази в 1124–1132 годах. Кстати, сами турки свою цитадель называют кала-куле, то есть, «крепость-башня».
Сначала минарет соорудили в арабском стиле, и он выполнял роль наблюдательной башни. Затем в османские времена сделали верхнюю пристройку в стиле итальянского возрождения XV-XVI вв. (Такой стиль можно встретить и в других городах Ближнего Востока).
В результате из башни получилась часовня. Часы были подарены жителям английскими купцами. Александр Сергеевич Пушкин упоминает Часовую башню в своих путевых записках: «Один путешественник пишет, что изо всех азиатских городов в одном Арзруме нашел он башенные часы, и те были испорчены». Куранты стоят по сей день.
Эта башня является самой высокой точкой не только крепости, но и города. По крутой, витой каменной лесенке с выщербленными тысячами сапог ступенями можно подняться на самый верх.
Отсюда открывается отличный вид на город и гору Топ-Даг. Как я говорил, в наши дни цитадель внутри пустынна. Однако, так было не всегда. Вот как ее описал под именем «замок»Я. С. Проскуряков в 1844 г.:
«С восточной стороны крепости (в настоящее время этой крепости уже нет - АЛебедев) к внутренней стене примыкает замок, называемый туземцами Кала-куле, окруженный крепкой стеной из тёсанного камня с 8 башнями и амбразурами, приноровленными к пушечной и ружейной стрельбе. Замок выстроен на одном из трёх городских холмов, крутом и обрывистом, командующем всеми прочими городскими частями. От погрома русских пушек и и частых и весьма сильных землетрясений стены как замка, так и крепости во многих местах разрушились и в настоящее время не представляют особенно прочной защиты. Замок имеет вид прямоугольной трапеции, размеры сторон которой, следущие: северный фас имеет 50, восточный 30, западный 15, а южная сторона с двумя изломами 63 сажени. Из замка в крепость ведут одни ворота – Кала-Куле-Капыси («замковые ворота»). Сверх сего в замке находятся следующие здания: -- главная гауптвахта («караул-хана»), у которой при входе лежат 2 мортиры; -- Канлы-Куле («кровавая башня»), составляющая юго-восточный угол замка; -- Телли-Куле («верёвочная башня»), составляющая северо-восточный угол замка, с двумя действующими пушками и тремя таковыми же, расположенными по северному фасу; -- Кала-Куле (многоугольный бастион), составляющий северо-западный угол замка с 5 действующими пушками; Байрак-Куле («знамённая башня») с крепостным флагом, составляющая юго-западный угол замка.
К северо-западной и юго-западной башням примыкают арсеналы с артиллерийскими снарядами и 3 недействующими пушками. К южной стороне замка примыкает мечеть, а к оной – подземная темница («зындан») для самых важных преступников. К стене северного фаса примыкает казарма, могущая вмещать до 500 человек, а у замковых ворот на той же стороне находятся кладовые пороха. Внутри замка кроме фонтанов при самом выходе из ворот, находится глубокий колодец, обеспечивающий гарнизон в случае тесной осады».
Центр Эрзерума стоит из мешанины старых и новых домов.
В башне есть специальное окошко, через которое можно посмотреть на механизм часов.
Осмотрев город с высоты, спускаемся вниз.
Последний раз редактировалось АЛебедев 06 июл 2020, 16:36, всего редактировалось 19 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Посмотреть механизм часов изнутри в древней башне, в городе, наполненном былой романтикой старинной боевой славы, это бесценно. Для детей это, на мой взгляд, вообще, на всю жизнь бы запомнилось. Хотя, современным детям - не знаю. Мне бы в детстве точно навсегда запомнилось.
•sachados• писал(а) 11 ноя 2019, 07:47:Посмотреть механизм часов изнутри в древней башне, в городе, наполненном былой романтикой старинной боевой славы, это бесценно.
Историю этих часов, к сожалению, не смог найти. В Эрзеруме в музей мы не зашли, т.к. было мало времени. Может найду что-нибудь про эти куранты на турецких сайтах.
Выложу фотографии Эрзерума из еженедельника "Нива" №16 за апрель 1916 г.
На нижней фотографии изображена Чифте Минарели Медресе, то есть, Два Минарета, куда мы отправимся сразу после осмотра крепости.
Подпись к нижней фотографии: "Взятие Эрзерума. Пехотные части вступают церемониальным маршем в Эрзерум. Турецкие знамена склонились в знак покорности". Именно эти знамёна хотел бы вернуть нынешний мэр Эрдогана. Турки думают, что они хранятся в Эрмитаже. (Хотя я читал, что большая коллекция турецких военных знамен находится в Центральном Военно-Морском музее в С-Пб.).
Российский наместник на Кавказе Великий князь Николай Николаевич осматривает захваченные в Эрзеруме турецкие знамена.
Вартан Кирокосянц - ефрейтор 154-го пехотного Дербентского полка.
1 марта 1916 г. у горы Мамахатум близ Эрзерума он захватил знамя 97 пехотного Турецкого полка. За этот подвиг Вартана наградили Георгиевским крестом 4-й ст. № 365539.
Вартан был простым крестьянином в Эриванской губернии, Александропольского уезда, Харумской волости. Он закончил Харумскую земскую школу. На военную службу призван в 1909 г. в 104-й пехотный Устюжанский полк. После года службы переведен в 17-й стрелковый полк. По стрельбе все три года был отличником. В 1910 г. взял полковой приз (3 руб.), в 1911 г. - (6 руб.), а в 1912 г. - серебряные часы. Уволен в запас в 1913 г. По мобилизации 1914 г. призван в 154-й пехотный Дербентский полк.
Подпись к нижней фотографии: "Взятие Эрзерума. Турецкая делегация". Справа от Великого князя стоит герой Эрзерума - генерал Юденич.
На нижнем фото справа от машины, через одного человека стоит в центре в папахе и с белой, седой бородкой генерал П. П. Калитин, командующий Первым армейским Кавказским корпусом... Между прочим, в Эрзнруме раньше была улица генерала Калинина (бывший турецкий базар).
Подпись к нижней фотографии: "Взятие Эрзерума. Посередине - генерал от инфантерии Юденич; справа - генерал-квартирмейстер армии Томилов; слева - начальник штаба одного из действующих на кавказском фронте корпусов, штурмовавших Эрзерум, генерал Ласточкин". Могу сказать, что по какой-то причине, в интернете очень мало фотографий Юденича. Фотографий Николай Николаевича из апрельского номера "Нивы" в интернете нет.
И еще. Выложу фотку с подполковником Николаем Николаевичем Иомудским, комендантом Эрзерума в 1916 г. Он - герой штурма Эрзерума, с ним воевали и три его сына.
Вот еще. Два стихотворения Сергея Копыткина, посвященных Эрзеруму.
Эрзерум Над Арменией угрюмой, Там, где царствует Зима, Встала крепость Эрзерума, Как турецкая чалма.
И считал на долги годы Неприступною осман На горах тюрьму свободы Закавказских христиан. Но из хладного тумана, Словно горная река, В Эрзерум вошли нежданно Наши грозные войска. По горам над гиблой бездной, Из глуши родных степей Шли разрушить гнет железный, Гнет языческих цепей. Где ты, сила Эрзерума? Цепи сняты. Путь открыт. Над Арменией угрюмой Утро радости горит.
Последний раз редактировалось АЛебедев 02 ноя 2021, 13:17, всего редактировалось 20 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 9 (21 апреля, воскресенье), продолжение Кстати, именно на Башню с часами наши солдаты водрузили победный флаг в 1829 году, когда в Эрзерум приехал Пушкин.
Про эрзерумские флаги есть ещё одна история. 16 февраля 1916 года русская армия под командованием генерала Н. Н. Юденича без боя вошла в столицу Восточной Турции город Эрзерум. Турки перед отступлением побросали здесь много чего, в том числе, и различные припасы, разнообразное оружие и девять турецких знамён.
Где эти знамёна сейчас, не знает никто (сами турки думают, что они находятся где-то в запасниках Эрмитажа).
В 2016 году турецкий президент Эрдоган заехал в Эрзерум, и местный губернатор предложил ему обратиться к России с просьбой о возвращении утерянных военных святынь.
Мне вот интересно, если турки с таким предложением обратятся к нашему дип. ведомству, то что они предложат взамен?
10.15. Закончили осмотр Эрзерумской крепости. Дальше мы направляемся к Чифте Минарели Медресе (Два Минарета), которое находится по соседству. Сверху хорошо видно, что позади медресе возвышается здание с конической крышей, которое здорово напоминает армянский храм.
10.20. Пришли ко входу Двух Минаретов. Раньше это было одно из известнейших духовных училищ Анатолии (13 в.). У этого медресе есть и другое название – Хатунийе. Считается, что появлением своим оно обязано или дочери султана Кей Кубада I - Хуанд Хатун, или же жене одного из султанов Ильханидов - Падише Хатун. О точной дате постройки тоже не пришли к общему выводу. Датируется и 1253 г., и 1290 г. Но склонны считать, что Хатунийе было построено после возведения Гёк медресе в городе Сивасе (1271 г.), которое стало примером для постройки «близнецов» в Эрзеруме. И ещё. Отец Хуанд был сельджукским правителем в 1219-1236 гг., а Эрзерум в то время был пограничным городом. Чтобы насадить ислам на приграничных территориях у местных народов и склонить их к лояльности, требовались соответствующие кадры. Поэтому-то и было построено это учебное заведение.
Изящный фасад кажется симметричным, пока вы не посмотрите на него поближе и не заметите, что мотивы, вырезанные по разные стороны от входа, совершенно не похожи друг на друга.
