Стамбул. Когда-то Константинополь, а в девичестве вообще Византий. Март 2025

[Brrys]

А мы вернулись в предыдущий двор (сохраняя заданное направление движения). И здесь ещё одна Сокровищница, на этот раз Имперская.



Если в предыдущей хранятся сокровища можно сказать духовные, то здесь сосредоточены материальные сокровища Османской империи - предметы и атрибуты, использовавшиеся на торжественных церемониях либо просто вещи цены немалой.
Много золота, драгоценных камней, вещиц потрясающей работы.

















Коран в богатой отделке.



Трон.



Совершенно удивительной работы шахматы.





Где-то в середине прогулки по Сокровищнице можно выйти на террасу .



Виды на Босфор отсюда примерно такие же как от павильона.

[Brrys]

Вот, тихо порадовалась. И вовсе я не склеротичный пень.
Ибо сразу после Сокровищницы мы попали в большое 2-этажное помещение, где хранятся настоящие одёжки султанов начиная с XV века.
Экспозиция очень интересная! Только вот освещение локальное и стекла витрин здорово бликуют. Фоткать неудобно. А ещё мы постоянно были увлечены разглядыванием и обсуждением.
А дело того стоило.



Первое, что я сразу и абсолютно не поняла, это размеры. Исторически подтверждено, что 500 лет назад люди были мельче. А то, что я вижу в витрине, впору на слона одевать. Таких как я туда троих впихнуть можно.



Каких габаритов эти султаны были? Не знаю.
Все эти кафтаны шёлковые. Во дворце мы уже прочувствовали - холод там стоял собачий. Поэтому кафтаны все теплые и толстые, простёганы. Вероятно их одевали не по одному, слоями. Но даже с учётом этого размер поражает.



Туфельки-бабуши зачётные.



Ситуация начинает проясняться (или больше запутываться?)



Под кафтан надевали стёганые чулки, больше похожие на сапоги. Вон они слева видны. В витринах они натурально "стоят". Интересно, а ноги в них гнутся?

Совершенно потрясный кафтан на меху.



Даже с учётом того, что мех в данном случае лишь подкладка, ювелирная работа по выкладыванию узора кусочками меха разного цвета поражает!



Застежки на кафтанах - отдельный вид искусства.



Ну а здесь моя фантазия просто помахала ручкой и скрылась в сумраке зала.



Видимо не только моя, перед витриной стояли ещё посетители и с открытыми ртами любовались на эти портки. Общее обсуждение длилось долго.
Штаны тоже толсто простёганы, как и кафтаны. Но! Вот эта их общая длина больше 1,5 м. Если меня положить внутрь, то сверху может только макушку будет видно. А может и нет. Ладно, может султан был ооочень высокий. Ну или завязывались штаны подмышками.
Но та часть, которая на попу приходится, она такой ширины!!! Это ж сколько пахлавы надо сожрать, чтобы было, что туда положить?
Короче загадка размеров одежды по-прежнему со мной. И я плохо представляю, как выглядели люди, запакованные в эти стёганые шелка. Человек- гора?
Зато стало ясно, что от холода они страдали меньше, чем я предполагала. Закуклился во все эти одеяла и сидишь довольный.

Отдельные разделы посвящены женским и детским нарядам. Конструктивно они ничем от мужских не отличаются, только размером. Женские всего навсего на 2-х меня. Детские простёганы вообще все, следили они за здоровьем подрастающих шахзаде.

Галерея вдоль двора.



Здесь, как и сразу за входом, тоже растет огромное старое дерево.

[AriadnaL]

большое 2-этажное помещение, где хранятся настоящие одёжки султанов начиная с XV века.

В наше посещение не было ничего двухэтажного открыто :( к сожалению. А по поводу размеров одежды думаю они носили кроме многослойности ещё и очень свободную одежду, но и габариты женщин постоянного поедания сладостей и малоподвижного образа жизни видимо были знатными. А ещё же и вечно беременные.
А где-то в сокровищнице есть ещё доспехи шехзаде Мустафы подлинные и меня как раз удивили их весьма скромные размеры.

[Brrys]

габариты женщин постоянного поедания сладостей и малоподвижного образа жизни видимо были знатными. А ещё же и вечно беременные.

Мужики видимо тоже на сладости знатно налегали.

умаю они носили кроме многослойности ещё и очень свободную одежду

Ну, я тоже свободную люблю, поэтому знаю - должна быть мера. С определенного момента свободная одежда становится дико неудобной.

А где-то в сокровищнице есть ещё доспехи шехзаде Мустафы подлинные

Ой, тысяча извинений! Как-то я упустила их.
Да, только это не боевые доспехи, а парадно-церемониальные.



Да, очень компактные и размерчик скромный по сравнению с кафтанами.

[AriadnaL]

я тоже свободную люблю, поэтому знаю - должна быть мера.

Полностью с Вами согласна

С определенного момента свободная одежда становится дико неудобной.

Образ жизни у них всё-таки очень отличался от нашего поспали-поели-на подушках посидели-в хамам сходили и всё по новой :) им же не надо было километры по Стамбулу наматывать и в ОТ заходить :) да даже у плиты стоять и другими домашними делами заниматься) а такие «мешки» тепло сохраняли, ну это я так, рассуждаю.

[Brrys]

а такие «мешки» тепло сохраняли, ну это я так, рассуждаю.

Да, скорее всего Вы правы.
Но уж больно смешно выглядит.

Я это к тому, что всё-таки внешний вид султана должен быть величественным и внушать уважение и трепет. Надеюсь, в те времена представления о величии были другие. Т.к. лично мне фигура султана в этих безразмерных одёжках вряд ли бы показалась величественной.

[AriadnaL]

Надеюсь, в те времена представления о величии были другие.

Однозначно!)) и о женской красоте и грации, предполагаю, тоже))

внушать уважение и трепет

Другим достигалось: посмотрел не так - отрубить ему голову :(

[Brrys]

В самом начале нашей прогулки по дворцу справа за (или над) стеной были видны крыши кухни. Вот до неё мы и дошли под конец. Там вдоль стены идет узкий двор, в него из большого двора есть проходы. В помещениях вдоль этого узкого двора и располагались дворцовые кухни (подозреваю - а так же кладовые и прочие подсобки).
Кухня, обслуживающая султана и домочадцев, расположена неподалёку от покоев. Но дворец большой, прислуги и рабов прорва, всех надо кормить.
Вот тут и готовили.







Понятно, что кухня XVI века сильно отличается от кухни XIX века. И способами, и оборудованием, и всем прочим. Поэтому организованы несколько разделов с указанием веков. В каждом представлены посуда, приборы и т.д. Ну и султанские здесь тоже присутствуют.

Сами помещения огромные и классно смотрятся.





Вот такие блюда с крышками.



Чтобы еда по дороге не остыла, не запачкалась и прочее, сверху поднос накрывали специальным чехлом.



Чехол делался по размеру подноса. Видела я там подносы и по метру диаметром.

Часто на улицах в Турции можно увидеть, как несут чай - на специальном подносе на цепочках. На улице всё простенько и утилитарно.
А во дворце ещё и очень красиво было.



Отдельная экспозиция посвящена кофе.
Как его обжаривали,



мололи.



Какой-то большой замысловатый девайс для варки.



Особое наше неподдельное восхищение вызвали столовые приборы.



Эх... Вот я бы не отказалась от такого набора черепаховых ложек...



