Анкара и окрестности (Эскишехир, Кютахья, Сиврихисар)

[savl1]

Всё-таки в 1566, понимаю что опечатка

мне кажется что и Родос он значительно раньше завоевал

Всё так и есть, Вы, безусловно, абсолютно правы по обоим пунктам!
Что-то у меня не те цифры задвоились, надо было просто скопировать, а вручную пальцы "залипли"...
Поправил в обоих местах.

[Sibeaster]

Не томите: Вы не попали в Археологический музей?
Просто в моем очень поверхностном понимании Кютахья - это крепость (в Вашем изложении оказывается неинтересной), Большая мечеть и Археологический музей; я бы, если уж сюда выбрался, то только ради этих трех пунктов...

[savl1]

Не томите: Вы не попали в Археологический музей?

Если быстро и одним словом, то нет, не был.

[savl1]

..........

Здесь же находится исторический Изразцовый фонтан (Çinili Çeşme), который кажется старее, чем есть на самом деле: он был сооружён на рубеже 19 и 20 столетий, а вот его главное украшение - изразцовое панно с растительным орнаментом - более современное: оно было восстановлено при реставрации 1952 года. Несмотря на монументальную, непропорционально большую верхнюю часть, фонтан выглядит изящным за счёт четырёх тонких колонн, как бы обрамляющих панно, причём 2 центральные колонны вынесены немного вперёд, а две крайние почти упираются в стенку фонтана.









Пройдя примерно полкилометра (мы уже двигаемся в обратную сторону по направлению к вокзалу), мы выходим к Зелёной мечети, возведённой губернатором Кютахьи Фуат-пашой (некоторые источники утверждают, что он сам был и её архитектором) в 1905 году на месте старой деревянной. Мечеть довольно интересная, не похожая на другие...







... а главных "изюминок" в ней две: во-первых, минарет с 12-угольным балконом в арабском стиле в форме павильона ("киоска"), который является единственным примером подобной архитектуры в Кютахье:





А во-вторых, её внутреннее убранство в золотисто-зелёных тонах (из-за чего она и получила свое "цветное" название), от пола до купола украшенное каллиграфиями, рисунками, росписями и гипсовой лепниной в самых разных техниках с изображением растительных орнаментов и геометрических фигур. Благодаря таким пышным интерьерам некоторые источники называют Зелёную мечеть "тайной жемчужиной Кютахьи" и "шкатулкой с сокровищами":

[savl1]

Минбар оформлен в стиле эдирнекари, который заключается в самых разных приёмах украшения деревянных изделий и вообще деревянных поверхностей; он включает в себя техники ажурной резьбы, инкрустации и росписей:



Фонтан для омовения "во дворе" мечети (в кавычках, потому что "двора", как такового, у неё нет, просто он находится позади неё в "кармашке" между улицами):



На соседней улице расположен старинный хамам, про который не сохранилось никаких сведений: ни даты постройки, ни даже его исторического имени, поэтому его называют Saray Hamamı, что дословно означает Дворцовый (известно, что по-турецки "дворец" - это "сарай":)) - просто по сложившемуся названию этого района, потому что здесь когда-то находился дворец беев Гермияногуллары (в период "ранней" Республики на его месте был построен Дом правительства, в котором впоследствии разместился городской суд).



Кстати, здание суда очень красивое, я видел его издали, но подойти, чтобы сфотографировать, честно говоря, поленился (моя прогулка по Кютахье заканчивалась, и к этому времени уже накопилась усталость - и чисто физическая, и эмоциональная), и сейчас попробую "компенсировать" это взглядом гугловского "жёлтого человечка": https://www.google.com/maps/@39.4172169 ... FQAw%3D%3D

..........

Отсюда уже рукой подать - всего метров 300 - до Площади Победы (Зафер Мейданы) с фонтаном в виде большой керамической вазы, которую я показывал в самом начале, так что тут начинается "новый город"...



... и мне остаётся только пообедать:





Я не сумел найти в Кютахье едальню с фирменными блюдами этого региона (в частности, местными мантами или тархановым супом из кизила) - то есть специально я этим не заморачивался и не подгонял свой маршрут под потенциальные "точки", а те, что мне встречались, когда подошло время обеда, были исключительно простыми, для небогатых местных жителей, где никакими "специалитетами" не пахло, да и не скажу, что их вообще было очень много, уж точно не на каждом шагу. Так что я ограничился - и то уже по дороге к вокзалу - традиционными "турецкими котлетками" - кёфте. Правда, они оказались бараньими, с характерным привкусом и запахом, который я не особо люблю (вот ведь ирония: многие, кто любит баранину, и захотят, да ещё фиг найдут блюда из неё), но с этой "задачей" я справился:)




