В Эскишехире практически не осталось по-настоящему исторических сооружений; из тех немногих, что сохранились, наиболее важными являются мечеть Алаэддина, возведённая в 13 веке ещё при сельджуках, и османская мечеть Куршунлу. Но первая в результате многих ремонтов и перестроек полностью утратила свой аутентичный облик, а вот вторая дошла до нас практически в первоначальном виде и сейчас является старейшим сооружением в Эскишехире. А находится она как раз в районе Одунпазары.
Собственно, это даже не просто мечеть, а целый общественный комплекс - кюллие, который состоял из мечети, медресе, завии, начальной школы, имарета (столовой для бедных), фонтана, гробницы шейхов суфийского ордена Мевлеви (одно время в комплексе находилась ложа дервишей) и двух караван-сараев. Известно, что построил его в 1525 году Чобан Мустафа-паша, бывший визирем при дворе султанов Селима I и сменившего его Сулеймана Великолепного. Вполне возможно (это устоявшееся предположение, не имеющее, правда, абсолютных доказательств), что архитектором комплекса был Асем Али, занимавший тогда пост Главного архитектора Османской империи (именно его сменил в этой должности знаменитый Мимар Синан).
Кюллие получил название по имени мечети, а сама мечеть - оттого, что её купол покрыт свинцом (Kurşun). Сегодня в караван-сарае находится стекольная мастерская и Центр стекольного искусства, в начальной школе - библиотека, в медресе - первый в мире Музей изделий из сепиолита, иначе называемого морской пенкой, который в основном используется для изготовления курительных трубок - он тоже является своего рода местным "специалитетом", поскольку месторождение "пенки" в Эскишехире считается крупнейшим в мире. А мечеть продолжает оставаться мечетью:)
Перед ней сохранился и фонтан в классическом османском стиле:
Внутри мечеть мне очень понравилась. Вроде, ничего "такого уж" там нет, но красиво, колоритно, очень удачно подобрана цветовая гамма, всего в меру и вообще как-то очень проникновенно, уходить отсюда не хотелось (может, это и есть признак настоящего "дома Бога" вне зависимости от того, как его - и Дом, и Бога - называть?)... Здесь хочется не столько молиться, сколько быть с мирозданием и чувствовать себя в нём...
Сама мечеть по стилю османская, но внутри "по-анатолийски" деревянные перекрытия и балки:
Интересно выполнен и оформлен михраб с "типовым" сталактитовым декором:
Но особенно мне понравился минбар, который выглядит древнее, чем на самом деле:
Ещё одна постройка внутри комплекса - бывшая завия с красивым арочным портиком:
Все остальные "учреждения" кюллие расположены в корпусах, которые сплошной стеной окружают комплекс с двух сторон; смотреть здесь особо не на что, тем более что "стены" заслоняются деревьями, но несколько куполов и целая "гирлянда" башенок-дымоходов смотрятся живописно:
Ещё один старый фонтан (или то, что от него осталось):
Я уже не раз говорил, что турки большие любители попозировать:)
Жанровая скульптура, посвящённая канализационным сантехникам, создана "по образу и подобию" братиславского "аналога" (пишут, что впоследствии подобные появились и в Беларуси - в Бобруйске и Гомеле):
На окраине Одунпазары, где он граничит с новыми районами, построено несколько новых домов, в архитектуре которых постарались максимально соблюсти старую "османскую" стилистику:
Но всё же, когда и почему процветающий (в том числе, и в прямом смысле - вспомним обилие роз, описанных Эвлией Челеби) район пришёл в упадок? Некоторые историки считают, что это произошло после того, как севернее реки Порсук прошла железная дорога, бывшая частью Багдадской железной дороги, "контрольный пакет" на строительство которой приобрёл Deutsche Bank (в дальнейшем права на отдельные её участки были переданы англичанам и французам) - это дало резкий толчок развитию северных районов Эскишехира, куда со временем переселилась большая часть жителей Одунпазары. А поскольку переезжали в основном самые молодые, активные и предприимчивые люди, а оставались, напротив, старые и пожилые, которые уже не могли резко менять свою жизнь, Одунпазары пришёл в запустение.
Отчасти парадоксально, что когда в начале 1970-х годов район был объявлен "заповедной" исторической территорией, это только усугубило проблему: власти не вкладывали средства в комплексную реконструкцию, а сами жители - те, что ещё оставались - теперь не имели права перестраивать свои дома. В местных источниках приводится случай, когда владельцы подали заявление на снос своего дома с целью его реконструкции, но за 30 лет так и не получили разрешения.
Ну а дальше вы уже знаете: неизвестно до какого состояния "докатился" бы Одунпазары, если б к власти в городе не пришёл человек, обладающей не только правами и полномочиями, но болеющий за историю своего края - речь, конечно же, идёт о мэре столичного муниципалитета Йылмазе Бююкершене, который за относительно короткий срок возродил "старый город" и превратил его из бывшей "заброшки" в кандидата на включение в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО. И теперь, говоря о турецких городах, где сохранилась традиционная османская архитектура (не "штучно", а "квартально"), чаще всего называют Бейпазары, Сафранболу и Одунпазары, при этом отмечая, что все они по-своему уникальны и не похожи друг на друга. Но если в первые два добраться сложновато (прежде всего, по времени), то второй - вот он, совсем "под рукой": всего-то меньше 3 часов от Стамбула и час с небольшим из Анкары:)
Минарет с очень интересным, я бы даже сказал, нестандартным (хотя я такие уже встречал, но крайне редко; подобные скорее больше присущи Ближнему Востоку, а в Турции - Восточной Анатолии ) "навершием" у одной из здешних мечетей:
В остальном же Эскишехире (кроме берегов ручья Порсук, Одунпазары и для особых любителей - парков, включая "диснеевский") смотреть особо нечего - в смысле мест, куда стоило бы идти специально. И "проходных" фотографий (которые я сделал, проходя "из точки А в точку Б"), у меня получилось совсем немного.
Центральная мечеть Эскишехира - Решадие, расположенная на главной городской площади рядом с префектурой, губернаторской канцелярией и старым зданием суда, была возведена в 1916 году при правлении одного из последних султанов Османской империи Мехмеда V Решада, а потому названа в его честь. Правда, даже она, не будучи слишком старой, до нас не дошла, поскольку была снесена и полностью перестроена в 1970-х годах; пишут, что она является если не копией, то подобием хорошо известной всем туристам Новой мечети близ Галатского моста в Стамбуле.
