Анталья - это состояние души. Фаселис и каньон Гёйнюк

[Caesar888]

всё конечно хорошо, только картинок не видно :)

я так понимаю фото вы загружаете через mail.ru, который заблокирован в Украине.
ваши отчеты можно смотреть только через VPN.

отчеты других россиян видно без проблем, они видно используют другие сервисы.

[savl1]

я так понимаю фото вы загружаете через mail.ru, который заблокирован в Украине.
ваши отчеты можно смотреть только через VPN

Да, именно так. И не от хорошей жизни.

К сожалению, после закрытия Пикаса, Яндекс-фоток и некоторых других традиционных фото-серверов (да ещё и Flickr стал платным), хорошего во всех отношения файлохранилища просто не осталось. Я иногда использую postimages.org, но он не очень удобен при работе с большим кол-вом фотографий и сильно проигрывает в этом Мэйлу.В общем, вопрос остаётся актуальным...

[Вермут]

хорошего во всех отношения файлохранилища просто не осталось

Я вставляю с google photo+blogger.com. Хорошим во всех отношениях тоже не назовешь из-за трудоемкости процесса.

[savl1]

google photo

Да, он всем хорош, кроме одного: там ссылки на фото - просто километровой длины, и если в рассказе фотографий много, то они просто "забивают" основной текст рабочего текста, и в нём становится очень трудно ориентироваться...

Что касается "блоггеровских" сайтов (равно как и социальных сетей), то мне не хочется связываться с ними, поскольку я не уверен, сохранятся ли в них фотографии лет так через 10-15 (а мне хотелось бы иметь возможность перечитать их на старости лет:))

[savl1]

..........

В средние века мечеть с минаретом были частью большого мусульманского комплекса (в Турции таковые назывались кюле: külliye). От большинства его сооружений мало что осталось, один из самых цельных фрагментов - портал бывшего медресе (сегодня за ним расположен один из многочисленных базарчиков):



Со стороны бокового фасада мечети находится другой комплекс старых зданий: суфийская обитель мистического ордена Мевлеви (который и породил столь любимый ныне туристами танец кружащихся дервишей), хамам и две гробницы-мавзолея (тюрбе по-турецки), одна из которых принадлежит умершей в 1503 году Нигяр-хатун - первой жене султана Баязида II (наиболее известным его деянием было то, что когда в 1492 году испанская королева под влиянием инквизиции изгнала из страны евреев и мусульман, султан послал флот, чтобы перевезти их в османские земли, разослав по всей империи приказы помогать беженцам и пригрозив смертью всем, кто откажет евреям во въезде. Тогда же он сказал знаменитую фразу (я сам несколько раз цитировал её в своих испанских рассказах): "Вы называете Фернандо (католического короля, мужа Изабеллы Кастильской) мудрым правителем - но он обедняет свою собственную страну и обогащает мою!").

Сегодня в комплексе находится Музей Мевлеви (Mevlevihane Müzesi), в который я почему-то не зашёл и теперь жалею об этом... А сами здания и снаружи смотрятся очень красиво и колоритно:







..........

С севера старый город огибает большая улица Республики - Джумхуриет (Cumhuriyet), по которой ходит ретро-трамвай (на нём удобно ехать в Музей Антальи и на пляж Коньялты). На одноимённой площади на высоком каменном постаменте стоит памятник, точнее, целая скульптурная композиция, посвящённая отцу всех турок - Ататюрку. Но это - на любителя (я таковым не являюсь), а меня больше привлекла терраса рядом с ним, откуда открываются прекрасные "восточные" панорамы Калеичи: минареты, купола, пальмы...









Улица Джумхуриет проложена там, где в византийский период стояли крепостные стены старого города. И без того высокие и мощные, они были дополнительно защищены 80-ю башнями, из которых до наших дней сохранилась только одна, точнее - её нижняя часть, датируемая 9 веком. В 1901 году турецкий султан Абдул-Хамид II, после того как германский император Вильгельм II подарил ему несколько фасадных часов, распорядился строить для них по всей стране часовые башни - самой красивой среди них стала башня в Измире. А вот в Анталье новую башню возводить не стали, а нарастили ту самую уцелевшую древнюю башню крепостной стены. Так в городе появилась одна из самых известных ныне достопримечательностей - Саат Кулеси (Saat Kulesi), как по-турецки называется Часовая башня.



Башня имеет в своей истории и тёмную сторону: когда-то на площадке в её верхней части привязывали осуждённых на смерть, где они в течение дня дожидались казни... А сегодня, как видите, она стала "ареной" для выражения политических пристрастий - поддержки Азербайджана в понятно каком контексте.



Напротив Часовой башни, с другой стороны улицы Республики, можно увидеть ещё одно старинное здание - Пазар Хамам (Рыночный хамам), построенный ещё во времена Османской империи, ориентировочно - в начале 16 века. Интересно, что хамам работал по своему прямому назначению вплоть до 1980 года и был самым большим в Анталье. Потом в нём размещались ресторан, кофейня, а сегодня - недешёвый салон сувениров и ремесленных изделий.



.....

В самом начале улицы с французским именем Шарамполь (Şarampol), отходящей от Джумхуриет в противоположную центру сторону, стоит памятник пергамскому царю Атталу II, который во 2 веке до нашей эры основал Анталью и назвал её своим именем - Атталия:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Если пройти по этой улице метров 100, то с левой стороны, напротив непримечательной в силу отсутствия минарета мечети Аянага, будет не особо выделяющееся едальное заведение ( https://www.google.com/maps/@36.8879892 ... 312!8i6656 ) Topçu Kebap, которое я просто со страшной силой рекомендую. Это одно из так называемых "кафе для местных", которые так любят многие туристы. Внутри - совершенно обычные деревянные столы без скатерти, привычного меню нет - вы можете выбрать что-то либо на слух, благо названия основных блюд турецкой кухни в переводе не нуждаются, либо просто подойти к расположенному в углу зала кухонному уголку и показать на витрине, что именно вы хотите.

Чтобы слишком "не растекаться мыслью по древу" и не потонуть в потоках комплиментов, которые мне так и хочется делать в адрес Topçu Kebap, я скажу коротко и самое главное: здесь обалденно вкусно и обалденно дёшево!



На фотографии виден очень вкусный бобовый салат - либо из нута, либо с большим присутствием оного, потому что по вкусу он напоминает хумус, и искендер-кебаб (Iskender Kebab), названный, кстати, в честь Александра Македонского, которому, по преданию, он сильно полюбился (Искендер - это как раз и есть искажённое на турецкий лад имя Александр). Представляет он из себя мясную "струганину", которую мы привыкли видеть в шаурме, политую соусом на основе томатов, подаваемую с йогуртом (несладким, разумеется).

А рядом - обычный кебаб - "колбаска" из рубленого мяса, на вид - ничего особенного, но по вкусу... даже "кебаб Македонского" рядом не стоит...