До кухонных залов доходит редкий турист. Там можно гулять и залипать долго, никто не мешает.

А мы обнаружили, что облазали всё доступное во дворце, получили несказанное удовольствие и можем идти к выходу.



Если кого интересуют временные рамки - неспешная прогулка в Топкапы заняла у нас около 5 часов.

[AriadnaL]

Спасибо. Очень интересный рассказ.

[Poseidon]

Вот и я сегодня добрался сюда. Был в марте в Стамбуле в очередной раз (приходится периодически там бывать и не как турист), и могу сказать, что даже как турист я не видел очень многое в этом городе - зато в твоём рассказе вижу столько интересного и это радует. Света, от меня жирный лайк.

[Brrys]

Вот и я сегодня добрался сюда.

Володя, я тебе рада!

в твоём рассказе вижу столько интересного и это радует.

Ох, как приятно!
Это ещё начало. Постараюсь ещё клёвые места показать. На некоторые мы совершенно случайно набредали, даже сами не подозревая.

[Brrys]

Выбрались из Топкапы и около полчетвёртого оказались перед входом в Айя-Софию. Билеты у нас уже есть, проход со всеми сканнерами занял буквально 4 минуты.
Я пыталась читать перед поездкой, но это написано несколько лет назад, ситуация постоянно меняется и я ещё не понимала тогда всех масштабов бедствия. Те, кто побывал в Св. Софии 5-10-15 и далее лет назад, наверно счастливчики. На тот момент было гораздо больше возможностей рассмотреть собор не только внутри, но и снаружи. Сейчас про "наружу" следует забыть. А для туристов "немусульман" сделан специальный проход, ведущий на балкон 2-го этажа, единственно доступное место.



Поражаемся мощью древних стен.





325 год - началось строительство церкви Св. Софии, ее освятили в 360-м. Церковь была деревянная, поэтому несколько раз горела, в последний из разов практически безвозвратно.
532 год - император Юстиниан I отстраивает собор в камне и с тем же именем, а через пять лет, в 537 году, там прошло первое богослужение. Св. София стала впоследствии местом, где короновались императоры Священной Римской империи.
Собор страдал от землетрясений и отстраивался вновь.
1204 год - средневековый мир потрясло взятие Константинополя крестоносцами. Армия западных феодалов отправилась на восток, желая отбить у мусульман Иерусалим, а в итоге захватила столицу христианской Византийской империи. Рыцари с небывалой жадностью и жестокостью разграбили богатейший город и практически уничтожили прежнюю греческую державу...
1261 год - после восстановления власти византийских императоров, полуразрушенная Св. София была вновь отреставрирована.
1453 год - в ночь с 28 на 29 мая в соборе Св. Софии состоялось последнее в его истории христианское богослужение. 29 мая храм был захвачен турками. По описанию историка Дуки они разломали запертые ворота храма и вооружённые мечами ворвались внутрь, грабя драгоценное убранство. Находившиеся в храме молящиеся были убиты и по сохранившемуся преданию их кровь достигла уровня, обозначенного на одной из колонн красной полосой.
1935 год - согласно декрету Ататюрка, Св. Софья стала музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки.
1985 год - собор Св. Софии внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
2020 год - Госсовет Турции отменил решение 1934 года о превращении собора Св. Софии в музей и постановил, что это здание может использоваться в качестве мечети.
2024 год - вход для иностранных туристов стал платным (25 евро).

Вот не нравились мне крестоносцы (жадные и несимпатичные ребята)... Но на фоне истории Св. Софии готова считать их почти безобидными.

Таким встречает нас 2-й этаж.







Внизу, в мечети (на мусульманской территории) всё выгляди райским садом.



А купол? Видимо не нужен он им. От дождя укрывает, и ладушки.



Стамбул - город контрастов.

[Brrys]

Первую мозаику мы увидели в глубине арки одного из простенков.



Изображен на ней император Александр (III, Византийский). Мозаика открыта в ходе реставрации 196\57-1960 годов и имеет точную дату изготовления - 912 год.

Сразу после окончания строительства собора в 537 году все арки, своды, полукопола и главный купол были покрыты мозаиками. Но неизвестно, были ли среди них фигурные мозаики. Если и так, то они вероятнее всего были уничтожены в первой половине VIII века, во времена правления императора Льва III, при котором начался печально известный период иконоборчества.
Поэтому все фигурные мозаики, которые дошли до наших дней, были сделаны в различные периоды после 842 года, когда эпоха борьбы с иконами, фресками и мозаиками, приведшая к уничтожению огромного количества шедевров древнего искусства была завершена.

После завоевания Константинополя турками-османами, православный храм повелением султана Мехмета II Фатиха был превращен в мечеть, все его мозаики и фрески были покрыты штукатуркой. Изображения людей, а тем более человеческих лиц, в мечетях запрещено.
Во время правления султана Абдул-Меджида (1839 - 1861) в Айя-Софии были проведены масштабные реставрационные работы под руководством швейцарского архитектора Г. Т. Фоссати, в ходе которых мозаики были открыты.
Несмотря на приказ султана не замазывать мозаики, по настоянию фанатичных приверженцев ортодоксального ислама, они были снова скрыты под слоем штукатурки.
Лишь благодаря тому, что решением президента Мустафы Кемаля Ататюрка - основателя светской Турецкой республики, Айя-София стала музеем, в 1932 г. мозаики были опять очищены от посторонних наслоений.

Но не все.
В основании купола Айя-Софии расположены четыре изображения четырех шестикрылых серафимов (хотя может они и не серафимы). Изначально они представляли собой мозаичные фигуры, но во время оккупации Константинополя крестоносцами они были повреждены (холера, как они их достали на такой высоте???) настолько, что вместо восстановления мозаик их заменили фресками.
Когда Айя-София стала мечетью, по вполне понятным причинам лица серафимов были заменены звездами.



В ходе позднейших реставраций были попытки звезды убрать, но сделать это без повреждений удалось лишь в 1 случае из 4.



Грустно смотрит одинокий ангел-серафим на то, что творится вокруг...





Вот там должна находиться мозаика, изображающая Богоматерь с младенцем Иисусом. Взорам предстаёт какой-то яхт-клуб.



Хочется 6-й раз сказать "дабля...", но ситуацию это не исправит.

[Brrys]

Рассматриваем, медленно двигаемся дальше.



Вот 2 их 4-х ангелов - с лицом и безликий.



На всякий случай с другого ракурса.



Вверху над пустым балконом показалось что-то интересное. Чуть позже дойдем до точки получше.



А пока перед нами Мраморная дверь VI века.



Она полностью перекрывает проход, отделяя часть с приватными комнатами Императора и местом встречи членов Синода от галереи, предназначенной для других посетителей.



За дверями галерея продолжается.



Видимо не только мозаичные лики ангелов пострадали от крестоносцев, но и просто узоры орнамента.
Вот здесь ещё осталась мозаика.



а здесь уже просто похожая по рисунку роспись.



А перед нами уже та стена над балконом.



Интересно. Надо поразглядывать.
Там тоже сохранились мозаики. Для тех, кто внизу, балкон их закрывает намертво. Может поэтому и не тронули - не видно, значит и не существуют.

Константинопольский патриарх Иоанн Златоуст.



Святой Игнатий Теофор (Богоносец).



Кто-то ещё из отцов церкви.



