Sibeaster писал(а) 01 ноя 2024, 21:02:А как местные (например, инфостенды) объясняют исчезновение христианского большинства Аданы?
Если Вы имеете в виду армянских христиан (ну не византийских же?!), которых к началу 20 века в Адане было очень много, то никакой тайны в этом нет (и я выше вкратце упомянул об этом, просто не стал развивать тему, чтобы не превращать туристический рассказ в "политический памфлет"). С ними случилось то же самое, что и с греческими (и отчасти тоже армянскими) христианами Измира примерно в то же самое время (несколькими годами позднее) - в историю эти события вошли как "Резня в Смирне". О "событиях" в Адане подробно рассказывает английская "Википедия" (турецкая по понятным причинам обходит их стороной) в разделе Adana massacre of 1909 и Armenian genocide (https://en.wikipedia.org/wiki/Adana)
В тот вечер, когда я сделал этот снимок, я уже поужинал, и целый лоток инжира точно не съел бы (да и не надо было в контексте завтрашнего раннего и длинного переезда). А когда вернулся в Адану через пару дней, уже не видел его в продаже. Правда, и жил немного в другом месте и идти по "старым тропкам" только ради инжира мотивации уже не хватало, тем более что парой неделей раньше привёз его (конечно, другого сорта) из Дагестана и в целом инжира наелся.
Несмотря на наличие достопримечательностей разных эпох, старый город Аданы практически не сохранился (о нём в основном напоминает только запутанная уличная планировка), и сегодня лишь местами можно увидеть его "отголоски"; одним из таковых является квартал в историческом районе Тепебаг, расположенный к западу от реки Сейхан. "Наружу" - на оживлённую автомобильную улицу - он обращён капитально отреставрированными домами в классическом османском стиле, которые выглядят хоть и совсем "новенькими", но всё равно красивыми и атмосферными (на самом деле они построены во второй половине 19 века, когда Адана переживала "хлопковый расцвет"):
Но если зайти внутрь квартала и "заблудиться" в нём (что, в общем-то, вполне реально, поскольку здешние улицы только что спиралями не заворачиваются), то старого колорита явно становится больше (впрочем, как и общей неухоженности, которую я не фотографировал):
Зелёная мечеть Ешиль Месджид (Yeşil Mescit), возведённая в 1751 году, когда-то была частью комплекса, в который, кроме неё, входило несохранившееся медресе. Сначала она называлась по имени построившего её Генджизаде эс-Сейида эль-Хака Махмута бея, но, видимо, даже местным жителям произнести столь длинное наименование было проблемой, поэтому со временем её прозвали просто Зелёной - по цвету покрывающей купол черепицы.
Изумительное каменное "кружево" обрамляет окно на боковом фасаде:
К сожалению, ворота, ведущие во двор мечети, были закрыты (видимо, в силу относительно раннего утреннего времени), поэтому удалось заснять только его маленькую часть:
Постепенно в старом квартале "вырастают" новые дома, и стены некоторых украшены большими "тематическими" панно. Например, изображающим сапожника (Адана издавна являлась крупным центром по изготовлению обуви):
Или помолодевшего и посвежевшего под турецким солнцем Микки Рурка (шутка, конечно, но правда же, некоторое сходство есть?!):
Что-то очень историческое:
А это считающийся одной из достопримечательностей провинции Адана железнодорожный мост-виадук Варда, построенный в 1912 году, по которому проходила железная дорога Стамбул - Багдад (он расположен в 60 километрах от самой Аданы):
И просто тема турецких домов, ставших своего рода брендом:
В центре Аданы расположены ещё несколько интересных исторических мечетей. Новая мечеть (Yeni Camii) считается "новой" лишь по отношению к более древним, а так она была возведена в первой трети 18 столетия.
Главной её особенностью является рифлёный (помимо "чистого" декора это создавало особую "игру" света и тени) минарет с открытым деревянным балконом.
...
Мечеть Кемералты относится к числу самых старых в Адане: она была построена во времена династии Рамазаногуллары (не позднее 1548 года), но уже после того, как регион Чукурова вошёл в состав Османской империи. К сожалению, она "теряется" на фоне стоящих рядом высоких современных зданий, которые только что не "съели" её окончательно...
"Гастрономическую" тему продолжает очередной кебаб (всего-то мой второй в Адане; согласитесь, что если где и пробовать адана-кебаб, то на его исторической родине:)).
По вкусу он оказался примерно таким же, как "первый" (то есть не менее вкусным и столь же не острым), а "прилагающиеся" к нему салаты и нарезки понравились мне даже больше. Что же касается самого заведения, то это снова была классическая "локанта" - кафе для местных (с очень хорошими отзывами на картах Гугла):
* * * * * * * * *
Благодаря "братским" рекам Сейхан и Джейхан (названным, напомню, в честь мифологических братьев - внуков бога Урана) расположенные на их берегах земли издревле являлись одними из самых плодородных в Турции. Однако, помогая людям в одном, те же реки несли в себе и смертельную опасность: во время таяния снега в горах или при сильных ливнях они выходили из берегов (в среднем такое происходило примерно раз в 5-6 лет, а порой и чаще) и затапливали окрестные территории, не только ломая дома и нанося большой хозяйственный ущерб, но и приводя к человеческим жертвам.
До поры до времени люди были вынуждены мириться с буйством рек, но в 1940 годах было решено построить комплекс плотины и гидроэлектростанции, который не только решал бы проблему наводнений, но и снабжал регион электроэнергией, а также помогал бороться с засухами. Так в 1956 году на северной окраине Аданы была сооружена земляная дамба (её называют крупнейшей в Европе и Азии земляной плотиной), приведшая к образованию огромного Сейханского водохранилища площадью 80 тысяч квадратных километров, ставшего самым большим в Турции (а построенная на ней ГЭС входит в "пятёрку" крупнейших в стране).
Не удивительно, что "городские" - то есть прилегающие к Адане юго-восточные берега водохранилища со временем стали использоваться в качестве зон отдыха. Вдоль них был проложен бульвар с велосипедной дорожкой, устроены парковочные места для автомобилей и места для пикников, открыты множество кафе, кебабных и рыбных ресторанов, а также лодочные станции с вёсельными лодками и водными велосипедами. Добавим сюда живописные панорамы "озера" с водой небесно-голубого цвета и яхтами - и получим практически идеальный "городской курорт".
В интернете "картинки" водохранилища выглядели очень "лакомо", к примеру:
А потому я, поскольку времени в Адане у меня было больше, чем планов (благодаря "Аэрофлоту", отменившему мой рейс и "подарившего" лишний день, который по факту действительно получался лишним), соблазнился и решил съездить на "озеро", тем более что сделать это было не так сложно, если использовать "правильную" маршрутку ("за всё про всё" от отеля до берега выходило минут 40-45, а весь выезд я оценил в 3-3.5 часа).
Логистических проблем действительно не возникло, "теория" полностью совпала с "практикой", но "облом" случился там, где я ожидал его меньше всего: выяснилось, что "озеро" банально обмелело, причём обмелело сильно. Когда именно это произошло, сколь сезонный или временный характер носит это явление, я не знаю; возможно, причиной стал жаркий засушливый год (+34 в середине октября - перебор даже для этого региона), хотя дело явно не только в нём, поскольку то, что когда-то было дном, местами поросло не только травой (что могло случиться и за пару месяцев), но и кустарником, для чего времени требуется намного больше...
Посмотрите ещё раз, каким было водохранилище "глазами" Яндекса и Гула (выше), а вот каким увидел его я:
Больше всего пострадали рельефные "выпуклости" береговой линии - мысы, полуостровки и прочие "канины носы", которые выглядели особенно живописно во время "полноводья" и вдвойне удручающе сейчас, в окружении обмелевшей суши, которая когда-то была дном небольших бухточек... Вот ещё одно "было - стало": https://yandex.uz/maps/11501/adana/?l=s ... 2a2ce&z=16
Тоскливый вид имеют и каркасы причалов и "надводных" смотровых площадок с полностью обнажёнными столбами, на которых они установлены. И, конечно, ни о каких лодках и катамаранах речи не идёт, потому что от причалов лодочных станций вода отошла на многие десятки метров, и "судёнышки" сиротливо "отстаиваются" на отмели в небольшой "бухточке" близ берега...
Хотя, похоже (если посмотреть с увеличением масштаба), всё не так плохо, и местные "судовладельцы" приспособились к новым условиям и перенесли свои пристани на новое место, просто желающих поплавать в это время не было...
Верным признаком того, что всё это случилось не "вчера" и даже не в этом году, служит состояние подавляющего большинства "едальных" точек на берегу, которые находятся в явном запустении и, похоже, уже давно - многие просто откровенно заброшены. Но набережная ещё держится:
Здесь даже встречаются любопытные инсталляции, в суть которых я особо не вникал (кроме "стопки книг", с которой и так всё ясно):
"Пустырь" слева на последней фотографии - это тоже бывшая часть "озера"...
Но местные жители до сих пор приходят и приезжают сюда, многие - со своими стульчиками, столиками и едой. Возможно, просто по привычке, а может, потому что в суматошной Адане с более чем 2-миллионным населением не так много мест для тихого отдыха на природе (хотя Городской парк в целом тоже пустует). Или - и даже скорее всего - это те, кто живёт неподалёку, на этой окраине Аданы, и ехать в центральный парк (и ещё искать, где там припарковаться) им нет никакого резона...
В Адане у меня было 3 вечера, но вечерних прогулок получилось мало, и в основном - в день прилёта. Правда, тоже "криво": сумерки застали меня, как я и планировал, возле Каменного моста, когда огоньки под ним уже зажглись, но небо ещё не потемнело, а потому подсветка выглядела не слишком эффектно:
Смеркаться не спешило, и тут я понял, что "сломался": сказался и ранний утренний подъём, и долгая дорога, и довольно насыщенная прогулка по Адане, да ещё есть захотелось со страшной силой... Решив, что вечера у меня ещё будут, поэтому ждать не понятно сколько (считается, что "на югах" темнеет быстро, но Адана в этом смысле оказалась "неправильным югом") смысла нет, я отправился в сторону отеля, где присмотрел несколько потенциальных мест для ужина (с них я и начал свой рассказ).
Второй вечер был чисто номинальный: я приехал в Адану из Мардина поздновато, да ещё и автобус, как водится, припоздал, хотя и не так фатально, как весной в Аланье, а если ещё добавить "в расклад" 9-часовую дорогу (которая, кстати, перенеслась легче, чем я ожидал), то станет понятно, что как только я вошёл в номер, то сразу осознал, что оттуда меня уже никакими "плюшками" (как в прямом, так и в образном смысле) не вытащить...
А следующий (и последний в Адане) вечер я решил посвятить Городскому парку, который, во-первых, мне очень понравился днём, во-вторых, находился совсем "под носом" - буквально напротив отеля через дорогу, а в-третьих, польстившись на красивую подсветку пешеходных мостов и Часовой башни (не исторической в "городе", а новодельной в парке).
В парке оказалось действительно приятно и умиротворительно - особенно после дневной жары, которая в этот день, наконец-то, "накрыла" меня по полной программе...
... а вот в башней и ведущим к ней мостом Синанпаша случилcя "облом": они никак не хотели загораться. Уже, вроде, и стемнело, и вокруг зажглось всё, что могло зажечься, а фонарики на мосту оставались без света, да и башня постепенно погрузилась "во мрак", никак не желая выделяться из него...
Видит бог, я ждал "до последнего", а уходя, ещё много раз оглядывался, будучи готовым вернуться, если подсветка включится, но...
А вот мечеть Сабанджи освещалась хорошо, особенно её минареты:
И рассказ об Адане я закончу небольшим "вечерним" роликом:
Амстердамка писал(а) 04 ноя 2024, 17:54:Душевный рассказ про Адану получился. И не подумаешь, что это 2-х миллионный, суматошный город.
Будем считать эту часть "увертюрой" (или прелюдией - кому как больше нравится:)), после которой начнётся и пойдёт по нарастающей (надеюсь!) "основной" рассказ:) Главное в Адане - не иметь завышенных ожиданий, "взять" ровно то, что есть, сказать ей за это спасибо и двигаться дальше:) Ну и, конечно, спасибо "Аэрофлоту" за то, что значительно "сдвинул" на восток географию прямых перелётов в Турцию...
Это да. Самый вкусный аданский кебаб из тех, что я ел до сих пор. И уж точно самый не острый. Это тот совсем не обязательный случай (к примеру, и Вы (если не ошибаюсь), и я самые вкусные пиццы ели не в Италии:)), когда локальный специалитет действительно лучше есть на "исторической родине".
savl1 писал(а) 05 ноя 2024, 11:12:Главное в Адане - не иметь завышенных ожиданий, "взять" ровно то, что есть, сказать ей за это спасибо и двигаться дальше:
Ну, это вообще главное в путешествиях. Если ожидания завышены - всё насмарку вне зависимости от места...
"я Иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском" (Апостол Павел, Деян. 22:3)
Один из старейших городов мира, возраст которого составляет то ли 6000, то ли 8000 лет (данные расходятся, что не удивительно при такой "исторической глубине"). Город, за право считаться основателем которого "борются" в легендах Геракл (его даже изображали на монетах 4 века до нашей эры), Персей и воспитанник богини Деметры Триптолем. Город, где похоронен* библейский пророк Даниил, где родился апостол Павел и где повстречались Марк Антоний и Клеопатра. Город, побывавший центром персидской сатрапии государства Ахеменидов и столицами римской Киликии и Киликийского армянского царства. В общем, Тарсус (ранее - просто Тарс), как бы шаблонно это не прозвучало, с полным правом можно назвать местом, где повстречались самые разные эпохи, цивилизации и народы.
* - справедливости ради отметим, что один из считающихся таковым
Я планировал посещение Тарсуса с самого начала, но полагал сделать это радиальной поездкой из Аданы. Однако после того как "Аэрофлот" (который в своих "деяниях" сперва кажется злодеем, но в результате оказывается ангелом) перенёс вылет на следующий день, а "добронировать" мой отель в Адане не получилось, я решил поехать в Тарсус "с концами", чтобы переночевать там и уже оттуда выехать сразу в аэропорт, который находится намного ближе к Тарсусу, чем к Адане.
Правда, обошлось это "в копеечку", поскольку выяснилось, что гостиниц в Тарсусе - раз, два и обчёлся, причём в буквальном смысле, а те, что есть, относятся к разряду "бутиковых", то есть располагаются в старинных домах с сопутствующим им колоритом, но и с соответствующими ценами. И всё же, изрядно поколебавшись внутри себя (и хочется, и колется), я решил потратиться, тем более что вовремя подоспевший "кэшбэк дня" "отбил" часть моих "лишних" расходов. И сейчас не жалею: к тому времени Адана уже изрядно мне поднадоела, а новый "базовый" город - это всегда дополнительное разнообразие и новые впечатления...
Мой отель оказался особняком с 200-летней историей (хотя, если бы хозяин мне это не сказал, я бы "дал" ему побольше) в типичном стиле "традиционных домов Тарсуса", как они позиционируются во всех источниках (правда, чем они в принципе отличаются от "традиционных османских домов", я так и не понял):
Внутри расположен открытый двор примерно квадратной (плюс-минус) формы:
Большинство номеров находятся на втором этаже, куда ведёт деревянная лестница с металлическим каркасом (уже явно современная):
Ну, кстати, декор декором, но не удивлюсь, если этот "вазон" - бывшая гробница времён этак Иисуса Христа, а то и старше, античные артефакты в более поздние эпохи частенько использовали в качестве стройматериалов или просто по принципу "в хозяйстве сгодится"... Равно как и эта часть древней колонны, "подпирающая" столп намного менее древний:
На первом этаже также находились ресепшен...
... и помещение для завтраков:
Здесь же обитала (по-моему, не сходя со "своих" ковриков) хозяйская псинка Кони, растолстевшая от постоянного ничегонеделанья, большая часть которого проходила во сне (это сам хозяин так сказал):
Собачка, конечно, забавная, но совершенно не в моём вкусе, я обожаю собак, но не таких...
Вечерний "десерт" (кстати, такое печенье я купил в первый раз, и оно оказалось обалденно вкусным):
Сами же номера обставлены вполне современно, что меня очень порадовало: в этой поездке я уже останавливался в "бутик-отелях" в Шанлыурфе и Мардине (и не понтов ради, а потому что в центре таких городов другого рода гостиниц практически нет: новые строить негде, да и, подозреваю, запрещено, поэтому под отели приспосабливаются старинные особняки - konağı, как их называют в Турции), и в целом мне не очень понравилось: да, первые 10 минут ты любуешься и восхищаешься колоритом и атмосферой, а потом начинаешь "пожинать" все связанные с этим бытовые неудобства (прежде всего - крошечные помещения вообще и ванные комнаты в особенности). В этом смысле "бутик" в Тарсусе оказался лучшим во всей поездке: пусть не самым антуражным, зато вполне комфортным во всех отношениях (про его цену я "типа как" забуду").
Кстати, на здешнем завтраке я впервые увидел оливки и маслины в микрорасфасовке - подобных "миниатюр" я раньше не встречал:
В древности Тарс (тогда он именовался именно так и, по одной из версий, был назван в честь хеттского бога грозы и вообще погоды Тархунта - помните его статую на колеснице в Археологическом музее Аданы?) был хорошо защищённым: ещё в 1671 году известный турецкий путешественник Эвлия Челеби увидел его как город, окружённый со всех сторон мощными стенами с семью башнями и рвом вокруг них.
К сожалению для нас, нынешних туристов, все укрепления Тарса были снесены в 1835 году после Первой турецко-египетской войны, в которой египтяне, возглавляемые сыном паши Египта Мухаммеда Али (того, чьим именем названа знаменитая мечеть в Каире) фактически разгромили турок (от окончательного поражения их спас ... российский император Николай I, пославший на подмогу Османской империи флот и войсковой корпус), а Мухаммед Али стал наместником Сирии и провинции Адана. После чего он, как и многие прочие завоеватели в подобной ситуации, снёс на захваченных землях крепостные сооружения, чтобы в случае вооружённых бунтов повстанцы не могли использовать их в своих целях.
От крепостных стен Тарсуса остались лишь Морские ворота, от которых начиналась дорога к Мерсину (тогда - Зефириуму), то есть "к морю" (а всего в Тарсусе было трое ворот). Сегодня они известны как Ворота Клеопатры, потому что когда египетская царица прибыла в Тарс на переговоры с Марком Антонием, которому после создания так называемого Второго триумвирата досталась восточная часть Римской империи, включая Египет, она, высадившись в порту Мерсина, въехала в город именно через них (чем закончились эти переговоры, известно всем: между Антонием и Клеопатрой возник роман "длиною в жизнь", сюжет которого обогатил не только мировую историю - говорю это без шуток, поскольку мне очень созвучны ситуации, когда любовь мужчины и женщины ставится превыше всего, даже так называемых "национальных интересов", но и мировое искусство. А начался он именно здесь, в Тарсе).
Любопытно, что "Ворота Клеопатры" использовались в качестве въездных до конца 20 века, и только потом, после реставрации (приведшей, кстати сказать, к частичной потере их первоначального облика), "ушли на покой" и превратились в "чистую" достопримечательность.
..........
В 1993 году в самом центре Тарсуса совершенно случайно - при рытье строительного котлована под фундамент для нового здания - была обнаружена древняя римская дорога шириной 6.5 метров, выложенная брусчаткой из базальтового камня. Тут очень красиво прозвучала бы фраза "именно по ней въезжала в город Клеопатра", но истина дороже: по оценкам учёных, дорога была проложена в 1 или даже 2 веке нашей эры, то есть значительно позднее того времени, когда состоялась встреча царицы с Марком Антонием.
Тем не менее, если абстрагироваться от романтического ореола, дорога считается крупным археологическим памятником римских времён, тем более что её откопанный фрагмент длиной около 100 метров находится в очень приличном состоянии, а то, что под ней проходила канализационная система, и вовсе делает дорогу в Тарсе уникальной. Правда, впечатление портит окружающий антураж: власти ограничились тем, что окружили весь участок несостоявшегося котлована проволочной сеткой и ... забросили его. А ведь какую "конфетку" можно было сделать!
...
Ещё один памятник той эпохи - развалины больших римских бань первых лет нашей эры:
Правда, проездная арка на первом снимке выше - "модернизация" нашего времени.
...
А это уже "археология" будущего: когда-нибудь эту крышку обнаружат и начнут гадать, что бы она значила:)
А означает она герб нынешнего Тарсуса с виноградной кистью в центре в обрамлении античных колонн:
* * * * * * * * * *
С незапамятных времён в подземных пещерах, расположенных глубоко под Тарсом, жили добрые и мудрые змеи - мараны (в персидском языке слово "мар" означает змею, а суффикс "-ан" соответствует множественному числу), а правила ими "главная змея" по имени Шахмаран, или Шахмеран (парадокс в том, что слово "шах" применяется в отношении мужчин, а Шах-Маран буквально означает "король змей"), которая ниже пояса выглядела как змея, а выше - как "нормальная" женщина. Как вы понимаете, это легенда, которая широко распространилась по всему восточному региону и стала частью хеттского, курдского, персидского, турецкого и анатолийского (и не только) эпосов. Змеи жили мирно, людей не беспокоили (подробности их жизни, равно как и имена различаются в разных мифологиях), но однажды в пещерах случайно оказался молодой мужчина, который влюбился в Шахмаран (поскольку имя, будучи по своей сути мужским, всё-таки принадлежит женщине, я его, согласно правилу русской грамматике, не склоняю), и та ответила ему взаимностью. Несколько лет они прожили вместе под землёй, но в конце концов мужчина начал скучать по человеческой жизни и упросил королеву змей позволить ему уйти, пообещав никогда никому не рассказывать о змеином царстве.
Прошли годы, и правитель Тарса заболел, а его визирь-провидец сказал, что излечить его может только плоть Шахмаран. При дворе каким-то образом (детали этого сказания различаются у разных народов) прознали о побывавшем у змей мужчине, и тот выдал место их обитания, после чего Шахмаран нашли и убили (после чего, по легенде, правитель действительно выздоровел, а вот визирь, тоже отведавший королевской плоти, отравился и умер).
Повторюсь, в разных странах и у разных народностей эта легенда звучит по-разному, но все они сводятся к смерти Шахмаран. Кстати, согласно преданиям, змеи-мараны до сих пор не ведают о гибели своей королевы, а когда узнают, их "мстя будет страшна": они выберутся на поверхность, нападут на город и уничтожат всех его жителей.
Как бы то ни было, в центре Тарсуса стоит памятник, посвящённый Шахмаран. Правда, внешне она сильно напоминает мужчину - видимо, в соответствии со своим именем (напомню, что слово "шах" априорно означает мужской род), да и не пристало мусульманскому городу, чтобы в нём стояла обнажённая по пояс женщина, пусть даже мифологическая...
А убили (согласно некоторым сказаниям) Шахмаран здесь, в этом хамаме, на стенах которого остались следы её крови:
Что же до самого хамама (не удивительно, что он носит имя Шахмаран), то он был построен на месте старой римской бани в эпоху правления династии Рамазаногуллары (то есть до начала 16 века) и отремонтирован в 1873 году, о чём гласит надпись на входных воротах.
Кстати, в 40 километрах к востоку от Аданы, недалеко от города Джейхан, находится Змеиный замок Йыланкале, в котором, как уверяют легенды, жила сама Шахмаран...Так что Тарсус не обладает исключительной монополией на повелительницу змей - многие города и места Анатолии претендуют на то, что Шахмаран обитала именно у них:)
..........
А другой памятник посвящён самому что ни на есть "всамделишному" историческому персонажу - Сулейману ибн Кутулмышу, или просто Сулейман-шаху I, который в 1077 году основал Румский (Конийский) султанат со столицей в Никее - самое известное из сельджукских государств (о нём я много писал в рассказе о Конье и повторяться не буду).
Старейшая из сохранившихся до наших дней построек Тарсуса - Старая мечеть (Эски Джами). Она была возведена в форме традиционной базилики с элементами раннеготического стиля в 1102 (!) году византийцами и являлась церковью Святого Павла, а когда Тарс вошёл в состав Киликийской Армении (Киликийского армянского царства), стала армянским храмом Сурп Богос - в её апсиде до сих пор можно увидеть надпись на армянском языке.
При мусульманах церковь предсказуемо была преобразована в мечеть - случилось это в начале 16 столетия при правлении династии Рамазаногуллары; тогда же рядом был сооружён минарет. С тех пор здание несколько раз ремонтировалось, а к северному фасаду вместо традиционного арочного портика пристроили открытую террасу, выполняющую ту же функцию места последнего собрания. В остальном же храм начала 12 века дошёл до нас практически в своём аутентичном виде:
На террасе:
Внутри мечети мы попадаем в суровое аскетичное средневековье, что и ценно:
В общем, Старая мечеть очень атмосферная и вообще классная во всех отношениях!
.....
А теперь настало время немного подкрепиться, благо нужное заведение находится совсем рядом, буквально по соседству. И на этот раз я изменил кебабу, потому что Тарсус, помимо всего прочего - это турецкая "столица" хумуса! Примечательно, что делать здесь его начали сравнительно недавно - всего какое-то столетие назад, в 1920-х годах, но Tarsus Humus уже называют одним из символов региона Мерсин (Тарсус входит в его состав, то есть это уже не "Адана")
Часто подчёркивают, что тарсусский хумус в принципе отличается от привычного арабского, но я бы не был столь категоричен: всё-таки нут есть нут, и он везде одинаков - ну разве что помол здесь покрупнее. А главной особенностью местного хумуса является то, что он, в отличие от "обычного", подаётся горячим и служит не закуской, а, по сути, полноценным вторым блюдом (могу засвидетельствовать - абсолютно полноценным, после которого, если им пообедать, есть не захочется до ужина).
Как правило, в меню тарсусских едален, специализирующихся на хумусе - а эта была именно таковой, входит хумус как обычный, так и с беконом (стоит он примерно в 1.5 раза дороже), и многие хвалят последний. Я решил для начала взять "классику", но вышло так, что попробовать "мясной" уже не довелось, поэтому ничего про него сказать не могу, но и "обычный" был просто великолепным - поверьте мне, большому любителю хумуса, который на Востоке всегда старается поесть его при первой возможности!
Некоторые столики кафе расположены в крытом тентом проходе между ним и Старой мечетью, и здесь не только колоритно, но и уютно:
На каждом столике лежит бумажная "скатерть" с изображениями примечательных мест Тарсуса и его окрестностей:
Нет-нет, это ещё не хумус, это всего лишь его изображение на "скатерти":) А настоящий - воооот он:
В Тарсусе хумус традиционно подают с солёными огурцами, которыми многие иностранцы восторгаются. Но тут уж я, как русский человек, согласиться не могу. Помните "советские" магазинные солёные огурцы, в которых много соли и мало хруста? Вот примерно такие же и здесь... Впрочем, не огурцы "делали погоду" на этом "празднике живота":)
Кстати, традиционный чечевичный суп тоже оказался прекрасным, а хлеб! Друзья, тарсусский хлеб - не хуже французского и итальянского, он как вата (в хорошем смысле слова), сам тает во рту, а корочка - тонкая, но "правильно" хрустящая. А уж макать его в суп (отбросим приличия!) - и вовсе божественно:)
Обошёлся мне этот великолепный во всех смыслах обед (именно "благодаря" ему я не проголодался до вечера и не смог попробовать хумус с беконом) в сущие копейки по нынешним турецким ценам - 190 лир (из них 60 за суп). А кроме того, "бесплатным" приложением стал кувшин воды (опять же, чисто в стиле французского carafe d'eau), который оказался очень кстати (хумус всё же далеко не пресная штука!).
И я, и я, и мне, и мне!
Так что тарсусский хумус действительно стал одним из хитов этого путешествия!
Главной сакральной достопримечательностью Тарсуса является могила библейского пророка Даниила. Правда, сразу оговоримся, что где на самом деле похоронен Даниил (если он вообще когда-либо существовал), не известно, и его гробницы имеются, как минимум, в 5 городах, в том числе и в Самарканде. Впрочем, с библейскими персонажами такое случается - одних только голов Иоанна Крестителя существует по меньшей мере 3, так что утверждать что-то (равно как и отрицать) на этот счёт - дело неблагодарное и бесполезное.
Согласно одному из мусульманских сказаний, когда в Киликии начался голод, тамошний правитель пригласил Даниила в Тарс, после чего голод прекратился и настала эпоха процветания. Пророк, якобы, так и остался в городе и после своей смерти был здесь же и похоронен. Правда, могила вскоре оказалась забытой и обнаружилась только в 7 веке, когда мусульманское войско второго халифа Умара завоевало Восточную Анатолию и захватило Тарс: один из военачальников Умара нашёл большую гробницу, а на пальце похороненного в ней, завёрнутого в ткань из золотых нитей, оказалось кольцо с изображением двух львов и мальчика, на основании чего (подразумевается описанная в Книге пророка Даниила история, как его бросили в ров со львами, а также то, что по некоторым – хотя не очень распространённым - легендам он вырос в пещере со львом и львицей) Умар предсказал, что могила принадлежала именно Даниилу (ну да, заключение основано очень, мягко говоря, "на косвенных", но признаем, что многие религиозные предания базируются и на меньших "свидетельствах").
Чтобы не допустить кражи тела, Умар приказал перезахоронить саркофаг на прежнем месте, но на большой глубине, а сверху для пущей сохранности пустить воду небольшого ручья из реки Бердан. Спустя много столетий, в 1857 году, на этом месте была возведена мечеть, названная Макам-и-Шариф (Makam-ı Şerif), что по-арабски означает примерно "священное место, где похоронен святой", а в начале нашего столетия весь комплекс претерпел полную реконструкцию и снаружи был окружён современным стеклянным вестибюлем. Так что внешний вид оказался столь пресным, что я даже не сфотографировал его, но внутри всё было очень интересно, несмотря на новодельные "вставки".
То, что на снимке справа за застеклёнными проёмами - старая мечеть, сама по себе тоже очень атмосферная и кажущаяся намного старше своего возраста:
Михраб и купол:
А слева от неё и есть захоронение Даниила, точнее, его самая верхняя часть:
Сама же гробница, как таковая, находится на глубине около 8 метров, и доступа к ней нет - можно только, спустившись на ярус ниже, заглянуть в "шахту" через стрельчатые окошки:
Некоторые мусульмане оплакивают пророка буквально - рыдая в самом прямом смысле (насколько это искренне, судить не этично)...
Кстати, лучше всего захоронение, накрытое традиционным для ислама зелёным покрывалом, видно с улицы, через стекло:
Но это, как я понимаю, всё же не сама гробница, а лишь её символическое "навершие".
Рядом с мечетью можно увидеть старинные развалины:
Поразительно, но это не что иное, как древний римский мост, сооружённый в 1 веке нашей эры! Дело в том, что вплоть до 6 столетия река Бердан протекала в самом центре Тарса (отчего её иногда называли тем же именем), в результате чего город часто страдал от сезонных наводнений. Римляне с этим как-то смирялись, а вот византийский император Юстиниан I не выдержал и с истинно царским размахом перенёс русло реки на несколько километров к востоку! А старый каменный мост, переброшенный через теперь уже бывшую реку, оказался на суше, и когда Тарс был захвачен арабами, они использовали его часть для постройки гробницы Даниила. В последующие столетия культурный слой рос, уровень земли в городе постепенно повышался, и в конце концов бывший мост полностью оказался под землёй и был забыт на долгое время.
Его арки были обнаружены в нескольких метрах под землёй совершенно случайно в 1946 году при прокладке труб для городской канализации. Однако строители, не осознавая исторической ценности находки, не придали ей никакого значения и даже что-то там сломали, и только в 2002 году во время реконструкции мечети мост был найден вторично, но теперь уже к нему отнеслись бережно, очистив и раскрыв 2 арки, расположенные внутри "комплекса Даниила" - именно их мы сегодня и видим, а для пущего эффекта спустимся на самый нижний ярус:
Вот здесь хорошо видно, как гробница (два стрельчатых окошка ведут именно в неё) буквально "покрывается" аркой моста:
Другой фрагмент опорной части:
Остальные же арки моста до сих пор находятся под нынешней городской застройкой и, видимо, останутся там навсегда или, как минимум, на протяжении долгого обозримого будущего...
На следующей фотографии справа видна часть "павильона", внутри которого теперь находится комплекс Даниила, а слева - небольшая мечеть Мустафы Ага (Mustafa Ağa Mescidi) без минарета, построенная в конце 19 - начале 20 веков:
С этой "задней" стороны она ничем не примечательна, но фасад, выходящий на улицу, имеет очень красивый резной декор во всю стену:
За комплексом пророка Даниила находится небольшое Медресе Кубат-паши, построенное в середине 16 века братом тогдашнего правителя бейлика Рамазаногуллары и названное его именем. После реставрации в конце 1960-х годов в нём размещался Музей Тарсуса, пока он не переехал в новое здание, а сейчас в медресе находятся экспозиции историко-этнографической направленности, которые можно увидеть совершенно бесплатно.
Медресе имеет прямоугольную форму с большим внутренним двором посередине, вокруг которого расположены каменные корпуса с 16-ю комнатами для учеников, причём в каждой из них имеется камин. Сегодня практически во всех комнатах устроены музейные "уголки" с историческими бытовыми "сценками" из прошлого...
На последнем снимке как раз изображено Медресе Кубат-паши: изначально окружающие двор корпуса были двухэтажными, но второй ярус демонтировали во время той самой реставрации в конце 1960-х годов (вот уж не зря реставраторов часто называют "убийцами древностей")...
..........
Ещё ниже (по карте) находится Кырккашик Бедестен (Kırkkaşık Bedesteni), построенный в 1579 году. Вообще слово "бедестен" ("бедестан") заимствовано из персидского языка и означает крытый рынок, где продавались, как правило, недешёвые товары типа драгоценностей, редких тканей и предметов роскоши. Однако тарсусский бедестен стал базаром только после провозглашения Турции республикой (то есть в первой трети 20 века), а изначально в нём размещались столовая для бедных и медресе.
Кырккашик Бедестен - здание вытянутой формы, сложенное из больших отёсанных камней, с семью куполами на крыше и внутренним проходом между двумя воротами, расположенными на коротких сторонах (восточные - двойные, западные - одинарные). Заснять его полноценно было сложно: здесь мешает солнце, тут - деревья, а там - всё, вместе взятое.
А вот его название, которое переводится как Рынок Сорока Ложек (Kırkkaşık) - результат чистого недоразумения. Дело в том, что где-то на его внешнем фасаде изображены вырезанные в камне цветы лотоса, но горожане, которые лотос отродясь не видели, из-за некоторого сходства приняли их за ложки - и это прозвище так и пристало к бедестену.
Честно говоря, я, сколь ни искал, не увидел на здании ничего похожего ни на лотосы, ни на ложки. Единственное резное украшение, которое обращает на себя внимание - это декорированные замковые камни на арках двойных ворот. И если это лотосы ....
Существует ещё одно объяснение такому названию (правда, оно встретилось мне всего в одном источнике, но представляется весьма правдоподобным): якобы в столовой для бедных, которая находилась здесь, рис ели деревянными ложками.
Сейчас Кырккашик Бедестен продолжает оставаться рынком, где торгуют сувенирами, украшениями, изделиями из керамики, дерева и текстиля, продуктами и напитками - в общем, всем, что продаётся на любом турецком базаре:)
Но тема "сорока ложек" активно обыгрывается: обратите внимание, что на стенах развешаны большие деревянные ложки с длинными ручками. Я их не считал, но не удивлюсь, если их здесь ровно 40 штук:)
На последнем снимке на правой сувенирной тарелочке изображён "правильный" Шахмаран - женского рода:) Её же вкупе с Воротами Клеопатры и апостолом Павлом можно увидеть на левой - очевидно, этот "комплект" здесь считают главными символами города (по крайней мере, в туристическом плане).
А тут уже сплошные Шахмаранки:)
С западной стороны у стен Бедестена работает уютное с виду кафе:
Про Шахмаран турки сериал сняли, аж 2 сезона. Есть на Нетфликсе. Я начинала смотреть, но как-то не заходят мне турецкие сериалы. То ли снова начать, уже осознанно.))
Амстердамка писал(а) 09 ноя 2024, 16:31:как-то не заходят мне турецкие сериалы.
Вот мне тоже. Сколько раз пробовал, а дальше 2-й серии не "проходил". Вроде, и эпоха "моя", и события интересные, и персонажи "громкие", а очень быстро ловил себя на мысли, что смотрю через силы. А раз так, стоит ли? Нет, не стоит...
Амстердамка писал(а) 09 ноя 2024, 16:31:То ли снова начать, уже осознанно
Что-то мне подсказывает, что ничего не изменится...
Большая мечеть (Улу Джами) в Тарсусе была возведена в 1579 году на месте бывшей византийской церкви (в которую, в свою очередь, была преобразована арабская мечеть аббасидов 9 века).
И всё же, при всём уважении к государственной символике, не очень правильно завешивать флагами, которые в Турции и так можно увидеть на каждом шагу, историческое наследие - в данном случае самую красивую верхнюю часть входного портала, декорированного в духе мамлюкской архитектуры (чего как раз и не видно за флагом)...
Любопытно, что массивный угловой "минарет" с часами - совсем не минарет и вовсе не древний, хотя таковым выглядит; это городская Часовая башня, пристроенная к мечети в конце 19 века (сами часы были изготовлены в Европе). Но она, на мой взгляд, прекрасно вписалась в общий ансамбль и сделала его ещё более колоритным и даже ... слегка "состарила" :)
А "настоящий" минарет в чисто османском стиле находится на другом углу
Стена мечети:
Я очень удачно оказался в месте, откуда открывается один из самых красивых видов на Большую мечеть, во время азана:
Ворота в монументальном портале ведут в открытый внутренний двор, с трёх сторон окружённый характерными арочными портиками с куполами, покрытыми оранжевой черепицей:
А по обеим сторонам висят металлические светильники "под старину":
Молитвенный зал состоит из трёх "нефов" (в кавычках, потому что в контексте исламской архитектуры это слово практически не употребляется, хотя по сути это те же "христианские" нефы), разделённых двумя рядами колонн и полузаострённых арок, называемых персидскими:
Потолок, как вы, наверное, заметили, выполнен из дерева. А михраб, минбар и султанская галерея (место для молитвы султана, членов его семьи и высокопоставленных чиновников - так называемый хюнкар махфили) - из светлого мрамора.
На территории мечети (внутри ограды, но за пределами самого здания) находятся несколько старинных гробниц:
Ещё одна "картинка из прошлого" на палатке, где продаются чай и прочие напитки:
Одной из достопримечательностей Тарсуса считаются исторические дома 19 - начала 20 столетий (то есть позднего османского и раннего республиканского периодов), расположенные на узких улочкам в центральной части города - иногда их даже называют главными хранителями здешнего культурного наследия. Они были построены из камня, самана и дерева и, как правило, имели 2 этажа: высокий нижний - каменный - служил складом (часто здесь хранили выращенный на окрестных полях хлопок) и использовался в хозяйственных целях, а верхний являлся жилым. Большинство домов имели внутренний двор, похожий на тот, что я показывал в "своём" отеле.
Конечно, со временем исторические дома модернизировались в соответствии с новыми представлениями о "стандартах" комфорта: в них появились (или были пристроены) канализация, ванные комнаты, и кухни, но на внешний облик это повлияло мало (за исключением сточных труб на стенах). Другое дело, что состояние их очень разное: некоторые были отреставрированы и сейчас выглядят "как новые", но большая часть старых домов Тарсуса находится в ужасном состоянии, причём многие откровенно разрушаются. В следующей прогулке по старым улочкам (условно их можно назвать "старым городом") мы увидим и те, и те, хотя вторых получилось явно больше, и не потому, что я любитель развалин и "заброшек" (как раз наоборот), а потому что их число действительно значительно выше, чем приведённых в порядок...
Далеко идти не пришлось, поскольку исторические кварталы начинались сразу от моей гостиницы (фактически она и сама является их частью).
Но некоторые веранды-"балкончики" (лоджии) оформлены потрясающе:
А вот прям-таки "образцово-показательный":
Одна из улочек вывела на площадь, которая по своему облику показалась мне чисто "испанской":
А это уже чисто турецкая:
Минарет над старым кварталом:
Интересно, что в Тарсусе прямо на улицах периодически попадаются старинные каменные колодцы - сравнение с Венецией само в голову приходит, хотя здесь их, конечно, несравнимо меньше, да и оформлены они намного проще венецианских. Но всё равно, уличные пейзажи они сильно "освежают":)
Самым известным уроженцем Тарсуса (тогда ещё Тарса) является, естественно, апостол Павел, носивший с рождения имя Шаул по-еврейски, или Савл (Саул) по-гречески, о чём со ссылкой на его же слова рассказывает Новый Завет в Деяниях Святых Апостолов: "я Иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе". Поэтому не удивительно, что впоследствии, после признания христианства государственной религией, в Тарсе в разное время появилось несколько храмов, посвящённых апостолу, из которых до наших дней сохранился только один. Согласно местной традиции, датой его сооружения считается 1102 год, но наверняка известно лишь то, что он был капитально перестроен или даже построен заново в 1862 году - его мы и видим сегодня:
Несмотря на то, что в церкви Святого Павла - а именно так она, естественно, и называется - иногда проводятся службы, она имеет статус мемориального музея, поэтому посетить её можно в определённое время и по билету (стоимость которого, правда, по нынешнему турецкому "ценнику" можно назвать символической). Он даёт возможность осмотреть саму церковь вблизи со всех сторон (а она очень колоритная и, не зная наверняка, никогда не скажешь, что это "всего лишь" 19 столетие; особенно хорош восточный фасад с мощной готической аркадой)...
Такая атмосферная брусчатка лежит под портиком - ну это уже никак не похоже на 19 век...
На разных сторонах невысокой церковной ограды расположены 2 входных портала в классическом стиле:
В саду на территории церкви выставлены старинные артефакты: части колонн, капители, надгробные плиты, глиняные сосуды... Видимо, устроители решили, что раз уж храм является музеем, то нужно добавить музейного антуража:) Погоды они, конечно, не делают, но почему бы и нет?!
Статуя: "ушла на реставрацию":)
Бутоны мушмулы - возможно, не все знают, что мушмула, которая плодоносит в июне, цветёт в конце осени.
В Тарсусе имеется ещё одна достопримечательность, связанная с апостолом Павлом - Колодец Святого Павла: принято считать, что именно им пользовался иудеянин Савл, поскольку он жил в доме, который находился поблизости. Вопрос о том, каково соотношения правды и вымысла в этом, остаётся открытым и лежит в области, скорее, веры, нежели непоколебимых фактов, но, как бы то ни было, колодец считается (и, видимо, всегда будет считаться) священным местом для христиан-паломников.
Обнаружен он был, кстати, совсем недавно: в 1999 году во время очередных раскопок. Сегодня территория вокруг колодца является музейной и посещается по отдельному билету; честно говоря, тут уже моя внутренняя "жаба" заквакала по полной программе, и я не стал ей противиться, ограничившись парой кадров через редкие "проплешины" в заборе:
Колодец, как видите, имеет прямоугольной форму, но заканчивается большим округлым камнем. А из того, что не видно - его глубина составляет 38 метров, и, по поверьям, уровень воды в нём остаётся неизменным и летом, и зимой.
..........
Новый хамам (он так и называется - Yeni hamam) является не таким уж и "новым", поскольку, согласно сохранившейся надписи, был построен в в 1785 году, причём есть мнение, что та дата соответствует его реконструкции, а сами бани существовали и раньше. Сегодня хамам остаётся действующим, а его большие округлые купола придают дополнительный колорит улице, где он находится.
...
А вот небольшая мечеть Билал-и Хабеши (Bilal-i Habesi Mescidi) имеет очень древние корни. Внутри неё находится захоронение Билала ибн Рабаха - одного из первых сподвижников пророка Мухаммеда, которого также называют первым муэдзином в истории ислама: Билал ибн Рабах обладал красивым голосом, а потому сам Пророк возложил на него обязанность призывать мусульман к молитве. Именно он произнёс азан с крыши Каабы в день, когда мусульманское войско завоевало Мекку.
Согласно одному из преданий, Билал ибн Рабах приехал в Тарс после взятия города халифом и здесь первым призвал мусульман на молитву - на этом месте после его смерти в 7 веке была сооружён макам (гробница святого), а в 16 веке над ним возвели нынешнюю мечеть.
Две колонны перед входом венчают античные (наверняка!) капители:
Под трёхарочным портиком, ныне застеклённым, находится колодец (что бывает крайне редко; по-моему, я вообще вижу такое впервые):
Купола портика изнутри:
Простые, но очень атмосферные интерьеры мечети:
...
В некие времена (никаких дат я не нашёл) близ древней римской дороги был построен большой каравай-сарай. Он "в общем и целом" сохранил свою структуру, но был перестроен до неузнаваемости (причём внутри он совсем "никакой"), и сегодня (сейчас это обычный турецкий рынок, правда, названный в честь Ататюрка) особого интереса не представляет...
В Тарсусе тоже есть свой городской музей, который совмещает археологические и этнографические экспозиции. Он был основан сравнительно недавно - в 1971 году и сначала располагался в Медресе Кубат-паши, а в самом конце 20 столетия переехал в новое здание при Городском культурном центре имени 75-летия Республики.
Пройдя через входной портал (назовём это так) между монументальными колоннами, мы оказываемся в большом дворе:
Я сразу решил, что музея в Адане мне вполне хватит для одной поездки, и тратить деньги и время на тарсусский музей я уже не буду, поэтому зашёл просто для интереса и решил пройти ровно столько, сколько это можно сделать без билета:) Но, собственно, "халява" на этом дворе и кончается, а дальше уже начинается "платная зона":
Так что я - и то чисто символически - ограничился кратким осмотром немногих экспозиций в бесплатном "холле":
Напротив музея находится "новая" (в отличие от "старой" на Улу Джами) Часовая башня:
И ещё немного "уличных зарисовок", всяких и разных, без системы и систематизации:
"Граффити" на каком-то заборе:
В Сейдишехире близ Коньи я видел, как в запечатанных глиняных горшках продают леблеби - блюдо из нута, а здесь в таких же "расфасовках" предлагают тушеное мясо Гельвери гювеч (Gelveri Güveç) - традиционное кушанье, изготавливаемое в глиняной посуде с давних времён в городке Гюзельюрт (который раньше назывался Гельвери, что по-гречески означает "красивая вода") в провинции Аксарай (фактически это западная Каппадокия); с некоторых пор оно экспортируются в районы Аданы и Мерсина.
И почти на каждом шагу можно увидеть шалгам суйю - самый, наверное, распространённый напиток в этой части Турции:
А вот что такое Çumra в данном контексте, я так и не понял... Интернет выдал мне единственное слово - название небольшого городка близ Коньи, которым, кстати, восхитился Ататюрк (не понимаю, чем), когда ехал в Адану на поезде. Неужели эти дыни привезли оттуда?
А это уже местное производство (судя по "бирочкам):
...
Старинная каменная арка ведёт вглубь рыночного квартала:
"Едальня" в одном из переулков:
Практически во всех городах этой поездки (а чуть позднее я видел и в Узбекистане) продавались такие "яблочки", похожие на мелкую "китайку", и я долго гадал, что это такое:
И только сейчас, благодаря поиску по фото (вот уж действительно, одно из реальных "кибердостижений" нашего времени), узнал, что это совсем не "яблочки", а ... боярышник (alıç по-турецки). А согласно более научной классификации - айвочка японская (или, простите за выражение, хеномелес японский). Пишут, что она используется в кулинарии и даже добавляется в мясные блюда, но что делают с ней и из неё конкретно в Турции, я сказать затрудняюсь; возможно, она идёт на столь любимое турками варенье, хотя является более жёсткой, чем обычная айва, а потому процесс получается более время- и трудозатратным (но, возможно, как раз "обычная" в этих регионах не растёт, так что какая уж есть).
Сейчас мы ещё немного прогуляемся по старым кварталам Тарсуса, но уже в другой - "южной" (главная центральная улица, состоящая из переходящих один в другой бульваров Исмет Паши и Аданы фактически делят город на 2 половины) - его части:
Общая картина здесь, как видите, та же: на каждый отремонтированный дом приходится десяток ветхих и полуразрушенных...
Хотя даже при таком состоянии видно, что многие дома явно принадлежали небедным, а то и состоятельным людям, и "остатки прежней роскоши" то там, то тут заметны и сейчас:
Единственный "плюс" такого состояния - на оголившихся "срезах" можно увидеть структуру домов и понять технологию их строительства:
Типичная кладка большинства строений старого города:
А это просто кошка:)
В одном из исторических домов восстановили П-образный двор, открытый на улицу (что совершенно не характерно, потому что обычно дворы находятся внутри и окружены стенами со всех сторон), с антуражными деревянными террасами на обоих этажах, но, к сожалению, недавно (потому что на камерах Гугла он ещё "чистый") во дворе установили какие-то "палатки", полностью заслонившие собой весь колорит...
..........
"Нового" города в Тарсусе довольно много, даже больше, чем "старого", просто он не особо интересный и вполне типичный для Турции, поэтому и его фотографий получилось очень мало. Вот, к примеру, пешеходный Бульвар Ататюрка: он симпатичный, даже местами уютный, но снимать здесь особо нечего:
Центральная площадь:
Фонари на новых улицах довольно красивые и, я бы даже сказал, креативные:)
Такая вот "инсталляция" (даже не знаю, как её назвать):
Интересно здесь то, что у подножия глобуса находится раскрытая каменная "книга", где перечислены основные достопримечательности Тарсуса:
Все эти места я уже показывал днём, поэтому сейчас обошёлся без лишних слов...
А вот что приятно удивило и порадовало - это внутренняя подсветка "комплекса пророка Даниила" (гробницы и мечети). Очень эффектно, очень красиво и даже очень фотогенично:)
...
А теперь, прежде чем идти дальше, не мешало бы поужинать. Честно говоря, после сытного хумуса в обед (который ещё получился позднее моего привычного режима) есть особо не хотелось, и в другой раз я легко обошёлся бы чем-нибудь простеньким, но у меня оставался ещё один "гастрономический должок", который нужно было "отдавать" сейчас или, возможно, уже никогда (поскольку завтра я улетал, не дожидаясь обеда, а окажусь ли я ещё в этих краях - большой вопрос) - этим "должком" было блюдо под названием Фындык лахмаджун (Fındık Lahmacun), родиной которого считается именно Тарсус.
Вообще лахмаджун - это восточное блюдо арабского происхождения (позже его "занесли" в Армению, Анатолию, Ирак и прочие страны этого региона) напоминающее пиццу (дословно по-арабски означает "мясо в тесте" - laḥm ʿajīn): на тонкую лепёшку размером с тарелку кладутся рубленое мясо, помидоры, перец, лук, чеснок, зелень и пряности и запекают всё это в печи, тандыре или даже просто на сковородке (принципиальное отличие от пиццы в том, что сыр в лахмаджун не добавляют).
В Тарсусе же придумали делать лахмаджун не большим, а в виде маленьких лепёшек-оладушек (вся остальная рецептура точно такая же), и назвали это "Фындык лахмаджун", а поскольку слово "фындык" в турецком языке означает орех, я посчитал, что орехи добавляются в фарш или в "начинку", и блюдо приобретает особенный вкус. Фигушки... Оказалось, что "фындык" в данном случае нужно понимать в переносном смысле - что-то вроде "на один зубок", то есть оно относится к размеру, а не к ингредиенту.
Но порция точно не "на один зуб":)
Ну что сказать... Конечно, ничего плохого, но если мне захочется повторить какое-то турецкое блюдо, то фындык лахмаджун будет последним "кандидатом" в этом "списке".
Тем не менее, повара (пекаря?) я искренне поблагодарил, и мы расстались почти друзьями:)
Удовольствие, кстати, получилось не из дешёвых - 320 лир, так дорого в Турции я ещё не ел. В чём именно причина такого ценника, сказать затрудняюсь: то ли лахмаджун сам по себе штука дорогая (что где-то даже логично, поскольку мяса в него идёт намного больше, чем в "палочку" кебаба), то ли заведение было такое "брендовое" (но пользующееся бешеной популярностью: складывалось впечатление, что сюда пришла поужинать половина Тарсуса - официанты со столов не успевали убирать, как за них усаживались новые посетители).
На "разрезе" хорошо видна аутентичная внутренняя кладка, и сразу становится понятно, что внешние "фасады" ворот появились значительно позднее - скорее всего, как раз при реставрации конца 20 века (видимо, это и имеют в виду, когда пишут, что она исказила первоначальный облик ворот).
Вот и на "торцах" Ворот Клеопатры обнажается древняя кладка - и тут сразу становится понятно, что без "облицовки" конструкция наверняка рассыпалась бы очень скоро, что "реабилитирует" реставраторов:)
"Вечереющая" Улу Джами:
Как выяснилось, я снова очень удачно оказался здесь, потому что как раз в это время прозвучал красивейший азан. Я не был готов к нему, не успел принять устойчивое положение, а потому ролик получился "прыгающим", но главное в нём всё же не "картинка", а "музыка" (а для меня красивый азан является не менее чем её разновидностью):
