Анталья - это состояние души. Фаселис и каньон Гёйнюк
15-20.10.2020
Вот уж действительно, не было бы счастья... Никогда не думал, что побываю в Анталье, ставшей в последние 20 лет настоящей общероссийской здравницей. Но этот год перевернул всё вверх дном, обнулил и перетасовал все планы и задумки; все те, кого мы считали вменяемыми и адекватными, заперлись по норам, и только турки пошли ва-банк, поставили на кон всё - и выиграли! И ведь без всяких нехороших последствий, по крайней мере, явных - ни для себя, ни для туристов, скопом ринувшихся к уже знакомым, а теперь и вовсе ставших спасительными берегам. И пусть кусают локти всякие греки и испанцы, которые, как выясняется, тоже могли запросто открыться для нас хотя бы в августе-сентябре - и, скорее всего, с тем же благостным для всех результатом.
Моя поездка в Анталью была непляжной - точнее, пляж подразумевался, но где-то на очень-очень дальнем фоне, упускать вообще такую возможность на Средиземном море в середине октября было бы нелогично и просто грешно. А главное - получить релакс, зализать, насколько это возможно, душевные раны от потерь этого года, окунуться в колорит старого города, посидеть в мечетях, послушать азаны, поесть вкусной турецкой еды (если у кого-то по моим испанским и итальянским рассказам сложилось впечатление, что гастрономическая составляющая путешествий меня совсем не интересует - то это лишь потому, что Испания и Италия в плане еды - это далеко не Турция!), да и вообще - вдохнуть воздух настоящей заграницы. Ведь всё же, сколь бы интересными ни были поездки по "родной стране" (а у меня они в этом году действительно получились интересными и разнообразными: Крым, Астрахань, Калининград, Суздаль, Углич с Рыбинском), они, если честно - всего лишь "сэконд хэнд", суррогат настоящего путешествия, по крайней мере, для меня. Так что "отшлифовать" все прошлые впечатления и завершить сезон именно Турцией, которую я давно и нежно люблю, оказалось прекрасной идеей. Я, конечно, далёк от того, чтобы называть Анталью раем на земле, да и в плане достопримечательностей это совсем не Стамбул, но всё же, если забыть о сравнениях (которые вообще являются основной причиной наших разочарований в жизни), октябрьская - а это важно, поскольку основной туристический поток уже схлынул - Анталья - это праздник для глаза, души и, разумеется, желудка. Она яркая, она красивая, она колоритная и - очень вкусная!
Никогда не думал, что мне доведётся летать "Победой" - и не из-за какого-то ложного снобизма, конкретно против неё я ничего не имею, но я всегда путешествую с ручной кладью, без сдаваемого багажа - а таких пассажиров правила нашего псевдо-лоукостера отметают изначально. Однако после того как турки высказали настоятельную просьбу (практически - требование) ко всем авиакомпаниям ограничиться салонным багажом по самому минимуму (не знаю, насколько она выполнялась, может, и нет, но на себе это тестировать не хотелось) и выходило, что багаж так на так надо сдавать, прочие условия "Победы" оказались предпочтительнее, чем у "Аэрофлота" и С7. Ну, "Победа", так "Победа" - почему нет? По крайней мере, вода у них на борту точно такая же (и бесплатно!), как и у грандов, вот только что еду в полёте нельзя докупить - это, конечно, минус.
Турция - не только морская, но очень горная страна. Большая её часть - примерно вот такая, как её можно видеть почти на всём протяжении перелёта с севера на юг:
Не удивительно, что при таком преобладающем рельефе местности Турция занимает лишь 78-е место в мире по плотности населения, тогда как по общей его численности - 18-е...
.........
Аэропорт Антальи состоит из двух терминалов, и ещё одним недостатком "Победы" является то, что она прилетает во 2-й (равно как и "Аэрофлот", а вот С7 и почему-то "Уральские авиалинии" - в более удобный 1-й). Недостаток этот чисто логистический: дело в том, что самое удобное средство общественного транспорта, на котором можно добраться в город из аэропорта - трамвай AntRay - отправляется от терминала 1. От 2-го ходит 600-й автобус, но он вдвое дороже (впрочем, в абсолютных цифрах разница несущественна), ходит реже (раз в 45 минут), идёт дольше, а центр объезжает по более отдалённому от него маршруту (конечно, если нужно попасть на автовокзал - Отогар, это различие стирается). Другой, 800-й, автобус, можно вообще не брать в расчёт, поскольку интервал его движения - аж 2 часа. Если вещей немного, и они на колёсиках (а также погода позволяет), можно пройти пешком от 2-го терминала до 1-го - это займёт минут 15-17. Универсальной альтернативой, конечно, является такси, но оно не слишком дёшево: в среднем до центра получится 20-25 евро. Любопытно, что тариф на обратный путь - из центра в аэропорт - всего 10 евро, для многих таксокомпаний, представленных в старом городе он фиксированный и написан на общем "прейскуранте" цен, выставленным рядом с их офисами и стоянками.
Если же кто-то всё же решит ехать на трамвае, то его остановка находится на мосту напротив международного корпуса 1-го терминала, подняться наверх можно по эскалатору. Здесь у трамвая конечная, поэтому, приехав, он не уезжает сразу, а стоит 5-10 минут.
Очень удобно, что весь (или почти весь) транспорт Антальи можно оплатить обычной бесконтактной банковской картой (цена - 3.20 лиры), так что "средневзвешенному" туристу заморачиваться покупкой местной транспортной карты Antalyakart совсем не обязательно. В трамвае комфортно, кондиционер работает, но не до арктического холода (с ужасом вспоминаю поезд из Тель-Авива в Хайфу, когда я в вагоне нацепил на себя всё, в чём приехал из Москвы, а дело было в начале ноября), везде висят электронные табло, показывающие маршрут и текущую остановку.
Ели ваша цель - старый город или его ближайшие окрестности, то выходить надо на остановке "Исметпаша" (İsmetpaşa), а потом идти по одноимённой улице в южном (по карте вниз) направлении. Скоро улица Исметпаша переходит в Ататюрк Джаддеси (Atatürk Caddesi, ул. Ататюрка), которая и огибает исторический центр, проходя там, где когда-то стояли крепостные стены старого города. Идти здесь - одно удовольствие: посреди улицы в 2 ряда растут высокие пальмы, а между ними струится маленький рукотворный ручеёк в бетонном русле.
А так симпатично он выглядит вечером:
..........