Мимо мечети проезжают трамваи - они могут быть полезны, если нужно добраться из центра до автостанции (и, естественно, наоборот). Причём туристам не обязательно заморачиваться приобретением транспортной карты (что в случае недолгого пребывания в городе всегда головная боль и избыточная трата денег), поскольку в Эскишехире существуют разовые билеты (на 1, 2 и, по-моему, ещё сколько-то поездок) - их можно купить в специальных зелёных киосках с небольшим куполом, стилизованных под османскую архитектуру, которые расположены возле некоторых центральных остановок, и, в частности, как раз на площади в районе мечети. Вот, кстати, он: https://www.google.com/maps/@39.7710324 ... FQAw%3D%3D (только не надо путать, потому что, как правило, на другой стороне улицы стоят почти такие же для заказов такси).
Правда, есть один нюанс: срок годности билета на 1 поездку (на 2 и больше не скажу) - всего лишь 24 часа, так что особо "впрок" ими запасаться не нужно (стоит он 35 лир).
Ещё одно любопытное (но не заслуживающее отдельного посещения, если только не по пути) место: от Одунпазары (точнее, от мечети Алаэддина) до реки Порсук проходит бульвар (раньше здесь протекал ручей Акарбаши, впадавший в Порсук), который, естественно, неизбежно пересекает несколько "поперечных" улиц. И на одном из таких пересечений - с улицей Ибрахима Караогланоглу с оживлённым движением, чтобы пешеходам долго не ждать, а водителям лишний раз не тормозить, бульвар "поднимается" вверх, образуя мостик, названный Мостом искусств Хамамёлу (Хамамёлу - это улица, в центре которой и устроена зелёная бульварная зона). В своей верхней точке мостик, наподобие небольшого тоннеля, накрыт полукруглой крышей, под которой выставлены деревянные скульптуры в духе как традиционного, так и современного искусства, как "чисто конкретные", так и абстрактные (вечером, как пишут, они подсвечиваются).
Сам бульвар устроен очень "дружественно", "человекоориентировано":
Жаль только воды в маленьких декоративных бассейнах не было, и, соответственно, фонтанчики не работали...
Старое дерево, к которому пристроили подпорки, стилизованные под гигантские ветви:
На табличке крупными буквами написано "Монументальное дерево" (или "Дерево-памятник"), а ниже поясняется, что это "восточный платан" и указывается его возраст - 205 лет (согласно дате "регистрации" в 2015 году, то есть сейчас платану, он же чинара, уже 215 лет).
Потеплело, снег сошёл, и в Анатолию пришла настоящая весна:
* * * * * * * * * *
В отличие от Анкары, в Эскишехире у меня было 2 полноценных вечера, поэтому я решил не бегать туда-сюда, а просто разделить их на условно "новый" (на берегах и в ближайших окрестностях реки Порсук) город и, естественно, на Одунпазары. Сразу и честно скажу, что обе прогулки не слишком впечатлили, что что было - то было, и это "было" я и покажу.
Как обычно, я сделал "фальстарт" и пришёл на набережную рановато, ориентируюсь на время заката. Но, и тоже как обычно, хотя закат уже состоялся и фонари на улицах зажглись, всерьёз темнеть ещё не начало, а телефон по своему обыкновению ещё больше "добавил света" в сделанные фотографии:
Правда, я ничего не потерял, потому что когда сумерки реально сгустились, и набережная, и мосты выглядели темновато, несмотря на многочисленные фонари.
Неожиданно мимо прошла довольно хлипенькая демонстрация; по какому поводу, я, естественно, не знаю - возможно, это был отголосок тех протестных акций, что захватили Турцию несколько недель назад, но вскоре были направлены в относительно безопасное "русло" - в отдалённые от центра места...
На довольно большом рукотворном острове, где сейчас проходят мощные ремонтные работы, а потому большая его часть закрыта, расположен "лошадиный" фонтан, сейчас тоже не работающий:
В это время даже более атмосферно оказалось в "глубинах" кварталов:
Известно, что согласно западному "фольклору", по улицам Москвы ходят медведи:) Про Москву не скажу, не видел, но по Эскишехиру точно ходят:)
Фонтан на небольшой пешеходной площади:
..........
После супероживлённого дневного вечерний Одунпазары удивил и даже поразил почти полным отсутствием не только людей, но и вообще какой-либо "жизни", поэтому все мои надежды на что-то яркое, весёлое, разноцветное (ну, типа "рождества", только без снега) не оправдались. Правда, уже потом я понял, что ожидания были не вполне оправданными, поскольку днём я приходил в Одунпазары в воскресенье, причём в самое "прогулочное" тёплое солнечное послеобеденное время, так что "пролонгировать" это на будний вечер, да ещё холодный, не имело логического смысла.
Конечно, свои плюсы были и в таком "безлюдье", но даже для меня, небольшого любителя "движухи", всё это выглядело слишком пустынно. Но - иногда "времена не выбирают":)
Ещё один интересный фонтан, который я пропустил днём:
Только чуточку оживлённее было на больших улицах (и то в основном за счёт работающих кафе и магазинчиков, но не их посетителей):
А одном из таких продавалось курабье из жареного нута (Leblebi Kurabiye) - маленькие постные печенюшки, изготавливаемые с применением минимума компонентов - масла, муки и того самого измельчённого леблеби - жареного нута.
Почему-то мне захотелось его попробовать, и я уж думал купить пару штук, но всё получилось проще: хозяин предложил мне на пробу одну штучку, после чего покупать расхотелось: "курабье" оказалось рассыпчатым, вязким, сразу прилипшим внутри рта ко всему, где только можно, а вдобавок совершенно безвкусным (что, в принципе, вполне предсказуемо по его составу).
И всё-таки вечерний Одунпазары хорош - если вам нужна не движуха, а "сказочный" колорит старого города с пресловутыми "узкими извилистыми улочками" - то вам, безусловно, сюда:)
Я бы даже сказал, что здесь витает дух "старой доброй Европы" - разве что дома другого формата (впрочем, некоторые из них, особенно в темноте, вполне "тянут" на классический европейский фахверк), но в остальном, если не зацикливаться на турецких флагах и некоторых проявлениях чисто восточного антуража, "почувствовать себя в Европе" - это как раз про Одунпазары:)
Да и подобные фонтаны, если "убрать" арабскую вязь, запросто можно встретить в средневековых европейских - тех же итальянских - городках:
Олени - один из символов этого региона, поскольку они водятся в этих краях с глубокой древности и даже сейчас нет-нет да и встречаются в окрестностях; не далее как в ноябре прошлого года на опушке леса вдоль обочины дороги было замечено целое стадо - его фотографии, снятые на мобильные телефоны местными жителями, обошли многие местные издания. Недаром ещё в хеттской мифологии (а центральная Анатолия входила в состав Хеттского царства) существовал бог-олень Курунта, считавшийся покровителем сельской местности и охотников.