И здесь, под голубым весенним небом Кютахьи, я и заканчиваю рассказ о ней. Из того, что ещё заслуживает внимания, я не посмотрел новодельную Изразцовую мечеть (Çinili Cami) в "самаркандском" стиле (её стены и даже минарет полностью покрыты бирюзово-голубой кютахской плиткой), построенную в 1973 году: во-первых, очень уж неудобно она расположена, на дальней южной окраине города, причём идти к ней пришлось бы по совершенно невзрачным улицам, а во-вторых, она уже несколько лет реставрируется, и хотя снаружи работы уже закончились, мечеть всё ещё закрыта для посещения, да и подойти к ней, как я понял из сравнительно недавних видеороликов, тоже пока нельзя. Так что снова ограничусь "глазами" "жёлтого человечка": https://www.google.com/maps/@39.4116886 ... FQAw%3D%3D

По реальной хронологии поездки я сейчас вернусь в Эскишехир, а здесь, в рассказе, сразу отправлюсь в маленькую "жемчужинку" центральной Анатолии - Сиврихисар.

[savl1]

=============== Сиврихисар ===============


Я ничуть не слукавил и не приукрасил, когда назвал Сиврихисар (Sivrihisar) маленькой "жемчужинкой": достопримечательностей здесь немного, но по большей части они интересные, колорит хоть "ложкой черпай", а Улу джами уже не просто "жемчужина", а настоящий шедевр, причём общетурецкого масштаба: недаром она входит в число 5 "деревянных гипостильных (то есть многоколонных) мечетей средневековой Анатолии", занесённых в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Добавим сюда ещё живописные пейзажи на фоне обступающей городок с севера горной гряды с острыми скалистыми "зубьями" (они-то и дали городу его нынешнее имя: Sivri hisar переводится как "Остроконечная крепость"), а также то, что здешний уроженец - примем пока эту версию - Ходжа Насреддин назвал Сиврихисар Центром Мира - и получим место, достойное всяческого внимания и, соответственно, посещения.

А посещать Сиврихисар лучше и проще всего из Эскишехира: он расположен примерно посередине между ним и Анкарой (но к Эскишехиру всё же поближе: 90 километров против 120), но поскольку входит (в статусе районного центра) в провинцию Эскишехир, то именно отсюда налажено регулярное долмушное сообщение: маршрутки ездят туда-сюда с 8 утра до 7 вечера ежечасно, а по средам аж каждые полчаса. Из Эскишехира они отправляются с автостанции, до которой, напомню, из центра города можно быстро и удобно добраться на трамваях 1 и 4 (далее проходите в здание отогара через ближайший от остановки трамвая вход и, приняв чуть левее, идёте насквозь до выхода на большую "автобусную площадь" - нужные маршрутки будут как раз у этого выхода). За проезд оплачиваете водителю, стоимость 200 лир (на весну 2025 года), время в пути - примерно 1.10. На всякий случай можно свериться с актуальной информацией (хотя не думаю, что она меняется от года в год) на сайте https://sivrihisardh.saglik.gov.tr/TR-1 ... klari.html.

...

Считается, что Сиврихисар был основан в 7 веке фригийцами (хотя историки не исключают, что первое поселение на этом месте возникло ещё во времена хеттов) под названием Палия, но тогда был он маленьким "заштатным" городком, теряясь "в тени" расположенных неподалёку столь крупных фригийских городов, как Пессинус, Язылыкая (Мидас Кенти) и Гордион. Однако в дальнейшем, по мере того как большие фригийские "мегаполисы" приходили в упадок, Палия развивалась, при римлянах её значение начало возрастать, а в византийский период она стала одним из главных центров христианства в Малой Азии (одно время здесь находилась епископская кафедра) и даже получила гордое имя Юстинианополис в честь императора Юстиниана. Впоследствии много внимания городу уделяли и сельджуки, которые построили здесь мечети, караван-сараи, бани и медресе (некоторые источники даже пишут, что первое в Анатолии) и превратили Сиврихисар в крупный культурный центр, а по мере развития красильного производства и ковроткачества - и в промышленный.

В османскую эпоху в Сиврихисаре (он вошёл в состав Османской империи в 1289 году) и его ближайших селениях работали аж 33 (!) медресе, выпускниками которых были, в частности, первый кади (так в Турции называли правителя города, совмещающего функции "мэра" и судьи) Стамбула Хызыр Бей Челеби и его сын Ходжа Синан-паша, знаменитый в то время теолог и математик, бывший великим визирем при дворе султана Мехмеда II Завоевателя.

..........