Коль уж я затронул тему еды (а турецкой - равно как и арабской - кухней, с которой, на мой взгляд, не сравнятся ни испанские паэлья с фабадой, ни итальянские лазанья с равиоли, ни даже мои любимые немецкие - прежде всего, конечно, нюрнбергские! - колбаски, я могу не просто много и долго восторгаться, но и оды сочинять и тут же петь их!), я коротко дам небольшой обзор местных кафе, в которых побывал сам. Естественно, он никоим образом не претендует на полноту и всеобъемлемость, а вошли в него те заведения, которые, во-первых, привлекли меня по отзывам Гугла и Трипэдвайсора, во-вторых, удобно располагались относительно моих маршрутов (то есть в старом городе и к востоку от него в районе отеля) - я всё же не такой гурман, чтобы специально ехать ради конкретного ресторанчика, каким бы он ни был, на другой конец города, и, наконец, не слишком дорогие - когда радостно пишут "мы потратили на двоих всего 300 лир", я недоумённо пожимаю плечами: для Турции это всё-таки слишком много.

Итак, мой не претендующий ни на что обзор (без всякого рейтинга и не в порядке предпочтений-антипатий):

1. Fatma Sultan Restauran ( https://www.google.com/maps/@36.8833893 ... 384!8i8192 , но сам вид старый, на нём кафе ещё не появилось) - заведение "для своих", хорошее меню, хорошие цены, но к вечеру из этого меню уже мало что остаётся, видимо, в кафе уже сформировался регламент "кого и когда кормить", и на ужин местные сюда уже практически не ходят. Так что обедать сюда можно смело приходить, а вечером я бы советовал подыскать что-то другое.

2. Grand Friends Fish and Steak ( https://www.google.com/maps/@36.8844827 ... 312!8i6656 ) - туристический ресторан (даже название английское!), часто позиционируемый как рыбный, с хорошими отзывами, которые лично я разделить не могу: меню небольшое, цены "выше средних". Но еда вкусная, обстановка приятная, этого не отнять.

На фото - порция кёфте (по-нашему - котлетки) с грибным соусом:



3. Dikkat Et ( https://yandex.ru/maps/11511/antalya/?l ... earch&z=20 ) - ещё одно "кафе для местных": не пафосно, но комфортно, небольшое меню турецкой "классики", невысокие цены. Сильно рекомендовать не стал бы, но если голод застанет где-то в этих краях, зайти можно.

4. Can Ciğer ( https://www.google.com/maps/@36.8822648 ... 312!8i6656 ) - совсем рядом с отелем, изначально "в списках не значилось", но после позднего приезда из Фаселиса идти далеко уже не хотелось, а меню на выставленной на улочке "раскладушке" привлекло. Несмотря на близость старого города и людной улицы Ататюрка, кафе не туристическое, в основном "для своих", выбрать есть из чего, цены невысокие, обстановка - как будто пришли на вечеринку, где собираются компании хорошо знакомых людей, а главной фишкой заведения является местный "акын", поющий и играющий по вечерам:

phpBB [media]

В общем, весело и душевно и, если только вы этим вечером не предпочитаете тишину и покой, зайти стоит!





(фотографии сделаны утром, когда кафе ещё толком не открылось)

5. И, наконец, абсолютный победитель моего "кулинарного конкурса", 100%-й "хит" Антальи - кафе с немудрённым названием Rokka (полностью - Rokka Pizza Falafel) прямо напротив Ворот Адриана ( https://www.google.com/maps/@36.8852832 ... 312!8i6656 ). И пусть то, что порой его называют чуть ли ни пиццерией, вас не смущает. Да, пиццу там действительно делают, и местные за ней активно приходят (что тоже показательно!), но главное то, что это - чуть ли ни единственное заведение с настоящей арабской кухней в Анталье. Если вы хотите поесть настоящего хумуса (а его здесь несколько видов), вкусной фалафели и тому подобного - прямая дорога сюда!

Вот она, настоящая арабская классика: хумус (потрясающий, можете поверить мне, как любителю арабского Востока!), фалафель - не сухая, как порой в уличных точках быстрой еды, бабагануш - блюдо из баклажан (его турецкое подобие - patlıcan salatası), похожее, но только в самых общих чертах, на "нашу" баклажанную икру. Из "своего" - просто зелёный овощной салат, политый очень вкусной кисло-сладкой (но не азиатской!) заправкой и украшенный сверху чем-то средним между несолёными чипсами и тончайшими ломтиками-сухариками, и - внимание, не падайте! - кебаб по-киевски (что-то вроде kebab a la Kiev, дословно не скажу, как это в меню значится)! Сказать, что он вкусный - это ничего не сказать, он - божественный! Не, ну что вы, какая там итальянская или, тем паче, испанская кухня в сравнении со всем ЭТИМ!





Антураж и меню этого то ли кафе, то ли ресторана - не в названии дело, он выше всех "ярлыков"! - просто требовали закончить ужин турецким кофе, которое я, в общем-то, не особо и люблю: для меня он слишком горький и слишком крепкий, вот тут я как раз предпочитаю испанский café con leche. Но в таком месте и после такой еды он сам напрашивался:)



..........

На всякий случай отмечу ещё несколько мест, тоже вошедшие в мой предварительный перечень, но до которых ноги так и не дошли: Restaurant Hasanaga, Can Can Pide Yemek Salonu и Paşa Bey Kebap (последний, правда, уже далековато от центра, за парком Караалиоглу).


Ну и чтоб уже совсем закончить тему еды, упомяну ещё пару связанных с ней моментов. Я практически никогда не привожу из своих путешествий ничего съестного (редкие исключения - кофейный флан из Испании и нюрнбергские колбаски из Германии), но в Турции всегда покупаю "волосатую халву" (Pişmaniye). В этот раз я для разнообразия попробовал "со вкусом граната" - и она мне очень понравилась, лёгкая кислинка очень приятно оттеняет сладкий по определению вкус пишмание:



А это обычная, "классико" (хотя она типа как фисташковая, но фисташки в ней совершенно не чувствуется):




И ещё, может, это и банально, но я всегда везу из Турции печенье с шоколадной начинкой, которое продаётся там в супермаркетах Bim. Несколько лет назад я наудачу, польстившись на низкую цену - просто для вечернего чая - купил пачку в каппадокийском Гёреме, распробовал - и теперь всегда беру его, в том числе, и для дома (правда, кроме меня, его больше никто не ест, но оно и к лучшему:)) Оно действительно очень вкусное, бисквит с небольшой хрустинкой, начинки много, а стоит - смешно сказать: 7 с половиной рублей (75 курушей в местных). Да, пачка небольшая. но её хватает на несколько "заходов", а цена, согласитесь, копеечная.

[Мэйс]

Тоже из стран , где есть , привожу халву с фисташками , самую дешевую нашел в Sok , как ни странно , т.к. ценники bim/a101/sok , обычно , если не акции , то мало чем отличаются , по памяти Taskale около 12 тл за полкило получилась , и фисташки , вроде , есть в разрезе . А то ,часто , только сверху красиво , а внутри пусто .
Также , для себя отметил большой сетевой tahtakale spot с хорошим ценником на сладости , правда, халвы с фисташками там не нашел .

