Мечты сбываются - Каппадокия

[savl1]

Как из Гереме Вы пошли вроде интуитивно понятно, а с Учхисара в обратный путь? Там одна дорожка дальше? Или там все понятно и не заблудимся?

Как раз здесь всё не совсем просто, но дальше я всё подробно покажу и расскажу

[saharovairina]

дальше я всё подробно покажу и расскажу

вся в ожидании

[savl1]

<<<<<<<<<<< ============= ГОЛУБИНАЯ ДОЛИНА (Учхисар-Гёреме) ============= >>>>>>>>>>>


Дорога вниз приводит в Голубиную долину (Güvercınlık vadisi, или Pigeon Valley), которая протянулась от юго-восточной окраины Учхисара до южной части Гёреме.



Сейчас, спустившись со стороны крепости, мы оказываемся примерно в её середине - где-то в "зелёной области", выделенной на карте ниже (красной линией отмечена сама долина). Если здесь повернуть направо, мы вернёмся в Учхисар, и всё надо будет начинать сначала. Вообще говоря, именно на этом отрезке есть много интересного, так что тем, кто сохранил много сил (или ещё не начал их тратить), имеет смысл не полениться, пройти "вниз" (по карте) по трассе, проходящей вдоль восточной границы городка, и начать прогулку по Голубиной долине оттуда, с самого начала (ну или с конца - опять же, откуда смотреть). Но на такой подвиг смелости и решимости уже не было, так что - налево и только налево, кратчайшим путём "домой", в Гёреме:)



Правда, кратчайшим не получилось: очень уж мудрёно проложены пути-дорожки в "верхней" части Голубиной долины, но об этом чуть дальше. А пока - ещё один съедобный дар местной природы: вполне созревшая айва (на фото она вышла немного зеленоватой, но на самом деле была "правильного" ярко-жёлтого цвета):



Сначала проблем не возникало: хорошо заметная тропинка не позволяла сбиться с "пути истинного":







Который, правда, как вскоре выяснилось, вёл совсем не в Гёреме, а к крутому обрыву очень живописного глубокого каньона, монументальность которого совершенно не передалась на фото:



Ну что ж, всё как в жизни: "истинных" путей всегда больше одного... Пришлось возвращаться, где-то что-то огибать (ей-богу, окажись я там снова, вряд ли с ходу разберусь, какая дорожка куда ведёт...), пока случайный встречный путник не сориентировал: да, в Гёреме воооон туда, всего-ничего, пара километров.

Не знаю уж, пара или тройка, да и в незнакомой местности расстояния всегда кажутся больше, чем есть на самом деле, да ещё когда приходится периодически скакать то вверх, то вниз, но дорога до Гёреме заняла ещё около часа. Правда, с рассматриванием пейзажей и остановками "на фото".

[savl1]

***

Вот такие каменные "безешки" по сторонам появились:





Не правда ли, похоже на огромную морду то ли львицы, то ли пантеры? Глаз прикрыт, зато ухо приподнято, "бдит", только делает вид, что спит...



А вот другая морда, а может, и череп диковинного существа с огромными глазницами:



На последних двух фотографиях, как раз на "мордах", чьи бы они ни были, хорошо заметны скопления маленьких квадратных "ячеек". Это знаменитые каппадокийские голубятни, сооружённые в основном в 19 и первой половине 20 веков, причём их общее количество измеряется огромными цифрами - десятками тысяч. Почему местные жители так полюбили голубей? Оказалось, что совсем не ради тех целей, которые приходят в голову прежде всего (то есть не для связи и не ради еды), а исключительно для сельскохозяйственных нужд. Естественное плодородие здешних песчаных почв оставляло желать много лучшего, и в качестве удобрения крестьяне использовали не что иное, как голубиный помёт.

Большая часть голубятен строилась прямо в скалах на большой высоте, чтобы защитить их от проникновения хищников. Для голубей предназначались те самые заметные снаружи ячейки (обычно числом от 3 до 8). Люди же могли попасть внутрь через специальный проход (тоже выдолбленный в скале) посредством приставных лестниц или через внутренние тоннели. Сбор помёта производился 1-2 раза в год, после чего "двери" наглухо закрывались до следующего "урожая". Иногда хозяева украшали свои голубятни внешним рисунком в виде узорчатого орнамента. Для более визуального знакомства с каппадокийскими голубятнями я предлагаю короткий, но интересный и очень содержательный видеоролик:

phpBB [media]

Пошли дальше?













Если приглядеться, на этой вертикальной скале тоже можно заметить несколько голубятен:



Ещё одна очень интересная игра природы, творение "ангельских архитекторов": мощное туловище быка (или носорога, тут возможности для домысливаний очень богатые), спрятавшего голову за скалу:




А вот уже и окраины Гёреме показались:





Но о Гёреме мы ещё поговорим, немного позже я посвящу ему отдельную "главу"...

[Konstanciya74]

Ваш новый отчет, тем более про такое сказочное место, - это, как всегда, большое удовольствие!!!
А расскажите пож-та поподробнее про температуру днем/ночью и форму одежды.

[savl1]

Ваш новый отчет, тем более про такое сказочное место, - это, как всегда, большое удовольствие!!!

Спасибо

А расскажите пож-та поподробнее про температуру днем/ночью и форму одежды.

Было немного холоднее, чем изначально представлялось (по предыдущим мониторингам я рассчитывал на 10-12 ночью и 18-22 днём), причём "спад" общего фона произошёл буквально за пару дней до поездки.
Но, в принципе, для прогулок было комфортно: рано утром/поздно вечером - градусов 4-6 (хотя ночами обещали даже до 0), днём - 15-18 (ну и солнце добавляло).
Типовая "форма одежды" для дневных прогулок: футболка-рубашка-толстовка, вечером ещё и ветровка. Вместо толстовки можно смело брать джемпер - ещё удобнее: и легче, и, если снимать, проще таскать (вокруг пояса завязать). Рубашка с коротким рукавом пригодилась только 1 раз в Кайсери.

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== Подземный город КАЙМАКЛЫ ============== >>>>>>>>>>>>>


Следующий день, как и обещали, выдался облачным, фотогеничность местных ландшафтов резко упала, так что было самое время направиться в один из окрестных подземных городов.

Среди многочисленного исторического наследия Каппадокии подземные города составляют отдельный пласт. На сегодня их обнаружено несколько десятков (в некоторых источниках даже приводится цифра 200, и как бы то ни было, учёные подозревают, что это ещё далеко не все), некоторые из которых открыты для посещения. А самыми крупными и известными из них являются Деринкую и Каймаклы.

Иногда встречаются мнения, что подземные города были созданы во времена гонений на ранних христиан, но это не совсем так. Ламек Жеоффрей в книге "Каппадокия" цитирует античного писателя и философа Ксенофонта, жившего в 5-4 веках до н.э., который уже тогда писал: "...в населенных местах дома построены под землей. Входы домов были узкими, как горло колодца. Однако внутренние помещения были довольно просторными. Животных тоже содержали в вырезанных подземельных пристанищах, для них были сооружены специальные дороги. Дома незаметны, если не знаете входа, но люди входили в эти пристанища по лестнице. Внутри содержали овец, козлят, ягнят, коров, птиц. Местные жители в глиняных сосудах делали пиво из ячменя, при жажде пили со дна сосуда из соломинки, затем наполняли сверху водой. Пиво это было крепким, кроме того, виноград здешних мест очень хорош для вина, и жители в колодцах делали вино, при прощании в дорогу нам дали из этого вина в овечьем бурдюке". Так что христиане, которые тоже (но уже значительно позднее) укрывались в каппадокийских недрах, были далеко не первыми их обитателями.

Выражение "подземный город" надо понимать вполне буквально. Это не просто подземелья, это целая сеть, причём многоуровневая (можно сказать, "многоэтажная"), высеченных в скалах ходов и помещений, и не только жилых и "служебных", но даже конюшен! А число обитателей таких городов измерялось тысячами, а наиболее крупных - десятками тысяч.

Вот как (естественно, очень схематично) выглядело устройство такого города:



Обязательным элементом "городской" инфраструктуры были вентиляционные колодцы (многие из них, кстати, успешно функционируют до сих пор), под которыми которые часто устраивались водоёмы. Ну а на "этажах" размещались все атрибуты обычного города: жилые кварталы, едальни, кухни, винные погреба, продовольственные склады с запасами на несколько месяцев, церкви... Благодаря изоляционным свойствам туфовых пород, температура во внутренних помещениях в среднем составляла 14-16 градусов (тепла, разумеется). А освещение обеспечивалось лампадами с льняным маслом.


***

Тратить время на посещение нескольких подземных городов смысла не было (в чём я ещё раз убедился впоследствии), а выбор "одного-единственного" пал на Каймаклы - исключительно по географическому принципу: он ближе других расположен по отношению к Гёреме, и до него проще всего было добраться. И о таком решении я тоже потом не пожалел.



Вообще я люблю формат различных подземелий, с удовольствием посещал их в Италии, Израиле, на Мальте... Но здесь, признаться, особых впечатлений не получилось. Любопытно, конечно, колоритно, но слишком уж однообразно...