Сиврихисар находится на сравнительно ровной территории, но у самого подножия вулканического скального массива, являющегося продолжением горы Чал, и его скалистые пики и острая "зазубренная" кромка видны из окна маршрутки ещё издали:



Сиврихисар - городок маленький (в нём постоянно проживают около 2000 человек), а исторический центр ещё меньше, так что начинать "смотреть" его можно практически сразу, как только выходим из долмуша:





На фото выше - мавзолей некоего Сейида Махмуда Сузани середины 14 века и Белая мечеть, про которую я сказать ничего не могу.


А дальше начинается одна из самых атмосферных улочек Сиврихисара под названием Немане, которую уже саму по себе можно назвать музеем под открытым небом:

[savl1]

Вот так здесь всё устроено:







В принципе, по своей архитектуре эта улица весьма близка к европейской: нечто очень похожее я видел в маленьких городках центральной Испании, и один из самых ярких примеров - кастильский Калатаньясор.

Не такой уж старый фонтан:



Пересекающие Немане улочки имеют немного другой вид, но это только добавляет общего колорита:

[savl1]

По мере приближения к центру города появляются площади:




* * * * * * * * * *

Одна из центральных, а может, и главная улица Сиврихисара называется Армейской, или Воинской - Орду (наверняка слова "орду" и "орда" являются однокоренными и одно произошло от другого), что напоминает о роли Сиврихисара во время Войны за независимость. Так, например, его жители "скинулись" (для многие из них это были едва ли не последние деньги) и купили для турецкой армии целый самолёт - французский биплан-бомбардировщик Bregue 14-B2, который получил название "Sivrihisar Tayyaresi" ("Экипаж Сиврихисара") и стал 10-м самолётом в турецкой армии того времени (то есть каждый был буквально "на вес золота"); его макет сегодня можно увидеть у трассы при въезде в город. И, кстати, именно здесь, в особняке Заимаа, состоялось первое в Анатолии заседание Совета министров Турецкой Республики, в котором принял участие Мустафа Кемаль Ататюрк.

Конечно, на главной улице все дома уже прошли "реновацию", при которой, правда, по максимуму постарались сохранить элементы региональной архитектуры:





Мотивы местных декоративных стилей, "преломлённые" на современный лад, нашли отражение и в оформлении здания Музея ковров:





А это просто эффектное дерево, стволы которого пытаются походить на лианы:

[savl1]

..........

На улице Орду находится и главная достопримечательность Сиврихисара - Большая (Пятничная) мечеть Улу джами. Её единственный минарет виден издалека со многих идущих к центру города улиц:



Большой мечети Сиврихисара без малого 800 лет: она была возведена во время правления сельджукского султана Аладдина Кейкубада (Кейкубада I) в 1231-1232 годах и перестроена в нынешнем виде чуть позднее - в 1274 году (минарет был сооружён ещё позже - в 1409 году); столь точные даты мы знаем благодаря сохранившимся над северным и восточным входами мраморным надписям. Внешне она выглядит не сказать чтобы очень впечатляюще: кажущееся приземистым прямоугольное в плане здание, сложенное из тесаного камня с двускатной крышей, без декора (если таковым не считать те самые строительные надписи-китабе) и куполов:

















Тем сильнее проявляется контраст, когда вы заходите внутрь мечети и ... попадаете в почти настоящий лес. Именно интерьеры - её главное богатство, благодаря которым Улу джами и была причислена к сокровищам мировой культуры ЮНЕСКО:

[savl1]

Огромный (площадью 1485 кв. метров) зал Большой мечети имеет деревянный потолок; его поддерживают 67 деревянных колонн, изготовленных из сосны и можжевельника, которые делят внутреннее пространство на 6 "нефов"; многие из них стоят на каменном основании, а на 19 имеются резные мраморные капители византийских и даже античных (предположительно привезённые из древнего Пессинуса) времён, причём и капители, и основания (тоже капители или просто части древних колонн) совершенно "разностильные" - им явно предназначалась не декоративная, а чисто утилитарная роль.

[savl1]

[savl1]

Верхние части шести колонн украшены узорной, тоже деревянной, резьбой, образующей геометрические и цветочные орнаменты:





Этакая "связь времён": современные деревянные часы рядом с древним деревянным столпом:



В крыше центре в мечети имеется небольшой купол с отверстием (так называемый фонарь), предназначенный для освещения и вентиляции:



Михраб, украшенный гипсовой лепниной, датируется примерно серединой 15 столетия:

[savl1]

Минбар Большой мечети ручной работы, созданный из орехового дерева неким Ибн-и Мехметом из Хорасана в 1245 году, считается одним из лучших произведений искусства времён сельджуков - его называют не иначе как шедевром. Все поверхности минбара обильно украшены резными цветочно-геометрическими орнаментами в технике кюндекари:











Историки полагают, что минбар изначально не находился в Улу джами, а был перенесён сюда из разрушенной в 1924 году мечети Кылыч, что, впрочем, никоим образом не отменяет его достоинств и культурно-исторической ценности.