[sergeyf73]

Да, он всем хорош, кроме одного: там ссылки на фото - просто километровой длины, и если в рассказе фотографий много, то они просто "забивают" основной текст рабочего текста, и в нём становится очень трудно ориентироваться...

Я выкладываю на google photo, а ссылки беру через get.google.com/albumarchive. Так ссылки получаются достаточно короткими и долгоживущими.
Только надо не забывать опубликовать альбом.
Ещё знаю некоторые пользуются imgsrc.ru

когда в 1492 году испанская королева под влиянием инквизиции изгнала из страны евреев и мусульман, султан послал флот, чтобы перевезти их в османские земли, разослав по всей империи приказы помогать беженцам и пригрозив смертью всем, кто откажет евреям во въезде.

Удивительной мудрости человек, даже не верится. Вот бы некоторым современным правителям мусульманских стран позаимствовать у него хоть капельку.

[savl1]

Я выкладываю на google photo, а ссылки беру через get.google.com/albumarchive. Так ссылки получаются достаточно короткими и долгоживущими.

Сергей, я помню Ваш "рецепт", сам детально опробовал его, но там требуется ручная правка каждой ссылки, а когда много фото (а в моих рассказах всегда так), этот процесс становится слишком длительным и трудоёмким...

Вот бы некоторым современным правителям мусульманских стран позаимствовать у него хоть капельку.

Ну почему только мусульманских? Христианских не меньше, а порой даже больше;))

[drbashlachev]

Продолжая тему фотографий - Вы какую технику используете? И если это зеркалка с набором оптики, то как Вы ее в самолете провезли, с учетом ограничений по ручной клади?

[savl1]

Вы какую технику используете? И если это зеркалка с набором оптики

Да упаси боже... Обычная мыльница Canon....


* * * * * * * * * *

Мы прервались "на еду", напомню, на "французской" улице Шарамполь, а теперь, прежде чем вернуться в Калеичи, посмотрим расположенную неподалёку, рядом с остановкой İsmetpaşa трамвая AntRay, Мечеть Бали-бея (или Балбея) Balbey Camii, возведённую в 15 столетии (табличка на мечети уточняет: в 1485 году) османским военачальником Малкочоглу Бали-беем. Кстати, городской район, где она находится, является первым в Анталье, появившимся за пределами крепостных стен Калеичи.



Мечеть действительно выглядит старинной, да и вообще она очень колоритная и красивая - именно такая, как я люблю на Востоке: каменная, с оранжевой черепичной крышей, на фоне пальм:)



Внутри мечеть не столь интересна - вполне типовые, думаю, современные, интерьеры без особых украшений.



Правда, очень любопытен маленький ажурный деревянный минбар, похожий на плетёную корзинку:

[url][/url]

Под куполом висят традиционные для мечетей "медальоны" с арабскими надписями. К примеру, на одном (фото слева) написано "Аллах", но другом (справа) - имя Мухаммад, а рядом с ним - фраза "Мир ему и благословение Аллаха":

[savl1]

..........

Ещё одна красивая, типично турецкая мечеть Текели Мехмет-Паши (Tekeli Mehmet Paşa Camii) находится уже в старом городе рядом с Часовой башней. Точной даты её сооружения не сохранилось, но считают, что это произошло в начале 17 века по распоряжению великого визиря (главного министра) Мехмет-Паши, именем которого мечеть и была названа. В 18 столетии она являлась главной в городе (то есть Большой мечетью, Улу-Джами по-турецки).



К сожалению, посмотреть мечеть удалось только со стороны, и то через металлический забор: в 2018 году её начали капитально реставрировать, сначала планировалось завершить работы в этом году, но потом сроки передвинулись на январь будущего, 2021 года. Кстати, в процессе реставрации во дворе мечети были обнаружены мозаики римского периода, которые планируют застеклить и открыть для обозрения для всех желающих.




В сотне метров отсюда начинается очень симпатичная улочка с зелёной ковровой дорожкой и множеством кафе и ресторанов на всём её протяжении. Но известна она не ими, а разноцветными зонтиками (всего их целых 600!) над ней, её так и прозвали: Улица зонтиков. Идея, собственно, не нова - подобные существуют во многих странах мира, в том числе, и у нас, в Адлере, но это не убавляет её красоты и, что тоже немаловажно, практичности: в жаркой Анталье летом тени много не бывает:)







Многие турки - большие дети (в хорошем смысле слова, близком к тому, что имел в виду Иисус, говоря "если ... не будете как дети, не войдете в Царство Небесное"): они умеют ценить жизненные радости и радоваться текущему моменту, порой забывая условности. Вот и сейчас - увидев, что я фотографирую зонтики, молодой ресторанный зазывала выскочил на улицу передо мной, чтобы попозировать, а когда я сделал снимок, тут же убежал на своё рабочее место. Я поймал себя на мысли, что араб, скорее всего, стал бы просить бакшиш, а для турка это была всего лишь игра, маленький эпизод, разнообразящий его день. Он, естественно, понимал, что сам никогда не увидит себя на этом фото, но получал удовольствие не от результата, а от процесса. Чтоб нам уметь так жить! Ведь мы обычно ждём, что будет, когда и если, при этом упуская жизнь здесь и сейчас.



..........

Недалеко от "зонтиков" находится одна из главных - и исторических, и вообще - достопримечательностей Антальи: Ворота Адриана.



Адриановы Ворота - действительно шедевр, способный украсить любой город мира, включая Рим. Они были построены в 130 году перед приездом в Анталью римского императора Адриана и являлись одними (а сегодня - единственными сохранившимися) из ворот в крепостной стене, окружавшей старый город и порт. Ворота изготовлены из мрамора и состоят из трёх въездных арок (отсюда - их другое название: Üç kapılar, то есть Трое ворот), обрамлённых гранитными колоннами. Учёные считают, что изначально они были двухъярусными и на верхнем, возможно, стояли статуи императора и членов его семьи.



Несмотря на утерю второго "этажа", сохранность Ворот Адриана считается очень хорошей - во многом благодаря тому, что более поздние городские стены сельджукского периода долгое время закрывали ворота снаружи, и они не использовались. Конечно, сейчас мы видим их полностью отреставрированными, что называется - "от хвоста до кончиков ушей", это заметно даже взгляду неспециалиста. Но всё равно, строение впечатляет.

[savl1]

***

Во время раскопок и реставрации возле ворот был полностью снят двухметровый культурный слой, чтобы показать дорогу римской эпохи, на которой хорошо видны глубокие борозды от проезжавших здесь повозок:



Очень красиво оформлен фриз в верхней части ворот. Настоящее каменное кружево!