Эти мозаики созданы около 878 года.

Ещё раз поразимся размерам собора.

[Brrys]

На стене находятся ещё 2 мозаики. За ними не надо тянуться, чтобы углядеть, правда со светом всё не очень.

Иисус на троне с императрицей Зоей и Константином IX Мономахом (середина XI века).



Ой, тут такая интересная история!

Когда начиналась работа над этой мозаикой (около 1028 г.) Зое Порфирородной было уже около 50 лет, и она впервые вышла замуж - за стареющего императора Романа III Аргира. После его смерти (в 1034 г.) она приказала убрать с мозаики лицо покойного мужа и заменить его на лик нового супруга - Михаила IV Пафлагона. Но и Михаил умер восемью годами позже, и Зоя, в возрасте 64 лет, вышла замуж за сенатора Константина IX Мономаха, добавив его портрет в мозаику, сохранившуюся по сей день только потому, что ее третий муж пережил свою супругу.

Рядом мозаикой Зои и Константина Мономаха находится подобная ей по сюжету мозаика, изображающая императора Иоанна II Комнина (1118 - 1143) с супругой - дочерью венгерского короля Ласло I (из династии Арпадов) Ириной (она же - Пирошка, а в монашестве - Ксения). Но в отличие от предыдущей мозаики, в центе композиции не Иисус, а Богоматерь с Младенцем.



Интересно, что в отличие от Зои, канонизированная в качестве святой императрица Ирина вела благочестивую жизнь, постоянно занималась благотворительностью и в политику вообще старалась не вмешиваться.

Чуть в стороне от этих мозаик был обнаружен интересный тупичок. Если втиснуться в самый угол и попытаться просунуться между щитами ограждения... Холера, щель узкая. Тогда просовываемся, сколько можем (глаз уже всё видит), дальше выставляем руку с камерой или телефоном. И тогда вот.



На позолоченном фоне мозаика XI века, изображающая Богоматерь с младенцем Иисусом (хм... на мозаике он нифига не младенец, приличного возраста уже пацан).

Потянемся ещё чуть-чуть...



Всё. Это то, что сейчас доступно. По бокам от Богоматери присутствуют Константин Великий и Юстиниан, но тут уж помахали широкие крылья птички обломинго. Именно эту мозаику закрывают паруса. И либо вытереть всю пыль в углу и увидеть лишь Богоматерь, либо не увидеть ничего.

Плавно движемся назад и рассматриваем всё, что не попалось на глаза.



Удивительный растительный орнамент даже в глубине слуховых (вентиляционных) ходов.





Там, где на мозаику падает луч света, она невозможно ярко золотится. Вспыхивает, спустя тысячу лет!

[Brrys]

А мы опять приближаемся к Мраморным дверям.



Досматриваем, что не увидели.
Здесь, в углу под окном, под плитой с латинской надписью "Henricus Dandolo" когда-то как раз и лежало тело одного из предводителей Четвертого крестового похода - венецианского дожа Энрико Дандоло по воле и интригам которого крестоносцы взяли и разграбили Константинополь в начале XIII века. Он умер в Константинополе в 1205 году и был погребен на хорах Св. Софии, превращенной крестоносцами в католический собор. Когда Константинополь был взят турками, султан Мехмед велел вскрыть кости старого дожа и бросить их цепным псам. Какая, однако, ирония...



А почти напротив - наверно самая красивая мозаика на хорах (и вообще одно из самых главных произведений византийского искусства) - великолепный Деисус: изображение Христа с Богоматерью и Иоанном Крестителем.



"Деисус" означает "моление". Богоматерь и Иоанн молят Христа о спасении рода человеческого.
Нижняя часть мозаики разрушена, по преданию - крестоносцами.
Лик Христа здесь не гневный, не осуждающий. Христос здесь в большей степени человек, нежели бог.



Ну и просто детали, как мозаика выложена.





Что ещё посмотреть?
Роспись в арках окон.



Или медные хомуты в основании колонн.



Каким-то образом они выполняют роль подушек-амортизаторов, удерживая массивные колонны в случае землетрясения.

Бросаем последний взгляд на то, что осталось от Св. Софии.



И идем на выход. По дороге можно углядеть единственное место не внутри, а уже снаружи собора.



Вот такое путешествие на полторы тысячи лет назад.



Я покинула собор с чувством восторга (от того, что смогла увидеть) и глубокого огорчения (от того, как с собором обошлось время, а особенно современность).
И сейчас я буду пыхать праведным гневом и никто меня не остановит.

Накуа делать там мечеть? Молиться негде? За неделю в Стамбуле я побывала в херовой туче мечетей и ни в одной не видела полного аншлага. Даже в священный месяц Рамазан в любой огромной мечети 20-30 человек.
Дело принципа? Мы так хотим и никто нам не указ? Ну если только. Хотя принцип изначально глупый.
Кстати, насчёт ЮНЕСКО. А она зачем? Список составили и праздник? На какие-то средства эта почтенная организация ведь содержится? И никаких функций в отношении объектов списка у неё нет? Одно наблюдение?

Несколько лет назад по дороге из Антальи в Демре пути свели меня с сербом Мирославом, путешественником и писателем. Почти целый день мы двигались одной дорогой, болтали. До этого на своих маршрутах мы насмотрелись древних городов.
Мирослав почти возмущался:
Это всё не турецкое, турки получили это греко-римское наследие случайно, это не их культура. Но они, владея тем, что никогда им не принадлежало, теперь делают на этом деньги, показывая туристам.
Я отчаянно пыталась турок защитить:
Ну смотри, они же всё-таки сохраняют и поддерживают, пусть это и не часть их культуры. Я видела, реконструируют, делают доступным. На наши вот эти деньги.

Побывав в Св. Софии, я вспомнила этот разговор с Мирославом. И в отношении собора он абсолютно прав. Взять чужую вещь, изрядно изуродовать, а потом кусочек этого показывать туристам за деньги. Бл... 25 евро для балкона 2-го этажа - не такая маленькая сумма. Половина шедевров не видна. Никаких следов реставрации я не заметила, а вот облезлости и упадка - очень даже. На первом этаже, где мечеть, ковер богатый и люстры - много и красивые. Туркам нужна Айя-София. А собор Св. Софии VI века им нафиг не сдался.

[Chegem]

Дело принципа?

Думаю, да. Конечно не ради того, чтоб ещё одну мечеть заиметь. Ужасно это всё, я не знала, что сейчас пускают только на балкон. Мы были в Айя Софии ещё до всего этого, а вот дети не успели, обидно. А какие там колонны! Свезённые в процессе строительства из многих античных храмов Между ними можно было ходить и разглядывать полдня, а теперь, оказывается, вот как... Балкон.

[Brrys]

а теперь, оказывается, вот как... Балкон.

Марина, я ж и говорю, что читала перед поездкой, на что там обратить внимание и куда заглянуть. Потом вдруг поняла, что 90% описанного уже недоступно. Но что бедствие приняло такие масштабы, я даже не представляла.

[AriadnaL]

Я покинула собор с чувством восторга (от того, что смогла увидеть) и глубокого огорчения (от того, как с собором обошлось время, а особенно современность).

