Анкара и окрестности (Эскишехир, Кютахья, Сиврихисар)

[savl1]

[savl1]

Верхние части шести колонн украшены узорной, тоже деревянной, резьбой, образующей геометрические и цветочные орнаменты:





Этакая "связь времён": современные деревянные часы рядом с древним деревянным столпом:



В крыше центре в мечети имеется небольшой купол с отверстием (так называемый фонарь), предназначенный для освещения и вентиляции:



Михраб, украшенный гипсовой лепниной, датируется примерно серединой 15 столетия:

[savl1]

Минбар Большой мечети ручной работы, созданный из орехового дерева неким Ибн-и Мехметом из Хорасана в 1245 году, считается одним из лучших произведений искусства времён сельджуков - его называют не иначе как шедевром. Все поверхности минбара обильно украшены резными цветочно-геометрическими орнаментами в технике кюндекари:











Историки полагают, что минбар изначально не находился в Улу джами, а был перенесён сюда из разрушенной в 1924 году мечети Кылыч, что, впрочем, никоим образом не отменяет его достоинств и культурно-исторической ценности.


Верхний ярус (который по традиции отведён женщинам) и виды с него:

[savl1]

В общем, Большая мечеть Сиврихисара - это действительно настоящее сокровище, впечатления от которого остаются надолго:) И именно она в конечном счёте положила конец моему внутреннему раздраю - ехать ли в Афьон, где основной достопримечательностью является примерно такая же мечеть (она тоже входит в число пяти ЮНЕСКОвских), но логистика при этом заметно "утяжелялась"...


* * * * * * * * * *

За Улу джами находится ещё одна древняя, хотя и не настолько, как мечеть, постройка - мавзолей (гробница) Алемшаха, возведённый из тёсаного камня в 1328 году в типично сельджукском стиле с навершием в виде восьмигранного пирамидального конуса (хотя Сиврихисар уже был османским, архитектура сельджуков всё ещё пользовалась популярностью - возможно, потому, что собственной османы ещё толком не "наработали"):









Мазолей Алемшаха двухэтажный, сама гробница находится на первом (а точнее, даже "полуподвальном") этаже, а на верхнем "ярусе", куда можно подняться по двухсторонней мраморной лестнице с шестью ступенями, расположена мечеть. Она имеет великолепный входной портал со множественным резным декором и китабе, где подробно расписана история мавзолея: кто его построил, когда и по какому поводу (я специально опускаю эту информацию, кроме даты, поскольку названные имена никому ни о чём не скажут).

[savl1]

Мечеть была закрыта, а вот вход в гробницу открыт, но его свод столь низкий, что я, примерившись, даже не попытался спуститься вниз (тут надо буквально "стелиться" по ступенькам, хоть на пузе, хоть на обратной ему части тела).

..........

Перед Большой мечетью раскинулась площадь, с которой поверх рыжих черепичных крыш (подозреваю, что на многих черепица уже современная, синтетическая, но на живописности восприятия это не сказывается) открывается панорама одного из пиков скалистого, сильно "зазубренного" (помните же, что "сиври" означает остроконечность) хребта:







Минарет, который виден на многих снимках - не тот, что стоит на углу Улу джами. Когда-то он относился к мечети Кылыч, снесённой "на заре" установления турецкой республики, а потому впоследствии получил прозвище "Минарет без мечети". Позже мы к нему ещё подойдём, и тогда я скажу о всей этой истории чуть подробнее.


Здесь же, на площади, мы встречам (или они нас встречают) сразу двух Ходжи Насреддинов, которые являются главными брендами нынешнего Сиврихисара и даже помещены (правда, конечно же, в единственном числе) в центр эмблемы городского Муниципалитета:





Согласитесь, было бы странно и даже смешно, если б я начал с серьёзным видом рассказывать о том, кто такой Ходжа Насреддин - его имя известно всем, но обычно его ассоциируют со Средней Азией (хотя традиция анекдотов о Ходже Насреддине включена в представительный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО от Азербайджана). Но турки тоже считают его "своим", и не только по духу: согласно местным традициям и даже некоторым документам, о достоверности которых мы говорить не будем, Ходжа был совершенно реальным человеком, родившимся в 1208 году в деревне Хорту Сиврихисарского района, где получил начальное образование, потом служил профессором и судьёй в различных провинциях Анатолии, а в конце жизни приехал в Сиврихисар и через некоторое время здесь скончался. Правда, тут начинаются расхождения даже среди "достоверных источников", поскольку другая версия говорит о том, что остаток жизни Насреддин провёл в городе Акшехире, где умер и был похоронен в 1284 году в гробнице, существующей до сих пор (принадлежащий якобы ему мраморный саркофаг конца 13 века был найден во время реставрационных работ в 2014 году). Поэтому между Сиврихисаром и Акшехиром уже давно идут нешуточные споры по этому поводу, но в конце концов, как я понял, стороны достигли некоего компромиссного "консенсуса", который заключается в признании факта. что Ходжа Насреддин родился в Сиврихисаре, а умер в Акшехире, таким образом честно "поделив" его между собой:)