Опять при входе в медресе мы видим Мировое дерево, на вершине которого стоит двуглавый орёл, а в основании - головы драконов.
По обе стороны парадной двери расположены два минарета, построенные из жжёного кирпича.
Нижняя часть минаретов украшена мозаичными изразцами.
В центре медресе располагается двор размером 26 на 10 метров, вокруг которого построены корпуса с жилыми и ученическими комнатами.
Как мы видели по старым фотографиям, в годы Первой Мировой войны в Чифте Минарели Медресе находился склад боеприпасов.
Я. С. Проскуряков, живший в Эрзеруме несколько лет в 1840-х гг., пишет, что Чифт-минаре был обращен турками в джеб-хану (арсенал с погребом для погреба и кладовыми для разного оружия и конной сбруи) еще до 1843 г. Почему турки так поступили - неизвестно.
Еще Яков Степанович написал в своих "Записках", что перед Чифт-минаре до 1829 г. "стояли два величественных портика с гербами Римской империи; портики эти вывезены из Эрзерума при выступлении оттуда русских войск и отправлены в С.-Петербург".
Оконные проёмы украшены геометрическими и растительными рисунками.
Последний раз редактировалось АЛебедев 20 май 2020, 12:40, всего редактировалось 5 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 9 (21 апреля, воскресенье), продолжение Дальше мы идем смотреть 3 кюмбета (гробницы), которые стоят позади Чифте Минарели Медресе.
10.40. В первом кюмбете, к которому мы подошли, покоится прах кого-то из Салтукидов. Это либо Абул Касым Салтук, либо Иззеддин Салтук II. Сельджукский военачальник Абул Касым захватил окрестности Эрзурума, после чего сельджукский султан назначил его правителем этой области. После его смерти в 1123 г. на его место встал его сын Салтук. Так образовалась тюркская династия Салтукидов, которая чуть меньше 100 лет правила этим регионом, воюя то с Византией, то с Грузией. Салтукиды номинально признавали власть Великих Сельждуков. Салтукидов, с точки зрения грузинских историков, с которыми согласны и англичане, разбила армия царицы Тамары, после чего этот регион на какой-то срок стал грузинским. Турецкие ученые и авторы Википедии с этим историческим фактом не согласны. Они считают, что с Салтукидами «разобрался» в 1201 г. румский султан Сулейман.
Кто погребён в двух оставшихся склепах (они более поздней постройки, конец 13 – начало 14 века) неизвестно. В те смутные времена в Эрзеруме правили монгольские Ильханиды – потомки внука Чингисхана Хулагу.
Чуть поодаль от трех мавзолеев (через пустырь) стоит еще один кюмбет.
На табличке написано, что здесь похоронена хатун, которая, возможно, была заказчицей строительства Чифте Минарели Медресе.
10.50.С удовольствием продолжаем гулять по старым кварталам Эрзурума. Идём в сторону нашей машины.
В старых домах хорошо заметны вмурованные в стены деревянные балки, которые спасают дом от разрушения. Вот воспоминания Я. С. Проскурякова, который прожил несколько лет в Эрзеруме в 1840-х гг., когда шло дело о турецко-персидском разграничении границы.
«С 1845 г. в Эрзеруме и окрестностях начались сильные землетрясения, продолжавшиеся довольно значительный период времени и разрушившие не только лачуги бедных жителей, но и хорошо построенные дома консулов, католических, американских и других миссионеров, сераи-пашей, многие караван-сараи и многие другие здания хороших людей. Все эти землетрясения случались внезапно как летом, так и зимой и во всякое время дня и ночи, продолжались по несколько суток сряду, но всегда при хорошей и ясной погоде, не предвещавшей никакой катастрофы. Совершенно неожиданный подземный громовой гул, подобный сильному пушечному выстрелу, всегда был предвестником страшного и разрушительного мгновенного удара, сопровождавшегося чрезвычайным колебанием земли, при котором никак нельзя было устоять на ногах. При ударах не таких сильных предвестником служил глухой подземный шум, похожий на сильное шипение, продолжавшийся несколько секунд, после чего быстро следовали один за другим сильные или слабые толчки. Колебание земли совершалось двояко: при разрушительных ударах толчок был мгновенным снизу вверх, а при слабых – волнообразно. Во время землетрясения не только люди, но даже и животные приходили в сильнейшее беспокойство и трепет. Они кричали, рвались и топали ногами, свободные бежали из домов на улицу, где треск разрушаемых зданий принуждал их, как ошеломлённых необыкновенным колебанием земли, мчатся по улицам в разных направлениях, причём слышно было страшное ржание лошадей, мычание быков и буйволов, блеяние овец и коз, лай и пронзительный вой собак, визг и мяуканье кошек; наконец, страшный шум и треск падающих камней и разрушавшихся зданий довершали картину бедствия».
Кстати, главным представителем Османской империи во время работы в Эрзеруме международной комиссии по разграничении между Турцией и Персией был Мехмед Эмин Дервиш-паша. Позже (в 1859 - 1961 гг.) этот человек был посланником Османской империи в Санкт-Петербурге.
Помните, 2 дня назад мы были в Догубаязите и рядом с дворцом Исхак Паши видели мавзолей курдского поэта и философа Ахмеди Хани (его памятник был разрушен в Догубаязите) Так вот, с 1848 по 1866 гг. в Эрзеруме работал российский консул Август Жаба. Он хорошо владел курдским и турецкими языками, и в свободное от работы время занимался переводом произведений Ахмеди Хани. В частности, он перевел и опубликовал содержание поэмы «Мам и Зин». Среди курдов у русского консула было много знакомых и среди них - Махмуд Баязиди из Баязита. Этот Махмуд был просвещенным курдом и много рассказывал Жаба о курдской литературе. Русский консул любил прогуляться по эрзерумскому базару и там покупал старые книги, написанные на курдском, арабском и персидском языках, которые турки за ненадобностью продавали. Так была приобретена книга на курдском языке с поэмой Факи Тейрана (1301-1371 г.) «Повесть о шейхе Сан‘ане», изданная в 1731–1732 годах. Сегодня, помня о том, что русский консул Жаба хорошо относился к курдам, турецкие националисты обвиняют его в том, что он вывез в Россию «бесценные» для Турции книги, которые во времена Османской империи самим туркам были нафиг не нужны… Теперь эти старые рукописи находятся в Русской национальной библиотеке. Турецкие националисты требуют вернуть старые книги вместе с 9 знамёнами, брошенные турками в Эрзеруме 103 года назад.
Рукописи из собрания Жабы в Российской национальной библиотеке
И еще. В конце 1915 г, в ходе Кавказской войны, главным хранителем археологического отдела Кавказского музея Смбатом Вардановичем Тер-Аветисяном в Эрзеруме и в районе озера Ван, а также в других занятых тогда русскими войсками местах были собраны и спасены древние османские и армянские манускрипты. Они составили так называемую Ванскую коллекцию. Несколько десятков единиц хранения попало в Петербургский Азиатский музей (сейчас это петербургский ИВР РАН). Часть рукописей попало в Тифлисский музей Кавказа.
Любопытный факт. До Августа Жаба в Эрзеруме управляющим русским Консульством был Филипп Гарибальди - родной племянник знаменитого итальянского генерала Гарибальди.
В Эрзеруме родился Арташес Галустович Геворгян. Это имя мало кому известно. Но он был участником операции «Немезис» по устранению лидеров младотурок, причастных к организации геноцида армян. 25 июля 1922 г. в Тифлисе на улице Петра Великого прямо у дверей ЧК, вместе с Петросом Тер-Погосяном А. Г. Геворгян совершил покушение на одного из главных виновников геноцида армян Ахмеда Джемаль-пашу, в результате которой бывший министр военно-морских сил младотурков был убит. Его тело было перевезено в Эрзурум и там похоронено.
Во времена Саакашвили, 7 апреля 2010 г., тбилисцы заметили мемориальную доску из черного мрамора на фасаде дома, стоящего на перекрестке улиц Ингороква (прежде носившей имя Петра Великого) и Чайковского, почти напротив здания Государственной канцелярии Грузии. Надпись на плите с портретом на грузинском и турецком языках гласила: «На этом месте героически погиб истинный патриот Турции, государственный деятель, военачальник Ахмед Джемаль-паша (1872-1922). Посвящается его бессмертной памяти, которая никогда не сотрется в сердцах дружественных грузинского и турецкого народов». Через пять дней доска исчезла.
На старых стенах можно увидеть между каменной кладкой – прокладки из дерева. Это сделано для того, чтобы дом не развалился во время землетрясения.
Последний раз редактировалось АЛебедев 12 окт 2020, 23:31, всего редактировалось 12 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
АЛебедев писал(а) 11 ноя 2019, 08:22:Может найду что-нибудь про эти куранты на турецких сайтах.
Оказалось, что куранты были подарены Эрзеруму английскими купцами.
Небольшой оф топ. Наткнулся на две любопытные книжки.