Верхний ярус (который по традиции отведён женщинам) и виды с него:

[savl1]

В общем, Большая мечеть Сиврихисара - это действительно настоящее сокровище, впечатления от которого остаются надолго:) И именно она в конечном счёте положила конец моему внутреннему раздраю - ехать ли в Афьон, где основной достопримечательностью является примерно такая же мечеть (она тоже входит в число пяти ЮНЕСКОвских), но логистика при этом заметно "утяжелялась"...


* * * * * * * * * *

За Улу джами находится ещё одна древняя, хотя и не настолько, как мечеть, постройка - мавзолей (гробница) Алемшаха, возведённый из тёсаного камня в 1328 году в типично сельджукском стиле с навершием в виде восьмигранного пирамидального конуса (хотя Сиврихисар уже был османским, архитектура сельджуков всё ещё пользовалась популярностью - возможно, потому, что собственной османы ещё толком не "наработали"):









Мазолей Алемшаха двухэтажный, сама гробница находится на первом (а точнее, даже "полуподвальном") этаже, а на верхнем "ярусе", куда можно подняться по двухсторонней мраморной лестнице с шестью ступенями, расположена мечеть. Она имеет великолепный входной портал со множественным резным декором и китабе, где подробно расписана история мавзолея: кто его построил, когда и по какому поводу (я специально опускаю эту информацию, кроме даты, поскольку названные имена никому ни о чём не скажут).

[savl1]

Мечеть была закрыта, а вот вход в гробницу открыт, но его свод столь низкий, что я, примерившись, даже не попытался спуститься вниз (тут надо буквально "стелиться" по ступенькам, хоть на пузе, хоть на обратной ему части тела).

..........

Перед Большой мечетью раскинулась площадь, с которой поверх рыжих черепичных крыш (подозреваю, что на многих черепица уже современная, синтетическая, но на живописности восприятия это не сказывается) открывается панорама одного из пиков скалистого, сильно "зазубренного" (помните же, что "сиври" означает остроконечность) хребта:







Минарет, который виден на многих снимках - не тот, что стоит на углу Улу джами. Когда-то он относился к мечети Кылыч, снесённой "на заре" установления турецкой республики, а потому впоследствии получил прозвище "Минарет без мечети". Позже мы к нему ещё подойдём, и тогда я скажу о всей этой истории чуть подробнее.


Здесь же, на площади, мы встречам (или они нас встречают) сразу двух Ходжи Насреддинов, которые являются главными брендами нынешнего Сиврихисара и даже помещены (правда, конечно же, в единственном числе) в центр эмблемы городского Муниципалитета:





Согласитесь, было бы странно и даже смешно, если б я начал с серьёзным видом рассказывать о том, кто такой Ходжа Насреддин - его имя известно всем, но обычно его ассоциируют со Средней Азией (хотя традиция анекдотов о Ходже Насреддине включена в представительный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО от Азербайджана). Но турки тоже считают его "своим", и не только по духу: согласно местным традициям и даже некоторым документам, о достоверности которых мы говорить не будем, Ходжа был совершенно реальным человеком, родившимся в 1208 году в деревне Хорту Сиврихисарского района, где получил начальное образование, потом служил профессором и судьёй в различных провинциях Анатолии, а в конце жизни приехал в Сиврихисар и через некоторое время здесь скончался. Правда, тут начинаются расхождения даже среди "достоверных источников", поскольку другая версия говорит о том, что остаток жизни Насреддин провёл в городе Акшехире, где умер и был похоронен в 1284 году в гробнице, существующей до сих пор (принадлежащий якобы ему мраморный саркофаг конца 13 века был найден во время реставрационных работ в 2014 году). Поэтому между Сиврихисаром и Акшехиром уже давно идут нешуточные споры по этому поводу, но в конце концов, как я понял, стороны достигли некоего компромиссного "консенсуса", который заключается в признании факта. что Ходжа Насреддин родился в Сиврихисаре, а умер в Акшехире, таким образом честно "поделив" его между собой:)

Любопытно высказался по этому поводу автор единственной советской книги о Ходже Насреддине "Возмутитель спокойствия" Леонид Васильевич Соловьёв: "Впрочем, некоторые говорят, что под этим надгробием* никто не лежит, что лукавый Ходжа Насреддин нарочно поставил его и, распустив повсюду слухи о своей смерти, отправился дальше бродить по свету. Не будем строить бесплодных догадок; скажем только, что от Ходжи Насреддина можно всего ожидать!" (* - тем, что в Акшехире)