Любопытно высказался по этому поводу автор единственной советской книги о Ходже Насреддине "Возмутитель спокойствия" Леонид Васильевич Соловьёв: "Впрочем, некоторые говорят, что под этим надгробием* никто не лежит, что лукавый Ходжа Насреддин нарочно поставил его и, распустив повсюду слухи о своей смерти, отправился дальше бродить по свету. Не будем строить бесплодных догадок; скажем только, что от Ходжи Насреддина можно всего ожидать!" (* - тем, что в Акшехире)

Ну и мы не будем строить:) А в Сиврихисаре тем временем "тема" Ходжи Насреддина раскручивается по полной программе:

[savl1]

На многих скульптурах около Ходжи изображён котёл, и меня, естественно, заинтересовало, при чём от тут. Короткое "расследование" быстро вывело на одну из притч, которую я вкратце перескажу:

"
Однажды Ходжа занял у соседа котёл, а когда через некоторое время понёс отдавать, положил в него другой, маленький, и на удивлённый вопрос соседа ответил, что он родился от большого котла; сосед обрадовался, сделал вид, что поверил и забрал оба.

Через пару недель Насреддин снова попросил у соседа котёл, но на этот раз не спешил возвращать; тот долго ждал, но в конце концов не выдержал и потребовал вернуть имущество, надеясь, что котлов снова окажется два. Однако получил обескураживающий ответ: "твой котёл умер". Не ожидавший такого сосед воскликнул: "О чём ты говоришь? Где это видано, чтоб котлы умирали?" На что Ходжа Насреддин, улыбнувшись, ответил: "Если ты поверил, что твой котёл родил, почему не веришь, что он может умереть?"

Так вместо своего маленького котла Ходжа приобрёл большой.
"

Нууу... На мой взгляд, не самая смешная история, но какая есть - такая есть. По крайней мере, теперь понятно, что делает котёл рядом с главным "брендом" Сиврихисара.



И, конечно же, с Ходжой Насреддином мы ещё встретимся, и даже не раз.


* * * * * * * * * *

Впереди на фоне горы показалась (на самом деле, она уже давно была видна из некоторых мест) следующая "точка" моего маршрута - традиционная для Турции Часовая башня:



Поразительно, но при всей "традиционности" ни одна башня не похожа на другую, двух одинаковых, наверное, не найти, хоть всю Турцию объехай... И Часовая башня Сиврихисара тоже имеет свою "изюминку": она расположена на скале, с которой в одну сторону открываются панорамы города, а с другой - вид на хребет с "зигзагообразной" кромкой. Впрочем, до всего это мы ещё дойдём, и хотя идти осталось совсем недолго, мы ненадолго задержимся на "Мучной" (unkapanı) улочке с отреставрированной, но сохранившей черты исторической местной архитектуры застройкой...









... которая выводит на ещё одну площадь (их - всяких и разных - в Сиврихисаре предостаточно) с фонтаном:

[savl1]

И здесь мы встречаем очередного Ходжу Насреддина. И тоже с котелком:





И даже не одного: другой продаёт колбасу местного производства, которая считается локальным специалитетом, защищённым по происхождению (с недавних пор в конце января в Сиврихисаре даже проходит ежегодный "колбасный фестиваль", на который приезжает множество людей со всей округи; к примеру, фестиваль 2023 года посетили более 300 тысяч человек, во что лично мне даже слабо верится, но "за что купил - за то и продаю"):

[savl1]

...