Их авторы были генеральными консулами в разных городах Турции (в том числе, и в Восточной Турции) в первые годы Советской власти. Пишут много чего интересного. Но я не о том. Мне было любопытно: почему обе книги вышли в 1960 году? Как выяснилось, в мае 1960 года в Турции произошел государственный военный переворот, осуществлённый группой из 27 офицеров. Руководил переворотом генерал Джемаль Гюрсель, впоследствии ставший президентом. Правительство Гюрселя заявило, что в своей деятельности оно будет руководствоваться принципами Мустафы Кемаля. Никита Сергеевич Хрущов, бывший в то время Генеральным Секретарем, решил использовать ситуацию и установить дружеские отношения с новым президентом соседнего государства, не смотря на то, что 1 мая 1960 года над Свердловском мы сбили американский шпионский самолет У2 с Пауэрсом, который проходил подготовку на военной авиабазе Инджирлик в Турции. Короче, Никита Сергеевич попросил связаться с бывшими сидельцами ГУЛАГа, которые возглавляли советские дипломатические миссии в крупных города Турции в первые годы правления Мустафы Кемаля, чтобы они поделились своими воспоминаниями. Так в 1960 году появилось несколько очень интересных книг о Турции 1920-х годов и об отношениях наших стран в то непростое время. Надо сказать, что после этого отношения с Турцией несколько улучшились. Так в 1961 г. СССР и Турция согласовали прямое железнодорожное сообщение между Гюмри и Карсом. И это в самый разгар "Холодной войны"!
И еще. Об авторе одной из книг С. И. Аралове. Полпред РСФСР в Ангоре (нынешняя Анкара) Семён Иванович участвовал в передаче денег, согласно Московскому договору. Так в апреле 1922 г. он передал в дар турецкой армии 20 тысяч лир на приобретение походных типографий и киноустановок. А 3 мая 1922 г. Аралов передал турецкому правительству 3,5 млн. золотых рублей – последний взнос из 10 млн. руб., обещанных при подписании договора 1921 г.
По личному распоряжению Мустафы Кемаля память о первых шагах в становлении и развитии отношений между Россией и Турцией увековечена в скульптурной композиции, возведенной в 1928 г. на площади Таксим в Стамбуле. Бронзовая фигура полномочного представителя РСФСР С. И. Аралова занимает одно из главных мест в группе лидеров турецкого национально-освободительного движения на южной стороне монумента. Этим выражена признательность за политическую, военную и финансовую помощь, оказанную Советской Россией в деле обретения Турцией независимости в 1923 г. Скульптуру Аралова, расположенную позади скульптуры К. Е. Ворошилова, нередко ошибочно называют Фрунзе.
Последний раз редактировалось АЛебедев 16 ноя 2019, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 9 (21 апреля, воскресенье), продолжение 11.00. Вернулись к машине. 11.12. Поехали дальше. Рома сказал, что ему надо отконвертировать долларыц. Ищем менялку. Проезжаем очереди людей, которые стоят с пластиковыми баклажками перед источниками воды. Похоже, в Эрзеруме случилась какая-то беда с питьевой водой.
Так как Эрзерум являлся во все времена своеобразной столицей Восточной Турции, то здесь постоянно случались какие-то истории. Например, в 1921 г., после заключения Московского договора именно сюда Халиль Кут доставил золото из Советской России за возвращение Батума, оккупированного к тому времени турками. Халиль Кут был дядей Энвер-паши (главного человека среди младотурков). А дело было так. Халиль Кут в конце Первой Мировой войны был командующим группой армий «Восток» и воевал с англичанами в Месопотамии. По окончании войны он был арестован англичанами и помещен в тюрьму, но смог бежать и скрыться в Москве. В августе 1921 г. Мустафа Кемаль отправил его в Москву с неофициальной миссией. По итогам переговоров Халиль Кута с Каменевым (решался вопрос о том, за сколько можно продать Батуми) Совнарком принял решение тайно выделить Турции миллион золотых рублей.
Любопытный факт. 16 марта 1921 г. в Лондоне началась ПЕРВАЯ встреча Красина и премьер-министра Ллойд Джорджа. Красин настаивал на снятии морской, финансовой и персональной блокады с Советской республики и т. д. Ллойд-Джордж тоже много чего требовал от советской республики, в том числе, прекращения поддержки кемалистов в Турции. В конце концов, большевики отказались от 500 т золота, размещенного в Банке Англии в 1914-1917 гг., и торговый договор между Великобританией и РСФСР был подписан.
8 сентября 1921 г. Халиль Кут в сопровождении советской дипломатической миссией во главе с советником Я. Я. Упмал-Ангарским доставил золото в Эрзурум. Путь в Анатолию оказался крайне сложным и опасным. Халиль Кут доставил в Турцию 620 кг из золотого запаса Российской империи (100 тысяч золотых османских лир), из которых 200 кг было оставлено Кязиму Карабекиру в распоряжение Восточной армии, а остальные направлены в Анкару и потрачены в первую очередь на жалование государственным служащим и офицерам. Оставаться в Турции Халиль Куту тогда было нельзя, и он вернулся обратно в Москву. Об этом "золотом" путешествии упоминается в книге Александра Мосякина «Судьба золота Российкой империи в срезе истории. 1880-1922 гг.».
А мы следуем дальше. Свернули на улицу с неожиданным названием.
На этой улице рядом с отделением банка находится огромная мечеть, которая также называется Ebu Ishak.
Название переводится, как «отец Исхака».
В цокольном этаже мечети находится чайная, где почтенные старцы неторопливо пьют чай и ведут бесконечные разговоры.
12.00. Поменяв деньги, едем дальше. На стене от руки написан очередной лозунг: "Исламскому союзу - "Да"!
На стенах во многих местах еще висят агитационные листовки, призывающие проголосовать 31 марта за действующего мэра Эрзерума Мехмета Секмена.
Его от партии справедливости и развития (правящая партия Турции) на последних выборах выбрали на второй срок. Именно он предлагал Эрдогану обратиться к России с просьбой о возврате утерянных турецкими военными девяти знамён.
Выезжаем из города.
Проезжаем село Dumlu. На картах ГШ и дореволюционных картах это селение называлось Хинс (в литературе - Гинс). Еще через 4 км минуем селение Gökçeyamaç. На картах ГШ это селение называлось Тафта. Слева (на северо-западе) от селения Gökçeyamaç возвышается гора Гявур-Даг (2757 м). Название горы происходит от слова «гяур» - "неверный" (тур. gâvur — "неверный", от араб. الكافرون), означающее презрительное название всех иноверцев у исповедующих ислам. На современных турецких картах гора Гявур-Даг именуется Bodurbaşı Tepesi («приземистый холм»). От селения Gökçeyamaç в сторону горы Bodurbaşı Tepesi отходит дорога, которая скоро приводит в деревню Ак-Даг (Akdağ – «белая гора»). Эта деревня интересна тем, что там находится «бассейн, который представляет собой естественный водоем в сплошной скале ноздреватого трахита, из пор которого вода бьет ключами с такой силой, что на поверхности бассейна образуются пузыри, как бы от выделения газов: вода железисто-щелочная, температура 24°. Бассейн діаметром 7 аршин (круглый), глубиной 2 аршина. Недалеко от бассейна имеется родник чистой холодной воды».
Форт Тафта ВНИМАНИЕ! Селение Gökçeyamaç является ориентиром интересного форта Тафта. Этот форт находится на северо-востоке в 1 км относительно селения Gökçeyamaç. Чтобы осмотреть форт, надо съехать с трассы и заехать в Gökçeyamaç. Затем проехать по дороге на северо-восток вдоль реки Кара-Су примерно 800 м, затем повернуть направо и подняться в форт.
На момент путешествия, я ничего не знал про этот форт. Поэтому мы проехали мимо него. Судя по фотографиям, выложенные в Интернете, форт зачётный и его можно было посетить (там нет турецкой военной базы). Тем более, что находится он недалеко от дороги. Вот несколько фоток из Интернета.
Форт этот довольно обширный, имел двух-ярусную оборону и вооружение из 18 длинных орудий,14 мортир и 16 картечниц.
Огонь главного направления направлен: на выход из горного прохода Гурджи Богаз, через который проходила единственная дорога на Ольты, а также на исток реки Кара-Су (Западный Евфрат) на протяжении 2,5-3 км его долины.
Гарнизон форта Тафта состоял из 480 артиллеристов и, вместе с внешними резервами, до 1600 человек пехоты. Казематы рассчитаны на 210 человек, но безопасных складов для боевых запасов было построено недостаточно.
Стратегически форт расположен в 7 км позади к югу от форта Карагюбек и в 10 км к северу от форта Чобан-деде на пологой террасе хребта, северные склоны которого вместе с фортом образуют позицию протяжением более 1,5 км.
Форт Тафта, окружённый командующими высотами с северо-востока и юго-востока и, не имея в этом направлении хорошего обстрела, не был способен к самостоятельной и упорной обороне.
Кроме того, в фортификационном отношении он был недостаточно обеспечен от атаки открытой силой и имел слабые бруствера.
И еще. Примерно между селениями Gökçeyamaç и Dumlu, на юго-юго-востоке от Gökçeyamaç, и в 2 км от него, находился монастырь Кизил-Ванк. На современных картах я его найти не смог, но на карте ГУГЛ видно, что в том месте, где находился этот армянский монастырь, сейчас находятся небольшие заросли деревьев.
Последний раз редактировалось АЛебедев 23 янв 2020, 18:28, всего редактировалось 21 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 9 (21 апреля, воскресенье), продолжение Едем дальше по дороге D950. Через 7 км после форта Тафта проезжаем мимо горного прохода Гурджи Богаз (так это место обозначено на наших картах еще со времен Первой Мировой войны); богаз - "проход". Длина прохода около 5 км. Гурджи-Богазский проход представляет собой ущелье, отделяющее хребет Думлу Даг (он находится слева от нас) от отрогов Карга-Базарского хребта и образованное верховьями реки Кара-Су, носящими название Дугду-Су. Дорога идёт вдоль истока реки Кара-Су (раньше турки ее называли Фрат), которая на наших картах еще именуется Западный Евфрат. И действительно, река Кара-Су является одним из истоков реки Евфрат.
Кстати, р. Евфрат с древних времен использовалась в качестве границы. Так, например, в 387 г. в столице Персии римляне и персы разделили Великую Армению по этой реке. Западная (Малая Армения) досталась римлянам, а Восточная (Большая Армения) – персам.