Аналогично…мы были в ноябре 2022 и тогда наоборот 2 этаж был недоступен и только фрагментарно и сильно увеличив фото можно было что-то рассмотреть :( но то что они сделали с собором действительно вызывает почти физическую боль, на первом этаже ещё и явно видны места где когда-то были иконы, а при входе я ощутила еле заметный запах ладана, так и не поняла так там пропиталось всё за тысячу лет, толи это мои обонятельные галлюцинации были…

[Brrys]

и только фрагментарно и сильно увеличив фото можно было что-то рассмотреть

Я вчера увеличивала, как могла, фото купола, где за парусами прячется Богоматерь, и сравнивала с картинками в интернете. Справа и слева должны быть Юстиниан и Константин. Так я вообще не поняла, где они. Такое ощущение, что их просто нет. Слишком много свободного места вокруг Богоматери, в просветах парусов просто стена.

[Brrys]

Вышли из Св. Софии и устроили совещание. Времени около 5 вечера. Куда ещё зарулить до темноты?
Возникла идея двинуться к Галатской башне. Может повезёт и мы застанем наверху и светлое время, и закат? На том и порешили. Но чтобы забраться на башню засветло, надо двигаться побыстрее.
Сели на трамвай и доехали до Каракёя. Башня наверху на холме. Пешком туда ползти не хотелось, да и быстро не будет. Я пошла спрашивать, не ходит ли туда какой транспорт? Нам посоветовали тоннель и фуникулер.
Так мы оказались на станции. Симпатичный макет Галаты.



А вот и наш поезд. Да и сама станция хороша!



Тоннель (Tünel) — это не просто старейший фуникулер Стамбула, а первый подземный фуникулер в мире, который до сих пор работает. Год открытия - 1875 (на 14 лет раньше лондонского метро и на 18 лет раньше парижского фуникулера!). Инициатором стал Французский инженер Эжен Анри Гаван (Eugène-Henri Gavand), вдохновленный толпами на улице Истикляль.
Длина всего 573 метра, но перепад высот — 60 метров (уклон 15%), при этом во время движения уклон совершенно не чувствуется.

Вот уже и приехали. Тоже станция красивая.



От неё надо немного пройти, минут 5.



Поняла, что турецкие сладости пугают меня не только обилием сахара, но и своим размером.



Красивая картина на жалюзи.



А нас опять заинтересовали местные лестницы. Такое потом видели часто.



Сначала думали, что опять выломаны панели из каких античных строений. Когда стали часто встречать, решили, что здесь другое. Оказывается пространство под лестницей местные часто используют как подвал, дополнительное хозяйственное помещение. И эти полукруглые окна - для света и вентиляции. Неплохо придумано!

А мы уже дошли. Вот она - Галатская башня.



Возле башни симпатичный фонтан.



Фонтан Берекетзаде полностью построен из мрамора в стиле эпохи тюльпанов в 1732 году во времена султана Махмуда I. Изначально находился в другом месте, сюда был перенесен позже.

В башню запускают партиями, очередь была совсем небольшая, стояли в ней минут 10.

[Brrys]

Галата - древний торгово-ремесленный район Константинополя, основан генуэзскими колонистами в поздневизантийскую эпоху как предместье Константинополя, позднее стал основным торговым и XIII-м районом великого города, на которые подразделялся Константинополь, будучи столицей Византийской империи. Согласно легенде, деление на 14 районов было установлено ещё Константином Великим (306-337), сделавшим этот город столицей своей империи.

После официального основания Второго Рима в IV веке императором Константином Великим, Галата входит непосредственно в городскую черту и перед угрозой варварских нашествий защищается оборонительной стеной.
В конце V века при императоре Зеноне Исавре на северо-восточном участке стен была возведена Большая Башня.
После захвата Константинополя в результате Четвертого крестового похода в 1204 году, фактически, вплоть до изгнания крестоносцев в 1261 году, XIII-й район являлся политическим и экономическим центром Константинополя. После 1204 года латиняне снесли обветшавшую Большую Башню.
В 1273 году подписывается договор с Генуэзской республикой. Галата, вплоть до падения города в 1453 году, превращается, де-факто, в колонию Генуи.
1303 году подеста Галаты получает разрешение начать не только восстанавливать обветшавшие стены региона, но и возвести новые, расширяя Галату.
А в 1348 – строится новая башня. По одним данным она была возведена рядом с раннее существовавшей Большой Башней, по другим - на её фундаменте. Генуэзцы называли её башня Христа.
С лёгкой руки османов мы знаем её как Галатскую башню.

Внутри несколько этажей.



Толщина стен поражает.



На каждом этаже можно посмотреть что-то интересное.
Здесь - макет старого кораблика.



Этажном выше - забавный макет старых районов Стамбула.



В основе макета - Стамбул, каким он был несколько веков назад. А на приподнятых платформах над ним - то, что стоит на этом месте сейчас. Конструкция интересная и очень наглядная, мы позалипали на неё на обратном пути.

А вот и верхняя площадка.



Вокруг неё идет балкон, на него несколько выходов в разные стороны. Можно гулять и смотреть.









Сверху видна площадь под башней.



Можно разглядывать стамбульские крыши.





Вот рядом видно какое-то старое здание.

[Brrys]

Я всё лелеяла мысль про закат. Точнее, не столько про сам закат, а про то, что в наступившей темноте зажгутся огни Стамбула и это тоже будет зрелищно.
Ленивое стамбульское солнце оооочень медленно садилось.







За это время я успела сделать 5 кругов по балкону, поболтать с Любой на скамейке, а ленивое светило даже ещё горизонта не коснулось. А мы тут "гуляем" уже минут 40.
А меня посетила здравая мысль, что огни тоже не сразу зажгутся, надо будет ещё подождать. Поняла, что на башне мне уже надоело. Тяжело вздохнула и мы пошли вниз.
Даже когда уже спустились, темноты ещё не было. Хотя огни кое-где зажглись.



В сувенирном возле башни продают светящиеся картины.



А мы, обсуждая всё, что увидели за день, неспеша побрели в сторону отеля.





Очень неспеша. На узких улочках рассматривали дома, либо интересные, либо красивые.

[Nataly88]

Дело принципа? Мы так хотим и никто нам не указ? Ну если только. Хотя принцип изначально глупый.

У этой темы нет начала и нет конца.
Делом принципа было взорвать в Московском кремле монастыри, а в Пальмире античные постройки. А благодарные потомки Арины Родионовны из-за принципа сожгли Михайловское.

[Brrys]

Делом принципа было

Наташа, абсолютно согласна.
Но есть нюанс:
Даже 100 лет назад (глубже в века и залезать не буду) тема сохранения культурного наследства предков была очень относительна. О современности заботились больше, чем о старине.
Но на дворе XXI век и люди уже научились ценить наследие времен. И вот в просвещённом XXI веке такое отношение выглядит дико и неуместно.

[Brrys]

11.03

О чём забыла рассказать во вчерашнем дне:
Кофейная тема в течение самого первого дня постоянно возникала, кофейные неудачи преследовали одна за другой. Доведенные до отчаяния отсутствием любимого напитка, мы зарулили в небольшой супермаркет по дороге - купим кофе и будем сами заваривать. Отсутствие кофе на полках супермаркета вогнало нас в ступор. Возле кассы стоял кофейный автомат, на стеллаже над ним пакетики кофе на продажу. Пакетик 200 г (молотый кофе) в самом дешевом варианте стоил больше 250 лир, по моему курсу 1000 руб. У меня задёргались оба глаза и одно ухо - это уже за гранью реальности.
Тут меня осенило! Несколько лет назад я покупала в Анталье небольшие пакетики (вроде 100 г) с прекрасным кофе. Заваривать в кружке - не айс, а вот в турке - огонь. Но сейчас я согласна на всё, а главное помню, как они выглядят. Второй раз обнюхали весь магазин. И в углу, возле чая, нашли! Я их в лицо узнала! Проверили, написано "Кофе". Был рядом ещё вариант похожий, но с цедрой апельсина. Взяли на всякий случай оба, цена была вменяемая.
Так вооот...