Площадь заканчивается ступеньками, от которых начинается путь к Часовой башне:








* * * * * * * * * *

12-метровая каменная Часовая башня, возведённая в 1899 году, является одним из символов Сиврихисара; она стоит на высоком скальном массиве и потому хорошо видна практически из любой части города. В её верхней части расположены 3 циферблата - большой "основной", обращённый к Большой мечети, и два боковых, поменьше; часовой механизм заводится вручную дважды в неделю - этим по традиции занимается один из городских старейшин, передавая "пост" "из руки в руки" - он же при необходимости его ремонтирует; нынешний "часовщик" Хасан Хусейн Гюркан заводит часы уже 23 года и собирается продолжать делать это, пока позволяет здоровье, после чего "передать" Часовую башню "надёжному человеку".










К башне ведёт современная лестница, состоящая из нескольких пролётов, и этот подъём уже сам по себе вполне реальная достопримечательность, поскольку всё вокруг, куда ни глянь, живописно до невозможности, и с каждым новым шагом, с каждым новым уровнем виды, казалось бы, одни и те же, открываются новыми и новыми "гранями":

[savl1]

Вообще каменная башня (неважно, часовая, боевая или крепостная) на скалах - это всегда колоритно и умопомрачительно красиво - кто был в Осетии или Ингушетии, не даст соврать:)





У подножия Часовой башни устроены несколько уровней смотровых площадок и обзорная терраса со стеклянный полом, с которых открываются панорамы "на все 4 стороны": и на город, и на горный хребет, и на старинную армянскую церковь Сурб Ерротутюн, к которой мы ещё подойдём.

[savl1]

И, конечно же, если присмотреться, можно увидеть многочисленный скульптуры, буквально "рассыпанные" у самого подножия хребта, где склон ещё относительно пологий - это ещё одна уникальная достопримечательность Сиврихисара - Музей под открытым небом, образованный из работ местного скульптора Метина Юрданура:



Те, кто смотрел турецкий сериал "Гора Сердца", без труда узнает эти места и эти виды: именно Сиврихисар "снялся в роли" "киношного" города Геделли, одним из "героев" которого является та самая Гёнюль-гора, Гора Сердца - Gönül Dağı, название которой тоже выложено на её каменистом склоне.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Музей скульптур под открытым небом на склоне "сериальной" Гёнюль-горы (в действительности она так не называется) считается уникальным - в том смысле, что ничего подобного в Турции больше нет. Он был создан сравнительно недавно - в 2017 году и состоит из более чем 100 скульптур и скульптурных композиций, созданных местным скульптором и художником Метином Юрдануром; в их числе - статуи сельджукского правителя Конийского султаната Алааддина Кейкубада, Мустафы Кемаля Ататюрка, Ходжи Насреддина, народного ашуга 17 века Караджаоглана, поэта-суфия Юнуса Эмре, дервиша Гюль Бабы, современного турецкого художника Хусейна Шахина и много-много других исторических личностей и просто известных людей: писателей и поэтов, музыкантов и сказителей, воинов и полководцев, а также сюжеты на профессиональные и бытовые темы.

Я, признаюсь, не слишком большой любитель подобного жанра, поэтому "сад скульптур" меня больше интересовал, как таковой, и рассматривать (и уж, тем паче, фотографировать) каждую статую я не стал, ограничившись теми, что находились в относительной близи проходящей вдоль хребта дороги, или же просто приглянулись мне по той или иной причине. Равно как я и не стал особо вникать, кто есть кто - опять же, предпочтя "картинку" содержанию. Поэтому и мой "фотообзор" будет абсолютно бессистемным и, возможно, где-то даже случайным - просто чтобы показать в самых общих чертах, как всё это выглядит. И начну с антуража этого окраинного, но живописного уголка Сиврихисара:

















Здесь же установлен большой рекламно-информационный стенд, посвящённый туристическому Сиврихисару и его основным достопримечательностям:



Ну а теперь сами скульптуры:

[savl1]

[savl1]

"Майн Рид наоборот": не "Всадник без головы", а "Лошадь без головы". И без всадника:



А на листе в руках поэта Юнуса Эмре, жившего в 13-начале 14 столетий, можно даже прочитать цитату на русском языке:





...

Ещё одна скульптура расположена отдельно, на другой стороне дороги, и изображает она всё того же мудреца и плута, философа и немного циника и, конечно, "визитную карточку" Сиврихисара - Ходжу Насреддина:







Скульптура установлена на верхней части сферы, которая символизирует земной шар и напоминает, что Насреддин назвал Сиврихисар "Центром Мира".

"Фоном", на котором "позирует" Ходжа (кроме окрестных скал), служит старинная Армянская церковь Сурб Ерротутюн (что означает Святой Троицы), возведённая в армянском квартале Сиврихисара в 1650 году; правда, в конце 19 столетия она пострадала от пожара и в 1881 году была перестроена в своём нынешнем облике. Сегодня она считается второй по величине церковью в Анатолии и одной из крупнейших во всей Турции.

