С чего начинается Турция: у истоков Османской империи. Бурса и Изник

[savl1]

Привычные для Турции торговцы флагами уже вышли "на промысел":



Базары ещё работают, но уже пустеют:

[savl1]

В темноте, локально, но ярко подсвеченная, Улу Джами произвела намного более сильное впечатление, чем днём: в неё было больше силы, мощи, таинственности, высокие минареты, уходящие в тёмно-синее небо, казались нереальными пришельцами из каких-то других миров... В общем, "резонанс" состоялся:)

[savl1]

Собственно, делать здесь больше было нечего: оставалось только в очередной раз продраться сквозь немного поредевшие "чащобы" Рыночного квартала и "взять курс" на ставший уже почти родным отель. Ну а места, которые я сейчас покажу, вы уже, так или иначе видели в предыдущих частях этого рассказа.

[savl1]

* * * * * * * * * *

В последний день ближе к вечеру, когда делать было уже нечего, а идти куда-то далеко откровенно "влом", я решил пройти по окрестностям отеля и посмотреть современные близлежащие мечети. И не прогадал: при вполне обычной внешности их интерьеры могли запросто посоперничать со многими знаменитыми историческими мечетями...

Правда, они оказались настолько локальными, "районными", что никакой информации по ним я не нашёл. Ну и ладно, просто посмотрим "картинки", ибо именно в них и заключается вся "соль" этого крошечного раздела.

Первая из них - "зелёная" (название моё - зелёная и есть:)) мечеть Хаджи Якупа Кырджали (Hacı Yakup Kırcaali):







Ах, какой михраб!






Вторая - более парадная и представительная мечеть Улу Махаллеси (Ulu Mahallesi Cami):







Минарет, вроде бы, и простой (впрочем, как и все турецкие, это не Египет), но благодаря мелким "насечкам" смотрится очень изящно:



Здесь и михраб, и минбар относительно скромные (хотя не исключаю, что дерево, из которого они вырезаны, совсем не дешёвое), но сами интерьеры пышные:

[savl1]

И, наконец, третья, самая большая из них - мечеть Сакарья (Sakarya Camii):



В ней минбар мало того что роскошный, выложенный сине-голубой, возможно, изникской, плиткой, но и, что бывает очень редко, угловой:














Ещё одна, тоже красивая мечеть Бедир Джами, в которую я почему-то не попал:



..........

На последний ужин я всё же решился и взял самый дорогой из местных кебабов - томатный (то есть с помидорами). Не скажу, что он оказался каким-то из ряда вон выдающимся, но что вкусным - это точно:)



В довольно большом кафе я сидел один (еще несколько клиентов обедали на втором этаже, куда мне подниматься было лень), работы у хозяина (он же и обслуживал гостей) было немного, и в конце, когда я уже доедал, он вдруг угостил меня мандарином. Поскольку народа было немного, мы перекинулись несколькими фразами, я посетовал, что моя поездка заканчивается, и завтра я возвращаюсь в уже холодную и неуютную Москву. И тогда он принёс мне ещё несколько мандаринов, сказав, что они свои, местные. Отказываться было неудобно - чувствовалось, что угощал он искренне, от чистого сердца, так что пришлось набить ими карманы не слишком предназначенной для этого летне-осенней одежды, поскольку положить их больше было некуда...




* * * * * * * * * *

Вот теперь, друзья, мой рассказ о Бурсе окончательно завершён. Но мы ещё поедем в аутентичную деревню Джумалыкызык и старинный город Изник, который в 13 веке успел побывать - пусть и с некоторой исторической натяжкой - временным преемником столицы Византийской империи.

[savl1]

<<<--------------------Джумалыкызык -------------------->>>


Джумалыкызык (Cumalıkızık) - столь же непременное "дополнение" к Бурсе, как Тиволи к Риму или Синтра к Лиссабону. Эта небольшая деревушка, расположенная у подножия горы Улудаг всего в 10 километрах от центра Бурсы и входящая вместе с ней в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, известная примерно с 14 века, во многом сохранила свой колоритный аутентичный облик, за что и стала "туристической меккой" для почти всех приезжающих в Бурсу.



Джумалыкызык - одно из полутора десятков селений, когда-то образованных на склонах Улудага кызыками - одним из племён тюрков-огузов (Аманлыкызык, Дерекызык, Байындыркызык, Бодуркызык, Ортакизык и т.д.). Что касается первой части его имени, то, по одной версии, оно произошло из-за того, что в здешней мечети собирались для пятничной молитвы (джума - священная для мусульман пятница) жители других кызыкских деревень, по другой - потому что он сам был основан в пятницу. А вот село, где были бани, получило вполне предсказуемое название Хамамлыкызык:)

Из Бурсы до Джумалыкызыка можно доехать либо на ежечасном городском автобусе D/10 ( https://www.burulas.com.tr/otobus/detay/1392 ), либо на долмуше (синей маршрутке) от Кент Мейданы, который ходит намного чаще (точно не знаю, как по будням, а в выходные - буквально "паровозиком", один за другим). Цена, кстати, при этом одинаковая или даже, уже точно не помню, на долмуше дешевле. И точно удобнее, поскольку проезд оплачивается сразу водителю.

Только я искренне не советую ехать туда в выходные, особенно днём (с самого утра - ещё куда ни шло). Потому что такого скопления народа вы не увидите больше нигде. Думаете, это Рим туристический, Париж, Стамбул, Венеция?! Ха! 100 раз ха! Туристический - это про Джумалыкызык:) Вы когда-нибудь видели, чтобы людской поток на деревенской улочке походил на медленно движущуюся очередь? Здесь вы это увидите:)

Я, конечно, слегка преувеличил, но, поверьте, не так уж и сильно. По крайней мере, теперь вы точно знаете, чего делать не надо, это я не от большого ума попёрся туда в субботу в самый обед...