О, ещё кто-то торгует, и даже "на вынос":
"Свинцовая" кофейня (названная так из-за близости к мечети Куршунлу) с современными, но колоритными деревянными внутренними перегородками и дверями с цветными "витражными" стёклами:
Да, Одунпазары до сих пор наполовину оправдывает своё историческое название: дровяного рынка здесь уже нет, но дровами всё ещё топят печи во многих кафе и пекарнях.
Признаться, я даже "втянулся" в такой Одунпазары, и если б ни весьма чувствительный вечерний холод, походил бы здесь ещё:)
* * * * * * * * * *
Вот на этой "сказочной ноте" я и закончу рассказ о не совсем "турецком", по по-своему "обаятельном и привлекательном" и уж точно местами колоритном Эскишехире. И теперь пора двигаться дальше:)
Кютахья (Kütahya) изначально была самым слабым с точки зрения интересностей "звеном" этого путешествия; я это прекрасно понимал, но поделать ничего не мог, потому что при выбранном "формате" поездки, особенно после включения в неё Сиврихисара, других реальных альтернатив не было.
Впрочем, всё оказалось не так плохо, да совсем плохо и быть не могло, поскольку иначе я на Кютахью даже не глянул бы - и когда я назвал её "аутсайдером", то лишь относительным и исключительно по сравнению с другими городами этого маршрута. А на фото, мне почему-то кажется, всё будет ещё лучше:) Так что - поехали!
А поедем мы, конечно же на поезде - в этом направлении ездят обычные, не "хызлы", то есть не скоростные, так что время в пути получается то же, что и на автобусе, да и цена примерно такая же (около сотни, причём мне неожиданно "возрастную" скидку сделали - я всегда думал, что такая льгота доступна только своим), но у поезда - кроме общего удобства "по определению" - остаётся большой плюс в том, что вокзалы находятся в пешей доступности от исторических центров, хотя в Кютахье и подальше, чем в Эскишехире и заметно дальше, чем в Анкаре.
На перроне приехавших и отъезжающих встречает ... Ходжа Насреддин:
Да-да, турки тоже "претендуют" на него, причём спор "за него" идёт между разными регионами. Правда, Ходжа Насреддин - это в основном "про Сиврихисар", и там мы о нём поговорим подробнее, но поскольку Сиврихисар входит в провинцию Эскишехир, то и "столичный" (провинции) город тоже некоторым образом имеет к нему отношение:)
Отрезок между Эскишехиром и Кютахьей является частью железной дороги Эскишехир-Афьонкарахисар-Конья, которая, в более глобальном масштабе входит в состав ещё более "магистральных" веток, а потому здесь останавливается довольно много самых разных поездов, в том числе "Эгейский Экспресс" (Ege Ekspresi) Измир-Эскишехир и "Памуккале Экспресс" (Pamukkale Ekspresi) Денизли-Эскишехир, а также совсем короткий региональный поезд Эскишехир-Кютахья; причём цена билета от типа поезда не зависит, что и понятно: "внутренности" в пределах одного класса у всех примерно одинаковые, да и время в пути если и различается, то на считанные минуты.
Туда я как раз ехал на "местном" поезде Эскишехир-Кютахья (обратно на "Эгейском Экспрессе", так что сравнивать могу), который назвал "коротким" не только в силу сравнительно небольшого по сравнению с остальными маршрута (76 километров), но и в самом буквальном смысле: он состоит всего из двух вагонов.
А так они выглядят внутри: да, не "с иголочки", местами потёрто, местами пошарпано, но в целом ехать вполне удобно.
Забегая чуть вперёд, сразу покажу интерьер вагона экспресса - тут все посвежее и поновее, хотя с точки зрения "чисто сидеть", если честно, всё то же самое:
Опаздывают ли турецкие поезда? Большой статистикой на сей счёт я не обладаю, но мой небольшой опыт таков: "местный" поезд вовремя отправился и вовремя прибыл (как и скоростной Анкара-Эскишехир днём раньше), а вот "Эге экспреси" задержался минут на 15 - правда, к этому времени он был в пути уже много часов, так что это опоздание можно считать незначительным. Поэтому получается, что и в пунктуальности поезда "в общем и целом" имеют преимущество перед автобусами.
А вот и "диснеевский" замок в парке Эскишехира - хоть так, но я всё-таки его увидел:)
...
В отличие от отрезка Анкара-Эскишехир, дорога между Эскишехиром и Кютахьей довольно красивая, что для поездов бывает крайне редко. Большей частью она идёт по если не гористой, то холмистой местности, причём холмы эти в основном "скалистого" типа, а потому смотрятся вполне живописно (всё это - часть большой Фригийской долины, исторической области, простирающейся от Анкары и Эскишехира на севере до Афьонкарахисара на юге). Я даже не удержался и наснимал много роликов, и хотя потом половину выбросил, "итоговое" видео всё равно получилось длинным.
Одна из двух остановок - здесь никто не садится и не сходит, это практически чистый разъезд, где один поезд ожидает встречного, поскольку дорога, по крайней мере, на большей её части, однопутная:
Дорога, кстати, очень извилистая, только что не "серпантинистая": с тоннелями на этом отрезке явно решили не заморачиваться (хотя парочка коротких всё равно имеются), и она изгибается вдоль холмов, вписываясь в общий ландшафт и практически повторяя рисунок холмисто-гористых гряд. Причём эти изгибы часто были радикальными: не на 180 градусов, конечно, но больше 90 - точно. И это ещё одна причина того, что поезда разных типов едут здесь примерно с одной скоростью - разгоняться тут просто негде...
В общем, за час пути скучно не будет:) И вот уже и Кютахья:
Вокзал в Кютахье "слепой" - в том смысле, что никакого табло, равно как и вообще оперативной информации о прибывающих и отправляющихся поездах нет, так что о том, опаздывает ли ваш поезд, вы узнаете только по факту, а вот на какую платформу он прибывает (если только это не "местный" региональный в Эскишехир), можно спросить в справочном бюро - разумеется, только на турецком языке, для чего достаточно собрать нехитрую словесную мозаику типа "Эскишехир трен перрон", а отсутствие нужных окончаний (в отличие от многих языков латинского происхождения, турецкий основан на окончаниях, которые заменяют и склонения, и многие предлоги) компенсировать улыбкой и словами аффедерсиниз, лютфен, тешеккюр эдерим и, разумеется, универсальным колай гельсин:) (скорее всего, это будет 1-й путь - прилегающий к зданию вокзала, на который не надо переходить по мостику)
* * * * * * * * * *
Одним из брендов - пожалуй, даже символов - Кютахьи является изготовление изразцов - цветной керамической плитки. Это искусство зародилось здесь в 16 веке, когда столицей османской керамики был Изник, и достигло своего расцвета после того, как в начале 18 столетия изразцовое производство в Изнике угасло; таким образом - король умер, да здравствует король! - теперь уже сама Кютахья стала главным (а по сути, единственным) центром по изготовлению керамики в Турции и оставалась таковым до "скончания" Османской империи, некоторое время успешно конкурируя даже со знаменитым саксонским и венским фарфором. Этому способствовал, в частности, тот факт, что производством плитки в Кютахье занимались армяне - потомственные гончары, а вездесущие армянские же купцы довольно быстро распространили изделия своих земляков в Европе.