Ну и мы не будем строить:) А в Сиврихисаре тем временем "тема" Ходжи Насреддина раскручивается по полной программе:

[savl1]

На многих скульптурах около Ходжи изображён котёл, и меня, естественно, заинтересовало, при чём от тут. Короткое "расследование" быстро вывело на одну из притч, которую я вкратце перескажу:

"
Однажды Ходжа занял у соседа котёл, а когда через некоторое время понёс отдавать, положил в него другой, маленький, и на удивлённый вопрос соседа ответил, что он родился от большого котла; сосед обрадовался, сделал вид, что поверил и забрал оба.

Через пару недель Насреддин снова попросил у соседа котёл, но на этот раз не спешил возвращать; тот долго ждал, но в конце концов не выдержал и потребовал вернуть имущество, надеясь, что котлов снова окажется два. Однако получил обескураживающий ответ: "твой котёл умер". Не ожидавший такого сосед воскликнул: "О чём ты говоришь? Где это видано, чтоб котлы умирали?" На что Ходжа Насреддин, улыбнувшись, ответил: "Если ты поверил, что твой котёл родил, почему не веришь, что он может умереть?"

Так вместо своего маленького котла Ходжа приобрёл большой.
"

Нууу... На мой взгляд, не самая смешная история, но какая есть - такая есть. По крайней мере, теперь понятно, что делает котёл рядом с главным "брендом" Сиврихисара.



И, конечно же, с Ходжой Насреддином мы ещё встретимся, и даже не раз.


* * * * * * * * * *

Впереди на фоне горы показалась (на самом деле, она уже давно была видна из некоторых мест) следующая "точка" моего маршрута - традиционная для Турции Часовая башня:



Поразительно, но при всей "традиционности" ни одна башня не похожа на другую, двух одинаковых, наверное, не найти, хоть всю Турцию объехай... И Часовая башня Сиврихисара тоже имеет свою "изюминку": она расположена на скале, с которой в одну сторону открываются панорамы города, а с другой - вид на хребет с "зигзагообразной" кромкой. Впрочем, до всего это мы ещё дойдём, и хотя идти осталось совсем недолго, мы ненадолго задержимся на "Мучной" (unkapanı) улочке с отреставрированной, но сохранившей черты исторической местной архитектуры застройкой...









... которая выводит на ещё одну площадь (их - всяких и разных - в Сиврихисаре предостаточно) с фонтаном:

[savl1]

И здесь мы встречаем очередного Ходжу Насреддина. И тоже с котелком:





И даже не одного: другой продаёт колбасу местного производства, которая считается локальным специалитетом, защищённым по происхождению (с недавних пор в конце января в Сиврихисаре даже проходит ежегодный "колбасный фестиваль", на который приезжает множество людей со всей округи; к примеру, фестиваль 2023 года посетили более 300 тысяч человек, во что лично мне даже слабо верится, но "за что купил - за то и продаю"):

[savl1]

...

Площадь заканчивается ступеньками, от которых начинается путь к Часовой башне:








* * * * * * * * * *

12-метровая каменная Часовая башня, возведённая в 1899 году, является одним из символов Сиврихисара; она стоит на высоком скальном массиве и потому хорошо видна практически из любой части города. В её верхней части расположены 3 циферблата - большой "основной", обращённый к Большой мечети, и два боковых, поменьше; часовой механизм заводится вручную дважды в неделю - этим по традиции занимается один из городских старейшин, передавая "пост" "из руки в руки" - он же при необходимости его ремонтирует; нынешний "часовщик" Хасан Хусейн Гюркан заводит часы уже 23 года и собирается продолжать делать это, пока позволяет здоровье, после чего "передать" Часовую башню "надёжному человеку".










К башне ведёт современная лестница, состоящая из нескольких пролётов, и этот подъём уже сам по себе вполне реальная достопримечательность, поскольку всё вокруг, куда ни глянь, живописно до невозможности, и с каждым новым шагом, с каждым новым уровнем виды, казалось бы, одни и те же, открываются новыми и новыми "гранями":

[savl1]

Вообще каменная башня (неважно, часовая, боевая или крепостная) на скалах - это всегда колоритно и умопомрачительно красиво - кто был в Осетии или Ингушетии, не даст соврать:)





У подножия Часовой башни устроены несколько уровней смотровых площадок и обзорная терраса со стеклянный полом, с которых открываются панорамы "на все 4 стороны": и на город, и на горный хребет, и на старинную армянскую церковь Сурб Ерротутюн, к которой мы ещё подойдём.