Но вообще Джумалыкызык хорош! Это нечто вроде испанского Калатаньясора, только ярко раскрашенного. Он словно замер в каком-то "мохнатом" "...надцатом" столетии - недаром его так полюбили кинематографисты, снимающие здесь исторические фильмы и сериалы. Кстати, в относительно небольшой деревушке учёные насчитали 270 сохранившихся исторических домов, в основном двух- и трёхэтажных, построенных из дерева, самана и бутового камня - причём в 180 из них живут до сих пор!





https://i.postimg.cc/YCBjJ85B/IMG-20211030-131338.jpg

[savl1]

[Nataly88]

Потому что такого скопления народа вы не увидите больше нигде. Думаете, это Рим туристический, Париж, Стамбул, Венеция?! Ха! 100 раз ха! Туристический - это про Джумалыкызык:) Вы когда-нибудь видели, чтобы людской поток на деревенской улочке походил на медленно движущуюся очередь? Здесь вы это увидите:)

Сергей, не в коей мере не ставлю под сомнения ваши слова, но удивляюсь до нельзя. Судя по цвету листвы мы с вами были в Джумалыкызыке в одно и тоже время. Но мы гуляли по нему практически в одиночестве.

[savl1]

Судя по цвету листвы мы с вами были в Джумалыкызыке в одно и тоже время.

Кстати, чтобы узнать, когда именно проходили события, описаненые в рассказе, не обязательно исходить из "косвенных": под заголовком я всегда пишу (прежде всего, для себя самого) даты поездки:)

мы гуляли по нему практически в одиночестве.

Верю:) Уверен, что приехай я сюда в будний день, всё было бы так же (как у Вас). Но его как раз у меня не было: поездка имела место с пятницы по воскресенье... Но, честно говоря, я всё равно не ожидал такого, иначе просто поехал бы в любой день с самого утра...
Примерно такая же ситуация была в прошлом году в Фаселисе, куда местные нагрянули на выходной на целый день. Но там всё же пространства было больше, поэтому все более-менее "рассосались", и это выглядело не так явно.

не в коей мере не ставлю под сомнения ваши слова, но удивляюсь до нельзя.

Понимаю, что это не сомнение, а риторическое удивление, но я всё равно планировал в ближайших постах показать всю "глубину проблемы":)

[savl1]

..........

Как и любое туристическое место, Джумалыкызык встречает, провожает и почти на всех улицах сопровождает рынками. Но они здесь интересные, с большим акцентом на местную специфику и преобладанием "даров земли улудагской":

















Сейчас, видимо, "по сезону, в огромных количествах (в основном, в 5-литровых бутылях) продают сок чёрной шелковицы. Дают его и пробовать - совершенно безвозмездно, причём наливают - чего уж мелочиться! - из краника. Ну... скажу так: вкус приятный, немного терпковатый, но чтоб захотелось ещё и ещё - пожалуй, нет (хотя цена на фоне наших магазинных соков очень даже привлекательная).



Много сейчас и кизилового сока, но продегустировать его уже не предлагают.

[savl1]

А вот "турецкий глинтвейн" – напиток, который называется салеп и варится из муки, полученной из корня анатолийской орхидеи (!). Правда, поскольку сегодня этот ингредиент весьма недешёв, да и сама орхидея под угрозой исчезновения, то к нему часто подмешивают смесь из корня и крахмала кукурузы. Пьют салеп горячим: считается, что он хорошо согревает на холоде (оттого и сравнение с глинтвейном, только, естественно, он совершенно безалкогольный).



Бесплатно им уже не угощают, но купить стаканчик за 10 лир может каждый.



Если честно, на вкус он напоминает обычно кипячёное молоко, посыпанное корицей. Я даже подумал, что это оно и есть и слегка пожалел потраченные деньги, но сейчас, когда узнал, что это столь экзотический "орхидейный напиток", успокоился:)

Много здесь, естественно, и кафе - на любой вкус, как на воздухе, так и внутри старинных домов, где можно погрузиться в атмосферу старой Турции:













В центре Джумалыкызыка находится мечеть - историческая (наверняка та самая, что дала название самой деревне), но многократно перестроенная, причём последний раз явно сравнительно недавно.

[savl1]

..........

Сейчас я всё-таки покажу, почему Джумалыкызык показался мне супертуристическим - не пугайтесь!





И даже это ещё не самые жуткие сцены:)

Справедливости ради отмечу, что такая картина наблюдается здесь не каждый день, и чтобы не попасть так, нужно всего лишь приехать сюда в будний день. Но у меня их не было: путешествие проходило как раз в "уик-энд": с пятницы по воскресенье, да и вообще не ждал я, честно говоря, такого безобразия, не думал, что Джумалыкызык столь популярен у местных, иначе хотя бы поехал с самого утра...

На окраинах - хотя какие у подобной деревушки "окраины", просто отойти в сторону на сотню метров - народа, конечно, поменьше. Но и домики не столь красивые и "презентабельные", зато естественного колорита, может, даже больше:

[savl1]

В большинстве жилищ дворовая территория не открытая на улицу, а внутренняя, в пару из них я тихонько заглянул:



На узких улочках появившийся неожиданно трактор смотрится как диковинный монстр. А что, так тоже можно? :)





Кстати, сами улочки, вымощенные крупной неровной брусчаткой, совсем не "прогулочные", ног не жалеют, и "ботиночки на тонкой подошве" здесь не приветствуются... Зато без луж: по их центру проходит чисто "средневековый" "желобок" для стока воды:

[savl1]

И в завершение этого маленького рассказа о старой "деревне с мечетью" Джумалыкызык - еще несколько фотографий, не "пригодившихся" раньше - всё-таки колоритное и обаятельное это место!

[savl1]

<<<--------------------Изник -------------------->>>


Маленький городок Изник, расположенный на восточном берегу большого одноимённого озера, не входит в число турецких туристических "супертопов" и известен большинству как родина знаменитой и по сей день изникской керамической плитки, которой на протяжении веков украшали интерьеры роскошнейших дворцов и знаменитых мечетей (в их числе - "синановские" Сулеймание в Стамбуле и Селимие в Эдирне). А для верующих людей Изник, тогда ещё бывший Никеей, имеет печальную славу места, где "учение Христа живого" окончательно было заменено так называемым "Символом веры", в котором нагромождены горы несуразностей о том, как и в кого мы должны верить, но не сказано ни единого слова о любви и прощении, а именно к этому, как известно людям с ещё незамутнённым сознанием, и сводятся "заветы" Иисуса... И в этом смысле тот факт, что Никейский собор (имеется в виду Первый, состоявшийся в 325 году) разгромил "несогласных" - прочие религиозные учения, отнеся их к ересям, означает только то, что одна ересь тогда взяла верх над другими...

