Стамбул. Когда-то Константинополь, а в девичестве вообще Византий. Март 2025

[Brrys]

А мы вернулись в предыдущий двор (сохраняя заданное направление движения). И здесь ещё одна Сокровищница, на этот раз Имперская.



Если в предыдущей хранятся сокровища можно сказать духовные, то здесь сосредоточены материальные сокровища Османской империи - предметы и атрибуты, использовавшиеся на торжественных церемониях либо просто вещи цены немалой.
Много золота, драгоценных камней, вещиц потрясающей работы.

















Коран в богатой отделке.



Трон.



Совершенно удивительной работы шахматы.





Где-то в середине прогулки по Сокровищнице можно выйти на террасу .



Виды на Босфор отсюда примерно такие же как от павильона.

[Brrys]

Вот, тихо порадовалась. И вовсе я не склеротичный пень.
Ибо сразу после Сокровищницы мы попали в большое 2-этажное помещение, где хранятся настоящие одёжки султанов начиная с XV века.
Экспозиция очень интересная! Только вот освещение локальное и стекла витрин здорово бликуют. Фоткать неудобно. А ещё мы постоянно были увлечены разглядыванием и обсуждением.
А дело того стоило.



Первое, что я сразу и абсолютно не поняла, это размеры. Исторически подтверждено, что 500 лет назад люди были мельче. А то, что я вижу в витрине, впору на слона одевать. Таких как я туда троих впихнуть можно.



Каких габаритов эти султаны были? Не знаю.
Все эти кафтаны шёлковые. Во дворце мы уже прочувствовали - холод там стоял собачий. Поэтому кафтаны все теплые и толстые, простёганы. Вероятно их одевали не по одному, слоями. Но даже с учётом этого размер поражает.



Туфельки-бабуши зачётные.



Ситуация начинает проясняться (или больше запутываться?)



Под кафтан надевали стёганые чулки, больше похожие на сапоги. Вон они слева видны. В витринах они натурально "стоят". Интересно, а ноги в них гнутся?

Совершенно потрясный кафтан на меху.



Даже с учётом того, что мех в данном случае лишь подкладка, ювелирная работа по выкладыванию узора кусочками меха разного цвета поражает!



Застежки на кафтанах - отдельный вид искусства.



Ну а здесь моя фантазия просто помахала ручкой и скрылась в сумраке зала.



Видимо не только моя, перед витриной стояли ещё посетители и с открытыми ртами любовались на эти портки. Общее обсуждение длилось долго.
Штаны тоже толсто простёганы, как и кафтаны. Но! Вот эта их общая длина больше 1,5 м. Если меня положить внутрь, то сверху может только макушку будет видно. А может и нет. Ладно, может султан был ооочень высокий. Ну или завязывались штаны подмышками.
Но та часть, которая на попу приходится, она такой ширины!!! Это ж сколько пахлавы надо сожрать, чтобы было, что туда положить?
Короче загадка размеров одежды по-прежнему со мной. И я плохо представляю, как выглядели люди, запакованные в эти стёганые шелка. Человек- гора?
Зато стало ясно, что от холода они страдали меньше, чем я предполагала. Закуклился во все эти одеяла и сидишь довольный.

Отдельные разделы посвящены женским и детским нарядам. Конструктивно они ничем от мужских не отличаются, только размером. Женские всего навсего на 2-х меня. Детские простёганы вообще все, следили они за здоровьем подрастающих шахзаде.

Галерея вдоль двора.



Здесь, как и сразу за входом, тоже растет огромное старое дерево.

[AriadnaL]

большое 2-этажное помещение, где хранятся настоящие одёжки султанов начиная с XV века.

В наше посещение не было ничего двухэтажного открыто :( к сожалению. А по поводу размеров одежды думаю они носили кроме многослойности ещё и очень свободную одежду, но и габариты женщин постоянного поедания сладостей и малоподвижного образа жизни видимо были знатными. А ещё же и вечно беременные.
А где-то в сокровищнице есть ещё доспехи шехзаде Мустафы подлинные и меня как раз удивили их весьма скромные размеры.

[Brrys]

габариты женщин постоянного поедания сладостей и малоподвижного образа жизни видимо были знатными. А ещё же и вечно беременные.

Мужики видимо тоже на сладости знатно налегали.

умаю они носили кроме многослойности ещё и очень свободную одежду

Ну, я тоже свободную люблю, поэтому знаю - должна быть мера. С определенного момента свободная одежда становится дико неудобной.

А где-то в сокровищнице есть ещё доспехи шехзаде Мустафы подлинные

Ой, тысяча извинений! Как-то я упустила их.
Да, только это не боевые доспехи, а парадно-церемониальные.