[savl1]

Подземная церковь:





В отличие от большинства прочих подземелий, посещение которых привязано к организованной группе с гидом, Каймаклы (подозреваю, что и прочие подобные города Каппадокии) можно осматривать совершенно самостоятельно. А для более понятной "навигации" служат указатели - стрелочки двух цветов: красные определяют основной маршрут, а синие указывают на выход:



Большую наглядность предоставляет круговая панорама: https://www.google.com/maps/@38.3734428 ... 376!8i2688


***

Буквально несколько слов о логистике. Если вы едете из Гёреме, то добраться в Каймаклы (равно как и в Деринкую) можно в два приёма. Сначала - на автобусе, который отправляется каждые полчаса от автостанции Гёреме, до местного "райцентра" Невшехира (билеты покупаются в автобусе). Время в пути - 20-25 минут, лучше попросить водителя предупредить, когда вам выходить: слова "бас стейшн" для этого вполне подойдут:) Внешне эта "автостанция" не слишком выделяется: это не главный городской "отогар", предназначенный для автобусов "дальнего радиуса действия", а просто остановка на обычной улице, куда приходят и откуда отправляются местные маршрутки. Здесь нужно (предварительно перейдя на другую сторону дороги) пересесть на другой - тоже получасовой - автобус, следующий по маршруту Каймаклы - Деринкую. Если вы направляетесь в Каймаклы, то можно уехать быстрее, сев в ещё более местную маршрутку, следующую только туда (соответствующую надпись можно увидеть на лобовом стекле). Дорога займёт 20-25 минут (окрестности за окном будут довольно тоскливыми), до Деринкую - немногим больше. И, опять же, заранее попросите водителя подсказать, когда вам выходить в underground city (при желании можно щегольнуть знанием турецкого и сказать йералты шехри, но практической необходимости в этом нет).

Основные массы туристов прибывают в подземные города на больших экскурсионных автобусах, поэтому лучше всего, купив входной билет (часы работы и расценки можно посмотреть на https://www.muze.gov.tr/en/museums/kaym ... round-city и https://www.muze.gov.tr/en/museums/deri ... round-city ) и зайдя внутрь, "поймать" паузу", пристроившись где-то между группами - тогда вы получите хотя бы иллюзию сравнительно автономного посещения.

Сколько надо времени, чтобы посмотреть подземный город? Подозреваю, что полный осмотр занимает часа полтора, но, поверьте моему опыту: если вы не являетесь такими уж "фанатами жанра" или, тем паче, специалистами в этой области, получаса вам вполне хватит. Поскольку, как я уже сказал, особого разнообразия здесь нет, и, по сути, каждый новый зал мало чем отличается от предыдущего. А общее - и даже вполне цельное - представление о том, как жили люди в подземных городах, вы за это время получите. Конечно, я никого ни к чему не призываю и хочу только сказать, что если минут через 20-30 блужданий по каменным лабиринтам вы почувствуете "пресыщение", не насилуйте себя и смело идите по синим стрелкам - на выход.

[savl1]

<<<<<<<<<< ============ Церковь Эль Назар и её окрестности ============ >>>>>>>>>>


Поездка в Каймаклы заняла примерно полдня, так что после возвращения в Гёреме и обеда оставалось ещё достаточно времени. Правда, из-за облачной погоды отправляться на какие-то очень интересные маршруты не хотелось: всё-таки разница в "световосприятии" ландшафтов по сравнению с предыдущим солнечным днём была очевидной. Но не сидеть же, приехав "за тридевять земель", из-за этого "дома"? "Кино, вино и домино" - штука, конечно, хорошая, но только не в светлое "заграничное" время, которое, вне зависимости от погоды, идёт на вес золота... Поэтому, уже зная благоприятный прогноз на следующие дни, был выбран компромиссный вариант в виде прогулки по ближайшим окрестностям с посещением расположенной в одиночестве церкви Эль Назар, считающейся одной из главных рукотворных достопримечательностей Каппадокии.

Вот "визуализация" маршрута этой прогулки (красным отмечен путь до церкви Эль Назар, синим - всё остальное):



Погодные коррективы, внесённые в восприятие окружающей действительности, по сравнению со вчерашним днём, как видите, налицо. Впрочем, в этом тоже что-то есть - из-под "пряничной" обёртки солнечных антуражей выглянула какая-то новая, неведомая вчера, в чём-то даже демоническая сущность каппадокийских ландшафтов, в миг превратившихся из страны эльфов в мир троллей (правда, ещё и фотоаппарат начал чудить, искажая цветопередачу направо и налево)... Зато элемент разнообразия появился какой-никакой


















Тут пути расходятся: направо, по указателю - в Долину Земи, налево - к церкви Эль Назар, куда мы сейчас и направимся:



Даже солнце немного выглянуло, найдя небольшой просвет в облаках:









А вот и церковь - видите в правой части фото одинокую скалу конической формы? Это она и есть.

[savl1]

***

Эль Назар - одна из множества скальных церквей, составляющих в своей совокупности ещё одну (помимо подземных городов) рукотворную достопримечательность Каппадокии. Считается, что она была построена в 10 веке, а хорошо сохранившиеся фрески на евангельские темы внутри неё (местный смотритель уверял, что это оригиналы) датируются 11 столетием.





Вход в церковь платный, что-то около 10 лир, сейчас уже точно не помню. В "несезон" церковь может оказаться закрытой, но беспокоиться не надо: в небольшой "сторожке" неподалёку "обитает" служитель, которые продаст Вам билеты и отопрёт двери (вообще говоря, он, скорее всего, сам вас заметит ещё раньше и выйдет навстречу). Если вам повезёт стать единственными посетителями (автобусами туристов туда, похоже, не возят), то смотритель вряд ли будет "висеть над душой", и вы сможете пофотографировать, что вообще формально запрещается.











Честно говоря, если вы уже побывали или планируете побывать в Национальном парке Гёреме (иначе называемом Музеем под открытым небом), специально идти в церковь Эль Назар и уж, тем более, платить за вход в неё, смысла я не вижу…

phpBB [media]

Вид на Долину Земи с холма возле церкви:










***

Совсем недалеко от Гёреме, примерно там, где сверху на карте заканчивается синяя линия маршрута, находится очень небольшая долина, скорее даже просто маленький "пятачок", получившая неформальное имя Долины любви N2. А чтобы понять, почему именно, достаточно просто взглянуть на его пейзажи:

[savl1]

<<<<<<<<< ============= ГЁРЕМЕ ============= >>>>>>>>>


Неофициальная столица Каппадокии городок Гёреме хорош, прежде всего, "геополитически" - в качестве базы. Никаких особых достопримечательностей в нём нет: знаменитый ЮНЕСКОвский Музей под открытым небом находится, строго говоря, за его пределами, хоть и совсем неподалёку.

Тем не менее, Гёреме - место довольно уютное, местами живописное и очень туристическое - это качество не всегда со знаком "минус", для сравнения достаточно взглянуть на серый Невшехир.

[savl1]

***

Небольшой ручей, пересекающий центр городка, красиво декорирован и является одним из самых зелёных уголков Гёреме:








В Гёреме есть своя небольшая крепость, названная Римской (Roma Kalesi). На самом деле, это не крепость, а гробница (другое её название - Roma Mezarı), вырезанная в узкой остроконечной скалt - если приглядеться, можно увидеть остатки верхних частей двух колонн, которые украшали большое прямоугольное "окно":





А с другой стороны скала-крепость-гробница напоминает перекосившуюся рожицу:




Во дворах и на улицах встречается обаятельный декор, и не только восточный:









Очень любопытно, что это? Старинное подобие стиральных досок? Или "сито" (на второй фотографии) для просеивания песка?




Как я уже сказал, Гёреме - очень туристический город, хотя в октябре большого наплыва приезжих не наблюдалось. Но соответствующая инфраструктура работала по полной: кроме само собой разумеющихся кафе-ресторанов, здесь очень много пунктов авто- и мотопроката и турфирм (в которых можно не только заказать экскурсии, трансфер и, конечно, полёты на шарах, но и поменять валюту по вполне приемлемому курсу, причём даже в выходные дни и поздно вечером, когда банки и "штатные" обменники закрыты). И, естественно, множество магазинов и лавочек – самых разнообразных.



Как видите, ковры предлагаются на любой вкус:

[savl1]

Многие сувениры, естественно, обыгрывают особенности здешних ландшафтов:



Но главный символ Каппадокии - а преобладающий ассортимент сувенирной продукции всегда лучший и самый честный арбитр в таких вопросах - это даже не "камины фей", не каменные фаллосы и уж точно не скальные церкви, а ... конечно же, воздушные шары. Всех цветов и оттенков. Было очень прельстительно их прикупить, но извечный вопрос "а куда их потом девать?" позволил не повестись на соблазн и остаться в пределах благоразумности .









"Прилавок" с магнитиками напомнил небо Каппадокии в первое утро, когда оно вот так же было усыпано разноцветными шарами:




***

В октябре уже темнеет рано, поэтому ужин обычно предшествовал вечерним прогулкам. Вообще гастрономия - не моя туристическая тема, но турецкая кухня - одна из моих любимых (наравне, пожалуй, с греческой и арабской), и совсем мимо неё я пройти не смогу. Тем более, что некоторые блюда оказались для меня в новинку.

Наиболее экзотическое из них (правда, не столько само по себе, сколько по антуражу) - пылающий кебаб (Testi kebap, или Pottery kebab). Это тушёное мясо с овощами, которое готовится в высоком глиняном горшочке (многие из них делают в местной "столице керамики" городке Аваносе, расположенном неподалёку).

Самое интересное в пылающем кебабе - это способ его подачи. Горшочек действительно горит - не он сам, конечно, а особая соль, насыпанная в тарелочку под ним.



Подождав несколько секунд, пока клиент проникнется значимостью момента, официант(ка), придерживая одной рукой в матерчатой перчатке верхнюю часть горшочка, второй несильно ударяет по ней несколько раз молоточком (иногда это делают большим ножом). После чего театральным жестом снимает крышку, под которой оказывается пышущее паром и ароматом кушанье. В общем, русская матрёшка по-турецки:)





Стоит такой кебаб чуть дороже прочих, но наценка идёт исключительно за экзотику (ну и, возможно, за более трудоёмкий способ приготовления), поскольку "в массе" блюдо получается небольшое, да и вкус у него… ну не бог весть что. Так что попробовать его, может, и стоит, но повторять - вряд ли...