Однако не этим моментам (и уж точно не второму) Изник обязан своей нынешней туристической привлекательностью, пусть и не столь массовой: в нём сохранилось много архитектурных памятников, связанных с самыми разными эпохами в его истории, а уж чем-чем, а своей историей Изник может по праву гордиться, ибо она столь долгая и богатая на значимые события, что ей может позавидовать не один старинный город, имеющий сегодня более громкое имя...

Нет, я не могу назвать Изник музеем под открытым небом - хотя бы потому, что он сильно пострадал в 1921 году во время греко-турецкой войны, когда многие кварталы и исторические постройки были повреждены или разрушены, да и вообще, "золотая эпоха" Изника кончилась примерно в 17 веке после резкого уменьшения спроса на местную керамику, и уже в конце 18 столетия английский топограф и писатель Джеймс Даллауэй назвал его "жалкой деревней с длинными переулками и глинобитными стенами". В дальнейшем он, конечно, был отстроен, но чисто утилитарно, так что бесцельные прогулки по городским улицам сегодня вряд ли доставят много удовольствия, зато старые, старинные и просто древние сооружения, коих здесь сохранилось немало, станут для "любителей жанра" настоящим "пиршеством для души". И, естественно, наслаждением для глаз.

..........

Из Бурсы до Изника доехать легко – маршруткой-долмушем, отправляющейся от автовокзала (отдельный "перрон" справа) примерно каждые полчаса-час (билетов нет, оплата водителю, цена небольшая). Путь, правда, не совсем близкий: около полутора часов, зато большей частью живописный, поскольку дорога проходит вдоль того самого (упомянутого выше) Изникского озера.









Просто для самого общего представления, как это выглядит в динамике, потому что динамика, даже столь кустарная - великая вещь, она сразу даёт и масштаб, и "объёмность", и "прозрачность". В общем, "картинка" оживает, как бы банально это ни звучало:)

phpBB [media]

Долмуш приходит на местный отогар, расположенный в южной части города буквально в 5 минутах ходьбы от центра, но прежде чем направиться туда, мы отойдём немного назад, к древним Енишехирским воротам (маршрутка проезжает через них, поэтому в идеале, чтобы не ходить туда-сюда, стоит попросить водителя остановиться где-то рядом с ними (что-то вроде "Енишехир капы, лютфен") и выйти.





В Бурсе, как вы видели выше, утром было солнце, которое продолжало светить примерно половину дороги. Потом появились облачка, быстро образовавшую сплошную серую пелену на полнеба, которая встретила меня и в Изнике. Поэтому первые фотографии получились неяркими, но, к счастью, пелена развеялась так же быстро, как и появилась, и на протяжении всей последующей прогулки по городу уже было солнечно. Поэтому потерпите, пожалуйста, несколько снимков, а дальше всё будет намного красивее:)



Древние городские стены, которые мы видим сегодня, в основном были сооружены в византийскую эпоху, но даже они относительно молоды на фоне истории самого Изника, начавшейся значительно раньше. Мы не будем забираться в совсем уж доисторические времена (а первое поселение под названием Геликора (Хеликора) существовало здесь ещё до переселения фракийских племен, то есть примерно в 8 веке до нашей эры) и позволим себе начать "всего лишь" с 4 столетия (опять же, ДО, естественно).

Тот город, который сегодня можно назвать "праотцом" Изника, был основан Антигоном, одним из полководцем Александра Македонского, около 316 года до нашей эры и в соответствии с устоями того времени "скромно" назван Антигонией. Однако уже через 15 лет Антигон, которому, надо отметить, был уже 81 год (!), был убит в войне с другим диадохом (так после смерти Александра Великого называли его военачальников, вставших во главе разных областей распавшейся империи Македонского) Лисимаха. Тот город "по-хозяйски" прибрал, но тут же переименовал в честь своей жены Никеи. Правда, спустя всего несколько лет Никея (Никайя) вошла в состав Вифинского царства и даже некоторое время - до основания города Никомедия - являлась его столицей, а в начале 1 века (всё ещё до нашей эры), как и вся Вифиния, попала под власть Римской империи (тогда ещё - республики) и вскоре превратилась в большой и процветающий город - недаром именно здесь в 325 году состоялся Первый Никейский собор, также ставший известным как первый Вселенский собор в истории христианства - о его значимости говорит хотя бы тот факт, что почётным председателем Собора был сам император Константин Великий, незадолго до этого утвердивший свободу вероисповедания и прекративший гонения на христиан.

После раздела Римской империи на западную и восточную Никея стала частью восточной, впоследствии названной Византией. Так прошло почти 700 лет, пока у византийцев не появился новый враг, пока ещё не слишком сильный, но сумевший завоевать некоторые территории. В их числе оказалась и Никея, ставшая первой столицей Конийского (называемого также Румским или Сельджукским) султаната. Правда, ненадолго: в 1096 года город был отвоёван совместными усилиями крестоносцев и византийцев, а центр султаната перебрался в Конью.

Когда в 1204 году крестоносцы захватили Константинополь и основали Латинскую империю, Никея сохранила автономию и стала столицей новообразованной Никейской империи, а спустя несколько лет в неё перебрался Константинопольский патриархат, после чего Никея де-факто превратилась в государственный и духовный центр Византии, что, естественно, способствовало дальнейшему развитию и процветанию города. Однако после того, как в июле 1261 года Константинополь был отвоёван и вернул себе столичный статус, Никея начала быстро терять свою значимость и превращаться в обычный провинциальный город. В конце 13 века земли бывшей Никейской империи всё чаще подвергались нападениям быстро крепнущего Османского государства, а в марте 1331 года и сама Никея перешла в руки новых правителей под руководством Орхана Гази, которые изменили её имя на Изник. Надо отметить, что после этого город снова ожил и был капитально отстроен и укреплён: в нём появилось множество мечетей, медресе, караван-сараев, имаретов, бань. А в конце 15 столетия начался расцвет местного керамического производства, благодаря которому Изник стал известен по всей уже не маленькой к тому времени Османской империи.