Другая деталь оформления ворот - головы "неизвестных науке" существ, тупыми носами напоминающие египетские статуи:







Большой исторический интерес представляют и две каменные башни по обе стороны от ворот. Южная башня (слева, если стоять спиной к улице Ататюрка), известная как Юлия Санкта (святой Юлии), также относится к древнеримскому периоду (и, возможно, старее самих ворот):



Сегодня её очень любят местные голуби:



Что касается другой, северной башни, то её нижняя часть тоже римская, а верхняя была перестроена в первой половине 13 века (о чём говорит памятная надпись на арабском языке на башне) во время правления упомянутого мной выше сельджукского султана Аладдина Кейкубада.





Небольшой скверик у древней стены, идущей от башни святой Юлии - место отдыха турецких мужчин и ... опять же, голубей, которые в основном кучкуются у лужиц, натекающих из фонтанчика:

[Рассвет]

Сергей, рада, что Вы добрались до Анталии. Предвкушаю новый занимательный отчёт. С погодой Вам повезло очень!
А нас в эту субботу в Анталии дождь поливал ((( и из двух отведенных дней, у нас остался только один. Каньон Гейнюк и старый город со свистом мимо нас пролетели ((( Мне Анталия показалась одним большим базаром...

[savl1]

Рассвет, спасибо за Ваш комментарий!
Я тоже в последний день словил дождь, правда, он был недолгим и несильным, но с обеда было хмуро и пасмурно...

рада, что Вы добрались до Анталии

Надеюсь, что это поездка положит начало целой серии более детальных путешествий по Турции, планы которых я уже давно вынашиваю...

Мне Анталия показалась одним большим базаром...

Очень хочется надеяться. что мой рассказ опровергнет это или хотя бы покажет, что это не совсем так:)

[Рассвет]

savl1, с огромным нетерпением жду рассказ про каньон))) и хочется сравнить впечатления от Фаселиса.
У Вас очень симпатичный старый город на фотографиях)))) уже начинаю сожалеть, что мимо проехали...

[savl1]

хочется сравнить впечатления от Фаселиса

Сразу скажу, что Фаселис - чудо! И дело даже не в древностях, хотя практически нетронутый театр великолепен. Здесь гармонично сложились и переплелись 3 составляющих: античные развалины, потрясающая природа с сосновым ароматом и море (да ещё и купаться разрешается!) - такое "в одном" бывает очень редко. Скажем, и Перге, и Аспендос с точки зрения зрелищности развалин будут поинтереснее, но они находятся "в чистом поле", и прогулка по ним, особенно в жару, не доставляет такого удовольствия. Недаром в Фаселис - я, конечно, ещё скажу это в основной части рассказа - местные приезжают на машинах на отдых и пикник на целый день: я был там в субботу, и столько машин, сколько в Фаселисе, я мало где видел:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

А сейчас я - в качестве небольшого антракта и вообще разнообразия ради - предлагаю небольшую прогулку по улицам вечерней Антальи. Подобные города с подсветкой, как правило, очень хороши (попутно с теплотой вспоминаю недавнюю Ялту), и Анталья - не исключение: если днём она разноцветная, то вечером - яркая, нарядная и праздничная:





















На такое "вечернее настроение" очень хорошо ложится одна из моих любимых песен турецкого певца Мустафы Сандала:

phpBB [media]

..........

А утром, когда солнце уже встало, но ещё прячется за домами, на улице Ататюрка, где ещё всё закрыто, кроме лотков, продающих симиты - обсыпанные кунжутом турецкие бублики...

[savl1]

... появляются зелёные человечки:



Этот товарищ - совсем не анталийская версия писающего мальчика, как может показаться на первый взгляд. На самом деле, он стоит перед сложным выбором, думая, какую кнопку на терминале банкомата ему нажать - доллар или евро...






* * * * * * * * * *

Тем временем солнце всё выше поднимается над горизонтом, наступает очередной ясный день и ... прогулки по Анталье продолжаются.

Одно из самых живописных мест города - существовавший ещё до нашей эры Старый порт, где сегодня стоят прогулочные кораблики, небольшие яхты и рыбацкие лодки. Я уже показывал его с террасы кафе возле входа на пляж Мермерли, но недалеко от него и ещё выше есть другая смотровая площадка в небольшом парке-сквере Kecili Park, где попутно можно посмотреть скульптуры животных из плетёного дерева ( https://www.google.com/maps/@36.8828495 ... 000!8i5000 ):



Эта площадка – лучшее место для встречи заката в Анталье, но зрелище это слишком романтическое, и приходить сюда "на закат" нужно парой...

А теперь пора спуститься и в сам порт:

[savl1]

Гавань, конечно, красива, а самым интересным сооружением здесь является мечеть Искеле (Iskele Camii), что по смыслу переводится, как "у причала":



Эта мечеть небольшая (более того, она - самая маленькая в Анталье) и не очень старая - казалось бы, что в ней особенного? А очень много.

Нынешнее здание необычной шестиугольной формы было построено в 1903 году, как считают - на том месте, где многие века стояла старинная сельджукская мечеть, которая, в свою очередь, в домусульманские времена была христианской базиликой. Очень любопытна его структура: мечеть состоит из двух ярусов-этажей, нижний из которых представляет собой замкнутую аркаду - 4 угловые каменные "ножки", разделённые арками, а в самом центре находится бьющий из-под земли родник, который используется в качестве традиционного фонтана для омовения:



Второй этаж - это и есть собственно мечеть, молельный зал, на который ведёт внешняя боковая лестница, закрытая узкой верандой. Внутри зал выглядит так:



Очень интересна конструкция "навесного" минарета: как и лестница, он прикреплён к внешней стене мечети и выглядит, как большая труба в обычном доме (справедливости ради отметим, что сегодняшний минарет - результат реставрации нашего времени, а каким он был изначально, и был ли вообще, мне узнать не удалось).



А главная историческая достопримечательность Старого порта (кроме него самого, как данности) - это ведущая к нему сверху, из Калеичи, каменная средневековая лестница, сооружённая в 11 столетии (!!) венецианцами и прозванная Kırkmerdiven, что означает "40 лестниц" (то есть ступенек):



Ступенек на самом деле на 40, а 44, и они не только очень высокие, но и хорошо отполированные и не слишком ровные (похоже, что лестница реставрировалась либо очень давно, либо вообще никогда, что с исторической точки зрения, конечно, ценно), а потому - довольно скользкие, так что ходить по ним надо с осторожностью: мне встретились турецкие блоги, в которых пишут о случаях падения с лестницы с получением серьёзных травм и даже призывают установить с обоих сторон предупреждающие знаки. Сейчас лестница разделена по всей своей длине современным металлическим парапетом, но вряд ли он полностью решит эту проблему, особенно при большом количестве людей.


