Анкара и окрестности (Эскишехир, Кютахья, Сиврихисар)

[savl1]

А во-вторых - другой, тоже 16 столетия, караван-сарай Чукур-хан, где после проведённой в 2007-2010 годах реставрации разместился бутик-отель "Диван Чукурхан" (Divan Çukurhan):





Якорь, наверное, тот самый, что нашёл царь Мидас:) В этой связи хорошо вспомнить, что название города произошло от греческого и фригийского слова "анкира" - "якорь" (примерно в таком же виде оно впоследствии "перекочевало" и в английский язык - anchor), поскольку, согласно легендам, фригийский царь Мидас (мифический, потому как был ещё "настоящий", исторический) нашёл здесь корабельный якорь - его изображение даже можно увидеть на монетах 2 века в Музее анатолийских цивилизаций. Со временем слово "Анкира" трансформировалось в "Ангора" (это произошло в период вхождения в состав государства Сельджукидов) и в таком виде дожило до установления республики, хотя есть сведения, что нынешнее название Анкара встречается в документах Османской империи начиная с 16 века; именно оно стало преобладать после переноса столицы в Анкару, а в 1930 году Турция официально объявила, что "единственно верным" именем её столицы является Анкара - после этого почтовые службы перестали доставлять письма, адресованные в "Ангору".


Очень любопытные "ретро-лавочки" здесь установлены (хотя в общий стиль этого места они, на мой взгляд, не вписываются):



Чего не подремать на апрельском солнышке, пока мух нет:)



..........

Прежде чем войти в крепость, мы поднимемся к ней с другой стороны по улице Гёзджю, где почти напротив Музея анатолийских цивилизаций стоит не такое уж большое, но кажущееся монументальным (возможно, оттого, что сложено из крупных тёмных камней) здание, построенное в конце 19 века для отделения Османского банка (Bank-ı Osmani), основанного в Стамбуле в 1863 году и долгое время - вплоть до провозглашения Турецкой Республики - являвшегося главным банком и казначейством Османской империи (он проработал до начала 21 столетия, когда вошёл в состав другой банковской структуры). Известно также, что в 1926 году здесь размещалось французское посольство.





Ещё немного поднявшись по улице Гёзджю, мы оказываемся у крепостных стен...



... сложенных из местного - его так и называют анкарским - камня характерного розовато-бордового цвета и "бросового" стройматериала (в том числе - античных сполий), собранного в окрестностях:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Главные въездные ворота крепости - Хисар капысы (Hisar Kapısı), или Ана Капы (Ana Kapı), что дословно и означает "Главные", обрамлены двумя мощными круглыми башнями-бастионами - все вместе они являются одним из "открыточных" символов Анкары. К сожалению, правая башня реставрировалась и была завешена строительными полотнами, зато ремонт левой (в основном он сводился к устранению образовавшихся трещин) уже закончился, и её можно было видеть во всём великолепии:





В 1880-х годах на левом бастионе возле ворот была установлена восьмиугольная Часовая башня с изготовленным в Страсбурге колоколом на верхнем ярусе:





И теперь мы через Главные (они же Хисар) ворота заходим в крепость Анкары:

[savl1]

Уже пройдя через них, оглянемся назад:




Кроме стен и ворот, внутри крепости ничего древнего не сохранилось; сегодня это типичный старый османский город с ярко выраженным туристическим антуражем. Впрочем, ничего плохого в эти слова я не вкладываю: здесь ярко, весело, живописно и всё равно очень атмосферно:)

[savl1]

Куршун аскер (дословно - Свинцовый солдат) не имеет какого-то историко-легендарного подтекста и никак не связан непосредственно с Анкарой; в Турции, как и во всём мире, это просто обычная игрушка, которую мы называем Оловянным солдатиком (правда, есть ещё песня "Куршун аскер" турецкой группы Almôra, но это уже совсем "из другой оперы").

Фонтан из тёсаного камня с треугольным фронтоном и боковыми колоннами возле мечети Рамазан Шемседдина (другое её название - мечеть Кале Пазары, то есть крепостного рынка):

[savl1]

..........

Территория крепости очень небольшая, и вскоре главная улочка внешней крепости под символичным именем Кале Капысы (то есть Крепостных ворот, поскольку она как раз проходит между двумя воротами - внешней и внутренней крепостей) приводит к внутренним стенам крепости и устроенным в них Тюремным воротам (Zindan Kapı).



Внутренние стены, как и внешние (а может, в ещё большей степени), сложены не только из "первичных" (обработанные блоки из анкарского камня), но и "вторичных" стройматериалов: при их сооружении и последующих ремонтах обильно использовались мраморные и каменные артефакты римской эпохи - обломки статуй и саркофагов, части колонн и их капители, фрагменты водопроводных труб и много-много прочих "камушков", сохранившихся на древних развалинах и зачастую просто валявшихся на земле как в самой крепости, так и вокруг неё; честно говоря, я нигде и никогда не видел такого количества сполий...

В общем, в Анкаре, как ни в каком другом современном турецком городе (про развалины античных городов я не говорю), история - причём самая что ни на есть античная - в буквальном смысле лежит под ногами и вокруг нас, и её можно не только смотреть, но и трогать, сколько душе угодно :)

[savl1]

Здесь, как видите, добрую половину римского водопровода в стену "замешали":)



А тут просто "гирлянда" цельных статуй образовалась, приглядитесь (для удобства кладки их положили вдоль):





Единственная проблема, с которой я столкнулся в Анкаре - это бездомные собаки, причём весьма не маленькие. Большинство из них людьми вообще не интересуются и никак на них не реагируют, но пару раз, когда я пытался пройти по совсем уж локальной улочке, тамошние псины, до того валявшиеся в дневном полусне, вскакивали, настораживались и принимали позу "готовности N1" (а иногда и тявкали, причём, на мой взгляд, совсем не "дежурно" и по-доброму). Возможно, это и был предел их агрессивности, но, честно говоря, проверять сей факт мне совсем не захотелось, и я поворачивал назад и шёл другой дорогой.

Но эти не такие, они спят по принципу "нас не трогай, и мы не тронем":




Стена в юго-западном направлении приведёт отсюда в район Главных ворот...

[savl1]

... а я немного пройду в противоположную, северо-восточную сторону:



Здесь находятся ещё одни, совсем маленькие и ныне заложенные крепостные ворота под названием Пармак Капы (Parmak Kapı), что дословно означает Ворота Пальца, но смысл этого странного имени мне "раскопать" не удалось...



Фундамент для стен, похоже, абсолютно естественный - это сама скала:



В нескольких сотнях метров севернее возвышается отдельно стоящая башня Ак Кале (Белый замок), расположенная на скале в самой высокой точке крепостного холма - она была возведена сельджукским султаном Иззеддином Кейкавусом (Кейкавусом II) в 1249 году в качестве наблюдательного пункта:



В 1921-1948 годах в Ак Кале (также пишут слитно - Аккале) размещался музей, но потом башню "перепрофилировали" в склад Музея анатолийских цивилизаций и закрыли для посещений. Тем не менее, в следующий раз я попробую хотя бы подойти к ней поближе, насколько это вообще будет возможно.

...

Но вернёмся к Тюремными воротам, которые имеют более сложную конструкцию, нежели Главные: согласно сложившимся в Средние века фортификационным принципам, они, во-первых, очень небольшие, низкие (верхом не проехать), а во-вторых, являются двойными, изгибаясь внутри самих себя под прямым углом.











Когда-то между двумя проходами, размещалась крепостная стража, а сегодня здесь устроился целый ресторан:)

[savl1]

..........

Сразу за Тюремными воротами по разные стороны улицы Алиташ находятся 2 очень интересные исторические достопримечательности. Сначала мы пойдём направо и, поднявшись по длинной каменной лестнице, окажемся в одном из самых атмосферных мест древней Анкары - в Восточной, или Тюремной башне Zindan Kule (именно от неё пошло название одноимённых ворот), которая, помимо своих прямых фортификационных функций, служила, как нетрудно понять, в качестве темницы. Кстати, именно в ней содержался османский султан Баязид I после своего поражения в Битве при Анкаре в 1402 году, когда турецкая армия была разгромлена войсками знаменитого Тимура (Тамерлана), а сам султан попал в плен и через год скончался.

Для любителей старинных фортификаций и окрестных панорам Тюремная башня - это 100%-ое попадание в "десятку", что-то лучшее даже придумать сложно... И, что даже немного удивительно, её посещение абсолютно свободное и бесплатное: идите, когда хотите (многие местные жители в хорошую погоду приходят сюда "на закат"), ходите, где хотите, только немного осторожности не помешает, поскольку каменные лестницы в самой башне не имеют поручней и перил...

Здесь прекрасно абсолютно всё, от первых же шагов по лестнице, высота и крутизна которой "компенсируется" тем, что буквально на каждом шагу приходится останавливаться, любуясь очередными панорамами, и то, что пару метров назад выглядело по-одному, сейчас смотрится уже по-другому. В общем, это сплошной калейдоскоп видов и панорам, оранжево-черепичных крыш и минаретов... И, согласитесь, неожиданный в апреле снег на этих ярких крышах не только не портит общую "картинку", но и придаёт им дополнительную "изюминку". Ну ничем не испортить эту Анкару!







Башня имеет почти идеально круглую форму и внутри состоит из двух "концентрических" ярусов:

[savl1]

Интересно "полазать" (или хотя бы посмотреть со стороны, потому что "залезть" при всей формальной доступности можно далеко не везде чисто физически) и по её конструктивным уголкам:





И отовсюду, с любой стороны и любого яруса - виды, виды, виды... Тут главное - не забывать глядеть под ноги, поскольку, как я уже сказал, парапеты есть далеко не везде (точнее, практически нигде нет, просто в некоторых местах их роль выполняет стена).

[savl1]

И это тоже "часть пейзажа":)



Снова "белый замок" Ак Кале, теперь уже совершенно "на равных" (в том смысле, что сейчас мы с ним находимся примерно на одной высоте):







"Прямой" вид на мечеть Арсланхане:



Слишком много фотографий? Возможно, спорить не буду... Но дело в том, что Анкара - это фактически и есть набор живописных открыток, и мне нравится видеть её именно такой :)

[savl1]

...

Любопытно, что столь высокая плотность застройки (если смотреть сверху, даже улиц порой не видно, одни лишь крыши, крыши, крыши...), помимо прочих причин, уходящих корнями в Средневековье, имеет и другую подоплеку. В первой половине 20 столетия в турецком законодательстве имелось положение (или "лазейка", допускающая это), согласно которому нелегально сооружённая за одну ночь - от захода солнца до восхода - постройка, имеющая четыре стены и крышу, пусть даже это чистый "шалаш", не может быть "автоматически" снесена, а должна стать предметом судебного разбирательства (большинство из которых на практике заканчивались в пользу владельцев новодельного жилья); такие дома получили прозвище "геджеконду" (gecekondu, что буквально означает "построенный за ночь"). Пользуясь этим, на окраинах больших городов - а кое-где, как в Анкаре, и в центре - стали возникать целые трущобные кварталы (некоторые называли их teneke mahalles - районы из "консервных банок", что говорит об уровне "стройматериалов"), возводимые преимущественно мигрантами из окрестных сёл, причём во многих из них были проточная вода и электричество.

Геджеконду продолжают существовать и поныне, в том числе - даже в таких городах, как Стамбул, Измир и Анкара. Другое дело, что постепенно они либо реконструируются самими жильцами, либо централизованно сносятся, и на их месте строятся современные жилые комплексы. Но в любом случае, свой "исторический вклад" в дело уплотнения городской застройки они успели внести:)

..........

А другой достопримечательностью, не столь эффектной, но не менее "историчной", является мечеть Султана Алаэддина (Sultan Alaeddin Camii) - старейшая мечеть Анкары, возведённая, согласно надписи на минбаре, ещё - страшно сказать! - в 1178 году. Правда, впоследствии из-за многочисленных перестроек и ремонтов (в частности, в 13 веке при сельджукском правителе Аладдине Кейкубаде, после чего мечеть и была названа его именем) она во многом утратила свой аутентичный облик, но посмотреть здесь по-прежнему есть на что.

Внешне сама мечеть довольно простая: это прямоугольное здание из тёсаных и бутовых камней, отчасти оштукатуренное, с черепичной крышей. Самое интересное в её облике - "притвор" ("место последнего собрания", как его называют в исламе) с северной стороны, деревянная крыша которого поддерживается античными мраморными колоннами с древними римскими капителями. Её, кстати, называют первой мечетью в Анатолии с притвором, хотя и впоследствии - до наступления османского владычества - притворы встречались крайне редко (вспомним, к примеру, мечети Арсланхане и Ахи Эльван, их не имеющие).









Всё самое интересное здесь под ногами - в самом прямом смысле слова:











И немного - над головой:

[savl1]

Декоративное оформление входной двери с мраморной табличкой, на которой выбиты ремонтные и строительные надписи:



Трудно, конечно, зарекаться, но вполне возможно, что по этим камням ходили ещё сельджуки:)



Помимо "рабочих конструкций", множество фрагментов античных зданий и сооружений можно увидеть во дворе мечети и даже на улице, с внешней стороны ограды:









Круглый кирпичный минарет на квадратном основании из тёсаного камня относится ко времени последнего ремонта в конце 19 века (по другим источникам, он был возведён в 1433 году, а в 19 столетии лишь отреставрирован):



В выходящую на улицу парапетную стену мечети встроен сейчас не действующий старинный фонтан, который, как считают некоторые историки, существует со времен сельджукского владычества:

[savl1]

...

С южной стороны двор мечети упирается в крепостную стену, на которой сохранился, хотя и в полуразрушенном состоянии, михраб самой первой мечети, построенной после завоевания Анкары сельджуками в 1073 году (она была очень маленькой, а потому спустя столетие её полностью перестроили в нескольких метрах к западу, в результате чего и возникло здание - или его "прообраз", тут уж кому как больше нравится считать, которое мы видим сегодня). Черепичный "козырёк" над ним появился уже значительно позднее во избежание окончательного разрушения древнего михраба.




Нынешние интерьеры мечети Султана Алаэддина с плоским деревянным потолком сформировались во время поздних ремонтов и реставраций; в частности, михраб был сооружён уже в конце 19 века (по другой информации - в начале 20-го):







А вот минбар из орехового дерева, как и в других старинных мечетях, которые я показывал выше, является в своей основе - за исключением некоторых деталей - самым что ни на есть оригинальным, изготовленным в 1178 году. Он украшен орнаментом, образованным геометрическими фигурами, звёздами, восьмиугольниками и полумесяцами, в технике фальшивого (имитационного) кюндекари, то есть с использованием гвоздей.







На верхнем этаже находится женская галерея с выступающей полукруглой средней частью над входом, прикрытая от сторонних глаз резной деревянной решёткой (здесь впервые в Анатолии для женщин был выстроен целый ярус, что впоследствии стало широко применяться во внутренней архитектуре самых разных мечетей):



От ремонта 15 столетия сохранились деревянные оконные рамы с цветным рисунком, но, как я понял, в самой мечети мы видим копии, а оригиналы выставлены в Этнографическом музее Анкары.






Так что, несмотря на все многочисленные реконструкции и некоторую новодельность, мечеть Султана Алаэддина относится к самым знаковым достопримечательностям Анкары: во первых, такое количество античных артефактов "на квадратный метр", как в ней и возле неё, даже в Турции можно увидеть далеко не везде (другое дело, что имея что-то в изобилии, мы привыкаем к этому и, что ещё хуже, перестаём ценить), а во-вторых, статус "первой мечети турецкой столицы" нельзя просто так взять и проигнорировать:)

[Sibeaster]

Ну какой же это притвор (нартекс)? Просто портик перед входом

[savl1]

Ну какой же это притвор

А Вы не заметили, что это слово взято в кавычки, которые уже этим самим фактом означают аналогию, подобие или переносный смысл? :)

Проблема в том, что касательно мечетей нет слова, которое обозначало бы эту конструкцию, кроме "места последнего собрания". Но это не столь архитектурное, сколько "функциональное" определение, и тогда каждый раз надо писать, какого собрания и почему последнего...

В отсутствии прямого термина ближе всего к нему стоят портик, притвор и пронаос, причём из них больше всего, на мой взгляд, подходит пронаос (открытая или закрытая пристройка перед храмом между входом в него и портиком), но это слово слишком сложное, поскольку практически не используется в русском языке и в основном является профессиональным термином. А выбор из двух других - уже чистая "вкусовщина", о которой можно спорить долго и безрезультатно, поскольку "единственно правильного" среди них всё равно нет. В архитектуре "классических" османских мечетей это действительно больше похоже на "портик", и там я применяю именно это слово, но вот в таких конструкциях, которые являются не столько частью здания, сколько откровенной пристройкой, а столбы не формируют галерею в "классическом" понимании этого слова, а служат чистыми "подпорками", слово "портик". на мой взгляд, самое неудачное.

Повторюсь, что "абсолютной истины" в этом вопросе нет, поскольку учёные не удосужились придумать соответствующий термин для исламской архитектуры, а раз так, можно говорить лишь об "аналогах". Для Вас в этом смысле ближе "портик" - бога ради. Но мне слово "притвор" (причём именно взятое в кавычки, как я и делаю) кажется более адекватным для данной конструкции, и почему, я объяснил выше.

Но мне приятно, что Вы читаете так внимательно:)

PS. А если кто знает, как на самом деле называется эта часть мечети (мой друг-мусульманин, к примеру, не знает), я буду только признателен, потому что мне про мечети ещё писать и писать (и не только в этом рассказе), и каждый раз на этом слове я "спотыкаюсь"...

[Sibeaster]

Портик - это мультикультурное и, я бы сказал, мультигендерное слово; портик - он и в дацане портик. А вот притвор (нартекс) - это чисто христианский термин, в этом месте катехумены (оглашенные) и отлученные должны находиться.
А читаю я Вас очень внимательно, хоть и без комменатриев, ибо с каждым Вашим постом все больше убеждаюсь, что даже если мне когда-нибудь запретят въезд в Шенген, Турция - это не выход для меня. Вообще чуждая непонятная , а по бОльшей части и враждебная культура...

[alla34rus]

отсутствии прямого термина ближе всего к нему стоят портик

Турки называют "son cemaat", а уж как на русский перевести, я не знаю.

[savl1]

"son cemaat", а уж как на русский перевести, я не знаю.

Совершенно верно. Но это и означает "место последнего собрания", о чём я писал выше:)

Так что круг замкнулся... Архитектурного термина никто не предложил (собственно, я уже давно "перекопал" на сей счёт множество материалов, чтобы понять, что такового не существует), "место последнего собрания" писать долго и каждый раз требует пояснений, поскольку у меня нет иллюзий, что каждый читает мои рассказы подробно и внимательно, "портик" конструктивно подходит не для каждой мечети, поэтому буду писать как раньше - "портик" для "османских" мечетей, входные галереи которых действительно его напоминают, и "притвор" (в кавычках) для всех прочих. Не ради упёртости, а исключительно из-за отсутствия альтернативных обоснованных вариантов:)

Так что благодарю всех за неравнодушие и считаю, что "тему притвора" - по крайней мере, на конструктивном уровне - мы исчерпали:)

[alla34rus]

Ну не знаю... А что мешает писать "сон джемаат"? Слово "чебурек" же на русский никто не переводит, а так и говорит. И слово "yoğurt" тоже взяли вместе с его значением,видоизменили только, ударение не туда ставят, а так все используют и нормально:)
Вот и Вы используйте "son cemaat" как есть, глядишь, и приживётся.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Теперь мы покинем - правда, всего лишь до вечера, до наступления сумерек - колоритнейшую крепость Анкары, но сначала "чисто по пути" заглянем в расположенный напротив Главных ворот (где Часовая башня) Археологический музей, который я никому посоветовать не могу: он совсем маленький и неинтересный (кроме, понятное дело, специалистов). Правда, и цена билета здесь соответствующая - всего 100 лир, что в 6 раз дешевле, чем Музей анатолийских цивилизаций (UnionPay, кстати, здесь не прошла), но даже их, на мой взгляд, он не стоит - лучше на эти же деньги купить 5 бубликов, а ещё лучше - 3-4 вкусные булочки, примерно такие (хотя фото, соглашусь, не "говорящее"):



Уж не знаю, какого фига меня понесло в этот музей: возможно, я просто не ожидал, что программа последнего дня "урежется" и будет выполнена намного раньше "расчётного времени", а "варианта Б" на такой случай не имелось... К тому же началось обещанное потепление, и как-то "вдруг" выяснилось, что гулять "по прохладе" было намного комфортнее, а сейчас, при +16 под апрельским турецким солнцем, ходить по крутым улочкам исторического центра "почему-то" стало сложнее чисто физически, да и часть одежды, с которой не было никаких проблем в предыдущие дни, теперь пришлось таскать в руках, что тоже не добавляло свежести и бодрости...

Правда, никаких проблем Археологический музей не решил, поскольку я провёл в нём от силы 20-25 минут: на большее меня и моего интереса просто не хватило. Возможно, конечно, "музейные" люди воспримут его по-другому, но у меня получилось так, как получилось.

















Самое красивое здесь - это современное декоративное панно на полстены в стиле древней "фрески":