Ну а дальше вы уже знаете: за каждым восходом неизбежно следует заказ - так случилось и с Изником, уже в 17 веке вновь превратившимся в обычный провинциальный городок, коим, по сути, остаётся и сегодня. Правда, в последнее время его туристическая привлекательность растёт, и Изник приобретает славу многогранного города, в котором смешались и в разной степени сохранились остатки римской, византийской, сельджукской и османской цивилизаций. Одновременно городские власти активно реставрируют исторические памятники, Изник хорошеет на глазах и, возможно, в обозримом будущем его действительно можно будет назвать музеем под открытым небом - уже без всяких натяжек:)

..........

Сейчас мы находимся около одной из самых древних достопримечательностей Изника - крепостных стен общей протяжённостью около 5 километров (если точно - 4970 метров), огромным пятиугольником окружающих город со всех сторон. Вообще каменные оборонительные стены вокруг тогда ещё Никеи существовали и во времена Вифиния, и при римлянах, но те, что мы видим сегодня, были сооружены в византийский период, хотя во многих местах использовались фрагменты и фундаменты древнеримских.

[savl1]

Ещё в римские времена на каждой стороне этого большого укреплённого периметра появились четверо основных ворот, впоследствии названных по имени города или направления, к которым они вели: Стамбульские, Ворота Лефке, Ворота Енишехир и Озёрные. Первые двое сохранились лучше всего, Озёрные были полностью разрушены, а Енишехирские, которые расположены как раз перед нами, уцелели частично. Они, как и прочие, являются "двойными", тем самым затрудняя противнику проход через них.







Внешние укрепления византийской Никеи представляли собой сложную систему из двойного кольца каменных стен, отстоящих друг от друга на 60-70 метров, окружённого наполненным водой рвом. Оборонительную мощь крепостного периметра усиливали квадратные и полукруглые башни, коих насчитывалось 238: 108 на внутренней стене, считавшейся основной, и 130 на внешней. Сами же стены возводились по принципу константинопольских: в них по 3 ряда чередовалась кладка из камней и кирпича.


Сразу за воротами поставлен монумент в стиле триумфальной арки, на котором изображены сцены завоевания Изника войском Орхана Гази. Точнее, торжественного входа османской армии в город, поскольку после долгой осады Никея сдалась османам без боя, что, кстати, спасло жизнь многим горожанам, а христианам было разрешено и дальше справлять свои религиозные культы.

[savl1]

..........

Недалеко от Ворот Енишехир находится (она уже промелькнула на одном из снимков выше) мечеть Хайреддин-паши, названная в честь великого визиря Османской империи второй половины 19 века.











Судя по отсутствию в интернете информации о ней, мечеть является современной, но вот такая деталь - явно древняя капитель на одной из колонн переднего фасада, заставляет предположить, что не всё так просто, и нынешняя мечеть может быть не "чистым новоделом", а реконструкцией более старой, возможно, даже носившей то же имя.




Одно из старейших сооружений османского периода в Изнике - Медресе Сулеймана-паши, названное именем построившего его в середине 14 столетия (точная дата неизвестна) сыном Орхана Гази принцем Сулейманом (а значит, ещё при жизни самого Орхана Гази, поскольку Сулейман умер раньше отца, так и не успев занять, будучи старшим сыном, султанский трон) и являющееся одним из двух сохранившихся старинных медресе в городе.







В 19 веке здание было восстановлено в соответствии со своим первоначальным видом, а потом отреставрировано уже в 1968 году (и, похоже, ещё раз - совсем недавно).

Сегодня в классах бывшего медресе располагаются мастерские по изготовлению плитки и сувениров с использованием знаменитой изникской керамики, а под арками внутреннего открытого двора работают кафе и чайная.

[savl1]

..........

Одно из самых интересных, живописных и хорошо сохранившихся (ну да, со следами реставрации - а как иначе?) исторических мест Изника - восточные Ворота Лефке, построенные ещё римлянами в эпоху правления императора Адриана (то есть в первой половине 1 века).







Во времена Византии, когда все городские фортификации укреплялись и перестраивались, реконструкция коснулась и Ворот Лефке, и сегодня они, как и Енишехирские, представляют собой сложный "римско-византийский" комплекс, состоящий из трёх проездных арок высотой более 4 метров, встроенных в двойной периметр стен, и боковых проходов.

[savl1]

Рассматривать ворота - одно удовольствие, ибо даже полный дилетант может увидеть здесь уйму интересного: и фрагменты античного периода, и самые разные сполии (напомню – так называют элементы конструкции и декора, "позаимствованные" из более древних сооружений), и сохранившиеся надписи римских времён с упоминанием имён "сильных мира того".















В ходе недавно проведённой реставрации был расчищен культурный слой (до того около 180 сантиметров ворот находилось под землёй) и открыт фрагмент античной дороги:



Рядом с Воротами Лефке можно увидеть фрагмент древнего акведука:

[Nataly88]

Сергей, с днем рождения!
Пусть все будет хорошо.

[Амстердамка]

Сергей, как бы там ни было во внешнем мире, но не поздравить Вас с ДР просто не могу.

С Днем рождения, Сергей! И спасибо за все!

[Svetla67]

Спасибо за прекрасный отчет еще раз ! Михрабы и зеленый цвет в мечети фантастические ! Я в феврале была в Стамбуле и поймала себя на мысли , что после Ваших рассказов об узорах , изразцах я совсем другими глазами смотрела на оформление мечетей и Топкапы. И с прошедшим днем рождения , здоровья !

[savl1]

..........

Напротив ворот, через улицу, по которой мы сейчас пойдём, находится колоритно оформленное "античное" (İznik Antik Kafe) кафе, с открытой террасы которого открывается прекрасный вид на старинные городские укрепления.







Чуть дальше по этой же улице можно увидеть тюрбе (мавзолей) Чандарлы Ибрагим-паши, занимавшего в первой половине 15 века пост Великого визиря Османской империи:



Сейчас мы направляемся к ещё одному красивому месту, которое я через пару абзацев покажу очень подробно, а пока проходим мимо нескольких мастерских по производству местной керамики (а это не только плитка, но и посуда, и лампы, и подсвечники, и декоративные украшения), которое активно возрождается в наше время после многовекового упадка, начавшегося в конце 16 столетия после того, как в Турцию стали ввозить в большом количестве более дешёвый и качественный китайский фарфор.



