Аутентичная Турция: восточная Анатолия (Адана, Тарсус, Шанлыурфа, Мардин)

[savl1]

Ворота в монументальном портале ведут в открытый внутренний двор, с трёх сторон окружённый характерными арочными портиками с куполами, покрытыми оранжевой черепицей:

[savl1]

И в центре двора находится, как я уже сказал, второй фонтан, построенный уже в начале 20 столетия:



В стёклах входных дверей (они, естественно, насквозь современные) эффектно отражаются купола портиков:





А по обеим сторонам висят металлические светильники "под старину":




Молитвенный зал состоит из трёх "нефов" (в кавычках, потому что в контексте исламской архитектуры это слово практически не употребляется, хотя по сути это те же "христианские" нефы), разделённых двумя рядами колонн и полузаострённых арок, называемых персидскими:

[savl1]

Потолок, как вы, наверное, заметили, выполнен из дерева. А михраб, минбар и султанская галерея (место для молитвы султана, членов его семьи и высокопоставленных чиновников - так называемый хюнкар махфили) - из светлого мрамора.








На территории мечети (внутри ограды, но за пределами самого здания) находятся несколько старинных гробниц:



Ещё одна "картинка из прошлого" на палатке, где продаются чай и прочие напитки:



И "картинка из настоящего":

[savl1]

* * * * * * * * * *

Одной из достопримечательностей Тарсуса считаются исторические дома 19 - начала 20 столетий (то есть позднего османского и раннего республиканского периодов), расположенные на узких улочкам в центральной части города - иногда их даже называют главными хранителями здешнего культурного наследия. Они были построены из камня, самана и дерева и, как правило, имели 2 этажа: высокий нижний - каменный - служил складом (часто здесь хранили выращенный на окрестных полях хлопок) и использовался в хозяйственных целях, а верхний являлся жилым. Большинство домов имели внутренний двор, похожий на тот, что я показывал в "своём" отеле.

Конечно, со временем исторические дома модернизировались в соответствии с новыми представлениями о "стандартах" комфорта: в них появились (или были пристроены) канализация, ванные комнаты, и кухни, но на внешний облик это повлияло мало (за исключением сточных труб на стенах). Другое дело, что состояние их очень разное: некоторые были отреставрированы и сейчас выглядят "как новые", но большая часть старых домов Тарсуса находится в ужасном состоянии, причём многие откровенно разрушаются. В следующей прогулке по старым улочкам (условно их можно назвать "старым городом") мы увидим и те, и те, хотя вторых получилось явно больше, и не потому, что я любитель развалин и "заброшек" (как раз наоборот), а потому что их число действительно значительно выше, чем приведённых в порядок...

Далеко идти не пришлось, поскольку исторические кварталы начинались сразу от моей гостиницы (фактически она и сама является их частью).

[savl1]

[savl1]

Но некоторые веранды-"балкончики" (лоджии) оформлены потрясающе:





А вот прям-таки "образцово-показательный":



Одна из улочек вывела на площадь, которая по своему облику показалась мне чисто "испанской":







А это уже чисто турецкая:



Минарет над старым кварталом:



Интересно, что в Тарсусе прямо на улицах периодически попадаются старинные каменные колодцы - сравнение с Венецией само в голову приходит, хотя здесь их, конечно, несравнимо меньше, да и оформлены они намного проще венецианских. Но всё равно, уличные пейзажи они сильно "освежают":)

[savl1]

* * * * * * * * * *

Самым известным уроженцем Тарсуса (тогда ещё Тарса) является, естественно, апостол Павел, носивший с рождения имя Шаул по-еврейски, или Савл (Саул) по-гречески, о чём со ссылкой на его же слова рассказывает Новый Завет в Деяниях Святых Апостолов: "я Иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе". Поэтому не удивительно, что впоследствии, после признания христианства государственной религией, в Тарсе в разное время появилось несколько храмов, посвящённых апостолу, из которых до наших дней сохранился только один. Согласно местной традиции, датой его сооружения считается 1102 год, но наверняка известно лишь то, что он был капитально перестроен или даже построен заново в 1862 году - его мы и видим сегодня:





Несмотря на то, что в церкви Святого Павла - а именно так она, естественно, и называется - иногда проводятся службы, она имеет статус мемориального музея, поэтому посетить её можно в определённое время и по билету (стоимость которого, правда, по нынешнему турецкому "ценнику" можно назвать символической). Он даёт возможность осмотреть саму церковь вблизи со всех сторон (а она очень колоритная и, не зная наверняка, никогда не скажешь, что это "всего лишь" 19 столетие; особенно хорош восточный фасад с мощной готической аркадой)...









Такая атмосферная брусчатка лежит под портиком - ну это уже никак не похоже на 19 век...



Боковые фасады:





И задняя часть с двумя апсидами:

[savl1]

Небольшая звонница сейчас пустует - в том смысле, что колоколов на ней нет:





Декоративное обрамление входных дверей:





И кресты в ложных арках боковых фасадов:



Рядом с храмом находится невысокий колодец:




Естественно, можно зайти внутрь:

[savl1]

На разных сторонах невысокой церковной ограды расположены 2 входных портала в классическом стиле:





В саду на территории церкви выставлены старинные артефакты: части колонн, капители, надгробные плиты, глиняные сосуды... Видимо, устроители решили, что раз уж храм является музеем, то нужно добавить музейного антуража:) Погоды они, конечно, не делают, но почему бы и нет?!









Статуя: "ушла на реставрацию":)



Бутоны мушмулы - возможно, не все знают, что мушмула, которая плодоносит в июне, цветёт в конце осени.

[savl1]

...

В Тарсусе имеется ещё одна достопримечательность, связанная с апостолом Павлом - Колодец Святого Павла: принято считать, что именно им пользовался иудеянин Савл, поскольку он жил в доме, который находился поблизости. Вопрос о том, каково соотношения правды и вымысла в этом, остаётся открытым и лежит в области, скорее, веры, нежели непоколебимых фактов, но, как бы то ни было, колодец считается (и, видимо, всегда будет считаться) священным местом для христиан-паломников.

Обнаружен он был, кстати, совсем недавно: в 1999 году во время очередных раскопок. Сегодня территория вокруг колодца является музейной и посещается по отдельному билету; честно говоря, тут уже моя внутренняя "жаба" заквакала по полной программе, и я не стал ей противиться, ограничившись парой кадров через редкие "проплешины" в заборе:







Колодец, как видите, имеет прямоугольной форму, но заканчивается большим округлым камнем. А из того, что не видно - его глубина составляет 38 метров, и, по поверьям, уровень воды в нём остаётся неизменным и летом, и зимой.

..........

Новый хамам (он так и называется - Yeni hamam) является не таким уж и "новым", поскольку, согласно сохранившейся надписи, был построен в в 1785 году, причём есть мнение, что та дата соответствует его реконструкции, а сами бани существовали и раньше. Сегодня хамам остаётся действующим, а его большие округлые купола придают дополнительный колорит улице, где он находится.









...

А вот небольшая мечеть Билал-и Хабеши (Bilal-i Habesi Mescidi) имеет очень древние корни. Внутри неё находится захоронение Билала ибн Рабаха - одного из первых сподвижников пророка Мухаммеда, которого также называют первым муэдзином в истории ислама: Билал ибн Рабах обладал красивым голосом, а потому сам Пророк возложил на него обязанность призывать мусульман к молитве. Именно он произнёс азан с крыши Каабы в день, когда мусульманское войско завоевало Мекку.

Согласно одному из преданий, Билал ибн Рабах приехал в Тарс после взятия города халифом и здесь первым призвал мусульман на молитву - на этом месте после его смерти в 7 веке была сооружён макам (гробница святого), а в 16 веке над ним возвели нынешнюю мечеть.

[savl1]

Две колонны перед входом венчают античные (наверняка!) капители:



Под трёхарочным портиком, ныне застеклённым, находится колодец (что бывает крайне редко; по-моему, я вообще вижу такое впервые):



Купола портика изнутри:



Простые, но очень атмосферные интерьеры мечети:



...

В некие времена (никаких дат я не нашёл) близ древней римской дороги был построен большой каравай-сарай. Он "в общем и целом" сохранил свою структуру, но был перестроен до неузнаваемости (причём внутри он совсем "никакой"), и сегодня (сейчас это обычный турецкий рынок, правда, названный в честь Ататюрка) особого интереса не представляет...

[savl1]

* * * * * * * * * *

В Тарсусе тоже есть свой городской музей, который совмещает археологические и этнографические экспозиции. Он был основан сравнительно недавно - в 1971 году и сначала располагался в Медресе Кубат-паши, а в самом конце 20 столетия переехал в новое здание при Городском культурном центре имени 75-летия Республики.





Пройдя через входной портал (назовём это так) между монументальными колоннами, мы оказываемся в большом дворе:



Я сразу решил, что музея в Адане мне вполне хватит для одной поездки, и тратить деньги и время на тарсусский музей я уже не буду, поэтому зашёл просто для интереса и решил пройти ровно столько, сколько это можно сделать без билета:) Но, собственно, "халява" на этом дворе и кончается, а дальше уже начинается "платная зона":



Так что я - и то чисто символически - ограничился кратким осмотром немногих экспозиций в бесплатном "холле":










Напротив музея находится "новая" (в отличие от "старой" на Улу Джами) Часовая башня:

[savl1]

* * * * * * * * * *

И ещё немного "уличных зарисовок", всяких и разных, без системы и систематизации:













"Граффити" на каком-то заборе:



В Сейдишехире близ Коньи я видел, как в запечатанных глиняных горшках продают леблеби - блюдо из нута, а здесь в таких же "расфасовках" предлагают тушеное мясо Гельвери гювеч (Gelveri Güveç) - традиционное кушанье, изготавливаемое в глиняной посуде с давних времён в городке Гюзельюрт (который раньше назывался Гельвери, что по-гречески означает "красивая вода") в провинции Аксарай (фактически это западная Каппадокия); с некоторых пор оно экспортируются в районы Аданы и Мерсина.



И почти на каждом шагу можно увидеть шалгам суйю - самый, наверное, распространённый напиток в этой части Турции:

[savl1]

А вот что такое Çumra в данном контексте, я так и не понял... Интернет выдал мне единственное слово - название небольшого городка близ Коньи, которым, кстати, восхитился Ататюрк (не понимаю, чем), когда ехал в Адану на поезде. Неужели эти дыни привезли оттуда?



А это уже местное производство (судя по "бирочкам):





...

Старинная каменная арка ведёт вглубь рыночного квартала:







"Едальня" в одном из переулков:



Практически во всех городах этой поездки (а чуть позднее я видел и в Узбекистане) продавались такие "яблочки", похожие на мелкую "китайку", и я долго гадал, что это такое:



И только сейчас, благодаря поиску по фото (вот уж действительно, одно из реальных "кибердостижений" нашего времени), узнал, что это совсем не "яблочки", а ... боярышник (alıç по-турецки). А согласно более научной классификации - айвочка японская (или, простите за выражение, хеномелес японский). Пишут, что она используется в кулинарии и даже добавляется в мясные блюда, но что делают с ней и из неё конкретно в Турции, я сказать затрудняюсь; возможно, она идёт на столь любимое турками варенье, хотя является более жёсткой, чем обычная айва, а потому процесс получается более время- и трудозатратным (но, возможно, как раз "обычная" в этих регионах не растёт, так что какая уж есть).

[savl1]

* * * * * * * * * *

Сейчас мы ещё немного прогуляемся по старым кварталам Тарсуса, но уже в другой - "южной" (главная центральная улица, состоящая из переходящих один в другой бульваров Исмет Паши и Аданы фактически делят город на 2 половины) - его части:













Общая картина здесь, как видите, та же: на каждый отремонтированный дом приходится десяток ветхих и полуразрушенных...

[savl1]

Хотя даже при таком состоянии видно, что многие дома явно принадлежали небедным, а то и состоятельным людям, и "остатки прежней роскоши" то там, то тут заметны и сейчас:









Единственный "плюс" такого состояния - на оголившихся "срезах" можно увидеть структуру домов и понять технологию их строительства:

[savl1]

Типичная кладка большинства строений старого города:



А это просто кошка:)



В одном из исторических домов восстановили П-образный двор, открытый на улицу (что совершенно не характерно, потому что обычно дворы находятся внутри и окружены стенами со всех сторон), с антуражными деревянными террасами на обоих этажах, но, к сожалению, недавно (потому что на камерах Гугла он ещё "чистый") во дворе установили какие-то "палатки", полностью заслонившие собой весь колорит...





..........

"Нового" города в Тарсусе довольно много, даже больше, чем "старого", просто он не особо интересный и вполне типичный для Турции, поэтому и его фотографий получилось очень мало. Вот, к примеру, пешеходный Бульвар Ататюрка: он симпатичный, даже местами уютный, но снимать здесь особо нечего:





Центральная площадь:



Фонари на новых улицах довольно красивые и, я бы даже сказал, креативные:)



Такая вот "инсталляция" (даже не знаю, как её назвать):





Интересно здесь то, что у подножия глобуса находится раскрытая каменная "книга", где перечислены основные достопримечательности Тарсуса:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Немного походим по вечернему Тарсусу, и начнём прогулку, когда сумерки только начинались:

[savl1]

Все эти места я уже показывал днём, поэтому сейчас обошёлся без лишних слов...

А вот что приятно удивило и порадовало - это внутренняя подсветка "комплекса пророка Даниила" (гробницы и мечети). Очень эффектно, очень красиво и даже очень фотогенично:)













...

А теперь, прежде чем идти дальше, не мешало бы поужинать. Честно говоря, после сытного хумуса в обед (который ещё получился позднее моего привычного режима) есть особо не хотелось, и в другой раз я легко обошёлся бы чем-нибудь простеньким, но у меня оставался ещё один "гастрономический должок", который нужно было "отдавать" сейчас или, возможно, уже никогда (поскольку завтра я улетал, не дожидаясь обеда, а окажусь ли я ещё в этих краях - большой вопрос) - этим "должком" было блюдо под названием Фындык лахмаджун (Fındık Lahmacun), родиной которого считается именно Тарсус.

Вообще лахмаджун - это восточное блюдо арабского происхождения (позже его "занесли" в Армению, Анатолию, Ирак и прочие страны этого региона) напоминающее пиццу (дословно по-арабски означает "мясо в тесте" - laḥm ʿajīn): на тонкую лепёшку размером с тарелку кладутся рубленое мясо, помидоры, перец, лук, чеснок, зелень и пряности и запекают всё это в печи, тандыре или даже просто на сковородке (принципиальное отличие от пиццы в том, что сыр в лахмаджун не добавляют).

В Тарсусе же придумали делать лахмаджун не большим, а в виде маленьких лепёшек-оладушек (вся остальная рецептура точно такая же), и назвали это "Фындык лахмаджун", а поскольку слово "фындык" в турецком языке означает орех, я посчитал, что орехи добавляются в фарш или в "начинку", и блюдо приобретает особенный вкус. Фигушки... Оказалось, что "фындык" в данном случае нужно понимать в переносном смысле - что-то вроде "на один зубок", то есть оно относится к размеру, а не к ингредиенту.

Но порция точно не "на один зуб":)





Ну что сказать... Конечно, ничего плохого, но если мне захочется повторить какое-то турецкое блюдо, то фындык лахмаджун будет последним "кандидатом" в этом "списке".

Тем не менее, повара (пекаря?) я искренне поблагодарил, и мы расстались почти друзьями:)



Удовольствие, кстати, получилось не из дешёвых - 320 лир, так дорого в Турции я ещё не ел. В чём именно причина такого ценника, сказать затрудняюсь: то ли лахмаджун сам по себе штука дорогая (что где-то даже логично, поскольку мяса в него идёт намного больше, чем в "палочку" кебаба), то ли заведение было такое "брендовое" (но пользующееся бешеной популярностью: складывалось впечатление, что сюда пришла поужинать половина Тарсуса - официанты со столов не успевали убирать, как за них усаживались новые посетители).

[savl1]

..........

Ярко освещаются Ворота Клеопатры:





На "разрезе" хорошо видна аутентичная внутренняя кладка, и сразу становится понятно, что внешние "фасады" ворот появились значительно позднее - скорее всего, как раз при реставрации конца 20 века (видимо, это и имеют в виду, когда пишут, что она исказила первоначальный облик ворот).



Вот и на "торцах" Ворот Клеопатры обнажается древняя кладка - и тут сразу становится понятно, что без "облицовки" конструкция наверняка рассыпалась бы очень скоро, что "реабилитирует" реставраторов:)




"Вечереющая" Улу Джами:









Как выяснилось, я снова очень удачно оказался здесь, потому что как раз в это время прозвучал красивейший азан. Я не был готов к нему, не успел принять устойчивое положение, а потому ролик получился "прыгающим", но главное в нём всё же не "картинка", а "музыка" (а для меня красивый азан является не менее чем её разновидностью):