В отличие от изникских изразцов, где преобладали сине-голубые тона с "вкраплением" красных оттенков, "фирменными" цветами керамики Кютахьи стали жёлтый, тот же голубой и зелёно-салатовый. Причём почти всё необходимое сырье для её изготовления добывалось в окрестностях города, что значительно упрощало весь "технологический цикл" и способствовало появлению не только крупных предприятий, но и множества небольших ремесленных мастерских. Помимо плитки, которой украшались дома и дворцы, мечети (в частности, михрабы и минбары) и мавзолеи, бурно развивалось производство керамической посуды и декоративной утвари: чернильниц, кувшинов, флаконов для розовой воды, масляных ламп, курильниц, лимонадниц... Не удивительно, что Кютахья получила уважительное прозвище "Город керамики" (Çini Şehri).
С падением Османской империи традиции керамического производства в Кютахье не исчезли (оно ненадолго "ушло в тень", но возродилось уже в годы Второй мировой войны) и сохранились до наших дней; более того, за отсутствием узнаваемых архитектурных сооружений именно керамика является сегодня главной "визитной карточкой" города, и знакомиться с ней можно начинать сразу по прибытии, прямо на вокзале:
Вайфая, кстати, нет - брЭшут (точнее, станционная сеть есть, а связи нет)...
Опять поезд опаздывает - ну что ты будешь делать...
Из перечисленных вами волшебных слов знаю только "лютфен" и "тешекюрлер", а потому вопрос: поезда долго стоят на станции? Т.е. сообразить, что нужный тебе поезд прибыл на 105 путь и добежать до него - реально?
Большую привокзальную площадь, служащую мощной (по местным масштабам) автомобильной развязкой, "по земле" никак не перейти, поэтому придётся взобраться на высокий и длинный мостик-переход. Вооон туда, по направлению к горе со снежной "панамкой", нам и надо будет двигаться дальше:
Вокзал расположен на восточной окраине города, и чтобы оказаться в его центре, надо пройти 15-20 минут по прямому, как стрела, бульвару Абдуррахмана Караа (названному в честь ныне покойного местного уроженца, "трёхкратного" мэра города, основателя фарфоровой фабрики и её первого председателя совета директоров). Отрезок этот чисто "технический", фотографировать тут нечего - разве что действительно интересные декоративные фонари, установленные на всём его протяжении:
...
Честно прошагав по бульвару те самые 15-20 минут, мы оказываемся в самом "сердце" "нового города" Кютахьи, где расположена большая Площадь Победы (Zafer Meydanı), а на ней и вокруг неё находятся сразу несколько любопытных достопримечательностей. Но чтобы попасть к ним, нужно спуститься в подземный переход, украшенный на тему главного "бренда" Кютахьи - её знаменитой керамики:
На другом конце перехода в небольшом сквере, названным Азербайджанским парком, возвышается "фирменная" турецкая Часовая башня, возведённая в 2005-2006 годах. Её называют точной копией исторической, которая стояла немного западнее, в старом районе Балыклы напротив мечети Аналыджа, и изначально являлась колокольней греческой церкви, а после освобождения (следуя принятой в Турции терминологии) Кютахьи в 1922 году была переоборудована в Часовую башню. В начале 1970-х годов тогдашний мэр Абдуррахман Караа (да-да, тот самый, по бульвару имени которого мы пришли сюда от вокзала) велел снести башню и построить на её месте офисное здание (оставим это решение на совести градоначальника и воздержимся от комментариев), а в начале нашего столетия Часовую башню воссоздали здесь, на Зафер Мейданы.
Возможно, конструктивно она действительно является копией "настоящей", как о том пишут, но в декоративном плане приобрела новый облик: в её нижней части со всех четырёх сторон установили панно в форме типично восточных подковообразных (иначе говоря - мавританских) арок, украшенные орнаментом из керамических изразцов местного производства:
Посреди площади установлен красивый фонтан, выполненный в виде большой керамической вазы в центре круглого бассейна:
Рядом можно увидеть несколько традиционных инсталляций...
... и памятник генералу Асиму Гундузу, родившемуся здесь, в Кютахье, который в 1921-1922 годах командовал турецкими войсками Западного фронта и сыграл большую роль в Войне за независимость, после чего получил титул паши:
Здесь даже свой "Купол Скалы" имеется (в Конье я тоже нечто подобное видел):
На Площади Победы находятся ещё 2 очень разных фонтана, уже в более привычном для Востока смысле этого слова (то есть как источники воды). Один - мраморный, сооружённый в стилистике триумфальной арки в начале 20 века и перенесённый сюда в 1980 году:
А другой - в традиционном османском стиле, но современный, украшенный, где только можно, геометрическими и растительными орнаментами, выложенными фирменной кютахской плиткой:
Примечательно, что он является питьевым, о чём говорят слова içme suyu, которые очень полезно знать в Турции:)
Декоративные фонари украшены гербами Турции и Кютахьи:
От площади отходит пешеходная улица Джумхуриет (то есть Республики)...
... но туда мы пока (а может, и совсем) не пойдём, а направимся в противоположном направлении - в сторону здания Администрации губернатора, построенном "по мотивам" персидской архитектуры:
* * * * * * * * * *
Почти сразу за губернаторской резиденцией мы сворачиваем на улицу Серви, что по-турецки означает ... кипарис, которая является своего рода "переходом" между условно новым и старым городом. Резкой границы между ними нет, но мы сразу чувствуем, что тут начинается другая, более историческая Кютахья.
Вообще надо признать, что при довольно немаленьком числе "отдельно взятых" достопримечательностей, улицы Кютахьи в основном невзрачные и некрасивые, на них много неухоженного малоэтажного новостроя и пришедших в запустение, а подчас и полуразрушенных старых домов. Поэтому прогулка по городу в основном сводится к "техническим" перемещениям между намеченными "точками", и улица Серви не является в этом смысле исключением (и, конечно же, никаких кипарисов здесь и в помине нет), так что и мой рассказ о Кютахье во многом получится "пунктирным".
Вот типичные уличные "картинки":
А ведь какой "непростой" был особняк!