Красивое панно, напоминающее о "золотом веке" Никеи (Никайи):



Кстати, нельзя сказать, что османы переименовали название города: они просто изменили его структуру в соответствии с морфологией своего языка, добавив префикс "ис", означающий "в", "внутри": так получилась Исникея, которая потом уже трансформировалась в Изник.

..........

Мы выходим к Зелёной мечети, живописно расположенной посреди ухоженной зелёной лужайки:



Зелёную мечеть, считающуюся символом Изника, называют одной из самых красивых однокупольных мечетей раннего османского периода. Своё имя она получила благодаря минарету, покрытому мозаичным узором, выложенным зелёно-бирюзово-голубыми изразцами и глазурованными кирпичами.



Зелёная мечеть была построена в конце 14 столетия (об этом говорят надписи над главным входом ) и "в общем и целом" сохранилась до нашего времени в своём аутентичном облике, хотя полной справедливости ради надо отметить, что она получила повреждения в 1922 году во время греко-турецкой войны и была восстановлена в первоначальном виде в 1956-1969 годах. Мечеть не только красиво и гармонично смотрится со стороны, но и вызывает большой интерес "любителей жанра" множеством вырезанных в камне и мраморе деталей характерного османского декора - главным образом, на внешнем "притворе":

[savl1]

[savl1]

Внутри она довольно традиционная и обновленная...



... но некоторые конструкции не дают забыть о её почтенном возрасте:







Мраморный михраб кажется скромным, но лишь потому, что он не имеет цветового декора:




Напротив мечети находится ещё одно историческое здание, сооружённое примерно в то же время в качестве имарета (так назывались благотворительные бесплатные столовые для нищих и бездомных и не имеющих средств учащихся).







В 1960 году имарет был отремонтирован, после чего в нём открылся Музей турецкого и исламского искусства, в котором, в частности, содержатся артефакты самых разных времён и эпох, найденные в окрестностях Изника: от древнегреческих капителей колонн до исламских надгробий.

В музей я не пошёл, но выставленные во дворе экспонаты - в основном, саркофаги - увидел, хоть и издалека (а сделанные снимки помогли мне рассмотреть их "вблизи"):

[savl1]

Главный фасад бывшего имарета с длинным арочным портиком напоминает византийский храм - видимо, в своей ранней архитектуре османы что-то заимствовали (что, наверное, было неизбежно) у своих "предшественников":




Напротив музея стоит восстановленная (она тоже пострадала в 1922 году) мечеть, названная в честь хорошо известного в своё время суфийского философа шейха Кутбуддина:



Она же - полностью или частично - на фоне имарета:







Рядом с ней (хотя как-то сиротливо, на углу, в отдалении от входа) находится фонтан с ажурным каменным (или мраморным?) декором:



К мечети примыкает усыпальница, сооружённая в 15 веке, в которой покоится сын Кутбуддина Мехмет Мухиттин:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Дорога к следующему красивому и знаковому для Изника месту проходит по обычным улицам:







Мечеть, носящая имя известного мистика 15 века Эшрефзаде (Эшреф-и) Руми, была разрушена во время Турецкой войны за независимость и восстановлена в 1950 году. Правда, чудом уцелел аутентичный минарет, на котором сохранился декор, выложенный голубой изникской плиткой.





Рядом находится небольшое кладбище, на которое были перенесены саркофаги из разрушенной греческими солдатами гробницы, изначально примыкавшей к мечети.



И чуть поодаль - небольшой живописный прудик:




Одно из древнейших сооружений османского Изника - мечеть Хаджи Ёзбек с непропорционально большим куполом диаметром 8 метров, построенная в 1333-1334 годах. К сожалению, при расширении улицы в середине 20 столетия был снесён внешний притвор (портик) с двумя мраморными колоннами и тремя стрельчатыми арками, для чего также пришлось устроить новый вход, а первоначальный преобразовать в окно. Никаких следов не осталось и от фонтана, стоявшего рядом с мечетью. Но, как бы то ни было, сохранившееся в целом здание, возведённое всего через 8 лет после завоевания османами Бурсы и через 3 года после взятия Изника, является уникальным просто "по определению".





По мере приближения к центру города на улице всё чаще встречается декор из местной керамики, которая, как я уже писал, сейчас активно возрождается.

[savl1]

На месте, где когда-то находилось большое производство по изготовлению плитки, уже много лет ведутся раскопки. На протяжении первого цикла работ, начавшихся ещё в 1960-х годах, было обнаружено 3 печи для обжига изразцов, а на сегодня найдены уже 9, которые датируются периодом с 14-го до конца 17 веков. Кроме самих печей, археологи откопали множество остатков керамических изделий, среди которых попадаются даже осколки византийской эпохи.



Напротив зоны раскопок расположено ещё одно историческое здание - Хаммам Мурада II, построенный в конце 14 - начале 15 столетий. Он состоял из мужского и женского отделений, причём мужская часть используется до сих пор по прямому назначению.









Ещё дальше стоит мечеть Махмута Челеби, возведённая в 1422-1423 годах во время правления султана Мурада II:





И теперь нам осталось пройти буквально пару шагов, чтобы оказаться перед самой главной достопримечательностью Изника.

[Svetla67]

Минарет цветной просто нереально красивый, никогда не видела ничего подобного !

[savl1]

Минарет цветной просто нереально красивый, никогда не видела ничего подобного !

Я думаю, что это влияние сельджукской архитектуры, которой были свойственны (хотя и не превалировали) элементы цветного декора. Подобное можно увидеть в Средней Азии (Узбекистан, Иран) и в Сирии - как раз в тех регионах, которые раньше относились к Сельджукской империи, "на осколках" которой (как в опосредованном - территориальном - смысле, так и в генеалогическом, поскольку обе народности в конечном - точнее, начальном - счёте произошли от огузов) возникла Османская империя. И, честно говоря, жаль, что османы со временем "пошли своим путём" и растеряли эту "цветную" составляющую в своей, несомненно, великолепной архитектуре...

[Svetla67]

Да! Я параллельно с Вашим читала отчёт здесь в ветке по Узбекистану и тоже поразилась великолепным зелёным и синим оттенкам изразцов. Спасибо за такие подробные пояснения!