[savl1]

Армянская община существовала в Сиврихисаре с давних пор и всегда вносила существенный вклад в развитие города, особенно в области ремёсел, ювелирного и портняжного дел, виноградарства. А во время Крымской войны середины 19 века здесь по указу султана Абдул-Меджида I размещали беженцев и переселенцы из Крыма и Кавказа, и в конце столетия число проживающих в Сиврихисаре армян превысило 4000 человек, которые в общей сложности имели 360 домохозяйств. Однако после геноцида и последующей массовой депортации армян, учинённых властями Османской империи в 1915 году, церковь была закрыта и на долгие годы заброшена, и только в 2010-х годах отреставрирована, хотя действующей так и не стала.

Храм выполнен в виде четырёхугольной в плане базилики с круглый куполом и двумя невысокими колокольными башенками с восточной (апсидной) стороны:



Особого декора здание не имеет (или он не сохранился), а богаче всего украшен главный западный портал из светлого мрамора:



Когда -то он был обрамлён двойными колоннами, но они не сохранились, зато уцелели венчавшие их капители:



Под замковым камнем арки над порталом виден рельеф, изображающий двух Святых (судя по нимбам над головами) в "объятиях" херувимов; один из них держит крест:



Боковой вход с южной стороны:



А с севера к храму пристроен небольшой объём - возможно, придел, хотя утверждать это наверняка я не стану:



Ещё один рельеф с изображением находится в верхней части округлой апсиды:




Попасть внутрь церкви не удалось по самой банальной причине: она была закрыта. Правда, на двери висела бумажка с указанием телефона, позвонив по которому, видимо, можно ожидать, что кто-то придёт и откроет. Но звонить я не стал: во-первых, не хотелось тратиться на международный звонок, да ещё в роуминге, во-вторых, далеко не факт, что меня бы поняли, и уж сам я точно ничего не понял бы (рассчитывать, что "на том конце трубки" говорят по-английски, было бы крайне наивно), ну а в-третьих, "не больно-то и хотелось", поскольку я уже представлял, что увижу внутри, и это не "возбуждало" до такой степени, чтоб "городить огород", да потом ещё и ждать не понятно сколько. То есть любопытно, но не более того, учитывая, что из всего внутреннего убранства остались, по сути, лишь колонны (все исторические фрески были утрачены): https://maps.app.goo.gl/y9PPWSV1RRgYiXbE6 (снимок из Гугла)

Так что с лёгким сожалением, но без особого "чувства утраты" я покинул околохрамовую территорию и вновь "окунулся" в колоритные кварталы Сиврихисара, которые здесь находятся в несколько меньшей степени ухоженности, чем в центре города (если по фотографиям это не очевидно, то лишь потому, что откровенные "заброшки" я не снимал):

[savl1]

На некоторых домах встречаются интересные таблички с названиями улочек и переулков...

[savl1]

... и самих домов:



Ещё виден купол церкви Сурб Ерротутюн:



а в конце проходящих "слева направо" (по карте) улиц виднеется Часовая башня:





С небольшим увеличением:




* * * * * * * * * *

На очень живописной площади, окружённой фахверковыми (и не только) домами, высится тот самый, что "без мечети" минарет:

[savl1]

Когда-то он принадлежал мечети Кылыч, название которой (Kılıç) переводится как "меч" - по преданию, Сиврихисар был завоёван мечом, а потому вначале здешний имам читал пятничную проповедь (хутбу), опираясь на меч. Правда, существует и менее романтическая версия, согласно которой имя Кылыч носило одно из племён огузского народа.

Мечеть, полностью деревянная, впоследствии была разрушена, а минарет остался, и сегодня он является не только историческим памятником, но и центром открытой территории вокруг него, где проводятся молитвы под открытым небом. На его западной стороне сохранилась дверь, к которой ведёт узкая 4-ступенчатая каменная лестница...



... которая продолжается и внутри минарета - пройдя 53 ступени, муэдзин попадал на балкон, обрамлённый сверху и снизу несколькими декоративными полосами, выложенными изразцовыми плитками голубого и зелёного цветов.





Как и многие ранние османские сооружения, основание минарета выкладывалось с использованием доступных "подручных средств", в том числе, сполий и просто камней бывших византийских строений:



...

Фахверковый антураж Сиврихисара:

[savl1]

..........

