Эта долгая дорога на Дачу...

[p_s]

Предисловие.

Если бы не нога, неизвестно, когда бы появился сей "опус" на свет: сначала, по приезду из отпуска, завертела работа, потом притупились впечатления, потом угасли воспоминания... Тонны неразобранных фотографий зря занимали дисковое пространство домашних хранилищ. Спасибо сломанной ноге. Спасибо доктору, который вместе с накладыванием гипса, за одно, хотя бы на время, удалил острый предмет, под названием "шило" из одного неспокойного места. Появилась усидчивость, а значит возможность вспомнить и написать как все было. Может оно и к лучшему: страсти улеглись, а значит и словесной диареи будет значительно меньше... На этот раз, я пожалуй, отступлю от своего принципа - опубликовать все за один присест. Так что извиняйте. Но за пару недель, все же, надеюсь управиться.

Вступление.
Как провести "этим летом" мучался долго. Ограниченность бюджета не давала гульнуть с размахом. Рассматривал ближнее зарубежье: с мягким солнцем в сентябре, теплой водой, дешевыми фруктами, халявными кемпингами "где придется" и добрыми ГАИшниками...
Вроде как наметился Казахстан-Узбекистан-Таджикистан. Более-менее проработал маршрут, да вот с гаишниками как-то незаладилось. Пугалок в интернетах оказалось так много, что последние перевесили все доводы "за".
Пришлось обратить взор на более дальнее, но все равно, родное и близкое "среднедальное" зарубежье. А именно Турцию. В настоящей, не туристической Турции мы ни разу не были. Хотелось посетить армянские исторические земли, посмотреть чем живет Турция кроме туристического бизнеса. И потом, мой старый приятель Дима, у которого так же, как и у меня "ветер в голове", пригласил в гости на Дачу, покататься на лодочке. Таким образом, быстренько "наложив на ту же музыку новый текст", получили незатейливый маршрут, длиной в 8000 км в одну сторону. Команда все та же: я - первый и второй пилот в одном лице, моя жена - штурман, завхоз и кокша. Да, чуть не забыл: по фотографиям может показаться, что у меня всего одна майка и одни трусы. Уверяю, это не так! У меня целых три майки и двое трусов. Просто остальные я берёг...

Не думал, что так долго буду писать. Не думал, что отчет получится столь длинным. Для удобства, чтобы читатель не заблудился в словах и картинках, решил поместить здесь оглавление со ссылками на сообщения.

6 - 14 сентября. Грузия: Мцхета, Сванетия, Ингурли, Кобулети.
14-16 сентября. Восточная Турция.
16 сентября. Озеро Ван: Монастырь Ктуц.
16-17 сентября. Вулкан Немрут, Муш.
18-19 сентября. Водохранилище Кебан - Каппадокия
20 сентября. Каппадокия. Воздушные шары
20 сентября. Каппадокия: Розовая долина, Чавушин, Пашабаг, Зельве, Айналы.
20 сентября. Каппадокия: Красная долина, Учхисар, Угрюп
21 сентября.Озеро Туз, Древний город Листра, Озеро Бейшехир
22-23 сентября. Озеро Бейшехир, Яблоневый рай, Озеро Эгирдир, Виноградный рай, Памуккале.
24 сентября. Травертины Памуккале. Иераполис. Бассейн Клеопатры.
25-28 сентября. Памуккале - Гёкова - Орхание - Паламутбюкю
28 сентября. Книдос
28-30 сентября. Датча - Хисароню - Мармарис - Озеро Кёйджегиз
30 сентября - 2 октября. Пляж Патара. Крепость Пинда.
2 октября. Летоон - Пляж Капутош - Каш (бла-бла) - Пляж Андриаке
2-4 октября. Пляж Чиралы - Гора Химера - Бешеный цыпленок
4-6 октября. Текирова, Пляж Клеопатры, пляж Текирова.
6-7 октября. Сычан Адаси (бла-бла), Кызылагач, Конья
7-10 октября. Самсун. Грузия. Элиста
Бюджет путешествия.

1.09 - 6.09.2018 По России.
Из дома выехали в пятницу, 31 августа, после работы. Нужно было максимально сократить накладные расходы - время, проведенное в отпуске, у нас начинало отсчитываться после КПП Верхний Ларс. Понятно, что и заканчивалось тоже в Верхнем Ларсе. Свой красенький экспедиционный "недоджипок" я, наконец, поменял на просторный "японский уазик". Поэтому ненужных вещей удалось на этот раз взять много больше, чем, например, в поездку по Монголии: к базовому набору добавились походная баня, моторная лодка, полвелосипеда...
Бездарно был слит один день на попытку присмотреть недвижимость в экологически чистых окресностях Екатеринбурга незадорого. Пересечение множеств "экологически чистых", "окресностях Екатеринбурга" и "незадорого" дало ноль. Собственно, я об этом догадывался, но хотелось убедиться.
Дорога по России заняла 6 дней и составила около 4000 км. Выбрали не самый короткий путь, хотелось проехать новым маршрутом - заглянуть на красивейшие озера Южного Урала. В Волгограде прошел первое ТО. К стыду своему ни разу в жизни не был на Мамаевом Кургане. Пока сервисмэны с серьезным видом искали неполадки в моей еще пахнущей краской машине, мы на такси съездили на этот мемориальный комплекс. Больше всего впечатлила скульптурная композиция "Скорбь матери". Снял солдатиков почетного караула. Выкладываю здесь же. Вдруг наткнутся, возьмут на память...

Со всеми "крюками" до границы вышло 4000 км


Собор всех святых


Вечный огонь. Почетный караул.

[p_s]

Грузия. 6.09 - 14.09.2018
Верхний Ларс прошли достаточно быстро, в это время года не бывает ни лавин, ни селей. Оплатив в ближайшей страховой компании минимальную, двухнедельную страховку, едем в Мцхету. Заночевали в неплохом гестхаусе, в историческом центре Мцхеты, видом на собор Светицховели и монастырь Джвари. Хозяева великодушно пустили на крышу, сделать ночные снимки. Утром, посетив кафедральный Собор, побродив по узким улочкам и окунув ладошки в Куру, выдвигаемся дальше на запад. Ближайшая наша цель - Сванетия. Зимой, в предыдущую поездку по Грузии, у нас не получилось. Пришлось отложить на другой раз. В Тбилиси на этот раз решили не заезжать, слишком плотный график. Да и поехать в ту сторону, не заехав заодно в Кахетию, было бы опрометчиво. Покинуть же Кахетию быстро у нас еще ни разу не получилось: ватные ноги, тяжелая голова - расплата за посещение этой чудесной долины реки Алазани...))


Дарьяльское ущелье


Урожаи Военно-Грузинской дороги


собор Светицховели


монастырь Джвари


Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь...

Проехав по трассе после Зестафони еще 10 км, сворачиваем вправо, на Ткибульское водохранилище. Пытаемся найти приличное место для кемпинга. Не удалось. Вода в водоеме к осени упала, обнажились мокрые луговины, граница леса осталась далеко позади уреза воды, а увидев стада домашних животных, моя спутница категорически отказалась ночевать здесь. "Не хочу, - говорит, - опять в Монголию..."
Проскочив Ткибули и поерзав по серпантинчику при подъеме на Нанеральский хребет, оказываемся на берегу Шаорского водохранилища. Местные полицейские тут же подсказывают нам где удобнее стать на ночевку. Проехав мост и еще пару километров, сворачиваем к берегу. Место достаточно живописное и тихое. Ставим палатку, готовим ужин, пьем уже грузинское вино. Начался отпуск...
Ночью приехали рыбаки, встали рядом, громко разговаривали. Жена не спала, чего-то боялась. Утром пошел поздороваться с соседями. Молодые парни, совсем не страшные. Рыбы не наловили, зря только мешали людям спать. Искупался, вода бодрит. Сели завтракать. Пара улиток, учуяв, что можно нахаляву подкрепиться, устроили гонки прямо на нашей скатерти в сторону еды. Скатерть оказалась для них слишком огромной. Так и не дождавшись кто победит, собираемся, едем дальше. Улиток закидываю в кусты, - они и так пробыли на солнце дольше, чем положено.

Верхний Ларс - Шаорское водохранилище


Наш кемпинг на берегу Шаорского водохранилища.


Утро туманное








В городке Амбролаури купили вина - дорого и не вкусно. Очень похоже на развод. За 20 лари за литр нам обещали самой лучшей Хванчкары, по факту же получили подкисшую бормотушку. Обидно. Далее едем через Лентехи, вдоль ущелья реки Цхенисцнури. Дорога перестает быть дорогой. Время от времени встречаются встречные машины. С трудом разъезжаемся. Местами и не разъехаться, приходится искать место куда уткнуться. Все встречные - кроссоверы, как им, бедным тяжело! Выше, говорят, будет еще хуже. Ситуация осложняется тем, что я иду с набором высоты. Они же въезжали с запада, через Местию, стало быть набор высоты у них шел по асфальту. Спускаться по такой дороге, все-таки, легче. Вдруг навстречу машина с Ханты-Мансийскими номерами! Глазам не верю: "Привет земляки, как вы здесь? Откуда?" Оказалось из Екатеринбурга, машину купили то ли в Сургуте, то ли в Хантах, номера оставили от прежнего хозяина. Предлагаю меняться номерами, так честнее будет. Вот парень с девочкой крутят педали, едут в жесткий подъем. Парень забрал у подружки все вещи. Я время от времени обгоняю, делаю фотки этого каторжного труда...
После Бхоби дорога поворачивает на север, в сторону Главного Кавказского Хребта. До России остается всего 4 километра. Сванетский хребет пересекаем уже в сумерках. Красиво и сурово. То и дело останавливаюсь сделать фото горных пейзажей. Увы, все пейзажи остались только в памяти. Лишь одна фотография чудом уцелела, - не знаю почему, но я ее перенес на ноутбук днем позже в гостинице Ингурской ГЭС. Все остальные, вплоть до Поти, сожрала битая флэшка. И, похоже, не первый раз: годом ранее у меня так же бесследно исчезли несколько дней из гастролей по Индонезии.

Потемну добрались до деревни Жибиани. Остановились в первом же постоялом дворе. Хозяйка пошла показывать комнату, на вопрос "Сколько стоит?", замешкалась на секунду, как бы оценивая нашу платежеспособность, и выдала: "Для вас я дам 50 лари". Что-то в ее поведении напомнило цыганскую торговку на блошином рынке. Ночью было холодно. Полумертвый электрообогреватель едва обогревал сам себя. Но выбора у нас не было - ночь в горах наступает мгновенно, и шарахаться по незнакомым местам в поисках приличного жилья не было сил.
Утром, едва солнце вывалилось из-за гор, пошел снимать пейзажи. Вот он, единственно уцелевший снимок: церковь Ламария и пятитысячник Шхара, что всего в 10 км от нас.

Шаорское водохранилище - Ушгули


церковь Ламария и пятитысячник Шхара


Вообще по-хорошему, Сванетия должна бы стать темой отдельного отпуска. Заскочить лишь на пару дней - равносильно тому, что посмотреть на нее из илюминатора самолета. Короче, едем дальше... В Ушгули нас встречает маленький ручеек по имени Ингури. Ему здесь лишь "десяток километров от роду", невозможно подумать что совсем скоро он превратится в полноводную реку с одной из крупнейших ГЭС на планете. Через 40 км сворачиваем влево, на горнолыжку Хацвали. На верхнюю станцию, на гору Зурулди, идет канатка. Билет туда-обратно стоит около 10 лари, точно не помню. Сверху открываются шикарные виды на Местию, на грозную Ушбу. Побродив по макушке, и потратив кучу времени на бесполезную фотосъемку, возвращаемся к машине. Зимой сюда надо, да с новыми ногами! В Местии посетили музей истории и этнографии. Очень интересная экспозиция для столь малого, затерявшегося в горах поселка. Запомнился забавный момент. Женщина-гид водила нас по залам, показывала экспонаты, рассказывала об истории этих мест. Видно было, что это ее любимая работа, и делала она ее с огромным удовольствием. В конце экскурсии я спросил: "Подскажите, а почему одежда, доспехи взрослых мужчин такие маленькие? Что, тысячу лет назад сваны были гораздо мельче?" "Что вы, - с возмущением ответила гид, - они всегда были большими, просото огромными!" Короче, история ее народа - это святое. Затыкаюсь, чтобы не навлечь на себя гнев работников культуры. Но все-таки, почему кольчужка коротка?

Дальше дорога идет с уклоном вниз, вполне приличная. Попадаются участки на которых идут ремонтные работы. Думаю, очень скоро здесь будет совсем все хорошо. С Ингури мы то встречаемся, то расстаемся. При каждой встрече она становится все шире, полноводнее. Наконец течение ее замедляется, а потом и вовсе останавливается: это начало Джварского водохранилища. Видно, что урез воды очень низок, обнажились крутые скальные берега. Наступают сумерки, и мы понимаем что ни спуска, ни приличного места для ночевки мы уже не найдем. Тут без навыков скалолазания даже не умыться. Ночевать останавливаемся в поселке энергетиков Поцхо Эцери, в Гостинице Ингури, с видом на плотину Ингурской ГЭС. Это было глубокое погружение в... семидесятые. Такого совка за весь отпуск мы не встретили больше нигде. Поселок тоже из семидесятых - серый безликий городок, с вымершими улицами. Подумалось даже, что здесь есть своя улица Вязов... Кое как нашли продуктовый магазинчик, выпив вина и погрузившись в ностальгическую меланхолию, отходим ко сну. Точно не помню, но по-моему, даже видели тараканов! Утром администратор рассказала, что ночью нагрянул наряд полиции - увидели припаркованную машину с иностранными номерами. Убедились что и впрямь в их мир вторглись чужестранцы, всю ночь патрулировали окресности гостиницы. Вдруг кто обидит гостей? Думаю, и так бы никто не обидил, но парни не хотели ударить в грязь лицом.
Попрощавшись с хозяйкой, едем к плотине. У КПП спрашиваю разрешения пройти на территорию, поснимать и ...не получаю отказа: "Давай, только пешком". У нас бы на режимный объект, да вот так запросто? Только в гробу, ...и с пропуском. Моросит дождь, бегу к великой бетонной стене, второй по высоте плотине в СССР! Парня-охранника ко мне все же приставили, он был не столь резв, подотстал, да и пошел за мной лишь для порядка. Навредить такому монументальному гидротехническому сооружению я никак не мог: Крошить бетон объективом мне бы пришлось не одну тысячу лет. А чтобы вывести из строя силовые агрегаты, пришлось бы нырнуть с плотины и проплыть 15 км по напорному деривационному тоннелю. Именно там, в долине реки Эрисцкали на территории Абхазии находится вся энергетическая инфраструктура ГЭС. Энергетики Грузии и Абхазии совместно обслуживают этот сложный гидротехнический комплекс, делят выработанную электроэнергию. В общем, трудятся на благо обоих народов. Думаю, надо всех президентов, всех премьеров, всех монархов выдвигать из энергетиков - в мире воцарится мир и согласие ))

Ушгули - Ингурская ГЭС


Дорога до Поти была ничем не примечательна, горы сменились плодородными долинами - мы въехали в Колхидскую низменность. Кругом поля, виноградники, сады. В районе Хоби решили срезать угол - не вышло. Жители деревень, через которые мы проезжали, приветливо махали руками. Мы в ответ махали тоже. Потом показалось, что как-то не похоже это на приветствие, явно пытались остановить. Так и есть, мост через реку Хоби был разрушен. Едем назад, благодарим всех дедушек за попытку помочь. Через час мы в Поти. Не заезжая в город, поворачиваем на юг, в сторону Батуми. Время от времени ныряем с трассы к берегу, пытаемся присмотреть удобные для кемпинга места. Самым удобным, на наш взгляд, оказался кемпинг перед Кобулети, сразу за мостиком после речки Чилоки. Отбив его в навигаторе, едем в заранее забронированный гостевой дом, к Софи и Мамуке. Пока их искали, познакомились с сибиряком Володей. Полурусский, полугрузин, родился и прожил полжизни в Иркутске. Теперь владелец небольшой гостиницы. Предложил остаться у него, но у нас уже оплачено, обещали погостить у него на обратном пути.

Итак, мы в Кобулети. Здесь уже не первую неделю дождливо. Море неспокойно. Наши земляки, друзья и коллеги по работе сидят в гостинице уже не первый день, в море так и не искупались. Завтра уезжают в Цхалтубо, а сегодня приехали к нам на арбуз. Этого 15-килограммового пассажира мы катаем в багажнике аж со Ставрополья. Давай-ка, парень, на стол!
Вдвоем нам его было не осилить, а на четверых - самое то. Выпили мамукиного вина, я, стоя босиком в луже, изобразил в одну персону что-то вроде мамбы... Все остались довольны.

О гестхаусе Софи и Мамуки написано много отзывов. Рейтинг на букинге, пожалуй, самый высокий в Кобулети. Что скажешь, красивый дом и дворик, гостеприимные хозяева, достойная кухня, хорошее вино. Но через пару дней захотелось свободы - сколько волка не корми... Взяв у Мамуки запас вина на пару дней, продуктов на рынке Кобулети, едем на кемпинг. Встаем в тени деревьев так, чтобы осталось место для наших будущих соседей из Уфы. Это Димины друзья, они тоже едут к нему в гости. Вечером они должны появиться здесь, координаты стоянки я им сбросил.

Уфимцы запоздали, появились только глубокой ночью. В темноте поставили палатки. Самые ленивые, или самые голодные до моря легли прямо на пляже, у воды. Мягких камней вам, ребята! На следующий день слегка задуло. Я взял 18-ый размерчик, часик покатал вдоль побережья - в Кобулети и обратно. Ветра было мало, поэтому отходить далеко было боязно. Порадовал местную публику - добрая половина кемперов была из Грузии, и что такое кайтсерфинг они узнали только сегодня. Лисапед мой их тоже привел в восторг. На ставший уже банальным вопрос, не в цирке ли я работаю, отвечаю как обычно: "Мы все живем в цирке, просто не все об этом догадываются!" Не стал уж говорить, что пытаюсь через тренировку вестибюлярного аппарата уехать от старческой деменции. Вот если в ближайшие 40-50 лет она меня не догонит, напишу лучше диссертацию ))

Ингурская ГЭС - Кобулети


Очень приличное место для кемпинга на подъезде к Кобулети




Цветы растут прямо на пляже. Когда я пошел их фотографировать, какая-то женщина собирала букет. Дергала их прямо с луковицами, рассказывала, как любит цветы, и вообще, живую природу. Наверное и чучела изготавливают большие любители животных...



Мягких камней вам, ребята!



Борьба с деменцией





Отдохнув пару дней на берегу, собираемся дальше, надеемся сегодня въехать на территорию Турции. Но сначала - Гомисмта. Еще когда мы жили в гестхаусе, Мамука постоянно рассказывал, в каком замечательном месте у него есть загородный дом. Показывал фотографии, видео из Ютюба. Действительно, виды завораживали: Зеленые острова горных вершин вздымались из белого моря облаков. Домики маленькой деревушки тесно жались друг к другу. Кругом сочная зелень. Казалось съемки были сделаны совсем не в Грузии, а где-то в самом центре Бали. Уговариваю своих попутчиков ехать в Турцию через Гомисмту, ну всего-то лишняя сотка! Лишняя сотка оказалась длиною в день. Не доехав 20 км до цели, перекладываем все мои пожитки в минивэн, пассажиров пересаживаем ко мне. Последние 20 км у нас заняли 1,5 часа - серпантины, обрывы, крутые подъемы. Машина перегружена, острый скальный грунт, жалко резину. Столько же времени назад, но уже с остановками для фотографий. По факту Гомисмта оказалась совсем не такой, как ее рисовали. Сама деревня походила на строящийся дачный поселок, кругом кучи строительного мусора, полиэтиленовые пакеты, повисшие на кустарниках. Порывы ветра пытались опрокинуть машину, валили с ног. Ждали мы гораздо большего. Видимо надо прожить здесь не один день, рано вставать, пока солнце не растопило туман и не начался ветер. Ну и для фотографа - ретушь, ретушь, и еще раз ретушь. Очень трудно скрыть следы пребывания хомо сапиенс...

Кобулети - Гомисмта - Сарпи


Деревня Гомисмта


Ветер сдувает


Серпантин




В Батуми ужинаем, гуляем по набережной, прощаемся с уфимцами. Наши дороги расходятся, теперь мы с ними встретимся не скоро, в гостях у Димы. Вечереет, решили заночевать в Сарпи. Останавливаемся у гестхауса с видом на море. Хозяйка спрашивает, надолго ли мы? На ночь селить отказывается, избалованы они здесь туристами. Пограничник перед въездом на КПП советует не ждать, ехать в Турцию: "Через час уже будете в Хопе". Действительно, грузинский КПП прошли мигом, а вот на турецком не повезло. Образовался какой-то затык. Долго стоял в очередь на КПП, потом долго ждал у закрытой будки продавца страховок. Тот брал только лирами, по карте не рассчитывал, доллары менял по очень нехорошему курсу, сдачу давал тоже лирами. Так что совет: имейте с собой мелкие деньги, лучше лиры, или попробуйте купить страховку в Сарпи, там в лавочках продают и грузинские, и турецкие. Минимальный срок турецкой страховки 3 месяца, стоит она не дешево. И ехать на один день на рынок за покупками не выгодно. По дороге назад мы были свидетелями, как молодая пара из Краснодарского края устроили скандал. Они не знали, что без страховки не пустят. Возмущались: "Вот сейчас возьмем... и развернемся назад!" Никто не испугался. А вот затор в очереди образовали... как всегда, передо мной.

ту би континьюед

[Сашаелена]

Подписываюсь))) Нестандартное начало: в Турцию через Сванетию.Мы тоже ездили по маршруту Местия-Ушгули- Лентехи.Виды там обалденные Жаль что нет у вас фото. Вино в Амбролаури покупали, хванчкару; прямо на заводе и в селе Хванчкара тоже есть завод. Вином остались очень довольны. Жду продолжения.

[Турмале]

Тоже подпишусь. Хорошо пишете, читала с интересом.

ту би континьюед

Ждемс!

[Poseidon]

Сапри

Вы и в тексте пишите Сапри. Но Сапри в Италии, а в Грузии - Сарпи.
А рассказ хороший и фотки тоже.)

[p_s]

Подписываюсь))) Нестандартное начало: в Турцию через Сванетию.Мы тоже ездили по маршруту Местия-Ушгули- Лентехи.Виды там обалденные Жаль что нет у вас фото. Вино в Амбролаури покупали, хванчкару; прямо на заводе и в селе Хванчкара тоже есть завод. Вином остались очень довольны. Жду продолжения.

Тоже подпишусь. Хорошо пишете, читала с интересом.

ту би континьюед

Ждемс!

Елена, мы пошли, как казалось, простым путем. Остановились на пятачке, где сидят и "разговаривают за жисть" почтенные дедушки. Спросили, кто продаст вина - вот и результат. Не всегда простой путь приводит к ожидаемому результату. Потом мы много раз убедились, что любое вино с завода всегда лучше и дешевле, чем из погребка частного продавана. Исключение - домашнее вино, которым тебя угощают как дорогого гостя. Но бизнес с гостеприимством путать не надо. Да, в Кахетии плохого вина вообще не видали. На побережье - сколько угодно.

Друзья, спасибо, что у меня появились зрители/слушатели/читатели. Теперь я просто обязан дописать

[p_s]

Сапри

Вы и в тексте пишите Сапри. Но Сапри в Италии, а в Грузии - Сарпи.
А рассказ хороший и фотки тоже.)

Работа над ошибками проведена: Сапри вернулся в родную Италию.
В школе по литературе у меня была еле живая троечка, будьте снисходительны ))

Если серьезно, то порой очень тяжело приходится с местными топонимами. Например, "Гомисмта" у меня ни как произнести не получалось, не то что запомнить. В результате везде по тексту я писал "Гомимста". Сами попробуйте, второй вариант легче произносится ;)

[p_s]

Восточная Турция. 14 - 16.09.2018
Уладив все дела на КПП Сарпи, уже в 7 вечера въезжаем в Турцию. Быстренько доехав до Хопы, сворачиваем влево, в горы. Наша цель на ближайшие несколько дней - историческая Западная Армения: Армянское нагорье, озеро Ван, уцелевшие памятники армянской культуры. Навигатор рисует мне такой поросячий хвост, что становится не по себе: Вертеться мне по серпантинам, наверное, до утра. Точно голова отвалится. Но беды не случилось: внезапно оказываемся в тоннеле, несколько раз выныриваем, видимо для того, чтобы навигатор увидел небо и немного сориентировался... и к радости обнаруживаем, что 20 километров горной, извилистой дороги бесследно исчезли из проложенного маршрута, заменившись прямым, как палка 7-и километровым треком. Таким образом, было еще не поздно, когда мы въехали в Борчку. Быстренько нашли ближайший недорогой отель, правда в очень шумном месте. Совсем рядом находится мечеть, под нами - торговые лавки. По всему видно, наше утро начнется рано. Гостиница оказалась стремной, совсем не на те 150 лир, которые пришлось отдать еще и наличкой. Администратор сказал, что терминал не работает. Не закрывались двери в коридор, не закрывались двери на балкон, завтрак не был включен. Отстой! Когда съезжали, администратора нашли спящим в каморке, а это ведь было уже не 6 утра! Короче, надул он нас. Причем вдвое, не меньше. Потому и терминал не работал!

Первый день пути по Турции


Едва покинув Борчку, оказываемся на правом берегу водохранилища реки Чорох. На карте видно, что почти все течение реки покрыто сетью гидротехнических сооружений. Всего планируется построить 15 водохранилищ и гидроэлектростанций. 7 из них уже построено, 3 в процессе строительства. Возле одной из действующих ГЭС, у плотины Борчка (второй снизу) мы как раз сегодня и ночевали. Ниже по течению, на границе с Грузией, расплолжена плотина Муратли. Остальные - выше по течению. Короче, турки уренгойский газ потребляют, но клювом не щелкают, активно развивают собственную энергетику, в том числе и альтернативную - солнечную и ветровую. В этом мы еще не раз еще убедимся, путешествуя по центральной Турции. Молодцы, что тут скажешь.

Верхняя часть водохранилища Борчка. Прямо перед нами подтопленный каньон речки Хатилла. Где-то там, в ее верховьях национальный парк Hatila Valley


Следущее вверх по течению водохранилище. Плотина Деринер, чуть выше города Артвин.


Водохранилище Деринер. Верховья.




Место впадения реки Тортум в Олту. Олту куда полноводнее и мутнее.


Река Тортум прорезала глубокое ущелье. Глубина каньона более сотни метров.




Отдохнуть и пообедать остановились на озере Тортум, на маленьком скалистом полуострове, с которого открываюся виды на верхнюю и нижнюю части озера. Говорят, озеро появилось несколько тысяч лет назад в результате гигантского оползня, перекрывшего русло реки Тортум. Озеро мелкое, а место, где сошел оползень выглядит как заболоченная местность - слишком низкой и широкой получилась естественная дамба. Тем не менее, в устье есть гидротехнический узел, регулирующий сброс воды. Так что трудно судить, искусственный это водоем, или нет.

Озеро Тортум. Пейзажи довольно милые.




Таких рыбок на воле я еще не встречал. Ими изобилуют водоемы в парках, на территориях гостиниц. Этот экземпляр длиной около 30 см. Близко не подпустил...


Когда я прокладывал маршрут через восточную Турцию, думал увижу здесь совершенно дикие места, отсутствие дорог, цивилизованной жизнии. и что же? Отличные асфальтовые дороги, местами в 4 полосы, тоннели с общей протяженностью большей, чем во всей необъятной России. И, наконец, последнее, что меня добило - лыжный трамплиный комплекс в провинциальном городке Эрзурум. Нет, это две недели назад я ехал по диким местам, всю свою жизнь живу в диких местах... Тут вот подумал, а что если мы подарим туркам Дарьяльское ущелье, а Грузия подарит уузенькую полоску до Степанцминды? Турки взамен дадут нам бессрочное право бесплатного проезда по тоннелю, который, я уверен, они уже через пару лет пророют. Нам его никогда, похоже, не осилить. (Шутка)

Эрзурум. Александр Сергеевич, добравшись до Арзрума 189 лет назад, вернулся домой. Наше же путешествие еще только началось, продвигаемся дальше, как я уже говорил, на Дачу, правда не очень прямо. Вот и сейчас, свернем чуть-чуть в противоположную сторону, надо повидаться с курдами, которыми пугают весь мир...

Вновь отстроенный лыжный трамплин в Эрзуруме


А вот так он выглядел в 2014 году, после оползня.


Смотрю на старые генштабовские карты, дороги серпантинистые, проходят через перевалы в горах. Мы же едем практически вдоль рек. Лишь изредка дорога отходит в сторону, и то, для того, чтобы спрямить слишком кривой участок реки. Вот и сейчас, мы подъезжаем к старому участку дороги Эрзурум - Чат, но вместо нее видим водохранилище - одноименное с поселком озеро Чат. Очеро красиво, пейзажи напоминают холмистые степные пейзажи Монголии или Вайоминга - мягкие и плавные. Хочется остановиться здесь, поставить палаточку. Но нельзя! У нас впереди великое армянское озеро Ван. Запланировано лечь спать на его берегах.

Озеро Чат. Так и хочется схватиться за клавиатуру ;)


Новое, еще незаполненное водохранилище ГЭС Альпаслан-2 на реке Мурат


Строительство плотины идет полным ходом. Это обводной канал



Город Муш проходим ходом, у нас еще достаточно времени для того, чтобы найти ночевку на берегу озера. В сумерках проезжаем Татван, начинаем искать съезды. У меня было несколько домашних заготовок со спутниковых снимков - полосок берега с подъездами, очень похожих на дикие пляжи. Увы, по факту съездов не оказалось, все они были перекопаны, пересыпаны. Искать ночью объезды было страшно - кругом обрывы. Видимо, кто-то очень не хотел, чтобы на берегу устраивали стихийные стоянки. Приходится воспользоваться запасным вариантом: сворачиваем к маленькой деревушке Болалан, проезжаем 3 км и упираемся в большой каменистый пляж. Что-то нам местные ребята говорили про кемпинг, но дорога закончилась, а кемпинга так и не случилось. Съезжаем к берегу, ставим палатку. Грунт очень твердый, колышки не забить. Наверное известковый грунт, вода, с высоким содержанием соды, и птичий помет за тысячелетия сделали его похожим на камень. Вместо колышков использую старый проверенный способ - бабушкины авоськи, набитые камнями...

Наше утро наступило вместе с утром у чаек. Огромная стая этих пронзительных птиц прилетела порадовать нас своим пением: не каждый день здесь появляются гости. Встаю, иду на экскурсию. Каменистый пляж не интересен. В воде все такие же известковые камни. Весь берег в овечье шерсти. Похоже, у овец здесь парикмахерская, - крестьяне с деревушки сгоняют их к берегу на стрижку. Внизу вода, вверху обрыв - убежать некуда. Им удобно, нам неприятно. Лезу с фотоаппаратом на прибрежные скалы. Вид на озеро хорош, вода чистейшая, вот только зайти в нее без обуви очень сложно. Завтракаем и снимаемся, оставаться здесь нет никакого желания.
Уже дома, пристально рассматривая спутниковые снимки этого места, обнаружил красивую бухту, закрытую от нас небольшой полукруглой горной грядой, похожей на кратер вулкана или от метеорита, и на 400 метров возвышающейся над водой. Всего полтора километра отделяло нас от хребта. Но мы об этом не знали...

Наш пляж



Настоящее море!


Виды озера Ван



Второй день пути по Турции


Секретная бухта и горный амфитеатр

[p_s]

16.09.2018 Монастырь Ктуц.
Итак, убедившись, что пляж этот совсем не то, что мы искали, наскоро позавтракав, выезжаем дальше на север.
Дорога идет почти все время вдоль побережья. Часто открываются красивые вида на озеро, но остановиться не всегда есть возможность. Как правило, красивые виды либо на поворотах, либо на спуске. На половине пути до города Ван дорога уходит вглубь материка, обходя гору Пеллидаг (на современных картах Mt. Endzakiars). За горой, в сторону озера полуостров Девебойну-Ярым (Deveboynu Yarimadasi). Переводится это как "Верблюжья Шея". В англоязычных версиях карт - Devil's lair (Логово дьявола). Наверное турецкое название отражает форму, а английское - содержание. ;)
На самом деле на полуострове находится большое количество памятников армянской культуры, по всей видимости, уцелевших из-за удаленности и труднодоступности. На полуостров ведет грунтовая дорога, до последнего поселка Инкей около 30 км. Если бы я был поумнее, и лучше готовился к путешествию, то непременно первую ночь на озере Ван провел бы здесь, на верблюжьей шее. ;) Но не судьба, ныряем в двухкилометровый тоннель, как раз напротив горы Пеллидаг, и выныриваем уже в провинции Ван. Трасса Татван - Ван собрала на своем пути, наверное, все населенные пункты района. По совместительству она и центральная улица всех поселков и местной столицы тоже. В г.Ван мы встряли в одну сплошную, медленно ползущую вперед пробку. Правый ряд стоял. На нем разгружали/загружали свой товар торговцы из многочисленных лавок, совершенно не парясь по поводу создаваемого ими затора. Левый ряд кое-как ехал, но опять же, вставал на перекрестках с разрешенным левым поворотом. На пешеходных переходах везде ограничение скорости - 30 км/ч, но все едут не сбрасывая скорость. Пешеходы стоят, ждут когда пройдет поток, и как зайцы выскакивают на проезжую часть, пока их не настигла следующая волна машин. Смотреть на это очень потешно. Мы давно уже отвыкли - наши ходят важно, как гуси. Плыть в пробке порядком надоело, увидев незагруженную улицу, уходящую к берегу, сворачиваю на нее. Думаю, так будет быстрее. Действительно, два катета оказались короче гипотенузы - математика, по ходу, лживая наука.
Наконец сворачиваем с трассы в сторону полуострова Чакатан и вскоре пылим по грунтовке приближаясь к озеру. В километре от конечной точки какое-то подобие КПП, по крайней мере, мне так показалось. Вышли люди, думаю фермеры, хозяева здешних полей и сада. Спрашиваю разрешения проехать на берег. Предупреждают, что кемпиться нельзя, и пропускают вперед. Постояли у причала, сделали несколько снимков. Что дальше? Ведь самое интересное, там, на острове Чарпанак (в армянские времена он назывался Ктуц) На острове одноименный монастырь, его-то мы и хотели увидеть. Собираюсь уже доставать лодку, да вспомнил что не припас ни капли бензина. Возвращаемся к фермерам, просим бензин - бензина нет. Просим шланг, с бензобаком вроде договорились. Шланг ни в какую не хотел продвигаться вперед. Вот незадача! Тут мужики сочувствуя нашему горю предложили вызвать катер, который свозит нас на остров. Но во-первых, хотелось бы, чтоб никто там не торопил, не мешал, во-вторых, персональная экскурсия для двоих - это будет слишком дорого, ну и в-третьих, за коим лешим я лодку вёз через пол-планеты? Заправок поблизости нет ни в одном селении, едем в Ван за 2 литрами бензина! 50 км туда-обратно, 6 литров долой из бака. Два литра 95-го привозим в канистре. Удачненько дело провернули! Это самый дорогой бензин в моей жизни! Снова на берег, качаем "корабль" производства мариупольского судостроительного завода "Эллинг", навешиваем на него трехлошадный судовой двигатель японского концерна "Судзуки" - и в путь!

Остров Ктуц поразил своей заброшенностью. Никого кроме птиц, даже тропинки к храму едва различимы. Чайки гнездятся прямо на земле - всюду перья, крылья, скелеты птенцов. Попахивает каннибализмом. Я не буду здесь давать исторических справок по поводу монастыря, в интернетах предостаточно информации по этому поводу. Скажу лишь, что это один их древнейших армянских монастырей, основанный, по некоторым сведениям, в 4 веке. Увы, предстал он перед нами в весьма удручающем виде. Кажется, огромные толпы варваров изрыли здесь все кругом, то ли в поисках сокровищ, то ли желая разрушить стены монастыря. И конечно же не один турецкий "Вася" увековечил свое имя на древних стенах, древних настолько, что помнят времена, когда еще и прадеда Сельджука в проекте не было...

Город Геваш. Зона отдыха на берегу.


Остров Ктуц. Всего в километре, можно было и на веслах...


Монастырь Ктуц. Все, что уцелело.












Только сюда не дотянулась рука варвара.




Пейзажи.


























Канибализм процветает


Наш карабель ;)






С высоты птичьего полета


Дорога к острову Ктуц


Глядя на всю эту умирающую историю, задаюсь вопросом: Почему турецкое правительство вкладывая немалые деньги на реставрацию (реконструкцию) памятников греческой античной культуры побережий Средиземного и Эгейского морей, совершенно пренебрегает памятниками культуры своих восточных территорий? Почему ни одной турецкой копейки не хотят вложить в то, что пока еще стоит, не упало и не рассыпалось на тысячи мелких осколков? Отсутствие полчищ туристов? Нежелание вспоминать об армянском прошлом этой земли? Не знаю. Но смотреть на все это было очень грустно. Побродив по острову, сделав множество снимков как внутри, так и снаружи храма, возвращаемся на материк. Покидаем гостеприимных крестьян, которые хоть как-то попытались помочь. Даю им сигарет, привезенных "из-за моря", в качестве презента. Едем искать место для лагеря, - туда, где кемпиться не запрещено...

[Сашаелена]

Очень интересно!!! Особое спасибо, что повествование сопровождается картами.Жду продолжения))))

[p_s]

Особое спасибо, что повествование сопровождается картами.

Да, я тоже терпеть не могу, когда нет карт. Вот давеча отчет одного известного товарища перечитывал, так весь исплевался! Пришлось вооружаться Гуглом, картами, Википедией и потратить кучу времени, чтобы хотя бы в первом приближении понять, как он передвигался. Что, тяжело было карту скачать и трек на нее наложить? (Это я сейчас про Путешествие в Арзрум А.С. Пушкина)

Жду продолжения))))

Да, сегодня еще кусочек в пару дней добавлю. Не получается у меня быстро...

[p_s]

16-17.09.2018

Неплохое место для ночевки мы нашли в паре километрах от фермерского хозяйства. Правда место слишком открытое - нет чувства уедиенности, защищенности, спрятанности от посторонних глаз. На многие километры вдоль побережья выжженная степь.

Вот за этим скалистым мысом мы поставим лагерь, вдали от маленького хутора, где нас пропустили к причалу


Встаем на небольшой возвышенности, но максимально близко к воде. Чистим от камней место под палатку, готовим ужин. К темноте закончили всю лагерную возню и сели ужинать. Не спеша пьем вино, смотрим на уже чернеющий за водной гладью небосклон, подкрадывается состояние расслабленности и умиротворения. Вдруг шаги: со стороны домиков, у которых мы были пару часов назад, идет человек. С ружьем, мощным фонарем в руках, постоянно светит лучем то на нас, то в сторону берега. Видно, чем-то озабочен. Подошел, начал что-то объяснять. Из слов я запомнил только одно - "ясактир". Это сейчас я грамотный, знаю, что это означает "запрещено". Но тогда мы пребывали в недоумении: зачем этот человек вторгся в маленький кусочек только что начавшего оформляться нашего личного пространства? Что ему нужно? Ответ был прост: он показал рукой в сторону своего жилья, показал сложенные в виде подушки ладони, и показал 4 пальца, которые наверное обозначали 40 лир. Объясняем на том же языке, что у нас и тут все прекрасно, свой дом, ужин, мягкая постель. Дядька не отступает, начинает очередной тур переговоров на пальцах. Думаю угостить сигаретами - отказывается, хочет добиться своего. Показывает рукой куда-то в горы, в сторону Арарата. Что, ночью сойдет селевой поток и накроет нас? Так до Арарата 150 км, всяко не достанет. Бойцы РПК пойдут в наступление? Так и их здесь нет... Недоуменно пожимаю плечами. Вдруг мужик меняет тактику - снова начинает светить фонарем, как бы пытаясь найти опасность вокруг нас. Рукой изображает ползучих тварей, задействует в немой монолог вторую руку - видим что они по меньшей мере, полутораметровые. "Ааа, снэйки? - догадываюсь я, - так у нас есть замечательное средство против них!" Начинаю демонстрировать ему устройство для отпугивания змей. Открываю жестяную баночку с перфорированными стенками и дымящейся внутри спиралью-реппелентом и неспешно, с серьезным выражением лица, без тени иронии, рассказываю, как она устроена: что где горит, куда выходит дым и как он отгоняет гадов. Дядька заскрипел зубами. Может он знаком с этим устройством? Знает что оно от комаров, и я погорячился, пытаясь "откупиться стеклянными бусами"?? В общем к консенсусу не пришли. Терпение мое закончилось, и я со всем выражением, без использования жестов, а так же знакомых английских и турецких слов, на чисто-родном выдал: "Дяденька, как ты нас уже за###л! Отстал бы от нас, а? Дал бы спокойно побыть одним!" Он все понял. То ли в моей интонации была какая-то безысходность, то ли он знал перевод ключевого слова, но хлопнув меня по плечу, развернулся и потопал восвояси. Отойдя метров 10-20 пальнул из своего ружья в землю, посветил фонарем, как бы убеждаясь, что враг повержен, удалился прочь. Ну хоть бы добычу свою показал, что ли... Осадок остался неприятный. Что у него было на уме, мы так и не узнали. Наверное досада, что 3 км пути туда-обратно были проделаны зря. Уже потом, сопоставляя этот инцидент с перекопанными подъездами к озеру возле Татвана, предупреждением, что нельзя кемпиться на мысу, и постоянно повторяющимся "ясактир", появились подозрения. Может и вправду нельзя? Вдруг хозяева ревностно охраняют свои частные территории? Стоянки запрещены из соображений экологии? Озеро для курдов священное? Все же основная версия - дядя хотел что-нибудь срубить с незванных гостей. Тогда зря он отказался от сигарет...

Тем не менее, ночь прошла спокойно. Больше никто не появлялся, не тревожил нас. Отпугиватель змей работал исправно, и ни один ползучий гад не забрел в наше жилище. После утренней зарядки, водных процедур и завтрака собираем палатку и разворачиваем колеса назад, т.е. на запад. На восток, и тем более, на юго чего-то не хочется. Да мы, собственно, и не планировали. Дальше все обязательные для посещения места у нас будут по дороге к Эгейскому морю. Вода в озере чистая, даже очень чистая, слегка мылкая на ощупь, и не очень соленая. В своем новом статусе бессточного озера, Ван еще достаточно молод, всего 200 тысяч лет назад извержение вулкана Немрут перекрыло сток его вод, поэтому и соленость его не высока. А может быть его и вовсе не было до извержения.

Чистейшие воды озера Ван


Утренняя зарядка


Обратная дорога вдоль побережья оказалась поспокойнее, пробок в областном центре в это время дня не было, трасса не загружена. Любуемся пейзажами, время от времени делаем фотографии. На набережной городка Эдремит останавливаемся. Ну не мог я удержаться, увидев замечательную велодорожку вдоль побережья - надо покрутить педальки, ведь и белка, насидевшись в клетке, запрыгивает в колесо размять лапки... Вся береговая линия города Эдремит обустроена как протяженная рекреационная зона: здесь и парки, и беседки для отдыха, и прокат лодок, и детские игровые площадки, кафешки и ресторанчики, причалы для прогулочных судов и даже маленький аквапарк! Вроде и не слишком туристическое место. Неужели все для своих? Набережная начинается практически сразу за Ваном, и заканчивается через 10 км уже за Эдремитом. И если какой-то кусочек побережья не застроен или на нем не разбит парк, то это все в процессе. Пляжей для купания к сожалению нет, по крайней мере мы не заметили ни одного купающегося.

Обзорная площадка в зоне отдыха Эдремит


Велосипедов здесь не много - ровно 1/2


Вулкан Немрут
После Татвана, как только выезжаем на трассу Муш-Битлис, сворачиваем вправо на вулкан Немрут. До кратера километров 15 асфальтовой дороги, переходящей в вымощенную булыжником. Булыжник местами вымыло, образовались ямы и слишком разгоняться не стоит. Въезжаем на стенку, и перед нами открывается величественный вид: огромная кальдера, около 10 км в диаметре, вулканическое озеро Немрут, занимающее половину площади кальдеры, и почти вертикальная стена, возвышающаяся над северным берегом озера. Внутренний склон кальдеры с востока-юго-востока пологий, по нему и проложена дорога, ведущая внутрь кратера. Кратер пересекает узкая дорога из булыжника, по которой едва разъезжаются две машины. От нее вправо-влево расходятся грунтовки по всему кратеру. Съезжаем. Пищу от восторга! Я впервые в кратере вулкана на машине! Кальдера Йеллоустонского супервулкана не в счет, там пересечешь ее насквозь, даже не заподозришь, что побывал на вулкане. Паркуем машину в центре кратера, пешком поднимаемся на холм, который возвышается над вулканическим озером на 200-250 метров. Возможно это внутренний купол, который бабахнет при следующем извержении. Вулкан до сих пор считается действующим, хотя максимум его активности приходился на плейстоценовую эпоху, именно тогда и образовалось озеро Ван.

Дождевая лужа, служит для водопоя скота. Перед ней, если присмотреться, большая отара овец


Панорама Озера Немрут




Здесь видно, что конус обвалился в пустое жерло, образовалось озеро.


К озеру видно несколько спусков, но дорога с покрытием одна. По ней и едем дальше, пока не достигаем северной оконечности озера. Там находим парковку, кафе, туристов. Похоже, все местные. Из бледнолицых были только мы. Насколько бы не были новыми и необычными впечатления от катания по кратеру, но поразило больше всего меня другое - березки! Наши родные березки, которые, закончились несколько тысяч километров назад. Еще с детства помню, как пела Зыкина про волгоградскую березку, в детской памяти зафиксировался ареал ее распространения - значительно севернее Волгограда. А тут широта Душанбе, Афин, Лиссабона. Чудеса! Хороший подарок загрустившим по родине туристам!

Родиной пахнет!






Кратерное озеро Немрут








Следы обрушения конуса


Спустившись к воде, первым делом попробовал воду на вкус. Я всегда так делаю, даже если этого делать не надо. Раз как-то чуть язык не облез (дело было в кратере вулкана Иджен). Так вот, на сей раз водичка оказалась совершенно пресной, без посторонних запахов и привкуса. Разулся, зашел в воду. На скользких заиленных камнях разъезжаются ноги, но вода теплая, комфортная для купания. Появилась мысль найти тихий уютный берег, поставить палатку и остаться на денек. Думаю, отсюда никто не прогонит. Возле кафешки сидит группа стариков, пьют чай, о чем-то болтают. Приглашают на чай и нас. Узнав, что мы из России, одобрительно качают головой. Поминают Путина и Эрдогана, жестами показывают: "дружба на века". Чаепитие незаметно переросло в десерт с дыней. Дядьки постоянно акцентируют, что они курды, не турки. Турков в этих местах не любят. Только как же тогда Эрдоган? Прощаемся с дружелюбными курдскими дедушками, курящих угощаем сигаретами, - презент от эрдогановского друга ;) Едем к восточному склону изучать кратер дальше. Не доезжая километра до восточной стенки начинается подъем, переходящий в серпантин. За ним выезд куда-то на север, скорее всего в селение, где живут скотоводы. Нам туда не надо, разворачиваемся к выходу. У восточной стенки валяются множество огромных глыб обсидиана, наверное по тонне, с аккуратными зеркальными сколами. Какие же "ядра" тогда выстреливало жерло, если осколки весом с пол-автомобиля! Случись "БП", и вслед за ним закат цивилизации, буду знать куда податься за материалом для своего первого каменного топора: думаю, обсидиана в этом кратере хватит криворукому представителю офисного планктона чтобы, наконец, сделать топор, на который клюнет пещерная женщина будущего...

Небольшое озерко Ылы, всего 500 метров в длину.


У восточного склона


пейзажи восточной части кратера. Опять Монголия. Даже овцы те же.




Обсидиан. Так, мелкий кусочек


Черепаха, которая живет в кратере вулкана


Дорога к выходу




Кальдеру Немрута покидаем уже в конце дня. Едва перевалив через стену останавливаемся. Озеро Ван в предзакатных лучах великолепно! Выходим из машины, любуемся видами. Фотографирую. Дома, разбирая фотографии, часто ловлю себя на мысли, почему я такой ленивый? Вот замечательный пейзаж, удачный ракурс, удачный свет. Ну почему бы не достать штатив, поставить правильный объектив, и сделать все по-человечески? Нет же, вылетаешь из машины с блюдцами вместо глаз, на скорую руку щелкаешь дешевым и мыльным походно-репортерским стеклышком. Тремя неделями позже, где-то уже перед Кутаиси, дедушка грузин, торгующий вареной кукурузой на обочине, скажет: "Эээ, дорогой, зачем так спешишь?", и будет трижды прав...

Озеро Ван со склона вулкана Немрут. Вечереет.






Канатная дорога. Обещают, что скоро здесь заработает горнолыжка.


Яндекс-спутник заглянул и сюда...


Муш
Вот мы снова на трассе. День заканчивается, до города Муш меньше сотни километров. Останавливаемся в центре города, в первой же гостинице, которую нам предложил наш помощник во всех путешествиях - OsmAnd. Конечно, можно было проехать еще, но гостиниц вблизи трассы он не обнаружил, а ехать до следующего крупного города, это уже перебор. Забыл сказать в самом начале, что местных СИМок мы не покупали ни в Турции, ни в Грузии. Ну в Грузии еще ладно, наша родина СССР, да и пробыли там мы не долго. А вот на запланированный месяц в Турции можно было и раскошелиться на СИМку. Все проклятая спешка и суетливость. Так что онлайн доступа к гостиничным сервисам мы не имеем, а бронировать заранее глупо - не каждый день знаешь, где застанет тебя ночь...

Гостиница оказалась неплохой, с нашей унылой норой в Борчке никак не сравнить. Ухоженный холл, просторная и опрятная комната, хороший завтрак. Не роскошно, но цене своей соответствует. Публика - в основном командировочные, туристов ни в гостинице, ни в городе мы не заметили. Наш администратор жил некоторое время в России, немного говорит по-русски. Первое, о чем он спросил: "Что вы забыли в этой дыре?" Нынче, ничем не примечательный город Муш имеет древние, еще доармянские корни. Времена персидского владычества сменились владычеством Великой Армении, потом Османской империи. Оставили здесь свой след и монголы, и иранцы, в первую мировую здесь побывали и русские войска. Ну и конечно, самые черные страницы истории этих мест - армянская резня.
Вечером прогулялись по городу, купили продуктов в дорогу. Вина здесь нет, как нет и женщин без платков и длинных юбок. Мамукино вино уже заканчивается, надо выбираться из этих мест, ближе к светской Турции. Вечером, во время прогулки по городу произошел неприятный инцидент. Стая мальчишек, наверное от 7 до 12 лет, начали приставать к моей супруге: клянчили деньги, смеялись над одеждой, хватались за платье. Конечно, нельзя было одеваться столь вызывающе в этом провинциальном городке строгих мусульманских правил, но ни хорошими манерами, ни воспитанием здешние детки не отличаются. Крепкое слово на неизвестном языке и легкий подзатыльник урезонили малолетних хулиганов, но неприятный осадок остался. Урок для себя мы, конечно, сделали. Хиджаб не обязателен, но что-то более закрытое в гардеробе для таких случаев иметь надо, чай не Ибица...

P.S. В Муше не сделал ни одного снимка. Видимо не чего было снимать.

И все-таки я нашел гостиницу, в которой мы жили! Ее сняла гуглемашина, а я честно украл. Мелкие разбойники на своем рабочем месте.


Дорога Ктуц - Муш

[Маркосян Усик]

Какой шикарный рассказ)))) Спасибо Сергей!
Правда я не до конца почитал, завтра продолжу

[Zebra21]

Почему турецкое правительство вкладывая немалые деньги на реставрацию (реконструкцию) памятников греческой античной культуры побережий Средиземного и Эгейского морей

Справедливости ради - бОльшая часть восстановлений и исследований этих городов идёт на иностранные деньги. Либо корпорация какая занимается, либо даются деньги конкретному учёному (Гебёкли Тепе практически все раскопки велись немцем Шульцем на иностранные деньги, а как он утонул у себя дома - так работы и остановились).
А так да, поскольку турок никто не обвинял в геноциде антиков, то их можно восстанавливать. Опять таки это имеет огромное туристопривлекательное значение. А с армянами сложнее...

Это я сейчас про Путешествие в Арзрум А.С. Пушкина

Шикарный пассаж! Я тоже в возмущении был!

Булыжник местами вымыло, образовались ямы

В 2015 мы, видя начинающее расползаться плиточное покрытие в кратер, только недавно сделанное, думали его починят потом. Видать нет, не доходят руки. Турки, одно слово, они во многом похожи на нас...

Рассказ шикарен! Одно но, правда серьёзное...
В какой стране делались снимки? На Турцию это никак не похоже, вроде как фотоаппараты употреблению лсд ещё не обучены ;)
Ну очень пережатые цвета, нет там таких! Я понимаю, что большинству людей нравятся именно такие фотки, но истина то совсем в другой стороне.

[p_s]

Какой шикарный рассказ)))) Спасибо Сергей!
Правда я не до конца почитал, завтра продолжу

Спасибо за комплимент, Усик.
Кланяйся там от меня старику Неройке...

[p_s]

Рассказ шикарен! Одно но, правда серьёзное...
В какой стране делались снимки? На Турцию это никак не похоже, вроде как фотоаппараты употреблению лсд ещё не обучены ;)
Ну очень пережатые цвета, нет там таких! Я понимаю, что большинству людей нравятся именно такие фотки, но истина то совсем в другой стороне.

Zebra21, я с Вами на 100% согласен! Мы живем в рафинированном обществе.
Мы настолько отдалились от природного, натурального:
- нас не устраивает естественный вкус воды, и мы придумали всякого рода "юпи";
- нас не устраивает естественный вкус пищи, и мы придумали пряности, сахар, соль;
- нас не устраивает естественный запах женщины, и мы придумали парфюм...

Этот список можно продолжать до бесконечности...
Человечек за свою историю придумал столько "костылей" для себя любимого! И все они, по большей части, не нужны.
...Конечно же, "красить картинки" - это китч. Но если ты стоишь в калашном ряду, и у всех калачи с сахарной пудрой, и ты видишь, что берут у всех, кроме тебя, то...

Ну вот, я с вами уже согласился, теперь позвольте не согласиться.
Что есть истина в фотографии? Передать цвета так, как ты их видишь в данный момент с натуры? Или как это видит художник, живущий внутри каждого фотографа? Или как хочет увидеть зритель/потребитель?

А как это делает фотоаппарат? Где его истина? В том, что увидел объектив? Или сенсор камеры? Или усилители и АЦП? Или процессор, который по выбранному фотографом пресету из заранее созданного японскими программистами набора алгоритмов(фильтров) обработал сырую картинку и выдал результат во флэшку в виде jpeg-файла? Выходит, когда мы просто ставим режим "пейзаж", "портрет", "натюрморт", мы делаем все честно? Ну да, ручки-то вот они...
Я всегда снимаю в raw, обрабатываю фото вручную. Да, приходится применять различные методы обработки исходного фото, на то он и есть сырой формат. Как Вы думаете, понравились бы кому-нибудь мои турецкие пейзажи, напрямую конвертнутые из raw в jpg? Думаю нет, там все печально, за редким исключением! Это как пожилая леди вышедшая в свет без макияжа! Другой вопрос, чтоб макияжем не перепугать прохожих. Тут да, грешен бываю... Вот, похоже, и Вас напугал ;)

Но у меня есть смягчающее обстоятельство: снег сошел практически весь почти месяц назад, грязно-серое небо, голые ветви раскачивает пронизывающий ветер, ночью -10, днем -5, летают снежинки, пахнет не весной, а поздним ноябрем, уныло и пасмурно на душе... И тут появилась возможность раскрасить мир! А поскольку красить пришлось по памяти, ведь уже больше полугода прошло, красил теми красками, которые еще не высохли в мозгу. Кстати, во всех заполярных городах дома раскрашены в желтые, салатные, апельсиновые тона. Видать, неспроста...

P.S. Мы с моим фотоаппаратом ЛСД не употребляем. Бывает, засижусь до ночи со стаканчиком красенького. Может из-за этого?
P.P.S Самые кричащие фото (3 шт.) переделал, стыдно стало ;)

[Zebra21]

Но у меня есть смягчающее обстоятельство: снег сошел практически весь почти месяц назад, грязно-серое небо, голые ветви раскачивает пронизывающий ветер, ночью -10, днем -5, летают снежинки, пахнет не весной, а поздним ноябрем, уныло и пасмурно на душе...

О! Я почему то так и подумал, посмотрев ещё раз на место жительства Это действительно веская причина!
Просто как то перед нашей поездкой мы посмотрели фотки одного "мастера" фотографии под именем пожарков, тут на форуме, и его лсд-шные пейзажи (не только его, но) почему то подсознание восприняло как образец для формирования ожиданий. И если я сумел довольно быстро перестроиться, то жена... И удовольствие от поездки было сильно испорчено этим несоответствием. С тех пор я стал сильно нелюбить пережатые фотки, сильнее, чем раньше! Для тех, кто поедет считаю обязательным предупреждение, что там не так ярко, гораздо всё более блёклое.
Спасибо вам за то, что не обиделись, поскольку я прекрасно понимаю мотивацию (всю) вашу и очень нравится сам рассказ

[p_s]

18.09-19.09.2019
Наша следующая остановка - водохранилище Кебан. Внушительных размеров плотина перегородила речку Евфрат вблизи городка Кебан. Видимо, в честь него и названы и плотина, и водохранилище. Знаменитую реку Евфрат помню еще со школьной скамьи, с первых уроков истории 5 класса. Мудреного греческого слова "Месопотамия" мы тогда не знали, и древнее государство, расположенное между реками Тигр и Евфрат называли просто: Междуречье. Тогда, для 12 летнего мальчишки из советской школы "во глубине сибирских руд", казалось совершенно немыслимым ступить на земли древних шумеров - ровно, что слетать на луну. Я до сих пор помню рассказ учительницы про глиняные таблички с еще не до конца расшифрованной клинописью... и имя самой учительницы: Ада Дорофеевна. Правда, звали мы её Лиада Дорофеевна. То, что Ли - это фамилия, мы тогда не знали. Почему-то именно этот, месопотамский, кусочек истории древнего мира врезался в память глубже всего, глубже египетских пирамид, глубже китайской стены, глубже родины Архимеда и старика Гомера...
ГЭС Кебан была построена в 1974 году и до сих пор является одной из крупнейших ГЭС страны. Водохранилище подтопило долины рек Евфрат и уже знакомой нам Мурат. Говорят, перед наполнением водохранилища были проведены очень серьезные археологические исследования района затопления. Надеялись на экскурсию на ГЭС, но въезд на территорию был закрыт, экскурсии не практиковались вовсе, туристов охрана не пропускает. Ну и ладно, едем туда, где нет охраны.

Плотина Кебан




Река Евфрат ниже плотины


Снова воспользовавшись домашними заготовками со спутниковых снимков, перед Денизли сворачиваем с трассы и едем узенькой асфальтовой дорогой в сторону прибрежного поселка Дюрюмлю (не уверен в точности транслитерации с турецкого). Открывается вид на озеро. Озеро красивое, очень напоминает водохранилище Пауэл, что на границе Юты и Аризоны: такие же изрезанные узкими и глубокими заливами берега, такие же пустынные пейзажи вокруг.

На подъезде к водохранилищу Кебан




Садки с рыбой


Сворачиваем к одному из таких "фьордов" в надежде на красивый безлюдный пляж, чистую воду, отсутствие следов скотоводства. Съезд оказался неудачным: берега слишком крутые, а в единственном месте, где был пологий спуск к воде, стояла артель рыбоводов. Неподалеку от берега - садки с рыбой, людей не было, но приехать они могли в любой момент. Было как-то не уютно. Поехали искать новое место - нашли, и очень не плохое. Светлого времени оставалось уже не так много. Ставим палатку, готовим ужин. Где-то по пути купили овощей: баклажанов, томатов, перцев, зелени. Лена сварила на скорую руку, минут за 10-15, овощное рагу. Варево оказалось настолько удачным, что впредь только его и готовили, добавляя либо острую турецкую колбасу, либо что-нибудь из запасов тушеной птицы\мяса и обязательно кислого турецкого йогурта.

Изобретение моей жены. Самая лучшая в жизни походная еда


Заливчик, в котором мы остановились, оказался неглубоким - в двадцати метрах от берега было где-то по шею. Двухсотметровый пляж был из каменистого суглинка, поэтому выйти из воды с чистыми ногами не получалось. Ноги приходилось мыть у палатки. На закате пошел поснимать окрестности, потом еще и ночью сбегал с фотоаппаратом на соседний холм. Утром позавтракав и вдоволь накупавшись в запертых плотиной водах Евфрата поехали дальше.

Водохранилище Кебан












Спряталась


Наш пляж







Муш - Кебан


Спутниковый снимок побережья Кебан


=============================================================================
Дорога до Кайсери оказалась ничем не примечательна. Кругом поля: здесь, в центральной Турции, население занято в основном сельским хозяйством. Военные блокпосты, которыми была нашпигована вся историческая Армения, уже не встречаются. Курдов здесь уже нет. Очень интересно устроены крестьянские деревни, или хутора, даже не знаю, как назвать. Среди полей неподалеку от трассы может стоять 3-4 этажный многоквартирный дом, возле него детская игровая площадка, поодаль - сельхозтехника. Вот, собственно, и вся деревня. Ни мелких хозяйственных построек, ни огородиков, ничего, что хоть как-нибудь походило на российскую деревню. Подозреваю, что местные крестьяне не выращивают ничего, кроме основных промышленных сельскохозяйственных культур, оптимальных для данного региона. Не по-нашему как-то... Отработав на плантациях свой рабочий день, крестьяне приезжают домой, в квартиру. Не доят корову, не кормят цыплят, не окучивают картошку. Видимо такой подход увеличивает как производительность труда, так и эффективность всей агропромышленности в целом.

На Хеллоуин раскупят всё


Пожалуй, самой большой достопримечательностью этого дня был вулкан Эрджияс. Это самая высокая гора центральной Турции, высотой 3864 м, и третья после отжатого Арарата и вершин Понтийского хребта. Гору видно издалека, за многие километры: одиноко она возвышается над окружающим ее Анатолийским плоскогорьем. На северном склоне горы находится один из самых высотных горнолыжных курортов Турции, верхняя станция находится на высоте около 3000 метров, перепад высот - 900 метров. В этом он уступает лишь ГЛК Паландокен, что возле Эрзурума. Кстати, как выяснилось, и цены здесь вполне гуманные, видимо сказывается удаленность от международных аэропортов.

Вулкан Эрджияс


В Каппадокию въезжаем к вечеру, ищем в Гёрме первую по рейтингу гостиницу из домашних заготовок, но она полная. Следующий по рейтингу вариант - и опять неудача. Наездившись досыта по узким "слаломным трассам" местных кэйв-отелей, кое-как находим свободное место в гостинице SOS за неплохую для этих мест денежку. Успели пройтись по туристическим лавкам и прицениться к полетам на шарах. Цены впечатлили. Решили на день отложить это мероприятие, а с утра посмотреть на праздник жизни с земли: оттуда, откуда за ним наблюдают лузеры...
Заправляемся на центральной улице вином и курицей-гриль, топаем на отдых. По простоте своей попросил штопор у хозяина гостиницы. Вместо штопора получил: "Гостиница халяльная, алкоголь употреблять на территории запрещено". Вот и довыделывался. Пить пришлось по-пионерски, спрятавшись в номере, пустую бутылку выносить таючись, чтобы не навлечь гнев правоверных мусульман. Ложимся рано, завтра подъем в 5 утра. Впереди, пожалуй, самый насыщенный событиями день за весь отпуск.

Внутри территории гостиницы сплошной халяль, а за воротами - неприкрытый фаллический культ!






Крепость Учхисар ночью

[p_s]

Несостоявшиеся воздухоплаватели

Итак, ранним утром, задолго до рассвета, встаем и отправляемся на смотровую площадку. От нашей гостиницы, не далеко, около километра. Заблудиться невозможно: огромный поток таких как и мы, жадных или бедных туристов, стекается посмотреть на главное уже на протяжении многих лет действо в туристической столице центральной Турции. Успеваю сделать снимки предрассветного Гёреме, полусонных цветных "пузырей" в долине. Кормильцев хозяева пытаются разбудить огнем, а не холодной мокрой тряпкой, как делают у нас домохозяйки, поднимая родного, "посидевшего чуть-чуть в гараже с друзьями", на работу.















Чуть заметный ветер поддувал с севера, и шары, едва поднявшись из сумерка долины, медленно уплывали в сторону восхода. Стартовали лениво, по одному-два за раз, и эффектного зрелища как на рекламных плакатах, не получалось. Те шары, что уже были в воздухе, оказались как раз против всходящего из-за горы солнца, поэтому на снимках видны лишь их контуры. Если обозвать нашу неудачу красивым словом "контражур", то можно, пожалуй, разместить здесь эти картинки.









Массовый старт пришелся на тот момент, когда лучи солнца добрались до "самого дна" Гёреме, при этом свет падал сбоку. Точка для наблюдения была достаточно удобной: некоторые корзины пролетали над ней на высоте вытянутой руки. Сэнсэи от воздухоплавания умудрялись пролетать, едва не касаясь, над крышами домов, вдоль склона горы, своими криками пугая и без того напуганных пассажиров. В каждой корзине по два десятка счастливцев, - что кильки в банках. Каждый мог увидеть только то, что позволила совместная работа ветра и пилота: свободно перемещаться было невозможно, да и наверное запрещено в целях безопасности полета. Я ничуть не сожалел, что остался внизу со своим неигрушечным фотоаппаратом, штативом упирающимся в твердь земную и возможностью переместиться в любом направлении. Как хорошо, что мы не купили полет! По меньшей мере сэкономили 300 Евро - недетские деньги за детское развлечение... Если бы взяли полет, пришлось бы все равно потратить еще одно утро для фотографирования с этой обзорной площадки. Не будь мы ограничены во времени, можно было попробовать покараулить пузыри с дороги, что идет по краю обрыва, в полутора километрах восточнее, либо даже с плато в районе Красной Долины - сегодня шары направились как раз в эту сторону. Насколько повторяются утренние ветра в этих местах мы не знаем, поэтому тратить на шары еще один день не стали. Возможно, мы бы получили снимки более близкие к рекламным плакатам. А может и нет.





















С восходом солнца на смотровой площадке засуетились свадебные фотографы, фрилансеры, фотографирующие своих моделек на коврике среди кучи каких-то непонятных аксессуаров. Пока я полгода боролся с ленью начать этот отчет, знакомые физиономии, костюмы и кофейные натюрморты на фоне шаров уже успели поселиться на всех более-мене популярных фотостоках. Через полтора часа все закончилось, и мы успеваем в отель на завтрак. К 9 утра покидаем Гёреме уже насовсем. Жаба торжествует! Мы не отдали продавцам удовольствий свои родные банковские билеты, на которые можно было бы прожить месяц в кемпинге на берегу Средиземного моря или купить, например, очень недурной кайтборд...

[makus]

поерзав по серпантинчику при подъеме на Нанеральский хребет

Не, не так. Вы перевалили через Рачинский хребет, поднявшись по серпантину к перевалу Накерала

[p_s]

поерзав по серпантинчику при подъеме на Нанеральский хребет

Не, не так. Вы перевалили через Рачинский хребет, поднявшись по серпантину к перевалу Накерала

От чего же? У меня все ходы записаны ;)

У меня нет основания не доверять советским топокартам. Единственное, где я накосячил - с ошибкой написал название хребта: правильно Накеральский, а не Нанеральский. Тут Вам спасибо. Название перевал получил именно от названия хребта.