На завтраке радостно насыпали в чашки, налили кипяток.



Граждане! Это оказался какао! Доколе???
Смирились. Какао лучше того, что здесь подают на завтрак. Так и жили.

А мы отправились в Музей турецкого и исламского искусства. Во-первых, он в карте, во-вторых, совсем рядом, а в-третьих, расположен в бывшем дворце Ибрагима-паши, что тоже интересно.



Точно неизвестно, но постройку этого дворца относят к периоду правления Баязида II (1481 - 1512). Его называли Дворец у Ипподрома и всякими другими именами.
Примечательно то, что дворец Ибрагима-паши - единственное королевское здание XVI века, которое сохранилось нетронутым до наших дней. В отличие от других дворцов визирей и членов султанской семьи он сделан целиком из камня и смог выдержать испытание веками.

Сразу на входе попадаем под мощные своды.



Когда-то на месте площади Султанахмет был Ипподром, построенный в самом начале I тысячелетия. Площадь огромная, но Ипподром был значительно больше. Уже к моменту завоевания турками от Ипподрома мало что осталось. По краю площади строили здания, в том числе этот дворец.
И вот здесь мы можем увидеть крохотный кусочек того Ипподрома. Доламывать не стали, дворец построили поверх развалин.









Вон видна керамическая водопроводная труба.



Видно, что пол в проходах сделан под углом, чтобы вода и нечистоты не задерживались, а стекали.



Долго рассказывать историю и устройство Ипподрома не имеет смысла, поскольку вот это - всё. Но опять прикоснуться к истории Византия было очень классно!

[Brrys]

Вход в жилые помещения дворца был из большого двора, расположенного на уровне 2-го этажа. Соответственно вход в музейные залы там же.



Наверху лестницы посетителей встречает лёвик.



Кажется древним, но он достаточно молод - всего-то XIII век и сделан сельджуками. Жил в Конье, потом переехал сюда.

За лёвиком и порядком вокруг наблюдает местный смотритель.



Двор действительно большой.



Мощные старые стены.





Терраса с видом на площадь.

[Brrys]

В 1914 году в комплексе Сулеймание был открыт Музей исламских пожертвований.
В 1923 году, после провозглашения Турецкой Республики, музей был переименован в Музей турецкого и исламского искусства.
В 1983 году музей переехал во дворец Ибрагима-паши.

На входе в залы нас встретили те люди, которые приложили массу усилий для переезда музея в подобающее здание и пополнения его экспозиции.



2 совершенно восхитительных кенотафа. Кажутся деревянными, но это мрамор!



Предположительно принадлежали правителю Алеппо и его жене (XV век).

Очень атмосферная витрина старинной керамики.



Экспозиция музея оформлена очень грамотно и понятно. История разбита на периоды правления различных династий на землях Ближнего Востока. Везде таблички, описывающие территорию правления, период и особенности.

Надпись из мечети времён Омейядов, середина VIII века.



А это - почти у истоков мусульманства. Коран времён Омейядов, начало VIII века.



А это уже Абассиды, деревянные фрагменты IX века. Какая сохранность!



Дверь мечети с замком, период Артукидов, XIII век.





Вот для меня - отвал башки! Вся эта сложносочиненная металлическая хрень движется в разные стороны просто от поворота ключа. Как? Как можно было это всё рассчитать, изобразить и сконструировать?

Древняя менажница. Но какое исполнение! XII век, период Айюбидов.



В одной из наружных галерей небольшая выставка старых ковров.

[Brrys]

Керамическая плитка, Иран, XII век.



Иранское блюдо тех же времен.



Период Великих Сельджуков, шикарная лампа (около XII века).



И их же времен... сидящий на жопке кот/пёс/ещё кто-то. Мысль интересная, назначение не очень понятно.



Альбом, выполненный багдадским калиграфом Али бин Хиляль в 1017 году. В своих альбомах каллиграф описывал исторические события.



Совершенно восхитительная астролябия периода Мамлюков (1282 год).



Судя по количеству астролябий в музеях Стамбула, в течение последней тысячи лет практически каждый уважающий себя мусульманин имел в кармане астролябию. В крайнем случае дома - одну на всю семью. Но непременно.
(Вспоминаю каждый раз бессмертного Остапа Бендера: "А вот астролябия! Хорошая астролябия, сама меряет, было бы что мерить.")

Тоже наследие Мамлюков, уже XIV век. Лампа из мечети.



Кто бы что не думал, но это - стекло! Офигенная работа.

Залы с наследием Тимуридов (XIV-XV век).



Обилие книг, причём не только Коран, все в добротных богатых переплётах. Оформление внутри соответствующее.



Астрономическая сфера времен Сефивидов, середина XVII века.



Вы ж посмотрите какая точность! Ювелирная работа!

[Brrys]

Возле этой витрины я аж подпрыгнула. Я знаю этого гномика! Влюбилась ещё 2 года назад!



Пошла читать. Ну точно! Период Каджаров. А с гномиком я ещё в Иране познакомилась.

Иногда интересно сначала попытаться догадаться. У кого какие мысли? Честно признаюсь, мы не осилили.



А это иранские игральные карты XVIII века. Да, деревянные.

А мы попали в зал Священных реликвий. Может они не такие старые, но действительно священные для мусульман. (Настолько, что перед входом в зал нужно что-то на голову накинуть).

Очередные ключи от Каабы.



Пояс Каабы.



В той же технике - покров, закрывающий дверь Каабы.



Вышивка золотой и серебряной проволокой. Сумасшедшая работа!



То, что не получилось сфоткать в Сокровищнице Топкапы - волоски из бороды пророка Мухаммеда, упакованные в драгоценные сосуды, коробочки и ткани.







Ящик для хранения Корана с подставкой для чтения.

[Brrys]

Период Анатолийских Сельджуков (XII-XIII век).



Восхитительный кенотаф.



Скорее всего, вся эта филигранная резьба - суры из Корана.



Периоду Османской империи отведен большой красивый зал дворца.





Ювелирные пояса (XVI век).



Изумительный подсвечник с тюльпанами (XVII век).



Совершенно потрясающий шкаф-кабинет (XVI век).



Какая работа!

[Brrys]

Из окон зала можно посмотреть на двор и крыши дворца.





А мы спустились вниз. Там, под старыми сводами подвала, есть ещё небольшая этнографическая экспозиция.



Интересно расположены картины - будто подвал продолжается базаром.



В отдельных нишах представлены бытовые сценки разных времён.







Старинные прибамбасы для ковроткачества.

[Brrys]

Ковёр, на котором выткан общий вид Стамбула (XIX век).



И тут же фрагмент цепи, которая некогда перегораживала бухту Золотой рог, препятствуя заходу туда вражеских кораблей.



Вот так выглядели тогда понтонно-заградительные сооружения на входе в бухту.