[savl1]

И, конечно же, если присмотреться, можно увидеть многочисленный скульптуры, буквально "рассыпанные" у самого подножия хребта, где склон ещё относительно пологий - это ещё одна уникальная достопримечательность Сиврихисара - Музей под открытым небом, образованный из работ местного скульптора Метина Юрданура:



Те, кто смотрел турецкий сериал "Гора Сердца", без труда узнает эти места и эти виды: именно Сиврихисар "снялся в роли" "киношного" города Геделли, одним из "героев" которого является та самая Гёнюль-гора, Гора Сердца - Gönül Dağı, название которой тоже выложено на её каменистом склоне.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Музей скульптур под открытым небом на склоне "сериальной" Гёнюль-горы (в действительности она так не называется) считается уникальным - в том смысле, что ничего подобного в Турции больше нет. Он был создан сравнительно недавно - в 2017 году и состоит из более чем 100 скульптур и скульптурных композиций, созданных местным скульптором и художником Метином Юрдануром; в их числе - статуи сельджукского правителя Конийского султаната Алааддина Кейкубада, Мустафы Кемаля Ататюрка, Ходжи Насреддина, народного ашуга 17 века Караджаоглана, поэта-суфия Юнуса Эмре, дервиша Гюль Бабы, современного турецкого художника Хусейна Шахина и много-много других исторических личностей и просто известных людей: писателей и поэтов, музыкантов и сказителей, воинов и полководцев, а также сюжеты на профессиональные и бытовые темы.

Я, признаюсь, не слишком большой любитель подобного жанра, поэтому "сад скульптур" меня больше интересовал, как таковой, и рассматривать (и уж, тем паче, фотографировать) каждую статую я не стал, ограничившись теми, что находились в относительной близи проходящей вдоль хребта дороги, или же просто приглянулись мне по той или иной причине. Равно как я и не стал особо вникать, кто есть кто - опять же, предпочтя "картинку" содержанию. Поэтому и мой "фотообзор" будет абсолютно бессистемным и, возможно, где-то даже случайным - просто чтобы показать в самых общих чертах, как всё это выглядит. И начну с антуража этого окраинного, но живописного уголка Сиврихисара:

















Здесь же установлен большой рекламно-информационный стенд, посвящённый туристическому Сиврихисару и его основным достопримечательностям:



Ну а теперь сами скульптуры:

[savl1]

[savl1]

"Майн Рид наоборот": не "Всадник без головы", а "Лошадь без головы". И без всадника:



А на листе в руках поэта Юнуса Эмре, жившего в 13-начале 14 столетий, можно даже прочитать цитату на русском языке:





...

Ещё одна скульптура расположена отдельно, на другой стороне дороги, и изображает она всё того же мудреца и плута, философа и немного циника и, конечно, "визитную карточку" Сиврихисара - Ходжу Насреддина:







Скульптура установлена на верхней части сферы, которая символизирует земной шар и напоминает, что Насреддин назвал Сиврихисар "Центром Мира".

"Фоном", на котором "позирует" Ходжа (кроме окрестных скал), служит старинная Армянская церковь Сурб Ерротутюн (что означает Святой Троицы), возведённая в армянском квартале Сиврихисара в 1650 году; правда, в конце 19 столетия она пострадала от пожара и в 1881 году была перестроена в своём нынешнем облике. Сегодня она считается второй по величине церковью в Анатолии и одной из крупнейших во всей Турции.

[savl1]

Армянская община существовала в Сиврихисаре с давних пор и всегда вносила существенный вклад в развитие города, особенно в области ремёсел, ювелирного и портняжного дел, виноградарства. А во время Крымской войны середины 19 века здесь по указу султана Абдул-Меджида I размещали беженцев и переселенцы из Крыма и Кавказа, и в конце столетия число проживающих в Сиврихисаре армян превысило 4000 человек, которые в общей сложности имели 360 домохозяйств. Однако после геноцида и последующей массовой депортации армян, учинённых властями Османской империи в 1915 году, церковь была закрыта и на долгие годы заброшена, и только в 2010-х годах отреставрирована, хотя действующей так и не стала.