[savl1]

Я параллельно с Вашим читала отчёт здесь в ветке по Узбекистану и тоже поразилась великолепным зелёным и синим оттенкам изразцов

Вот такую красавицу нам удалось в Сирии застать: Re: Памяти Сирии (во второй части поста).

[savl1]

..........

В 7 веке (по другим источникам - в середине 6-го) в самом центре Никеи на пересечении бывших римских улиц декуманус и кардо (в традиционном древнеримском градостроительстве они составляли основу "скелета" большинства населённых пунктов: первая проходила с востока на запад, вторая - с севера на юг) на фундаменте римской гимназии был возведён собор Святой Софии в стиле традиционной византийской базилики. Именно в нём в 787 году состоялся Седьмой Вселенский (или Второй Никейский) Собор, на котором те, кто продолжали называть себя христианами, разрушили ещё одну священную библейскую заповедь "не сотвори себе кумира и никакого изображения ... не поклоняйся им и не служи им", заклеймив тех, кто продолжал её придерживаться, иконоборческими еретиками (знакомый приём, не правда ли?!).

В 11 столетии собор сильно пострадал при землетрясении и был перестроен, при этом изменилась и его структура, которая сохранилась до наших дней: единое до того внутреннее пространство базилики было разделено стенами с арочными проёмами с колоннами (предполагается, что их было 9 в каждом ряду) на центральный и два боковых нефа. После завоевания Никеи в 1331 году собор был ожидаемо преобразован в мечеть, названную в честь Орхана Гази, а рядом возвели минарет. В 16 веке пожар причинил зданию значительный ущерб, и к его восстановлению по указу султана Сулеймана Великолепного был привлечён знаменитый архитектор Мимар Синан. Он, в частности, чтобы верующие могли лучше видеть михраб, заменил небольшие стрельчатые арки между нефами на широкие, которые мы видим сегодня, а также перестроил минарет.

Упадок Изника сказался и на "софийской" мечети: по словам очевидцев 19 века, она выглядела заброшенной и частично разрушенной, а внутри заросла зеленью и плющом. Однако она продолжала действовать, пока в 1920 году не была разрушена греками во время войны за независимость Турции. После ремонта 1935 года здание использовалось в качестве музея, а в начале нашего века была проведена масштабная реставрация, восстановлен "синановский" минарет, и в 2011 году мечеть вновь открылась для верующих.











Сохранившийся фрагмент византийской мозаики:



Здесь же, на облагороженной территории вокруг мечети, которая, кстати, находится ниже уровня современного города, можно увидеть античный саркофаг с вырезанными на его стенах рельефами:



А теперь спустимся к бывшему собору Святой Софии, представляя, что с каждым шагом вниз по лестнице мы удаляемся примерно на столетие вглубь истории, и зайдём внутрь:







Интерьеры мечети, кроме традиционного ковра на полу (мечеть, напомню, действующая), лишены какого-либо убранства и фактически представляют собой голые каменные стены, но именно это создаёт потрясающее - вплоть до "аж дух захватывает" - впечатление.

[savl1]

phpBB [media]

В апсидной части сохранился христианский баптистерий византийского периода:







А сбоку - гробница не берусь даже сказать каких времён:




В общем, изникская Айя София - это реальная, в буквальном смысле "застывшая в камне" часть мировой истории (по крайней мере, как для христианского, так и для мусульманского мира). Что же касается прошедшего в его стенах Вселенского Собора, то "истинно верующие" (не религиозные!) люди прекрасно понимают, что духовность заключается не в символах и ритуалах, и даже не в их отсутствии. И даже не в морали и нравственности. Духовность - вообще не моральное понятие, не "великая идея", это - выход за рамки любых идей, того, что мы видим, то есть трёхмерной картины мира. А поскольку наше мышление тоже трёхмерное, то и за его рамки. Духовность - это то невысказанное, что таится внутри (хотя порой и очень глубоко) нас, что делает нас едиными и устраняет двойственность, не деля мир на "мы и они", на "своих и чужих"...

[Амстердамка]

Сергей, хоть Вы сами назвали свой отчет "очень нишевым", он замечательный даже для не горячих почитателей Турции, как я. Я обязательно прочту его внимательно, когда уляжется сумбур в голове.

[savl1]

Сергей, хоть Вы сами назвали свой отчет "очень нишевым", он замечательный даже для не горячих почитателей Турции, как я. Я обязательно прочту его внимательно, когда уляжется сумбур в голове.

Инна, я Вас увидел:) Приятно, что заглянули:)

[savl1]

..........

В 2017 году на уличном перекрёстке рядом с Айя Софией установили ставшую традиционной для турецких городов Часовую башню, богато украшенную мрамором, характерным османским декором и мозаикой из, конечно же, местной плитки:



Особый символизм башни проявляется в том, что разные циферблаты её часов имеют разные цифры, символизирующие, как пишут, 4 цивилизации, так или иначе "прошедшие" через Изник: обычные, римские, арабские (не те, привычные нам, которые так принято называть, а "настоящие", которыми пользуются на арабском Востоке). А вот четвёртая сторона для меня так и осталась тайной, поскольку на месте я особо не вглядывался, а сейчас чёткого перечня, кроме посыла к "четырём цивилизациям", не нашёл ни в одном источнике.




Теперь мы направимся к "верхней" (северной) части Изника. Крупных достопримечательностей здесь нет, поэтому просто посмотрим по сторонам:













А вот здесь я впервые попробовал "тахинную лепёшку" тахиньи пиде, причём стоила она сущие копейки. Правда, и по размеру была небольшой, но всё равно, подозреваю (поскольку других ориентиров не случилось), что цены в Изнике дешевле, чем в Бурсе.



Вся же остальная выпечка... ну да, она вкусная, каждая по-своему (особенно если свежая), но в целом вполне традиционная.


В стенах бывшего хаммама, построенного ориентировочно в 15 (плюс-минус полстолетия) веке, где располагается Культурный центр имени Мурада I, недавно открылся Изникский Музей изразцов:

[savl1]

Внутрь можно зайти совершенно свободно:



Тут же установлен макет города времён ранней Османской империи:



Относительно новая (поскольку про неё ничего не пишут), но красивая мечеть Чынарлы:









Здесь, в северной части Изника, практически каждая улица, кроме центральной (бывшей римской кардо), уже является окраинной, как говорится - со всеми вытекающими, и такая картинка не кажется чем-то особенным:



Собачки тоже не редкость, но все безобидные:

[Svetla67]

"аж дух захватывает" - впечатление.