12.52. Не доезжая примерно 0,5-1 км до деревни Кара-Гебек или Karagöbek, справа от дороги возвышается продолговатая гора, которая отделяет дорогу от ручья Карасу. Со стороны ручья эта гора скалиста, а к западу пологою седловиною соединяется с отрогом Думли-Дага. На этой горе расположено укрепление Кара-Гебек, представляющее собой форт-заставу. Фактически этот передовой форт стоит в середине Гурджи-Богазского прохода. Раньше в этом форте находилось 10 длинных орудий и 8 мортир. В гарнизоне форта Кара-Гебек служило 180 артиллеристов и 250 человек пехоты. Решили время не терять и не останавливаться здесь.
12.55. Проезжаем деревню Кара-Гебек или Karagöbek («Черный живот»). Начинаем подниматься на перевал. Справа возвышается хребет Кара-Базар, а слева - хребет Думлу-Даг.
12.59. Перевал Раким (2090 м). Как я понимаю, где-то здесь проходила граница между древней Арменией (она осталась у нас за спиной) и древней Грузией (мы туда едем). За перевалом Раким в Средние века начиналось грузинское княжество Тао, которое простиралось до самого Артвина. Оно включало: Ишхан (იშხანი); городок Тортум (თორთუმი); Село Узундере (აზორტი); Тортумское озеро (თორთუმის ტბა); Городок Олту (ოლთისი); Юсуфели (იუსუფეილი).
Тао, краткая история «В совсем ранней античности Тао было западной окраиной Великой Армении и постепенно заселялось армянами. Числилась эта область за Арменией до V в., когда Армения пала под ударами персов. Потом пришли арабы и армянское присутствие в регионе перестало ощущаться. В VIII в. здесь образовываются независимые от арабов царство Тао-Кларджети, а в 870 г. Гурген, сын Адарнасе, становится князем независимого Тао. После его смерти в 891 г. Тао снова сливается с Кларджети.
Тао-кларджетский царь Адарнасе II (881-923) строит здесь храм Бана, а после его смерти Тао снова становится отдельным государством. Из его правителей особенно известен Давид III Курапалат, который правил с 966 по 1000 гг. и при котором достроили собор в Ошки и монастырь Хахули. В 979 г. Давид помог императору Василию подавить восстание Барды Склира, за что получил большие куски земли, включая нынешний Эрзурум. Но в 987 г. он поддержал мятеж Варда Фоки, за что был лишен Эрзурума, а после его смерти в 1000 г. Византия заняла Тао.
В 1014 г. грузинский царь Георгий I попытался отбить Тао, и эта новая война длилась до 1022 г. В итоге царь потерял дополнительно Артаани, Колу и часть Джавахетии. На этой земле Византия создала фему (военно-административный округ) "Иберия". В 1074 г. ввиду нашествия сельджуков, греки вернули Тао грузинским царям, но было уже поздно - Грузия не сумела остановить сельджуков. Впоследствии Тао числилось в составе Грузии, но уже было окраинной, забытой Богом провинцией. В эпоху царицы Тамары здесь существовал замок Панаскерти и жили князья Панаскертели, от которых много лет спустя произошли князья Цицишвили».
13.08. Въезжаем в небольшой городок Тортум (1625 м).
В нём проживает около 4,5 тыс. жителей. Раньше он назывался Нихах.
В начале Первой Мировой войны возле Тортума турки по ошибке приняли друг друга за противника и завязали бой. «На второй день наступления на Саракамыш (т. е. 10 декабря 1914 г.) две турецкие дивизии, выдвинувшиеся из селения Из и Тортум, соприкаснулись на горных дорогах и приняли друг друга за русских. На дальних дистанциях завязался жаркий огневой бой, в котором стороны не жалели ни снарядов, ни патронов. Когда о неожиданном появлении противника за линией фронта доложили Энвер-паше, то тот, оправившись от изумления, приказал выяснить, откуда взялись крупные силы русской пехоты. Однако наступления на этом участке отменять он не стал, решив не считаться с потерями. Когда в случившемся разобрались, военный министр султана пришел в неописуемую ярость. И было отчего: две столкнувшиеся в горах турецкие дивизии за день огневого боя потеряли в обшей сложности до 2 тысяч убитыми и ранеными, расстреляв при этом немалую часть имевшегося при себе боезапаса». После Тортума продолжаем ехать на север по дороге D950.
Грузинское княжество, которое оставило здесь свой след, называлось Тао или Тао-Кларджети. История этого княжества такова. После 786 г. Грузия начала распадаться на части. В этот период жил человек по имени Адарнасе, из рода Багратиони. Ему удалось вступить в родственные отношения с кем-то из последних картлийских царей и присвоить себе небольшую территорию в районе нынешнего города Артвин на р. Чорох. Замечу, что еще в 1920-х годах добраться до Артвина было проблемой. Этот Адарнасе отошёл в мир иной примерно в 809 г. Его сын Ашот получил земли по наследству, подружился с византийцами и в процессе войны с арабами сумел существенно расширить свою территорию. Около 813 г. он создал княжество Тао-Кларджети и стал его первым царем, известным как курапалат Ашот I ([i]курапалат – византийский титул). На территории княжества Тао-Кларджети сейчас находятся: - грузинские районы Ахалцихе, Ахалкалаки и Цалка; - турецкие илы: Ардаган, Артвин, Олту и некоторые другие. Граница проходила западнее Карса и севернее Эрзурума. Царство имело выход к морю где-то в районе современного турецкого города Хопа. Все к югу от Артвина называлось Тао. Тао делилось на Нижнее и Верхнее, или на Ближнее и Дальнее. Армяне называли эту область Тайк.[/i]
После Тортума мы едем по узкой долине одноименной реки. Через 4 км от городка Тортум мы проезжаем мимо правого поворота (на Нарман). А ещё через 3 км - поворот налево, через речку и мост.
13.17. Свернули с трассы налево. От поворота начинается подъем примерно 1,5 км, который ведет к небольшому перевалу.
С перевала мы увидели крепость. До неё останется ехать примерно еще 1,5 км, но уже вниз до деревни Tortumkale. Эта деревушка стоит на притоке реки Тортум – ручье Yellitepe. 13.24. Поставили машину под скалой с крепостью. Скала возвышается в центре долины как остров. Не представляю, как она образовалась с геологической точки зрения. Дорога, по которой мы приехали, дальше уходит в горы, и, вроде бы, идёт в Эрзурум.
Крепость Тортоми (თორთომი) или Tortum Kalesi В нижней части скалы стоят три фрагмента каменной стены.
Внутри этих стен были вделаны глиняные трубы.
Сейчас крепость состоит из двух частей - одна чуть повыше (северная часть), вторая чуть пониже (южная часть). Между ними имеется седловина. Явной тропы, ведущей в крепость, нет. От правого фрагмента каменной стены можно подняться в северную часть крепости. На нижней фотографии правый фрагмент крепости виден на переднем плане.
За каменными фрагментами стены стоит стенка какого-то сооружения. Есть предположение, что это бывшая баня.
После «бани» начинается довольно крутой, но безопасный подъем.
На нижней фотографии видна так называемая «серединная» башня, которая стоит на скале. Эту скалу надо обойти справа по ходу подъёма. Почему я на этом заостряю внимание? Левее этой башни находится седловина, разделяющая северную (она справа) и южную части крепости. (Машина наша стоит у подножия скалы с восточной её стороны). Если подняться по довольно натоптанной тропе на седловину, то скалу с «серединной» башней можно обойти только с запада. А там проход с моей точки зрения довольно стрёмный (опасный) и надо там немножко заниматься скалолазанием.
И еще момент. Если вы решитесь обходить «серединную» башню с запада, то имейте в виду, что идти (лезть по скалам) там можно только вперёд. Обратно там вы не сможете вернуться.
Встретил растение, которое раньше никогда не видел. Это яснотка молочнолистная (Lamium galactophyllum Boiss. & Reut.). Она не боится слабых заморозков.
В истории этой грузинской крепости слишком много белых пятен. Она стоит почти на самой границе, и первой попадала под удар во время нашествий арабов, сельджуков, туркменов и прочих завоевателей.
Известно, что в 1401 году эту крепость разрушал Тимур. Точку в ее истории поставили турки, которые пришли сюда после 1578 года, захватили ее и вроде бы более ее не использовали.
Последний раз редактировалось АЛебедев 24 июл 2020, 21:07, всего редактировалось 33 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 9 (21 апреля, воскресенье), продолжение Лазить внутри крепости Тартум несложно, но надо соблюдать осторожность.
На фасаде крепости можно увидеть горизонтальные деревянные балки, вставленные между каменной кладкой. Это на случай землетрясения. Балки наполовину сгнили, поэтому, когда будете лазить, то до деревянных балок лучше не опираться.
На нижней фотографии вид на Среднюю башню.
Такое ощущение, что дырки в башне проделаны ядрами.
А это вид на гребень, по которому, не понятно зачем, проходит каменная стена. Это так называемая южная часть крепости.
А это внизу стоит наша машина с Кобой. На переднем плане виден фрагмент стены, от которой мы поднимались без тропы в северную часть крепости.
Последний раз редактировалось АЛебедев 27 ноя 2019, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 9 (21 апреля, воскресенье), продолжение 14.27. Я закончил осмотр крепости Тартум. Начался дождь. Жду возвращения Ромы и Вероники. 14.40. Вернулись ребята и мы поехали дальше. Возвращаемся опять на трассу D950 и едем по ней на север. Следующая наша цель – монастырь Хахули. Проезжаем важную развилку: на право поворачивает дорога D062 в город Oltu (Олту), а мы следуем прямо. Через 15 км после развилки на Oltu находится еще одна развилка (не доезжая города Uzundere). Мы на нее сворачиваем и едем 9 км до монастыря Хахули.