Для более наглядного представления о процессе можно посмотреть такие ролики:

phpBB [media]

phpBB [media]

Другое фирменное региональное блюдо - адана-кебаб. На мой вкус, он мало чем отличается от прочих (и более дешёвых) кебабов, разве что ощутимо острее. Так что скажу честно: не попробуете - ничего не потеряете .




По означенной выше причине я редко рекомендую конкретные едальни, но в этот раз я готов нарушить правило и выделить непафосный ресторанчик Saray Local Food ( https://www.google.ru/maps/place/Saray+ ... 34.8287121 ). Его единственный "минус" - слегка "столовский" антураж, но это типичное заведение "для местных" с разнообразным меню, более низкими по сравнению с большинством местных ресторанов ценами за те же самые блюда и быстрым обслуживанием. И, кстати, там не пристают с вечным дурацким вопросом "а что вы будете пить": если клиент не заказывает напиток (чему может быть куча причин) - это воспринимается абсолютно как должное.


***

Ну а теперь, после ужина, можно прогуляться по вечернему Гёреме. Правда, смотреть в это время особенно нечего, и "податься" особо тоже некуда - разве что совершить чисто символический моцион, дабы растрясти ужин и подышать воздухом (хотя именно этим большинство и так занимается весь день) перед сном.

[savl1]

После трудового вечера на заслуженный отдых отправилась и матчасть для приготовления пылающего кебаба - до завтрашнего обеда...



Пожалуй, самое красивое в ночном Гёреме - старательно подсвечиваемый внешний декор и внутренний антураж отелей:

[Нинок]

savl1,
В очередной раз убеждаюсь, какие у нас похожие места притяжения... И соответственно мечты.
PS:Потом выпрошу у Вас отчет без картинок .

[savl1]

В очередной раз убеждаюсь, какие у нас похожие места притяжения... И соответственно мечты.

Нина, мне приятно "видеть" Вас в этом рассказе и то, что Вы "откопали" его в не очень "тематическом" для меня (при всей моей любви к Турции) разделе
Уверяю, что дальше будет не менее красиво

[savl1]

<<<<<<<<<<< ============== ГЁРЕМЕ - МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ ============== >>>>>>>>>>>


Опять ясно, опять солнечно, опять "над всей Каппадокией безоблачное небо" . И самое время посетить главный местный музей, который называется просто и незатейливо: Музей под открытым небом, Open Air Museum. Добраться до него очень просто: всего лишь пройти минут 20 пешком вдоль трассы, ведущей на восток от Гёреме в направлении Ортахисара: https://www.google.com/maps/dir/Goreme/ ... !3e2?hl=ru .

Дорога проходит незаметно, поскольку посмотреть по сторонам есть на что:






















***

Музей под открытым небом Гёреме, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - это расположенный на небольшом участке комплекс вырезанных в скалах пещерных христианских церквей и монастырей, датируемых 10-12 веками, в большинстве которых сохранились "родные" (по крайней мере, местные служители в один голос уверяют, что это оригиналы. Правда, не исключаю, что их должности обязывают так говорить) фрески.

Вход в Музей платный, а стоимость посещения вполне соответствует юнесковскому статусу - 30 лир (примерно около 500 рублей), что по турецким масштабам недёшево, но в сравнении с европейскими расценками недорого. Надо быть готовыми к тому, что народа будет очень много: туристических автобусов сюда приезжает ещё больше, чем в подземные города. Поэтому лучше всего сразу попытаться "поймать волну" и пристроиться где-то между идущих друг за другом (какой-никакой интервал, а будет) групп.



Территория Музея довольно небольшая, церкви расположены кучно, практически одна рядом с другой, так что на полный осмотр вряд ли уйдёт больше часа (если, конечно, не рассматривать досконально каждую фреску, для чего надо быть очень большим любителем этого жанра). Интерес представляют преимущественно интерьеры: внешне многие церкви представляют собой просто отверстия, ведущие внутрь скалы (как на фото ниже), и только несколько имеют простенькие "фасады".





Поэтому я сразу решил, чтобы потом отделить одну церковь от другой, перемежать их фотографиями панорам самого Музея и его окрестностей. Ну а поскольку я вряд ли смогу установить названия каждой церкви (честно говоря, даже и стараться не буду, подозревая, что для подавляющего большинства это, скажем честно, не так уж и важно), то именно так я и построю иллюстративно свой рассказ о Музее под открытым небом: интерьеры - внешние виды - снова интерьеры - и так далее. И если при этом какие-то церкви смогу идентифицировать по именам, то их, естественно, скрывать тоже не буду.

Вообще говоря, снимать внутри большинства церквей запрещается, так что, каюсь, мои фотографии - это самая что ни на есть "контрабанда ", в чём я искренне признаюсь, но в качестве смягчающего обстоятельства прошу учесть, что при этом я не нанёс никому никакого ущерба, даже фрескам, поскольку все фото были сделаны без вспышки.

***

Начну я с часовни св. Василия, посвящённой, по всей видимости, одному из так называемых Великих каппадокийцев (внесших весомый вклад в превращение христианства из живого учения Иисуса в догматическую религию соборов и "духовной" номенклатуры) – жившему в 4 веке Святому Отцу Василию Великому. Её "визитная карточка" - фреска, изображающая Георгия-Победоносца.









Кстати, эти фотографии можно назвать "условно легальными". Когда предыдущая группа китайцев (простите, туристов!) вышла из церкви, а другая ещё не зашла, местный смотритель (внутри каждой "фресочной" церкви бдит свой служитель) сказал что-то вроде "снимай, пока никого нет". Не знаю, чем была вызвана такая щедрость; будь то Египет, вопрос бы однозначно стоял о бакшише. А здесь - кто его знает...

[savl1]

Одним из самых известных храмов гёремского Музея является обильно украшенная фресками Яблочная церковь (Церковь Яблока) 11 века. История возникновения столь необычного названия канула в глубины веков: по одной версии, перед её входом когда-то росли яблони, по другой - из-за красного шара в руке Архангела Михаила на одной из фресок.









Честно говоря, с трудом верится, что фрески оригинальные... Или местный климат действительно настолько способствует их сохранности?







Несколько типичных интерьеров разных "безымянных" (для меня) церквей:













Красно-коричневые фрески церкви св. Варвары, похожие на детские рисунки - одни из самых узнаваемых.











Змеиная церковь, названная так, возможно, по сцене убиения очередного дракона (змия) на одной из фресок:






А это помещение - не храм, а трапезная. В ней легко узнаются вырезанные из камня длинный стол и скамья вдоль него.

[savl1]

Ещё одна "безымянная" церковь:







И ещё:











Некоторые церкви расположены на верхних "этажах". Одна из них украшена крестами, очень напоминающими мальтийские. И это не полёт фантазии: она так и называется - церковь Мальтийских крестоносцев. Хотя в чём именно заключается связь со знаменитым Орденом рыцарей-иоаннитов, похоже уже не знает никто (меня, как особого любителя Мальты, этот вопрос заинтересовал в первую очередь, но все попытки докопаться до ответа окончились безрезультатно...).









Здесь тоже есть своя небольшая трапезная:









Мальтийские кресты можно увидеть и на Церкви с сандалиями, название которой происходит от двух отпечатков, похожих на следы, около входа в церковь. Если честно, я их не увидел...

[savl1]

Небольшая часовня св. Екатерины с изображением Христа Пантократора на центральной фреске:













Возможно, самая известная здесь церковь - Тёмная, единственная на территории Музея под открытым небом, за посещение которой надо платить отдельно (что-то около 8-10 лир). И, пожалуй, единственная, фрески которой откровенно отреставрированы. Впрочем, на то была "уважительная причина": на протяжении долгого времени (вплоть до середины 20 века) она использовалась в качестве голубятни. Потребовалось целых 14 (!) лет, чтобы соскоблить и отмыть голубиный помёт с её стен.











А посетить Тёмную церковь, на мой взгляд, стоит. Её действительно темноватые интерьеры, раскрашенные фресками в преобладающих золотисто-синих тонах, производят впечатление. Вот одно-единственное фото, сделанное совсем украдкой, из-за угла, практически с улицы:









А эта гора - не совсем гора, а многоэтажный Девичий монастырь, в котором проживало ... около 300 (!!!) монахинь.






***

Самая же великолепная пещерная церковь Гёреме находится за пределами Музея под открытым небом - на другой стороне дороги практически напротив входа (тем не менее, войти в неё можно по "общему" музейному билету). Церковь Пряжки (Tokali Kilise, о происхождении названия не спрашивайте – не знаю) 10 столетия - пожалуй, самое потрясающее скальное сооружение, что я когда-либо видел, которое я могу поставить в один ряд с иорданской Петрой ("форматы" у них, конечно, несколько разные, но почему-то приходит на ум именно такая параллель). К сожалению, контроль за соблюдением "ноу фото" здесь строгий, поэтому я не стал и пытаться - всё равно передать ЭТО очень сложно. К счастью, на свете существует такая вещь, как youtube:

phpBB [media]

Ну и мир, как говорится, не без добрых людей :

phpBB [media]

[MiraD]

Захватывающе! Столько раз слышала отзывы о Каппадокии, что пора планировать туда поездку

[sergeyf73]

Сергей, великолепный регион вы нам показываете.
Очень понравился. Как то раньше не задумывался об этом направлении.
Всё подробно и обстоятельно, впрочем, как и в других ваших отчётах.
С удовольствием подпишусь на продолжение.

Небольшой ручей, пересекающий центр городка, красиво декорирован и является одним из самых зелёных уголков Гёреме

Почему-то напомнило Голландию. Вот только в канал воды "забыли" налить.

[savl1]

Друзья, спасибо всем, кто нашёл время дочитать рассказ хотя бы до этого места!

Сергей, приятно, что Вы нашли меня в этой ветке!

Вот только в канал воды "забыли" налить.