Да! На фото , где купол и еле просматриваются остатки фресок , точно захватывает !

[savl1]

На фото , где купол и еле просматриваются остатки фресок , точно захватывает !

Преклоняю колено перед Вашей наблюдательностью! Честно говоря, я сам их не увидел, ни на месте, ни на своей же фотографии...

[savl1]

* * * * * * * * * *

Северные ворота Изника - Стамбульские, названные так потому, что от них начиналась дорога к Стамбулу, как и ворота Лефке, сохранились довольно неплохо. И, как и ворота Лефке, они представляют собой не просто "проём в стене", а целый архитектурный комплекс, в котором "встретились" и смешались римский и византийский периоды. Впервые они были возведены - кстати сказать, в форме триумфальной арки - во второй половине 1 века Маркусом Планцием Варом, служившим наместником древнеримской провинции Вифиния во времена правления императоров Веспасиана и Тита. В дальнейшем ворота подвергались реконструкции после землетрясения, произошедшего в 120 году, затем - в 3 столетии, когда Никея готовилась к нашествию готов, а потом - уже при византийцах, когда вокруг города возводился второй периметр крепостных стен. Но, как бы то ни было, мы имеем все основания и полное право отнести Стамбульские ворота к памятникам римской эпохи.





К сожалению (хотя для будущих туристов - к счастью), во время моего посещения Изника (то есть в 2021 году) Стамбульские ворота были закрыты на реставрационные работы (Изник является кандидатом на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а потому сейчас активно восстанавливает своё историческое наследие). Так что побродить внутри ворот не получилось, но, слава богу, сплошного забора не было, и увидеть хотя бы издали, как они устроены, причём с обоих сторон, удалось.







В разных местах ворот до сих пор можно увидеть, хоть и изрядно поистёртые, фрагменты римских барельефов:







Кроме них, в нишах на обоих фасадах ворот и внутри проходов стояли статуи, на месте которых в византийский период появились фрески.

Городские ворота - первое в системе внешних укреплений, что городские власти начали реставрировать. Крепостные стены только ожидают своей очереди, которая, несомненно, скоро подойдёт

[savl1]

..........

Сейчас мы идём по улице, проложенной вдоль стены. Сегодня это зрелище так себе, но, думаю, если городские власти решат расстараться (а они, похоже, уже приняли такое решение), в обозримом будущем здесь будет красивый и колоритный бульвар.





Видите, прямо тут оливки собирают:)

В стене попадаются и очень интересные "стройматериалы" "музейного уровня" - камни, принесённые из какого-то, быть может, древнего храма:



Улица приводит к берегу озера, сегодня имеющего то же название, что и сам город: Изник. А первое его имя, уводящее нас в эпоху Древней Греции, было Аскания, и произошло оно от имени мифологического персонажа времён Троянской войны.





Озеро Изник, образовавшееся в месте тектонического разлома, очень большое: 33 километра в длину и 12 в ширину - оно является пятым по величине во всей Турции. Любопытно, что в 2014 году сотрудники столичного муниципалитета Бурсы, проводя аэрофотосъёмку озера, обнаружили под водой древнюю базилику, построенную, как считают, в 390 году и освящённую в честь христианского святого Неофита Никейского на месте его мученической смерти во времена религиозных гонений императора Диоклетиана. Базилика была разрушена при землетрясении в середине 8 века и впоследствии поглощена озёрными водами. Кстати, в ближайшие годы храм планируют превратить в подводный археологический музей - думаю, это станет одним из "чудес света" уровня не только Турции, но и, как минимум, всего ближневосточного региона.

Сегодня берега озера в пределах города не слишком благоустроены, но, скорее всего, власти Изника в скором времени решат и эту проблему:)





Кстати, работы уже ведутся, и там, где карты Гугла ещё показывают грязную окраинную развилку улиц, сейчас можно увидеть ухоженный уголок с красивой инсталляцией, намекающей на эллинистические корни здешних мест:




Совсем недавно (в 1996 году) возведённая мечеть Чандарлыоглу не стоила бы упоминания, если бы её стены не были облицованы "фирменной" сине-зелёной плиткой. Так что она не просто красиво выглядит, но и олицетворяет собой один из главных символов Изника - знаменитые изразцы.



Смотрите, какая красота:

[savl1]

И даже нижняя часть минарета выложена керамикой:



..........

Самой древней достопримечательностью Изника являются остатки римского театра, сооружённого во 2 веке во время правления императора Траяна, трибуны которого вмещали от 10 до 15 тысяч (данные источников расходятся) зрителей. Изначально в нём проводились гладиаторские бои и зрелищные представления с участием животных, но после Вселенского Собора 325 года театр стал использовался преимущественно в религиозных целях. Однако в 5 веке он сильно пострадал при землетрясении и уже не восстанавливался, превратившись в "отхожее" место, куда выбрасывали городской мусор. Тремя столетиями позже, когда арабские народы всё чаще вторгались в окрестности Бурсы, театр, как красиво пишут турецкие источники, принесли в жертву ради защиты города: камни и прочие материалы, из которых он был сложен, пошли на укрепление и строительство крепостных стен.

Тем не менее, от театра кое-что осталось, и это "кое-что" выглядело вполне зрелищно:

phpBB [media]

Почему я упомянул прошедшее время? Дело в том, что в 2009 году по инициативе Министерства культуры и туризма Турции на территории театра - кстати, единственного в регионе Бурсы - начались раскопки, на время которых он был закрыт, и уже более 10 лет потенциальных посетителей встречает лишь забор с проволочной сеткой (некоторые умудряются за него просачиваться, но это уже из серии "места надо знать") и даже "колючкой". С одной стороны, раскопки и археологические изыскания - это, конечно, хорошо, но с другой - по городской туристической (а, соответственно, и прочей) индустрии сей факт ударил очень чувствительно: большинство туристических компаний убрали Изник из своих экскурсионных программ, а бывший президент городской ассоциации молодых деловых людей даже высказался в духе "туризм в Изнике окончен"... Что ж, не то чтобы я был с ним полностью согласен, но театр - не просто "один из" в списке местных достопримечательностей, а очень весомый, в каком-то смысле - "градообразующий" объект, поскольку между Изником с римским театром и Изником без него разница в туристическом плане очень существенная.