Храм выполнен в виде четырёхугольной в плане базилики с круглый куполом и двумя невысокими колокольными башенками с восточной (апсидной) стороны:



Особого декора здание не имеет (или он не сохранился), а богаче всего украшен главный западный портал из светлого мрамора:



Когда -то он был обрамлён двойными колоннами, но они не сохранились, зато уцелели венчавшие их капители:



Под замковым камнем арки над порталом виден рельеф, изображающий двух Святых (судя по нимбам над головами) в "объятиях" херувимов; один из них держит крест:



Боковой вход с южной стороны:



А с севера к храму пристроен небольшой объём - возможно, придел, хотя утверждать это наверняка я не стану:



Ещё один рельеф с изображением находится в верхней части округлой апсиды:




Попасть внутрь церкви не удалось по самой банальной причине: она была закрыта. Правда, на двери висела бумажка с указанием телефона, позвонив по которому, видимо, можно ожидать, что кто-то придёт и откроет. Но звонить я не стал: во-первых, не хотелось тратиться на международный звонок, да ещё в роуминге, во-вторых, далеко не факт, что меня бы поняли, и уж сам я точно ничего не понял бы (рассчитывать, что "на том конце трубки" говорят по-английски, было бы крайне наивно), ну а в-третьих, "не больно-то и хотелось", поскольку я уже представлял, что увижу внутри, и это не "возбуждало" до такой степени, чтоб "городить огород", да потом ещё и ждать не понятно сколько. То есть любопытно, но не более того, учитывая, что из всего внутреннего убранства остались, по сути, лишь колонны (все исторические фрески были утрачены): https://maps.app.goo.gl/y9PPWSV1RRgYiXbE6 (снимок из Гугла)

Так что с лёгким сожалением, но без особого "чувства утраты" я покинул околохрамовую территорию и вновь "окунулся" в колоритные кварталы Сиврихисара, которые здесь находятся в несколько меньшей степени ухоженности, чем в центре города (если по фотографиям это не очевидно, то лишь потому, что откровенные "заброшки" я не снимал):

[savl1]

На некоторых домах встречаются интересные таблички с названиями улочек и переулков...

[savl1]

... и самих домов:



Ещё виден купол церкви Сурб Ерротутюн:



а в конце проходящих "слева направо" (по карте) улиц виднеется Часовая башня:





С небольшим увеличением:




* * * * * * * * * *

На очень живописной площади, окружённой фахверковыми (и не только) домами, высится тот самый, что "без мечети" минарет:

[savl1]

Когда-то он принадлежал мечети Кылыч, название которой (Kılıç) переводится как "меч" - по преданию, Сиврихисар был завоёван мечом, а потому вначале здешний имам читал пятничную проповедь (хутбу), опираясь на меч. Правда, существует и менее романтическая версия, согласно которой имя Кылыч носило одно из племён огузского народа.

Мечеть, полностью деревянная, впоследствии была разрушена, а минарет остался, и сегодня он является не только историческим памятником, но и центром открытой территории вокруг него, где проводятся молитвы под открытым небом. На его западной стороне сохранилась дверь, к которой ведёт узкая 4-ступенчатая каменная лестница...



... которая продолжается и внутри минарета - пройдя 53 ступени, муэдзин попадал на балкон, обрамлённый сверху и снизу несколькими декоративными полосами, выложенными изразцовыми плитками голубого и зелёного цветов.





Как и многие ранние османские сооружения, основание минарета выкладывалось с использованием доступных "подручных средств", в том числе, сполий и просто камней бывших византийских строений:



...

Фахверковый антураж Сиврихисара:

[savl1]

..........

В общем-то, все основные достопримечательности Сиврихисара мы уже посмотрели, и теперь потихоньку начинаем двигаться в сторону автостанции, выбирая, по возможности, те улочки, по которым ещё не ходили.













Ну как же хорош местный фахверк, который, в отличие от "европейского", украшен ещё и "фигурной" кирпичной кладкой:







Это, конечно, намного проще, зато аутентичнее, и вся "технология" видна "как на ладони":



Ещё один Ходжа Насреддин (граффити на стене дома), только уже в очень "современной обработке", а ослик почему-то смахивает на оленёнка или лань...



Остатки (в нынешнем состоянии их вряд ли можно назвать по-другому) старинного хамама:

[savl1]

На очередной большой площади (или просто открытом пространстве) расположены сразу 2 мечети. Одна - Хазинедар месджиди (Hazinedar Mescidi; различия в терминах "camii" и "mescidi" очень относительные и, как правило, заключаются в размерах: месджиди называли небольшие мечети) - совсем маленькая и простая, но очень древняя, ещё сельджукская; её в 1274 году построил Неджибиддин Мустафа, бывший хазинедаром, то есть казначеем (по-нашему выражаясь, министром финансов) при дворе правителей Румского (Конийского) султаната:



Хазинедар месджиди считается первой мечетью в Анатолии, в которой появилось изображение Каабы, да и вообще её внутреннее оформление, включая декоративную каллиграфию, ценится учёными очень высоко: она даже стала темой отдельного доклада на 3-м Международном конгрессе турецких искусств в Кембридже в 1967 году. Но, к сожалению, мечеть была закрыта, и увидеть её интерьеры мне не удалось.