15.18. Встретил маршрутку Тортум - Багбаши (Bağbaşı). 15.23. Приехали в село Багбаши (Bağbaşı) и остановились недалеко от монастыря Хакули. Рядом с монастырем находится старое кладбище.
Монастырь Хахули Монастырь был построен во второй половине X в. при последнем правителе грузинского княжества Тао-Кларджети - Давиде III Великом.
В то время Тао-Кларджети по праву считалась культурным центром Грузии. Для арабской конницы это княжество с ее узкими ущельями и страшными крепостями было недоступно. В относительном спокойствии в Тао-Кларджети развивались культурные центры, монастыри Хахули, Опиза, Зарзма, Хандзта. Хотя многие образованные грузины давно бежали за границу, на Синай или Афон, а самые талантливые генералы уже служили в византийской армии, тем не менее, в Тао-Кларджети осталось достаточно талантов.
История Давида III, построившего монастырь Хахули, любопытна. «Рожденный в 930-х годах, Давит III унаследовал в 966 году таоский престол и стремительно поднялся из незначительной ветки багратидского племени. Он стал славным Давитом Великим, благодаря своим войскам, которые выручили грозного императора Василия II Болгаробойца и отвоевали византийскую Анатолию у восставшего генерала Варды Склира. Благодарные византийцы признали Давита III куропалатом, а император пожаловал ему пожизненное владение «верхними землями» – то есть Южной Тао вплоть до Карну-Калаки (так 1000 лет назад назывался сегодняшний Эрзурум) и до источников Евфрата, Аракса и Чороха.
Давит III богател от пошлин на торговый путь, пролегающий через его земли из Армении в Трабзон. Доходы он тратил на города, крепости, монастыри и церкви, например, Хакули, Ишхани, Ошки и Тбети. Почти на каждой горе в сегодняшней турецкой провинции Артвин есть развалины собора или монастыря, построенных Давитом III. Археологи считают, что в Тао-Кларджети, на общей территории площадью 10000 квадратных километров, до 1000 года было построено около 300 церквей, монастырей и крепостей, не говоря уже о бесчисленных мостах, больницах и караван-сараях, которые почти бесследно исчезли. Каменщики у Давита были настоящими мастерами, строившими стены так, что не было видно скрепляющего их цемента. Тао-Кларджети стала духовным центром Грузии, у нее появилось собственное Министерство иностранных дел: например, в 937 году ишханского архиепископа Степанэ помазали не в грузинской церковной столице Мцхета, а в Трабзоне. К 950 году, когда грузинские монашеские центры за рубежом получили не только всегрузинское, но и мировое культурное значение для православных, Иоанэ и Эквтимэ основали Иверский монастырь на Афоне. Именно оттуда Давит III заказывал переводы главных греческих религиозных текстов на грузинский….»
К сожалению, именно с именем Давита III связан и развал огромного княжества Тао-Клареджи. А произошло вот что. В очередной раз против Византии восстал византийский военачальник Варда Склир, который претендовал на императорскую корону. Его поддержали местные князья, в том числе и Давит III. Но подошедшие византийские войска разбили бунтовщика. Чтобы уберечься от мести императора Василия, Давит III дал императору клятву, что после его смерти все земли Тао-Кларджети переходят в собственность Византийской империи. Это обещание-завещание сыграло с Давитом III злую шутку. Накануне страстной пятницы 1000 или 1001 года заговорщики отравили царскую чашу вина для причастия….
Так вот, по заказу Давида III был построен кафедрал Хакули, о чём была сделана запись в грузинской средневековой летописи Матианей Картлисай: «Он (Давид Куропалат) построил монастырь и кафедру, святую церковь Хахули».
С точки зрения архитектурных украшений, храм Хахули любопытен тем, что его оконные проёмы украшены цветными «лучами». Они выведенные кладкой с чередованием светлых и красных клиньев.
Эти «лучи» радиально расходятся над окном и снаружи обрамлены арочным навершием. «Лучевое» украшение храма почему-то не получили распространение в других княжествах Грузии. И еще. Лучи, расходящиеся от верхней части окна, здорово напоминают солнечные часы. Любопытно, что солнечные часы часто можно было увидеть на наружных стенах армянских храмов.
Замечательный орел, держащий в когтях антилопу (?), изображен на южном фасаде.
Снаружи Хахульский храм окружают галереи и притворы, построенные несколько позже.
Строительной надписи на храме Хахули нет. Но на базах колонок, украшающих барабан купола, сохранились имена, по-видимому, мастеров, строивших и украшавших храм: Гурси, …дрк, Микел, Джавах, Твалшави, Георгий и т.д. Надписи сделаны заглавными грузинскими буквами шрифтом асомтаврули.
Считается, что при монастыре Хахули раньше существовала академия, где учились будущие богословы и переводчики. О богатстве бывшего монастыря говорит тот факт, что в Хахули был создан и хранился знаменитый Хахульский триптих - икона размером 1,5 на 2 м, являющаяся одним из самых больших произведений искусства, выполненных из эмали. При сыне Давида Строителя Деметре I ( ок. 1093 - 1156) икона была вывезена в Гелатский монастырь. Во 2-й половине ХIХ в. монастырь Гелати неоднократно страдал от грабителей. Грузинские ученые во время правления Саакашвили начали обвинять в хищении переплёта разных людей. Одни обвиняли губернатора Кутаиси графа Левашова с супругой, другие – фотографа Сабин-Гуса. Впоследствии икона находилась в частных коллекциях, а в 1923 г., после поражения грузинских меньшевиков, РСФСР вернула её в Грузию. Сейчас она выставлена в специальном хранилище государственного музея искусств Грузии. Я в этом музее побывал в 2018 г. и любовался Хахульским триптихом, слушая, созданную при Саакашвили версию о том, как жадные русские украли бесценную икону…
Но, вернемся к рассказу об истории Хахули. В 1195 г. в Хахульский монастырь были доставлены персидские знамена, которые достались грузинской армии царицы Тамар в Шамкорской битве.
Помните, в первый день путешествия по Турции мы проезжали озеро Чилдыр? Так вот на его берегу в 1578 г. произошла баталия, которая изменила судьбу Тао-Кларджети. В той битве османы разбили персов. Так закончилось завоевание турками восточной части княжества Самцхе-Саатабаго. В результате сражения князь Манучар II Джакели (правитель Самцхе-Саатабаго) покорился османам. Османы разделили всю территорию Самцхе (так в средние века стало называться бывшее княжество Тао-Кларджети) на 8 отоманских саджаков (районов). Проигравшего в битве Манучара II назначили атабагом (главой) небольшого саджака Хахули. В середине XVII в. Хахульский санджак отошел к Эрзерумскому. С установлением османского господства, ислам постепенно распространился шире, чем христианство, и церковная жизнь в крае пришла в упадок. Храм Хахули превратился в мечеть и это спасло его от естественного разрушения.
Храм Хахули при нас был закрытым. Но в западном приделе мы обнаружили пролом в стене, через который без труда можно пробраться вовнутрь.
В своде некоторые плиты отсутствовали.
Последний раз редактировалось АЛебедев 13 мар 2025, 14:01, всего редактировалось 7 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 9 (21 апреля, воскресенье), продолжение Продолжаю осматривать полуподземную пристройку.
Рядом с кафедралом находится сохранившаяся однонефная часовня. Вторая часовня разрушена.
В 1874 г. Эти места посетил военный топограф и фотограф Д. И. Ермаков, который сделал фотографии храма Хахули.
В 1917 г. русская армия Кавказского фронта заняла значительную часть Анатолии и бассейн реки Чорох оказался целиком в нашем тылу. Этим воспользовался Е. Такаишвили, который поехал изучать старые грузинские храмы на территории Османской империи. Вместе с ним поехали: архитектор А. Н. Кальгин; три художника - Ладо Гудиашвили, Д. Шеварднадзе и И. М. Зданевич, а также настоятель монастыря Вардзиа - иеромонах Ипполит. Экспедиция Е. Такаишвили посетила храм Хахули сфотографировала и подробно описали его. В 1917 г. внутри храма еще можно было увидеть роспись. Изображенные святые были подписаны грузинскими надписями. В одной из надписей упоминается настоятель Хахули - Матфей. Вскоре после того, как экспедиция Е. Такаишвили закончила работать, территория была занята турецкими войсками и стала труднодоступной для последующих исследователей.
В 1959 г. в грузинской части Турции впервые после долгого перерыва побывали ученые - супруги Н. и Ж. М. Тьерри. Они посетили Хахули и другие грузинские храмы, находящиеся в том же районе и зафиксировали значительное ухудшение состояния памятников, а также уничтожение некоторых из них.
Последний раз редактировалось АЛебедев 20 май 2020, 00:31, всего редактировалось 6 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 9 (21 апреля, воскресенье), продолжение 15.52. Едем дальше. До следующего пункта нашей программы - крепости Üngüzek Castle – надо проехать совсем немного.
Возвращаемся на основную дорогу D950 и там поворачиваем на север. Ущелье Тортум очень красивое!!!