Карагёз — это как главный персонаж, так и общее название теневого театра кукол в Турции.
В 1517 году неизвестный кукольник в Каире дал представление для завоевателя Египта османского султана Селима I. Он весьма реалистично показал историю последнего египетского правителя – мамлюка Туман-бая. Как считают многие историки, именно это представление и стало отправной точки нового вида искусства – турецкого теневого театра Карагёз.

Традиционные куклы теневого театра Карагёз размером примерно 18–20 см, изготовляются из кожи животных. Куклы плоские и легкие, ярко раскрашены и сверху покрыты лаком. С помощью длинных тонких палочек они плотно прижимаются к полотну освещенного экрана.
В музее эти персонажи тоже представлены.





Есть в экспозиции и костюмы, более современные, XIX века.

Какая вышивка!





В музее мы залипли на несколько часов. Музей классный! Было безумно интересно пройтись по всем эпохам, увидеть эти удивительные вещички, подивиться искусной работе мастеров.
Кстати, все обратили внимание? Заметили толпы народа, стремящиеся в музей? Пара человек во дворе - это все, кого мы за это время встретили. И это общая картина всех музеев Стамбула. Ну, может в других было на пару человек больше.

[Brrys]

Вышли, отдышались и решили, что нужно что-нибудь лёгкое. Красивое, но не обременительное для головы. А может в цистерну? А пошли!
Здесь можно начинать ржать над нашими умственными способностями. Чуть позже мы и сами радостно это сделали.
Шли, болтали, делились впечатлениями, обсуждали какие-то спорные моменты, иногда поглядывали на Сусанина. Момент, когда мы куда-то свернули (или наоборот - не свернули), мы пропустили. И спустя короткое время обнаружили себя на неширокой дорожке, чуть выше - Топкапы, чуть ниже - парк Гюльхане. И куда нас занесло?

Вокруг валяются древние артефакты.



Рядом красивое здание.



А прямо перед нами ворота.



Вместо цистерны 2 балды задумчиво припёрлись к Археологическому музею. Конечно он был в планах, но не вотпрямщас.
- Ну что? Пошли, раз уж мы здесь.
- А осилим?
- Почему нет? Мы же никуда не спешим.
- А пошли!

За воротами перед музеем большой двор.



Там и во дворе много всего, а ещё слева за деревьями куча мраморных колонн и скульптур. Решили оставить на потом, когда из музея выйдем.

Офигеть... Ну вот как они это делали 2,5 тысячи лет назад??? Тщательно вырезанные узоры объёмны! Они вырезали и изнутри.
Надо же уметь так обращаться с мрамором!



У входа нас встречали.
Знакомьтесь - это Бес, египетское божество, защищающее домашний очаг. Дата рождения VI век до н. э., его нашли на Кипре.



Начинается всё с древних времен. Здесь - Древняя Греция.
VI век да н.э.









Такое ощущение, что они не резали мрамор, а просто лепили из него, как из пластилина.

[Brrys]

Бывают статуи без ног. А здесь ноги без статуи. Просто ноги.



Пишут, что это корона. По мне - типичный лавровый венок. Хотя может тогда это было то же самое? Однако IV век до н.э.



Монеты Александра Македонского.



Очень много греческих статуй, просто целые залы.



Вот реально увидела впервые в жизни. И даже не подозревала, что такое существует.
Статуя гермафродита, III век до н.э.



Целый зал голов. Завораживающее зрелище!



При таком скоплении особенно чётко видно, какие они все разные. И не только лица, даже их выражение.



Статуя римского судьи, V век. Как можно сделать мрамор живым???



Император Нерон.



А это Адриан.



Зевс встречает гостей в зале богов.



Вокруг никого, полутьма и белый мрамор. И лица богов. Нечасто со мной случается, но тут мурашки пробежали.

"Помнишь, Постум, у наместника сестрица?
Худощавая, но с полными ногами.
Ты с ней спал еще… Недавно стала жрица.
Жрица, Постум, и общается с богами."
(И. Бродский)

Вот как-то так...

[Brrys]

Огромный и подробный раздел музея посвящен Трое.
Поселения на месте древнего города возникали и угасали в разные периоды истории. Сейчас насчитывают 10 исторических периодов, каждый со своими особенностями и культурой.
В музее олицетворением этих периодов является огромная стена, показывающая культурные слои этого места.







А ещё экран-макет, где показывают историю города от и до, с размерами, взлётами и падениями.



Пересказывать всю историю Трои я не буду, да и не смогу. Это надо читать, утрясать в голове и смотреть на удивительные вещицы, материальную память древнего греческого города.













Пара залов рядом конечно же посвящены раскопкам Шлимана, очень наглядно.



В некоторых залах эффект присутствия настолько силён, что даже пугает.

[Brrys]

Музей огромный! В отдельных залах представлена история и материальное наследие различных древних государств, располагавшихся на территории Турции и в окрестностях. Не буду углубляться, застрянем страниц на 20. Но поверьте - это очень интересно! Надо приезжать и неспеша смотреть и читать.

Где-то в конце - терракотовые саркофаги VI века до н.э.





Саркофаг "скорбящих женщин", IV век до н.э.



Кто захоронен - неизвестно. Название саркофаг получил по изображениям на его стенках.



А вот тот саркофаг, в спорах о котором сломано немало копий.



Учёные разных стран несколько веков бьются над загадкой, где же Александр Македонский похоронен? И вроде пока безуспешно.
А самоуверенные турки спокойно утверждают - вот он! Сами выкопали в Сидоне (территория современного Ливана), уже больше 100 лет как.
Среди археологов долгое время считалось, что он изготовлен из пентелийского мрамора в 311 году до н. э. для захоронения Абдалонима — садовника, которого Александр Македонский сделал царём. Однако сейчас и в этом стали сомневаться.











Здесь же представлена картина перевозки саркофага и схема, как его на поверхность вынимали.





Эти наглядные изображения интересны тем, что в Сидоне был обнаружен не только этот саркофаг. А технология перемещения видимо была одинакова для всех.

[Nataly88]

А вот тот саркофаг, в спорах о котором сломано немало копий.

Изумительная вещь.

[Brrys]

Изумительная вещь.

Наташа, абсолютно согласна!
А ещё историки сходятся во мнениях что самые знаменитые резчики и художники Греции приложили к нему руки.
Ну, хоть в чём-то сходятся.

[Chegem]

В основе макета - Стамбул, каким он был несколько веков назад. А на приподнятых платформах над ним - то, что стоит на этом месте сейчас. Конструкция интересная и очень наглядная, мы позалипали на неё на обратном пути.

Интересно, не помню такого, давно там были. Придется еще раз лезть.

В Археологическом музее закончился ремонт? В прошлом году хотели зайти, но было предупреждение, что много залов закрыто на ремонт, решили отложить. Судя по твоему рассказу, всё, что мне нужно, там открыто, надо идти.

[Brrys]

В Археологическом музее закончился ремонт?

Не знала, что он там был. Но видимо закончился. Или почти.
Если стоять лицом к главному входу в здвние музея (который у меня на фотке), налево есть ещё небольшое здание. И вот туда проход был закрыт вместе с частью двора. Не знаю, то ли там музейные помещения, то ли служебные.

Придется еще раз

Да запросто!
Мне вот за неделю Стамбула не хватило. Уже дома смотрела, где были и где не были. Столько мест остались не охваченные вниманием! Жалко...