Вполне возможно, что весной её мало не бывает:)
А летом - типичная картина для южных стран, скажем, для той же Испании... Там и не такого размера русла сезонно якобы "простаивают":)

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== ОРТАХИСАР ============== >>>>>>>>>>>>>


Пройти от Гёреме до Музея под открытым небом - значит, пройти полдороги до городка Ортахисар, точнее, до его северных окраин, от которых до исторического центра ещё примерно столько же. Правда, надо учитывать ещё и фактор рельефа: сразу от Музея начинается недлинный, но весьма чувствительный подъём. Так что лучше всего попробовать сразу же поймать попутку, что, как выяснилось, здесь сделать намного проще, чем в Европе: скажем, в Испании или Италии если на поднятую руку кто-то и остановится, то далеко не первая и не вторая машины. А тут повезло сразу же - наверное, и минуты не прошло. Правда, воспользоваться удачной оказией удалось только до трассы Невшехир - Юргюп, но и это было большой подмогой, тем более что шансов, что кто-то в утреннее время поедет именно в сонный Ортахисар, как я понял, изначально было немного.

Забегая вперёд, скажу, что на обратном пути "автостоп" сработал ещё проще. Увидев сзади большой современный джип, в котором сидели двое, я даже не стал поднимать руку - такие обычно не останавливаются. Но всё же демонстративно оглянулся, "ведя" машину взглядом и намекая тем самым, что помощь была бы кстати. И произошло чудо! Водитель - молодой парнишка лет 25-ти (а с ним примерно того же возраста девушка) сам остановился и предложил подвезти. А ещё более потрясающим было то, что, доехав, как я и просил, до Музея под открытым небом (оттуда был запланирован очередной маршрут по каппадокийским долинам, о котором я расскажу дальше), парень развернул машину и поехал в обратном направлении - как выяснилось, ему не нужно было ехать так далеко (да будучи ещё с девушкой!), однако он и словом не обмолвился об этом. Знаете, в наш чёрствый век такие, в общем-то, естественные человеческие поступки трогают до глубины души... И спасибо незнакомым турецким водителям за их сердечность и отзывчивость!


В тот момент мне вспомнилась, хоть это будет и совсем не по теме, совершенно другая - но в чём-то похожая - ситуация, когда в ноябре далёкого 2000 года на подмосковной трассе, заметаемой первым снежком, мою машину закрутило на дороге и выбросило в кювет. И я, и машина отделались лёгким испугом: мы даже ни во что не врезались, просто медленно съехали в придорожную канаву, выбраться из которой своим ходом возможности не было. Единственное, что оставалось делать - ждать, когда мимо проедет грузовик или что-то "тяжёлое", способное вытащить машину на дорогу. И тут совершенно неожиданно рядом остановился чёрный джип - а многие, думаю, помнят, кто в основном ездил в таких машинах в те годы, так что тормозить его я даже не пытался. Открылась дверь, и водила - не помню уже, как он выглядел, не до того было - спросил только одно: есть ли у меня трос. Троса не было ни у меня, ни у него, и джип уехал - но он был готов помочь, причём сам, без моей просьбы - и это было самое главное, недаром эзотерика утверждает, что искреннее намерение, идущее от сердца, заменяет поступок. Просто надо верить в людей, в их порядочность, человечность и доброту - и жизнь сама сложится так, что люди будут оборачиваться к нам лицом и оказываться рядом даже тогда, когда мы их об этом не просим. Всё намного проще, чем нам кажется. Простите, друзья, мне это отступление...


***

Кстати, проехав, вы ничего не потеряете во впечатлениях: почти сразу за Музеем под открытым небом красивые гористые пейзажи сменяются равнинными, однообразными и монотонными, и таковыми остаются и в самом Ортахисаре. Хотя и здесь нет-нет, да и встречаются отдельные скалы и "каменные пирамиды", давно приспособленные "для дома, для семьи":





Сегодня глубоко провинциальный, Ортахисар когда-то явно был не самым последним городом, в котором, по видимости, проживали зажиточные люди - об этом говорит множество старинных каменных порталов в домах, обветшалых и местами уже начавших сыпаться, но в которых ещё угадывается блеск прежних времён. Как мне кажется, совсем уж простые люди вряд ли так строились...












Одна из улиц приводит в центр города - на большую площадь, вокруг которой расположились мечеть, лавочки-магазинчики и главная местная достопримечательность - высокая скальная крепость, похожая на ту, что мы уже видели в Учхисаре, только размерами поскромнее. Это так называемая Средняя крепость - ещё одна "вавилонская башня" Каппадокии, одна из трёх главных в прошлом фортификаций этого региона (напомню, что две другие - Крайняя в Учхисаре и Центральная в Башхисаре-Юргюпе):

















А тут даже непонятно, где заканчивается антураж и начинается товар...

[savl1]

Я очень люблю исламскую культуру и, в частности, архитектуру, и мне очень нравятся мечети: как внешне, так и по внутренней атмосфере . Турция - одна из тех стран, где зайти в мечеть можно совершенно свободно (так же обстоит дело в Сирии и Египте, а вот в Тунисе и Марокко вход немусульманам заказан), и упустить такую возможность было просто грешно.





Тапочки у входа - необязательный (и даже сравнительно редкий) атрибут мечети. Как известно, входя в мечеть, положено снять обувь, но поскольку ведущая внутрь дверь узкая, то чтобы избежать "пробок" (особенно при выходе), народ разувается-обувается в небольшом внутреннем дворике перед входом, одевает тапки (в основном, как видите, деревянные), которые потом легко и быстро скидывает, прежде чем вступить на ковёр, не создавая толкучки (или, по крайней мере, не усугубляя её).



Здесь же, перед входом, находится старое захоронение какого-то, видимо, уважаемого или даже почитаемого человека. Кстати, каменный тюрбан над надгробием по мусульманским обычаям как раз говорит о знатности усопшего.






Внутри всё довольно традиционно и без "открытий" (то ли будет в Кайсери, о чём я ещё расскажу!):






В центре расположены традиционные михраб - ниша, ориентированная в сторону Мекки, и минбар- кафедра для проповедей.




Очень характерные для восточной архитектуры купола:




***

Про изрезанную внутренними помещениями и ходами скалу-крепость я уже сказал то немногое, что вообще мог про неё сказать. При желании на неё, как и в Учхисаре, можно подняться, заплатив за билет небольшие деньги, но ... знаете, начиная с некоторого возраста приходится - хочешь ты этого или нет - учиться рационально тратить свои силы, особенно на "марафонских дистанциях", то есть в дни приличных физических нагрузок. А этот день с учётом предстоящей программы был именно таким. Так что просто обойдём крепость снизу, посмотрев на неё снизу вверх с разных сторон:









"Каменный кариес" - пещеры, вырезанные на "нулевом этаже" у основания скалы:

[savl1]

***

Даже отсюда, не поднимаясь наверх, можно увидеть далеко под собой окрестности на многие километры вокруг:



На горизонте (на фото выше) видна ещё одна скальная крепость - Исхак калеси (Ishak Kalesi). Когда-то она была связана со Средним замком 500-метровым подземным тоннелем, потом он был завален, а в 2011 году мэр Ортахисара заявил о планах проведения работ по открытию тоннеля при поддержке Генуэзского центра подземных исследований. Однако, похоже, "воз и ныне там"...








***

Средняя крепость - главный туристический "аттракцион" Ортахисара, поэтому у её подножия больше всего магазинчиков и сувенирных лавочек, обильно украшенных на удачу знаменитым турецким "синим глазом":









Это не свалка, это "витрина"



Но ещё более богатый антураж обрамляет подходы к винному погребку (и одновременно являются чем-то вроде указующей "нити Ариадны"):









"Нить" не обманула и привела к "бодеге" :




***

Маленькая фотозарисовка "похождения кошки":)








И уже покидая город, ещё раз оглядываемся на плотные кварталы Ортахисара, над которыми возвышается минарет мечети и скала-крепость:

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== ДОЛИНА МЕЧЕЙ ============== >>>>>>>>>>>>>


Следующий пеший маршрут был выбран по территориальному принципу, ибо, как сказал известный персонаж (чуточку перефразируя), "не нужно далеко за чёртом ходить, когда чёрт за плечами" . Он начинается совсем недалеко от Гёреме, буквально напротив Музея под открытым небом (на карте ниже обозначен синим):



Эта прогулка состоит из двух частей и условно может быть названа "по долинам и по взгорьям". Только в нашем случае всё будет в обратной последовательности: сначала - взгорья, а уж потом - долина. Так что со взгорья мы с вами сейчас и начнём:











"Взгорья" - это невысокий хребет, с одной стороны которого проходит дорога, идущая в/из Гёреме, а с другой протянулся глубокий каньон - та самая долина, получившая название Долины Мечей (Kılıçlar Vadisi), которую мне больше нравится называть "пламенеющей" (почему именно - вы очень скоро поймёте).





К сожалению, фото не передало всей монументальности этого пейзажа: каньон действительно глубокий и сверху выглядит очень впечатляюще. Но снимок, как это часто бывает, не отразил реальных "живых" масштабов...




***

А мы продолжаем прогулку по "взгорьям", незаметно забираясь "всё више и више", а ущелье внизу становится всё глубже и глубже.









Вот фактически самый "гребень" хребта, который буквально в 2-3 метрах отсюда обрывается в "бездну", но, опять же, фотографии далеки от реальности...

[savl1]

***

Зато прекрасно получились виды другой стороны каньона, усыпанной множеством небольших слегка изгибающихся каменных конусов, напоминающих танцующие язычки огня - именно потому я сразу назвал Долину Мечей "пламенеющей". Ну правда же, похоже?