Чуть поодаль, на другом конце площади, стоит уже османская мечеть Хошкадем (Hoşkadem Camii) с одним минаретом, возведённая в 15 веке неким Хаджой Хошкадемом.



На её "оконных" фасадах можно увидеть примеры типичной османской кирпичной кладки:





А ведущую ко входу дорожку обрамляют две - очевидно, древние, потому что никакого "функционала", кроме чисто "представительского", они явно не имеют - колонны:



Между двумя мечетями находится - возможно, общий для них - фонтан для омовений:






* * * * * * * * * *

Так что, как видите, достопримечательностей в маленьком Сиврихисаре, вроде, и немного, но почти все они самобытные, "знаковые", не "рядовые" и не "проходные": ЮНЕСКОвская "деревянная" (изнутри) мечеть, один из самых больших в Турции армянских храмов, уникальный (первый и пока, вроде, даже единственный в Турции) "парк скульптур" под открытым небом, Часовая башня на скале практически посреди города, атмосферные улочки с атмосферными домиками и особняками с почти "европейским" фахверком, одинокий минарет без мечети, целая "россыпь" памятников Ходже Насреддину, живописная горная гряда, один из первых османских мавзолеев ещё в сельджукском стиле... И много-много чисто анатолийского колорита:) В общем, есть зачем сюда приезжать и есть чем здесь заняться:)

Ну а мне, прежде чем покинуть Сиврихисар, осталось только пообедать:



Изо всех сил пытаюсь восстановить в памяти, как называется это блюдо, и не получается... Там-то это казалось настолько очевидным, что я даже не зафиксировал его, а тут прям "заклинило"... По вкусу и всему прочему оно очень напоминает грузинскую солянку (которая не суп, а второе блюдо из мяса с обильной подливкой, куда можно - и нужно! - макать и крошить хлеб) с той лишь разницей, что привычных грузинских травок и специй - прежде всего, кинзы - в ней нет. А в остальном очень вкусно!



======================



Что ж, теперь по хронологии самого путешествия я вновь возвращаюсь в Анкару, но о ней я уже всё (в рамках увиденного) написал, а потому я сразу "перепрыгну" на день вперёд и отправлюсь в аэропорт - уже по повышенному тарифу (ранее я писал, что он вырос как раз во время моей поездки, причём сразу более чем в 1.5 раза). Зато удобно и относительно быстро!




И на этом я и заканчиваю рассказ о центральной Анатолии, в которую в скором времени собираюсь вернуться, но уже в совсем другие места, и благодарю всех, кто был "со мной" эти полтора месяца на этих "страницах". Удачи и здоровья всем вам!

[T_H]

Изо всех сил пытаюсь восстановить в памяти, как называется это блюдо, и не получается...

ChatGPT сказал, что блюдо называется et sote.

[Искандер Сельджук]

Изо всех сил пытаюсь восстановить в памяти, как называется это блюдо, и не получается...

ChatGPT сказал, что блюдо называется et sote.

Да, это - "эт сотЭ". ))

[alla34rus]

она даже стала темой отдельного доклада на 3-м Международном конгрессе турецких искусств в Кембридже в 1967 году. Но, к сожалению, мечеть была закрыта, и увидеть её интерьеры мне не удалось.

Очень уникальная мечеть, действительно! Во всезнающем Гугеле пишут, что нужно попросить имама соседней мечети и он откроет эту.
Спасибо Вам за такой интересный рассказ и показ! Сиврихисар достойное место для посещения, нужно иметь в виду. Жаль только, моря рядом нет:(
У меня в мою майскую поездку в Турцию тоже был случай с "закрытой" мечетью в Гюрэ. Вообще-то она не была закрыта:), это просто МНЕ не удалось её открыть. Потом с помощью служителя, который мне прислал по Воцап инструкцию, мне удалось попасть в мечеть. А номер телефона служителя или "смотрителя" был сбоку от входа в мечеть указан.

[Poseidon]

Роскошный отчёт! Получил колоссальное удовольствие от него. Я в восторге от всего, что Вы показали, Сергей. И показали великолепно.

[savl1]

Роскошный отчёт! Получил колоссальное удовольствие от него. Я в восторге от всего, что Вы показали, Сергей. И показали великолепно.

Владимир, здравствуйте!
Простите, не получилось ответить раньше...
Я не просто благодарен, я искренне тронут столь тёплыми словами. "Плюсик" я, конечно, поставило, но он ни на грамм не отражает тех чувств, что я испытал:)
Так что ... ещё раз спасибо, и удач Вам во всём!