* * * * * * * * * *

В любом восточном городе самое интересное для меня - это мечети. Поэтому их оказалось так много и в моих маршрутах по Анталье (хотя, честно говоря, не так много, как я хотел), и, соответственно, в этом рассказе. И если допустить, что на земле мог бы существовать "дом бога", что, конечно же, невозможно, ибо Господь "не в рукотворённых храмах живет", как предупреждал самый мудрый из апостолов (который, кстати, был в Анталье: "проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию"), когда живое учение Христа ещё не было искажено до неузнаваемости и не стало застывшей в догмах религией, по иронии истории названной его именем, а золотые купола и многочисленные иконы ещё не заменили любовь и прощение, которые и проповедовал Иисус; но всё же - только допустить это, то для меня таким домом является мечеть, и только в мечетях я сильнее всего ощущал величие мироздания и то, что условно можно назвать "божественным присутствием". Не во всех, конечно, и в разной степени, но во многих... А утренний - особенно утренний, когда наша душа ещё чиста, еще не омрачена измышлениями эго-разума - азан - это та музыка, которая возносит эту саму душу к небесам.

Очередная мечеть в Аналье, которую я хочу показать - Каракаш (Karakaş Camii), расположенная напротив Ворот Адриана по другую сторону улицы Ататюрка. Несмотря на то, что она выглядит вполне древней, мечеть была возведена лишь в 1990-х годах известным турецким архитектором Тургутом Джансевером, которого прозвали "мудрым архитектором" (впрочем, нет: в детали я не буду углубляться, чтобы не утяжелять рассказ, скажу лишь, что главным принципом его проектов было придерживаться "родных корней", основ традиционного анатолийского зодчества, так что не удивительно, что и эта мечеть кажется "старенькой").

[savl1]

..........

А вот мечеть султана Аладдина (Sultan Alaaddin Camii) никак не попадалась мне днём, лишь только вдали, в конце улицы, пару раз показался её высокий минарет:



Так что все основные снимки мечети пришлось делать уже в темноте. Великолепен декор входного портала:



Фасад очень колоритно дополняют длинный деревянный балкончик и тоже деревянные карниз с поддерживающими его столбами:



В уютном садике вокруг мечети - современный фонтан для омовения:



Прежде чем показать интерьеры мечети, необходимо коротко рассказать её историю. Само здание, построенное в 1834 году, изначально было трёхнефной греческой церковью Богородицы (церковь Панагия - Panhagia Kilisesi). После так называемого греко-турецкого обмена населением 1923 года греческие христиане вынуждены были покинуть Турцию (в свою очередь, мусульман выселяли из Греции) – это, разумеется, коснулось и Антальи. До 1934 года в уже бывшей церкви Панагия размещался Археологический музей, потом она использовалась в качестве склада, а в 1958 году была преобразована в мечеть, названную в честь сельджукского султана Аладдина (Ала-ад-Дина) Кейкубада. При этом структура главного зала осталась прежней: 2 ряда колонн, которые разделяли внутреннее пространство на 3 нефа, а вверху - типичные церковные своды, на которых остались христианские росписи (только добавились традиционные мусульманские медальоны с каллиграфическими изречениями из Корана и Сур).







Над михрабом и минбаром - одна и та же надпись: так называемый Первый столп ислама, свидетельство веры, как основа мусульманства, который гласит, что "Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха".




Минарет, который я показал выше, был сооружён в 1962 году; при этом бывшая колокольня в саду около мечети (в темноте я её не рассмотрел, а что она есть, тогда ещё не знал...) осталась нетронутой. Но что самое удивительное, на сводах, среди прочих узоров времён греческой церкви, сохранились и изображения ангелов-херувимов, что для мечети практически нонсенс! Однако муфтий Антальи Осман Артан заявил, что эти фигурки не помешают намазу, а сама мечеть является примером терпимости и толерантного уклада жизни в Анатолии, где христиане и мусульмане многие века проживали рядом, и это не мешало им по-своему справлять религиозные обряды.

Я увеличил фрагмент свода, где в общий узор рисунка вплетены (они выглядят бледнее прочих элементов) херувимы. Получилось, конечно, зернисто, но в общем разглядеть ангелочков можно:



..........

Мечеть Кара-Молла, или Макбуле (Kara Molla (Makbule) Masjid) не имеет минарета, а потому не слишком выделяется на улочках старого города. Тем не менее, мечеть эта очень старая, точная дата её сооружения неизвестна, но по некоторым предположениям произошло это в 13 веке. Правда, древней она не выглядит, особенно после недавней реставрации:



А эта зелёненькая, относительно новая (при большом увеличении на фотографии виден год постройки - 1974) мечеть просто попала в кадр, а идентифицировать её мне не удалось:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Другой, наряду с Воротами Адриана, древней достопримечательностью Антальи является Башня Хыдырлык, расположенная на высоком морском берегу на окраине Парка Караалиоглу. Но если ворота отреставрированы до гранитно-мраморного блеска, то башня выглядит намного более аутентично и действительно "тянет" на свои пару тысяч лет (хотя прямо сейчас ведётся её реставрация - и кто знает, какой она предстанет после её завершения).



Нынешний облик Башни Хыдырлык относится к римскому периоду - 2 столетию нашей эры, но её нижняя квадратная часть является ещё более древней - возможно даже времён греческого господства в Малой Азии, а это уже 3-4 века до Рождества Христова... Башня не очень высокая - всего 14 метров, но приземистая и создающая впечатление прочности и крепкости. Интересно, что её предназначение до сих пор остаётся загадкой и порождает многочисленные теории и версии: согласно одной, она была одним из береговых оборонительных сооружений, по другой - маяком, по третьей - и тем, и другим одновременно, а по четвёртой - гробницей, поскольку она имеет некоторое сходство с римскими усыпальницами и мавзолеями.



Как бы то ни было, Башня Хыдырлык впечатляет, и очень жаль, что я попал в то время, когда реставрировалась не только она сама (как раз на ней, к счастью, никаких работ не велось), но и прилегающая территория, поэтому подойти к ней и посмотреть её вблизи не удалось...

Вид от башни на скалистый берег по другую сторону бухты Старого порта:



..........

На одной из узких улочек Калеичи, так, что найти его удалось не с первого раза, сохранился портал старинного медресе Каратай (Karatay Medresesi) середины 13 века, названного именем сельджукского эмира Джелаледдина Каратая:



Портал красиво украшен вырезанным на камне декоративным орнаментом и угловыми, уже частично выщербленными, колоннами. А внутри айвана с обеих сторон вырезаны своей формой напоминающие михраб ниши с характерным "сталактитовым" декором сверху:



..........