"Взгорья" начали понемногу снижаться, и до долины, кажется, уже рукой подать:







Но нет, пока спуститься не предоставляется возможным, поэтому продолжаем прогулку вдоль хребта. Попутно делаю "автопортрет на фоне". Ну, типа, я здесь был










***

По пути встречается одна из множества христианских скальных церквей, в изобилии "разбросанных" в этих краях. Знаете, лично меня вот такие "дикие" архитектурные сооружения всегда впечатляют намного больше, чем "официальные". Я искренне завидую путешественникам не столь уж далёкого прошлого, которые ещё в первой половине 20 столетия могли созерцать развалины испанской Альгамбры, египетских храмов в Карнаке и Луксоре, камбоджийского Ангкор Вата в их естественном обличии, ещё не облагороженных реставрациями и не ставшими туристическими достопримечательностями. Конечно, фрески церквей в Музее под открытым небом хороши, но они воспринимаются именно как экспонаты, пусть даже являются трижды оригиналами, как уверяют тамошние служители. И совсем другое - когда нечто подобное (пусть даже не столь роскошное, не столь величественное, неухоженное, не отретушированное) ты видишь на самой обычной местности - это производит намного более сильное впечатление! Ты даже слегка чувствуешь себя первопроходцем, приоткрывшим завесу джунглей или заглянувшим в ущелье - и увидевшим перед собой остатки древнего города. И он твой - ты можешь сколько угодно лазать по нему, заглядывать в его самые потаённые уголки... Особенно сознавая, что этим постройкам - много сотен лет.









А вот и ещё одна, даже не одна, да ещё с голубятней :

[Амстердамка]

фрески церквей в Музее под открытым небом хороши, но они воспринимаются именно как экспонаты, пусть даже являются трижды оригиналами, как уверяют тамошние служители. И совсем другое - когда нечто подобное (пусть даже не столь роскошное, не столь величественное, неухоженное, не отретушированное) ты видишь на самой обычной местности - это производит намного более сильное впечатление! Ты даже слегка чувствуешь себя первопроходцем

Горячо плюсую Вашим словам!
И рада за Вас, за себя и всех других, которым случалось переживать подобное. Регион значения не имеет.)

П.С. Ужасно понравились фото этого поста, м.б. потому, что они содержат энергию первопроходца.
П.П.С. В жизни не догадалась бы, что квадратики - это голубятни.Скорее приняла бы их за колумбарии.)
Но иногда сигара - это просто сигара.

Вообще, скальная архитектура здесь мне слегка напоминает этрусские районы Италии. У Вас не было подобного ощущения?

[saharovairina]

кто нашёл время дочитать рассказ хотя бы до этого места

да не по одному разу, первый просто как "проглотить", второй и третий более детально, и главное в голове теперь все складывается

[savl1]

да не по одному разу, первый просто как "проглотить", второй и третий более детально

Мне очень приятно, что таковые читатели нашлись

В жизни не догадалась бы, что квадратики - это голубятни.Скорее приняла бы их за колумбарии

Скажу по секрету: я сначала тоже:) Тсссс.....

скальная архитектура здесь мне слегка напоминает этрусские районы Италии. У Вас не было подобного ощущения?

Ну всё-таки, наверное, нет... Здесь больше пространства открытого, там - замкнутого. Здесь - голый камень, там всё заросшее.
Впрочем, если сравнивать с некрополями, у меня пока недостаточная "сравнительная база". Вот весной (если бог даст!) съезжу в Черветери и Тарквинию - тогда можно бужет вернуться к этому вопросу более предметно:)

[savl1]

***

Тем временем долина оказывается уже совсем рядом:





Но это впечатление обманчиво, очень хочется "срезать" путь и спуститься в неё прямо сейчас, но склоны ещё слишком высокие и обрывистые...


О, сама королева здешних мест соизволила показать себя: вот кто тут самый главный :




Развалины ещё одного скального храма, правда, уже не "дикого", а приспособленного под хозяйственные нужды и фактически ставшего чьей-то дачной "фазендой":








***

Спуститься в долину "по кратчайшей" так и не удалось (особо рисковые, конечно, могут попробовать это сделать, "чёрные спуски" там наверняка имеются), поэтому пришлось выйти на пыльную дорогу, идущую от трассы, пройти по ней несколько десятков метров и свернуть направо, зайдя в "пламенеющую" Долину Мечей с "главного входа":






В этом месте долина ещё не долина, а просто обширная равнина с "язычками" скал и каменными конусами вдалеке. А между ними - огороды и сады местных фермеров.









Здесь начинается сразу несколько дорог, идущих в разных направлениях, и выбрать среди них не так просто. По крайней мере, на голодный желудок, тем паче, что время-то как раз обеденное. А пообедать в Ортахисаре не удалось по очень простой причине: в силу раннего (ну кому как, конечно...) времени нормальные "сидячие" заведения ещё не открылись. Зато вовсю работала шаурмишная, продукция которой сейчас оказалась очень кстати для лёгкого "пикника у обочины". К сожалению, в едальне отсутствовал лаваш, поэтому пришлось довольствоваться простой булкой, но в таком окружении можно, согласитесь, съесть что угодно:)



На самом-то деле вопрос выбора пути особо не стоял, поскольку та самая долина, вдоль которой мы с вами только что прогулялись по "верхам", то есть по "взгорьям", уже давно манила и звала, так что никаких сомнений не было. В неё-то мы с вами сейчас и направимся.

[savl1]

***

Чем дальше, тем зеленее становятся пейзажи. А краски осени ещё больше оживляют окрестную палитру :









Вдоль дороги опять встретились остатки старой церкви - и снова они восторгают намного больше, чем шикарные "экспонаты" Музея под открытым небом. Потому что они полностью твои, потому что "здесь и сейчас" именно ты их первооткрыватель и единственный владелец. Нет, ну представьте: вот ты идёшь по самой обычной (ну хорошо, не самой обычной, а самой обычной каппадокийской) местности - и "просто так" видишь на пути развалины многовековых сооружений. Это впечатляет!







Тут и голубятня небольшая имеется:




Вон, кстати, наверху, в скале - ещё одна голубятня:



Некоторые церкви всё же "приватизированы" - ну а что делать, садовый инвентарь надо ж где-то хранить...




***

[savl1]

***

А вот не просто старая церковь, а с уцелевшими фресками. И тут уж точно "ориджинал", точно без никаких реставраций... Пожалуйста, иди, смотри, любуйся, трогай, фотографируй...







Даже алтарь сохранился - подходи, молись, с господом разговаривай, благодари его, претензии свои высказывай... Хочешь - про себя, хочешь - вслух. И никто тебе не скажет: сюда нельзя, туда нельзя, сними шапку, одень косынку. Здесь уже всё чисто, без посредников: только ты и бог. Момент истины, истиннее уже некуда...




***

Эта долина, может, не столь эффектная, как Долина Любви, но она как-то душевнее, уютнее, домашнее, что ли...















Вот, кстати, тоже церковь:

[savl1]

***

Очень незаметно скалы по сторонам подошли совсем близко к дорожке, которая уже давно превратилась в узкую тропинку, а следы шин квадроциклов остались далеко позади.





А вскоре и тропинка кончилась: просто-напросто "боковые" скалы сомкнулись и преградили путь вперёд. Честно говоря, было жаль: уж очень Долина Мечей влюбила в себя...

Впрочем, сожалей - не сожалей, а каппадокийские скалы - не воды Красного моря, не расступятся... Так что приходится поворачивать назад. В качестве бонуса долина преподнесла небольшой подарок: очередные дары местной земли - иргу и какую-то невиданную ранее здешнюю разновидность мушмулы:






Поскольку я считаю, что в мушмуле толк знаю (уж сколько я её в Абхазии своими руками в своём же саду когда-то насобирал... ), мне стало очень интересно: что ж это за такой хитрый сорт, которого я никогда не встречал. Оказалось, что это - так называемая мушмула германская, но никаких немецких корней (в историческом смысле) у неё, естественно, нет, а называется она так, поскольку была когда-то завезена в Германию римлянами - возможно, что как раз откуда-то из этих мест (Малая Азия вообще и Каппадокия в частности входили в состав Римской империи в эпоху её наивысшего расцвета в статусе провинций).


***

А вот ещё одна скальная церковь, самая красивая из "диких":

















***

И заканчивается (к сожалению!) наша прогулка там же, где она и начиналась:

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== Окраины вечернего Гёреме ============== >>>>>>>>>>>>>


Прежде чем продолжить рассказ об основных маршрутах этой поездки, я хочу предложить вам фотообзор небольшой вечерней прогулки даже не по окрестностям, а буквально по самым окраинам Гёреме, которая неожиданно получилась очень приятной. Знаете, так часто бывает, когда не ждёшь ничего особенного - а в итоге ты получаешь море удовольствия от, казалось бы, самых второстепенных вещей. Просто потому, что всё сложилось, легло на душу. Тем более что вечерняя Каппадокия (я говорю не о тёмном времени суток, а о том, когда солнце уже скрылось, а воздух только-только начинает ещё неуловимо голубеть) оказалась очень обаятельной и дружелюбной .


В начале мы посмотрим, как золотят предзакатные лучи солнце каппадокийские ландшафты. Вообще идеальной "позицией" для этого является смотровая площадка на горе над Гёреме, и туда мы ещё заберёмся. Ну а пока - вот такой "ленивый" вариант:









Эти снимки были сделаны где-то на первых 50-100 метрах "технической дороги", по которой, если помните, мы шли к началу маршрута по Долине Любви - на карте ниже они отмечены красной линией:




***

А теперь мы перейдём дорогу и отправимся сквозь западные окраины Гёреме (синяя линяя на схеме), в которых протекает самая обычная повседневная жизнь провинциальной деревушки – только что петухи не поют и собаки не лают.