Мечеть Серви - одна из старейших в городе; согласно табличке на ней, она была сооружена ещё в 1381 году:
Ах, уж эти черепичные крыши - думаю, не я один неравнодушен к ним:)
Медресе Рюстема-Паши было построено в середине 16 столетия будущим великим визирем султана Сулеймана Великолепного и его зятем Рюстемом-Пашой во время его пребывания в Кютахье на посту бейлербея (наместника) Анатолии и названо его же именем. Поскольку архитектором многих сооружения, которые строил Рюстем-Паша (например, одноимённые медресе и мечеть в Стамбуле, караван-сараи в Эдирне и Эрегли), бытует мнение, что и автором медресе в Кютахье тоже был Синан, но прямых доказательств тому не имеется.
К сожалению, медресе Рюстема-Паши, проработавшее по своему изначальному "профилю" до распада Османской империи, впоследствии было полностью разрушено (предположительно в 1930-х или 1950-х годах). От него остались только портал входных ворот (да и те, по другим источникам, были лишь воссозданы заново в соответствии с историческим оригиналом)...
... и некое внутреннее здание с куполом, возможно, небольшая мечеть (про него нигде ничего не пишут и на картах не помечают):
А вот следующая постройка, а точнее, целый комплекс - одно из самых красивых и атмосферных мест в Кютахье. Это Balıklı Tekkesi - Балыклы текие (так называли монастыри, ложи или обители дервишей).
Ворота, ведущие на территорию текие, прям аж как крепостные (вид изнутри):
Дервишская ложа появилась в Кютахье в конце 14 - начале 15 столетий, но здание, которое мы видим сегодня, построено в начале 17 века. Его название дословно означает "рыбное", но относится не к самому текие, а к этому историческому району; поблизости расположены также одноимённые мечеть и хамам, а вот район был назван так из-за того, что здесь протекал ручей Капан (в котором, очевидно, ловили рыбу), ныне убранный под землю.
Перед главным (впрочем, и единственным, не считая ограды и ворот) зданием текие находится небольшое кладбище с характерными османскими гробницами, где хоронили шейхов и членов ложи (напомню, что слово "шейх" имеет множество значений, и в том числе так называли видных мусульманских учёных-богословов и суфийских духовных наставников и руководителей лож и орденов).
Любопытно, что уже в наши дни внутри текие была открыта Книжная кофейня (Kitap Kahve), но сейчас, похоже, здание ремонтировалось, и дверь была закрыта (слава аллаху. что на территорию удалось попасть).
...
В 1549 году Рюстемом-Пашой был построен и хамам (тоже названный по имени района - Балыклы хамам) с двумя отделениями для мужчин и женщин (если смотреть со стороны, каждому соответствует свой купол). В период Республики он пришёл в упадок и начал разрушаться, в 1980-х годах был восстановлен, отремонтирован и вновь начал работать "по профилю", будучи единственной баней в центре города, но сейчас он опять закрыт, причём, судя по тем роликам, которые я видел в инете, уже не один год...
Вход в мужское отделение хамама, к которому с улицы спускается каменная лестница, украшен большим порталом со стрельчатой аркой, под которой установлена медная (как кажется со стороны) табличка-китабе со стихотворной надписью на арабском языке, восславляющей Рюстема-Пашу за то, что он подарил городу хамам, "очищающий от всех нечистот", и указывает год строительства.
Сейчас мы пройдём немного назад, в сторону новых кварталов (специфика лабиринтов исторического центра порой требует таких "жертв"), и по мере приближения к ним состояние и ухоженность уличной застройки заметно улучшаются:
Граффити на стене дома изображает основные символы Кютахьи и её окрестностей: Часовую башню, керамическую вазу, узнаваемую стилизацию традиционных османских домов, аркаду Думлупынарского университета и скульптуру-акротерий, найденную на руинах древнегреческого, а потом фригийского города Айзаной, находившегося в 25 километрах южнее Кютахьи близ нынешнего городка Чавдархисар.
Впереди, на другой стороне совсем уже современной широкой улицы-бульвара Аднан Мендерес, видна мечеть, которая считается старейшей из сохранившихся в Кютахье: она была возведена предположительно в первой трети 15 века (правда, впоследствии претерпела ряд реконструкций) Арслан-беем, сыном одного из османских полководцев времён правления султана Мурада II, а потому названная его именем - Арслан-бей Джами, хотя со временем стала более известной как Meydan Camii по названию этого района.
Скажу честно, что тратить время на пересечение широкой двухполосной улицы мне очень не хотелось (особенно учитывая, что этот было бы откровенным крюком, и потом пришлось бы возвращаться точно в ту же "точку", где я находился); тем более что я уже много раз видел её на разных роликах и убедился, что ничего "такого уж" в ней нет, а только ради "галочки" - дескать, это самая старая мечеть и, "типа", вот какой я молодец, что осмотрел её - из такого "формата" путешествий я, слава богу, уже вышел (хотя тоже не одномоментно). Поэтому я ограничился снимком издалека, благо ракурс получался неплохим, и фактически всё самое интересное вошло в кадр:
* * * * * * * * * *
От бульвара Аднан Мендерес отходит самая известная улица Кютахьи - Гермиян (Germiyan Sokağı), про которую иногда красочно пишут, что здесь "история ощущается и сохраняется наиболее ярко": на всём её протяжении сохранились дома и особняки 19 века в характерном для Анатолии стиле гражданской архитектуры того времени.
Сама же улица названа в честь тюркского или курдского (историки до сих пор не пришли к единому мнению на сей счёт) племени гермиян, которое обосновалось на этой территории в начале 14 столетия и образовало бейлик (так назывались племенные "мини-государства", управляемые правителями-беями, возникшие в Анатолии после распада сельджукского Конийского султаната) со столицей в Кютахье, получивший название Гермияногуллары, или просто Гермиян; члены его правящей династии назывались гермиянидами. Бейлик считался одним из самых влиятельных в Анатолии (дочь одного из беев-гермиянидов Девлетшах-хатун даже стала женой султана Баязида I), но в 1429 году после многолетних войн, доселе проходивших с переменным успехом, всё же признал власть турецких султанов и был поглощён Османской империей.
Прошли века, и про племя гермиян помнили лишь историки, но вот теперь оно "ожило" на одной из улиц своей бывшей столицы, и по ней мы сейчас пройдём.
В самом начале улицы Гермиян стоит мраморный фонтан, очень похожий на исторический:
Если честно, сама улочка разочаровала - тем, что её "зареставрировали вусмерть", то есть столь "рьяно", что "буква" истории на ней, возможно, и сохранилась (или была воссоздана), но "дух" исчез напрочь; в этом смысле улица Гермиян уступила не только кварталу Одунпазары в Эскишехире, но и району Хамамёню в Анкаре. Вроде, всё правильно, и дома здесь "правильные", но слишком уж "с иголочки", всего чересчур (кстати, если "пройтись" по ней гугловским "жёлтым человечком", то можно увидеть более раннюю и более колоритную картину), а уж плитка вместо брусчатки под ногами...