Да, очень компактные и размерчик скромный по сравнению с кафтанами.

[AriadnaL]

я тоже свободную люблю, поэтому знаю - должна быть мера.

Полностью с Вами согласна

С определенного момента свободная одежда становится дико неудобной.

Образ жизни у них всё-таки очень отличался от нашего поспали-поели-на подушках посидели-в хамам сходили и всё по новой :) им же не надо было километры по Стамбулу наматывать и в ОТ заходить :) да даже у плиты стоять и другими домашними делами заниматься) а такие «мешки» тепло сохраняли, ну это я так, рассуждаю.

[Brrys]

а такие «мешки» тепло сохраняли, ну это я так, рассуждаю.

Да, скорее всего Вы правы.
Но уж больно смешно выглядит.

Я это к тому, что всё-таки внешний вид султана должен быть величественным и внушать уважение и трепет. Надеюсь, в те времена представления о величии были другие. Т.к. лично мне фигура султана в этих безразмерных одёжках вряд ли бы показалась величественной.

[AriadnaL]

Надеюсь, в те времена представления о величии были другие.

Однозначно!)) и о женской красоте и грации, предполагаю, тоже))

внушать уважение и трепет

Другим достигалось: посмотрел не так - отрубить ему голову :(

[Brrys]

В самом начале нашей прогулки по дворцу справа за (или над) стеной были видны крыши кухни. Вот до неё мы и дошли под конец. Там вдоль стены идет узкий двор, в него из большого двора есть проходы. В помещениях вдоль этого узкого двора и располагались дворцовые кухни (подозреваю - а так же кладовые и прочие подсобки).
Кухня, обслуживающая султана и домочадцев, расположена неподалёку от покоев. Но дворец большой, прислуги и рабов прорва, всех надо кормить.
Вот тут и готовили.







Понятно, что кухня XVI века сильно отличается от кухни XIX века. И способами, и оборудованием, и всем прочим. Поэтому организованы несколько разделов с указанием веков. В каждом представлены посуда, приборы и т.д. Ну и султанские здесь тоже присутствуют.

Сами помещения огромные и классно смотрятся.





Вот такие блюда с крышками.



Чтобы еда по дороге не остыла, не запачкалась и прочее, сверху поднос накрывали специальным чехлом.



Чехол делался по размеру подноса. Видела я там подносы и по метру диаметром.

Часто на улицах в Турции можно увидеть, как несут чай - на специальном подносе на цепочках. На улице всё простенько и утилитарно.
А во дворце ещё и очень красиво было.



Отдельная экспозиция посвящена кофе.
Как его обжаривали,



мололи.



Какой-то большой замысловатый девайс для варки.



Особое наше неподдельное восхищение вызвали столовые приборы.



Эх... Вот я бы не отказалась от такого набора черепаховых ложек...



До кухонных залов доходит редкий турист. Там можно гулять и залипать долго, никто не мешает.

А мы обнаружили, что облазали всё доступное во дворце, получили несказанное удовольствие и можем идти к выходу.



Если кого интересуют временные рамки - неспешная прогулка в Топкапы заняла у нас около 5 часов.

[AriadnaL]

Спасибо. Очень интересный рассказ.

[Poseidon]

Вот и я сегодня добрался сюда. Был в марте в Стамбуле в очередной раз (приходится периодически там бывать и не как турист), и могу сказать, что даже как турист я не видел очень многое в этом городе - зато в твоём рассказе вижу столько интересного и это радует. Света, от меня жирный лайк.

[Brrys]

Вот и я сегодня добрался сюда.

Володя, я тебе рада!

в твоём рассказе вижу столько интересного и это радует.

Ох, как приятно!
Это ещё начало. Постараюсь ещё клёвые места показать. На некоторые мы совершенно случайно набредали, даже сами не подозревая.

[Brrys]

Выбрались из Топкапы и около полчетвёртого оказались перед входом в Айя-Софию. Билеты у нас уже есть, проход со всеми сканнерами занял буквально 4 минуты.
Я пыталась читать перед поездкой, но это написано несколько лет назад, ситуация постоянно меняется и я ещё не понимала тогда всех масштабов бедствия. Те, кто побывал в Св. Софии 5-10-15 и далее лет назад, наверно счастливчики. На тот момент было гораздо больше возможностей рассмотреть собор не только внутри, но и снаружи. Сейчас про "наружу" следует забыть. А для туристов "немусульман" сделан специальный проход, ведущий на балкон 2-го этажа, единственно доступное место.



Поражаемся мощью древних стен.