[savl1]

***

Здесь начинается долина, ведущая к Учхисару (мы с Вами "шли" по ней в начале рассказа, правда, в обратном направлении). А чуть севернее от неё отходит небольшой "аппендикс" с довольно живописными видами. Его я покажу дальше при дневном свете, а сейчас мы только слегка, не углубляясь, пройдём по нему, чтобы соприкоснуться с "негородской" Каппадокией в сумерках. Самое главное - вовремя выйти оттуда: не из-за страха перед темнотой, как таковой, а опасаясь гипотетически возможного членовредительства (почва под ногами-то, мягко говоря, не ровная, тут желательно видеть, куда делаешь следующий шаг ).







Так отсюда смотрятся западные кварталы Гёреме, в которых много скал и где расположена большая часть "пещерных" отелей:




Остатки старых скальных сооружений:



А рядом с ними, "за углом" - довольно большая церковь:



Вход в неё, как видите, закрыт, но заглянуть через ограду, естественно, никто не запрещает:






А вот и другие пещерные храмы поблизости:







И, по всей видимости, голубятни:

[savl1]

Новый вид на Гёреме с другой точки - с небольшого холма:




***

Тем временем, сумерки, приближение которых пока только ощущалось, начали потихоньку обволакивать окрестные ландшафты:










В этот момент почему-то вспомнились строки, которые постоянно крутились в голове до тех пор, пока ноги не оказались на твёрдой городской земле Гёреме: "Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля!". Необъяснимая грусть действительно ощущалась, как будто была "разлита" везде вокруг - а может, это было осознание естественной ограниченности человеческого бытия по сравнению с самой вечностью, материализовавшейся в каппадокийских ландшафтах, и тоска по Дому - не земному, а вечному, тому самому "потерянному раю", который мы все безуспешно ищем... "Таинственных туманов над болотами" не было, возможно, исключительно по причине отсутствия последних, но вот таинственности - что правда, то правда - действительно было, хоть отбавляй, казалось, сам воздух наполнен ею. И это не "красное словцо" - пейзажи стали другими, и дело было не только в изменении освещённости. Изменилась сама аура, сам дух этих мест. А кто не верит - просто приезжайте в Каппадокию и сходите в любую долину после заката: впечатления незабываемые





Ни страшно, ни тревожно, кстати, совсем не было, не мелькало никаких теней, никто не подвывал и не постанывал в скалах. Духи, если они здесь и были, не выказывали никакого стремления оказаться замеченными. И это желание было взаимным Пора было возвращаться в "цивилизацию", которая совсем недалеко уж манила "огнями большого города":

[delfin anna]

Мне понравился отчет. Очень интересно,хорошо пишите и отличные фото. можете передать характер местности )))


"Варианты ночных автобусных переездов из Стамбула или Анкары отпали сразу - не тот уже возраст и не тот задор. Авиа, и только авиа."

Я с ребенком аутистом (10лет) спокойно прилетела из Внуково в Анкару утром, села на автобус и доехала до автовокзала. Нашла кассу , купила билет. и в 10.50 (или около) мы поехали в Гереме.
Для меня москвички эта дорога прошла не утомительно )). Дочь смотрела нашу Машку с медведем на турецком языке (в телевизоре кресла). два раза попили чай с булочками.
Я не говорю ни по турецки , ни по английски ( ну еле-еле). Таких как я было не мало. Нам очень громко и четко сказали Гереме и типа - Внимание кто выходит в Гереме.
Ехали часа 4 . наверное.

// дома мне дорога на дачу занимает еще больше времени: в одной только электричке ехать 3 часа. не считая по 40 минут до электрички и после (до самой дачи). //

(Хотя сначала я не планировала путешествие на автобусе , но аэропорт в Невшехризе временно закрыли. Турки без проблем приняли безвозратные билеты. А я заново купила у них, но не Невшехриз, а в Анкару). даже лучше, зато без пересадки - прилет в один аэропорт, а отлет из азиатской части города.



Туда - в целях большей надёжности - были выбраны дорогущие "Турецкие авиалинии", на акции которых в этом направлении не было даже никакого намёка, обратно, когда спешить уже особо некуда и терять.


Но турки дешевле аэрофлота ))

[savl1]

Но турки дешевле аэрофлота

Поскольку "Аэрофлот" не летает в Каппадокию, он даже не рассматривался и в "конкурсе" не участвовал:)

[savl1]

<<<<<<<<<<< ============ КАЙСЕРИ ============ >>>>>>>>>>>


Друзья, сейчас я нарушу хронологию реальных событий этого путешествия (по мелочам-то я её, честно говоря, особо и не старался придерживаться), и прежде чем перейти к очередной (и уже последней) прогулке по долинам Каппадокии, расскажу о городе Кайсери, в древности носящем красивое имя Кесария Каппадокийская. И сделаю это по двум причинам. Во-первых, чтобы внести некое разнообразие в сам рассказ, поскольку, как я уже писал в самом начале, какими бы красивыми ни были здешние ландшафты, в больших "дозах" они могут и "примелькаться". И если уж такое произошло "в реале", то в мире слов и фотографий это просто неизбежно. А во-вторых, по личному опыту я знаю, что к концу любого рассказа внимание даже самых дотошных читателей рассеивается, и восприятие притупляется. А мне очень не хочется, чтобы такая участь постигла Кайсери - город, заслуживающий, на мой взгляд, совершенно иного отношения. Признаться, я даже хотел и вовсе начать с него, но ... сам купился на свои же фотографии долин, яркие и красочные - ну и пошло, как пошло . Я уже давно заметил, и неоднократно об этом писал, что в творческом тандеме "автор-рассказ" главная роль принадлежит совсем не первому. Автор только нажимает на кнопочки или держит ручку, а рассказ сам рулит собой по своему усмотрению А если не так - значит, что-то не так в самом процессе, и его надо отложить: на время или ... насовсем.


Но вернёмся к Кайсери. Количество исторических достопримечательностей в нём явно "выше среднего", и он наверняка входил бы во все рейтинги самых интересных городов Турции, если бы не одно "но": старого города в виде единого цельного архитектурного ансамбля в нём нет. Подобно Милану, многие из его действительно потрясающих памятников разбросаны среди современных, местами практически европейских кварталов. Можно только представить, как выглядел бы (ох уж это вечное "бы"!..) исторический центр Кайсери, будь все эти великолепные мечети, медресе, караван-сараи и мавзолеи расположены относительно кучно. Особенно учитывая их необычно тёмный, ставший со временем почти чёрным цвет, поскольку почти все они сооружены из местного базальта (который, кстати, до сих пор добывается южнее Кайсери и широко используется в декоративном строительстве, он так и называется: Kayseri Basalt). Это был бы настоящий "чёрный город", затмивший собой все банальные "белые городки"!

Впрочем, я увлёкся мечтами, и пора вернуть себя к реальностям. А они таковы, что местные достопримечательности придётся буквально "вырывать" из цепких объятий нового города.


***

Центром старого Кайсери можно считать крепость Kayseri Kalesi, сооружённую ещё римлянами в 3 веке. Правда, потом её укрепляли, расширяли и перестраивали византийцы, сельджуки и османы, а в целом то, что мы видим сегодня, относится к 13 столетию. К сожалению, увидеть всю грандиозность и монументальность крепостных рубежей не удалось, поскольку значительная часть стен находилась на реставрации и была прикрыта паутиной строительных лесов.








Вообще говоря, крепость Кайсери - это не столько крепость в привычном (а потому отчасти стереотипном) понимании этого слова, сколько укреплённый и обнесённый мощными стенами город: то, что испанцы метко и ёмко называют recinto amurallado. Его внутренняя территория очень большая, и сегодня там находится место и новым улицам с современными недешёвыми магазинами, и типично восточной "медине", и огромному крытому рынку. И, конечно же, мечетям.










Здесь же сохранилось несколько старинных базаров, самый интересный из которых - комплекс Бедестени (Bedesteni), что как раз и означает нечто среднее между базаром и торговой биржей, построенный в конце 15 века, под сводами которого и сегодня можно соприкоснуться с аутентичной атмосферой тех времён:








Главная (Большая) мечеть старого города - будем условно так называть территорию внутри "крепости" - Улу Джами (Ulu Camii), или Мечеть Султана была построена ещё в 12 веке (правда, позднее частично реконструирована, будучи повреждённой землетрясением 1716 года). Снаружи она не слишком броская и отчасти даже теряется в окружающих её сооружениях, а самой заметной её частью является одинокий минарет, восстановленный после землетрясения:





А вот интерьеры мечети оказались очень интересными. Как раз в это время внутри совершался намаз, народа было очень много, и фотографировать я не стал. Так что могу предложить только небольшой видеоролик, к сожалению, не слишком хорошего качества, но позволяющий получить хотя бы самое общее представление.

phpBB [media]

***

Площадь Республики перед крепостью - одна из "визитных карточек" Кайсери. На ней находятся современная мечеть Bürüngüz Camii, Часовая башня и конный памятник Мустафе Кемалю Ататюрку, первому президенту Турецкой Республики, "отцу-основателю" светского (а именно таков статус сегодняшней Турции) государства:







Квадратная в плане Часовая башня с четырьмя циферблатами - по одному на каждую её сторону - была построена в 1906 году. Её особенностью является пристроенный к ней муваккитхан, "резиденция" муваккита - своего рода "хранителя времени", который обслуживал часы, контролировал их точность, следил за исправностью и сообщал муэдзину о времени призыва мусульман к очередному намазу. Частенько, особенно в небольших мечетях, обязанности муваккита и муэдзина исполнял один и тот же человек.