[Brrys]

Рядом выставлено ещё несколько саркофагов, привезенных турками из того же Сидона.
Вот этот саркофаг зовётся Ликийским.



Название прилипло из-за характерной формы крышки - она перевёрнутую лодку напоминает.



Есть ещё интересные антропогенные саркофаги, в них хоронили некоторых финикийских правителей.



Забавно, что на одном из таких саркофагов кроме финикийской надписи сохранилась египетская. А значит финикийские правители повторно использовали египетские саркофаги.
Хотя часть саркофагов могли и сами финикийцы сделать.





Один саркофаг стоит открытый. Видимо для наглядности.



Переполненные новыми знаниями и впечатлениями мы вышли во двор. Решили тут же на скамейке устроить перекус (заранее запаслись). Пока мы распаковывали свои пакетики, в нашем полку прибыло.



Думаете, в глаза смотрит? Нет! Прямо в рот.
Жопка толстенькая, щёки круглые, но поклянчить еду у бездельников-туристов - дело принципа.
На втором нашем укусе компания ещё подросла.



Стало ясно, что сборщики дани просто так нас не отпустят. Мы приговаривали "Граждане, не наглеем!", ибо хозяева Стамбула пытались залезть на колени и объяснить нам, сколько нужно им отдать. Делились с кошаками маленькими кусочками сыра, стараясь побольше в рот запихнуть. Явился 3-й кошак. Мы почти смирились, что от перекуса почти половина ушла на сторону.
На соседнюю колонну села здоровая чайка и начала нехорошо косить на нас глазом.



Я тихо впала в панику. Тут с кошками не справиться, а если ещё этот птеродактиль примет участие в нашей трапезе, всё, туши свет.
Мы быстро запихали что-то в рот, остальное в рюкзаки и сделали вид, что никакой еды у нас нет. Уличные перекусы в Стамбуле иногда проходят очень нервно.

[Brrys]

Кстати, вот те порфировые саркофаги, которые из двора Св. Ирины перебазировали. Теперь под стенами музея стоят.





Мы ещё побродили по двору, разглядывая камни, колонны и статуи.











Внизу под стеной, в сторону парка Гюльхане, ещё закрытый двор. Там тоже всякие артефакты разложены.



Очередной музей нам опять безумно понравился! Вот умеют турки с музеями обращаться. Все экспозиции построены логично, наглядно и информативно. Даже без гида можно кучу всего почитать и посмотреть. Только спешить не надо. 2 часа на такой музей - ни о чём.

[Brrys]

Со всеми этими залипательными музеями день пролетел незаметно. Но ещё отнюдь не вечер, да и барышни мы упёртые. До цистерны-то так и не дошли! А значит цель должна быть достигнута.
А путь наш опять лежал через Гюльхане.
На этот раз фонтан в книге работал, странички перелистывались.



Прошло всего 2 дня с нашего последнего визита, а тюльпаны-то как выросли! Вон в центре самый смелый уже бутон выпустил.



Давай, парень! Мы в тебя верим!

Симпатичный ресторан по дороге.



А внутри у окна на солнышке устроились тетушки и что-то лепят из теста.



После недолгих обсуждений в какую цистерну идти, решили не отступать от классики и пойти в цистерну Базилика. С ней по крайней мере всё ясно - где находится, как работает и прочее.
Минут 10 тупили в поисках кассы. Нам махали рукой то в одну, то в другую сторону, пока какой-то таксист не ткнул нас практически носом.
По тротуару ко входу идет загородка на случай очереди. Причём загородка длинная, чуть не в половину улицы, до самого перекрёстка у парка Султанахмет. А в момент, когда мы пришли, никакой очереди и не было. Но всё равно нужно дойти до начала загородки и двигаться ко входу уже внутри неё. А касса нормально, прямо внутри перед входом.
Билет 1300 лир. Есть с аудиогидом за 1500 лир, но мы решили, что "кузнец нам не нужен".

Кстати, на загородке висят рекламы, приглашающие на вечернее посещение. Там вроде ещё и представление проходит. Цена вечернего билета 2000 лир. В какой-то день мы возвращались вечером и путь лежал мимо цистерны прямо перед началом вечернего шоу. Очередь, скажу я вам, стояла опупительная! Хвост её в сумерках терялся где-то за углом.

А мы просто зашли и купили билеты. Вот и вход.



Сразу, с верхних ступенек лестницы, открывается зрелище, напрочь отшибающее все прочие мысли. Это что-то невероятное!







Грандиозное помещение, уходящее в какую-то дальнюю даль, и конца ему не видно.

[Brrys]

В античном Константинополе было когда-то построено больше сотни подземных цистерн. Они были богатством и гарантией выживания античного города как во времена длительных засух, так и во время осад города многочисленными ордами кочевников и крестоносцев. Помним, что Византий построен на месте, где источников воды нужного качества не существовало.
Сейчас найдено и восстановлено более сорока цистерн.

Цистерна Базилика - одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя. Вода доставлялась по водопроводу и акведукам (в том числе и по акведуку Валента) из источников Белградского леса, расположенных в 19 км к северу от города.
Строительство цистерны было начато греками во время правления императора Константина I (306-337 гг.) и закончено в 532 году при императоре Юстиниане.
Большая часть колонн привезена из множества античных храмов (это была обычная тогда практика), поэтому они отличаются друг от друга сортами мрамора и обработкой, часть из них состоит из одной, другие из двух деталей.

В цистерне меняется подсветка, внизу блестит вода, в ней отражаются колонны. Охватывает чувство, что ты в каком-то потустороннем мире. Сплошной восторг и удивление!







Цистерной пользовались примерно до начала XVI века. Захватившие Константинополь турки использовали воду из цистерны для полива садов во дворце Топкапы что находится неподалеку. С развитием инженерных технологий и внедрением водопровода Цистерна Базилика была заброшена и забыта.



В безвестности цистерна оставалась до 1553 года. Тогда Турцию посетил французский путешественник Пьер Жилль. Он открыл и описал это подземное сооружение. Причем нашел его потому, что увидел как местные жители ловили рыбу прямо в своих домах через проемы в провалах в земле или в колодцах.
Потом о цистерне снова забыли. Путешественники, осматривавшие Стамбул по описаниям Пьера Жилля, утверждали, что такой цистерны не существует.



Так продолжалось до начала XIX века, когда французский посланник Андреосси вновь открыл и описал ее во второй раз. Но и это опять не все! Цистерна снова исчезла.



Наконец, еще один и снова француз, живший в районе Пера, занялся исследованием этой древности, и после двухлетних поисков нашел цистерну под фундаментом одного частного дома. Так «Подземный дворец» был найден окончательно. Цистерну начали приводить в порядок. Было вывезено около 50 000 тонн грязи. А в 1987 году в цистерне открылся музей.



Цистерна Базилика зовется "Базиликой" потому, что на месте где под землей находится эта цистерна, на поверхности располагалась Базилика (общественное место центра Константинополя), окруженная в свое время колоннадой площадь, где уже в IV веке функционировала школа. Тогда в этой школе преподавали как язычники, так и христиане.

Была в Базилике и библиотека. О ее изначальном языковом составе можно судить по тому, что император Валент назначил туда четырех греческих и трех латинских хранителей. В 475 г. она сгорела: погибло 120 000 книг, включая экземпляр Гомера, якобы написанный золотыми буквами и на «шкуре» дракона длиной в девять футов. Восстановленная при Юстине II, библиотека опять сгорела в 726 г. После второго пожара Базилика пришла в упадок и пребывала в плачевном состоянии.