325 год - началось строительство церкви Св. Софии, ее освятили в 360-м. Церковь была деревянная, поэтому несколько раз горела, в последний из разов практически безвозвратно.
532 год - император Юстиниан I отстраивает собор в камне и с тем же именем, а через пять лет, в 537 году, там прошло первое богослужение. Св. София стала впоследствии местом, где короновались императоры Священной Римской империи.
Собор страдал от землетрясений и отстраивался вновь.
1204 год - средневековый мир потрясло взятие Константинополя крестоносцами. Армия западных феодалов отправилась на восток, желая отбить у мусульман Иерусалим, а в итоге захватила столицу христианской Византийской империи. Рыцари с небывалой жадностью и жестокостью разграбили богатейший город и практически уничтожили прежнюю греческую державу...
1261 год - после восстановления власти византийских императоров, полуразрушенная Св. София была вновь отреставрирована.
1453 год - в ночь с 28 на 29 мая в соборе Св. Софии состоялось последнее в его истории христианское богослужение. 29 мая храм был захвачен турками. По описанию историка Дуки они разломали запертые ворота храма и вооружённые мечами ворвались внутрь, грабя драгоценное убранство. Находившиеся в храме молящиеся были убиты и по сохранившемуся преданию их кровь достигла уровня, обозначенного на одной из колонн красной полосой.
1935 год - согласно декрету Ататюрка, Св. Софья стала музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки.
1985 год - собор Св. Софии внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
2020 год - Госсовет Турции отменил решение 1934 года о превращении собора Св. Софии в музей и постановил, что это здание может использоваться в качестве мечети.
2024 год - вход для иностранных туристов стал платным (25 евро).

Вот не нравились мне крестоносцы (жадные и несимпатичные ребята)... Но на фоне истории Св. Софии готова считать их почти безобидными.

Таким встречает нас 2-й этаж.







Внизу, в мечети (на мусульманской территории) всё выгляди райским садом.



А купол? Видимо не нужен он им. От дождя укрывает, и ладушки.



Стамбул - город контрастов.

[Brrys]

Первую мозаику мы увидели в глубине арки одного из простенков.



Изображен на ней император Александр (III, Византийский). Мозаика открыта в ходе реставрации 196\57-1960 годов и имеет точную дату изготовления - 912 год.

Сразу после окончания строительства собора в 537 году все арки, своды, полукопола и главный купол были покрыты мозаиками. Но неизвестно, были ли среди них фигурные мозаики. Если и так, то они вероятнее всего были уничтожены в первой половине VIII века, во времена правления императора Льва III, при котором начался печально известный период иконоборчества.
Поэтому все фигурные мозаики, которые дошли до наших дней, были сделаны в различные периоды после 842 года, когда эпоха борьбы с иконами, фресками и мозаиками, приведшая к уничтожению огромного количества шедевров древнего искусства была завершена.

После завоевания Константинополя турками-османами, православный храм повелением султана Мехмета II Фатиха был превращен в мечеть, все его мозаики и фрески были покрыты штукатуркой. Изображения людей, а тем более человеческих лиц, в мечетях запрещено.
Во время правления султана Абдул-Меджида (1839 - 1861) в Айя-Софии были проведены масштабные реставрационные работы под руководством швейцарского архитектора Г. Т. Фоссати, в ходе которых мозаики были открыты.
Несмотря на приказ султана не замазывать мозаики, по настоянию фанатичных приверженцев ортодоксального ислама, они были снова скрыты под слоем штукатурки.
Лишь благодаря тому, что решением президента Мустафы Кемаля Ататюрка - основателя светской Турецкой республики, Айя-София стала музеем, в 1932 г. мозаики были опять очищены от посторонних наслоений.

Но не все.
В основании купола Айя-Софии расположены четыре изображения четырех шестикрылых серафимов (хотя может они и не серафимы). Изначально они представляли собой мозаичные фигуры, но во время оккупации Константинополя крестоносцами они были повреждены (холера, как они их достали на такой высоте???) настолько, что вместо восстановления мозаик их заменили фресками.
Когда Айя-София стала мечетью, по вполне понятным причинам лица серафимов были заменены звездами.



В ходе позднейших реставраций были попытки звезды убрать, но сделать это без повреждений удалось лишь в 1 случае из 4.



Грустно смотрит одинокий ангел-серафим на то, что творится вокруг...





Вот там должна находиться мозаика, изображающая Богоматерь с младенцем Иисусом. Взорам предстаёт какой-то яхт-клуб.



Хочется 6-й раз сказать "дабля...", но ситуацию это не исправит.