[savl1]

***

Мечеть Bürüngüz Camii была построена в классическом турецком стиле совсем недавно - в 1977 и особенно ничем не выделяется, разве что красивым декором потолка внешней "лоджии":








К сожалению, в кадр не попала скромно примостившаяся в сторонке на другой стороне улицы Мечеть Курсунлу (Kurşunlu Camii) - одна из двух, построенная в Кайсери знаменитым архитектором Мимаром Синаном, который, кстати, родился в расположенной неподалёку отсюда деревушке. Давайте я её хотя бы так покажу:




***

Напротив Площади Республики находится одно из древнейших сооружений в Кайсери - медресе Сахабийе (Sahabiye Madresesi), построенное в 1267 году в необычном стиле караван-сарая. Со стороны, обращённой к площади, его украшает очень интересный архитектурный элемент, больше характерный для стран персидского региона и Средней Азии - пештак: большой прямоугольный портал, внутри которого расположен айван - декорированная ниша в форме арки. Многие наверняка видели нечто подобное в Узбекистане или Иране, но там они, как правило, монохромные, украшенные разноцветными изразцами, а вот особенность подобных сооружений Кайсери (мы их увидим ещё не раз) как раз в том, что они, как и большинство прочих здешних древних памятников, однотонные, брутально-тёмные, что только подчёркивает изящность рельефного декора.





Хорошо разглядеть входной портал позволяет панорама https://www.360tr.com/kayseri-sahabiye- ... a9_en.html .

Сегодня внутри бывшего медресе расположился небольшой "центр отдыха и досуга", и вход в него открыт для всех, разумеется, совершенно бесплатно.





Каменный узор одной из сторон входного проёма:




***

Если не полениться и пройти минут десять к северу от Площади Республики, можно найти одну из архитектурных "жемчужин" Кайсери - старинную мечеть Хаджы Кылыч (Hacı Kılıç Camii), построенную в 1249 году.



Со стороны мечеть напоминает крепость: прямоугольный периметр высоких стен, круглые угловые башенки, а вместо мощных оборонительных башен - два возвышающихся над стенами пештака с айванами (один обрамляет вход в мечеть, другой - в прилегающее к ней медресе). Давайте посмотрим изумительно декорированный рельефной резьбой портал поближе:



Верхняя часть айвана завершается традиционным шедевром исламского (главным образом - персидского) зодчества - сотовым сводом, также называемым сталактитами, или мукарнасами (что по-арабски означает лепнина). Объяснять, что это такое, бессмысленно - это надо просто видеть :





Сотовыми сводами украшены даже небольшие декоративные ниши портала:




Сегодня главный портал закрыт, а войти в мечеть можно, обойдя её, с противоположной стороны:

[savl1]

***

А внутри... Те, кто читал мои рассказы, наверняка знают мои пристрастия к мечетям, без лишней скромности скажу, что повидал их немало в самых разных странах и всегда, когда такая возможность предоставлялась, старался зайти внутрь. Но такого я не видел ни разу. Это настоящая исламская романика: низкие своды, поддерживаемые множеством массивных округлых арок, которые образуют несколько рядов внутренних "нефов ". В общем, это просто надо видеть:





Традиционный михраб тоже оформлен в виде айвана:



И, конечно же, минбар:



Обратите внимание на круглые чёрные "медальоны" с каллиграфическими надписями, развешенные на арках (аналогичные, только намного большего размера, видели все побывавшие в стамбульской Айя-Софии). Это некое подобие православных икон; подчеркну - только подобие, причём очень относительное, и сейчас я это поясню. Ислам более строго, нежели христианство, соблюдает букву Писания, в частности, касательно запретов на любые изображения людей и животных. К тому же в мусульманстве нет "института святых" в том виде, в котором он существует у христиан. На табличках в мечетях написаны на арабском языке "посвящения": благословления почитаемым в исламе людям. Мой друг и коллега по работе Арсен, правоверный мусульманин, хорошо разбирающийся в канонах и догмах своей религии, перевёл мне содержание некоторых из них (и вообще консультировал меня по многим вопросам ислама, которых я коснусь в этом рассказе, за что я ему очень благодарен):

- Абу Бакр ас-Сиддик радиАллаху анху (Абу Бакр ас-Сиддик - да будет доволен им Аллах)
- Умар аль Фарук радиАллаху анху (Умар аль Фарук - да будет доволен им Аллах)
- Усман радиАллаху анху (Усман - да будет доволен им Аллах)

Ну и так далее. Отмечу лишь, что Абу Бакр - первый человек, принявший ислам и ставший впоследствии первым из так называемых праведных халифов, аль-Фарук (что означает "отличающий истину от заблуждения") - уважительное прозвище второго праведного халифа Умар ибн аль-Хаттаб, а Усман - третий праведный халиф.

И, разумеется, перед этими табличками не молятся, как перед иконами. Они, повторюсь, служат исключительно для выражения памяти и почитания, и не более того.


***

Среди многих исторических памятников Кайсери самыми многочисленными являются погребальные: усыпальницы и мавзолеи. Один из таковых можно увидеть рядом с Площадью Республики - в нём захоронен Зейнель Абидин - учёный и государственный деятель 15 века, прозванный "Имам Султан". Правда, в своём сегодняшнем виде мавзолей размером с небольшую мечеть, внешне напоминающий византийскую церковь, был сооружён уже в 1886 году.







Фотография гробницы Зейнела Абидина, сделанная внутри усыпальницы, является вполне легальной: в подавляющем большинстве случаев (честно говоря, я даже сходу не могу припомнить обратного) мусульмане не запрещают снимать свои чтимые захоронения (конечно, при условии факта их доступности для иноверцев). А вот существование самих усыпальниц, как я недавно узнал к своему удивлению, является отклонением от "чистого" ислама и даже нарушением его канонов. И оговаривается это не абы чем, а хадисами, которые мусульмане чтут наравне с Кораном, поскольку считают их словами самого пророка Мухаммада, дошедшими сквозь века через непрерывную цепочку людей, называемых передатчиками (кто и как принимает решение об их достоверности и надёжности самих передатчиков - отдельная и очень интересная тема, но мне не хочется излишне перегружать рассказ о Каппадокии).

В своих рассказах я стараюсь приводить только достоверную и проверенную информацию (допускаю, что это получается не всегда...), поэтому я попросил Арсена (при всём доверии к нему в подобных вопросах) найти обоснования, доказывающие религиозную "нелегитимность" усыпальниц и мавзолеев, среди которых попадаются настоящие шедевры (один Тадж-Махал чего стоит!). Как выяснилось, догматы ислама в этом вопросе совершенно однозначны и не допускают вариативных толкований. Вот что говорится, к примеру, в сборнике хадисов "Сахих Муслим" (имена, которые нам с вами ничего не скажут, я опускаю):

(969) – "...Не оставляй ни одного изваяния, не уничтожив его, и ни одной возвышающейся (над землёй) могилы, не сровняв её (с землёй)". Сказал имам аш-Шаукани: «В этом хадисе указание на то, что возвышение могилы слишком высоко не является Сунной. Причем здесь нет разницы в том, кто захоронен в могиле – почетный человек, или человек не из почетных. Явный текст этого хадиса также указывает на то, что возвышение уровня могилы выше разрешенного уровня запрещено (харам)»

(970) - "Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, запрещал покрывать могилы гипсом, садиться на них и возводить над ними [любые] строения". Этот хадис является явным доводом, указывающим на запрет возведения любых построек над любыми могилами. Запрет этого хадиса распространяется на тех, кто возводит строение у края могилы, а также на тех, кто строит что-либо вокруг могилы, как это происходит при постройке куполов, мечетей, мавзолеев и гробниц, после чего могила оказывается либо внутри постройки, либо рядом с ней.

Из других источников:

Сказал Шейхуль-Ислам Ибн Теймия: "Все мечети, построенные на могилах пророков, праведников, правителей или кого-либо иного, подлежат обязательному удалению, будь это путем разрушения или иным путем. Это то, относительно чего я не знаю никаких разногласий среди известных ученых".

Имам Ибн аль-Кайим сказал: "Обязательным для правителя является разрушение гробниц, возведенных на местах захоронений, которых люди превращают в идолов, поклоняясь им, наряду с Аллахом".

Сказал Имам Ибн аль-Кайим: "Исходя из этого, мечеть, построенная на могиле, подлежит разрушению, а если же мечеть была построена раньше, а покойника в ней захоронили позже, тогда мечеть не разрушается, но эта могила выкапывается и удаляется из мечети. Об этом сказал имам Ахмад и др. Поэтому не объединяются в Исламе мечеть и могила, но то, что из них появилось позже, подлежит удалению".

Вот так, оказывается... Неожиданно, да? Конечно, любопытно, почему при столь щепетильном отношении к запрету на изображения другой не менее недвусмысленный запрет - на "возвышения" - остаётся в тени, но это уже внутреннее дело самих мусульман, вмешиваться в которые мы не имеем права. А для туристов (по крайней мере, подавляющего большинства) усыпальницы и гробницы являются исключительно памятниками мусульманского зодчества и давно прошедших времён. И в Кайсери таковых - на любой вкус (перечислять все их поимённо, думаю, нет никакого смысла):











А вот самая красивая из них - 12-угольная гробница Дёнер (Döner Kümbet, что в дословном переводе означает вращающаяся), или Шах Сихан Хатун (Şah Cihan Hatun - по имени похороненной здесь сельджукской принцессы), построенная ориентировочно в конце 13 столетия.











Потрясающий декор, потрясающая резьба...

[savl1]

***

Вернёмся опять в окрестности Площади Республики, чтобы посмотреть ещё один прекрасный архитектурный ансамбль - мечеть и медресе Хунат Хатун (Hunat Hatun). Внешне он очень напоминает (прежде всего - монументальным резным порталом, разумеется, "чёрного" цвета) уже виденные нами выше мечеть Хаджы Кылыч и медресе Сахабийе:







Комплекс Хунат Хатун был сооружён в 1237-1238 годах, а минарет к нему пристроен уже в начале 14 века. С 1929 года на территории медресе был открыт музей, сначала - археологический, а позже, после строительства нового Музея археологии - этнографического. С конца 20 столетия оно стало использоваться в качестве сувенирного торгового центра.