[Brrys]

В великолепной цистерне установили несколько арт-объектов, большая часть из которых весьма бездарны. Вот эти медузы, например.



Совершенно не вкурила, накуа они нужны.
Вон там слева ещё какая-то светящаяся хрень висит. И атмосфере места ничего не добавляет.



Над водой проложены мостки. Можно уйти совсем в глубь цистерны. И наслаждаться этим местом.









Ещё один арт-объект расположен в дальнем конце и в углу. Ну, тут хоть интересно сделано. Скульптура и её тень.

[Brrys]

В самом дальнем конце цистерны есть ещё несколько интересных вещей.

"Плачущая колонна"



Её поверхность не гладкая, а будто огромной иголкой натыкана. И колонна всегда мокрая.

"Колонна слёз"



Получила название из-за рисунка, напоминающего глаза и капающие из них слёзы. Лично мне не напоминает. Если только рисунок на павлиньих перьях.



Она тоже всегда мокрая. А ещё зеленая. Говорят это из-за водорослей, которые поселились на её влажной поверхности и даже въелись в неё.
(А почему на предыдущей не поселились? Такой вид капризных водорослей?)

А самое интересное - в самом дальнем углу.
Это две особенные колонны с огромными головами Медузы Горгоны в их основании. Головы использованные в качестве опор для колонн выломаны из конструкций храма Аполлона в Дидиме (Эгейское побережье современной Турции).
Одна голова лежит на боку.



Вторая вообще перевернута вверх ногами (ой, это я про голову так?).



Есть легенда, объясняющая перевернутость голов - так их обезвредили и в таком положении их взгляд уже не может обратить в камень.



Есть интересная версия, что это не просто произведение искусства, повторно использованное в качестве строительного материала. Всё гораздо сложнее.

Горгона очень часто появляется на византийских (а кстати, и древнерусских) амулетах, где с обратной стороны изображаются Богоматерь или Архангел Михаил. Сама удивлялась в музеях такому дикому сочетанию. Считалось, будто бы этот язычески-христианский коллаж помогал против болезней утробы. А если учесть, что вода была основным источником желудочных заболеваний, то Горгона в цистерне окажется вполне себе на своем месте.



А эти отражения! Цистерна кажется бесконечной не только по горизонтали, но и по вертикали.





Время посещения не ограничено. Можно намотать по цистерне 15 кругов, можно идти медленно, залипая на каждом новом ракурсе. Мы гуляли по цистерне часа полтора, получили полное наслаждение и выбрались обратно на поверхность.

В нескольких метрах от выхода дружно затормозили.



Посовещались и решили - мы абсолютно уверены, что вот эти камни на углу улицы - это наружная часть сводов цистерны.

Цистерна сейчас открыта не целиком. Небольшая её часть (около 30 колонн) закрыта. Возможно при строительстве домов когда-то своды были нарушены или ещё что. Наверно это своды закрытой части.
Форма свода характерная. Дырка в центре опять же. Ловили же турки рыбу через какие-то проломы? Наверняка что-то вроде.

[Brrys]

Дальше - всё как обычно. Вечер ещё не вечер, но скоро будут сумерки. А где бы погулять и что бы посмотреть в такое время? Я с сомнением предложила прошвырнуться по Истикляль.
Почему с сомнением? Да потому что советы в стиле "и обязательно прогуляйтесь по улице Истикляль" всегда воспринимаю скептически. Но раз уж время есть и планов нет, то можно погулять.
Решили добраться до площади Таксим, а оттуда просто двигаться к Галатскому мосту.

Сели на трамвай и доехали до Кабаташа.



Если перейти дорогу и вернуться метров на 100 назад, можно попасть на станцию ещё одного стамбульского фуникулёра, тоже подземного (очередной тоннель). А выходишь уже прямо на площадь Таксим.
Сначала было непонятно, куда мы попали. Тут тебе и современные стекляшки,



и памятник в честь создания Турецкой республики,



и купола и минареты мечети...



Пока всё очень странно. Арка в начале Истикляль.



Пока улица ничем не восхищает, кроме закатного солнца, которое лупит аккурат в глаза.



Хотя вот тот домик справа определенно хорош! Гуголь утверждает, что это территория Французского консульства. Там же культурный центр и языковая школа. Я бы посомневалась, что французы готовы к такой лёгкой облезлости, но следующее здание комплекса уже приличнее и французский флаг на вывеске внятный.



Дальше улица идёт прямая как стрела. И не всегда можно тень найти. А солнце продолжало хулиганить.



По пешеходной улице ездит единственный транспорт - исторический трамвай. Ну, ездит - это громко сказано. Так, с трудом таскается. Ибо по рельсам и между ними ходит народ, возит коляски и проблемы трамвая гуляющих не волнуют.



Не скажу, что улица безумно интересная или красивая. В общей массе почти никакая. Магазины сладостей, брендовые магазины, рестораны, обменники. Нам всё это было неинтересно (вообще или на данный момент).
А что можно делать на малоинтересной улице? Домики разглядывать. А симпатичных там тоже не так много.

[Brrys]

Внезапно открыли для себя новое развлечение - стамбульские пассажи. Судя по виду, все они продукт архитектурной мысли XIX века. И все очень хороши. Можно заглянуть, пройтись. Но те пассажи, куда можно попасть с Истикляль, это сплошь рестораны. Немного стрёмно прогуливаться по узкому проходу между столиков, где люди едят и беседуют.

Вот красавец-пассаж.





А ещё такой. Здесь вход в торговый центр.



А это наверно самый известный пассаж на Истикляль - Цветочный (Çiçek Pasajı).



Пассаж был основан в 1876 году и включал в себя галерею с историческими кафе, винными барами и ресторанами.

После русской революции 1917 года многие эмигрировавшие дворянки, оказавшиеся в стесненных обстоятельствах, стали торговать здесь цветами. И к 1940-м годам тут были уже сплошь цветочные магазины, что и дало зданию это название — Цветочный пассаж.



На Стамбул падали сумерки.



Вот эти пафосные магазины турецких сладостей мы видели в разных районах города.



Даже зашли, удовлетворили любопытство. Цены абсолютно не детские. Может у них сладости и ручной работы, но мы пожалуй обойдёмся. Сладости в магазине укладывают в фирменные пакеты. Потом хихикали несколько дней, глядя на прохожих - кажется прогуливаться по Стамбулу с пакетиком "Хафиз Мустафа" очень модно.

[Brrys]

А мы, прижавшись к стене дома, разглядываем красавчика напротив.



Есть в нём что-то такое... венецианское.



А тем временем замечаем, что во дворе за арками ещё что-то есть. Надо идти смотреть.

Церковь Св. Антония Падуанского



Церковь, посвящённая Святому Антонию Падуанскому, была построена в стамбульском районе Beyoğlu ещё в начале XVIII века. Храм снесли во время прокладки трамвайных путей.



Потом одумались, выделили землю неподалёку и в начале ХХ века построили новый храм. Вот это он и есть.



Святой с птичкой и котиком.



Внутри церковь красивая и очень воздушная.











Дом со стороны двора тоже хорош!



Совершенно очаровательные фонари.



Что-то непонятное. Вроде на тему распятия, но мне кажется, ближе к Икару.