В 1207 году христианская Анталья была завоёвана сельджуками, и хотя спустя несколько лет христиане при поддержке Кипрского королевства захватили власть в городе, уже 1216 году конийский султан Кей-Кавус I вернул Анталью мусульманам, на этот раз - окончательно (за исключением не оказавшего влияния на общий ход истории ещё одного короткого периода кипрского правления между 1361 и 1373 годами). В честь этого завоевания турки разместили на городских стенах вдоль улицы, ведущей к порту, так называемые победные надписи на арабском языке - всего их было 42, из которых сегодня можно увидеть 26. Вот одна из таковых на сохранившемся фрагменте стены на улице Хыдырлык:





Ещё одна часть бывшей стены в нынешнем центре Антальи:



Казалось бы, откуда взялись крепостные стены в Калеичи, который сам по себе уже является районом "внутри стен"? Возможно, ответ на этот вопрос кроется в путевых заметках известного арабского путешественника Ибн Баттуты (его полное имя столь курьёзно своей длиной, что я не могу не привести его: Абу ‘Абдуллах Мухаммад ибн ‘Абдуллах ибн Мухаммад ибн Ибрахим ибн Юсуф аль-Лявати ат-Танджи ибн Баттута ибн Хамид аль-Гази ибн аль-Курайш аль-‘Али), побывавшего в Анталье в 1330 году (в компьютерном переводе английской "Википедии"): "Из Аланьи я отправился в Анталью - красивейший город. Он занимает огромную территорию и, несмотря на огромный размер, является одним из самых привлекательных городов, которые можно увидеть где-либо. Разные прослойки его жителей проживает в отдельных кварталах. Христианские купцы живут в квартале, известном как Мина (Порт), окружённом стеной, ворота в которой запираются снаружи на ночь и во время пятничного намаза. Греки, которые раньше составляли здесь основное население, живут отдельно в другом квартале, евреи – ещё в другом, а правитель со своим двором и мамлюками - в своём, причём каждый из этих кварталов также обнесён стеной. Остальные мусульмане живут в основной части городе. Вокруг всего города есть ещё одна большая стена".

То есть город "внутри стен" был разделён на "национальные" кварталы, которые, в свою очередь, тоже были обнесены "локальными" стенами!

..........

Совсем недавно одной исторической достопримечательностью в Анталье стало меньше: древний Усечённый, или Обрезанный минарет (Kesik Minare) надстроили, и теперь он выглядит совершенно обычно:



Вид на бывший Кесик Минарет с разных ведущих к нему улиц:





Кран на заднем фоне последней фотографии стоит не просто так - возле минарета ведутся грандиозные работы, и вся территория вокруг него огорожена забором: во-первых, реставрируется сама мечеть, сильно повреждённая при пожаре в 1896 году. А во-вторых, планируется восстановление грандиозной византийской базилики, стоявшей на этом месте ещё в 5 веке и перестроенной в 7 столетии, и выглядеть это должно примерно так:



Ну, дай бог...

[savl1]

..........

Вообще, чтобы увидеть какую-то древность в Анталье, не обязательно оглядываться по сторонам: достаточно иногда просто посмотреть под ноги:



Что-то мне подсказывает, что это настоящая, подлинная капитель от какой-то античной колонны...


Или можно зайти в огороженный стеной дворик ресторана или отеля - возможно, вы окажетесь внутри бывшего караван-сарая и сможете полюбоваться историческим антуражем (опасаться не стоит: не выгонят и "за погляд" денег не возьмут - просто поздоровайтесь и для порядка спросите разрешения, если будет, у кого). Я вечером пару раз заглянул в подобные - к сожалению, фото в темноте получились очень плохими... Но для самого общего представления - примерно так:




* * * * * * * * * *

А сейчас давайте ещё немного погуляем по улице Антальи - уже не в поисках достопримечательностей, а просто наслаждаясь теплом и колоритом, но не забывая, что что-то интересное может встретиться на каждом углу - это же Турция! :)

[Рассвет]

savl1, после Вашей прогулки по Анталии поняла, что придётся возвращаться)))))
Зачем надо было достраивать Усечённый минарет?(((( Вопрос риторический.

[Scarlet-Cet]

savl1,

Сергей, я как всегда в опоздавших, но думаю догоню всех. Про Анталью не пляжную очень интересно. (А вдруг, на всякий случай)

[savl1]

после Вашей прогулки по Анталии поняла, что придётся возвращаться

Рассвет, Анталья - основные "ворота" для очень многих интересных мест юго-западной Турции, так что вернуться всегда будет повод, было бы желание:) Я вот, например, на Каш и его окрестности и близлежащие острова давно "облизываюсь"...

Сергей, я как всегда в опоздавших, но думаю догоню всех. Про Анталью не пляжную очень интересно. (А вдруг, на всякий случай)

Ирина, рад "видеть" Вас в этом рассказе! Он небольшой, так что возможностей "догнать и перегнать" будет масса:)

[Рассвет]

savl1, Каш - совершенно чудный городок! Очень понравился, разве что Античный театр там совершенно варварски отреставрирован.... Почти как достройка Усеченного минарета.

[savl1]

Античный театр там совершенно варварски отреставрирован

Даже странно, для Турции это не очень характерно (за исключением "концертных площадок" типа Аспендоса) - скорее, для Европы, Израиля...

[Рассвет]

savl1, вот и я была удивлена. Особенно после Ксанфа. Но посмотрев на достроенный Усечённый минарет, уже удивляюсь не так сильно))))
З.ы. доберусь писать отчёт, обязательно фотографии выложу ((((

[Gosha1961]

Даже странно, для Турции это не очень характерно (за исключением "концертных площадок" типа Аспендоса) - скорее, для Европы, Израиля...

Для Турции, увы, это очень характерно. Очень часто реставрация у них в конечном итоге превращается в реконструкцию, практически новодел. Примеров тому много :(

[alla34rus]

Не стоит называть "реставрацией" то, что делают турки со старыми памятниками. Это что угодно, но не реставрация. Они то и слов таких не знают, наверное. Амфитеатр в Каше выглядит так, как будто его вчера построили.

[savl1]

Не стоит называть "реставрацией" то, что делают турки со старыми памятниками. Это что угодно, но не реставрация. Они то и слов таких не знают, наверное. Амфитеатр в Каше выглядит так, как будто его вчера построили.

Ну а кто лучше делает? Вы театр в израильской Кейсарии видели? А греческий театр в итальянской Вероне (да и амфитеатр там же)? Вот то-то же... Так что турки ещё более-менее. По крайней мере, уродуют они меньше, чем европейцы (может, денег не хватает - так и слава богу!). К примеру, дальше театр в Фаселисе будет - это ж настоящий "пир для души" :)

[alla34rus]

В Израиле не была, и не хочется, если честно. Как ремонтируют, а точнее "восстанавливают" прежние кварталы в Минске, это вообще за гранью. Сначала сносят все старое и обветшавшее, а потом на этом месте строят новые домики из железобетона в стиле "как раньше, только красивше":(

[savl1]

* * * * * * * * * *

Единственной природной достопримечательностью (многочисленные зелёные парки хороши, но это всё же нечто иное) Антальи является Дюденский водопад, расположенный на восточной окраине города, уже почти у пляжа Лара. Вообще говоря, Дюденских водопадов здесь два: Верхний и Нижний, и планировать к посещению смело можно оба: каждый из них по-своему хорош (учитывайте только, что за вход на территорию парка, где находится Верхний, надо платить, хотя цена относительно копеечная), и я считаю, что в идеале нужно посмотреть оба. Но... "путешествие - это искусство возможного" (личный афоризм автора), и, оказавшись перед необходимостью выбора, я всё же остановился на втором, Нижнем: в конце концов, "просто" водопадов много, а таких, что низвергаются прямо в открытое море - буквально единицы.