За несколько месяцев до начала Первой мировой войны в эти пограничные места (а здесь проходила граница между Российской и Османской империями) любил приезжать на охоту немецкий консул в России фон дер Шуленбург. Здесь он перезнакомился со многими местными проводниками. Ходили слухи, что Шуленбург изучал местность как раз в тех горах, где зимой 1914 г. началось наступление турок на Кавказском фронте. В 1930-х гг. фон дер Шуленбурга назначили послом Германии в Москве. Именно ему выпала неприятная обязанность сообщить Молотову о начале войны с Гитлером. После неудачного заговора Штауффенберга Шуленбург был арестован, а в 1944 г. его повесили… Кроме немцев в Восточной Турции работали и другие разведчики из разных стран. Например, на территории турецкой Армении, а также в Ване собирал сведения один из опытнейших офицеров разведки подполковник Белл из Индо-Британской армии.
Мы также старались не отставать в этой области. Вот несколько наших офицеров, работавших в разное время в этих местах.
Завриев Самсон Сергеевич. В 1869 г. под видом частного лица провёл топографическую рекогносцировку Чалдырского санджака (мы заезжали через него в Турцию), в полосе, прилегающей к Ахалцыхскому уезду. В 1878-1880 гг. Самсон Сергеевич был членом пограничной комиссии по разграничению России и Турции.
Капитан Генерального штаба Я. Д. Малама вместе с военным топографом подпоручиком С. С. Завриевым в течение шести месяцев в 1874 г. совершил ряд рекогносцировок в вилайете Эрзерум.
Ильин Поликарп Артамонович. Летом 1883 г. в Эрзерум командировался военный топограф П. А. Ильин, который провёл рекогносцировку и топографическую съёмку путей от Эрзерума к Эрзинджану. В 1889 г. он повторно командировался в Эрзерум для топографических работ в Байбуртском и Эрзинджанском вилайетах.
Полковник Генерального штаба Гипиус Александр Иванович. 13 лет провел в качестве негласного военного агента в Северо-Восточной Турции. В 1889 г. он вместе с военным геодезистом Д. Д. Гедеоновым совершили поездку по Турецкой Армении, Курдистану и Сирии (в то время это всё территория Османской империи) с целью разведки территорий и геодезических работ. За три с половиной месяца офицеры прошли тремя маршрутами от Игдыра (бывший российский городок, стоящий на границе). Проехали на лошадях более 3 тыс. вёрст. В результате была исправлена пятивёрстная карта района и описано 12 маршрутов по горной местности.
Военный инженер генерал-лейтенант Э. Э. Зеземан, который был комендантом Эрзерума в 1878 г. (когда Эрзерум принадлежал России), прошел вместе с полковником-артелиристом М. Валицким и военным инженером капитаном П. Ставицким по горам, окружающим Эрзерум в июле-августе 1889 г. Они очень подробно описали укрепрайон и расположение всех фортов. Большое внимание уделили топографии, описали буквально каждый овраг, и ущелья многочисленных ручьев, по которым можно передвигаться. М. Валицкий пишет, что «Наблюдения эти были крайне затруднительными, так как местные жители окружали нас и следили за нами. Пришлось прибегать к хитростям, например, одна из них была: прикинуться спящим, закрыться шляпою, как бы от солнца, и через вентиляционное отверстие производить наблюдения под шляпою». Их отчеты можно прочитать в книге «Сборник отчетов об исследовании в 1889 году турецкой крепости Эрзерум» (есть в электронном виде).
Генерал-майор Генерального штаба Вышинский Евгений Евгеньевич. Перед Первой мировой войной (1908-1914) шесть лет провёл в качестве негласного военного агента в Эрзеруме. Снабжал штаб Кавказского военного округа ценными сведениями о военных приготовлениях Турции в приграничной с Россией полосе, а также о реформах, которые проходят как в государстве, так и в турецкой армии. Вышинский Евгений Евгеньевич в 1909 г. проделал 38-дневное путешествие, во время корого прошел 607 верст. Вот выдержки из его отчета Николаю Николаевичу Юденичу, который в должности генерал-квартирмейстера штаба Кавказского военного округа принимал непосредственное участие в планировании и организации разведки в сопредельных государствах. Автор отчета говорит о преобразованиях, которые начали совершать младотурки:
"Я вынес впечатление, что революции в Турции в сущности еще не было, по крайне мере, она совершенно не каснулась народа, и что она еще впереди".
"Народная масса до сих пор совершенно не отдает себе отчета в том, что такое конституция и какие перемены она повлечет за собой".
"Мусульмане, будь это турки или курды, относятся весьма неодобрительно к дошедшим до них слухов о предстоящем привлечении к отбыванию воинской повинности армян. Эта мера, при поведении ее в жизнь, способна, по моему мнению, вызвать весьма серьезные осложнения. Один турок-старик, сельский старшина, видимо до глубины души возмущенный тем, что армян хотят брать в войска, заметил, обращаясь ко мне: "Разве можно брать в солдаты армян, ведь это значит поставить рядом с собой своего злейшего врага и еще вооружить его против себя же!".
"Народ, сохранивший в полной неприкосновенности и чистоте лучшие стороны мусульманства - трезвость, честность, чистоплотность и до сих пор глубоко религиозный, относится весьма неодобрительно к своей интелегенции, которая при самом поверхостном знакомстве с европейской цивилизацией, прежде всего, перенимает худшее - пьянство и пренебрежительное отношение к своей религии и обычаям предков".
"Курды, благодаря строгим мерам, принятым в последнее время, как против главарей, так и по отношению к отдельным случаям грабежа и насилий, временно притихли. Однако, к армянам они относятся с большей ненавистью и, вероятно, воспользуются первым удобным случаем, чтобы свести с ниси старые счеты".
"В Идэ благодаря знакомству с батальонным командиром я имел возможность лично убедиться в том, что у турок имеетя полный экземпляр нашей 5-верстной карты, как заграничной ее части, считающейся у нас секретной, так и Кавказа. Карта эта представляет точную фотографическую копию нашей карты, при чем, под русскими названиями населенных пунктов подписаны те же названия по-турецки. Необходимость пользоваться этой картой, на которой все надписи сделаны по-русски, по видимому, и заставляет турецких офицеров , расположенных на границе частей, усиленно изучать русский язык настолько, чтобы уметь читать по-русски; такое стремление к изучению русского языка я заметил и в Идэ, и в Курдистане, где местный колагас даже ездит ежедневно в Караурган на урок русского языка".
Добошинский Николай Рафаилович. В 1905-1908 гг. в должности вице-консула Императорского Российского Генерального консульства в Эрзеруме руководил «негласной» разведкой в Северо-Восточной Турции. Его донесения в штаб Кавказского военного округа содержали ценную информацию о сопредельной стране и ее вооруженных силах, а также подробные сведения о населении, межнациональных и религиозных отношениях.
Будущий генерал-майор Генерального штаба Николай Георгиевич Корсун родился в Карской области. Он был видным деятелем русской военной разведки на Кавказе, а впоследствии стал комбригом Красной Армии и крупным историком. С 1923 г. преподавал в Военной академии РККА им. Фрунзе, в том числе, на Восточном (специальном) факультете. Автор трудов: «Эрзерумская операция», «Сарыкамышская операция», «Первая Мировая война на Кавказском фронте», «Турция: Курс лекций по военной географии» и др.
А мы тем временем продолжаем двигаться в сторону крепости. Через 2,5 км на правом борту ущелья стоит крепость Üngüzek Castle (не доезжая 3 км до городка Uzundere). Внимание 1. В 300 м перед крепостью будет мост, и дорога перейдет с правого берега на левый. Крепость стоит на ПРАВОМ берегу, на скале. Внимание 2. В 50-100 м перед мостом есть съезд направо. Грунтовая дорога проходит мимо крепости и идет вдоль правого берега реки Тортум.
16.12. Мы подъехали к подножию скалы, на которой стоит крепость Üngüzek Castl. Котеджный поселок на нижней фотографии стоит на противоположном (левом) берегу реки Тортум.
Поставили машину у подножия скалы, на вершине которой стоит крепость. В принципе, дорога поднимается к самой крепости, и перед ней есть небольшое место для стоянки машин. Но было сыро, и Коба побоялся застрять на глинистой дороге.
Крепость Üngüzek Castle Поднимаемся неторопливо к крепости по грунтовой дороге.
Идем через боковое ущелье, отходящее от долины реки Тортум.
Ущелье красивое.
На дороге встречаются непонятные следы, чем-то напоминающие медвежьи.
В Интернете я встречал название этой крепости как Дикьяр Калеси (вероятно, из-за того, что она расположена в начале дороги, ведущей в соседнюю деревню Дикьяр). Также эту крепость называют Azort kalesi, так как она стоит в 3 км от городка Узундере, а во время проживания в этих местах армян, городок назывался Азорт.
Буквально недавно турецкие власти сделали из металла пешеходный мостик, по которому можно безопасно пройти в крепость. Видимо, собираются сделать здесь туристический объект. Переходим по металлическому мосту к крепости, подлезаем через пролом в стене и оказываемся на внутренней территории. С крепости открывается красивый вид на долину реки Тортум. Вдали виднеется уже городок Узундере, где мы собираемся ночевать.
Последний раз редактировалось АЛебедев 23 янв 2020, 15:24, всего редактировалось 12 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 9 (21 апреля, воскресенье), продолжение Точной информации об истории крепости Унгюзек нет. Скорее всего, она была построена в средние века турецкими беями. Хотя, возможно, что замок и более старый и его воздвигли грузины.
С внешней стены крепости поднимается вверх узкая полуразрушенная каменная лестница. Рома попытался по ней немного подняться.
Название крепости Üngüzek происходит от слова güzek, которое переводится как «красивый».
На территории крепости растут заросли эфедры. Внутри крепости есть как бы «гражданская» территория, на которой находятся какие-то остатки старой пекарни (?) и бани. Интересно, а где защитники брали воду?