Сегодня, проходя мимо, можно увидеть лишь отдельные фрагменты внешних конструкций:







И с увеличением лишь "краем глаза" заглянуть внутрь с далеко не самых выигрышных точек:



Хотя раскопки, конечно, позволили узнать много нового и о самом театре, и об истории города. К примеру, были обнаружены и старинные захоронения 3 века времён вторжения готов, и османские печи для обжига изразцов, и остатки византийского храма 12-13 столетий. Однако конца этим работам не видно, учёные с каждой новой находкой ставят перед собой новые задачи (не правда ли, напоминает сегодняшних IT-шников, которые так увлечены собой, что вопрос о том, удобно ли будет пользоваться их продуктом тем, ради кого он, в общем-то, и создаётся, уходит куда-то на 10-й план), так что можно констатировать, что античный театр Изника оказался потерянным, как минимум, для целого поколения...

..........

Театр стал последней точкой, хоть, как видите, и очень "расплывчатой", в моей изникской программе, а на местной автостанции уже ждал долмуш, только что прибывший из Бурсы и намеревавшийся вскорости отправиться туда же:




Да, в Турции очень много интересных мест, но, как ни странно, мало городов, имя которых стало историческим брендом (я не говорю об археологических "сайтах" типа Эфеса, Милета, Дидима и прочих, коих действительно множество): это, прежде всего, Стамбул, Бурса, Конья... и в их числе - маленький Изник - бывшая Никея, который, хоть и с отрывом от "большой тройки", вполне может претендовать на "членство" в этом "сообществе избранных". А в будущем, когда местные власти выполнят задуманную (и уже успешно претворяемую в жизнь) программу реставраций и благоустройства, Изник, не сомневаюсь, станет настоящим "лакомым кусочком" даже для туристических "гурманов"...


=========================================


В ночь перед вылетом начался (впрочем, как и было обещано) дождь - обложной и сильный, и зонтик, взятый с собой на всякий случай, всё же пригодился по дороге на автовокзал (вот тут долмуши, начинающие ходить в начале 6-го, оказались очень кстати, позволив сэкономить на такси, поскольку на обычном городском автобусе я не успевал к нужному времени). И вся дорога до стамбульской "Сабихи" проходила под серым небом и непрерывным дождём:

phpBB [media]

И, как я сейчас вижу, это было символично - погода, которой заканчивалось последнее путешествие прежней жизни, ставила крест на новых поездках... да и на самой жизни...

Но всё же, как говорится, "запомните нас красивыми". И пусть "точка" моего рассказа будет хоть немного более жизнеутверждающей. Ведь... и это пройдёт... А пока - берегите себя!

[Sibeaster]

Спасибо Вам большое за интересный рассказ. Я будущей осенью собираюсь в свою первую "длинную" поездку по Турции (до этого бывал только в Стамбуле), и Бурса должна быть там первой точкой. Благодаря Вам, я представил, сколько там придется ходить, а то из гуг-карт неясно, почему исторические мечети так разбросаны по центру. А там, оказывается, и центра, как такового, нет...
Ну и с Изником я теперь в раздумии. "Моих" полутора дней не хватит и на Бурсу, и на Изник; придется последним жертвовать...
Из придирок: в никейской св. Софии в алатрной части Вы видели не баптистерий (зачем крестить в алтаре?), а синтрон - седалище епископа и пресвитеров.

[savl1]

Спасибо Вам большое за интересный рассказ.

Спасибо Вам за внимание, за то, что нашли время прочитать и даже прокомментировать!

Я будущей осенью собираюсь в свою первую "длинную" поездку по Турции

Хорошего путешествия и чтоб всё сложилось!

в никейской св. Софии в алатрной части Вы видели не баптистерий (зачем крестить в алтаре?),

Возможно, спорить не буду, поскольку сам "за что купил - за то продал"...

[Милена304]

Сергей здраствуйте. Ваши отчёты где ещё можно почитать? Винского мне в последнее время очень не нравится

[savl1]

Милена304, здравствуйте!
Этот сайт меня устраивает более прочих с точки зрения предоставляемого формата рассказов, поэтому все основные, "чистовые" версии (можно сказать, дистрибутивы) своих рассказов я размещаю именно здесь. И именно здесь я сам буду когда-нибудь перечитывать и пересматривать их (дай бог, чтобы владелец ресурса сохранил его до тех времён), если период активных путешествий для меня закончится (ведь когда-то это всё равно случится).

[Милена304]

Здравствуйте, Сергей. спасибо за ответ. зашла посмотреть в какие места Вы ездите в последние годы. Ваши рассказы по Испании были с моей точки зрения самыми лучшими, ездили ими руководствуясь. Самые сильные впечатления. У Вас всё очень структурировано и логично. А это дорогого стоит. Турцию рассматривала, у Вас вот только один отчёт. буду изучать

[savl1]

Турцию рассматривала, у Вас вот только один отчёт

Как это? Кроме того, где мы сейчас находимся:
Анталья - это состояние души. Фаселис и каньон Гёйнюк
Измир и окрестности (Чешме, Сельчук, Эфес, Маниса)
Мечты сбываются - Каппадокия
И это не считая совсем стареньких:
Сиде и окрестности (Аспендос, Перге, Селеукия, Зелёный каньон)
В Истанбуле, в Константинополе ...

Ну и я только позавчера приехал из очередной Турции (Стамбул и Эдирне), рассказ запущу в течение недели.

[Милена304]

Я как раз намечаю Стамбул и меня швыряет прям из крайности в крайность! Настолько диаметрально-противоположные мнения у путешественников. Я стараюсь читать отчёты "бывалых" и у них тож самое. Боюсь разочароваться...Была в сентябре в Кушадасы, посмотрела основное...Были конечно и ОЧЕНЬ отрицательные моменты связанные с отношением турок к русским...За приторной улыбочкой, камень за пазухой . Что самое противное этот "камень" срабатывал.. Вам не приходилось такое испытывать на себе в Турции?
Очень хочу почитать именно Ваш отчёт про Стамбул.