Доехать до Нижнего Дюденского водопада из центра города можно на автобусе, номер которого зависит от конкретного места посадки, а если отправляться от улицы Ататюрка, то подходят маршруты KL08, TC93, KL21 (первые буквы в названии автобусной линии означают городские районы, между которыми ходит автобус; например, KL - между Коньялты и Ларой). Ехать отсюда примерно полчаса, а выходить надо на остановке Barınaklar 7 - прямо от неё начинается парк, ведущий вдоль реки Дюден к водопаду:













Дорожка в парке, как я уже написал, идёт вдоль реки, через которую перекинуто несколько мостиков, так что перейти с одного берега на другой можно без проблем (особой разницы, где именно идти, я не вижу - разве что только руководствоваться положением солнца в конкретное время дня, чтобы снимки оказались более удачными).



Посмотрите, какая великолепная "аллея олеандров":



Продавец дондурмы (турецкого мороженого, немного отличающегося от обычного), когда у него есть время и настроение, проделывает со стаканчиком настоящие фокусы, посмотреть на которые сразу собирается народ.



Прежде чем "броситься" вниз, река затихает:



С точки зрения освещения в первой половине дня лучше всего было бы смотреть на водопад с восточной стороны, но оттуда, к сожалению, он не виден...



А все панорамы (не считая тех, что прямо с воды) на него открываются чуть западнее, с террасы, протянувшейся вдоль крутого скалистого берега, и чем дальше по ней пройти, тем меньше засветки от прямых солнечных лучей получится в кадре.

[savl1]

Не передаёт, конечно, статическая картинка ни всей медитативности падающей воды, ни хорошо ощущающейся "вживую" мощи потока... На видео получается немножко получше, но всё равно, "с настоящим" не сравнится...

phpBB [media]

И я, и я здесь был! :)





Кстати, по тем данным, что мне попались, 40-метровый Нижний Дюденский водопад является одним из самых высоких в мире водопадов, низвергающихся в море. Судя по фотографиям, его вид в вечерней подсветке - это отдельное "представление", так что если кто найдёт возможность приехать сюда дважды - в проигрыше точно не останется.


* * * * * * * * * *

Очередной день окончен, и на Анталью снова опускаются сумерки - всё-таки в середине октября темнеет уже очень рано (но это единственный минус поездки в средиземноморскую Турцию в это время года!). И сколь бы интересны ни были дневные похождения, вечерние прогулки имеют свой неповторимый шарм - по крайней мере, в таких городах:)

phpBB [media]

[savl1]

Судя по надписи (TÜRBESİ), внутри находится гробница. Над входом каллиграфической вязью на арабском языке написана фраза, с которой начинается каждая сура Корана: "Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного".



Многие места вы уже легко узнаете:

[savl1]

Печальная примета наших дней - традиционный для восточного рынка продавец воды ... в маске (в парке Караалиоглу). Правда, носит он её "по-нашему", но это только потому, что полиции рядом нет:)



От площади Ататюрка вниз в Калеичи ведёт лестница с колоритными и живописными видами во все стороны. Жаль, что в светлое время у меня до неё ноги не дошли...













Базарчики уже почти закончили свою работу и опустели - самое время пройтись по ним, если не искать что-то конкретное:





Вот такое - светильники в восточном стиле - я просто обожаю:)



А это фото я сделал не ради магазинчика, а ради архитектурного антуража - наверняка, чего-то очень старенького:

[Svetla67]

Прекрасные зарисовки, впрочем, как у Вас всегда ! Мы в этом сезоне с Вами товарищи по "несчастью " Грецией и по "счастью" с Турцией ). Тоже сначала собирались в эту анталийскую сторону, но в результате переиграли на Каш и Олюдениз. Так что с особым удовольствием "гуляла" по Вашей Анталье!

[savl1]

Мы в этом сезоне с Вами товарищи по "несчастью " Грецией

Это да... Западной Европой я в последнее время "наелся", поэтому я сейчас не испытываю тоски ни по Испании, ни по Италии, ни по Франции. А вот Греция...зх...можно сказать, на самом взлёте (моего интереса к ней) подбили... И ведь, как показывает опыт Турции, могли они, могли (вместе со всем "Шенгеном") открыться для нас хотя бы в августе-сентябре без особых последствий - нам бы в радость, а себе деньжат, и не маленьких, подзаработали. И теперь, как жизнь показывает, экспотенциальные росты у них и без всякого туризма идёт, значит нет тут никакой прямой зависимости - так стоило ли в норы закапываться?

Так что с особым удовольствием "гуляла" по Вашей Анталье!

Спасибо за Ваше внимание и добрые слова!

[sergeyf73]

Вид на бывший Кесик Минарет с разных ведущих к нему улиц:

Не знаю, как он выглядел до реконструкции, но если не знать об этом выглядит вполне приемлимо.

Вообще говоря, Дюденских водопадов здесь два: Верхний и Нижний, и планировать к посещению смело можно оба: каждый из них по-своему хорош (учитывайте только, что за вход на территорию парка, где находится Верхний, надо платить, хотя цена относительно копеечная), и я считаю, что в идеале нужно посмотреть оба. Но... "путешествие - это искусство возможного" (личный афоризм автора), и, оказавшись перед необходимостью выбора, я всё же остановился на втором, Нижнем

Если бы стоял выбор, я бы тоже остановился на нижнем, люблю мощные, полноводные водопады.
Чем то он напоминает впадение реки Гиссбах в Бриенцское озеро, ппо которое я недавно писал, но масштабы, конечно поменьше.

Вообще интересно было бы заснять Дюденский водопад с воды: нужен дрон или прогулка на кораблике.

И сколь бы интересны ни были дневные похождения, вечерние прогулки имеют свой неповторимый шарм - по крайней мере, в таких городах:)

Ночная Анталья порадовала: много подсвеченных объектов, да и вообше антуражно.

[savl1]

Не знаю, как он выглядел до реконструкции

Откровенно говоря, ничего особенного в нём не было:

напоминает впадение реки Гиссбах в Бриенцское озеро, ппо которое я недавно писал

Прочту обязательно!

Вообще интересно было бы заснять Дюденский водопад с воды: нужен дрон или прогулка на кораблике

Проще всего на кораблике - их там даже сейчас было 5-6 штук (они видны на некоторых фотографиях), а в сезон, наверное, и вовсе борт-о-борт стоят...

Ночная Анталья порадовала: много подсвеченных объектов, да и вообше антуражно

Это как раз тот случай, когда туристичность города идёт во благо:)

[EgorKotikov]

По поводу такси с аэропорта, вас обманули к сожалению, по счетчику там 70 лир, что даже меньше 10 евро.

[savl1]

По поводу такси с аэропорта, вас обманули к сожалению, по счетчику там 70 лир, что даже меньше 10 евро

Спорить не буду, но меня никто не обманывал, на месте я не узнавал, а все варианты предварительного заказа такси через сайты предлагали озученную мной выше сумму. Но теперь уже какая разница, не вижу смысла обсуждать здесь дальше эту тему, которая больше подходит для общего раздела транспорта в Турции...