С мечетью всё намного интереснее (первое фото - из "Википедии", у меня не получился столь панорамный вид):

[savl1]

***

На главном портале, айван которого украшен изящными сотами-мукарнами, видна каменная табличка с надписью: "Те, кто верят в мечети Аллаха, которые верят в Аллаха и в День будущей жизни, они будут теми, кто найдет правильный путь".







Во внутреннем дворе расположен резной мавзолей жены султана:




Интерьеры мечети во многом напоминают те, что мы с вами уже видели в мечети Хаджы Кылыч - такие же приземистые "романские" арки с мощными колоннами в основании. Только ковёр (кстати, какие же мягкие, "пушистые" ковры в мечетях Кайсери! ) тут другого цвета.







Михраб и минбар:






***

Было очень жаль тратить на обед драгоценное светлое время, которое и так таяло практически "на глазах", как льдышка на ладони, поэтому небольшое "экспресс-кафе" "для местных" оказалось очень кстати. Правда, фирменное местное блюдо Kayseri mantisi разочаровало - это оказались самые обычные "пустые" мучные кусочки типа итальянских ньокков. Хотя слово "мантиси" ассоциативно порождало аналогию с мантами, чем, признаюсь, и привлекло...



А это - дополнительное блюдо, что-то вроде сметанной подливки (с хлебом, который кстати, здесь сам по себе очень вкусный – просто объедение! ), которую принесли вместе с двумя небольшими тарелочками с овощным салатом и солениями, так сказать, "от заведения", вне заказа. К моему огромному удивлению, всё это не стоило ни копейки: в счёте оказались ровно то, что и заказывалось.




***

Послеобеденным отдыхом послужила небольшая бесцельная прогулка по городу:

[savl1]

Небольшая мечеть не очень характерного для этих мест вида:



Старинная турецкая (что сельджукская, что османская, что прочая) архитектура очень интересная (надеюсь, что этой частью рассказа я лишний раз продемонстрировал сей очевидный факт). Пожалуй, самым слабым её "звеном" являются минареты – простенькие «карандашики», однотипные, как новостройки в бывших московских "Черёмушках" (правда, кто, как не они, породили гениальную "Иронию судьбы", ставшую настоящим новогодним гимном на одной шестой части суши?). То ли дело Каир, где чуть ли ни каждый минарет (когда-то я даже посвятил им отдельный рассказ Минареты Каира, материала на который набралось с лихвой) представляет собой самостоятельный архитектурный шедевр, и где два одинаковых минарета ещё надо хорошенько поискать... Ну а в Турции даже в Стамбуле все они, по сути, если не близнецы, то уж точно родные братья...




Сельджукский музей, или Музей медицинской истории имени Гевара Незиба расположился в стенах одного из старейших сооружений Кайсери - "Двойном медресе" (Çifte Medrese), построенном в 1205-1206 годах по воле султана Гевара Незиба. Такое название произошло из-за соседства медресе с больницей, которые вместе составляли единый комплекс. Архитектурно этот ансамбль является типичным для Кайсери: прямоугольный двор, обнесённый тёмными каменными стенами, куда ведёт монументальный портал с декорированным резьбой и сотами-сталактитами айваном. На светлой мраморной табличке выбита арабская надпись, указывающая дату постройки и имя "заказчика" (то есть султана).








***

К югу от старого города (крепости) дорога привела ... на большое мусульманское кладбище. Вообще, как рассказал мой "консультант" Арсен, самое правильное с точки зрения буквы и духа канонов ислама захоронение - простой камень на могиле. Все остальные могильные "возвышения", как я уже показал выше, являются, мягко говоря, отклонениями от установленных догматов. Вот такие небольшие камни, как на следующей фотографии - это идеальный вариант:





Камни в виде вертикальных столбиков - уже "похуже". Ну а всё чаще появляющиеся по мере углубления внутрь кладбища надгробные памятники - это... повторяться не буду, выше я уже приводил цитаты на этот счёт. Хотя многие из них можно назвать настоящими архитектурно-историческими памятниками, рассказывающими о своей эпохе, и этим они, конечно же, ценны.

[savl1]

***

Тюрбан на надгробии, как я уже говорил выше - признак особой знатности покойного.



В центре кладбища находится мавзолей Сейида Бурханеддина, бывшего одним из учителей знаменитого суфийского поэта Джалаладдина Руми:




***

Одна из не слишком выразительных снаружи мечетей изнутри оказалась настоящим сокровищем: опять та же самая, но ещё более брутальная "исламская романика" :















Простенький на первый взгляд минбар, который, если подойти поближе, оказался покрытым тончайшей резьбой:




***

И ещё одна мечеть, посещение которой состоялось исключительно из-за приглашения прохожего, который сам шёл в неё. В такой ситуации отказаться уже было невозможно - а вдруг человек обиделся бы? Кстати, в этом вопросе (как, впрочем, и в большинстве других) местные жители были очень доброжелательны: они сами предлагали зайти, сфотографировать, показывали помещения, где находились гробницы. И никаких "нельзя", "не положено", "не разрешено" - эх, так бы в Марокко...









Очень красивая люстра:



Усыпальница (ну по этому поводу я уже сказал всё, что мог, и даже больше) какого-то шейха внутри мечети:



Небольшой наружный атриум тоже, по всей видимости, приспособлен для намаза: коврики, отдельный михраб...





***

Вот, пожалуй, и всё, что я мог и хотел рассказать о Кайсери - красивом "чёрном" городе с интересными достопримечательностями. Светлого времени всё-таки слегка не хватило: уже после 4-х часов освещение начало подозрительно желтеть, а солнце всё чаще пряталось за высокими (а потом - и за не очень высокими) домами. К сожалению, сказалось и то, что местный отогар (автовокзал), куда прибыла маршрутка из Гёреме, находился далековато от центра, и пришлось тратить время на такси (курьёзный факт: 60-километровый переезд Гёреме-Кайсери на автобусе стоил в 20 лир, а 10 километров на такси до отеля, расположенного практически в центре, обошлись в 35 - как и на следующее утро до аэропорта... Так что дешёвым такси в Турции, по крайней мере, здесь, в Кайсери, я назвать никак не могу (кстати, оплата - исключительно по счётчику).


И в заключение этой части рассказа, коль уж мы хоть и очень по "касательной", но всё же затронули некоторые основы ислама, я хочу привести ещё одно высказывание - причём совершенно каноническое, тоже из хадисов: о том, как сам Пророк наказал мусульманам относиться к женщинам. Да, это не слишком вписывается в тему Каппадокии, но мне оно так понравилось, что я не могу отказать себе в удовольствии процитировать его: "Женщина была создана из ребра и подобна ребру: если (попытаешься) выпрямить её, то сломаешь, а если (пожелаешь) наслаждаться ею, то наслаждайся, невзирая на её кривизну". Великолепно сказано, не правда ли?

[JuliaVakaTorres]

Ах, уважаемый savl1, как же я обожаю ваши рассказы. И всегда при встрече с новым отчетом присутствует немного мистики. Вот и сейчас зашла на форум с намерением заглянуть на вашу страничку, в предвкушении нового рассказа и даже уже открыла ее в новой вкладке, но взгляд зацепился за новое сообщение в отчете о Каппадокии, которая в списке желаний, и я решила открыть его, чтобы не забыть прочесть и это оказался ваш отчет . Ну вот всегда у меня так.
И с таким удовольствием погрузилась в повествование. Ваши рассказы всегда действуют вдохновляюще, читаю и точно понимаю, что мне нужно в это место. Так созвучно по эмоциям и так часто то, что вы пишите в качестве своих размышлений вызывает сильнейший отклик в душе, потому что или совпадает с собственными мыслями или является тем, что нужно было прочесть именно сейчас.
В свое время прочла у вас о Пестуме и тут же внесла коррективы в поездку по Кампании, которая начиналась буквально через несколько дней. Это было откровением, и не было даже тени сомнения в том, что надо ехать и что это именно из тех дорог, которые нас выбирают. И Пестум настолько оказался энергетически к месту и ко времени, что до сих пор при воспоминании мурашки по коже. Каждый раз, когда я вспоминаю о Пестуме или рассказываю о нем кому-то, то мысленно или вслух благодарю вас за это открытие.
Ваши рассказы и помогают в планировании, так было с Умбрией, и вдохновляют как с божественной Матерой, и помогают наметить новые направления, и просто дарят интересное времяпровождение за чтением. И часто возникает чувство, что знакома с вами (не в этой жизни, а где то там далеко...), а если нет, то уж точно из группы единомышленников.
Благодарю от всей души вас за то, что делитесь своими впечатлениями и мыслями, за потрясающий интеллигентный стиль. И желаю новых путешествий и полного режима благоприятствования!

[Девушка из Сибири]

Очень интересный и зрительно впечатляющий отзыв о путешествии. Спасибо!
Разрешите поинтересоваться - почему Вы думаете, что в Камбоджу уже не ... ммм... не попадете? )

[savl1]

Разрешите поинтересоваться - почему Вы думаете, что в Камбоджу уже не ... ммм... не попадете?

Не секрет:)
Мне кажется, что в Камбоджу хорошо заезжать (от нас, с "запада" - сибирякам в этом плане проще) в рамках длительной (хотя бы от 10-12 дней) поездки в те края (во Вьетнам или Тайланд). Но мне туда не хочется, меня интересуют "чисто конкретно" храмы Ангкора. А это - 2, от силы - 3 дня. А дорога получается (я как-то просчитывал) практически сутки с двумя пересадками в одну сторону. То есть сутки дорога, 2 дня на месте и сутки - опять дорога. Даже если абстрагироваться от акклиматизации и предположить, что там всё будет "на эмоциях", на такое у меня уже не хватит сил и здоровья, а главное - энергетики. К сожалению