Тем не менее и как бы то ни было, структура домов в точности воссоздаёт (по крайней мере, так пишут) типичную для Анатолии "жилую" архитектуру 18-19 столетий, которая сформировалась ещё при деревянном зодчестве, а потом была перенесена в каменное строительство: дома имеют 2 или 3 этажа, на нижнем размещались кухня, погреб, склады и "гараж" для сельскохозяйственной техники, а на верхних находились жилые комнаты, гостиная, столовая, ванная и прачечная. Важнейшим и характерным элементом анатолийского стиля являются выступающие в сторону улицы эркеры, а поскольку сами улицы, как правило, были узкими, верхние части домов почти соприкасались друг с другом, что одновременно создавало на улице дополнительную тень, спасая от жары в летние месяцы. Снаружи стены домов покрывались глиняной штукатуркой и окрашивались в белый, жёлтый с разными оттенками или фиолетово-голубоватый (индиго) цвета; окна были узкими, а вот ворота, напротив, широкими, чтобы могла проехать конная повозка.
В небольшом уличном "кармане" стоит фонтан, который можно даже принять за исторический, но поскольку на картах Гугла его ещё нет, то это, скорее всего, полный новодел, хотя, не спорю, вполне симпатичный:
А вот причём тут "паровозная тематика", я не понял, но подозреваю, что это чистый антураж:
Зато на чёрном паровозе красиво смотрится герб Кютахьи:
Особняк Шекер (Şeker Konağı), один из старейших в Кютахье, переоборудован в гостиницу. С улицы этого не скажешь, но он занимает очень большую территорию, поскольку имеет вынесенный вглубь квартала просторный открытый двор (это очень по-восточному: скромно и просто снаружи, богато или даже изысканно изнутри).
Во второй части улица Гермиян становится более колоритной, здесь "фанатизм" реставраторов явно если не иссяк, то ослабел (и слава богу):
Тут даже встречаются действительно старые фонтаны; вот этот, не исключено, сохранился со времён самих гермиянидов:
А этот помоложе, но тоже не очень смахивает на новодельный (кстати, он называется Gür Çeşmesi - Пышный фонтан):
(однако, похоже, нет: если я правильно понял нижнюю надпись, то его построила современная строительная фирма из Коньи)
Улица Гермиян выводит на оживлённую площадь возле мечети Саадеттин - и это уже самый что ни на есть исторический центр старого города.
(вот, к примеру, как выглядел этот жёлтый дом относительно недавно, когда здесь последний раз побывали камеры Гугла: https://www.google.com/maps/@39.420704, ... FQAw%3D%3D ; так что реставрация, как таковая, здесь, конечно была необходима, но вот нынешняя плитка по сравнению с прежней брусчаткой общую картину явно портит)
О том, что мы находимся в самом "сердце" старой Кютахьи, напоминает старинный Большой базар (Büyük Bedesten; бедестеном в Турции называли крытые рынки), построенный ещё в 15 веке:
До склона холма, где расположена древняя крепость Кютахьи, отсюда остаётся всего пара шагов (читай метров 50), и сейчас мы эти шаги сделаем:
Справа остаётся высокий минарет мечети Кадитлер (Kaditler Camii):
Но мы проходим мимо неё, поднимаемся по лестнице и выходим к комплексу, состоящему из мечети Исхака Факиха (Ishak Fakih Camii) с металлическим зеленоватым куполом и стоящего рядом мавзолея с черепичными (и, соответственно, оранжевыми) куполом и крышей:
Мечеть Исхака Факиха - одно из очень немногих сохранившихся строений эпохи гермиянов, она была возведена в 1433 году на средства известного в те времена учёного-юриста Исхака Факиха, который занимал пост городского судьи и "устраивал" брак гермиянской принцессы Девлетшах-хатун с тогда ещё принцем Баязидом (будущим султаном Баязидом I), будучи отправленным правителем Гермияногуллары Сулейман Шахом (кстати, сам он был женат на внучке суфийского поэта Джалаладдина Руми) "полномочным переговорщиком" (разумеется, со всем приличествующим такому случаю "комплектом" подарков, в который, помимо золота и серебра, входили знаменитые местные атласные ткани) по этому вопросу к османскому двору.
Просто "уличная картинка":
И где-то здесь начинается подъём к крепости Кютахьи:
Нет сомнений. что высокий холм, доминирующий не только над самой Кютахьей, но и всей окружающей её местностью, был обитаем с древних времён, и даже не исключено, что здесь находились какие-то укрепления. Однако мощную крепость с двумя рядами стен, остатки которой мы видим сегодня, построили византийцы в 5 столетии (правда, некоторые источники называют и 6, и даже 7 века). В дальнейшем - с небольшими реконструкциями - она использовалась сельджуками, гермиянами и османами, хотя в реальных сражениях отмечена не была, в поздний период Османской империи "по совместительству" служила тюрьмой, но продолжала поддерживаться в "боеготовности": в частности, раз в год её инспектировал губернатор Анатолии, который проверял численность крепостного гарнизона и состояние пушек и боеприпасов (в 1817 году в крепости имелось 2 склада боеприпасов и 17 пушек, включая гаубицы и мортиры).
Когда именно мощная крепость была заброшена (ещё при османах или уже в период Республики) и пришла в запустение, мне найти не удалось; возможно, частично её "растащили" на стройматериалы, потому что всего лишь за какое-то столетия настолько разрушиться естественным путём (даже если было сильное землетрясение) она вряд ли могла бы. Но факт остаётся фактом: кроме нескольких полуразваленных округлых башен-бастионов (всего их было 72), хорошо видных даже снизу, от неё практически ничего не осталось. И сейчас я скажу вещь, с которой, может, не все согласятся, но моё мнение от этого не изменится: если вы будете в Кютахье, на старайтесь подняться на самый верх крепости, не тратьте время, а главное, силы, оно того не стоит, а то, что вы увидите наверху, будет ничем не лучше того, что видно снизу или, скажем так, примерно с середины подъёма (который "не по-детски" длинный и крутой)...
Кстати, даже самые лучшие панорамы открываются именно с нижней части склона, когда вы лишь немного "воспарите" над минаретами ближайших мечетей:
Уже почти в самом конце пути дорогу пересекает явно восстановленная стена с ещё более явно восстановленным проёмом, имитирующим входные ворота (всего в крепости их было 3):
Ну а дальше вы уже почти сразу (но всё же ещё немного поднявшись) оказываетесь перед бастионами:
Самые верхние панорамы (уже с бастионов), на мой взгляд, проигрывают тем, что я показывал раньше, да и сами бастионы отсюда открываются со своей самой неприглядной (то есть наиболее разрушенной) стороны:
Так что я, большой любитель и даже "фанат" разного рода фортификаций, не получил от крепости Кютахьи никакого удовольствия (кстати сказать, чисто "технически" она считается третьей по величине в Турции)...