Отель Oscar Boutique (в "Букинге" он проходит как Oscar Pansion, что, честно говоря, больше соответствует действительности), где я жил, нельзя назвать идеальным, у него есть и недочёты (они подробно расписаны в отзывах, в том числе, и в моём), но есть и серьёзные плюсы, которые, на мой взгляд, перевешивают все минусы. Во-первых, его расположение: он находится в двух минутах (буквально) от старого города, в тех же в двух минутах, но уже в другую сторону, от сетевого супермаркета Bim, в 2-3 минутах от остановки ретро-трамвая (о нём я скажу дальше) и остановок автобусов основных направлений. Чуть дольше (минут 10) надо идти до ближайшего пляжа Адалар и до остановки трамвая AntRay, на котором в одну сторону можно доехать в аэропорт, а в другую - на автостанцию. Второй плюс - наличие бассейна, а он есть далеко не во всех городских отелях, а в недорогих - коим и является "Оскар" - и вовсе в единицах. И третий - это прекрасный, уютный, живописный и колоритный, двор вокруг бассейна с лежаками, креслами, скамейками, в котором, особенно вечером, так умиротворительно и романтично, что просто слов не нахожу:) Маленьким бонусом является и то, что отельная кофемашина бесплатно работает круглые сутки (кофе там, правда, дерьмовый, но сам факт! Тем более что его вполне можно заменить и вполне приличным какао - типа "шоколадом", к тому же рядом стоит ещё и чайник с турецким чаем). Тут уж качество кофе отходит на второй план, а на первый выходит общий антураж - повторюсь, потрясающий! Да что там, скажу уж прямо: вечерний дворик у бассейна - это просто сказка, так что не приезжайте сюда в одиночку:)
Ещё два маленьких, но очень приятных штришка касательно бассейна: во-первых, работает он не до темноты, как во многих отелях, а до глубокого вечера: то ли до 9, то ли до 10 часов. А во-вторых, к нему "прилагаются", опять же, бесплатно, пляжные полотенца. И если кто-то скажет, что всё это и так очевидно, чем там восторгаться, напомню, что речь идёт не о "традиционном" пляжном, бог-знает-что-включающем, а о маленьком и недорогом городском отеле.
Полуоткрытый отельный ресторанчик, где проходят завтраки, а вечером можно налить чай, кофе или какао (самое смешное, что я узнал об этом лишь в последний вечер!..), находится в 10 шагах от бассейна:
Прибавляют шарма отелю и обитающие в нём две собачки (то есть аллергикам сюда всё же противопоказано!) - рыжая мама и чёрный сын, добрейшей души создания, которые сами "даются в руки", правда, если мама позволяет себя гладить, то сын сам напрашивается на ласку. Вечерами они вместе ложатся спать на коврике у стойки ресепшена:
Последний раз редактировалось savl1 18 ноя 2020, 18:16, всего редактировалось 2 раз(а).
drbashlachev писал(а) 27 окт 2020, 13:54:а по одной карте можно двум пассажирам подряд пройти, или каждому своя нужна?
Можно. Просто скажите это водителю (что-то типа "one more please" или "the next one"), он нажмёт у себя какую-то кнопку и скажет, когда можно снова приложить карту.
Сергей, очень рад, что у вас получилось "распечатать" заграницу в этом непростом году. Про Анталью я уже прочитал за последний месяц несколько отчётов и она мне начинает нравиться всё больше и больше. С удовольствием почитаю про ваши турецкие приключения.
savl1 писал(а) 27 окт 2020, 11:51:вот только что еду в полёте нельзя докупить - это, конечно, минус.
Горячей еды в полёте сейчас, по-моему ни у кого нет, даже за деньги. Такие времена.
Спасибо за отчёт, всегда Вас с удовольствием читаю. Сами только вчера с Турции прилетели, спасибо туркам за морюшко и за исполенную мечту - Каппадокию, которая бог знает когда б исполнилась, если б не пандемия. sergeyf73, горячее питание конечно же дают, просто наверно не везде. Но на длительном рейсе, 8 часов, АК Россия нас кормила
Думаю, ни один, даже самый непляжный человек, не откажется от возможности искупаться в Средиземном море в бархатный сезон, когда вода ещё не опустилась ниже "золотых" 25-26 градусов. Правда, в центральной части Антальи с этим напряжно, поскольку "береговой линией" старого города являются высокие отвесные скалистые берега, а ближайшие пляжи находятся чуть западнее него (Коньялты) и прилично восточнее (Лара). Однако при большом желании попляжится и получить при этом огромное удовольствие можно и в самом центре - на платных, но очень живописных пляжахМермерли (Mermerli, https://yandex.ru/maps/11511/antalya/?l ... earch&z=18 ) и Адалар (Adalar, https://www.google.com/maps/place/Adala ... 30.7047433 ). В обоих случаях оплата подразумевает пользование пляжем в течение всего дня (в том числе - и "с отрывом от производства", то есть можно уйти, а потом снова прийти), а также включает в себя лежак с зонтиком. Разница между пляжами в основном сводится к тому, что Мермерли имеет хоть какую-то полоску земли, а Адалар расположен прямо на скалах - разумеется, не на них самих, а на уложенной сверху платформе. Зато здесь более живописно, менее людно, да и стоит он подешевле - 20 лир против 30 за Мермерли.
В этом рассказе я покажу тот, на котором побывал сам - Мермерли:
Вот здесь https://www.google.com/maps/@36.8833404 ... 312!8i6656 находится вход на его территорию (платить надо чуть дальше, уже перед самом лестницей, ведущей вниз), а справа от него, прямо перед обрывом - столики кафе, за которые можно не садиться, но подойти сюда стоит - ради одного из самых красивых видов Антальи - панорамы Старого порта:
Честно говоря, смотря на всё это, уже никакой пляж не нужен - здесь можно простоять часами, любуясь (или даже медитируя) окружающими картинами...
А так выглядит сверху пляж Мермерли:
И он же - с ведущей к нему лестницы по мере спуска с неё:
Вдали, где на тонкой полоске земли различаются белые дома - городской район Коньялты, в котором находится большой одноимённый пляж, а перед ним (он, конечно, отсюда не виден) - Археологический музей Антальи, куда мы ещё заглянем.
savl1 писал(а) 29 окт 2020, 10:06:Сергей, не у всех всё же. С7, напротив, целую программу на этот счёт сформировали
Интересно, не знал про это.
savl1 писал(а) 29 окт 2020, 13:35:В обоих случаях оплата подразумевает пользование пляжем в течение всего дня (в том числе - и "с отрывом от производства", то есть можно уйти, а потом снова прийти), а также включает в себя лежак с зонтиком.
А если мне не нужен зонтик и лежак (допустим, хочу просто окунуться вечером), всё равно платить надо? Цена, конечно, небольшая, но сам факт платы "за воздух" неприятен.
Сергей, пляжи, как таковые, в Анталье, как и вообще в Турции, бесплатные. Здесь же - особый случай: это не "пляж" в чистом виде, а часть территории ресторана, наверняка взятая им в аренду (или что там ещё) на абсолютно законных условиях. И, соответственно, им обустроенная и облагороженная (скажем, без построенной лестницы спуститься вниз по скалам было бы просто невозможно, что априорно сделало бы невозможным и "бесплатное" купание в этом месте). Можно увидеть ситуацию по-другому: центральная часть Антальи вообще не пригодна для пляжения, и "просто окунуться вечером" не подходит в принципе для формата "городского пребывания", но для тех, кто не хочет тратить время на поездку на окраины, ресторан Мермерли и клуб Адалар сдают в "дневную субаренду" кусочек пляжа с комфортными условиями пребывания. И если посмотреть на это с такой точки зрения, то "неприятный момент" превращается в "приятную возможность", за которую мы должны быть только благодарны, согласны? :)
sergeyf73, за Рамада Плаза в центре есть лестница к морю , я там каждый вечер плавал бесплатно , сразу глубина , а на одном из вышеописанных пляжей в старом городе , где вход через ресторан , сидит на входе чел.,немного говорящий по русски , заявил за вход 30 тл , как и сказано ранее , причем было это около шести вечера .