Мы прошли вдоль всех стен, но нигде не обнаружили проход наверх крепости.
Затем мы опять выбрались из крепости через пролом в стене. Здесь мы заметили, что снаружи скалы, на которой стоит крепость, куда-то вниз уходит спуск. Первым начал спускаться Рома.
Я же с Вероникой остался ждать. Когда Рома опять поднялся к нам, он сказал, что спуск заканчивается непроходом.
Я решил с Вероникой тоже спуститься. Оказалось, что спуск заканчивается не непроходом, а каким-то крутым тоннелем, вернее, колодцем. Мне показалось, что по нему можно попробовать спуститься.
В начале пути ступени были разрушены, и спускаться приходилось, расперевшись ногами и руками в боковые стенки вертикального тоннеля.
Довольно быстро я понял, что подняться обратно по этому колодцу я уже не смогу. Оставалось только молиться, что спуск не закончиться обрывом. Утешало то, что внутри колодца на одном из поворотов на своде я увидел приклеенную политическую листовку. Значит, здесь еще какой-то псих спускался…
Делая фотографии в неудобной позе, я упустил крышку от фотоаппарата, и она улетела куда-то вниз. Минут через семь я добрался до поворота вертикального колодца и с радостью обнаружил на выступе камня лежащую крышку. Через некоторое время я добрался до низа колодца. Дальше я вхожу в тоннель, у которого частично разрушен свод.
После него я выбрался на поверхность, но склон здесь был очень крутой. Продолжаю спускаться по полуразрушенным ступеням.
В конце концов, выбираюсь на свет Божий. Что сказать: такого приключения у меня еще не было никогда!
На северной стороне скалы, на которой стоит крепость, находится сооружение, похожее на хобот, прилепленный на подобии ласточкина гнезда к скале. Внутри находится очень крутая потайная лестница, по которой мы все по очереди и спустились. Я никогда раньше такой архитектуры в крепостях не видел.
Внимание! Спуск по тайному ходу внутри "хобота" опасен!
Последний раз редактировалось АЛебедев 20 май 2020, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 9 (21 апреля, воскресенье), продолжение 17.26. Вернулся к машине. Пока ждал Рому и Веронику, сходил к ручью и сфотал интересное растение: яснотку почковидную.
По соседству на скале растёт валериана гулявниколистная.
17.42. Вернулись мои друзья. 17.44. Едем дальше.
Узундере (Uzundere) 17.50. Въехали в городок Узундере. У грузин княжества Тао этот населенный пункт назывался აზორტი.
Название Uzundere образовано от сочетания слов «uzun» и «dere», которые означают «Длинное ущелье». До 1918 г. здесь жили армяне, и городок назывался Азорт. Также он обозначен и на наших генштабовских картах. Ататюрк в годы своего правления инициировал многие законы. В 1930 г. вступил «Закон о турецкой почтовой службе». Суть его заключалась в переименовании населенных пунктов на территории Турции, чтобы скрыть их историческое значение и упоминание о нетурецких национальностях, которые там раньше проживали. Вместе с названием городка Азорт, турки переименовали и ручей, на берегу которого он расположился. Раньше он назывался Азорт, а ныне эта переплюйка известна под именем Узун («длинный»). Прям как у классика: есть армянское название – есть проблема, нет армянского названия – нет проблемы… Википедия говорит, что сейчас в Узундере проживает 3 тыс. человек, но на улицах мы людей видели мало. Мы медленно проезжаем по улочкам и стараемся найти гостиницу. На карте Узундере ни один отель не обозначен. Но при подготовке к этой поездки я прочитал в каком-то отчете (за 2011 год), что народ ночевал в новой гостинице. Вот её мы и разыскиваем.
Река Тортум делит город на две неравные части.
Основная часть города находится на ПРАВОМ берегу реки. Там мы гостиницу и искали. И не нашли. А трасса проходит по ЛЕВОМУ берегу реки.
18.10. Один турок нам объяснил на пальцах, что гостиница находится где-то возле больницы. Пальцем он показал направление. Оказалось, что гостиница «Uzundere» стоит на ЛЕВОМ берегу реки Тортум, в 100 метрах от моста, ниже по течению.
Двухместный номер стоит 90 лир. Попробовали поторговаться с администратором, но он цену не снизил.
Затаскиваем в номера кучу наших вещей, в том числе, продукты, воду и газовые горелки с газовыми баллонами. Администратор все это видит, но замечание не делает.
Последний раз редактировалось АЛебедев 15 июн 2020, 17:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник) 06.30. Подъём. Облачно. 07.30. Завтракаем (завтрак включён в стоимость номера). Шведский стол. Кроме нас в гостинице живет еще человека 4. 09.10. Стартуем, едем в монастырь Ошки. Для этого мы возвращаемся на трассу и едем в сторону озера Тортум.
Дорога мне нравится все больше и больше.
В 1,5 км, не доезжая озера Тортум, налево от трассы отходит грунтовка в сторону села Gölbaşı.
На наших генштабовских картах этот населенный пункт называется Ошк. 5 и 6 января 1916 года по долине этого ручья прошла 3-я кубанская пластунская бригада Камянского в составе 13-го, 16-го и 18-го кубанских пластунских батальонов, которые наступали через хребет, разделяющий долины Тортума и Чороха и шли на селения Арсис и Киским.
Турецкое название села Gölbaşı происходит от сочетания слов göl – «озеро» и başı – «голова», то есть «населенный пункт, который находится в верхней части озера». Так как озеро Тартум образовалось совсем недавно, то и турецкое название – свежее. В турецкой топонимике слово başı используют также для обозначения верхней части горы. От поворота с трассы до села Gölbaşı ехать 3,5 км.
Мы въезжаем в село Гёльбаши (Gölbaşı).
Оно довольно большое. Есть как современные дома, так и старые.
Храм Ошки находится в центре села. Он хорошо виден уже на подъезде к селу.
Собор Ошки (Öşvank, монастырь Ошкванк (Օշկվանք) С юга от храма сейчас находится автопарковка, и сюда же выходят южные ворота. Храм обнесен забором и войти в него мы не смогли. Осматривали его снаружи.
В период между X и XI вв. в Тао-Кларджети развивается купольная архитектура, которая достигла своего пика при могущественном правителе Давиде курополате. Было построено четыре крупных кафедральных собора. Но главной постройкой был собор в Ошки.
В 1973 г. была найдена исполненая красками надпись на камне, включенным в стену мечети внутри храма Ошки. Согласно этой надписи, строительство храма было начато 25 марта 963 г. Из другой надписи мы узнаём, что храм был построен за 10 лет.
Сведения о ктиторах (спонсорах строительства) и строителе собора Ошки мы сегодня знаем из многочисленных настенных надписей. Ктиторами храма в надписях названы сыновья куропалата Адарнасе V (умер в 961 г.): Давид курополат, ставшим Великим (царь Тао, умер в 1001 г.) и эристав эриставов Баграт (умер в 966 г.).
О строительстве храма мы узнаем из надписи, выполненной красной краской, и которая помещена в тимпане входа южного рукава.
Надпись состоит из 12 строчек и выполнена шрифтом мргвловани. «…дабы возвеличить и прославить всех этих святых (Троицы, Богоматери и др.), Богом венчанные цари наши начали строить святой этот храм… По воле всех святых эти наши великие цари не пожалели преходящих сокровищ для непреходящего, чтобы удостоиться содействия всех этих святых. Бог да поможет в обеих жизнях сыновьям Богом благословенного Адарнасе Куропалате, Баграту эриставу эриставов, Давиду магистросу…
Меня, Григола, бог сподобил выказать им эту мою службу пред Богом, и я был поставлен во главе дела постройки и Бог внушил их разуму преданность мою, их раба».
«Ежегодные расходы на каменьщиков и рабочих и за вьючных волов, привозивших песок, составляли: 20 тысяч драхм; 5 тысяч фисоси вина; 50 литр железа; 250 грив пшеницы.
Каменщиков, плотников, кузнецов, которые постоянно работали, было 70. Волов, на которых привозили камни, было 30. Мулов и других вьючих животных, на которых из Григорцминды возили спондики, было 30. Других вьючих животных, на которых привозили, было 60. И всех людей и рабочих».
Последний раз редактировалось АЛебедев 13 мар 2025, 14:21, всего редактировалось 11 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение Это вид на южный фасад.
Здесь есть очень нарядный оконный проём...
...от которого отходят красные и светлые «лучи».
Над этим окном (южного фасада) изображены архангелы Михаил и Гавриил. Оба, что называется, "в теле". На крыле левого архангела прилепилось ласточкино гнездо. Эти птицы прилетают сюда в мае, и находятся здесь до середины сентября. Первыми прилетают самцы и проверяют: свободно ли их гнездо. Иногда гнездо занимают разбойники-воробьи. Дней через 5 прилетают самки…
И одеяние, и крылья у архангелов различаются. Оба они подписаны. Левый архангел держит свиток и какую-то палку с раздвоенным нижним концом. Похоже, что это труба, которая пригодится ему во время Страшного Суда. Правый архангел (Гавриил) в правой руке держит цветок, очень похожий на армянскую незабудку, которую изображают армяне в честь памяти о геноциде. Левая рука прижимает к телу жезл (?). Видно, что по архангелам кто-то прицельно стрелял, особенно, по Гавриилу. Наверно, турки или курды.
Под архангелами находится орел, держащий в когтях бычка. По орлу тоже слегка постреляли.
А это западная стена кафедрала Ошки.
Здесь есть очень нарядное двойное окно, от которого отходят светлые и красные «лучи». Как я уже говорил, такие «лучи» напоминают солнечные часы, которыми обычно украшали армянские храмы.