[Brrys]

Рассматриваем, медленно двигаемся дальше.



Вот 2 их 4-х ангелов - с лицом и безликий.



На всякий случай с другого ракурса.



Вверху над пустым балконом показалось что-то интересное. Чуть позже дойдем до точки получше.



А пока перед нами Мраморная дверь VI века.



Она полностью перекрывает проход, отделяя часть с приватными комнатами Императора и местом встречи членов Синода от галереи, предназначенной для других посетителей.



За дверями галерея продолжается.



Видимо не только мозаичные лики ангелов пострадали от крестоносцев, но и просто узоры орнамента.
Вот здесь ещё осталась мозаика.



а здесь уже просто похожая по рисунку роспись.



А перед нами уже та стена над балконом.



Интересно. Надо поразглядывать.
Там тоже сохранились мозаики. Для тех, кто внизу, балкон их закрывает намертво. Может поэтому и не тронули - не видно, значит и не существуют.

Константинопольский патриарх Иоанн Златоуст.



Святой Игнатий Теофор (Богоносец).



Кто-то ещё из отцов церкви.



Эти мозаики созданы около 878 года.

Ещё раз поразимся размерам собора.

[Brrys]

На стене находятся ещё 2 мозаики. За ними не надо тянуться, чтобы углядеть, правда со светом всё не очень.

Иисус на троне с императрицей Зоей и Константином IX Мономахом (середина XI века).



Ой, тут такая интересная история!

Когда начиналась работа над этой мозаикой (около 1028 г.) Зое Порфирородной было уже около 50 лет, и она впервые вышла замуж - за стареющего императора Романа III Аргира. После его смерти (в 1034 г.) она приказала убрать с мозаики лицо покойного мужа и заменить его на лик нового супруга - Михаила IV Пафлагона. Но и Михаил умер восемью годами позже, и Зоя, в возрасте 64 лет, вышла замуж за сенатора Константина IX Мономаха, добавив его портрет в мозаику, сохранившуюся по сей день только потому, что ее третий муж пережил свою супругу.

Рядом мозаикой Зои и Константина Мономаха находится подобная ей по сюжету мозаика, изображающая императора Иоанна II Комнина (1118 - 1143) с супругой - дочерью венгерского короля Ласло I (из династии Арпадов) Ириной (она же - Пирошка, а в монашестве - Ксения). Но в отличие от предыдущей мозаики, в центе композиции не Иисус, а Богоматерь с Младенцем.



Интересно, что в отличие от Зои, канонизированная в качестве святой императрица Ирина вела благочестивую жизнь, постоянно занималась благотворительностью и в политику вообще старалась не вмешиваться.

Чуть в стороне от этих мозаик был обнаружен интересный тупичок. Если втиснуться в самый угол и попытаться просунуться между щитами ограждения... Холера, щель узкая. Тогда просовываемся, сколько можем (глаз уже всё видит), дальше выставляем руку с камерой или телефоном. И тогда вот.



На позолоченном фоне мозаика XI века, изображающая Богоматерь с младенцем Иисусом (хм... на мозаике он нифига не младенец, приличного возраста уже пацан).

Потянемся ещё чуть-чуть...



Всё. Это то, что сейчас доступно. По бокам от Богоматери присутствуют Константин Великий и Юстиниан, но тут уж помахали широкие крылья птички обломинго. Именно эту мозаику закрывают паруса. И либо вытереть всю пыль в углу и увидеть лишь Богоматерь, либо не увидеть ничего.

Плавно движемся назад и рассматриваем всё, что не попалось на глаза.



Удивительный растительный орнамент даже в глубине слуховых (вентиляционных) ходов.





Там, где на мозаику падает луч света, она невозможно ярко золотится. Вспыхивает, спустя тысячу лет!

[Brrys]

А мы опять приближаемся к Мраморным дверям.



Досматриваем, что не увидели.
Здесь, в углу под окном, под плитой с латинской надписью "Henricus Dandolo" когда-то как раз и лежало тело одного из предводителей Четвертого крестового похода - венецианского дожа Энрико Дандоло по воле и интригам которого крестоносцы взяли и разграбили Константинополь в начале XIII века. Он умер в Константинополе в 1205 году и был погребен на хорах Св. Софии, превращенной крестоносцами в католический собор. Когда Константинополь был взят турками, султан Мехмед велел вскрыть кости старого дожа и бросить их цепным псам. Какая, однако, ирония...



А почти напротив - наверно самая красивая мозаика на хорах (и вообще одно из самых главных произведений византийского искусства) - великолепный Деисус: изображение Христа с Богоматерью и Иоанном Крестителем.