Последний раз редактировалось Мэйс 29 окт 2020, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
И да, и нет. Во-первых, в зависимости от конкретного места, кое-где солнце уже с самого утра. А во-вторых, часам к 12 оно уже почти везде - так что всё-таки не до обеда. Да, нюансы есть, но, повторюсь, в любом случае он палочка-выручалочка для тех, кто не хочет ехать на дальние (хоть и относительно) пляжи, а для тех, кто просто хочет пару раз искупаться - перед сити-трипом и после него - это просто находка. Да, 300 рублей - но не каждый же день мы проводим в турции:)
Кстати, поездка туда-обратно, скажем, на бесплатный пляж в Коньялты, обойдётся в 6.40 лир, так что Мермерли в сравнительном измерении получается уже не 300, а около 240 рублей:)
В старом городе Антальи, называемом Калеичи (Kaleiçi), что означает "внутри крепости", поскольку когда-то его окружали местами дошедшие до наших дней мощные крепостные стены, достопримечательностей не очень много. Да, он по-турецки колоритный, антуражный, яркий, но всё же хорошо отреставрированный и, скажем честно, достаточно туристический. О его прошлом в основном напоминает сохранившаяся структура улиц, заплутать в которых - как нечего делать, особенно если отойти от проторенных дорожек, старинные и не очень мечети и традиционные османские балкончики практически в каждом втором доме (а иногда - и в каждом первом).
Самая известная историческая достопримечательность Антальи, ставшая де-факто её символом - Рифлёный минарет (Yivli Minare) высотой 38 метров, построенный примерно в 1230 году по приказу сельджукского султана Ала-ад-дина КейКубада (другим известным сооружением, возведённым по его воле, является известная многим Красная башня в Аланье). Сегодня он, конечно, тщательно отреставрирован, но всё равно - это оригинал. Начало 13 столетия, господа!
Минареты, естественно, строились при мечетях, и у подножия минарета Йивли оная тоже имелась, но была разрушена в 14 веке. Правда, вскоре, в 1373 году, рядом с ней на фундаменте византийской церкви и использовав одну из её стен, возвели новую мечеть с шестью куполами (они видны на предыдущем снимке, сделанном снизу), которая и сегодня является действующей. И, кстати, считается одним из старейших многокупольных сооружений во всей Анатолии.
Интерьеры этой мечети (сегодня она так и называется: мечеть Рифлёного минарета - Yivli Minare Camii) не только самые интересные в Анталье, но и одни из самых впечатляющих, что я когда-либо видел (а уж мечетей я насмотрелся изрядно, поскольку для меня они - один из любимейших архитектурных "форматов"):
Кстати, некоторые капители мраморных колонн являются античными и в былые времена украшали какой-то римский или даже греческий храм города...
При том что михраб (ниша, ориентированная в сторону Мекки) здесь очень простой. А вот минбар (кафедра для пятничных проповедей), явно современный - настоящий шедевр "деревянного творчества":
Уникальной особенностью мечети была система "климат-контроля": отопления и охлаждения. Под полом проходили трубы, по которым зимой текла горячая вода, а летом - холодная, обеспечивая в помещении тепло или прохладу. Фрагмент этой конструкции можно увидеть сегодня через стеклянное "окно" в полу:
Caesar888 писал(а) 31 окт 2020, 01:16:я так понимаю фото вы загружаете через mail.ru, который заблокирован в Украине. ваши отчеты можно смотреть только через VPN
Да, именно так. И не от хорошей жизни.
К сожалению, после закрытия Пикаса, Яндекс-фоток и некоторых других традиционных фото-серверов (да ещё и Flickr стал платным), хорошего во всех отношения файлохранилища просто не осталось. Я иногда использую postimages.org, но он не очень удобен при работе с большим кол-вом фотографий и сильно проигрывает в этом Мэйлу.В общем, вопрос остаётся актуальным...
Да, он всем хорош, кроме одного: там ссылки на фото - просто километровой длины, и если в рассказе фотографий много, то они просто "забивают" основной текст рабочего текста, и в нём становится очень трудно ориентироваться...
Что касается "блоггеровских" сайтов (равно как и социальных сетей), то мне не хочется связываться с ними, поскольку я не уверен, сохранятся ли в них фотографии лет так через 10-15 (а мне хотелось бы иметь возможность перечитать их на старости лет:))
В средние века мечеть с минаретом были частью большого мусульманского комплекса (в Турции таковые назывались кюле: külliye). От большинства его сооружений мало что осталось, один из самых цельных фрагментов - портал бывшего медресе (сегодня за ним расположен один из многочисленных базарчиков):
Со стороны бокового фасада мечети находится другой комплекс старых зданий: суфийская обитель мистического ордена Мевлеви (который и породил столь любимый ныне туристами танец кружащихся дервишей), хамам и две гробницы-мавзолея (тюрбе по-турецки), одна из которых принадлежит умершей в 1503 году Нигяр-хатун - первой жене султана Баязида II (наиболее известным его деянием было то, что когда в 1492 году испанская королева под влиянием инквизиции изгнала из страны евреев и мусульман, султан послал флот, чтобы перевезти их в османские земли, разослав по всей империи приказы помогать беженцам и пригрозив смертью всем, кто откажет евреям во въезде. Тогда же он сказал знаменитую фразу (я сам несколько раз цитировал её в своих испанских рассказах): "Вы называете Фернандо (католического короля, мужа Изабеллы Кастильской) мудрым правителем - но он обедняет свою собственную страну и обогащает мою!").
Сегодня в комплексе находится Музей Мевлеви (Mevlevihane Müzesi), в который я почему-то не зашёл и теперь жалею об этом... А сами здания и снаружи смотрятся очень красиво и колоритно:
..........
С севера старый город огибает большая улица Республики - Джумхуриет (Cumhuriyet), по которой ходит ретро-трамвай (на нём удобно ехать в Музей Антальи и на пляж Коньялты). На одноимённой площади на высоком каменном постаменте стоит памятник, точнее, целая скульптурная композиция, посвящённая отцу всех турок - Ататюрку. Но это - на любителя (я таковым не являюсь), а меня больше привлекла терраса рядом с ним, откуда открываются прекрасные "восточные" панорамы Калеичи: минареты, купола, пальмы...