В общем-то, все основные достопримечательности Сиврихисара мы уже посмотрели, и теперь потихоньку начинаем двигаться в сторону автостанции, выбирая, по возможности, те улочки, по которым ещё не ходили.













Ну как же хорош местный фахверк, который, в отличие от "европейского", украшен ещё и "фигурной" кирпичной кладкой:







Это, конечно, намного проще, зато аутентичнее, и вся "технология" видна "как на ладони":



Ещё один Ходжа Насреддин (граффити на стене дома), только уже в очень "современной обработке", а ослик почему-то смахивает на оленёнка или лань...



Остатки (в нынешнем состоянии их вряд ли можно назвать по-другому) старинного хамама:

[savl1]

На очередной большой площади (или просто открытом пространстве) расположены сразу 2 мечети. Одна - Хазинедар месджиди (Hazinedar Mescidi; различия в терминах "camii" и "mescidi" очень относительные и, как правило, заключаются в размерах: месджиди называли небольшие мечети) - совсем маленькая и простая, но очень древняя, ещё сельджукская; её в 1274 году построил Неджибиддин Мустафа, бывший хазинедаром, то есть казначеем (по-нашему выражаясь, министром финансов) при дворе правителей Румского (Конийского) султаната:



Хазинедар месджиди считается первой мечетью в Анатолии, в которой появилось изображение Каабы, да и вообще её внутреннее оформление, включая декоративную каллиграфию, ценится учёными очень высоко: она даже стала темой отдельного доклада на 3-м Международном конгрессе турецких искусств в Кембридже в 1967 году. Но, к сожалению, мечеть была закрыта, и увидеть её интерьеры мне не удалось.


Чуть поодаль, на другом конце площади, стоит уже османская мечеть Хошкадем (Hoşkadem Camii) с одним минаретом, возведённая в 15 веке неким Хаджой Хошкадемом.



На её "оконных" фасадах можно увидеть примеры типичной османской кирпичной кладки:





А ведущую ко входу дорожку обрамляют две - очевидно, древние, потому что никакого "функционала", кроме чисто "представительского", они явно не имеют - колонны:



Между двумя мечетями находится - возможно, общий для них - фонтан для омовений:






* * * * * * * * * *

Так что, как видите, достопримечательностей в маленьком Сиврихисаре, вроде, и немного, но почти все они самобытные, "знаковые", не "рядовые" и не "проходные": ЮНЕСКОвская "деревянная" (изнутри) мечеть, один из самых больших в Турции армянских храмов, уникальный (первый и пока, вроде, даже единственный в Турции) "парк скульптур" под открытым небом, Часовая башня на скале практически посреди города, атмосферные улочки с атмосферными домиками и особняками с почти "европейским" фахверком, одинокий минарет без мечети, целая "россыпь" памятников Ходже Насреддину, живописная горная гряда, один из первых османских мавзолеев ещё в сельджукском стиле... И много-много чисто анатолийского колорита:) В общем, есть зачем сюда приезжать и есть чем здесь заняться:)

Ну а мне, прежде чем покинуть Сиврихисар, осталось только пообедать:



Изо всех сил пытаюсь восстановить в памяти, как называется это блюдо, и не получается... Там-то это казалось настолько очевидным, что я даже не зафиксировал его, а тут прям "заклинило"... По вкусу и всему прочему оно очень напоминает грузинскую солянку (которая не суп, а второе блюдо из мяса с обильной подливкой, куда можно - и нужно! - макать и крошить хлеб) с той лишь разницей, что привычных грузинских травок и специй - прежде всего, кинзы - в ней нет. А в остальном очень вкусно!



======================



Что ж, теперь по хронологии самого путешествия я вновь возвращаюсь в Анкару, но о ней я уже всё (в рамках увиденного) написал, а потому я сразу "перепрыгну" на день вперёд и отправлюсь в аэропорт - уже по повышенному тарифу (ранее я писал, что он вырос как раз во время моей поездки, причём сразу более чем в 1.5 раза). Зато удобно и относительно быстро!




И на этом я и заканчиваю рассказ о центральной Анатолии, в которую в скором времени собираюсь вернуться, но уже в совсем другие места, и благодарю всех, кто был "со мной" эти полтора месяца на этих "страницах". Удачи и здоровья всем вам!

[T_H]

Изо всех сил пытаюсь восстановить в памяти, как называется это блюдо, и не получается...

ChatGPT сказал, что блюдо называется et sote.