Справедливости ради отмечу, что в крепость можно подняться и с другой стороны, по тропинке на юго-западном склоне холма - она ведёт непосредственно к "внутреннему замку" - цитадели, где виды даже красивее, но для этого нужно было делать очень уж большой крюк, решимости на который мне не хватило...
...
А внизу (я уже спустился той же дорогой, по которой поднимался) обнаружилась симпатичная детская площадка, очень креативно украшенная главным символом Кютахьи - "керамической" вазой:
Ну согласитесь, здорово придумано:)
Апрельская природа центральной Анатолии:
* * * * * * * * * *
Ещё одна мечеть у подножия "крепостного" холма - "Свинцовая", то есть Куршунлу Джами (Kurşunlu Cami). Она тоже очень древняя, первое здание было возведено ещё в 1377 году, то есть при гермиянах, но потом она несколько раз ремонтировалась и, возможно, частично перестраивалась. Её названия с годами тоже менялись: сначала они были "личными" (Пашам Махаллеси и Касым-паши), но в какой-то момент, видимо, после очередного ремонта, когда её купол получил свинцовое покрытие, стала называться Свинцовой.
Важным для мусульман местом поклонения является гробница Пашам Султана, располагавшаяся на территории бывшего суфийского текие. Пашам Султан, известный также как Сейид-эль Нуреддин - старейшина одного из племён, живший в Кютахье во времена Гермияногуллары (в начале 15 века), который, как пишут, "внёс значительный вклад в духовную атмосферу Кютахьи".
Рядом (уже на улице) находится практически встроенный в лестницу дома фонтан Пашам Султана. Сам он выполнен из камня, а стенка, к которой он прилегает, выложена керамической плиткой, что делает фонтан особенно нарядным
На "табличке" - традиционная для ислама надпись "Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного".
"Спустившись" немного (по карте), мы попадаем в совсем уже извилистые закоулки старого города, в которых я быстро заблудился (и ведь сколько раз уже заключал, что карты таких районов в турецких городах надо печатать в очень большом масштабе, чтоб каждый поворот, каждая "извилина" были видны...), впоследствии "нашёлся", но часть изначально запланированного маршрута всё же пропустил...
Почти полностью украшенный плиткой фасад дома (просто Португалия какая-то, только рисунок изразцов другой!):
Чуть дальше, перед очередным скалистым холмом (не "крепостным") местность понижается - раньше там протекал засыпанный впоследствии ручей, а потому сверху вниз смотрится очень живописно (и снова, ах эти оранжево-коричневые черепичные крыши!):
...
А вот дальше я, напротив, попал в очень интересное место, которое на карте проглядел. Это, прежде всего, немного "ушедший в землю" (то есть оказавшийся ниже сегодняшнего "культурного слоя" Шенгюль Хамам (Şengül Hamamı) со множеством покрытых свинцом куполов, упоминавшийся ещё Эвлией Челеби в 1671-1672 годах, а вот когда он был построен, не известно (хотя условно принято считать, что в 16 веке).
Хамам действовал до конца 1990-х годов, после чего был закрыт и заброшен. К счастью, разрушиться он не успел, поскольку уже в 2005 году его приобрёл муниципалитет, и после реставрации в нём открылся Геологический музей. Который, судя по отзывам, можно посетить бесплатно, и если это так, то я "прокололся", не зайдя в него (не столько из-за экспонатов, сколько ради колоритных интерьеров), хотя не исключаю, что бывший хамам был закрыт, иначе я, как минимум, спустился бы вниз, чтобы осмотреть его поближе).
Кстати сказать, геология - одна из "фишек" провинции Кютахья, которая славится богатством всевозможных природных ресурсов. К примеру, из 90 видов наиболее употребляемых в мире полезных ископаемых в Турции имеются 57, и 35 из них находятся в регионе Кютахьи; в частности, здесь добывается половина потребляемого в стране бора и 100% магнезита, ценность которого заключается в его исключительной огнеупорности. Кроме того, Кютахья очень богата термальными и геотермальными ресурсами.
Рядом находится одноимённая мечеть Шенгюль (Şengül Camii) 16 века с одним минаретом и красивым пирамидальным куполом, которую иногда называют мечетью Молла Джелал Эфенди - по имени человека, выделившего средства на её строительство (сам он тоже похоронен здесь - на небольшом кладбище во дворе мечети).
Вот весь этот "Шенгюль-ансамбль" в разных ракурсах:
Тут же расположена большая территория-пустырь с какими-то развалинами, про которые почему-то нигде не пишут:
А за ними уже видна Большая мечеть (Улу Джами), которую в силу отсутствия явных "конкурентов" можно назвать основной достопримечательностью Кютахьи, поскольку считать таковой крепость, несмотря на её историческую значимость, сложно в силу её "непрезентабельного" состояния.
Улу Джами - самая большая и красивая мечеть в Кютахье; её начал строить будущий османский султан Баязид I, когда в 1380-х годах занимал пост военного губернатора Кютахьи (тогда же он женился на гермиянской принцессе Девлетшах-хатун), а заканчивал уже его сын Муса Челеби в начале следующего (то есть 15-го) столетия.
Любопытно, что в 1522 году, отправляясь в поход на Родос, султан Сулейман Великолепный остановился в Кютахье на 3 дня и приказал молодому янычару, "по совместительству" - подающему большие надежды инженеру и архитектору Ходже Синану, которого мы сегодня знаем как Мимар Синан, отремонтировать мечеть, что и было сделано. А в 1566 году, когда Сулейман Великолепный умер, его сын и преемник, по традиции тогда тоже занимавший должность губернатора Кютахьи (здесь, как и в Манисе, "стажировались" и готовились к правлению будущие султаны), узнав о смерти отца, приказал имаму Большой мечети прочитать пятничную проповедь от его имени, тем самым провозгласив своё правление, после чего отправился в Стамбул и взошёл на престол.