Улица Джумхуриет проложена там, где в византийский период стояли крепостные стены старого города. И без того высокие и мощные, они были дополнительно защищены 80-ю башнями, из которых до наших дней сохранилась только одна, точнее - её нижняя часть, датируемая 9 веком. В 1901 году турецкий султан Абдул-Хамид II, после того как германский император Вильгельм II подарил ему несколько фасадных часов, распорядился строить для них по всей стране часовые башни - самой красивой среди них стала башня в Измире. А вот в Анталье новую башню возводить не стали, а нарастили ту самую уцелевшую древнюю башню крепостной стены. Так в городе появилась одна из самых известных ныне достопримечательностей - Саат Кулеси (Saat Kulesi), как по-турецки называется Часовая башня.
Башня имеет в своей истории и тёмную сторону: когда-то на площадке в её верхней части привязывали осуждённых на смерть, где они в течение дня дожидались казни... А сегодня, как видите, она стала "ареной" для выражения политических пристрастий - поддержки Азербайджана в понятно каком контексте.
Напротив Часовой башни, с другой стороны улицы Республики, можно увидеть ещё одно старинное здание - Пазар Хамам (Рыночный хамам), построенный ещё во времена Османской империи, ориентировочно - в начале 16 века. Интересно, что хамам работал по своему прямому назначению вплоть до 1980 года и был самым большим в Анталье. Потом в нём размещались ресторан, кофейня, а сегодня - недешёвый салон сувениров и ремесленных изделий.
.....
В самом начале улицы с французским именем Шарамполь (Şarampol), отходящей от Джумхуриет в противоположную центру сторону, стоит памятник пергамскому царю Атталу II, который во 2 веке до нашей эры основал Анталью и назвал её своим именем - Атталия:
Если пройти по этой улице метров 100, то с левой стороны, напротив непримечательной в силу отсутствия минарета мечети Аянага, будет не особо выделяющееся едальное заведение ( https://www.google.com/maps/@36.8879892 ... 312!8i6656 ) Topçu Kebap, которое я просто со страшной силой рекомендую. Это одно из так называемых "кафе для местных", которые так любят многие туристы. Внутри - совершенно обычные деревянные столы без скатерти, привычного меню нет - вы можете выбрать что-то либо на слух, благо названия основных блюд турецкой кухни в переводе не нуждаются, либо просто подойти к расположенному в углу зала кухонному уголку и показать на витрине, что именно вы хотите.
Чтобы слишком "не растекаться мыслью по древу" и не потонуть в потоках комплиментов, которые мне так и хочется делать в адрес Topçu Kebap, я скажу коротко и самое главное: здесь обалденно вкусно и обалденно дёшево!
На фотографии виден очень вкусный бобовый салат - либо из нута, либо с большим присутствием оного, потому что по вкусу он напоминает хумус, и искендер-кебаб (Iskender Kebab), названный, кстати, в честь Александра Македонского, которому, по преданию, он сильно полюбился (Искендер - это как раз и есть искажённое на турецкий лад имя Александр). Представляет он из себя мясную "струганину", которую мы привыкли видеть в шаурме, политую соусом на основе томатов, подаваемую с йогуртом (несладким, разумеется).
А рядом - обычный кебаб - "колбаска" из рубленого мяса, на вид - ничего особенного, но по вкусу... даже "кебаб Македонского" рядом не стоит...
Коль уж я затронул тему еды (а турецкой - равно как и арабской - кухней, с которой, на мой взгляд, не сравнятся ни испанские паэлья с фабадой, ни итальянские лазанья с равиоли, ни даже мои любимые немецкие - прежде всего, конечно, нюрнбергские! - колбаски, я могу не просто много и долго восторгаться, но и оды сочинять и тут же петь их!), я коротко дам небольшой обзор местных кафе, в которых побывал сам. Естественно, он никоим образом не претендует на полноту и всеобъемлемость, а вошли в него те заведения, которые, во-первых, привлекли меня по отзывам Гугла и Трипэдвайсора, во-вторых, удобно располагались относительно моих маршрутов (то есть в старом городе и к востоку от него в районе отеля) - я всё же не такой гурман, чтобы специально ехать ради конкретного ресторанчика, каким бы он ни был, на другой конец города, и, наконец, не слишком дорогие - когда радостно пишут "мы потратили на двоих всего 300 лир", я недоумённо пожимаю плечами: для Турции это всё-таки слишком много.
Итак, мой не претендующий ни на что обзор (без всякого рейтинга и не в порядке предпочтений-антипатий):
1. Fatma Sultan Restauran ( https://www.google.com/maps/@36.8833893 ... 384!8i8192 , но сам вид старый, на нём кафе ещё не появилось) - заведение "для своих", хорошее меню, хорошие цены, но к вечеру из этого меню уже мало что остаётся, видимо, в кафе уже сформировался регламент "кого и когда кормить", и на ужин местные сюда уже практически не ходят. Так что обедать сюда можно смело приходить, а вечером я бы советовал подыскать что-то другое.
2. Grand Friends Fish and Steak ( https://www.google.com/maps/@36.8844827 ... 312!8i6656 ) - туристический ресторан (даже название английское!), часто позиционируемый как рыбный, с хорошими отзывами, которые лично я разделить не могу: меню небольшое, цены "выше средних". Но еда вкусная, обстановка приятная, этого не отнять.
На фото - порция кёфте (по-нашему - котлетки) с грибным соусом:
3. Dikkat Et ( https://yandex.ru/maps/11511/antalya/?l ... earch&z=20 ) - ещё одно "кафе для местных": не пафосно, но комфортно, небольшое меню турецкой "классики", невысокие цены. Сильно рекомендовать не стал бы, но если голод застанет где-то в этих краях, зайти можно.
4. Can Ciğer ( https://www.google.com/maps/@36.8822648 ... 312!8i6656 ) - совсем рядом с отелем, изначально "в списках не значилось", но после позднего приезда из Фаселиса идти далеко уже не хотелось, а меню на выставленной на улочке "раскладушке" привлекло. Несмотря на близость старого города и людной улицы Ататюрка, кафе не туристическое, в основном "для своих", выбрать есть из чего, цены невысокие, обстановка - как будто пришли на вечеринку, где собираются компании хорошо знакомых людей, а главной фишкой заведения является местный "акын", поющий и играющий по вечерам:
В общем, весело и душевно и, если только вы этим вечером не предпочитаете тишину и покой, зайти стоит!
(фотографии сделаны утром, когда кафе ещё толком не открылось)
5. И, наконец, абсолютный победитель моего "кулинарного конкурса", 100%-й "хит" Антальи - кафе с немудрённым названием Rokka (полностью - Rokka Pizza Falafel) прямо напротив Ворот Адриана ( https://www.google.com/maps/@36.8852832 ... 312!8i6656 ). И пусть то, что порой его называют чуть ли ни пиццерией, вас не смущает. Да, пиццу там действительно делают, и местные за ней активно приходят (что тоже показательно!), но главное то, что это - чуть ли ни единственное заведение с настоящей арабской кухней в Анталье. Если вы хотите поесть настоящего хумуса (а его здесь несколько видов), вкусной фалафели и тому подобного - прямая дорога сюда!
Вот она, настоящая арабская классика: хумус (потрясающий, можете поверить мне, как любителю арабского Востока!), фалафель - не сухая, как порой в уличных точках быстрой еды, бабагануш - блюдо из баклажан (его турецкое подобие - patlıcan salatası), похожее, но только в самых общих чертах, на "нашу" баклажанную икру. Из "своего" - просто зелёный овощной салат, политый очень вкусной кисло-сладкой (но не азиатской!) заправкой и украшенный сверху чем-то средним между несолёными чипсами и тончайшими ломтиками-сухариками, и - внимание, не падайте! - кебаб по-киевски (что-то вроде kebab a la Kiev, дословно не скажу, как это в меню значится)! Сказать, что он вкусный - это ничего не сказать, он - божественный! Не, ну что вы, какая там итальянская или, тем паче, испанская кухня в сравнении со всем ЭТИМ!
Антураж и меню этого то ли кафе, то ли ресторана - не в названии дело, он выше всех "ярлыков"! - просто требовали закончить ужин турецким кофе, которое я, в общем-то, не особо и люблю: для меня он слишком горький и слишком крепкий, вот тут я как раз предпочитаю испанский café con leche. Но в таком месте и после такой еды он сам напрашивался:)
..........
На всякий случай отмечу ещё несколько мест, тоже вошедшие в мой предварительный перечень, но до которых ноги так и не дошли: Restaurant Hasanaga, Can Can Pide Yemek Salonu и Paşa Bey Kebap (последний, правда, уже далековато от центра, за парком Караалиоглу).
Ну и чтоб уже совсем закончить тему еды, упомяну ещё пару связанных с ней моментов. Я практически никогда не привожу из своих путешествий ничего съестного (редкие исключения - кофейный флан из Испании и нюрнбергские колбаски из Германии), но в Турции всегда покупаю "волосатую халву" (Pişmaniye). В этот раз я для разнообразия попробовал "со вкусом граната" - и она мне очень понравилась, лёгкая кислинка очень приятно оттеняет сладкий по определению вкус пишмание:
А это обычная, "классико" (хотя она типа как фисташковая, но фисташки в ней совершенно не чувствуется):
И ещё, может, это и банально, но я всегда везу из Турции печенье с шоколадной начинкой, которое продаётся там в супермаркетах Bim. Несколько лет назад я наудачу, польстившись на низкую цену - просто для вечернего чая - купил пачку в каппадокийском Гёреме, распробовал - и теперь всегда беру его, в том числе, и для дома (правда, кроме меня, его больше никто не ест, но оно и к лучшему:)) Оно действительно очень вкусное, бисквит с небольшой хрустинкой, начинки много, а стоит - смешно сказать: 7 с половиной рублей (75 курушей в местных). Да, пачка небольшая. но её хватает на несколько "заходов", а цена, согласитесь, копеечная.
Последний раз редактировалось savl1 18 ноя 2020, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Тоже из стран , где есть , привожу халву с фисташками , самую дешевую нашел в Sok , как ни странно , т.к. ценники bim/a101/sok , обычно , если не акции , то мало чем отличаются , по памяти Taskale около 12 тл за полкило получилась , и фисташки , вроде , есть в разрезе . А то ,часто , только сверху красиво , а внутри пусто . Также , для себя отметил большой сетевой tahtakale spot с хорошим ценником на сладости , правда, халвы с фисташками там не нашел .
Последний раз редактировалось Мэйс 31 окт 2020, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
savl1 писал(а) 31 окт 2020, 08:39:Да, он всем хорош, кроме одного: там ссылки на фото - просто километровой длины, и если в рассказе фотографий много, то они просто "забивают" основной текст рабочего текста, и в нём становится очень трудно ориентироваться...
Я выкладываю на google photo, а ссылки беру через get.google.com/albumarchive. Так ссылки получаются достаточно короткими и долгоживущими. Только надо не забывать опубликовать альбом. Ещё знаю некоторые пользуются imgsrc.ru
savl1 писал(а) 31 окт 2020, 12:27:когда в 1492 году испанская королева под влиянием инквизиции изгнала из страны евреев и мусульман, султан послал флот, чтобы перевезти их в османские земли, разослав по всей империи приказы помогать беженцам и пригрозив смертью всем, кто откажет евреям во въезде.
Удивительной мудрости человек, даже не верится. Вот бы некоторым современным правителям мусульманских стран позаимствовать у него хоть капельку.
sergeyf73 писал(а) 31 окт 2020, 14:24:Я выкладываю на google photo, а ссылки беру через get.google.com/albumarchive. Так ссылки получаются достаточно короткими и долгоживущими.
Сергей, я помню Ваш "рецепт", сам детально опробовал его, но там требуется ручная правка каждой ссылки, а когда много фото (а в моих рассказах всегда так), этот процесс становится слишком длительным и трудоёмким...
sergeyf73 писал(а) 31 окт 2020, 14:24:Вот бы некоторым современным правителям мусульманских стран позаимствовать у него хоть капельку.
Ну почему только мусульманских? Христианских не меньше, а порой даже больше;))
Продолжая тему фотографий - Вы какую технику используете? И если это зеркалка с набором оптики, то как Вы ее в самолете провезли, с учетом ограничений по ручной клади?
drbashlachev писал(а) 31 окт 2020, 15:25:Вы какую технику используете? И если это зеркалка с набором оптики
Да упаси боже... Обычная мыльница Canon....
* * * * * * * * * *
Мы прервались "на еду", напомню, на "французской" улице Шарамполь, а теперь, прежде чем вернуться в Калеичи, посмотрим расположенную неподалёку, рядом с остановкой İsmetpaşa трамвая AntRay, Мечеть Бали-бея (или Балбея) Balbey Camii, возведённую в 15 столетии (табличка на мечети уточняет: в 1485 году) османским военачальником Малкочоглу Бали-беем. Кстати, городской район, где она находится, является первым в Анталье, появившимся за пределами крепостных стен Калеичи.
Мечеть действительно выглядит старинной, да и вообще она очень колоритная и красивая - именно такая, как я люблю на Востоке: каменная, с оранжевой черепичной крышей, на фоне пальм:)
Внутри мечеть не столь интересна - вполне типовые, думаю, современные, интерьеры без особых украшений.
Правда, очень любопытен маленький ажурный деревянный минбар, похожий на плетёную корзинку:
[url][/url]
Под куполом висят традиционные для мечетей "медальоны" с арабскими надписями. К примеру, на одном (фото слева) написано "Аллах", но другом (справа) - имя Мухаммад, а рядом с ним - фраза "Мир ему и благословение Аллаха":
Последний раз редактировалось savl1 26 ноя 2020, 11:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Ещё одна красивая, типично турецкая мечеть Текели Мехмет-Паши (Tekeli Mehmet Paşa Camii) находится уже в старом городе рядом с Часовой башней. Точной даты её сооружения не сохранилось, но считают, что это произошло в начале 17 века по распоряжению великого визиря (главного министра) Мехмет-Паши, именем которого мечеть и была названа. В 18 столетии она являлась главной в городе (то есть Большой мечетью, Улу-Джами по-турецки).
К сожалению, посмотреть мечеть удалось только со стороны, и то через металлический забор: в 2018 году её начали капитально реставрировать, сначала планировалось завершить работы в этом году, но потом сроки передвинулись на январь будущего, 2021 года. Кстати, в процессе реставрации во дворе мечети были обнаружены мозаики римского периода, которые планируют застеклить и открыть для обозрения для всех желающих.
В сотне метров отсюда начинается очень симпатичная улочка с зелёной ковровой дорожкой и множеством кафе и ресторанов на всём её протяжении. Но известна она не ими, а разноцветными зонтиками (всего их целых 600!) над ней, её так и прозвали: Улица зонтиков. Идея, собственно, не нова - подобные существуют во многих странах мира, в том числе, и у нас, в Адлере, но это не убавляет её красоты и, что тоже немаловажно, практичности: в жаркой Анталье летом тени много не бывает:)
Многие турки - большие дети (в хорошем смысле слова, близком к тому, что имел в виду Иисус, говоря "если ... не будете как дети, не войдете в Царство Небесное"): они умеют ценить жизненные радости и радоваться текущему моменту, порой забывая условности. Вот и сейчас - увидев, что я фотографирую зонтики, молодой ресторанный зазывала выскочил на улицу передо мной, чтобы попозировать, а когда я сделал снимок, тут же убежал на своё рабочее место. Я поймал себя на мысли, что араб, скорее всего, стал бы просить бакшиш, а для турка это была всего лишь игра, маленький эпизод, разнообразящий его день. Он, естественно, понимал, что сам никогда не увидит себя на этом фото, но получал удовольствие не от результата, а от процесса. Чтоб нам уметь так жить! Ведь мы обычно ждём, что будет, когда и если, при этом упуская жизнь здесь и сейчас.
..........
Недалеко от "зонтиков" находится одна из главных - и исторических, и вообще - достопримечательностей Антальи: Ворота Адриана.
Адриановы Ворота - действительно шедевр, способный украсить любой город мира, включая Рим. Они были построены в 130 году перед приездом в Анталью римского императора Адриана и являлись одними (а сегодня - единственными сохранившимися) из ворот в крепостной стене, окружавшей старый город и порт. Ворота изготовлены из мрамора и состоят из трёх въездных арок (отсюда - их другое название: Üç kapılar, то есть Трое ворот), обрамлённых гранитными колоннами. Учёные считают, что изначально они были двухъярусными и на верхнем, возможно, стояли статуи императора и членов его семьи.
Несмотря на утерю второго "этажа", сохранность Ворот Адриана считается очень хорошей - во многом благодаря тому, что более поздние городские стены сельджукского периода долгое время закрывали ворота снаружи, и они не использовались. Конечно, сейчас мы видим их полностью отреставрированными, что называется - "от хвоста до кончиков ушей", это заметно даже взгляду неспециалиста. Но всё равно, строение впечатляет.
Во время раскопок и реставрации возле ворот был полностью снят двухметровый культурный слой, чтобы показать дорогу римской эпохи, на которой хорошо видны глубокие борозды от проезжавших здесь повозок:
Очень красиво оформлен фриз в верхней части ворот. Настоящее каменное кружево!
Другая деталь оформления ворот - головы "неизвестных науке" существ, тупыми носами напоминающие египетские статуи:
Большой исторический интерес представляют и две каменные башни по обе стороны от ворот. Южная башня (слева, если стоять спиной к улице Ататюрка), известная как Юлия Санкта (святой Юлии), также относится к древнеримскому периоду (и, возможно, старее самих ворот):
Сегодня её очень любят местные голуби:
Что касается другой, северной башни, то её нижняя часть тоже римская, а верхняя была перестроена в первой половине 13 века (о чём говорит памятная надпись на арабском языке на башне) во время правления упомянутого мной выше сельджукского султана Аладдина Кейкубада.
Небольшой скверик у древней стены, идущей от башни святой Юлии - место отдыха турецких мужчин и ... опять же, голубей, которые в основном кучкуются у лужиц, натекающих из фонтанчика:
Сергей, рада, что Вы добрались до Анталии. Предвкушаю новый занимательный отчёт. С погодой Вам повезло очень! А нас в эту субботу в Анталии дождь поливал ((( и из двух отведенных дней, у нас остался только один. Каньон Гейнюк и старый город со свистом мимо нас пролетели ((( Мне Анталия показалась одним большим базаром...
savl1, с огромным нетерпением жду рассказ про каньон))) и хочется сравнить впечатления от Фаселиса. У Вас очень симпатичный старый город на фотографиях)))) уже начинаю сожалеть, что мимо проехали...
Сразу скажу, что Фаселис - чудо! И дело даже не в древностях, хотя практически нетронутый театр великолепен. Здесь гармонично сложились и переплелись 3 составляющих: античные развалины, потрясающая природа с сосновым ароматом и море (да ещё и купаться разрешается!) - такое "в одном" бывает очень редко. Скажем, и Перге, и Аспендос с точки зрения зрелищности развалин будут поинтереснее, но они находятся "в чистом поле", и прогулка по ним, особенно в жару, не доставляет такого удовольствия. Недаром в Фаселис - я, конечно, ещё скажу это в основной части рассказа - местные приезжают на машинах на отдых и пикник на целый день: я был там в субботу, и столько машин, сколько в Фаселисе, я мало где видел:)
А сейчас я - в качестве небольшого антракта и вообще разнообразия ради - предлагаю небольшую прогулку по улицам вечерней Антальи. Подобные города с подсветкой, как правило, очень хороши (попутно с теплотой вспоминаю недавнюю Ялту), и Анталья - не исключение: если днём она разноцветная, то вечером - яркая, нарядная и праздничная:
На такое "вечернее настроение" очень хорошо ложится одна из моих любимых песен турецкого певца Мустафы Сандала:
А утром, когда солнце уже встало, но ещё прячется за домами, на улице Ататюрка, где ещё всё закрыто, кроме лотков, продающих симиты - обсыпанные кунжутом турецкие бублики...
Этот товарищ - совсем не анталийская версия писающего мальчика, как может показаться на первый взгляд. На самом деле, он стоит перед сложным выбором, думая, какую кнопку на терминале банкомата ему нажать - доллар или евро...
* * * * * * * * * *
Тем временем солнце всё выше поднимается над горизонтом, наступает очередной ясный день и ... прогулки по Анталье продолжаются.
Одно из самых живописных мест города - существовавший ещё до нашей эры Старый порт, где сегодня стоят прогулочные кораблики, небольшие яхты и рыбацкие лодки. Я уже показывал его с террасы кафе возле входа на пляж Мермерли, но недалеко от него и ещё выше есть другая смотровая площадка в небольшом парке-сквере Kecili Park, где попутно можно посмотреть скульптуры животных из плетёного дерева ( https://www.google.com/maps/@36.8828495 ... 000!8i5000 ):
Эта площадка – лучшее место для встречи заката в Анталье, но зрелище это слишком романтическое, и приходить сюда "на закат" нужно парой...
Гавань, конечно, красива, а самым интересным сооружением здесь является мечеть Искеле (Iskele Camii), что по смыслу переводится, как "у причала":
Эта мечеть небольшая (более того, она - самая маленькая в Анталье) и не очень старая - казалось бы, что в ней особенного? А очень много.
Нынешнее здание необычной шестиугольной формы было построено в 1903 году, как считают - на том месте, где многие века стояла старинная сельджукская мечеть, которая, в свою очередь, в домусульманские времена была христианской базиликой. Очень любопытна его структура: мечеть состоит из двух ярусов-этажей, нижний из которых представляет собой замкнутую аркаду - 4 угловые каменные "ножки", разделённые арками, а в самом центре находится бьющий из-под земли родник, который используется в качестве традиционного фонтана для омовения:
Второй этаж - это и есть собственно мечеть, молельный зал, на который ведёт внешняя боковая лестница, закрытая узкой верандой. Внутри зал выглядит так:
Очень интересна конструкция "навесного" минарета: как и лестница, он прикреплён к внешней стене мечети и выглядит, как большая труба в обычном доме (справедливости ради отметим, что сегодняшний минарет - результат реставрации нашего времени, а каким он был изначально, и был ли вообще, мне узнать не удалось).
А главная историческая достопримечательность Старого порта (кроме него самого, как данности) - это ведущая к нему сверху, из Калеичи, каменная средневековая лестница, сооружённая в 11 столетии (!!) венецианцами и прозванная Kırkmerdiven, что означает "40 лестниц" (то есть ступенек):
Ступенек на самом деле на 40, а 44, и они не только очень высокие, но и хорошо отполированные и не слишком ровные (похоже, что лестница реставрировалась либо очень давно, либо вообще никогда, что с исторической точки зрения, конечно, ценно), а потому - довольно скользкие, так что ходить по ним надо с осторожностью: мне встретились турецкие блоги, в которых пишут о случаях падения с лестницы с получением серьёзных травм и даже призывают установить с обоих сторон предупреждающие знаки. Сейчас лестница разделена по всей своей длине современным металлическим парапетом, но вряд ли он полностью решит эту проблему, особенно при большом количестве людей.
* * * * * * * * * *
В любом восточном городе самое интересное для меня - это мечети. Поэтому их оказалось так много и в моих маршрутах по Анталье (хотя, честно говоря, не так много, как я хотел), и, соответственно, в этом рассказе. И если допустить, что на земле мог бы существовать "дом бога", что, конечно же, невозможно, ибо Господь "не в рукотворённых храмах живет", как предупреждал самый мудрый из апостолов (который, кстати, был в Анталье: "проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию"), когда живое учение Христа ещё не было искажено до неузнаваемости и не стало застывшей в догмах религией, по иронии истории названной его именем, а золотые купола и многочисленные иконы ещё не заменили любовь и прощение, которые и проповедовал Иисус; но всё же - только допустить это, то для меня таким домом является мечеть, и только в мечетях я сильнее всего ощущал величие мироздания и то, что условно можно назвать "божественным присутствием". Не во всех, конечно, и в разной степени, но во многих... А утренний - особенно утренний, когда наша душа ещё чиста, еще не омрачена измышлениями эго-разума - азан - это та музыка, которая возносит эту саму душу к небесам.
Очередная мечеть в Аналье, которую я хочу показать - Каракаш (Karakaş Camii), расположенная напротив Ворот Адриана по другую сторону улицы Ататюрка. Несмотря на то, что она выглядит вполне древней, мечеть была возведена лишь в 1990-х годах известным турецким архитектором Тургутом Джансевером, которого прозвали "мудрым архитектором" (впрочем, нет: в детали я не буду углубляться, чтобы не утяжелять рассказ, скажу лишь, что главным принципом его проектов было придерживаться "родных корней", основ традиционного анатолийского зодчества, так что не удивительно, что и эта мечеть кажется "старенькой").
А вот мечеть султана Аладдина (Sultan Alaaddin Camii) никак не попадалась мне днём, лишь только вдали, в конце улицы, пару раз показался её высокий минарет:
Так что все основные снимки мечети пришлось делать уже в темноте. Великолепен декор входного портала:
Фасад очень колоритно дополняют длинный деревянный балкончик и тоже деревянные карниз с поддерживающими его столбами:
В уютном садике вокруг мечети - современный фонтан для омовения:
Прежде чем показать интерьеры мечети, необходимо коротко рассказать её историю. Само здание, построенное в 1834 году, изначально было трёхнефной греческой церковью Богородицы (церковь Панагия - Panhagia Kilisesi). После так называемого греко-турецкого обмена населением 1923 года греческие христиане вынуждены были покинуть Турцию (в свою очередь, мусульман выселяли из Греции) – это, разумеется, коснулось и Антальи. До 1934 года в уже бывшей церкви Панагия размещался Археологический музей, потом она использовалась в качестве склада, а в 1958 году была преобразована в мечеть, названную в честь сельджукского султана Аладдина (Ала-ад-Дина) Кейкубада. При этом структура главного зала осталась прежней: 2 ряда колонн, которые разделяли внутреннее пространство на 3 нефа, а вверху - типичные церковные своды, на которых остались христианские росписи (только добавились традиционные мусульманские медальоны с каллиграфическими изречениями из Корана и Сур).
Над михрабом и минбаром - одна и та же надпись: так называемый Первый столп ислама, свидетельство веры, как основа мусульманства, который гласит, что "Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха".
Минарет, который я показал выше, был сооружён в 1962 году; при этом бывшая колокольня в саду около мечети (в темноте я её не рассмотрел, а что она есть, тогда ещё не знал...) осталась нетронутой. Но что самое удивительное, на сводах, среди прочих узоров времён греческой церкви, сохранились и изображения ангелов-херувимов, что для мечети практически нонсенс! Однако муфтий Антальи Осман Артан заявил, что эти фигурки не помешают намазу, а сама мечеть является примером терпимости и толерантного уклада жизни в Анатолии, где христиане и мусульмане многие века проживали рядом, и это не мешало им по-своему справлять религиозные обряды.
Я увеличил фрагмент свода, где в общий узор рисунка вплетены (они выглядят бледнее прочих элементов) херувимы. Получилось, конечно, зернисто, но в общем разглядеть ангелочков можно:
..........
Мечеть Кара-Молла, или Макбуле (Kara Molla (Makbule) Masjid) не имеет минарета, а потому не слишком выделяется на улочках старого города. Тем не менее, мечеть эта очень старая, точная дата её сооружения неизвестна, но по некоторым предположениям произошло это в 13 веке. Правда, древней она не выглядит, особенно после недавней реставрации:
А эта зелёненькая, относительно новая (при большом увеличении на фотографии виден год постройки - 1974) мечеть просто попала в кадр, а идентифицировать её мне не удалось:
Другой, наряду с Воротами Адриана, древней достопримечательностью Антальи является Башня Хыдырлык, расположенная на высоком морском берегу на окраине Парка Караалиоглу. Но если ворота отреставрированы до гранитно-мраморного блеска, то башня выглядит намного более аутентично и действительно "тянет" на свои пару тысяч лет (хотя прямо сейчас ведётся её реставрация - и кто знает, какой она предстанет после её завершения).
Нынешний облик Башни Хыдырлык относится к римскому периоду - 2 столетию нашей эры, но её нижняя квадратная часть является ещё более древней - возможно даже времён греческого господства в Малой Азии, а это уже 3-4 века до Рождества Христова... Башня не очень высокая - всего 14 метров, но приземистая и создающая впечатление прочности и крепкости. Интересно, что её предназначение до сих пор остаётся загадкой и порождает многочисленные теории и версии: согласно одной, она была одним из береговых оборонительных сооружений, по другой - маяком, по третьей - и тем, и другим одновременно, а по четвёртой - гробницей, поскольку она имеет некоторое сходство с римскими усыпальницами и мавзолеями.
Как бы то ни было, Башня Хыдырлык впечатляет, и очень жаль, что я попал в то время, когда реставрировалась не только она сама (как раз на ней, к счастью, никаких работ не велось), но и прилегающая территория, поэтому подойти к ней и посмотреть её вблизи не удалось...
Вид от башни на скалистый берег по другую сторону бухты Старого порта:
..........
На одной из узких улочек Калеичи, так, что найти его удалось не с первого раза, сохранился портал старинного медресе Каратай (Karatay Medresesi) середины 13 века, названного именем сельджукского эмира Джелаледдина Каратая:
Портал красиво украшен вырезанным на камне декоративным орнаментом и угловыми, уже частично выщербленными, колоннами. А внутри айвана с обеих сторон вырезаны своей формой напоминающие михраб ниши с характерным "сталактитовым" декором сверху:
..........
В 1207 году христианская Анталья была завоёвана сельджуками, и хотя спустя несколько лет христиане при поддержке Кипрского королевства захватили власть в городе, уже 1216 году конийский султан Кей-Кавус I вернул Анталью мусульманам, на этот раз - окончательно (за исключением не оказавшего влияния на общий ход истории ещё одного короткого периода кипрского правления между 1361 и 1373 годами). В честь этого завоевания турки разместили на городских стенах вдоль улицы, ведущей к порту, так называемые победные надписи на арабском языке - всего их было 42, из которых сегодня можно увидеть 26. Вот одна из таковых на сохранившемся фрагменте стены на улице Хыдырлык:
Ещё одна часть бывшей стены в нынешнем центре Антальи:
Казалось бы, откуда взялись крепостные стены в Калеичи, который сам по себе уже является районом "внутри стен"? Возможно, ответ на этот вопрос кроется в путевых заметках известного арабского путешественника Ибн Баттуты (его полное имя столь курьёзно своей длиной, что я не могу не привести его: Абу ‘Абдуллах Мухаммад ибн ‘Абдуллах ибн Мухаммад ибн Ибрахим ибн Юсуф аль-Лявати ат-Танджи ибн Баттута ибн Хамид аль-Гази ибн аль-Курайш аль-‘Али), побывавшего в Анталье в 1330 году (в компьютерном переводе английской "Википедии"): "Из Аланьи я отправился в Анталью - красивейший город. Он занимает огромную территорию и, несмотря на огромный размер, является одним из самых привлекательных городов, которые можно увидеть где-либо. Разные прослойки его жителей проживает в отдельных кварталах. Христианские купцы живут в квартале, известном как Мина (Порт), окружённом стеной, ворота в которой запираются снаружи на ночь и во время пятничного намаза. Греки, которые раньше составляли здесь основное население, живут отдельно в другом квартале, евреи – ещё в другом, а правитель со своим двором и мамлюками - в своём, причём каждый из этих кварталов также обнесён стеной. Остальные мусульмане живут в основной части городе. Вокруг всего города есть ещё одна большая стена".
То есть город "внутри стен" был разделён на "национальные" кварталы, которые, в свою очередь, тоже были обнесены "локальными" стенами!
..........
Совсем недавно одной исторической достопримечательностью в Анталье стало меньше: древний Усечённый, или Обрезанный минарет (Kesik Minare) надстроили, и теперь он выглядит совершенно обычно:
Вид на бывший Кесик Минарет с разных ведущих к нему улиц:
Кран на заднем фоне последней фотографии стоит не просто так - возле минарета ведутся грандиозные работы, и вся территория вокруг него огорожена забором: во-первых, реставрируется сама мечеть, сильно повреждённая при пожаре в 1896 году. А во-вторых, планируется восстановление грандиозной византийской базилики, стоявшей на этом месте ещё в 5 веке и перестроенной в 7 столетии, и выглядеть это должно примерно так:
Вообще, чтобы увидеть какую-то древность в Анталье, не обязательно оглядываться по сторонам: достаточно иногда просто посмотреть под ноги:
Что-то мне подсказывает, что это настоящая, подлинная капитель от какой-то античной колонны...
Или можно зайти в огороженный стеной дворик ресторана или отеля - возможно, вы окажетесь внутри бывшего караван-сарая и сможете полюбоваться историческим антуражем (опасаться не стоит: не выгонят и "за погляд" денег не возьмут - просто поздоровайтесь и для порядка спросите разрешения, если будет, у кого). Я вечером пару раз заглянул в подобные - к сожалению, фото в темноте получились очень плохими... Но для самого общего представления - примерно так:
* * * * * * * * * *
А сейчас давайте ещё немного погуляем по улице Антальи - уже не в поисках достопримечательностей, а просто наслаждаясь теплом и колоритом, но не забывая, что что-то интересное может встретиться на каждом углу - это же Турция! :)
Рассвет писал(а) 06 ноя 2020, 09:18:после Вашей прогулки по Анталии поняла, что придётся возвращаться
Рассвет, Анталья - основные "ворота" для очень многих интересных мест юго-западной Турции, так что вернуться всегда будет повод, было бы желание:) Я вот, например, на Каш и его окрестности и близлежащие острова давно "облизываюсь"...
Scarlet-Cet писал(а) 06 ноя 2020, 12:26:Сергей, я как всегда в опоздавших, но думаю догоню всех. Про Анталью не пляжную очень интересно. (А вдруг, на всякий случай)
Ирина, рад "видеть" Вас в этом рассказе! Он небольшой, так что возможностей "догнать и перегнать" будет масса:)
savl1, Каш - совершенно чудный городок! Очень понравился, разве что Античный театр там совершенно варварски отреставрирован.... Почти как достройка Усеченного минарета.
savl1, вот и я была удивлена. Особенно после Ксанфа. Но посмотрев на достроенный Усечённый минарет, уже удивляюсь не так сильно)))) З.ы. доберусь писать отчёт, обязательно фотографии выложу ((((
savl1 писал(а) 06 ноя 2020, 14:01:Даже странно, для Турции это не очень характерно (за исключением "концертных площадок" типа Аспендоса) - скорее, для Европы, Израиля...
Для Турции, увы, это очень характерно. Очень часто реставрация у них в конечном итоге превращается в реконструкцию, практически новодел. Примеров тому много :(
[/url]