[AlexBeast]

Как и многие в этом году, недавно заезжал в Анталию. Получил от вашего отчета несоизмеримо больше удовольствия, чем от собственного трехдневного посещения города.

[savl1]

Получил от вашего отчета несоизмеримо больше удовольствия, чем от собственного трехдневного посещения города.

AlexBeast, с Вашего позволения приму это как комплимент:)
А Вас благодарю за внимание к рассказу и комментарий!

[savl1]

* * * * * * * * * *

А сейчас я приглашаю вас посетить Музей Антальи (Antalya Müzesi), который, хоть это открытым текстом не сказано в его названии, является археологическим. Находится он к западу от Калеичи прямо перед пляжем Коньялты, а доехать до него из центра проще всего на так называемом ретро-трамвае, который едет мимо парка Караалиоглу, потом по улицам Ататюрка и Джумхуриет (в частности, делает остановки возле Ворот Адриана и Часовой башни), а дальше, до самого музея (там у него конечная и разворотный круг) - вдоль побережья: https://yandex.ru/maps/11511/antalya/?l ... earch&z=16 (на карте, если присмотреться, виден маршрут в виде красной линии со всеми остановками).



Собственно, "ретро" в трамвае только то, что он состоит из двух не слишком современных, но всё же и не очень старых вагончиков. Система оплаты здесь такая же, как и в местных в автобусах (уличных платформ-остановок с терминалами на входе, как в AntRay'е, у ретро-трамвая нет): входить нужно в переднюю дверь любого вагона - во втором вместо водителя сидит "кондуктор", платить картой (любой "бесконтактной" банковской или Antalyakart), цена проезда такая же, как и в прочем городском транспорте (на осень 2020 года - 3.20 лиры). Правда, именно в ретро-трамвае на обратном пути у меня - единственный раз в Анталье - не сработала банковская карта, я даже напрягся, но впоследствии подобных проблем в автобусах и в AntRay уже не было, возможно, такое почему-то свойственно именно ретро-трамваю...



Линия "трамвая N2" не длинная, весь путь от конца до конца занимает 27 минут, а вот ждать его порой приходится долго, поскольку на маршруте ходят всего 2 состава. Зато без пробок - а они вечерами в Анталье "не детские", особенно на основных дорогах, и улица, вдоль которой идёт трамвай - одна из таковых. Так что, если кто поедет в музей после обеда и, соответственно, возвращаться в район центра будет уже ближе к вечеру - настоятельно рекомендую не усложнять себе жизнь и не искать более "прямых" путей!

..........

Регламент работы музея для конкретного времени года можно (и нужно!) посмотреть в "первоисточнике", то есть на его сайте https://muze.gov.tr/muze-detay?SectionI ... DistId=ANT (главное тут - учитывать, что в понедельник он закрыт). Цена билета, как видите, составляет 45 лир (около 450 рублей), что, на мой взгляд, вполне соответствует его статусу (а в Европе посещение музея подобного уровня наверняка бы обошлось заметно дороже).

Музей был основан в 1922 году учителем средней школы, любителем-археологом Сулейманом Фикри Эртеном (Suleyman Fikri Erten) с целью защиты исторических артефактов от их разграбления оккупационными итальянскими войсками после Первой мировой войны. Изначально он находился в здании бывшей греческой церкви (ныне, напомню - мечеть султана Аладдина), заброшенной после выселения греков-христиан из Турции в результате так называемого обмена населением (я уже писал об этом выше), в 1937 году переехал в мечеть Рифлёного минарета, а в 1972 - в нынешнее здание в районе Коньялты.





Музей Антальи - это не только внутренние залы, но и открытая территория - парк, где тоже выставлены древности: скульптуры, огромные кувшины, обломки саркофагов, фрагменты античных сооружений и прочие артефакты, найденные при раскопках в самой Анталье и её окрестностях.

[savl1]

А ещё здесь водятся кошки и павлины:



И даже есть собственная мечеть - на мой взгляд, в османском стиле:



..........

Первый зал, куда мы попадаем, войдя в музей, называется ... Детским - об этом я с удивлением узнал только сейчас. В нём в очень наглядной форме представлены сцены основных периодов истории Турции от древности до современности. Правда, взрослым, по-моему, это тоже интересно - не все же мы такие зануды, да и вообще, вне зависимости от возраста наш внутренний ребёнок прячется не так уж и далеко и порой очень хочет поиграть:)

phpBB [media]

Таковы, к сожалению, сегодняшние реалии:



Правда, выполнить это требование было несложно: не знаю, как в разгар туристического сезона, а сейчас во всём Музее Антальи я встретил от силы человек 5...

..........

Я сразу и честно хочу сказать, что покажу музейные экспозиции достаточно подробно, прекрасно понимая, что тема эта нишевая и интересна далеко не всем. Поэтому всех интересующихся подобным форматом я приглашаю на "осмотр", а остальных - без всяких, разумеется, обид - прошу немного подождать, а потом просто "перевернуть" вперёд страничку-другую. Тем же, кто всё-таки хочет получить общее представление, но без погружения и "по-быстрому", я предлагаю небольшой самодельный обзорный ролик:

phpBB [media]

Все экспозиции Музея Антальи построены по хронологически-тематическому принципу. В самом начале, как обычно это и бывает, расположены залы с наиболее древними (и, признаем, наименее зрелищными для неспециалиста) экспонатами: Доисторический, Протоисторический, Античный, а также Зал региональных раскопок, где представлена всякая "мелочёвка".

[savl1]

Сам не знаю, почему, но мне очень нравятся кувшины и амфоры, особенно расписанные в "эллинском" чёрно-коричневом стиле... Особенно вот такие:







..........

Всё самое интересное начинается дальше: сначала - залы, где выставлены скульптуры богов, богинь и прочих мифологических персонажей, а также древнеримских императоров. Многие из них были найдены при раскопках в древнем городе Перге.

[savl1]

Справа - римский император Септимий Север:



Слева на троне - бог изобилия, плодородия, подземного царства и загробной жизни Серапис:



Очень любопытный двухвостый товарищ. Тритон? Но почему без рога? Или всё-таки Форкий?

[savl1]

***

Боги и императоры - это хорошо, но мне, как нормальному мужчине, намного интереснее и приятнее смотреть на женские статуи вне зависимости от их "божественного статуса". Даже если каких-то частей тела у них не хватает:)







Классический сюжет "на все времена" - Три грации:



Грации появились ещё в древнегреческой мифологии (там их называли харитами, а грациями они стали уже при римлянах) как богини красоты, радости и изобилия, у них даже были имена: Аглая, Эфросина и Талия.



Тоже в какой-то степени 3 грации... На самом деле это Геката - богиня лунного света, покровительница ночи и ночных призраков, повелительница теней:



Маски. Вроде, всего лишь маски, а сколько разных мимик, эмоций и чувств они передают...







И мне почему-то очень понравился фриз с быками: