Падение Стамбула и Эдирне, в который ехать не обязательно

[Silur]

Только верхняя часть подсвечивается или полностью?

Почти полностью.)

(если фото неуместно, удалю)

[savl1]

Silur, Саша, реально красиво!

[savl1]

* * * * * * * * * *

Пробравшись сквозь "муравейник" склона Галатского холма с его постоянно изгибающимися и петляющими улочками, идущими то вверх, то вниз (по этой причине ходить-бродить здесь - физически не самое лёгкое занятие, а ходить-бродить "просто так", то есть без цели - не самое лучшее), мы выходим на относительно ровное место, где расположен район (точнее, микрорайон, который тоже является частью большого "макрорайона" Бейоглу) Таксим, хорошо известного туристам по "торгово-европейскому" проспекту Истикляль. Хотя, честно говоря, ходить по Истикляль - последнее, что стоит делать в Стамбуле, поскольку ничего ни красивого, ни колоритного, ни атмосферного тут нет: это совершенно бестолковая улица, как правило, с кучей народа, где находятся крутые бутики, крутые рестораны, крутые отели и прочая абсолютно не имеющая ничего общего с антуражем Востока "круть", за которой ехать Стамбул совсем не обязательно. Единственная более-менее колоритная историческая достопримечательность здесь - красный ретро-трамвай, часто называемый "ностальгическим", который едет чуть быстрее снующих прямо по рельсам пешеходов.









Мне же, хочется того или нет, придётся идти по Истикляль, поскольку это - самый прямой и короткий путь к церкви Святого Антония, на которую я давно "положил глаз", но увидеть её пока не доводилось. Однако по дороге расположен ещё один очень необычный храм, хотя по выходящему на улицу не то чтобы скромному, но вполне типовому порталу, встроенному в ничем не выделяющийся от других относительно современный дом, никак не сказать, что за ним находится настоящее сокровище.





Кстати, только отсюда видна небольшая колокольня, которая совершенно не заметна с улицы.

История католической церкви Санта-Мария-Драперис (Святой Марии Драперис) началась в 1584 году, когда францисканские монахи были вынуждены перебраться из основанной в середине 15 века - всего за несколько месяцев до османского завоевания Константинополя - церкви Святого Антония в центральном районе Сиркеджи в окраинную Галату, где местная жительница Клара Мария Драперис подарила им дом с небольшой часовней, украшенной деревянной иконой Богородицы. Однако спустя почти 100 лет часовня сгорела (икону при этом удалось спасти), и в соответствии с тогдашним османским законодательством участок был передан государству, так что монахам снова пришлось искать новое место. Наконец они остановились здесь, в районе нынешнего Таксима, где построили новую церковь, которая, правда, неоднократно разрушалась от пожаров и землетрясения, но каждый раз восстанавливалась, последний раз - в 1769 году: её-то мы и видим сегодня. А вот богородичную икону, получившую имя её дарительницы, несмотря на все катаклизмы, удалось сохранить, и она и сейчас находится в главном алтаре храма.

От выходящего на улицу Истикляль неоклассического портала, украшенного расположенной в нише статуей Девы Марии, к церкви спускается широкая каменная лестница, на которой дремлют и лениво резвятся кошки и котята.







Основной зал церкви Санта-Мария-Драперис имеет 3 нефа и покрыт сводом цилиндрической формы, расписанным в золотисто-голубых тонах в 1874 году.

[savl1]

Но всё самое интересное находится между ним и входом в храм (некое подобие внутреннего притвора) - это обалденно антуражные конструкции с арками и мощными колоннами, которые, если не знать, легко можно отнести к какому-нибудь раннему средневековью:













Одна из украшающих интерьеры картин:




В общем, церковь Святой Марии Драперис я однозначно отношу в "актив" этого стамбульского путешествия.

[Nataly88]

Стамбул все таки неисчерпаем. Да и как исчерпать сразу две империи.

[savl1]

Стамбул все таки неисчерпаем

Примерно то же можно сказать о Риме и - может, немного в меньшей степени - о Париже:)
Но во многих аспектах Стамбул действительно уникален.

[savl1]

..........

А я продолжаю вынужденную прогулку по улице Истикляль, фотографируя редкие мало-мальски интересные уголки:





За невыразительным оштукатуренным фасадом явно скрывается старая церковь:



Вот такие завтраки предлагают в одном из здешних кафе:





Всё выставленное здесь - естественно, муляж, но при желании можно заказать и "подлинник". Только обойдётся он почти в 2500 рублей, хотя это даже дешевле, чем один раз залезть на Галатскую башню, так что в таком контексте позавтракать "по-королевски" (точнее, "по-султански") уже не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. А можно взять "экспресс-завтрак" всего за тысчонку - это уже совсем почти бюджетно будет, хотя, если почитать, там реально и есть почти нечего...




* * * * * * * * * *

Ну вот, слава богу, и пришли:)



Первая церковь, посвящённая святому Антонию Падуанскому, была возведена в венецианском квартале Галаты итальянской общиной в 1724 году. Она простояла 180 лет, а в начале 20 века выяснилось, что храм мешает прокладке трамвайного пути, и его снесли, выделив, правда, для нового строительства участок неподалёку.

Спустя 6 лет после закладки первого камня, в феврале 1912 года, на нынешней улице Истикляль, которая тогда называлась Главным проспектом, появилась "вторая" церковь святого Антония Падуанского в венецианском неоготическом стиле, расположенная за уличной "красной линией" внутри большого двора. На самом же проспекте были построены два пятиэтажных здания в стилистике, гармонирующей с храмом, которые соединились между собой трёхарочным неоготическим порталом с "венецианской" галереей наверху.

[savl1]

Из-за расположения утреннего солнца сподручнее оказалось заснять этот прекрасный ансамбль не снаружи (с улицы), а изнутри, из двора:









А вот с церковью такой "фокус" не прошёл, поскольку "другой стороны" у неё нет. Точнее, есть, но это уже апсида, к которой, кстати, не подойти, а нас интересует великолепный главный фасад, который, как известно, у подавляющего большинства христианских храмов лучше фотографировать после обеда, когда солнце начинает светить с запада. Но сейчас, утром, имеем то, что имеем, а потому в поисках более-менее сносного ракурса пытаемся всячески изгалиться, понимая, что на идеальные снимки рассчитывать всё равно не приходится:







Уж как есть, не обессудьте... Но, думаю, даже по фотографиям столь невысокого качества понятно, что церковь Святого Антония Падуанского, по крайней мере, с западной стороны, просто дивной красоты! И общий силуэт, и небольшие башенки, и целых три - большое в центре и два поменьше по бокам - окна-"розы", и контрастно выделенные цветом декоративные фризы, и "эффект небесный звёздочек"...

Для лучшего и более объёмного представления я покажу макет храма в парке "Миниатюрк", увиденный мной много лет назад - именно тогда мне и захотелось когда-нибудь посмотреть его вживую:




Внутри церкви классические готические интерьеры, и уже этим они, безусловно, прекрасны, но всё же они вполне типовые, и никакой "изюминки" (типа "притвора" церкви Святой Марии Драперис) в них нет.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Теперь мы можем с "чистой совестью" и "чувством выполненного долга" покинуть бестолковую Истикляль и Таксим вообще и начать довольно крутой спуск по восточному склону Галатского холма. Путь этот в основном чисто "технический" в том смысле, что фотографировать здесь особо нечего. Вот только фонтан попался - очень колоритный, хоть и неработающий, настоящее воплощение "чистого Востока" :)



Но всё же одно место, куда я планировал заскочить, тут имеется: для этого нужно совсем немного отклониться по отходящей в сторону и снова вверх улице Сердар-ы Экрем...







... где находится одно из скрытых (не в том смысле, что оно никому не известно, а буквально - если не знать, что и где искать, можно пройти мимо и не заметить) сокровищ Стамбула - англиканская церковь Христа, или Крымская мемориальная церковь, возведённая на пожертвованной султаном Абдул-Меджидом I земле во второй половине 19 века в память о британских солдатах, участвовавших в Крымской войне.

Церковь расположена в обнесённом каменной стеной саду ниже уровня улицы, и к нему от ворот ограды спускается широкая лестница (этим он напоминает Санта-Марию-Драперис):



Храм построен в неоготическом стиле, но увидеть его полностью, к сожалению, невозможно: во-первых, из-за окружающей его пышной растительности (тут слово "сад" надо понимать буквально), а во-вторых, просто потому, что издали, как я уже сказал, он не виден вообще, а вблизи угол обзора по определению сильно уменьшается... Но даже при этом храм поражает своими конструкциями, выдержанными в духе англо-французской готики:

[savl1]

Пара "тупиковых" уголков рядом с церковью (обойти её со всех сторон нельзя):





В интерьерах тоже чистая готика. Я сделал внутри много снимков, но потом понял, что фотографировал, по сути, одно и то же...

[savl1]

* * * * * * * * * *

Галатский холм остался позади, и я вышел в прибрежную часть Стамбула, расположенную в месте слияния Золотого Рога с проливом Босфор, ранее называвшуюся Топхане. А почему - сейчас узнаем.

Пока же я прохожу мимо очень атмосферной мечети Карабаш Мустафа Ага, возведённой в 16 столетии. Трудно поверить, что сейчас мы видим лишь "копию", поскольку историческая мечеть была снесена в 1957 году, но впоследствии отстроена вновь - и смотрится очень аутентично...







А может, такое впечатление создаётся благодаря небольшому уютному дворику вокруг мечети, густо усаженному растительностью - настолько густо, что даже толком заснять её сложно. Но как же здесь хорошо, и совсем не верится, что буквально в нескольких метрах проходит улица с оживлённым движением и трамвайной линией, а за ней расположен людный парк - это настоящий оазис, как бы банально сие не звучало, покоя и умиротворения... Вот и коты (или кошки) со мной согласны:)






За мечетью возвышается монументальное здание огромных даже для Стамбула размеров с многочисленными куполами и башенками на крыше, делающими его похожим на хамам:



Но нет, это не хамам, а ... самый настоящий оружейный литейный завод, построенный ещё при султане Мехмеде II вскоре после завоевания Константинополя. Он изготавливал пушки и ядра для турецкой армии и флота, а рядом с ним были сооружены артиллерийские казармы и плац. По этой причине окрестный портовый район получил название "Топ хане", что дословно означает "пушечный дом".

В дальнейшем завод дважды перестраивался: сначала во время правления Сулеймана Великолепного, а затем, уже примерно в нынешнем виде - в 1803 году (по другому источнику - в 1823-м).





В 20 веке бывший завод использовался в качестве тренировочного помещения, образовательного центра и военного музея, а в 1992 году был передан Университету искусств имени Мимара Синана, который открыл в нём Центр культуры и искусства Топхане-и-Амире (Tophane-i Amire), состоящий из трёх выставочных залов, где проходят временные художественные выставки.


Сейчас мы перейдём улицу, которую я упоминал чуть раньше (трафик на ней такой, что без светофора сделать это не получилось)...





... и выйдем туда, где когда-то находился воинский плац, а сегодня - большая открытая площадь, и увидим "маленькую жемчужину" османского искусства 18 века - прекрасный Фонтан Топхане, называемый также Фонтаном Махмуд-хана по имени султана Махмуда I, при котором он был построен (умные источники называют его стиль османским рококо):

[savl1]

Очень красивый шпиль на венчающем фонтан куполе:



Кстати, Фонтан Топхане является третьим по величине в Стамбуле.

...

Недалеко от фонтана расположен комплекс (кюллие, как говоря в Турции) Кылыч Али Паши, построенный в 1578-1587 годах Мимаром Синаном, которому тогда уже было за 90 (!!) лет. Он состоит из мечети, медресе, хамама, мавзолея и фонтана и имеет крайне интересную историю, тесно связанную с османским адмиралом Улуч Али, или Кылыч Али Пашой.

На самом деле, Улуч Али был итальянцем: от родился в небольшой деревушке в Калабрии в семье моряка, и звали его Джованни Диониджи Галени. Однако уже в 17 лет он был захвачен в плен берберийским корсаром Али Ахмедом и, пробыв несколько лет галерным рабом, решил принять ислам, взять новое имя и присоединиться к пиратам. На новом поприще Али хорошо проявил себя и быстро поднимался по "служебной лестнице": вскоре он купил собственную галеру и начал свой "бизнес", прослыв одним из самых отчаянных и удачливых корсаров средиземноморского побережья Северной Африки. Заметили его и "наверху", назначив в 1550 году управляющим островом Самос, в 1565 году - бейлербеем (наместником) Александрии, а в последующем - Триполитанским пашой и бейлербеем Алжира.

Во время Битвы при Лепанто, несмотря на поражение османского флота, Улуч Али проявил себя с самой лучшей стороны: он захватил флагман Мальтийского Ордена, а когда стало ясно, что турки проиграли сражение, сумел отступить без особых потерь и собрать вокруг себя остатки османского флота, вернув его в столицу. В Константинополе он преподнёс в дар султану штандарт Мальтийского ордена, за что был удостоен титула "Кылыч" (то есть "меч") и должности адмирала флота.

Впереди Кылыч Али Пашу ожидало ещё много успешных сражений, но, видимо, возраст давал себя знать, и адмирал решил "и о душе подумать" и построить в Стамбуле мечеть. Однако когда он попросил у султана выделить место для неё, Мурад III, который, по слухам, недолюбливал своенравного флотоводца, якобы ответил, что свободной земли в городе нет, и если Али Паша стал хозяином морей, то пусть и строит мечеть в море. И тогда адмирал приказал насыпать близ берега искусственный остров из камней, земли и щебня, на котором и была возведена мечеть: иногда её называют - наполовину в шутку, наполовину всерьёз - первой в мире мечетью, построенной в море:)

Впоследствии во время реконструкции прибрежной зоны берег подсыпали ещё больше, и сейчас мечеть стоит довольно далеко от воды в окружении более поздней застройки.

Кстати сказать, в списке пленных, занятых на строительстве мечети Кылыч Али Паши, исследователи обнаружили имя Мигеля де Сааведра Сервантеса - возможно, это был автор "Дон Кихота", который как раз в это время находился в алжирском плену (правда, по испанским хроникам, он пробыл в Алжире до своего освобождения, но некоторые учёные считают их недоказательными).

Иногда пишут, что мечеть Кылыч Али Паши является уменьшенной копией собора Святой Софии. Но, наверное, более корректны источники, которые говорят, что она всего лишь напоминает знаменитую византийскую базилику, хотя местами, особенно в верхней части, это сходство действительно очевидно.







Входной портал:



Часть внутреннего двора с фонтаном:





Я должен признаться, что недоработал, когда готовился к этой поездке, и не знал, кто был создателем этой мечети, поэтому уделил ей меньше внимания, чем следовало, а главное, поленился зайти вовнутрь, о чём теперь очень сожалею...


Через несколько лет после мечети, в 1583 году, недалеко от неё был сооружён хамам:

[savl1]

У меня, как мне кажется, получился очень удачный вид, на котором мечеть Кылыч Али Паши на заднем плане действительно предстаёт "в облике Айя-Софии" (по крайней мере, вверху):



В узком проулке между хамамом и относительно современными домами очень живописно смотрятся "по-гречески" голубые столики кафе:






В 1820-х годах недалеко от мечети Кылыч Али Паши султан Махмуд II построил мечеть в стиле барокко и назвал её Нусретие, то есть "победа" - в ознаменование успешно проведённой военной реформы и расформирования янычарского корпуса, показавшего свою военную несостоятельность во время войны за независимость Греции.







Между ней и Фонтаном Топхане находится барочный Павильон Топхане, спроектированный британским архитектором Уильямом Джеймсом Смитом в 1852 году. Он предназначался в качестве резиденции султанов, когда они посещали военные объекты в Топхане или встречали высокопоставленных иностранных лиц, прибывавших в Стамбул по морю. В частности, султан Абдул-Меджид I принимал в нём русского Великого князя Константина Николаевича.

[Амстердамка]

Стамбул все таки неисчерпаем. Да и как исчерпать сразу две империи.

отлично сказано!

Примерно то же можно сказать о Риме и - может, немного в меньшей степени - о Париже:)
Но во многих аспектах Стамбул действительно уникален

И еще в более меньшей степени о Лондоне))

[savl1]

И еще в более меньшей степени о Лондоне))

Инна, возможно Вы и правы, я там не был, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть... Хотя "лондонский пласт" мне всё же представляется более локальным исключительно из-за некоей "островной автономии". Да, войны, победы, флот, колонии и всё такое - но это всё же за пределами Лондона, как города... Но спорить не буду:)

[Амстердамка]

Сергей, так и я о том же.))) И да, по той же причине.

[S-Sun]

Автору спасибо большое за столь интересный отчет, но так и на нашёл в нем, в связи с чем же образ Стамбула так померк в глазах автора в этот раз.

[savl1]

так и на нашёл в нем, в связи с чем же образ Стамбула так померк в глазах автора в этот раз.

Ну не нашли - и ладно, значит, не срезонировало. Можете просто не обращать на заглавие внимания:) Хотя в начале рассказа всё читается не только между строк. Но я писал это не для того, чтобы выпячивать свои чувства для всех: кто-то понял, кто-то нет - мне это не важно, я пишу не для кого-то, а для себя самого, и рассказ в чём-то заменяет мне дневник, который я никогда не вёл. И если в момент путешествия какие-то эмоции и ощущения были сильными, мне важно, чтобы они передались в рассказе. Не для кого-то - для себя.

[savl1]

...

Там, где когда-то плескались морские волны и Кылыч Али Паша насыпал искусственный остров, сегодня раскинулся очень живописный "цветной" "едальный квартал":
















В нескольких кварталах отсюда находится армянская церковь Святого Григория, но положение солнца в то время откровенно намекало: "оставь надежды, всяк здесь проходящий" (имеется в виду на съёмку). Поэтому только вот так, криво-косо-фрагментарно...







Чуть дальше расположена Богородичная церковь Турецкого Православного Патриархата, отделившегося от Константинопольского патриархата в 1921 году. Сегодня ему принадлежат 3 храма, которые, по мнению "Константинопольцев", были захвачены силой во время Войны за независимость 1919-1922 годов, и эта церковь среди них является главной.

[savl1]

Пишут, что она "как правило, закрыта" - и мне тоже удалось увидеть её только со стороны и посмотреть окружающий её двор.


* * * * * * * * * *

Отсюда уже рукой подать до "устья" Золотого Рога, где он "впадает" в Босфор. И там, правда, не на самом берегу, а, так сказать, на "второй линии", находится одна из самых необычных мечетей Стамбула - Йералты джами (Yeraltı Camii), или Подземная мечеть.







Её необычность и даже уникальность заключаются не столько в архитектуре самой мечети, сколько в истории её образования. Дело в том, что помещение, где она расположена, является бывшим подземным казематом старинной Крепости Галата (Kastellion ton Galatou), сооружённой ещё в византийские времена для защиты Золотого Рога от усиливающихся арабских набегов. Именно здесь крепился один из концов легендарной цепи, перегораживавшей непрошенным гостям вход в залив (она удерживалась на поверхности воды за счёт деревянных брусьев, выполнявших роль своеобразных поплавков). Кстати, её сохранившиеся фрагменты сегодня можно увидеть в Археологическом музее Стамбула.

После того как Константинополь был захвачен османами, это место использовалось в качестве хранилища боеприпасов и цистерны с водой, но когда в подвалах были найдены останки мусульман, которые участвовали ещё в первой осаде Константинополя в эпоху Омейядов в 670-х годах и были захвачены византийцами, казематы решили преобразовать в мечеть. Сделано это было в середине 18 столетия, и с тех пор Подземная мечеть, как пишет турецкая "Википедия", считается самым посещаемым святым местом Стамбула после комплекса Эйюп Султана.

Любопытно, что мечеть имеет 2 входа: главный (его я показывал на снимках выше) с улицы Кеманкеш и "задний" в конце тупиковой улицы Карантина - через него я не ходил, поэтому могу просто показать его "глазами Гугла": https://www.google.com/maps/@41.0227732 ... &entry=ttu .

Внутри Йералты джами представляет собой большой прямоугольный зал со сводами, поддерживаемыми 54 массивными квадратными колоннами:









Стены по периметру зала украшены изникской плиткой:



А михраб весь выложен сине-голубыми изразцами:

[savl1]

Здесь же можно увидеть макет главной для мусульман всего мира Мечети аль-Харам (Заповедной):



В дальней (относительно главного входа) части мечети находятся гробницы тех самых мусульман, останки которых были обнаружены в каземате.







Не могу сказать, что Подземная мечеть - такое уж "обязательное" (даже при всей относительности этого слова в туризме вообще) место для посещения в Стамбуле, и стремиться побывать здесь "во что бы то ни стало", наверное, не стоит, но если уж вы оказались в районе Каракёй (а для этого можно найти уйму причин!), заглянуть сюда имеет смысл, тем более что она находится в двух шагах - практически буквально! - от живописного берега Босфора-Золотого Рога близ Галатского моста.

...

А сейчас я этот берег со всеми "прилагающимися" к нему видами я как раз и покажу (и, простите, без комментариев):

[savl1]

Галатский мост и виды с него:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Мой первый отель в Стамбуле (я селился там дважды: по прилёту и после возвращения из Эдирне) находился в окружении целой "гирлянды" первоклассных мечетей, и главная из них - одна из самых значимых в Стамбуле Мечеть Шехзаде, или Шехзаде Мехмета. Она была возведена в 1548 году в память о скончавшемся в молодом возрасте Шехзаде Мехмете (Мехмеде) - сыне султана Сулеймана Великолепного и его наложницы, а в последующем - жены Хюррем-султан, больше известной по имени Роксолана, и стала первым крупным творением Мимара Синана (сам он называл мечеть Шехзаде своей "ученической" работой, а "молодому" архитектору было уже под 60 лет!).

Попутно отмечу, хотя это наверняка и так всем известно, что "Шехзаде" - не имя, а "статус" наследника султана, поэтому на западе Мечеть Шехзаде иногда называют на свой лад "мечетью принца".







В архитектурном плане Мечеть Шехзаде - классический пример не только "синановских", но и вообще турецких мечетей, и в этом даже есть свой "минус": для большинства неспециалистов все они примерно "на одно лицо" и в основном отличаются по размеру и количеству минаретов (чего, кстати, нельзя сказать о каирских, где, напротив, двух одинаковых сыскать трудно, а каждый второй минарет можно смело считать шедевром исламского зодчества). Положа руку на сердце, многие ли из нас "на глаз" сумеют различить Голубую мечеть и Сулейманию, Сулейманию и ту же Шехзаде, Шехзаде и Фатих - и так до бесконечности? Поэтому то, что мы видим в Мечети Шехзаде, так или иначе можно встретить - при всех локальных различиях и с поправкой на масштабы - и у многих других турецких мечетей. Но лично для меня это всё равно настоящая "песня", которую я готов "слушать" снова и снова:)













Большие мечети, как правило, имеют внутренний двор с фонтаном, и это - одно из самых живописных мест в них. Во двор Мечети Шехзаде ведёт монументальный портал со сталактитовым декором над входом:

[savl1]

И сам двор в разных ракурсах - он великолепен! И да - во многом он является воплощением мусульманской архитектуры Турции:)

[savl1]

Вход во двор не заказан никому:)





Про интерьеры мечети я могу сказать примерно то же, что говорил выше об архитектуре в целом: они красивы, величественны, но хотя декор в каждой из них свой, уникальный, в целом в памяти они быстро становятся трудно отличимыми от одной мечети к другой (за редкими, но от того ещё более показательными исключениями, конечно):










В погребальном саду рядом с мечетью среди множества обычных могил расположены 5 тюрбе (мавзолеев), которые со стороны делают весь комплекс ещё более живописным:





Сейчас я не могу сказать, по какой причине я не посмотрел мавзолеи вблизи: то ли проход к ним был закрыт, то ли помутнение какое случилось, и я его не нашёл... Поэтому все фотографии получились не очень показательными: либо поверх ограды, либо через решётки в ней же.

[savl1]

Самым старым, большим и красивым среди них является мавзолей самого Шехзаде Мехмета - восьмигранной формы, с рифлёным куполом и полихромной каменной кладкой:







Вторая по красоте, на мой взгляд - гробница умершего в 1603 году Великого визиря Ибрагим-паши, зятя султана Мурада III:



Вечереет:



И вот совсем стемнело, и мечеть ярко "зажглась":

[savl1]

..........

Рассматривая архитектуру Стамбула, важно сочетать и разумно чередовать монументализм (например, так называемые имперские мечети) и колорит "малых форм". И если первые и так на виду (и буквально, и в информационном смысле) и сами "бросаются в глаза", то вторые - из заслуживающих внимания - надо немного поискать - опять же, и в плане информации о них, и территориально.

Одной из таковых, безусловно, является Мечеть Календерхане рядом со станцией метро "Везнеджилер":





Сложно сфотографировать её максимально полно - даже вот так пришлось:



Нынешняя мечеть Календерхане - это бывшая византийская церковь Богоматери Кариотиссы 12 века, построенная (по некоторым источникам - на фундаменте римских бань) с использованием конструкций стоявшего на этом месте ещё более древнего православного храма предположительного 7 столетия; её стены выложены типичной византийской кладкой с чередованием рядов из кирпича и камня.

После завоевания Константинополя крестоносцами церковь "обратили" в римско-католическую, а когда Мехмед II взял город, он подарил здание суфийской общине дервишей, или календеров - потому бывшую церковь прозвали Календерхане, что по-турецки означает "Дом календери"), и после того как 1746 году здесь открылась мечеть, она получила такое же имя.

Мечеть Календерхане сохранила структуру изначального храма в форме греческого креста с центральным куполом, поэтому михраб установили в углу, чтобы обеспечить нужную ориентировку в соответствие с направлением в сторону Мекки. Интерьеры украшены цветными мраморными панелями и лепниной, сохранившимися от прежней церкви.











Сохранились и колонны византийского периода, которые, вполне возможно, в свою очередь, когда-то украшали некое древнеримское сооружение:

[savl1]

Также чудом уцелели православная мозаика, изображающая Сретение Господне, и католические фрески 13 века, на которых представлены сюжеты из жизни Франциска Ассизского - предполагают, что они являются старейшими изображениями итальянского Святого, написанными, возможно, всего через несколько лет после его смерти. И мозаика, и фрески были сняты, частично восстановлены и выставлены в Археологическом музее Стамбула.


* * * * * * * * * *

Сейчас мы перенесёмся в самое "сердце" Стамбула - в центральный район Султанахмет. Честно говоря, приехал я сюда, не удержавшись, "для галочки": ну как, оказавшись в Стамбуле, не посмотреть, пусть даже всего лишь в очередной раз, Айю-Софию и Голубую мечеть?! Честно сказать, ничего хорошего из этого не получилось: свежести восприятия не было, восторга тоже, а запруженная народом площадь между ними (наполовину состоящая из вьющейся, что и змее не снилось, очереди в "Софию"), ужаснула так, как не ужасала даже Пьяцца Сан-Марко в Венеции...

Забегая вперёд, скажу, что в Айю-Софию я всё же попал - вечером, когда все потоки уже схлынули, не затратив на ожидание практически ни единой лишней минуты (разве что немного притормозив на контроле безопасности). Зачем? А вот Аллах его ведает, возможно, было просто интересно посмотреть, что там изменилось после превращения музейной базилики в действующую мечеть, а может, тоже для галочки - искренне не знаю.

Пробыл я внутри минут 5, не больше, после чего буквально сбежал оттуда. И дело, конечно, не в том, что она стала мечетью: мечети, как вы наверняка заметили, я люблю, а принцип "победителям достаётся всё" никто не отменял. И не в том, что людская плотность внутри была чуть меньше, чем состояние "килек в банке". Нет, причина совсем в другом: я с грустью вынужден констатировать, что великая "София" потеряна для человечества навсегда, и её великолепия больше никто не увидит. Так что те, кто не был тут раньше, уже никогда не смогут понять всех восторгов по её поводу и почему её называют (называли?!) одним из величайших творений рук человеческих "всех времён и народов"... И дело, повторюсь, не в самом факте её "обращения", а в том, что увидеть здесь реально можно очень мало, и причины тому - общий полумрак и огромная яркая люстра, расположенная очень низко (в масштабе всего внутреннего пространства). Вы наверняка замечали, что если вблизи горит яркий свет, то всё, что находится в полутьме за ним, видно намного хуже (кроме тех предметов и поверхностей, что этот свет освещает напрямую), чем если бы света не было вообще - вот именно этот эффект и происходит сегодня в интерьерах Айи-Софии: вы прекрасно видите красный ковёр, саму люстру, кое-какое убранство в нижней части колонн и стен, но выше всё уходит в полумрак, и деталей верхней части зала, великолепных колоннад, золотистого свода купола почти не видно - или видно с очень большим искажением их оригинального "блеска" (кстати, фотография в этом плане получилась даже лучше, она осветлила задний план в большей степени, чем видит его глаз вживую). К тому же теряется объёмность, а с ней исчезает и то величие, олицетворение столетий, которое "кожей" чувствовалось здесь раньше...



Про то, что доступ на второй ярус теперь "заказан", я даже не говорю, это, наверное, и так все понимают...

В общем, с потерей Святой Софии (в третий раз повторю, что дело не в её новом мусульманском статусе, как таковом, отнюдь!) рухнула ещё одна часть "моего" Стамбула, от которого к тому времени и так мало что оставалось...


В Султанахмете меня ждал ещё один "облом", но об этом чуть попозже, а пока давайте "перебьём" (или я для себя "перебью") грустные воспоминания более яркими уличными впечатлениями:

[savl1]

Прозванный Немецким фонтан был подарен Германией Османской империи в память о втором визите в Стамбул кайзера Вильгельма II в 1898 году (фонтан был открыт спустя 3 года в день рождения Вильгельма II):





Вот мимо чего я не смог пройти, так это мимо древностей на бывшем Ипподроме, а ныне повторяющей его форму площади Султанахмет. Это древнеегипетский Обелиск Феодосия 15 века до нашей эры, названный в память о привезшим его в Константинополь последнем императоре единой Римской империи Феодосии I:



Со всех четырёх сторон пьедестал (он не являлся частью обелиска и был изготовлен уже здесь) украшен плитами с барельефами на историко-бытовые темы из жизни умирающей Империи. Все я снимать не стал и ограничился лишь той, что лучше всего освещалась (согласно "Википедии", она изображает сцену в цирке с участием танцоров и музыкантов):



8-метровая древнегреческая витая бронзовая "Змеиная" колонна (точнее, её уцелевший фрагмент) в 5 столетии до нашей эры украшала храм Аполлона в Дельфах (из трёх венчавших её змеиных голов две были утеряны уже после 17 века, а третья находится в Стамбульском археологическом музее):



По легенде, после взятия Константинополя османы колонну не тронули, поскольку считали, что она оберегает город от змей. По иронии обстоятельств, когда колонна лишилась голов, Стамбул снова наполнился змеями, а также, по словам известного путешественника и писателя того времени Эвлия Челеби, "многоножками и скорпионами".

И третий в этом "почётном ряду" - Обелиск Константина, изготовленный, как принято считать, в начале 4 века при римском императоре Константине Великом (что достоверно не известно), но своё нынешнее название он получил намного позднее и уже в честь другого Константина - Багрянородного, который отреставрировал его в середине 10 столетия:

[savl1]

..........

Сейчас мы покинем интересную, но не легшую мне в этот раз на душу и буквально забитую людьми площадь Султанахмет и пройдёмся по не столь именитым, но местами более уютным окрестным улочкам:

[savl1]

Колоритный и живописный магазин ковров на углу квартала:



В каждом его окошке - по ковру:



...

Настало время немного подкрепиться:



Смотрите, как шкворчит второе блюдо (это кёфте в горячем соусе, а вот как называется, я запамятовал...):

phpBB [media]

..........

А теперь о том самом "обломе"... Я вообще люблю средневековые подземные цистерны, а поскольку в знаменитой Цистерне Базилике я уже был, мне хотелось посмотреть Цистерну Филоксена, которая мне глянулась больше, чем ещё одна известная стамбульская Цистерна - Феодосия. Прелесть была ещё и в том, что попасть в неё можно, как везде писали, без очереди, в чём я убедился собственнолично, да ещё сравнительно задёшево - "всего" за 250 лир. Но... случилась ситуация из разряда "лисы и винограда": "око" уже видело за открытыми входными дверьми подсвеченные жёлтым светом колонны, которые выглядели точь-в-точь как на "картинках", "позвавших" меня сюда, но "зуб" наткнулся на процедурную проблему: оплатить вход можно было только картой... Правда, служители на входе предложили мне вариант оплаты через "Истамбулкарт", и сначала я "загорелся", но столь же быстро и "потух": поскольку "билетматики" принимают купюры максимум в 100 лир, а у меня из крупных были только купленные в Москве "двухсотки", так что, во-первых, надо было сначала бежать куда-то менять их, что ещё полбеды, а во-вторых, что уже проблемнее, искать фиг знает где эти самые "билетматики", потому что на практике - в отличие от "заявленной" теории - в городе, если это не метро, их практически нет. Имелся небольшой шанс обнаружить их возле центральной трамвайной остановки "Султанахмет" - а если там нет (кстати, потом специально посмотрел камеры Яндекса и Гугла - и действительно их не увидел)? Тогда вообще деваться некуда и даже менять смысла нет - а всё это время, суета, нервы...

В общем, поколебавшись так пару минут, я решил не переть "трактором" "через тернии к звёздам", а расслабиться и просто получить максимум возможного удовольствия без всяких цистерн... Хотя, если честно, я всё же "доиграл" ситуацию до конца и подошёл к той самой "третьей" Цистерне Феодосия: там можно было платить и картой, и деньгами, но тоже не обошлось без "но": если в прочих "водохранилищах" принцип простой - заплатил и "иди и смотри" (как я и люблю), то здесь посещение устроено в виде привязанных ко времени сеансов, поскольку представляет собой небольшое - минут на 20 - цветомузыкальное шоу, причём "в меню" их 2, и они чередуются каждые полчаса: одно - видимо, попроще - за 350 лир, а другое - очевидно, "покруче" - за 450. Честно говоря, на шоу (хотя я допускаю, что оно эффектное) меня совсем не тянуло: хотелось просто в тишине и спокойствии (а в Цистерне Филоксена получилось бы ещё и в одиночку) побыть в относительно средневековом антураже и "подышать духом веков", и уж точно не за 450 лир: даже "Базилика" стоит 495, а уж её уровень во всех отношениях неизмеримо выше, чем "Феодосия" (хотя я понимаю, что там платят не за антураж, а за шоу, но именно оно меня и не прельщало). В общем, не сложилось в этот раз у меня с цистернами - ну и, как в старом анекдоте, фиг с ними...

Каких-то особых "приметных точек" в Султанахмете у меня не было, всё самое основное и ключевое я уже видел раньше (и сейчас, если совсем честно, вообще приехал сюда только ради цистерны), так что я просто немного прошёлся - без какой-либо "системы" и "концепции" - в ближних окрестностях Айя-Софии, которая, слава Аллаху, хоть внешне ещё смотрится как в "старые добрые времена":)

Собственно, даже "София" была не целью, а просто "привязкой", поэтому следующий фотосет можно назвать обычными "уличными картинками":

[savl1]

Рядом с Айя-Софией и входом в парк Гюльхане находится один из красивейших османских фонтанов Стамбула, названный в честь построившего его в 1728 году султана Ахмеда III (это время в истории Турции иногда называют Лале Деври - Эпоха тюльпанов, поскольку тогда сложилась мода на разведение этих прекрасных цветов). Фонтан выполнен в форме четырёхугольного киоска-павильона с полностью покрытыми рельефным и цветовым декором стенами и сильно выступающей за них крышей с деревянным карнизом и увенчан пятью куполами:

[Аня Р.]

Скажите, на второй ярус в Айя Софии совсем не пускают? Почему? Мозаики и фрески там закрыли? Вроде, был разговор, что их будут открывать для туристов...

Удивительно, как одна люстра может исковеркать пространство. И зачем она там нужна?

[savl1]

Скажите, на второй ярус в Айя Софии совсем не пускают?

Признаться, не интересовался так глубоко этим вопросом, поскольку уже дважды был на втором этаже и снова идти туда в любом случае не собирался. Так что однозначного ответа дать не решусь.

И зачем она там нужна?

Ну как зачем? Для освещения пространства в рамках необходимого для намаза пространства. Под ней всё видно очень хорошо...

[fiona123]

Прелесть была ещё и в том, что попасть в неё можно, как везде писали, без очереди, в чём я убедился собственнолично, да ещё сравнительно задёшево - "всего" за 250 лир. Но...

Обидно. У них наши Юнион Пэй проходят, лично проверено, у нас с Вами и тут совпадение маршрутов.
Правда, теперь карта, которой я заплатила, Русского стандарта, уже превратилась в тыкву :(.

Скажите, на второй ярус в Айя Софии совсем не пускают? Почему? Мозаики и фрески там закрыли? Вроде, был разговор, что их будут открывать для туристов...
Удивительно, как одна люстра может исковеркать пространство. И зачем она там нужна?

Не пускают, в сентябре заходила туда несколько раз. Все, это полноценная мечеть, изображения людей в Исламе недопустимы, остались незанавешенными только в нартексе. Они там еще огородили многое, а сейчас и вообще новая реставрация началась.
Днем чуть лучше, а вечером потолок теряется во тьме, люстра слепит, бессмысленно приходить, к сожалению. Попробовала, когда людей было меньше, и сразу ушла.
Сплошное огорчение.

[savl1]

У них наши Юнион Пэй проходят,

У меня она от "Тинькоффа", так что увы. Причём "превратилась в тыкву" буквально через неделю после того, как я её приобрёл (а ведь 1000 руб заплатил!). ОбЫдно...Поэтому я её даже не брал с собой.

Не пускают

Я так и думал, но на "110%" не знал. Мало ли какие "фишки" бывают...

вечером потолок теряется во тьме, люстра слепит, бессмысленно приходить

Вот-вот...

Днем чуть лучше

Но стоять несколько часов... Конечно, если впервые и времени много, может, и стоит... Но точно не в моём случае.

[fiona123]

Но стоять несколько часов... Конечно, если впервые и времени много, может, и стоит... Но точно не в моём случае.

Ненавижу очереди, не стала бы этого делать. Но я впервые была в Стамбуле, поселилась по соседству, регулярно проходила через площадь на пути в отель, так что заходила, если почти никого не было, рано вечером, но еще засветло, иногда такое бывало. Но внутри все равно каждый раз метро в час пик :(. Для меня самый печальный пункт программы в итоге. И второй этаж для меня, увы, существует только на фотографиях и видео, но я знала об этом еще до путешествия, опоздала.

У меня она от "Тинькоффа", так что увы. Причём "превратилась в тыкву" буквально через неделю после того, как я её приобрёл (а ведь 1000 руб заплатил!). ОбЫдно...Поэтому я её даже не брал с собой.

Аналогично, только оформила, готовясь к поездке, как они попали в SDN. Но сразу вернули 1000 по запросу в чате, к их чести.

[Аня Р.]

Не пускают, в сентябре заходила туда несколько раз. Все, это полноценная мечеть, изображения людей в Исламе недопустимы, остались незанавешенными только в нартексе. Они там еще огородили многое, а сейчас и вообще новая реставрация началась.
Днем чуть лучше, а вечером потолок теряется во тьме, люстра слепит, бессмысленно приходить, к сожалению. Попробовала, когда людей было меньше, и сразу ушла.
Сплошное огорчение.

Ужас, что стало со Стамбулом(((

Подойдя к Галатской башне, у меня возникла мысль подняться на неё, благо она работала, да и очереди на вход не было. Но когда я увидел цену ... друзья, 650 лир, то есть около 2500 рублей - это ни в какие ворота, это за пределами "разумного, доброго, вечного"...

Согласна с Вами: 22 Евро за башню – это дороже любой Италии. Это просто безумие. А теперь и вовсе смотровую галерею закрывают на реставрацию и радостно сообщают, что интерьеры остаются открытыми. Вот интересно, хватит ли у них наглости не изменить цену?

[alla34rus]

Но стоять несколько часов

Были в Айя София с дочкой в 7 утра, без очередей, само собой (я тоже не люблю стоять в них), но тоже ничего особо не видно, темно. Особо такого впечатления, чтобы "ах" не производит она на меня. Ушёл из неё дух, как по мне. Это уже и не Собор, да и не мечеть никакая.
Поражают только размеры.

[fiona123]

Ужас, что стало со Стамбулом(((

Монастырь Хора сейчас тоже превращают в мечеть, после завершения реставрации больше мы ничего не увидим и там :(.
Это их страна и они делают то, что считают нужным, но лишать людей возможности увидеть памятники Константинополя - неправильно, на мой взгляд.

Согласна с Вами: 22 Евро за башню – это дороже любой Италии. Это просто безумие.

950 лир за билет в Топкапы - это вообще больше 30 евро было в сентябре, их музеи в этом году бьют все рекорды по ценам для иностранцев:).

[Аня Р.]

Правда, теперь карта, которой я заплатила, Русского стандарта, уже превратилась в тыкву :(.

Монастырь Хора сейчас тоже превращают в мечеть, после завершения реставрации больше мы ничего не увидим и там :(.

Как всё это грустно...

950 лир за билет в Топкапы - это вообще больше 30 евро было в сентябре

И что, по-прежнему стояли очереди?
Турки умело эксплуатируют свою эксклюзивность.

[fiona123]

И что, по-прежнему стояли очереди?

Кажется, да :). Я пришла к открытию и сразу очень быстро к кассе, поэтому меня это не коснулось, но уйти пришлось раньше, чем рассчитывала, везде начали ходить толпы.

[savl1]

...

Чтобы в Стамбуле увидеть крепостные стены, не обязательно ехать на западные окраины к Феодосиевым стенам - не менее основательные, хотя всё же не такие эффектные, отделяют парк Гюльхане от городских улиц с западной, восточной и отчасти южной сторон. Причём стены эти отнюдь не декоративные, а вполне боевые (по крайней мере, внешне), укреплённые мощными (опять же, "на глаз") квадратными в плане башнями:





Монументальный вход в парк, где всё устроено очень серьёзно: справа туда, слева обратно, охрана, турникеты, а впереди маячит хвост очереди во Дворец Топкапы:



А это уже не фонтан, хотя очень похож, а тоже входной портал, ведущий в расположенный в бывшем имарете (так на Востоке называли благотворительные учреждения, например, общественные столовые для бедных) Музей ковров, который, правда, был закрыт, когда собор Святой Софии преобразовали в действующую мечеть. Сейчас для него подыскивается новое помещение и, возможно, им станет цокольная часть мечети Рустема-паши.





Изящный маленький "пристенный" фонтанчик:





Этот фонтан попроще, но мимо такой "композиции" я просто не мог пройти, не запечатлев её:



А вот Голубую мечеть, которую я всегда называл самым гармоничным архитектурным творением человека после Тадж-Махала, а в Стамбуле ставил даже выше "Софии", я в этот раз проигнорировал, ограничившись некоторыми - причём относительно случайными - видами со стороны. Наверное к этому моменту я уже понимал, хотя, возможно, ещё чисто интуитивно, что только так можно сохранить хотя бы о ней восторженные воспоминания "из прошлой жизни"...

[savl1]

..........

Между Айя-Софией и стенами парка Гюльхане (точнее, застройкой, "прилепившейся" к стенам) протянулась живописная улочка Согукчешме, заканчивающаяся довольно крутым спуском перед тем, как "влиться" в "трамвайную" улицу Алемдар:













Здесь продолжаются "крепостные" стены парка...

[savl1]

... а там, где они изгибаются, а трамвай делает крутой поворот (порой, учитывая его длину, даже удивляешься, как он в него вписывается), в них встроен Парадный павильон (его название иногда переводится как Павильон Процессий) 16 века, из которого османские султаны приветствовали янычар во время их шествий:





Любопытно, что его верхняя часть построена из дерева, но облицована мраморными панелями.

Ещё один прекрасный фонтан Хамидие в пышном стиле с элементами рококо и барокко, построенный в 1775 году. Правда, изначально он стоял немного в другом месте, но при расширении улицы для прокладки трамвайных путей был перемещён.




* * * * * * * * * *

А в Голубую мечеть (официально - Мечеть Султанахмет, или Мечеть султана Ахмеда, названная в честь правившего во время её строительства султана Ахмеда I), я всё же зашёл - вечером, когда толпы в центре Стамбула уже спали, хотя в целом народу всё равно было предостаточно (но с дневным кошмаром это уже сравниться не могло).

Пришёл я сюда исключительно для того, чтобы посидеть во внутреннем дворе - самой, как я уже говорил, живописной части больших мечетей, и здесь в это предзакатное время действительно было хорошо и умиротворительно...







На глаз "лёг" боковой фасад с двухъярусной галереей, где в нижней находятся многочисленные краники-фонтанчики для омовений:



А вот внутрь я даже заходить не стал, чтобы не расстраиваться, предвидя, что вот там "войти второй раз в ту же реку", где, когда ещё не было "зоны для туристов", и я мог спокойно сидеть под самым куполом, "кожей" чувствуя себя в центре мироздания, уже точно не получится... Умом я, конечно, понимаю, что при резком увеличении турпотоков у турок просто не было иного выхода, кроме как пойти на такие ограничения, но именно по этой причине я стал избегать больших мечетей (в малых подобное тоже бывает, но в них именно в силу их небольших размеров такая "периферийность" туристической "резервации" не так ощущается).

Голубая мечеть после наступления темноты:

[Кинель]

Изящный маленький "пристенный" фонтанчик:

Напомнил Бахчисарайский фонтан.

[savl1]

Напомнил Бахчисарайский фонтан.

Отчасти да, но если только на очень общем уровне, вертикальной ориентацией:) А так различий, конечно, больше, чем сходства:

[Nataly88]

Скажите, на второй ярус в Айя Софии совсем не пускают?

Увы, нет. По крайней мере так было в сентябре.

[savl1]

..........

Этим вечером, когда уже стемнело, я дошёл до ещё одной мечети - так называемой Малой Айя-Софии (Кучук Айя-София), расположенной почти на берегу Мраморного моря в южной части Султанахмета. Раньше я уже был здесь, но днём, при свете, заодно посмотрев живописные руины Дворца Буколеон и прогулявшись по прибрежному Парку Ахыркапы с морскими пейзажами. А вот зачем пришёл на этот раз - откровенно говоря, даже не знаю: возможно, просто не придумал ничего лучшего после того, как сильно расстроился, побывав в "большой" Айя-Софии.

Было понятно, что в темноте на какие-то внешние виды мечети рассчитывать уже не приходилось...



Хотя вблизи уже получше:











Её интерьеры очень хороши, и многие считают их самыми атмосферными в Стамбуле после Святой Софии:

[savl1]

Тут нельзя не сказать, что не только внутренняя планировка, но и многие конструктивные элементы остались от тех далёких времён, когда нынешняя мечеть была христианской церковью Святых Сергия и Вакха. А построена она была - ни много ни мало - в первой половине 6 столетия: в 527-529 годах (!) и считается одним из самых древних сохранившихся храмов Стамбула, причём дошедшим до нас практически без изменений. Именно её византийский математик и архитектор Исидор Милетский использовал в качестве "модели" перед возведением "большого" собора Святой Софии, который он построил спустя 8 лет.

Вечерняя улочка, ведущая к воротам мечети со стороны центра Султанахмета:



Вообще Малая Айя-София - одно из тех мест, которые я искренне рекомендовал бы (что редко делаю) в Стамбуле тем, кто в ней ещё не был - вне зависимости от того, первый ли это приезд сюда или условный пятый. Но - непременно днём, чтобы полноценно осмотреть её со стороны и погулять по парку с видами на Мраморное море. Язык не поворачивается назвать её "обязательной" в силу нелюбви, особенно в контексте туризма, к этому слову, но ... что-то очень близкое к этому:)


* * * * * * * * * *

Сейчас я приглашаю вас на небольшую прогулку по южному берегу Золотого Рога от моста Халич до Галатского моста, "визуальной" частью которой будут фотографии, сделанные в разные дни, в разное время и даже в разную погоду. Стамбул всё же "отомстил" мне (точнее, высказал своё "фи" - на месть это явно не тянет) за моё отношение к нему, хотя "ничего личного" в нём не было - я просто, как это часто говорят, оказался не в своё время не в своём месте. Утром в день отъезда погода неожиданно испортилась, чего ещё накануне вечером не предвещал ни один прогноз: я вышел из отеля, когда небо наполовину ещё голубело и светило солнце, но другая половина была затянута тучами и облаками очень неприятного цвета - свинцово-серо-бежевого, и всё эта хмарь так нахлобучивалась на азиатские берега Стамбула, что я сначала принял почти растворённую в тумане Башню Чамлыджа (телебашню) немного искривлённой формы за ... ножку смерча - нет, правда, очень на то было похоже. Надежда, что это голубое небо вытесняет невесть зачем образовавшиеся ночью облака, исчезла очень быстро: всё обстояло с точностью до наоборот, тучи наступали, "проглотили" солнце, а затем закрыли всё небо. И вдобавок ко всему, пошёл мелкий дождь, несильный, но противный.