Любопытно, что столь высокая плотность застройки (если смотреть сверху, даже улиц порой не видно, одни лишь крыши, крыши, крыши...), помимо прочих причин, уходящих корнями в Средневековье, имеет и другую подоплеку. В первой половине 20 столетия в турецком законодательстве имелось положение (или "лазейка", допускающая это), согласно которому нелегально сооружённая за одну ночь - от захода солнца до восхода - постройка, имеющая четыре стены и крышу, пусть даже это чистый "шалаш", не может быть "автоматически" снесена, а должна стать предметом судебного разбирательства (большинство из которых на практике заканчивались в пользу владельцев новодельного жилья); такие дома получили прозвище "геджеконду" (gecekondu, что буквально означает "построенный за ночь"). Пользуясь этим, на окраинах больших городов - а кое-где, как в Анкаре, и в центре - стали возникать целые трущобные кварталы (некоторые называли их teneke mahalles - районы из "консервных банок", что говорит об уровне "стройматериалов"), возводимые преимущественно мигрантами из окрестных сёл, причём во многих из них были проточная вода и электричество.
Геджеконду продолжают существовать и поныне, в том числе - даже в таких городах, как Стамбул, Измир и Анкара. Другое дело, что постепенно они либо реконструируются самими жильцами, либо централизованно сносятся, и на их месте строятся современные жилые комплексы. Но в любом случае, свой "исторический вклад" в дело уплотнения городской застройки они успели внести:)
..........
А другой достопримечательностью, не столь эффектной, но не менее "историчной", является мечеть Султана Алаэддина (Sultan Alaeddin Camii) - старейшая мечеть Анкары, возведённая, согласно надписи на минбаре, ещё - страшно сказать! - в 1178 году. Правда, впоследствии из-за многочисленных перестроек и ремонтов (в частности, в 13 веке при сельджукском правителе Аладдине Кейкубаде, после чего мечеть и была названа его именем) она во многом утратила свой аутентичный облик, но посмотреть здесь по-прежнему есть на что.
Внешне сама мечеть довольно простая: это прямоугольное здание из тёсаных и бутовых камней, отчасти оштукатуренное, с черепичной крышей. Самое интересное в её облике - "притвор" ("место последнего собрания", как его называют в исламе) с северной стороны, деревянная крыша которого поддерживается античными мраморными колоннами с древними римскими капителями. Её, кстати, называют первой мечетью в Анатолии с притвором, хотя и впоследствии - до наступления османского владычества - притворы встречались крайне редко (вспомним, к примеру, мечети Арсланхане и Ахи Эльван, их не имеющие).
Всё самое интересное здесь под ногами - в самом прямом смысле слова:
Декоративное оформление входной двери с мраморной табличкой, на которой выбиты ремонтные и строительные надписи:
Трудно, конечно, зарекаться, но вполне возможно, что по этим камням ходили ещё сельджуки:)
Помимо "рабочих конструкций", множество фрагментов античных зданий и сооружений можно увидеть во дворе мечети и даже на улице, с внешней стороны ограды:
Круглый кирпичный минарет на квадратном основании из тёсаного камня относится ко времени последнего ремонта в конце 19 века (по другим источникам, он был возведён в 1433 году, а в 19 столетии лишь отреставрирован):
В выходящую на улицу парапетную стену мечети встроен сейчас не действующий старинный фонтан, который, как считают некоторые историки, существует со времен сельджукского владычества:
С южной стороны двор мечети упирается в крепостную стену, на которой сохранился, хотя и в полуразрушенном состоянии, михраб самой первой мечети, построенной после завоевания Анкары сельджуками в 1073 году (она была очень маленькой, а потому спустя столетие её полностью перестроили в нескольких метрах к западу, в результате чего и возникло здание - или его "прообраз", тут уж кому как больше нравится считать, которое мы видим сегодня). Черепичный "козырёк" над ним появился уже значительно позднее во избежание окончательного разрушения древнего михраба.
Нынешние интерьеры мечети Султана Алаэддина с плоским деревянным потолком сформировались во время поздних ремонтов и реставраций; в частности, михраб был сооружён уже в конце 19 века (по другой информации - в начале 20-го):
А вот минбар из орехового дерева, как и в других старинных мечетях, которые я показывал выше, является в своей основе - за исключением некоторых деталей - самым что ни на есть оригинальным, изготовленным в 1178 году. Он украшен орнаментом, образованным геометрическими фигурами, звёздами, восьмиугольниками и полумесяцами, в технике фальшивого (имитационного) кюндекари, то есть с использованием гвоздей.
На верхнем этаже находится женская галерея с выступающей полукруглой средней частью над входом, прикрытая от сторонних глаз резной деревянной решёткой (здесь впервые в Анатолии для женщин был выстроен целый ярус, что впоследствии стало широко применяться во внутренней архитектуре самых разных мечетей):
От ремонта 15 столетия сохранились деревянные оконные рамы с цветным рисунком, но, как я понял, в самой мечети мы видим копии, а оригиналы выставлены в Этнографическом музее Анкары.
Так что, несмотря на все многочисленные реконструкции и некоторую новодельность, мечеть Султана Алаэддина относится к самым знаковым достопримечательностям Анкары: во первых, такое количество античных артефактов "на квадратный метр", как в ней и возле неё, даже в Турции можно увидеть далеко не везде (другое дело, что имея что-то в изобилии, мы привыкаем к этому и, что ещё хуже, перестаём ценить), а во-вторых, статус "первой мечети турецкой столицы" нельзя просто так взять и проигнорировать:)
А Вы не заметили, что это слово взято в кавычки, которые уже этим самим фактом означают аналогию, подобие или переносный смысл? :)
Проблема в том, что касательно мечетей нет слова, которое обозначало бы эту конструкцию, кроме "места последнего собрания". Но это не столь архитектурное, сколько "функциональное" определение, и тогда каждый раз надо писать, какого собрания и почему последнего...
В отсутствии прямого термина ближе всего к нему стоят портик, притвор и пронаос, причём из них больше всего, на мой взгляд, подходит пронаос (открытая или закрытая пристройка перед храмом между входом в него и портиком), но это слово слишком сложное, поскольку практически не используется в русском языке и в основном является профессиональным термином. А выбор из двух других - уже чистая "вкусовщина", о которой можно спорить долго и безрезультатно, поскольку "единственно правильного" среди них всё равно нет. В архитектуре "классических" османских мечетей это действительно больше похоже на "портик", и там я применяю именно это слово, но вот в таких конструкциях, которые являются не столько частью здания, сколько откровенной пристройкой, а столбы не формируют галерею в "классическом" понимании этого слова, а служат чистыми "подпорками", слово "портик". на мой взгляд, самое неудачное.
Повторюсь, что "абсолютной истины" в этом вопросе нет, поскольку учёные не удосужились придумать соответствующий термин для исламской архитектуры, а раз так, можно говорить лишь об "аналогах". Для Вас в этом смысле ближе "портик" - бога ради. Но мне слово "притвор" (причём именно взятое в кавычки, как я и делаю) кажется более адекватным для данной конструкции, и почему, я объяснил выше.
Но мне приятно, что Вы читаете так внимательно:)
PS. А если кто знает, как на самом деле называется эта часть мечети (мой друг-мусульманин, к примеру, не знает), я буду только признателен, потому что мне про мечети ещё писать и писать (и не только в этом рассказе), и каждый раз на этом слове я "спотыкаюсь"...
Портик - это мультикультурное и, я бы сказал, мультигендерное слово; портик - он и в дацане портик. А вот притвор (нартекс) - это чисто христианский термин, в этом месте катехумены (оглашенные) и отлученные должны находиться. А читаю я Вас очень внимательно, хоть и без комменатриев, ибо с каждым Вашим постом все больше убеждаюсь, что даже если мне когда-нибудь запретят въезд в Шенген, Турция - это не выход для меня. Вообще чуждая непонятная , а по бОльшей части и враждебная культура...
alla34rus писал(а) 07 май 2025, 15:36: "son cemaat", а уж как на русский перевести, я не знаю.
Совершенно верно. Но это и означает "место последнего собрания", о чём я писал выше:)
Так что круг замкнулся... Архитектурного термина никто не предложил (собственно, я уже давно "перекопал" на сей счёт множество материалов, чтобы понять, что такового не существует), "место последнего собрания" писать долго и каждый раз требует пояснений, поскольку у меня нет иллюзий, что каждый читает мои рассказы подробно и внимательно, "портик" конструктивно подходит не для каждой мечети, поэтому буду писать как раньше - "портик" для "османских" мечетей, входные галереи которых действительно его напоминают, и "притвор" (в кавычках) для всех прочих. Не ради упёртости, а исключительно из-за отсутствия альтернативных обоснованных вариантов:)
Так что благодарю всех за неравнодушие и считаю, что "тему притвора" - по крайней мере, на конструктивном уровне - мы исчерпали:)
Ну не знаю... А что мешает писать "сон джемаат"? Слово "чебурек" же на русский никто не переводит, а так и говорит. И слово "yoğurt" тоже взяли вместе с его значением,видоизменили только, ударение не туда ставят, а так все используют и нормально:) Вот и Вы используйте "son cemaat" как есть, глядишь, и приживётся.
Теперь мы покинем - правда, всего лишь до вечера, до наступления сумерек - колоритнейшую крепость Анкары, но сначала "чисто по пути" заглянем в расположенный напротив Главных ворот (где Часовая башня) Археологический музей, который я никому посоветовать не могу: он совсем маленький и неинтересный (кроме, понятное дело, специалистов). Правда, и цена билета здесь соответствующая - всего 100 лир, что в 6 раз дешевле, чем Музей анатолийских цивилизаций (UnionPay, кстати, здесь не прошла), но даже их, на мой взгляд, он не стоит - лучше на эти же деньги купить 5 бубликов, а ещё лучше - 3-4 вкусные булочки, примерно такие (хотя фото, соглашусь, не "говорящее"):
Уж не знаю, какого фига меня понесло в этот музей: возможно, я просто не ожидал, что программа последнего дня "урежется" и будет выполнена намного раньше "расчётного времени", а "варианта Б" на такой случай не имелось... К тому же началось обещанное потепление, и как-то "вдруг" выяснилось, что гулять "по прохладе" было намного комфортнее, а сейчас, при +16 под апрельским турецким солнцем, ходить по крутым улочкам исторического центра "почему-то" стало сложнее чисто физически, да и часть одежды, с которой не было никаких проблем в предыдущие дни, теперь пришлось таскать в руках, что тоже не добавляло свежести и бодрости...
Правда, никаких проблем Археологический музей не решил, поскольку я провёл в нём от силы 20-25 минут: на большее меня и моего интереса просто не хватило. Возможно, конечно, "музейные" люди воспримут его по-другому, но у меня получилось так, как получилось.
Самое красивое здесь - это современное декоративное панно на полстены в стиле древней "фрески":
Разумеется, почти в каждом древнем восточном городе, где процветала торговля, всегда были гостиницы, постоялые дворы и караван-сараи, и Анкара, естественно, не являлась исключением. Несколько таковых мы уже видели: в Куршунлу-хане, напомню, располагается Музей анатолийских цивилизаций, в Ченгель-хане находится Музей Рахми Коча, а в Чукур-хане - одноимённый бутик-отель. Но самым интересным мне показался расположенный к западу от крепости, всё ещё на склоне, но уже на его пологой части, Сулу-хан, известный также как Хасан-паша Ханы, сооружённый в 1508-1511 годах и считавшийся самым большим караван-сараем в Анкаре.
Изначально он получил имя в честь местного эмира-бейлербея (наместника) Хасан-паши, при котором и был построен, но после того как в постоялый двор во второй половине 17 века провели воду, его стали назвать Сулу-хан, то есть "Водяной, или Водный". Тогда же в одном внутреннем дворе появилась небольшая мечеть с фонтаном, а в другом - хамам.
Сулу-хан представляет собой двухэтажное здание с двумя внутренними дворами (условно - северным и южным), соединёнными между собой проходом на нижнем ярусе и переходом по галерее второго; всего в нём насчитывалось 102 гостевые комнаты (теперь в них размещаются лавки и магазины; но, что меня удивило, по воскресеньям Сулу-хан закрыт), которые примерно поровну распределены по обоим дворам, а общий вход в караван-сарай находится в выступающем наружу центре северного фасада (сейчас он проходит как бы "сверху вниз", поскольку во время послепожарной - об этом чуть дальше - реконструкции квартала уровень улицы был поднят):
Архитектурно Сулу-хан дошёл до нас практически в своём первозданном (точнее, сформировавшемся после описанной выше реконструкции конца 17 столетия) виде, поэтому, несмотря на то, что сегодня он представляет собой одну большую "торговую площадку", да при этом в нём ещё работают несколько кафе и чайных, старинного колорита внутри него сохранилось "хоть отбавляй":)
Посреди северного двора возвышается небольшая каменная мечеть в виде павильона - такие в Турции часто называют не привычным словом "джами" (camii), а "месджит" (mescit):
В отличие от почти идеально квадратного северного, южный двор (по размеру он немного меньше), в крыльях которого располагались конюшни, имеет геометрически неправильную форму, что, возможно, объясняется наличием более позднего хамама. Чьи ярко рыжие черепичные (правда, в некоторых местах уже металлические, но на общем фоне это в глаза не бросается) крыши и купола делают "малый двор" просто суперфотогеничным:)
Ну и маленькая ремарка "для порядка": мои слова выше, что "Сулу-хан дошёл до нас практически в своём первозданном виде" требуют небольшого уточнения: в 1929 году он сильно пострадал от большого пожара (который, как пишут турецкие источники, удалось остановить только с помощью зажигательных бомб), после чего долгое время находился в запустении (его даже собирались снести и построить на его месте офисное здание), хотя частично использовался в качестве овощного рынка, но в 1984 году был восстановлен в своём прежнем обличье, за что не могу не выразить тогдашним городским властям огромное туристическое спасибо:)
В Анкаре, даже в центральном районе Алтындаг, до сих пор имеется много ветхого и полуразвалившегося жилья, образующего самые что ни на есть трущобы - чтобы увидеть их, достаточно прогуляться по кварталам восточнее крепости. Однако во многих местах, особенно поблизости главных улиц и "громких" достопримечательностей, их уже перестроили (или выстроили заново в историческом "османском" стиле) - как, например, в небольшом районе к северу от улицы Анафарталар:
Живописные виды открываются в юго-восточном направлении, где находятся "крепостной" и соседний с ним холмы, но снимать в ту сторону было проблематично из-за солнца...
Ещё раз скажу, что за происхождение здешних построек не поручусь (хотя откровенных новодельностей здесь много), но сам этот район является глубоко историческим: здесь, в частности, находится отреставрированная мечеть Ахи Тура (Ahi Tura Camii), построенная то ли в 15-м, то ли в первой трети 16 столетия, которая интересна своим деревянным минаретом (впрочем, он такой в Анкаре далеко не единственный), восстановленным уже в наше время.
..........
Главная причина столь тщательной (я бы даже сказал, излишне "фанатичной") реставрации/реконструкции этого района - помимо вполне понятного стремления к сохранению культурного наследия - заключается в том, что он соседствует с одной из самых знаковых достопримечательностей Анкары: "комплекса" (в кавычках - потому что он таковым не задумывался, а исторически сложился), состоящего из остатков древнеримского Храма Августа и мечети Хаджи Байрам.
После того как в 25 году до нашей эры Галатия, бывшая до того формально самостоятельным, но фактически подконтрольным Риму государством, была присоединена к Римской империи в качестве римской провинции со столицей Анкира (Анкара). В честь этого события и как знак верности Риму в Анкаре на месте древнего фригийского храма был возведён новый храм, посвящённый правившему тогда римскому императору Октавиану Августу, известному также как Гай Юлий Цезарь (не тот, что "и ты, Брут", а тот, который "Антоний и Клеопатра"; его полное имя, под которым он вошёл в историю - Гай Юлий Цезарь Октавиан Август). Впоследствии он не раз страдал от землетрясений, а при византийцах, в начале 6 века, был переделан в церковь (в частности, одна из внутренних стен была разрушена, на внешней пробиты новые окна, а снаружи пристроена апсида), и до наших дней дошли лишь две боковые стены и фрагмент входного портала.
Последний раз редактировалось savl1 12 май 2025, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Конечно, даже в таком виде Храм Августа представляет собой памятник огромного научного, исторического и культурного значения, но особую ценность ему придают высеченные на стенах на латинском (внутри) и греческом (снаружи) языках копии так называемых "Деяний божественного Августа" - краткой автобиографии императора, бывшей частью его завещания. Август, желая оставить о себе память "в веках", приказал вырезать "Деяния" на медных табличках у входа в собственный мавзолей на Марсовом поле в Риме, который он предусмотрительно построил за 30 с лишним лет до своей смерти. Они не сохранились, но "Деяния" всё же дошли до нас благодаря копиям, сделанным на других храмах, посвящённых "божественному Августу", в частности, в области Писидия на юго-западе Малой Азии, но самой известной среди них стала именно эта, в Анкаре (более того, сегодня она считается единственной сохранившейся полной копией), благодаря чему остатки Храма Августа получили второе, "научное" название Анкирский монумент.
Правда, долгое время они были скрыты от людских глаз (возможно, потому и уцелели), поскольку после падения Византийской империи к стенам бывшего храма стали пристраивать дома, а в 1420-х годах на его углу возвели мечеть Хаджи-Байрам (по мнению некоторых историков, Храм Августа какое-то время использовался в качестве медресе при ней), окончательно заслонившую "каменную летопись", а в надписи на внутренних стенах, видимо, особо не вчитывались, да и старый латинский язык вряд ли пользовался популярностью в Османской империи...
Их "открытие" состоялось только в 1555 году, когда фламандский дипломат и учёный Ожье Гислен де Бусбек, бывший тогда послом Священной Римской империи в Турции, посетил Анкару и зарисовал надписи на Храме Августа, который уже тогда находился в полуразрушенном состоянии и не имел потолка. Можно только представить изумление учёных того времени, когда перед ними предстали строки из считавшегося утерянным завещания великого римского императора!
В последние годы доступность Храма Августа сильно уменьшилась: его оградили, закрыв доступ внутрь и превратив в большой "музейный экспонат": смотреть можно, но трогать - ни-ни. Понятно, что это сделано для обеспечения его сохранности, но я искренне завидую тому же П. Е. Любимцеву и некоторым видеоблогерам, чьи ролики я видел, которые ещё застали те - не столь уж и отдаленные - времена, когда по храму можно было ходить совершенно свободно...
Вот как раз развалившиеся остатки византийской апсиды:
Если верить карте Гугла, то это руины виллы древнеримской эпохи:
...
Мечеть Хаджи Байрам (Hacı Bayram Camii) была возведена рядом с западной стеной храма Августа в 1428 году, но свой нынешний облик приобрела после реконструкций 17 и 18 столетий:
К сожалению, как это бывает даже в наши дни, всё новое зачастую убивает красоту старого: только посмотрите, как живописно, колоритно и атмосферно выглядела мечеть Хаджи Байрам в своём изначальном облике:
В мечети тоже много деревянных конструкций, и прежде всего - потолки, просто из-за своей высоты они не так бросаются в глаза, как в старинных мечетях, показанных выше, и теряются в общем пространстве...
Из дерева выполнены и галерея муэдзина и женская галерея на втором ярусе:
До уровня окон стены выложены цветной керамической плиткой, которую обновили уже в наше время; лишь под галереей муэдзина сохранились старые изразцы 17 века, изготовленные в Кютахье.
Интерьеры крытого "притвора" ("места последнего собрания"):
Хаджи Байрам (Хаджи Байрам-и Вели), в честь которого названа мечеть - суфийский святой, мистик и поэт 14-15 веков, родившийся на северной окраине нынешней Анкары (тогда ещё в деревне Зюльфазыл); в 1400 году он основал суфийский орден Байрамие, который распространился не только в Османской империи, но и на Балканах (особенно в Боснии, Македонии и Греции) и даже в Египте. Его имя было хорошо известно, среди суфиев он считался кутбом (величайшим святым наивысшего "ранга", обладающим сокровенными знаниями, через которого Аллах поддерживает весь вселенский миропорядок), а турецкий султан Мурад II даже издал указ, которым освобождал самого Хаджи Байрама и его учеников от налогов и военной службы.
После своей смерти в 1430 году Хаджи Байрам-и Вели был похоронен в мавзолее, построенном у "михрабной" стены мечети его имени:
Близ мечети Хаджи Байрам находится ещё одна гробница в классическом османском стиле, восьмиугольной формы, покрытая округлым свинцовым куполом - это мавзолей Османа Фазиль-паши, предположительно сооружённый в 18 веке. Любопытно, что хотя гробница имеет собственное имя, кто именно был там похоронен, остаётся неизвестным (есть предположения, что некий государственный деятель или члена ордена Байрамие). Впоследствии само захоронение было перенесено на кладбище, а мавзолей стал использоваться как муваккитхане, то есть "дом муваккита", как назывался специальный человек при мечети (буквально - "определяющий время"), как правило, владеющий знаниями астрономии (или даже бывший учёным), в чьи обязанность входило определять точное время и предупреждать муэдзина о наступлении времени призыва к молитве - азана.
А ещё по фотографиям из инета я понял, что это место красиво освещается в темноте, так что именно сюда я пойду "на сумерки" в свой единственный "анкарский" вечер в следующей поездке:)
...
Недалеко от Храма Августа находится ещё одна древнеримская достопримечательность - Колонна Юлиана, воздвигнутая в 362 году в честь предполагаемого посещения Анкары по пути в Персидский поход римским императором Юлианом II, прозванным впоследствии христианами Юлианом Отступником. Она, в отличие от венчавшей её позолоченной статуи императора, прекрасно сохранилась до наших дней и до недавнего времени была одним из самых ярких памятников римской эпохи в Анкаре, но ... "случилось страшное": она оказалась на территории университета Анкары, которую - видимо, сравнительно недавно (возможно, 5-6 лет назад, поскольку именно этим временем датируются последние отзывы на карте Гугла - закрыли для "посторонних", окружив её заборами, парапетами, турникетами и проходными, через которые "просто так" никого не пропускают... К примеру, я натолкнулся на такое https://yandex.ru/maps/11503/ankara/?l= ... 7b816&z=19 и "пройти секретаря" мне не удалось. В общем, иначе как полным беспределом и вопиющим безобразием это назвать невозможно, нельзя так легко взять и "приватизировать" мировое достояние...
savl1 писал(а) 10 май 2025, 11:04:закрыли для "посторонних", окружив её заборами, парапетами, турникетами и проходными
2 года назад колонна Юлиана была открыта, мы подходили вплотную, но особо разглядывать на ней нечего. Разве что капитель в коринфском стиле с листьями аканта, но она сильно повреждена. Возле колонны пояснительная табличка 2001 года с надписью "This monument was built on 362 A.C. behalf of Roman emperor Julianus's visit to Ankara". Ствол колонны рифленый кольцеобразно, но, судя по свежим фото с Гугла, это через забор нормально видно, т.ч. Вы ничего не потеряли, но сам факт такой "приватизации" меня тоже удручает.
Для разнообразия, чтобы немного передохнуть от "османских домиков" (тем более что впереди их ещё будет много), а точнее, сменить "формат" впечатлений - немного "турецкого модерна" в широком смысле этого слова, то есть не только тех зданий, которые вписываются в классическое понимание этого стиля, но и прочих современных строений в стилистике и духе "исторического востока". Так-то это не моя "тема", а потому специально их я не искал и в историю особо не вникал: приглянулось - заснял и пошёл дальше...
Но об одном из них я не могу не сказать подробнее - это мрачный на первый взгляд, но безумно интересный на второй и особенно на третий и далее, четырёхэтажный жилой дом, построенный в 1922 году, который считается первым в Анкаре многоквартирным зданием с центральным отоплением и лифтом (я проходил мимо него несколько раз, а в следующий раз и вовсе буду жить совсем рядом, буквально напротив). Его заказчиком был торговец из Эрзурума Нафиз Котан, который оказал большую поддержку национальной борьбе во время Войны за независимость, в частности, приобретя в Италии на свои средства самолёты и боеприпасы и передав их турецкой армии. К сожалению, дом, историческую ценность которого признают городские власти (однако из-за имущественного спора не могут его приобрести, поэтому приняли решение об экспроприации, которое было отменено судом), сейчас находится в заброшенном состоянии и потихоньку разрушается...
Среди нескольких исторических (в Турции очень любят это слово - Tarihi, что значит "исторический") хамамов, которые я видел в Анкаре, один оказался самым колоритным. Вот только расположен он очень неудачно для обзора: с одной стороны проходит улица, с которой мало что видно, а с других хамам окружён закрытой частной парковкой, на территорию которой не войти, так что, покрутившись вокруг и ничего не "словив", я сфотографировал его так, как получилось...
Не знаю, как кому, а мне старинные черепичные купола очень нравятся, будь то церкви в Греции или хамамы в Турции...
А это, между прочим, Эйнебей хамам - один из старейших в Анкаре, действующий ещё аж с 15 века, а по некоторым источникам и вовсе с середины 14-го! Известно, что своим появлением он обязан некоей Мелике Хатун Султан, прославившейся щедрой благотворительностью: будучи суфием по своим духовным воззрениям и богатой по происхождению (предполагается, что её отцом был один из сельджукских правителей), она построила в Анкаре много самых разных сооружений, в том числе - мечеть, караван-сарай и знаменитое в своё время Кара-Медресе, в котором учился, а потом преподавал Хаджи Байрам-и Вели - тот самый "величайший святой", мечеть и гробницу которого мы видели чуть раньше. Недалеко от хамама сохранился, правда, в очень неказистом виде, фонтан Хатуние, построенный Мелике Хатун Султан в собственном саду.
Любопытно, что Эйнебей хамам, несмотря на недавнюю реставрацию, за прошедшие века практически не изменился, сохраняет свою историческую структуру и по-прежнему отапливается дровами и углём, а деревянный потолок большого входного зала поддерживают 4 античные колонны с мраморными коринфскими капителями римской эпохи; недаром одно из турецких изданий назвало его "архитектурным наследием, бросающим вызов векам". Сейчас я смотрю на фотографию этого зала, любуюсь его колоритом и жалею, что не догадался зайти туда - известно ведь, что "за погляд денег не берут" (причём сделать это можно было в любое время, поскольку хамам работает круглосуточно - но только для мужчин)...
Мечеть, построенная Мелике Хатун Султан, не сохранилась, но "историческая справедливость" всё же восторжествовала: её именем названа одна из крупнейших (вмещающая до 7000 человек) современных мечетей Анкары в классическом османском стиле, открытая в присутствии президента Турции Реджепа Эрдогана в 2017 году.
Вот очень символические кадры получились: построенный 600 лет назад Мелике Хатун Султан хамам на фоне посвящённой ей совсем недавней мечети:
Сама же мечеть на "знакомство" с ней меня совершенно не сподвигла (я проходил мимо неё и при желании мог и подойти, и зайти внутрь): слишком помпезно, слишком "боХато", слишком много свежего чистенького мрамора...
Другой до сих пор действующий старинный хамам (в Анкаре таких всего 2) - Караджабей (Karacabey Hamamı), сооружённый в первой половине 15 века (в отличие от Эйнебей хамама в нём имеется женская секция) и названный по имени построившего его бейлербея (наместника) Анатолийской провинции Османской империи из тюркского племени огузов:
* * * * * * * * * *
Сейчас мы отправимся в ещё один исторический (то есть tarihi - подсел я на это слово, начитавшись турецких источников:)) "микрорайон" Анкары - Хамамёню (Hamamönü), расположенный в южной части большого центрального района Алтындаг по обе стороны бульвара Талатпаша с очень оживлённым движением, поэтому "просто так" перейти его нелегко; к счастью, именно в Хамамёню через него устроено много пешеходных переходов типа "зебр", но и здесь всё обстоит не так просто: как правило, турецкие водители не спешат пропускать пешеходов "с упреждением", поэтому нужно либо дождаться "окна" (что, возможно, произойдёт не быстро), либо набраться смелости и сделать "первый шаг" - давить вас точно не станут:)
Хамамёню находится в некотором отдалении от центра, где я "обитал", поэтому до него надо немного пройтись, причём в основном по не самым интересным местам:
Ещё одна мечеть с деревянным минаретом - Леблебиджиоглу джами начала 18 века:
Абсолютно верю, скорее всего, это была бы лишь "очередная античная колонна" в моих путешествиях (хотя на снимках она выглядит вполне колоритно и интересно благодаря не совсем "типовой" кольцевой структуре самого столпа), но дело-то не в этом. Во-первых, посмотреть всё равно хотелось и самому сделать выводы, раз уж она есть, а во-вторых, как Вы правильно написали, " но сам факт"... Если так беспокоитесь о безопасности территории (опять же - сколько лет с этим проблем не было, а тут вдруг) - перенесите колонну, тем более что 1 раз её уже переносили, и если сумели это сделать в 1934 году, то спустя 90 лет и подавно проблемы не составило бы, за 1 ночь запросто управились бы (вон прошлой осенью целую аэропортовскую инфраструктуру перенесли за несколько часов из аэропорта Аданы в Чукурова - как говорится, "можем, если захотим")...
Что-то у Вас за пределами османской истории путаница в голове))) Октавиан Август и Юлий Цезарь - это хоть и не четыре, а всего два, но все же разных человека, и второй был неблизким родичем и наследником первого. Храм Августа, разумеется, связан с Октавианом, а не Юлием Цезарем
Sibeaster, да не, тут всё правильно: Октавиана (при рождении он был Гай Октавий) после усыновления Гаем Юлием Цезарем звали Гай Юлий Цезарь Октавиан. Имя Октавиан он не любил и опускал, предпочитая что-то вроде Цезарь Август) Другое дело, что под именем Гая Юлия Цезаря Октавиана он "более известен", пожалуй, только среди любителей истории и самих древних римлян :))
Мы потихоньку "втягиваемся" в район Хамамёню и выходим на большую площадь вытянутой формы, открытую в сторону бульвара Талатпаша, расположенную недалеко от к хамама Караджабей, который я показывал чуть выше (любопытно, что своё название Хамамёню получил именно благодаря ему - обратите внимание на корень этого слова):
Эта - что севернее бульвара Талатпаша - часть часть Хамамёню называется Хамамаркасы (если проводить аналогию с матрёшкой, то Хамамаркасы находится "внутри" Хамамёню, а Хамамёню - "внутри" Алтындага; правда, справедливости ради отметим, что в некоторых источниках Хамамаркасы выделяются как отдельный "микрорайон": дескать, здесь Хамамаркасы, а на той стороне Талатпаши - уже Хамамёню), что переводится как "позади хамама": вот такую простую и незамысловатую, но всем понятную топонимику имеют эти места:)
Посреди площади расположен красивый "Боснийский" фонтан - копия деревянного фонтана 18 века, установленного в столице Боснии и Герцеговины в Сараево, когда он входил в состав Османской империи, будучи столицей Боснийского эялета (провинции):
"Для порядка" отметим, что с 1994 года Анкара и Сараево являются городами-побратимами, так что этот фонтан, кроме исторической, имеет ещё и "братскую" подоплеку:)
В турецком издании я нашёл интересную информацию, что во время Рамадана из фонтана течёт ... шербет - так на Востоке называется прохладительный напиток на основе сока или отвара фруктов или ягод (чаще всего - алычи, лимона или незрелого винограда) с добавлением пряных компонентов. Уж не знаю, относилось ли это только к ближайшему после появления фонтана Рамадану или теперь так происходит каждый год...
...
Честно говоря, Хамамёню не увлёк и не оставил ярких впечатлений: в отличие от "старого города" (напомню, в Анкаре так называют территорию внутри крепости и отчасти примыкающие к ней с юга кварталы, где находится, в частности, мечеть Арсланхане), в котором слово "старый" отнюдь не является "пустым звуком", и "историчность" ощущается "невооружённым глазом" даже несмотря на отдельные откровенные новострои, Хамамёню показался одним большим туристическим новоделом, и если городские власти и пытались сохранить здесь "облик старинных кварталов", то перестарались и сделали это излишне "фанатично"... И это тем обиднее, что Хамамёню действительно является одним из старейших районов Анкары, заселённым ещё во времена сельджуков, в 13 веке, когда торговые (и, соответственно, и жилые) пространства в окрестностях крепости начали активно расширяться, а то, что здесь размещались предприятия, изготавливавшие ткани из знаменитой шерсти ангорских коз, а также построенные в 1427 году мечеть и хамам (оба названные именем тогдашнего бейлербея Анатолийской провинции Караджабея), придавало ему ещё больше значения; выражаясь современный языком, всё это было "очень круто":)
К югу от бульвара Талатпаша район Хамамёню начинается большой площадью, в центре которой возвышается типичная для Турции Часовая башня - традиция их строительства появилась в Османской империи в конце 16 века и получила "второе дыхание" после того как в 1901 году султан Абдул-Хамид II, знаменуя 25-ю годовщину своего восшествия на престол, разослал губернаторам повеление строить, где только можно, часовые башни. Часовая башня Хамамёню является, по всей видимостью, новодельной (о её истории я не нашёл вообще ничего), но от того - не менее красивой:
Рядом с ней стоит ... нет-нет, конечно, не тот, кого он напоминает на первый беглый взгляд, а Мехмет Акиф Эрсой - турецкий поэт, ветеринар, педагог, журналист и политик, автор государственного гимна Турецкой Республики, проживший в Анкаре несколько лет в 1920-х годах:
В 2000 годах в рамках программы сохранения исторического наследия и реставрации центра Анкары городские власти начали восстановление и "реновацию" района Хамамёню - большинство старинных домов, считавшихся образцами гражданской османской архитектуры 19 века, были отреставрированы, а территория в значительной степени обновлена с ярко выраженным туристическим акцентом. Впрочем, последний эпитет - больше "фигура речи", поскольку основными "гостями" Хамамёню являются местные жители, которые приходят сюда погулять, посидеть в кафе, чего-нибудь прикупить и ... приобщиться к атмосфере собственной истории:)
Должен сказать, что популярностью Хамамёню пользуется: в это относительно утреннее время буднего дня безлюдным он отнюдь не выглядел, и это явно было только начало...
Книжный магазин "Fatih Kitabevi" был открыт в 1980-х годах выпускником Ближневосточного технического университета Фатихом Юрдакулом и скоро стал популярным в Анкаре; в нём побывали многие хорошо известеные в Турции писатели и поэты. Причём изначальным "поводом" послужил любопытный факт: писатель Эрдем Баязит подарил Фатиху в качестве свадебного подарка книжную лавку на базаре Зафер, и через некоторое время он решил основать полноценный магазин. Сначала он находился в другом месте, но впоследствии Фатих-бей переместил его в оживлённый район Хамамёню; теперь в магазине имеются читальный зал, комната отдыха и даже отдельное помещение для детей.
Если вы не обратили внимания, на одной из больших фотографий писателей, размещённый на фасаде магазина, изображён Ф. М. Достоевский, о чём говорит надпись FYODOR MIHAYLOVIC DOSTOYEVSKI (а рядом с ним, и тоже с "поясняющей" надписью - фото известного итальянского писателя Умберто Эко).
Сейчас Фатиху Юрдакулу уже почти 70 лет (фото ниже взято из статьи на сайта https://www.aa.com.tr за 2019 год, и я надеюсь, что он продолжает пребывать в здравии):
...
Одним из знаковых "районообразующих" сооружений Хамамёню, наряду с хамамом, стала мечеть Караджабей, так же, как и хамам, названная в честь наместника (бейлербея) Анатолийской провинции (его полное имя - Джелаледдин Караджабей бин Абдулла), бывшего, кстати сказать, зятем османского султана Мехмеда I.
Мечеть была построена в 1427-1428 годах в стилистике, как пишут, мечетей Бурсы, и в этом смысле она не имеет в Анкаре других подобных ей "аналогов". Правда, она получила серьёзные повреждения при землетрясении 1892 года, а после ремонта во многом утратила свой первоначальный облик, но при более поздних реставрациях его удалось частично восстановить.
Главный входной портал с характерной (но не совсем обычной формы) сталактитовой нишей явно является аутентичной конструкцией 15 века, но был ли он "открыт" или полностью воссоздан, я сказать не могу...
Но некоторые фрагменты всё же являются историческими:
Кирпичный минарет украшен глазурованными изразцами и красивым и необычным спиралевидным декором:
Караджабей погиб в 1444 году в Битве при Варне, где войско Османской империи сразилось с объединённой армией венгерских и польских крестоносцев и потерпело поражение, после чего его тело было перевезено в Анкару и похоронено в специально построенном мавзолее возле "его" мечети.
Другая историческая мечеть в Хамамёню - Таджеддина Султана - окружена деревьями, и сфотографировать её оказалось "миссией невыполнимой", поэтому я ограничился верхней частью минарета и небольшим кладбищем возле неё:
* * * * * * * * * *
Вот и всё, что я посмотрел в Анкаре за эти 2 очень неполных дня; как это часто у меня бывает, планы кончились быстрее, чем отведённое на них время, но строить новые "на ходу" мне уже не хотелось, да и дело близилось к отлёту, настроение было "отъездным", а полученных впечатлений хватало "выше крыши". Сейчас, прежде чем закончить рассказ (точнее, его "анкарский" раздел), мы ещё немного пройдёмся по крепости и её ближайшим окрестностям в наступающих сумерках, но сначала я с вашего позволения пообедаю.
В этот раз я каким-то странным образом обошёлся в Турции без своих любимых кебабов - не то чтобы я переел их в прошлый раз, а просто так получилось... В этот последний перед отлётом обед я, чтоб долго не искать, зашёл в располагавшийся неподалёку от моего "второго" в Анкаре отеля ресторанчик Boğaziçi Lokantası, ориентируясь исключительно на его местонахождение и отзывы. Тогда я ещё не знал, что это - один из старейших до сих пор работающих ресторанов в Улусе (так называется часть большого район Алтындаг, который фактически и является историческом центром), открытый в 1956 году переехавшими в Анкару потомственными рестораторами из Стамбула, албанцами по происхождению, который специализируется на блюдах анатолийской кухни, главным образом - из баранины и ягнятины; в некоторых источниках пишут, что он входит в десятку лучших ресторанов локальной кухни во всей Турции.
Меню, как такового, здесь нет; вас просто подводят к большому окну между главным залом и кухней и "вживую" показывают, что именно вы можете заказать. При этом главной проблемой является то, что без знания языка вы толком не поймёте, что есть что, и сможете ориентироваться лишь на свой "глаз" и отчасти - на интуицию. Что я и сделал:
Это, если совсем "на пальцах", тушёное мясо ягнёнка в сырной "обёртке" с подливкой из тушёных овощей. Всё, конечно, очень вкусно, но, во-первых, характерный привкус баранины, от которого я, мягко выражаясь, не в восторге (хотя знаю таких, кто от него буквально "тащится"), а во-вторых, цена... О, аллах-аллах, если бы я знал местный ценник, то и близко не подошёл бы к этому заведению, мне до сих пор плохо, когда я о нём вспоминаю - так дорого в Турции я ещё не ел и, надеюсь, есть не буду; "пилюлю" немного смягчило то, что здесь удалось оплатить ЮП, то есть по заметно лучшему курсу, чем купленные предварительно в Москве лиры, но всё равно, это не мой ценовой уровень, который я хоть и могу позволить себе "чисто по деньгам", но совсем не могу психологически...
Так что я лишний раз убедился, что если в каком-то едальном заведении есть скатерти и матерчатые салфетки (или и то, и другое), то от него лучше держаться подальше:)
В единственный полноценный вечер в Анкаре (прилёт после всех "пегасусовских" пертурбаций получился поздним, да пока до гостиницы доехал... в общем, с учётом предыдущей бессонной ночи "на подвиги" уже не тянуло) колебаний насчёт того, куда идти, не возникало - конечно, в "старый город", то есть в крепость и её ближайшие окрестности! (хотя в целом, как выяснилось позже, зрелище это не самое эффектное - по крайней мере, я ожидал большего)
Вышел я, как обычно, раньше, чем следовало, да ещё камера телефона немного осветляет общую картинку, плюс в только наступающих сумерках небо на западе всегда остаётся светлым намного дольше, чем на востоке, так что первые снимки получились чуть ли ни "дневными":
Но на узких улочках внешней крепости, где было заметно темнее, чем на открытых пространствах, огоньки уже зажигали:
И всё же, честно говоря, особого "рождества" я здесь не увидел, а потому нигде не "зависал" и вскоре оказался возле монументальных внутренних стен:
Колоритные, изгибающиеся внутри, Тюремные ворота вечером выглядели более таинственно, чем днём:
Направо ушла лестница, ведущая на Тюремную башню:
А слева - уже хорошо знакомая мечеть Султана Алаэддина:
Правда, в отличие от моего дневного "посещения", сейчас она была открыта (именно вечером я оказался в ней и сделал фотографии интерьеров, которые показал выше), я зашёл внутрь (пока просто на территорию) и понял, что всё, что я видел днём - это одно, а сейчас - совсем другое. Вот всем, кто окажется в крепости Анкары в это время (именно в наступающих сумерках, а не когда уже стемнеет), я искренне советую зайти в мечеть Султана Алаэддина. Не хотите внутрь - бога ради, не в этом дело. Но возле неё, на этих камнях, которые, возможно, помнят ещё сельджуков, между античных колонн с капителями бог знает каких времён, в вечернем полумраке, когда солнце уже не пробивалось сквозь "мраморный лес" древних столпов, в окружении "валяющихся" то ли римских, то ли византийских каменных артефактов, да ещё при полном отсутствии народа - поверьте, это были незабываемые ощущения, в подобную атмосферу я мало где и когда окунался... А бродящие то тут, то там кошки ещё больше её усиливали.
Конечно, я понимаю, что ни слова, ни даже фотографии не передадут этого в полной мере, так что у кого будет такая возможность - просто приходите сюда и испытайте сами то, что довелось испытать мне:)
В одном из проулков неожиданно прямо под "нарисовалось" (в буквальном смысле!) ... пианино:
Площадь напротив мечети Ахи Эльван с небольшим современным амфитеатром, украшенным рельефами в духе древних изображения из Музея анатолийских цивилизаций:
* * * * * * * * * *
Конечно, Анкару ни в коем случае не надо сравнивать со Стамбулом и уж, тем более, противопоставлять ему: у них просто-напросто разные "весовые категории". Не будем забывать, что Анкара стала столицей лишь в 1923 году и только после этого начала быстро расти и развиваться, а до того она была, конечно, не деревней, но городом по своему укладу почти "сельским" и совсем небольшим: в конце 19 века её население составляло около 28 тысяч человек - для сравнения, в Стамбуле уже тогда число жителей приближалось к миллиону (в этом смысле Анкара немного напоминает Мадрид, который тоже - только на 360 лет раньше - стал столицей, будучи практически деревушкой с населением примерно 18 тысяч). По площади "старая" Анкара была очень маленькой, поэтому после переноса сюда столицы ломать и перестраивать исторический центр не стали, а новый город начали возводить рядом, благо места было предостаточно - это и позволило ей во многом сохранить свою атмосферу и старинную архитектуру (в отличие от того же Мадрида, которому в этом смысле повезло намного меньше).
Разумеется, нынешняя турецкая столица уже давно превратилась в большой мегаполис с официальным населением более 5.5 миллионов жителей (а сколько народа в ней живёт "по факту", никому не ведомо). Однако туриста это не должно напрягать и озадачивать, поскольку за пределами исторического центра в Анкаре особо делать нечего, и он, скорее всего, не столкнётся (если сам того не пожелает) со всеми "прелестями" большого современного города. В котором, кстати, есть даже несколько линий метро, но, опять же, практического "туристического" смысла оно не представляет (ну разве что кто-то захочет с пересадкой доехать от автовокзала Ашти до центральной станции "Улус" - или наоборот).
Естественно, будучи всю свою жизнь всего лишь провинцией (пусть даже в ранге её главного города), Анкара не "накопила" столь мощного культурного наследия, как не только Стамбул, но и другая прежняя столица Османского государства - Бурса; достопримечательностей здесь намного меньше, да и "калибр" их (кроме, разумеется, крепости) не может сравниться со многими древними турецкими городами. Но всё же они есть, а общий антураж и атмосфера Анкары сильно отличаются от того же Стамбула, и тем, кто начнёт искать в Турции большего разнообразия, имеет смысл обратить на неё внимание. Конечно, в силу отсутствия нормальных прямых перелётов (а цены Turkish Airlines и AnadoluJet я считаю неадекватными) Анкара сильно проигрывает другим городам, но не надо забывать, что до неё можно добраться из Стамбула на скоростном поезде за 4 с небольшим часа (а это вполне сопоставимо с внутренним перелётом с учётом всех аэропортовских, в том числе и логистических, заморочек, а для желающих есть и ночной поезд) и примерно 1500 рублей, а дополнительной "плюшкой" является то, что вокзал в Анкаре находится в шаговой доступности от её исторического центра и всех основных достопримечательностей. Что фактически даже делает Анкару городом, доступным для радиальной поездки из Стамбула, правда, с ночёвкой (теоретически можно обойтись и без неё, но это уже будет слишком экстремально, хотя всё равно возможно). Так что Анкара - это красиво, атмосферно и ... доступно:)
Получается, одного дня на Анкару предостаточно? Даже с учетом музеев (археологического и цивилизаций)? Просто я в своих гм-м-м планах (они у меня лениво с 2023 года в голове бродят) имел мнение остановиться в Эскишехире, а он на полпути между Анкарой и Стамбулом, и оттуда на день в Анкару съездить...
Sibeaster писал(а) 14 май 2025, 17:37:Получается, одного дня на Анкару предостаточно?
За всех не скажу, кому как... Смотря что смотреть и как смотреть. У меня ещё осталась программа на 2 неполных дня следующей поездки. Но вообще да, если "без фанатизма", то одного дня достаточно. Можно вполне ограничиться крепостью, её восточным "базарным" склоном и Храмом Августа.
Эскишехир - очень необычный для Турции город, не похожий ни на какой другой, и говоря о нём, невозможно обойтись без слов "самый-самый", причём как в прямом, так и в шуточном контексте.
Прежде всего, Эскишехир - "самый старый" город в Турции. Просто потому, что он так и называется: "старый город", как буквально переводится его имя Eskisehir: eski - старый, şehir - город (то есть сразу создаётся впечатление, что он весь из себя не просто "стар, а суперстар", а все остальные вокруг - "молодые и зелёные"). Конечно, это шутка (я надеюсь, вы обратили внимание, что выражение "самый старый" я взял в кавычки), но, как часто это бывает, в каждой шутке есть некая доля логики: в данном случае "старым" является не сам Эскишехир, а развалины древнего фригийского города Дорилейон (по-гречески), или Дорилеум (по-латыни), который возник в 12 веке до нашей эры и находился в нескольких километрах от нынешнего Эскишехира. После его разрушения появился новый город - Шархёйюк (от него тоже остался один лишь курган), и вот тогда-то, на "контрасте" с ним, исчезнувший Дорилейон был назван "старым городом", и это имя впоследствии "перекочевало" на ещё более новый Эскишехир, хотя прямой связи - даже территориальной - между ними нет. Но таковы причуды истории:)
Удивительно, но все источники (разумеется, я имею в виду в основном турецкие) умалчивают, когда был основан (или стал полноценным городом) "настоящий" - тот, что существует сегодня - Эскишехир. По "косвенным уликам" можно сделать робкий вывод, что произошло это при сельджуках - примерно в начале 2-го тысячелетия (то есть конец 11 - начало 12 столетий), а более-менее заметным он становится уже во времена Османской империи.
Сегодняшний же Эскишехир - самый европейский город в Турции (так его называют многие, это не придуманная мной красивая гипербола), и тут уже без всяких шуток. Возможно, как раз потому, что ничего особо "старого" в нём, и отстраивали его уже в 20 веке, причём трижды: сначала после Войны за независимость (когда в 1922 году после ожесточённых боёв турецкая армия выбила из него греческую, город практически лежал в руинах), потом - после наводнения и разлива реки Порсук в марте 1950 года и наконец - после сильнейшего землетрясения в феврале 1956 года. Новые кварталы и районы приобретали вполне современный по европейским меркам облик (турецкая "Википедия" прямо пишет, что город "построен в европейском стиле"), и будучи в Эскишехире, я действительно несколько раз ощущал, что нахожусь в Европе - конечно, не в чисто "средневеково-западных" Испании или Италии, а где-то так в восточной, типа Венгрии или Сербии, но, тем не менее, Европой порой явно "попахивало":)
И если уж на то пошло, продолжая "европейскую" тему, то Эскишехир - самый "венецианский" город в Турции, потому что по реке Порсук плавают гондолы, а также самый "парижский" - благодаря большому количеству мостов с декоративными металлическими пролётными строениями и ограждениями, причём двух одинаковых мостов в Эскишехире нет:)
А ещё Эскишехир - самый "татарский" город Турции: в конце 19 века сюда переехало много крымских татар, а потому главным местным блюдом является чи бёрек (çiğ börek, или çi börek), то есть ... чебурек:)
И это ещё не всё, потому что Эскишехир - самый "диснеевский" город в Турции, ведь в нём, в парке Сазова, есть самый настоящий сказочный замок (разумеется, современный, построенный в 1988 году). Я в него не поехал, поэтому сразу покажу, как его видят посетители парка): https://yandex.ru/maps/103835/eskisehir ... b34aa&z=17
Ах, да, чуть не забыл: Эскишехир - самый "берёзовый" город в Турции; просто потому, что столько берёз я ещё здесь (в Турции) не видел (впрочем, это ещё не означает, что их больше нигде нет, так что, возможно, со словом "самый" в этом пункте я погорячился... или нет).
И, конечно же, Эскишехир - очень молодёжный, студенческий (хотя тут уже без прилагательного "самый") город: в нём находятся сразу 3 крупных и очень уважаемых в Турции ВУЗа: Университет Османгази, Эскишехирский технический университет (кстати, первый в мире, имеющий лицензию на эксплуатацию аэропорта) и Анатолийский университет (Университет Анадолу). Да и вообще Эскишехир имеет очень богатую и солидную научно-техническую "биографию" (он стал своего рода "промышленным наукоградом" при новой турецкой столице): в нём открылись первые (не действующие ныне) в Турции сельскохозяйственный научно-исследовательский институт и Сельский институт для подготовки учителей начальной школы, были изготовлены первый турецкий автомобиль Devrim, первый паровоз "Каракурт", первый самосвал, первый грузовой автомобиль с аккумуляторным питанием, первые подметальная и автобусомоющая машины, первый коммерческий автомобиль с приводом 4x4 Turkar... И здесь же состоялось "прибытие поезда" "по-турецки": в марте 2009 года на вокзал Эскишехира приехал из Анкары первый в Турции высокоскоростной поезд, почётными пассажирами которого были президент Абдулла Гюль и премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган - так Турция стала 6-й страной в Европе и 8-й в мире, имеющей высокоскоростное железнодорожное движение. Вот на нём-то (естественно, не на "том самом", а на его усовершенствованном "потомке") мы сейчас повторим это путешествие и отправимся из Анкары в Эскишехир.
...
Вообще доехать можно и на автобусе, благо их между этими городами ходит огромное количество, чуть ли ни каждые 10-20 минут, но поезд, на мой взгляд, всё же предпочтительнее. Во-первых, намного быстрее: час с небольшим против трёх на автобусе. Во-вторых, вокзалы в обоих городах расположены если не в самых центрах, то в шаговой доступности от них, тогда как до отогаров (автостанций) ещё надо добираться, а это, кроме лишних, хоть и небольших, денег, ещё дополнительное время. Ну и в-третьих, поезд "в общем и целом" всегда комфортабельнее автобуса - и пространства больше, и встать можно, и при желании походить, и туалеты имеются... Единственным преимуществом автобуса является более низкая цена - в среднем 300 лир против 400 на поезде, но, как мне кажется, изложенные выше плюсы с лихвой "окупают" эти 250 (перевожу на наши) рублей разницы.
В таких случаях возникает стандартный вопрос - нужно ли покупать билеты заранее (благо сделать это можно легко и просто на сайте турецких железных дорого https://ebilet.tcddtasimacilik.gov.tr/ - лишь бы карта нормальная была), но ответа на него у меня нет - просто опыта пока очень мало. Сам я всё-таки не стал рисковать и купил (Альберто, если вдруг будешь читать - еще раз спасибо тебе огромное!), поскольку мне очень желательно было уехать в конкретное время, а билеты на скоростные поезда, как правило, расходятся быстрее, чем на обычные, тем более что это был выходной. Но, как оказалось, мог спокойно сделать это и на вокзале, потому что поезд ехал полупустым. Но, опять же, как знать, обстоит ли так дело в 100% случаев... В общем, если есть работающая карта (и это не ЮП!), то приобрести билет предварительно всё же выглядит предпочтительнее, тем более что интерфейс сайта очень понятный и "дружелюбный", есть английская версия, да и места сразу выберете, какие хотите.
В Анкаре оба вокзала - старый "обычный" и новый "скоростной" находятся рядом, один за другим. "Лицом к городу" обращён "старый":
а "новый" расположен сразу за ним, и перейти в него можно по соединяющему их мостику:
Сразу хочу сказать, что проход в вокзалы очень "дружественный"; да, стандартный контроль с лентой и рамкой тут есть, но очередь перед ними не толпится, да и на каждый писк рамки охранники не отвлекаются (уж не знаю почему, но пищит она почти на каждом, и я исключением не стал, вопросительно посмотрел на "службистов", но они только махнули рукой: проходи).
Внутри вокзал скоростных поездов (называются они YHT - Yüksek Hızlı Tren) очень большой, просторный, но предельно понятный; единственное - английской информации на табло нет, поэтому советую заранее выучить, как пишутся по-турецки "прибытие" и "отправление", чтобы понимать, куда смотреть:) Билет, как таковой, не нужен - как и у нас, при выходе на перрон нужного поезда спрашивают паспорт и пропускают по нему.
Дорога, честно скажу, не интересная и не живописная - скучные поля, равнины, холмы на горизонте... Впрочем, именно на таких местностях и прокладывают высокоскоростные железные дороги, это в Кютахью поезд идёт чуть ли ни "серпантинами", всю дорогу петляя между горами - потому он и обычный, что там не разгонишься, "не забалуешь" :)
..........
Но - час с "хвостиком" всё равно пролетает быстро, это не автобусные 3, и вот я уже выхожу на площадь перед вокзалом "старого города" Эскишехира:
Кстати, в Турции языке слово Эскишехир (как и şehir вообще) произносится с очень лёгкой, практически неуловимой "х" (то есть она звучит далеко не так явно, как в русском языке, когда за ней следует гласная) - в разговоре это слышится почти как Эскишеир, и хотя буква "х" так всё же есть, но она как "маслом намазанная", и её "проскакиваешь" мягко, быстро и не задерживаясь.
Отмечу также, что Мустафа Кемаль-паша, впоследствии - "отец турок" Ататюрк, очень любил Эскишехир, много раз приезжая сюда после провозглашения Республики; историки подсчитали, что чаще, чем Эскишехир (22 раза!), Ататюрк посещал только Стамбул. Причём каждый раз он проводил встречи с горожанами и интересовался их проблемами, а однажды посетил занятия в средней школе.
Рассказывают, что во время одной такой поездки Ататюрку не понравился вкус предложенной ему воды, и он велел городским властям найти другую, "нормальную" воду. И таковая нашлась на северном склоне Туркменской горы (Türkmen Dağı) близ села Калабак (это немного южнее Эскишехира и восточнее Кютахьи) - с тех пор (а это был 1936 год) она "прижилась" в городе, сначала её привозили и продавали в автоцистернах, потом - в бутылках, а в 2013 году она заняла 3 место по результатам проведённого Министерством здравоохранения анализа 115 питьевых вод, добываемых в Турции.
Любопытно, что когда Мустафа Кемаль-паша в очередной - и последний - раз приехал в Эскишехир в январе 1938 года, то прослышал, что найденную по его указанию воду собираются назвать "Водой Ататюрка", на что он сказал: "Я никогда не желал присвоить себе благословения, дарованные природой". Без комментариев...
А воду назвали "Калабак" - по имени места, близ которого её обнаружили, и так она называется до сих пор.
Последний раз редактировалось savl1 17 май 2025, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
И всё же, при всех его "самостях", зачем ехать в Эскишехир, если там отсутствует самое главное - древности и вообще историческое наследие? Причин тому может быть несколько. Во-первых, чтобы поесть настоящих "крымско-турецких" чебуреков - и это отчасти шутка, но отчасти и нет. Во-вторых, покататься на гондолах, погулять по ухоженной "по-европейски" набережной и свозить детей в местный "Диснейленд" - парк Сазова, а заодно "передохнуть от Турции в самой Турции" (что тоже отчасти шутка, отчасти нет). В-третьих, Эскишехир - хорошая база для радиальных выездов в Кютахью и Сиврихисар, а также удобное "звено" для тех, кто захочет построить кольцевой маршрут Анкара - Кютахья - Афьон - Анкара (я сам сначала хотел сделать именно так, но потом променял Афьон на более близкий Сиврихисар, а на то и другое "лишнего" денька не хватило) или устроить промежуточную остановку на пути между Стамбулом и Анкарой. И, наконец, четвёртое - достопримечательности здесь всё же есть!
По большому счёту, здесь их две: прежде всего - это уже упомянутая набережная с разноцветными мостами в "парижском" стиле - не знаю почему, но у меня возникла именно такая ассоциация; правда, поразмышляв, я понял, что она появилась не столько в связи с парижскими мостами, сколько с оформленными в стиле ар-нуво металлическими оградами входов и надземных вестибюлей станций метро, выполненными французским архитектором Эктором Гимаром в начале 20 века. Так что мосты или метро, но "парижский след" всё равно остаётся:)
Протекающая через центральную часть Эскишехира с запада на восток река (часто её называют ручей - Çayı) Порсук стала одним из главных символом города; она образуется в результате слияния двух горных речек Баятчик и Кызылташ и через 448 километров впадает в реку Сакарья (то есть Порсук входит в двадцатку самых длинных рек Турции). Ещё в середине 20 века река использовалась в качестве источника питьевой и поливной воды, в ней ловили рыбу и купались. Однако в 1970-х - 1980-х годах, в связи с резким ростом промышленности в провинции Эскишехир и сбросом в реку производственных и бытовых отходов качество воды в Порсуке достигло критической отметки, что констатировала даже Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), охарактеризовав Порсук как "одну из самых опасных рек с точки зрения загрязнения и здоровья, с руслом, полным отходов, без каких-либо живых существ, кроме вредных бактерий и вирусов"; более того, под угрозой вымирания оказались и обитающие в его окрестностях живые существа.
Но, знаете, чудеса случаются, если "власть имущие" готовы не на словах, а на деле проявить добрую волю и использовать свои полномочия на благо людей. Благодаря мэру столичного муниципалитета Йылмазу Бююкершену (Yılmaz Büyükerşen), в начале 21 века была разработана и во многом уже реализована программа городского развития Эскишехира, включающая в себя полную "рекреацию" ручья Порсук: в относительно короткий срок река была очищена и буквально возвращена к жизни, а её берега благоустроены и озеленены, а также признаны ценной природоохранной зоной, что позволило запустить процесс экологического самовосстановления - и живность снова "потянулась в Порсук" - к примеру, сегодня в ручье обитает и размножается очень чувствительная к экологии евразийская выдра, которую учёные называют "индикатором здоровой экологической среды". Более того, на берегу реки (правда, не в центре Эскишехира, а в Кент - то есть городском - парке) на его восточной окраине был устроен искусственный пляж с купальными зонами, что является особой гордостью городских властей, подчёркивающих, что в Париже и Вене тоже есть речные пляжи, но купаться там не позволяется (так ли это, утверждать не буду, тут "за что купил, за то и продаю").
Кстати, когда я в отеле по привычке спросил, можно ли пить воду из-под крана, портье ответил утвердительно. Я, правда, не стал "тестировать" сырую воду, но несколько раз кипятил её для чая - и как видите, ничего, пишу рассказ:)
Любопытно, что британская телекомпания BBC World News Television включила Эскишехир в число 12 городов в самых разных уголках мира, которые вернули к жизни культурные и природные ценности, находившиеся на грани исчезновения, и посвятила им цикл документальных фильмов "Города и их герои"; героем Эскишехира стал, естественно (и вполне заслуженно, а не по "статусу"), муниципальный мэр Йылмаз Бююкершен.
В рамках того же проекта развития и благоустройства в городе были снесены и заменены новыми (кстати сказать, сейсмоустойчивыми) 24 старых автомобильных и пешеходных моста, причём некоторые из них спроектировал сам Бююкершен. Многие мосты в европейском стиле украшены статуями и декоративными металлическими фонарями и ограждениями и выкрашены в яркие цвета, в соответствии с которыми получили новые названия (уж не знаю, официальные или народные, но так ли это важно?): Синий, Жёлтый, Зелёный и т. д.
Но и на этом муниципальные власти не остановились и запустили по реке моторные лодки "амстердамского" типа и "венецианские" гондолы. Причём сейчас они являются чисто экскурсионно-туристической "фишкой", но в недалёком будущем их планируют использовать в качестве полноценного городского транспорта:) И, между прочим, и моторки, и гондолы производятся здесь же, в городе, для чего была специально сооружена муниципальная верфь!
И уж завершая эту картину, скажу, что в последние годы в Эскишехире - разумеется, на ручье Порсук - летом проводятся ... гонки на каноэ.
Кстати, мне попались высказывания, что жители Анкары сожалеют, что их "собственные" ручьи и реки (в частности, одноимённая речка Анкара), протекавшие в столице Турции вплоть до 1960-х годов, были засыпаны, и от них не осталось и следов. И теперь, видя, в какую "конфетку" был превращён Порсук, очень завидуют в этом плане Эскишехиру, потому что чего точно не хватает Анкаре, так это "воды", и пара озёр на очень дальних окраинах ситуацию не спасают, а пруды в парках, сами понимаете, это далеко не то...
...
Ну а сейчас пройдёмся по берегам реки-ручья Порсук и посмотрим те самые "разноцветные" мосты, благо далеко ходить не надо, а первый мост находится совсем близко от вокзала и через него проходит дорога в центр города (а потому он один из немногих, имеющих не "цветное" имя, и называется просто "Станционный" - Istasyon Köprüsü).
А вот с самой рекой мне не повезло - воду в ней спустили для очистки русла от скопившегося ила, поэтому во всей красе "жемчужину" Эскишехира (по фотографиям в инете она действительно суперживописна) мне увидеть не удалось... Интересно было (при всём понимании абсолютной праздности этого интереса и полной бесполезности ответа), является ли это ежегодной сезонной процедурой, или как, и вот только что прочитал в "Википедии", что такие работы проводятся периодически, и последние разы - в 2020 и как раз в 2025 годах, то есть мне просто не повезло...
А вот как раз эскишехирские берёзы:
Следующий, Синий мост (он, как и большинство прочих, пешеходный) горожане прозвали Босфорским, потому что по своей конструкции он напоминает уменьшенную копию моста через Босфор в Стамбуле:
Сейчас в Порсуке снова ловят рыбу (уж не знаю, кто её ест:)), и на берегу мы видим посвящённую рыбакам жанровую скульптуру:
Скульптура не только "жанровая", но ещё и социальная - на маленьком постаменте написано:
ALLAH RIZASI ICIN PORSUK ÇAYI KIRLETMEYIN
что означает "ради Аллаха, не загрязняйте Порсук"!
А скульптура напротив, на другой стороне, как раз изображает "городского хулигана" с головой осла, мусорящего налево и направо - этакий волк из "Ну, погоди!":)
... но она, естественно, сейчас не работает, а потому и спуск к воде "от греха подальше" тоже закрыт...
Я специально сфотографировал эту "табличку", подозревая, что на ней, помимо прочего, указана причина "обезвоживания" Порсука (которую я тогда ещё не знал), и так и оказалось: "... из-за работ по уборке" (это дословный перевод, правильнее, конечно, сказать "по очистке", хотя в данном случае "что в лес, что по дрова").
А на соседнем, тоже автомобильном мосту...
... можно увидеть "витязей в тигровой шкуре" "по-турецки" (это, разумеется, шутка: "витязь" - это рыбак, а "шкура" - сеть):
Очередной "цветной" пешеходный мост - Лиловый (или какой он там):
Ещё одна инсталляция на берегу, которая посвящена цветной керамике (хотя изразцы - это "тема" совсем не Эскишехира, а соседней Кютахьи):
* * * * * * * * * *
А вот вторая (после набережной, но явно первая по значимости) достопримечательность Эскишехира - исторический район Одунпазары (Odunpazarı), где сохранилась застройка 19 века в анатолийском стиле. Строго говоря, сегодня так называется целый городской округ, расположенный к югу от реки Порсук (тот, что севернее неё, носит имя Тепебаши), но эти административные условности нужны далеко не каждому, а в туристическом контексте Одунпазары - это и есть тот самый "старый город", с которого когда-то начинался Эскишехир. Любопытно, что на этот счёт существует легенда, согласно которой пришедшие сюда люди, выбирая место для поселения, повесили овечью печень в Одунпазары и на берегах ручья Порсук и решили остаться там, где печень будет дольше сохраняться свежей (очень логичный подход, не правда ли?! поскольку энергетически разные места в разной степени благоприятны для обитания). В итоге первой испортилась та, что была у реки, и переселенцы остались здесь. Так что именно Одунпазары является "колыбелью" Эскишехира, а вовсе не Дорилейон (Дорилеум), как иногда пишут.
Одунпазары буквально означает "дровяной рынок": новое поселение находилось в безлесной местности, но чтобы нормально жить, требовалось дерево для строительства и отопления, а спрос, как известно, рождает предложение, и жители окрестных лесистых гор стали привозить сюда на продажу древесину.
Жили здесь, видимо, неплохо: в 16 веке известный (а в наше время и вовсе знаменитый) путешественник Эвлия Челеби, без ссылки на которого обходится редкий исторический экскурс, писал, что в Одунпазары "...много знати и сипахов* ... в городе 17 кварталов. Его дома пристроены, имеют сады и процветают... полны роз, виноградников и огородов, и это город с обильным зерном" (* сипахи - конные и, как правило, тяжеловооружённые воины в армии Османской империи, которые до середины 18 века наряду с янычарами считались своего рода османской воинской элитой).
Многие источники говорят, что район Одунпазары сохранился до наших дней, но это только одна сторона правды. Дело в том, что на самом деле сохранились - в полном смысле этого слова - планировка района, его улочки и площади (среди которых 5 улиц до сих пор носят ие же имена, которые упоминал Эвлия Челеби). Сами же старинные дома ещё в конце 20 века находились в полуразрушенном состоянии, а от некоторых оставались лишь фундаменты и цоколи. Так что своим нынешним обликом Одунпазары обязан масштабной реставрации, проведённой в середине 2000-х годов согласно специально разработанному проекту по восстановлению исторической среды Одунпазары: в его рамках было реконструировано - как пишут, в своём первоначальном (видимо, "дореспубликанском") виде - около 300 жилых домов.
Сказанное никоим образом не принижает значимость Одунпазары: на мой взгляд, реставрация однозначно удалась (уж точно в большей степени, чем во многих кварталах Анкары, том же Хамамёню), и не зря бывший "дровяной рынок" уже в 2012 году был внесён в Предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО по "статье" "Историческая городская застройка". Нынешний Одунпазары - не просто колорит и атмосфера, это настоящий сказочный городок с "игрушечными" разноцветными домиками, как будто сошедшими со страниц книги или с полотна художника:)
И вот уже сразу, практически в 20 метрах от входа в "цветной" квартал, начинают соблазнять чебуреками:
Но до них мы ещё доберёмся:)
Большинство старых "османских" домов в Одунпазары имели одинаковую структуру: на первых этажах находились склады, погреба и кухни, а верхние использовались в качестве жилых. Правда, сегодня здесь всё смешалось: в некоторых домах по-прежнему живут, а в других работают художественные галереи, ремесленные мастерские, ресторанчики, кофейни, сувенирные лавки и магазины сладостей.
Главная площадь "развлекательно-туристической" части Одунпазары:
Но туристы туристами, а люди, как я уже сказал, продолжают здесь жить (соотношение "туристического" и "нетуристического" Одунпазары я бы примерно оценил как 35-40 на 60-65), а потому, естественно, тут имеются и мечети (и не одна):
В Одунпазары сохранился и постоялый двор под названием Atlıhan, то есть "конная" (Atlı) гостиница, построенная в 1850-х годах для размещения рыночных торговцев, путешественников и приезжающих на лошадях или запряжённых волами повозках сельских жителей из окрестных деревень, которые чаще всего везли сюда на продажу дрова, а возвращались домой с нужной в хозяйстве утварью и продуктами.
Атлыхан был устроен по классическому принципу старинных караван-сараев: внутри него имелся большой двор с колодцем в центре, на первом этаже находились конюшня, хлев, кузнечная мастерская, чайная, а также большое общее помещение, на полу которого в ряд были сложены матрасы - здесь спали люди победнее, а те, что были побогаче, поднимались на второй этаж, где располагались "номера" - отдельные комнаты.
Во время Войны за независимость в Атлыхане размещалась штаб-квартира греческой армии, а в первые годы после установления Республики турецкие солдаты держали здесь своих коней, то есть бывший постоялый двор продолжал соответствовать своему если не назначению, то названию:) Во второй половины 20 века гостиница утратила своё значение, пришла в запустение и была восстановлена "с учетом её оригинальной архитектуры" (что не означает, что в историческом облике - к примеру, колодец посреди двора безвозвратно исчез, а вместо него поставили простенький "типовой" фонтанчик, да и вообще, похоже, из "исторического" осталась лишь общая структура здания) лишь в 2006 году в рамках программы реконструкции домов Одунпазары.
Вход с другой стороны:
Сегодня в Атлыхане располагается Ремесленный базар, где изготавливаются, но в основном продаются украшения, сувениры и традиционные изделия ручной работы. Всё это хорошо (как и то, что караван-сараю нашли применение и не дали погибнуть), но вот старинного колорита, честно говоря, здесь, к сожалению, осталось немного (к примеру, с Сулу-ханом в Анкаре никакого сравнения нет), и нынешний Атлыхан - это уже не столько историческое наследие, сколько большая "сувенирная лавка"...
И всё-таки Одунпазары - приятное место, в котором даже не хочется задумываться о его подлинности: просто ходи, радуйся и наслаждайся:)
И, конечно, ешь:) А что именно есть, особенно тем, кто оказался здесь в первый и, скорее всего, в последний раз в жизни, вопрос не стоит - конечно же их, "сырые пироги", чи бёреки (именно так дословно они переводятся), то есть ... чебуреки. Почему, кстати, сырые, единого мнения нет: большинство источников объясняет это тем, что рубленое мясо кладется в тесто без предварительной тепловой обработки, но такое объяснение мне кажется притянутым: в конце концов, в 90% мясных блюд, прежде чем их жарить, тушить или варить, кладётся именно сырое мясо... Согласно другой версии, ни о какой "сырости" речи не идёт - просто на кипчакском диалекте (одной из подгрупп тюркского языка) слово "çi" означает "вкусный"; согласитесь, это звучит даже более убедительно.
Как я уже сказал раньше, в Эскишехир чебуреки "завезли" иммигрировавшие сюда во второй половине 19 века - в основном после Крымской войны - крымские татары, и они не только прижились, но и стали самым знаменитым гастрономическим специалитетом этого региона, а точнее - именно Эскишехира (по крайней мере, в "соседних" Кютахье и Сиврихисаре чебуреков нет), недаром Eskişehir Çiböregi (Çibörek) зарегистрирован Турецким ведомством по патентам и товарным знакам в качестве защищённого по месту происхождения наименованием.
Почему крымские татары выбрали именно Эскишехир, я вникать не стал, ограничившись самим фактом. На самом деле, изначально они селились не в самом "старом городе", а в окрестных сёлах (всего крымские татары основали около 40 деревень близ Эскишехира), но впоследствии, как это часто бывает, стали активно переселяться в город, и сейчас составляют почти четверть населения Эскишехира, а местная крымскотатарская диаспора считается самой многочисленной в Турции. Кстати сказать, бывший мэр столичного муниципалитета Эскишехир Йылмаз Бююкэршен, про которого я уже писал, по отцу является именно крымским татарином, а в Одунпазары работает Дом-музей казанских татар (Kazan Tatarları Müze Evi), интерьер которого оформлен в стиле традиционного татарского дома.
Заведений, где предлагают чебуреки, в Одунпазары (да и в "новой" части Эскишехира) хватает, но самым раскрученным является "Дом крымскотатарских чебуреков" Arasta Kırım Tatar Çibörek Evi, расположенный на территории исторического рынка Араста. Именно здесь я и пообедал - не скажу, что специально стремился сюда, но получилось так, что когда пришло время поесть, я как раз оказался плюс-минус неподалёку, и искать что-то ещё не было ни малейших оснований. Тем более что цена в "чебуречном доме" - это я уже знал - не выше, чем в прочих подобных заведениях Одунпазары.
Для интереса можно "по диагонали" посмотреть сайт этого заведения: https://arastaciborek.com/. Английской версии там нет, но, во-первых, при желании его можно "прогнать" через переводчик, а во-вторых, читать особо и нечего, я предложил его исключительно в качестве "наглядной иллюстрации":)
Ресторанчик - а по статусу это всё же больше ресторан - оставил хорошее впечатление: да, народа много (хотя подозреваю, в будние дни его намного меньше), но зал большой, обслуживают быстро, и на качестве ни еды, ни сервиса это никак не отражается. Главное же блюдо - конечно, чебуреки, порция (как и во всех других местных чебуречных) которых состоит из 5 довольно больших штук:
Чтобы лучше показать их размер, я "подложил" в кадр свою руку:
Многие пишут, что "пугаться" этого не надо, потому что чебуреки "воздушные", а тесто тонкое. Ну не знаю... Мне бы вполне хватило трёх, четвёртый пошёл уже практически на сытый желудок, а пятый и вовсе "на морально-волевых":) Стоит весь этот "праздник живота" 250 лир (плюс айран ещё обошёлся в 25, но он был уже "факультативным"), что является типовой ценой на чебуреки (а они везде подаются по 5 штук) в Одунпазары, где всё же существует некая "наценка на колорит", поскольку в центре Эскишехира я видел и за 200, причём уже с айраном.
Что я могу сказать о самих чебуреках? Прежде всего, они, безусловно, вкусные, и спорить об этом даже смысла нет. Тесто действительно "воздушное", в меру мягкое, в меру хрустящее, но мяса всё же маловато: в маленьких чебуреках-полуфабрикатах из "Ашана", которые я иногда покупаю по 19.90, его раза в 2 больше (конечно, качество начинки наверняка не сравнимо, но чисто "по массе" дело обстоит именно так). В любом случае, я ни о чём не жалею, и если бы в Эскишехире у меня был ещё один обед, я бы наверняка снова пошёл в "чебуречную", хотя уже в другую - в том же центре, где "по 200" (а что переплачивать?!).
Любопытно, что во дворе перед рестораном установлен самый настоящий Фонтан слёз, "с лёгкой руки" А. С. Пушкина более известный как Бахчисарайский фонтан:
Вот ещё одно заведение с крымскотатарскими чебуреками:
Чуть в стороне от "проторенных" путей - буквально на соседних улицах - начинается "нетуристический" Одунпазары; в общем-то, такой же, просто не столь "парадный":
Но везде, в обеих его "частях", очень красиво выполнены таблички с названиями улиц:
Конкретно эта называется улицей Переплётчиков; искусство переплёта книг всегда ценилось на Востоке, а слово "mucellit" (переплётчик) появилось в турецком языке ещё в 12 веке (кстати сказать, в Османской империи книги переплетались исключительно кожей). Эта профессия сохранилась до наших дней, а в Стамбуле есть даже Институт переплётного дела (Istanbul Mucellit Enstitusu).