"Деисус" означает "моление". Богоматерь и Иоанн молят Христа о спасении рода человеческого.
Нижняя часть мозаики разрушена, по преданию - крестоносцами.
Лик Христа здесь не гневный, не осуждающий. Христос здесь в большей степени человек, нежели бог.



Ну и просто детали, как мозаика выложена.





Что ещё посмотреть?
Роспись в арках окон.



Или медные хомуты в основании колонн.



Каким-то образом они выполняют роль подушек-амортизаторов, удерживая массивные колонны в случае землетрясения.

Бросаем последний взгляд на то, что осталось от Св. Софии.



И идем на выход. По дороге можно углядеть единственное место не внутри, а уже снаружи собора.



Вот такое путешествие на полторы тысячи лет назад.



Я покинула собор с чувством восторга (от того, что смогла увидеть) и глубокого огорчения (от того, как с собором обошлось время, а особенно современность).
И сейчас я буду пыхать праведным гневом и никто меня не остановит.

Накуа делать там мечеть? Молиться негде? За неделю в Стамбуле я побывала в херовой туче мечетей и ни в одной не видела полного аншлага. Даже в священный месяц Рамазан в любой огромной мечети 20-30 человек.
Дело принципа? Мы так хотим и никто нам не указ? Ну если только. Хотя принцип изначально глупый.
Кстати, насчёт ЮНЕСКО. А она зачем? Список составили и праздник? На какие-то средства эта почтенная организация ведь содержится? И никаких функций в отношении объектов списка у неё нет? Одно наблюдение?

Несколько лет назад по дороге из Антальи в Демре пути свели меня с сербом Мирославом, путешественником и писателем. Почти целый день мы двигались одной дорогой, болтали. До этого на своих маршрутах мы насмотрелись древних городов.
Мирослав почти возмущался:
Это всё не турецкое, турки получили это греко-римское наследие случайно, это не их культура. Но они, владея тем, что никогда им не принадлежало, теперь делают на этом деньги, показывая туристам.
Я отчаянно пыталась турок защитить:
Ну смотри, они же всё-таки сохраняют и поддерживают, пусть это и не часть их культуры. Я видела, реконструируют, делают доступным. На наши вот эти деньги.

Побывав в Св. Софии, я вспомнила этот разговор с Мирославом. И в отношении собора он абсолютно прав. Взять чужую вещь, изрядно изуродовать, а потом кусочек этого показывать туристам за деньги. Бл... 25 евро для балкона 2-го этажа - не такая маленькая сумма. Половина шедевров не видна. Никаких следов реставрации я не заметила, а вот облезлости и упадка - очень даже. На первом этаже, где мечеть, ковер богатый и люстры - много и красивые. Туркам нужна Айя-София. А собор Св. Софии VI века им нафиг не сдался.

[Chegem]

Дело принципа?

Думаю, да. Конечно не ради того, чтоб ещё одну мечеть заиметь. Ужасно это всё, я не знала, что сейчас пускают только на балкон. Мы были в Айя Софии ещё до всего этого, а вот дети не успели, обидно. А какие там колонны! Свезённые в процессе строительства из многих античных храмов Между ними можно было ходить и разглядывать полдня, а теперь, оказывается, вот как... Балкон.

[Brrys]

а теперь, оказывается, вот как... Балкон.

Марина, я ж и говорю, что читала перед поездкой, на что там обратить внимание и куда заглянуть. Потом вдруг поняла, что 90% описанного уже недоступно. Но что бедствие приняло такие масштабы, я даже не представляла.

[AriadnaL]

Я покинула собор с чувством восторга (от того, что смогла увидеть) и глубокого огорчения (от того, как с собором обошлось время, а особенно современность).

Аналогично…мы были в ноябре 2022 и тогда наоборот 2 этаж был недоступен и только фрагментарно и сильно увеличив фото можно было что-то рассмотреть :( но то что они сделали с собором действительно вызывает почти физическую боль, на первом этаже ещё и явно видны места где когда-то были иконы, а при входе я ощутила еле заметный запах ладана, так и не поняла так там пропиталось всё за тысячу лет, толи это мои обонятельные галлюцинации были…

[Brrys]

и только фрагментарно и сильно увеличив фото можно было что-то рассмотреть

Я вчера увеличивала, как могла, фото купола, где за парусами прячется Богоматерь, и сравнивала с картинками в интернете. Справа и слева должны быть Юстиниан и Константин. Так я вообще не поняла, где они. Такое ощущение, что их просто нет. Слишком много свободного места вокруг Богоматери, в просветах парусов просто стена.