К сожалению, историческая (и отчасти "синановская") мечеть до наших дней не дошла: к концу 19 века, несмотря на периодически проводимые ремонты, Улу Джами обветшала и в 1893 году была снесена до фундамента и возведена заново, причём при строительстве использовались мраморные плиты и колонны из древнего фригийского города Айзаной (его я упоминал ранее), так что с небольшой иронией можно сказать, что отчасти Большая мечеть стала даже старее, чем была раньше:)
В целом же - в духе "трендов" и тенденций того времени - Улу Джами приобрела слегка барочный облик; уж хорошо это или плохо, пусть каждый решает сам, но, как минимум, это сделало её более узнаваемой, чем если бы она была очередной "чисто османской" мечетью:
Последний раз редактировалось savl1 05 июн 2025, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Как это обычно бывает у больших мечетей (и, тем паче, у Больших, то есть Соборных), Улу Джами имеет несколько входов, и мы сейчас зайдём через этот, с красивым резным деревянным "фризом":
Смотрите, какая великолепная ажурная "роза":
Конечно, учитывая относительную новодельность главной мечети Кютахьи, особого исторического колорита в её интерьерах нет, но внутри довольно красиво и слегка "барочно" (ну и не забываем об античных мраморных колоннах):
Самая любопытная особенность Улу Джами - фонтан в каменной (или мраморной) чаше, расположенный прямо внутри неё под галереей муэдзина - такое встречается крайне редко, я видел подобное всего 1 или 2 раза. Но это очень здорово: мало того, что мечеть уже сама по себе погружает в атмосферу "соприкосновения с мирозданием", так ещё и фонтанчик дополнительного "медитационного настроения" добавляет, хоть смотри на него, хоть просто слушай журчание воды...
Деревянный минбар оформлен в технике кюндекари, причём, как пишут, "настоящей", то есть без использования гвоздей:
А над михрабом помещено маленькое изображение Каабы:
Надпись в стиле древнего арабского куфического письма (в данном случае - так называемый квадратный куфи): "Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад - Посланник Его":
...
Напротив Большой мечети я стал свидетелем ритуальной процедуры, которая дословно переводится как "разливание локмы" (lokma dökülür). Локма - это десерт турецкой кухни, приготовляемый из дрожжевого теста, обжаренного в кипящем масле с добавлением сладкого сиропа (ну, то есть, этакий "чуррос по-турецки":)); само слово "локма" происходит от арабского "лукма", что означает "кусочек еды". Впервые описание локмы встречается в книге "Regola del Parlare Turco", написанной неким Филиппо Ардженти (не знаю, кто это был, но точно не персонаж "Божественной комедии" Данте) в 1533 году, хотя историки считают, что она появилась намного раньше, ссылаясь на арабские источники 13 века (что, вполне возможно, не является противоречием в том смысле, что в Турцию это блюдо попало значительно позже, чем получило распространение в арабском мире).
По установившейся ещё со времён Османской империи традиции, локму раздают (дословно "разливают" - помните, по классике сидр тоже не наливают, а "бросают") в благотворительных целях в дни, имеющие обрядовое или религиозное значение: на похоронах (некий аналог "заупокойной свечи"), религиозных праздниках и церемониях, свадьбах и обрезаниях, что, как пишут, "укрепляет чувства социального единения и подчёркивает духовную атмосферу праздника". Наибольшее распространение эта традиция получила в Эгейских и соседних с ними регионах Турции, хотя в последнее время локму начали изготавливать повсеместно и в "промышленных масштабах", в том числе и "нового поколения" - покрытую белым, молочным, или тёмным шоколадом, а иногда ещё и с добавлением самых разных орехов.
Почему локму "разливали" в этот день, я не знаю, но на намазе перед этим в Улу Джами народу тоже было очень много (я для интереса посмотрел этот день на предмет общемусульманских и общетурецких дат, но никаких "совпадений" не выявил), так что какое-то событие явно имело место быть. Попробовать локму было прельстительно, но тут я, признаться, задумался - будет ли это этичным с учётом того, что я явно - чтобы понять это, не надо быть ясновидящим - не правоверный и даже не турок, а этакий "пришлый халявщик". Не знаю, что я надумал бы, но тут - возможно, заметив мою нерешительность - сначала один местный жестом позвал меня присоединиться к очереди в "мобильную палатку", где раздавали локму, потом другой... Так что оснований не угоститься у меня теперь не было "от слова совсем":)
"В комплекте", кстати, давались зубочистки - чтобы есть эти сладкие и немного липкие шарики не руками:)
Сама локма - из её ингредиентов понятно, что это не супер изысканное блюдо - оказалась нечто средним между "нашим" пончиком (только посуше, да корочка поплотнее) и испанским чурросом, довольно сладкая, хотя не настолько, как пахлава. В общем, довольно вкусная, хотя покупать её я бы не стал.
Рядом с Большой мечетью находится небольшое здание с куполом под названием сакахане - так в Анатолии называли "водные" сооружения, которые включали в себя несколько фонтанов разного назначения: для питья, для омовения и просто для забора воды. Точная дата его постройки неизвестна, кроме того, что согласно надписи на сакахане, оно был отремонтировано анатолийским губернатором Хаджи Али-пашой в 1765 году.
Сейчас сакахане используется как фонтан для омовения, а внутри расположен туалет мечети.
По "другую руку" от Улу Джами стоит бывшее "гермиянское" медресе Васидие (также известное как медресе Умур Бин Савджи) с характерным сельджукским порталом, построенное в 1314 году, в котором с 1965 года работает археологический Музей Кютахьи.
Маленький фонтан с каменной чашей перед ним:
И небольшая "уличная экспозиция":
А с противоположной, условно "задней" стороны мечети, расположен Музей изразцов (Çini Müzesi), занимающий здание имарета (столовой для бедных), возведённого в начале 15 века последним правителем Гермияноглу Якуб-беем Вторым, после смерти которого бейлик Гермиян вошёл в состав Османской империи:
Красивый вид через купола бывшего имарета на развевающийся над крепостью турецкий флаг:
...
Недалеко от Большой мечети находится мечеть Дёненлер (Dönenler Camii). До недавнего времени она выглядела очень колоритно (сужу по фотографиям из инета), но потом "пала жертвой" реставрации; уж не знаю, когда именно она проводилась, да это и неважно. Так что чисто внешне сегодня она особого внимания не заслуживает...
... но имеет очень интересную историю и необычную внутреннюю структуру. Мечеть была возведена в 14 веке в качестве семахане для ложи ордена Мевлеви - первой в Кютахье и третьей в Турции после Коньи и Афьона. Семахане (дословно - зал сема) это помещение, где проходили суфийские церемонии сема, более известные нам как "танец крутящихся дервишей" (включённый, кстати, в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО). Лишь после реконструкции в 19 столетии внутри был сооружён михраб, после чего здание стало мечетью, более известной в народе как мечеть Дёненлер (дословно - мечеть Вернувшихся, но о происхождении этого названия я сказать ничего не могу). Несмотря на неоднократные перестройки и ремонты, внутри сохранился круглый зал (тот самый, где проходили сема), окружённый двумя галереями - нижней и верхней (для женщин).
Впоследствии к семахане был пристроен мавзолей для захоронения членов ложи Мевлеви:
Не удивительно, что в центре расположенной рядом площади с круговым движением установлена скульптура - современная, конечно - крутящегося (или вращающегося - кому как больше нравится) дервиша:
