Падение Стамбула и Эдирне, в который ехать не обязательно

[savl1]

Такое впечатление, что в мечети Эйюпа Вы заходили за барьер для туристов или просто так кажется из-за эффекта приближения?

Кажется:)

[fiona123]

Кажется:)

У меня из-за купола сомнения были :)
На самом деле я-то как раз за барьер заходила - там была экскурсия с шумными испанскими женщинами, местный охранник куда-то отошел, они мало того, что прошли в центр со своим гидом, еще и фотографироваться там начали, их не могли потом выгнать)).
Я под шумок тоже сначала пристроилось, но ничего хорошего не сделала, толпа заодно и мешала, а мне было неудобно, как всегда при нарушении правил.

[savl1]

..........

Пока особых достопримечательностей на нашем пути нет ... если не считать, что весь этот район - одна большая достопримечательность:)

[savl1]

[savl1]

...

Одно из самых эффектных мест этой части Стамбула - крутая улица Санджактар Йокушу (Sancaktar Ykş):









А ведёт она (в направлении "вверх") к прекраснейшему зданию Греческой православной средней школы - старейшей и считающейся самой престижной из себе подобных в Стамбуле, основанной ещё в 1454 году. Нынешнее здание в стиле эклектики было построено в 1881-1883 годах греческим архитектором Константиносом Димадисом на средства опять же греческого банкира Георгиоса Зарифиса и за свой облик получило прозвище "Красный замок" или "Красная школа" (а иногда его даже называют "пятым по величине замком в Европе").











Любопытно, что большой центральный купол используется в качестве обсерватории для уроков астрономии; внутри него находится большой старинный телескоп.

[alla34rus]

особых достопримечательностей на нашем пути нет

Ну, почему же:)
Вот, например, улица Vodina у вас на фото и домики на ней N4 и 7/А, вполне себе достопримечательности, очень известные! В них снимался сериал Şeref meselesi (Дело чести)

[savl1]

вполне себе достопримечательности, очень известные

Ну, возможно, спорить не буду, это всецело дело вкуса, и у каждого своё представление о достопримечательностях. Но всё же, согласитесь, если их и можно назвать таковыми, то очень-очень нишевыми, и "очень известные" (как и упомянутый Вами сериал, хотя, не исключаю, что неплохой) - это всё же преувеличение...

Лично для меня места, где просто "что-то снималось", только по этой причине ещё ничего не значат, даже если это "что-то" - "Мастер и Маргарита":) Но, опять же, каждый имеет право на своё видение, для кого-то и "Чёрный квадрат" - шедевр:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

С районом Фенер граничит "еврейский" район Балат, в котором долгое время жили потомки вынужденных бежать из Испании в конце 15 века евреев-сефардов, которых Турция приняла чуть ли ни с распростёртыми объятиями (именно в этом контексте прозвучала ставшая легендарной фраза тогдашнего османского султана Баязида II, сказанная в адрес испанского "католического короля" Фернандо II: "Как его можно назвать мудрым монархом, если он обедняет свою страну и обогащает мою?"). После образования государства Израиль многие евреи переехали на "историческую родину", а Балат "пополнился" курдами из Анатолии. Но для обычного туриста эти "национальные миграции" интереса не представляют, а в Балат он идёт, чтобы полюбоваться "цветными домиками", ставшими его настоящей "визитной карточкой". Не сказать, конечно, что они здесь на каждом углу, есть и обычные улицы с обычными домами, но в кадр они попадают нечасто, поэтому складывается впечатление, что Балат весь такой "цветной и радужный". Что ж, поддержу эту видимость и я:)

[savl1]

И ещё небольшое "попурри" без какой-либо концепции – просто "что вижу - о том пою":





Самое, пожалуй, раскрученное (хотя не скажу, что самое красивое) место в Балате - крутой и длинный спуск (или подъём - это ж как посмотреть!) Merdivenli Yokuşu:

[savl1]

Идти (особенно спускаться) по его центральной части реально опасно, даже в сухую погоду, даже при "правильной" обуви, поэтому по его сторонам сделаны ступеньки.

А самое живописное из того, что я видел - вот этот уголок:









В итальянских рассказах я всегда писал, что не являюсь сторонником "колорита развешенного белья", но тут я не смог удержаться:)



Кафе с антуражными интерьерами:

[savl1]

..........

Мы заканчиваем прогулку по Балату...







... и по очередной, уже не туристически раскрашенной, а самой обычной "рабочей", но не менее крутой лестнице покидаем его:





Хотя на самом деле я написал немного неправильно, приравняв Балат к его "цветным" кварталам: формально он продолжается и здесь, на улице Ходжа Чакыр (Hoca Çakır), идущей вдоль древних константинопольских стен от Малого Влахернского дворца, возведённого ещё в эпоху Византии (предположительно в 13 столетии):

[savl1]

При османах в Текфур-сарае, как прозвали дворец турки, находился зверинец султана, затем - публичный дом, еврейская богадельня и мастерские по производству изразцов. В конце концов дворец оказался заброшен, но сейчас, после реставрации, он открыт в качестве музея.

Городские крепостные стены на улице Ходжа Чакыр лишены "парадно-представительского" лоска, который придали им после основательной реставрации на следующем отрезке вдоль улицы Калебою. Конечно, здесь их тоже укрепили и слегка "подлакировали", чтобы окончательно не развалились и не упали кому-нибудь на голову, но смотрятся они более аутентично:













Вот этой кладке уж точно лет так 1000, а то и больше...



Заканчивается этот отрезок уже хорошо отреставрированной восьмигранной башней, которая издали кажется круглой:



А на другой стороне перекрёстка уже начинается восстановленный участок:




И здесь я завершаю один из двух "больших" стамбульских маршрутов.

[sergeyf73]

Заканчивается этот отрезок уже хорошо отреставрированной восьмигранной башней

Башенка, хоть и отреставрированная, но смотрится на фоне развалин довольно аутентично.

[savl1]

Башенка, хоть и отреставрированная, но смотрится на фоне развалин довольно аутентично.

Не, она вообще классная, я её запомнил ещё с прошлого путешествия, даже тогда из окна автобуса сфотографировал. Но там, конечно, снимок получился не лучшим, а тут была возможность выбрать и ракурс, и угол, и освещение...

[валек]

Колоритный город, был несколько раз, при возможности побывал бы с удовольствием еще разок.

[savl1]

Колоритный город

Уж этого точно у него отнять. Он может нравиться или не нравиться, нравиться больше или меньше, но колорит, антураж, атмосфера в нём, безусловно, присутствуют:)

[Tasha Svinova]

их мавзолеи, являющиеся частью сакрального комплекса, можно увидеть и сегодня

А в мавзолеи не заходили? Там очень красиво!

[savl1]

А в мавзолеи не заходили? Там очень красиво!

Верю, что красиво. Но как-то не сложилось: те, мимо которых проходил, были закрыты, а специально открытые не искал...

[Tasha Svinova]

те, мимо которых проходил

Я имела ввиду именно мечеть Эйюп Султан. Когда мы были, там были толпы, просто огромная куча народу, и в мавзолей пропускали по очереди, сплошной чередой, не останавливаясь. Красота несусветная.

[Амстердамка]

Какой замечательный рассказ, сколько интересных фактов Вы накопали. Спасибо, Сергей!
В Вашем исполнении даже "павший" Стамбул вызывает горячее желание туда отправиться.

П.С. , мелкими буквами: а как по мне, пусть бы он пал совсем и вернулся в Европу))

[Silur]

крепостные стены

Сергей, а на стены не поднимались?
С них такой замечательный вид.)

[savl1]

на стены не поднимались?
С них такой замечательный вид.)

Нет, даже в мыслях не было... Они ж совсем не высокие, неужели такие "видовые"?

[Silur]

Они ж совсем не высокие, неужели такие "видовые"?

У меня в отчёте есть пара фотографий со стены.) Мне виды понравились.)

[savl1]

* * * * * * * * * *

Несмотря на разницу настроений и внутренних состояний (по сравнению с "прошлым Стамбулом"), главный музыкальный рефрен (что, впрочем, "масло мясляное", поскольку рефрен по определению и есть главная тема музыкального произведения) этой поездки, который постоянно крутился в моей голове, остался тем же. Это, на мой взгляд, самая атмосферная, несмотря на свою шуточность, песенка про Стамбул, когда-либо придуманная и спетая человеком :)

phpBB [media]

* * * * * * * * * *


Среди обязательных пунктов программы этой поездки значилось зайти внутрь мечети Рустема-паши. И не потому, что её автором был самый знаменитый османский архитектор Мимар Синан, за 4 года до этого построивший одну из самых знаковых для Стамбула мечеть Сулеймание. Нет, внешне, особенно со стороны, она мало чем отличается от множества других типичных для Турции мечетей, и её, не будучи историком или специалистом, вполне можно было и пропустить. Но вся "соль" мечети Рустема-паши заключается в её уникальных интерьерах, почти полностью отделанных сине-голубой изникской плиткой, чего (по крайней мере, в таких количествах) в Стамбуле больше нет нигде, и её - в отличие от знаменитой мечети Султанахмет - действительно можно по праву назвать Голубой:)

Мечеть Рустема-паши была возведена примерно в 1563 году по приказу и на средства Великого визиря Османской империи, зятя султана Сулеймана Великолепного Рустема-паши, который, впрочем, так и не смог её увидеть: он скончался раньше, чем строительство было закончено. Сегодня она расположена в самой гуще базарных рядов на прилегающих к Галатскому мосту улицах района Эминёню, и посмотреть её "цельно" практически невозможно: самый полный вид, и то лишь поверх прилегающих к ней старинных построек с куполами, открывается с дальней стороны одноимённой (тоже Эминёню) площади.



Возникает соблазн подойти ближе, но мечеть начинает сразу "садиться" за окружающие здания, и вид, и без того не лучший, теряется ещё больше...



Впрочем, мечеть Рустема-паши вообще хоть как-то видна лишь потому, что стоит на высокой террасе, образующей небольшой двор перед ней, на которую с улицы ведут 2 лестницы с обоих сторон от её главного фасада (под террасой располагались сдаваемые внаём магазины, плата за аренду которых шла на содержание самой мечети). Перед входом на всю длину фасада сооружён "притвор" - сводчатый портик с двумя рядами тонких круглых колонн, на которые опираются арки стрельчатой (но не в готическом, а в характерном мусульманском стиле) формы.







Со стороны, обращённой к торговой улице, терраса обрамлена более закрытой, нежели колоннада портика, аркадой:



Вид наружу через колоннаду:



Нижняя часть переднего фасада мечети тоже выложена цветными изразцами. Они обрамляют и главный вход, и 2 внешних михраба:

[savl1]

А вот как украшен тот же вход уже с внутренней стороны:





Снимаем обувь, заходим внутрь мечети...



... и бесконечно долго любуемся голубыми интерьерами - как общей "картинкой", так и отдельными фрагментами и деталями:

[savl1]

Конечно же, очень богато, просто роскошно, украшен михраб:



И замечательный купол, паруса которого, заметьте, тоже отделаны плиткой:



Боковой "неф" (кавычки ставлю потому, что в исламской архитектуре такого термина нет):



В оформлении мечети Рустем-паши насчитывается около 2300 плиток, образующих примерно 80 различных узоров, главным образом, цветочных (и вообще растительных) и геометрических.

[savl1]

Фрагмент входной двери - на мой взгляд, современной, но разве это что-то принципиально меняет?



..........

Недалеко от мечети Рустема-паши и тоже в глубине базара расположена ещё одна старинная мечеть, сооружённая в 1460 году, всего через 7 лет после завоевания Константинополя, неким "знатным человеком" по имени Эльхач Тимурташ Ага и названная его именем - мечеть Тимурташ. Её архитектурной особенностью является отсутствие балкона, а призывать к молитве муэдзин должен был через окна, выходящие в буквальном смысле слова на все 4 стороны (сейчас, естественно, для этого используются громкоговорители). Как и в мечети Рустема-паши, в цокольном этаже мечети Тимурташ размещались магазины, а молитвенный зал находится на втором ярусе; поскольку его размеры были небольшими, со временем к нему со стороны входа пристроили деревянную секцию.





Потолок и минбар мечети Тимурташ выполнены из дерева, часть интерьеров, включая михраб, покрыта изникской плиткой, а остальные поверхности просто побелены.





Молитвенный зал имеет балкон (обычно балконы в мечетях предназначены для женщин, а как здесь, не скажу), куда тоже можно подняться:

[Амстердамка]

Несмотря на разницу настроений и внутренних состояний (по сравнению с "прошлым Стамбулом"), главный музыкальный рефрен (что, впрочем, "масло мясляное", поскольку рефрен по определению и есть главная тема музыкального произведения) этой поездки, который постоянно крутился в моей голове, остался тем же. Это, на мой взгляд, самая атмосферная, несмотря на свою шуточность, песенка про Стамбул, когда-либо придуманная и спетая человеком :)

А я опять выскажусь не корректно))) Как бы мне хотелось, чтобы европейцы еще в 15 веке объединились в ЕС и оставили себе Византию, вместо того, чтобы мочить друг друга. И Стамбул был бы по-прежнему Константинополем. Про неуместность сослагательного в истории знаю, но никто не может запретить мне мои же хотелки.))

[savl1]

А я опять выскажусь не корректно

Инна, мне все Ваши комментарии нравятся: и корректные и не очень ("типа как", ибо не мне решать, какие есть какие), и сослагательные, и изъявительные :)

[savl1]

* * * * * * * * * *

Второе "большое городское путешествие" мы начнём на мосту Халич (Haliç), что в буквальном переводе с турецкого означает "залив", а конкретно подразумевается Золотой Рог, поскольку других заливов в Стамбуле просто нет. Он был сооружён в 2014 году и предназначен для 2-й линии (М2) Стамбульского метро, а также приспособлен для прохода пешеходов. И приедем мы сюда тоже на метро - правда, проехав всего одну остановку, но да ладно - фиг с ними, с 15 лирами, ноги и время дороже:)





Снимок из окна вагона на залив, правда, с неудобной стороны (то есть через встречный путь и вообще весь мост, но к тому вынуждает положение утреннего солнца):



Станция, которая так и называется: "Халич", подобно московским "Ленинским горам" (которая, правда, теперь именуется "Воробьёвы горы"), расположена аккурат посреди самого моста:



Сейчас мы перейдём на другую сторону Золотого Рога, в район Бейоглу, по которому и пройдёт наша прогулка (именно его частью является хорошо известный микрорайон Таксим), а по пути сделаем ещё несколько фотографий:







Вид на автомобильный мост Ататюрка:

[savl1]

А это красавец-мост Халич уже с берега:




В небольшом прибрежном скверике установлен памятник, возможно, самому знаменитому турку после Сулеймана Великолепного и Ататюрка - архитектору Мимару Синану. Кстати, понять, что именно ему, удалось с трудом: на монументе никаких надписей нет (я специально обошёл его со всех сторон), а сам он не отмечен ни на картах Гугла, ни Яндекса, и только OpenStreetMap подтвердили мои интуитивные (не знаю уж, почему) предположения.



Но Синан хорош, "как настоящий":)



Что-то поленился я протопать лишние 200 метров и подойти к одному из самых красивых стамбульских фонтанов, построенному в первой половине 18 столетия матерью султана Махмуда I Салихой Валиде Хатун и названному её именем - Фонтан Салихи Султан, а теперь жалею... Впрочем, фонтаном больше, фонтаном меньше - в таком городе, как Стамбул, на самые знаковые достопримечательности со временем всё равно растворяются в глубинах памяти).

В конце небольшой улицы Нафе показалась башня Арабской мечети Арап-джами:



Это, возможно, самая необычная мечеть Стамбула с очень интересной историей - и даже несколькими историями. Дело в том, что истинные обстоятельства её возникновения уже канули в пучине времён, и на этот счёт существуют лишь теории. Согласно одной, впервые мечеть на этом месте была возведена ещё во время так называемой второй арабской осады Константинополя в 717-718 годах, когда многочисленный арабский флот под командованием сына Омейядского халифа Масламы ибн Абдул-Малика подошёл к городу, но потерпел поражение, однако по договорённости между Масламой и византийским императором Львом Исавром в галатской части Константинополя арабы построили мечеть, которая со временем была преобразована в доминиканский храм. Впоследствии учёные нашли в этой версии кучу нестыковок, после чего она утратила историческую достоверность, но осталась в виде легенды, а "рабочей" стала вторая теория, которая с определённого этапа повторяет первую: ещё в начале 1200-х годов здесь действительно был основан доминиканский монастырь в честь сначала Св. Павла, а потом - Св. Доминика, превращённый в мечеть под названием Галата Джами (Галатская мечеть) после завоевания Константинополя османами. А в конце 15 века султан Баязид II передал её бежавшим от испанской инквизиции андалусским арабам, после чего мечеть и стали называть Арабской.



Как видим, обе версии сходятся в том, что Арап-джами возникла на основе христианского храма, и та башня, что я показал выше - ни что иное, как бывшая готическая колокольня, преобразованная в минарет.

Конечно, с тех пор Арабская мечеть несколько раз реконструировалась и претерпевала изменения (последний раз - в 1910-х годах) - как во внешнем облике, так и во внутреннем, и сохранившиеся средневековые детали - причём как византийские, так и мусульманские - сейчас соседствуют с более поздними конструкциями, но всё равно: подобной ей в Стамбуле больше нет.

[savl1]

Но особенно интересно и ни на что не похоже выглядят интерьеры мечети. Ещё во время реставрации, проведенной Салихой Султан (помните фонтан её имени, который я так и не посмотрел?) в 18 веке, внутри появились деревянные конструкции, которые были перестроены в начале 20 столетия, и сегодня молитвенный зал с трёх "опоясан" ну очень колоритными двухъярусными галереями, вызывающими ассоциации с какой-нибудь Испанией:

[savl1]

Но михраб, конечно же, всё равно каменный, точнее, мраморный:



По одной из лестниц поднимемся на второй "этаж":











В общем, Арабская мечеть - достопримечательность, конечно, не из разряда "обязательных" (в смысле, для всех и каждого), но точно занимающая особую "нишу" в нынешнем Стамбуле.

[alla34rus]

Мне тоже Арабская мечеть понравилась. Наверное, самая необычная из виденных мною. Да и мечетью её как-то назвать тяжело, здание совсем "не мечетьное".

[savl1]

Наверное, самая необычная из виденных мною. Да и мечетью её как-то назвать тяжело, здание совсем "не мечетьное".

Да, полностью согласен с Вами. Такое, скорее, можно увидеть в каком-нибудь испанском патио:)
Тем она (как и Подземная, о которой речь пойдёт дальше) и ценнее: ведь, по большому счёту, интерьеры большинства турецких мечетей (при всём различии в декоре) очень схожи- что у Голубой, что у Сулеймание, что у Шехзаде, равно как и у многих других.

[alla34rus]

А вот в плане интерьеров мне ещё понравилась мечеть на площади Таксим. Вот она тоже отличается от всех именно интерьером и "расцветкой", она - золотого цвета. Я была там вечером, она и снаружи подсвечивается жёлтыми фонарями.
Вы показали памятник мимару Синану. Я в сентябрьский свой визит в Стамбул побывала в мечети, которая построена в его честь в районе Аташехир (в Азии). Мечеть новая совсем, просторная, красивая. Там в ней меня привлекли люстры, очень интересные, сделаны из букв арабских.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Галатский холм - основанный генуэзскими колонистами в поздневизантийскую эпоху район, окружающий Галатскую башню, не слишком живописный - и это мягко говоря. Да и старинного колорита в нём, кроме самой башни, практически нет, не говоря уже о достойных внимания достопримечательностях, но коль скоро мой путь проходил через него, я сделал по пути несколько снимков и сейчас "крупным пунктиром" покажу, как здесь всё выглядит:

[savl1]

Подойдя к Галатской башне, у меня возникла мысль подняться на неё, благо она работала, да и очереди на вход не было. Но когда я увидел цену ... друзья, 650 лир, то есть около 2500 рублей - это ни в какие ворота, это за пределами "разумного, доброго, вечного"... Для сравнения - посещение Девичьей башне в Баку (как самый недавний пример подобного "формата") стоит примерно 840 рублей, то есть в 3 раза дешевле, а если уж "меряться достоинствами" (в данном случае - "сединами", то есть возрастом), то она несоизмеримо подревнее будет... И ладно бы ещё она сильно впечатлила, но я хорошо помню, как тогда по горячим следам я назвал подъём на Девичью башню одной из самых "никакушных" трат за все мои путешествия...

В общем, "вдруг откуда ни возьмись" выпрыгнула жаба и душила меня до тех пор, пока желание зайти в Галатскую башню на испарилось до самой последней капли, и я ограничился лишь несколькими фотографиями (насколько вообще их удобно делать в непосредственной близости от неё):



А вот кладка действительно впечатляющая - генуэзцы явно строили на совесть, в буквальном смысле - на века (верхняя часть со временем была реконструирована, а нижняя и средняя являются полностью аутентичными):



Интересно, что во второй половине 16 столетия во время правления султана Мурада III Галатская башня использовалась в качестве обсерватории, а в 1632 году османский инженер-изобретатель Ахмет-челеби по прозвищу Хезарфе, что означает "тысяча знаний", спрыгнул с вершины башни и на самодельных крыльях перелетел через Босфор, благополучно приземлившись в азиатской части Стамбула в трёх с половиной километрах от Галаты!

За полётом из своего дворца наблюдал султан Мурад IV, который пригласил учёного и наградил его кошельком золота. Однако успешных людей при дворе, как правило, не любят: духовники и советники султана что-то ему "нашептали", и Ахмет-челеби был изгнан в Алжир, где умер в возрасте 31 года. Кстати, об этих событиях в 1996 году был снят турецкий художественный фильм "Стамбул под моими крыльями" - любопытно было бы посмотреть его (и, кстати, уже нашёл его - правда, с субтитрами и в невысоком качестве)...

[Silur]

Подойдя к Галатской башне, у меня возникла мысль подняться на неё, благо она работала, да и очереди на вход не было. Но когда я увидел цену ... друзья, 650 лир, то есть около 2500 рублей - это ни в какие ворота, это за пределами "разумного, доброго, вечного"...

Заглянул в свой отчёт, но цены там к сожалению нет. Думаю, тогда цена была адекватная. Пожалуй и очередь на 45 минут, о которой я упомянул, тоже говорит за это.

я ограничился лишь несколькими фотографиями (насколько вообще их удобно делать в непосредственной близости от неё)

С близи, конечно, такие объекты неудобно снимать.)
Мне в башне понравились два момента: лиловая вечерняя подсветка и виды с неё.

[savl1]

Думаю, тогда цена была адекватная. Пожалуй и очередь на 45 минут, о которой я упомянул, тоже говорит за это.

Ну да, размер цены и длина очереди часто обратно пропорциональны:)

и виды с неё.

Это я знаю:) Я же был на ней, и в прошлом рассказе (Re: В Истанбуле, в Константинополе ...) виды показывал. Но вот саму башню изнутри не помнил, потому и сделал попытку залезть на неё.

лиловая вечерняя

А вот вечером не видел. Только верхняя часть подсвечивается или полностью?

[Silur]

Только верхняя часть подсвечивается или полностью?

Почти полностью.)

(если фото неуместно, удалю)

[savl1]

Silur, Саша, реально красиво!

[savl1]

* * * * * * * * * *

Пробравшись сквозь "муравейник" склона Галатского холма с его постоянно изгибающимися и петляющими улочками, идущими то вверх, то вниз (по этой причине ходить-бродить здесь - физически не самое лёгкое занятие, а ходить-бродить "просто так", то есть без цели - не самое лучшее), мы выходим на относительно ровное место, где расположен район (точнее, микрорайон, который тоже является частью большого "макрорайона" Бейоглу) Таксим, хорошо известного туристам по "торгово-европейскому" проспекту Истикляль. Хотя, честно говоря, ходить по Истикляль - последнее, что стоит делать в Стамбуле, поскольку ничего ни красивого, ни колоритного, ни атмосферного тут нет: это совершенно бестолковая улица, как правило, с кучей народа, где находятся крутые бутики, крутые рестораны, крутые отели и прочая абсолютно не имеющая ничего общего с антуражем Востока "круть", за которой ехать Стамбул совсем не обязательно. Единственная более-менее колоритная историческая достопримечательность здесь - красный ретро-трамвай, часто называемый "ностальгическим", который едет чуть быстрее снующих прямо по рельсам пешеходов.









Мне же, хочется того или нет, придётся идти по Истикляль, поскольку это - самый прямой и короткий путь к церкви Святого Антония, на которую я давно "положил глаз", но увидеть её пока не доводилось. Однако по дороге расположен ещё один очень необычный храм, хотя по выходящему на улицу не то чтобы скромному, но вполне типовому порталу, встроенному в ничем не выделяющийся от других относительно современный дом, никак не сказать, что за ним находится настоящее сокровище.





Кстати, только отсюда видна небольшая колокольня, которая совершенно не заметна с улицы.

История католической церкви Санта-Мария-Драперис (Святой Марии Драперис) началась в 1584 году, когда францисканские монахи были вынуждены перебраться из основанной в середине 15 века - всего за несколько месяцев до османского завоевания Константинополя - церкви Святого Антония в центральном районе Сиркеджи в окраинную Галату, где местная жительница Клара Мария Драперис подарила им дом с небольшой часовней, украшенной деревянной иконой Богородицы. Однако спустя почти 100 лет часовня сгорела (икону при этом удалось спасти), и в соответствии с тогдашним османским законодательством участок был передан государству, так что монахам снова пришлось искать новое место. Наконец они остановились здесь, в районе нынешнего Таксима, где построили новую церковь, которая, правда, неоднократно разрушалась от пожаров и землетрясения, но каждый раз восстанавливалась, последний раз - в 1769 году: её-то мы и видим сегодня. А вот богородичную икону, получившую имя её дарительницы, несмотря на все катаклизмы, удалось сохранить, и она и сейчас находится в главном алтаре храма.

От выходящего на улицу Истикляль неоклассического портала, украшенного расположенной в нише статуей Девы Марии, к церкви спускается широкая каменная лестница, на которой дремлют и лениво резвятся кошки и котята.







Основной зал церкви Санта-Мария-Драперис имеет 3 нефа и покрыт сводом цилиндрической формы, расписанным в золотисто-голубых тонах в 1874 году.

[savl1]

Но всё самое интересное находится между ним и входом в храм (некое подобие внутреннего притвора) - это обалденно антуражные конструкции с арками и мощными колоннами, которые, если не знать, легко можно отнести к какому-нибудь раннему средневековью:













Одна из украшающих интерьеры картин:




В общем, церковь Святой Марии Драперис я однозначно отношу в "актив" этого стамбульского путешествия.

[Nataly88]

Стамбул все таки неисчерпаем. Да и как исчерпать сразу две империи.

[savl1]

Стамбул все таки неисчерпаем

Примерно то же можно сказать о Риме и - может, немного в меньшей степени - о Париже:)
Но во многих аспектах Стамбул действительно уникален.

[savl1]

..........

А я продолжаю вынужденную прогулку по улице Истикляль, фотографируя редкие мало-мальски интересные уголки:





За невыразительным оштукатуренным фасадом явно скрывается старая церковь:



Вот такие завтраки предлагают в одном из здешних кафе:





Всё выставленное здесь - естественно, муляж, но при желании можно заказать и "подлинник". Только обойдётся он почти в 2500 рублей, хотя это даже дешевле, чем один раз залезть на Галатскую башню, так что в таком контексте позавтракать "по-королевски" (точнее, "по-султански") уже не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. А можно взять "экспресс-завтрак" всего за тысчонку - это уже совсем почти бюджетно будет, хотя, если почитать, там реально и есть почти нечего...




* * * * * * * * * *

Ну вот, слава богу, и пришли:)



Первая церковь, посвящённая святому Антонию Падуанскому, была возведена в венецианском квартале Галаты итальянской общиной в 1724 году. Она простояла 180 лет, а в начале 20 века выяснилось, что храм мешает прокладке трамвайного пути, и его снесли, выделив, правда, для нового строительства участок неподалёку.

Спустя 6 лет после закладки первого камня, в феврале 1912 года, на нынешней улице Истикляль, которая тогда называлась Главным проспектом, появилась "вторая" церковь святого Антония Падуанского в венецианском неоготическом стиле, расположенная за уличной "красной линией" внутри большого двора. На самом же проспекте были построены два пятиэтажных здания в стилистике, гармонирующей с храмом, которые соединились между собой трёхарочным неоготическим порталом с "венецианской" галереей наверху.

[savl1]

Из-за расположения утреннего солнца сподручнее оказалось заснять этот прекрасный ансамбль не снаружи (с улицы), а изнутри, из двора:









А вот с церковью такой "фокус" не прошёл, поскольку "другой стороны" у неё нет. Точнее, есть, но это уже апсида, к которой, кстати, не подойти, а нас интересует великолепный главный фасад, который, как известно, у подавляющего большинства христианских храмов лучше фотографировать после обеда, когда солнце начинает светить с запада. Но сейчас, утром, имеем то, что имеем, а потому в поисках более-менее сносного ракурса пытаемся всячески изгалиться, понимая, что на идеальные снимки рассчитывать всё равно не приходится:







Уж как есть, не обессудьте... Но, думаю, даже по фотографиям столь невысокого качества понятно, что церковь Святого Антония Падуанского, по крайней мере, с западной стороны, просто дивной красоты! И общий силуэт, и небольшие башенки, и целых три - большое в центре и два поменьше по бокам - окна-"розы", и контрастно выделенные цветом декоративные фризы, и "эффект небесный звёздочек"...

Для лучшего и более объёмного представления я покажу макет храма в парке "Миниатюрк", увиденный мной много лет назад - именно тогда мне и захотелось когда-нибудь посмотреть его вживую:




Внутри церкви классические готические интерьеры, и уже этим они, безусловно, прекрасны, но всё же они вполне типовые, и никакой "изюминки" (типа "притвора" церкви Святой Марии Драперис) в них нет.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Теперь мы можем с "чистой совестью" и "чувством выполненного долга" покинуть бестолковую Истикляль и Таксим вообще и начать довольно крутой спуск по восточному склону Галатского холма. Путь этот в основном чисто "технический" в том смысле, что фотографировать здесь особо нечего. Вот только фонтан попался - очень колоритный, хоть и неработающий, настоящее воплощение "чистого Востока" :)



Но всё же одно место, куда я планировал заскочить, тут имеется: для этого нужно совсем немного отклониться по отходящей в сторону и снова вверх улице Сердар-ы Экрем...







... где находится одно из скрытых (не в том смысле, что оно никому не известно, а буквально - если не знать, что и где искать, можно пройти мимо и не заметить) сокровищ Стамбула - англиканская церковь Христа, или Крымская мемориальная церковь, возведённая на пожертвованной султаном Абдул-Меджидом I земле во второй половине 19 века в память о британских солдатах, участвовавших в Крымской войне.

Церковь расположена в обнесённом каменной стеной саду ниже уровня улицы, и к нему от ворот ограды спускается широкая лестница (этим он напоминает Санта-Марию-Драперис):



Храм построен в неоготическом стиле, но увидеть его полностью, к сожалению, невозможно: во-первых, из-за окружающей его пышной растительности (тут слово "сад" надо понимать буквально), а во-вторых, просто потому, что издали, как я уже сказал, он не виден вообще, а вблизи угол обзора по определению сильно уменьшается... Но даже при этом храм поражает своими конструкциями, выдержанными в духе англо-французской готики:

[savl1]

Пара "тупиковых" уголков рядом с церковью (обойти её со всех сторон нельзя):





В интерьерах тоже чистая готика. Я сделал внутри много снимков, но потом понял, что фотографировал, по сути, одно и то же...