Каждый оконный проём увенчан дугой с изображением разных животных.
Над левым окном изображен какой-то кошачий хищник (лев?), нападающий на лиророгого быка. За львом изображен, видимо уже мертвый, небольшой бычок. На Ближнем Востоке сцена «лев, терзающий быка» известна ещё со времен Урарту. В древней Месопотамии она встречается, например, на протоэламских печатях. В Византии изображение «льва, терзающего быка» тоже было популярным. Лев символизировал Христа или христианского царя, а бык-телец – это символ Ваала.
Изображения над правым окном более интересно. Здесь мы видим фантастических животных с крыльями. Причем у двух животных туловище и ноги какого-то млекопитающего, а головы имеют клюв, в котором они держат какую-то ветвь. Любопытен хвост в виде окончания ветви (?). Нечто подобное я видел в скифской культуре. Третье животное (самое левое) имеет необычное крыло и необычный хвост. Кроме того, тело третьего животного украшено каплевидными узорами, которые мне также напоминают скифские, а вернее, пазырыкские (так археологи назвали скифов, которые жили в 5-3 вв. до н.э. на территории Горного Алтая). От всех голов отходят какие-то вихры.
Над дугами с животными изображен молящийся на столбе сирийский монах Симеон Столпник, который родился на территории нынешней Турции. Там есть любопытная деталь – треугольник, в котором находятся два креста. Верхний крест похож на орден Святого Георгия 1-й степени.
Под окном видны трещины, на которых турки поставили датчики движения.
Такую заботу о грузинском храме стали проявлять после того, как Эрдоган и Саакашвили подписали договор о культурном сотрудничестве. На территории Самцхе-Джавахети (Грузия) осталось ещё довольно много полузаброшенных мечетей, которые местные жители используют в качестве стойла для домашних животных. По грузино-турецкому договору турки хотели отреставрировать (и отреставрировали в 2012 г.) главную мечеть Ахмедийе в Самцхе-Джавахекти, которая стоит в крепости Ахалцихи. Также было договорено, что грузины восстановят основные свои храмы на территории Турции. Помнится, только ради того, чтобы порешать вопрос: каким материалом крыть мечеть в Ахалцихи – свинцом, как это было на самом деле в 19 веке, до прихода русской армии, или золотом, Саакашвили ездил в Анкару…. Армянское население Самцхе-Джавахети было категорически против восстановления турецкой мечети... Но мы отвлеклись.
Чуть ниже окна на западном фасаде есть какая-то пристройка, на фасаде которой, под коньком, изображен ангел.
Причем его одежда и крылья отличаются от «южнофасадских». У этого ангела сохранилась верхняя часть головы и глаза.
Ещё один ангел, который находится над южной галереей.
А это заделанный проём галереи на южном фасаде. И здесь тоже есть интересная композиция.
Сверху изображен Стрелец, целящийся в пасущихся антилоп (?). Любопытно, что дерево, листья которого поедают животные, растет на некотором возвышении. Может это мои домыслы, но у тюркоязычных народов, верящих в шаманизм, Мировое дерево всегда изображали на горе.
И ещё. Стрелец вооружён любопытным луком. Его придумали тюрки для вооружения своей конницы во время военной реформы. Им потребовалось мощное оружие, которое имело бы небольшие размеры. И они придумали сложносоставной лук. На его деревянную сердцевину к внешней стороне приклеивались сухожилия, у которых предел прочности на разрыв примерно в 4 раза больше, чем у древесины. Это изобретение позволило значительно укоротить плечи лука без ущерба для длины натяжения. На внутреннюю сторону сложносоставного лука накладывались две роговые пластины (обычно из рогов дикого барана или козла). Преимуществом составного лука стало то, что он мог храниться с надетой тетивой в течение длительного времени без ухудшения боевых качеств. Убойная сила такого лука возросла в 1,5 раза по сравнению с обычным. В послании ал-Джахиза, написанном в середине IX в., прославляется искусство тюркских воинов в стрельбе из лука: «Тюрок стреляет, гоня свою лошадь во весь опор назад и вперед, вправо и влево, вверх и вниз. Он выпускает десять стрел прежде, чем хариджит положит одну стрелу на тетиву…».
А ниже изображена сцена нападения (?) хищника на какое-то животное.
Последний раз редактировалось АЛебедев 25 июл 2020, 10:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение Богатство фасадной резьбы храма Ошки зашкаливает! На южном фасаде, рядом с лучником и газелями находится еще одна интересная композиция. Изначально здесь находилось пять фигур: самого Давида Куропалата (куропалат – титул грузинского правителя, получаемый от византийского императора) и его рано умершего брата Баграта, которые преподносят модель храма Ошки Христу, Богоматери и Иоану Крестителю. Начав строительство столь грандиозного собора, Давид и его брат Баграт старались узаконить свою власть, после того, как заточили в монастырь своего отца – куропалата Адарнасе V, где тот в скором времени и скончался (961 г.). 100 лет назад на этой композиции можно было увидеть все 5 фигур.
Затем была утеряна фигура Богородицы. Буквально до недавнего времени (2017 г.) можно было увидеть четыре фигуры из пяти.
Фото из Интернета
К сожалению, сейчас мы увидели уже 3 фигуры, а центральная фигура Христа куда-то исчезла.
В настоящее время здесь можно увидеть: Левая крайняя фигура, держащая в руках храм – это Давид Куропалат;
Правая крайняя фигура, держащая в руках храм – это эристав эриставов Баграт; Предпоследняя фигура справа - Иоан Креститель. Да, я забыл сказать, что кафедрал Ошки назван в честь Иоана Крестителя.
Рядом с храмом в Ошки стоит небольшая новая мечеть. Ее построили после того, как в 1980 г. закрыли мечеть, располагавшуюся в храме Ошки. Кстати, проще всего перелезть через железный забор, окружающий храм Ошки, можно со стороны мечети. Но сами мы не рискнули. Может быть и зря.
Вид на храм с запада.
Кафедрал Ошки прославился поливной черепичной кровлей. Её подарил византийский император Василий II, после того, как Византия завоевала эти территории в 1022 году. Василий II вместе со своим братом Константином VIII заплатили за новую крышу, которую соорудили на месте разрушенной.
Любопытен барабан храма, который имеет 12 вертикальных окон. Они напоминают о 12 апостолах, распространявших "свет" христианского учения. Хорошо видно, как строители Давида тщательно подгоняли облицовочные плиты. Из интернета известно, что «изнутри барабана стены между окнами украшены красочными фресками разных святых. Однако, они находятся в плохом состоянии. Судя по надписям, эти фрески были написаны в 1036 г.».
Представляют интерес украшения оконных проёмов сдвоенными полуколоннами. Они декорированы небольшими рельефами с изображениями разных парных животных и людей.
На нижней фотографии видно, что мусульмане нарочно уничтожили лицо. Изображения ликов в исламе запрещены.
А это еще примеры украшения оконных проёмов.
Над окнами мы часто видим кресты, а также изображения необычных птиц.
Некоторые кресты подписаны красной краской.
А здесь хорошо заметен разрушенный свод основного зала храма.
Весь северный фасад Ошского храма имеет темную окраску. Видимо здесь, на теневой стороне, на облицовочном камне поселился какой-то лишайник.
По краям вертикального окна изображены христианские символы: лев и бык.
Декоративная "бровка" надо львом и быком.
Последний раз редактировалось АЛебедев 24 июл 2020, 20:47, всего редактировалось 3 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение Южный парадный портика украшен красивыми колоннами. Пришлось залезть на забор, чтобы их сфотать.
Украшение капители.
Эти фантастические звери находятся над оконным проемом восточного фасада.
С северной стороны от храма Ошки стоят стены еще нескольких монастырских строений.
Здесь, находились библиотека и классы духовного училища, где обучались монахи и переписывались книги.
Также здесь находилась трапезная.
В монастыре Ошки монахи переписывали евангелия и большие сборники, содержащие как переводные, так и оригинальные произведения духовного и исторического содержания. Главными заказчиками рукописных книг были эристав Торнике (Иоанн Торникий) и его брат Варазваче. Одним из переписчиков был протоирей Стефан. Так в 977 году он закончил переписывать сборник произведений Иоана Златоуста и Ефрема Сирина под названием «Самотхе» («Рай»). Другой переписчик - Иоанн Чирай переписывал для Торнике и Варазваче «Житиё Иоана Златоуста», автором которого был Александрийский патриарх Георгий. В Ошской библиотеке был написан «Ошкский кодекс», являвшимся полным переводом Библии на грузинский язык в 2 томах. Его написал для эристава Торнике в 978 году. Сейчас эта древняя книга хранится в Греции, в Афонском монастыре. Она была пожертвована ему Торнике Эристави. В 1849 г. грузинский просветитель Платон Иоселиани прибыл на Афон, чтобы переписать Ошкскую Библию. Однако в самом монастыре это оказалось невозможным. Но Иоселиани разрешили вывезти этот литературный памятник. Он сделал две копии «Ошкского кодекса», после чего в 1851 г. вернул старую рукопись обратно.
Значение Ошской Библии Первые грузинские Библии были переводами армянских. И в них было много неточностей, так как в первые века христианства до конца не были установлены многие библейские доктрины. Только через 650 лет (!) после крещения Грузии в этой стране был составлен полный грузинский свод библейских книг, сверенный с греческими образцами. Это и был Ошкский Кодекс 978 года. Эта версия Библии стала официальным текстом для грузинской церкви.
Внутри всё заросло. Цветет шаровница волосоцветковая. Впервые увидел это растение.
Последний раз редактировалось АЛебедев 15 июн 2020, 22:52, всего редактировалось 3 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