[p_s]

Экскурсии по национальному парку Гёреме
"Изучать родной край" начинаем в северном направлении, с Розовой Долины. В долину спускаться не стали, а вот пофотографировать себя любимого на фоне столь узнаваемых пейзажей, да еще на любимой "одноногой лошадке" никак себе не смог отказать. Здесь можно взять в прокат квадрик и спуститься в долину, но мы делать этого не стали - на все удовольствия у нас всего один день.









Розовая долина







Пещерный город Чавушин
Следующая остановка - Пещерный город Чавушин. Это такой многоэтажный многоквартирный дом, вырубленный в скале. Уцелела только северная стена, южная обрушена в результате произошедшего в 1953 году землетрясения и несогласованной с БТИ постоянной перепланировкой помещений. Говорят, люди покинули жилье только после землетрясения. Верится с трудом, ведь все-таки середина 20-го века! Где там были удобства? Этажом ниже, у соседей? С южной стороны хорошо видны поперечные срезы комнат, как в детском кукольном домике. Посещение совершенно бесплатное. Народу - никого. Я вдоволь налазился по средневековым квартиркам...

















Каменные грибы



У северного склона горы Чавушин, в долине, буквально в сотне метрах от стены, находятся, на мой взгляд, самые красивые "грибы" национального парка Гёреме. Возможно, потому что они были первыми на нашем пути. Возможно, потому, что рассматривать их можно было не только снизу, но и сверху, со склона пещерного города, заглянув на "шляпку". Каменные гиганты, высотой в 15-20, а то и более метров, имели долгую не простую историю своего появления. Как я уже упоминал в предыдущем посте, все чудеса Каппадокии обязаны вулкану Эрджиес. Тут я вынужден сделать небольшой экскурс в не очень отдаленное прошлое нашей планеты, где-то на границу миоцена и плиоцена...
Сколь-нибудь внятной информации о геологическом прошлом Каппадокии не так уж много: весь рунет, как стая попугаев, повторяет один-в-один статью из Википедии. Я не буду следовать этой традиции, попробую пересказать своими словами, как мне представляются события той эпохи. По-сути, это компиляция из разрозненной информации из англоязычных, турецких источников, и, конечно же, упомянутой Википедии.
Во время горообразования в этом регионе (горы Тавр) образовались глубинные разломы. Изливающаяся магма образовала вулканы. Геологические исследования региона свидетельствуют о том, что на месте современной Каппадокии было внутреннее море (ископаемые моллюски, и т.д.). В результате сжатия анатолийского разлома на севере, вулканы переместились. Современное их положение видно на карте - группа вулканов взяла как бы в полукольцо территорию сегодняшнего парка Гёрме. Около 10 миллионов лет назад начались извержения этой группы вулканов. Мягкие вулканические породы, вымываемые реками и ручьями, заполняли внутренние водоемы и накапливали мощный слой осадочных пород. Позже, при извержениях этих вулканов жидкие вулканические продукты - базальтовые лавы растеклись на многие километры и заполнили понижения рельефа. Базальтовые лавы, имеющие температуру +1100 °C, даже при небольших уклонах образуют потоки со скоростью до 60 км/ч, поэтому тот факт, что от, например, Розовой Долины до ближайшего вулкана Эрджиес более 50 км, не должен смущать недоверчивого читателя. Не все вулканологи, которые пытались соревноваться с потоками лав в скорости бега, смогли рассказать о своих победах. Таким образом, поверх мягких осадочных пород лег слой базальта...
Дальше начались процессы эрозии: река Кызылырмак и ее притоки выполнили черновую работу, дожди и ветра дошлифовали природные скульптуры. Процесс, конечно, не остановился - грибочки один за другим ломают свои тоненькие шейки под весом базальтовой "шляпы", а оставшиеся ножки, не прикрытые от дождя, разрушаются, по геологическим меркам, в считанные мгновенья. Конечно же, такие природные скульптуры - не единственные на планете. Например, грибочки Toadstool Hoodoos, что на юге Юты, выглядят так же, и имеют схожее происхождение. Похожи грибы в Брайс-каньоне, и в национальном парке Арки (все в той же Юте). Все эти геологические образования обозначаются одним термином - "Худу" (Hoodoo). Но по масштабам "грибницы" - Каппадокия, конечно же, вне всякой конкуренции.







Сиамские близнецы




















Долина Пашабаг (Долина монахов)
Следующая остановка - Долина Паша Баглари (Пашабаг), или Долина монахов. Посещение бесплатное. Группа камней, именуемых монахами. Больше похожи на зайцев. Место красивое и здесь всегда много народу.

Марсианин?




Заяц?


Вот, похоже, и монахи. Хотя по мне, так больше зайцы.


Грибы со сложными шляпами. Похоже, генетический сбой.








Вот такой интересный ландшафт. Скейтерам будет по кайфу ;)


Поворачиваем на юг, в скальный монастырь в Зельве. Вход платный. Кельи и храмы вырублены в скалах вдоль нескольких узких ущелий горы Актеле. Визитная карточка Зельве - "бородавки" на скальных куполах . Видимо старческие папиломы...







Трудно поверить, что в этих кельях жили люди вплоть до 1952 года





Храм




В такие каменные сосуды жители монастыря собирали дождевую воду











После Зельвье с какого-то перепугу снова поворачиваем на север, в город Аванос. Проехав город насквозь, переезжаем на другой берег Кызылырмак и поднимаемся в гору на смотровую площадку. Наш навигатор обещал нам незабываемые виды на город. Обманул. Ничего незабываемого мы не обнаружили, а вот полтора часа из нашей и без того плотной программы были бессовестно украдены...

Вид на город Аванос c горы за рекой Кызылырмак


Церковь Айнали (Айналы)
Мы снова в Гёреме. Логистика наших переездов какая-то хаотичная, не продуманная. Видимо потому, что протяженность национального парка, мягко говоря, несоизмерима с размерами Западно-Сибирской равнины. Ерзая туда-сюда по последней, я все же как-то выстраиваю маршрут поэкономичнее.
Едем в музей под открытым небом, что к востоку от города. Вся стоянка заполнена автобусами, по территории гуляют полчища туристов. Заплатить свои денежки и ходить в толпе, как по станции метро в час пик не очень-то и хотелось, поэтому проехали чуть дальше, в церковь Айналы. Это место мало посещаемо туристами. На стоянке были лишь пара машин. Заплатив 5 лир, идем внутрь вырубленного в скале храма. При входе выдают фонарик, ибо внутри достаточно темно, особенно в "коридорах" и на "лестничных клетках". Смотрителю было влом сопровождать нас, поэтому указав рукой направление и объяснив на пальцах как попасть на верхний этаж, он вернулся на свой стульчик у входа. Мы же отправились изучать очередную достопримечательность.
Очень улыбнула "входная дверь". Открыть/закрыть ее можно только изнутри, и под силу только крепкому человеку, возможно не одному. Этот диск вкатывается в углубление и перекрывает вход. Чтобы открыть, нужно катить его в горку, а весит он на вскидку около тонны. Не менее "веселыми" оказались и коридоры и переходы между этажами. Ходить по ним можно было только согнувшись пополам. Кто знает, может быть наряду с дверью-задвижкой такие низкие и узкие ходы являются защитой от незваных гостей. Ведь махать ятаганом здесь особо не получится, а вот быть напяленным на длинное копье, как на шампур, даже очень возможно.

Входная дверь
















Иконоборчество в Византии. Никаких ликов, только орнамент. Эту идею унаследовал и ислам.

[p_s]

Красная долина
Дорога к Красной Долине начинается от местечка Ортахисар. Перед стоянкой КПП, за въезд надо заплатить небольшую денежку. По долине проложено несколько маршрутов берущих начало от стоянки. Определенного плана у нас нет, спускаемся в долину по самой ближней тропе - внизу есть хоть какая-то зелень и тень. В каком-то месте тропа сильно напоминает трассу для бобслея. Попробовал прокатиться - не очень. Видать, со смазкой не угадал, или не сезон... Прогулялись недалеко, до колонной церкви. Дальше визитеров становилось все больше и больше, поэтому решили пойти и обследовать верхнюю часть долины. Действительно, народу там - никого. Да вот и тропа по мере подъема в гору стала теряться, затем и совсем исчезла. Пришлось карабкаться наугад, время от времени сверяясь с навигатором. Выход из лабиринта нашли с трудом, очередной раз я был обозван авантюристом...

Начало тропы



Трасса для бобслея по-каппадокийски



Красная долина. На вид совсем не красная




Фаллический культ сменился культом сисек ;)


Анонимная церковь


Колонная церковь. На англоязычных картах она обозначена как Big Cave Church






Одичавший виноград. Сладкий, даже пусть и немытый


В верховьях долины


В левом кармане у Лены ледянка от Самсунг. Будет прилично истерта от катания с местных горок. Собственно, за что мне и попадет...





Байкеры тренируются. На заднем плане Гёреме.



Арки Каппадокии. Это, конечно, не Моаб...


На Красную Долину потратили менее двух часов, из которых добрую половину прошарахались по партизанским тропам. Зато не как у людей. Уже шестой час, надо как-то утрамбовываться. Понимаем, что надо что-то вычеркивать из списка необходимых к посещению объектов. Перывой пострадала Долина Любви, и совсем не потому, что я против любви. Другое ее название - Долина Пенисов. Видимо, в английском языке это синонимы (Love = Penis). Так вот, лицам обоих полов посещать ее не стоит из двух соображений: не искушать женщин, не дать мужчинам почувствовать свою неполноценность. Народ в музее под открытым небом так и не рассосался, стало быть увидеть главные скальные храмы Каппадокии нам не судьба. Едем в Учхисар, взглянуть на крепость. На въезде в городок заезжаем на винодельню. Ну это такая же винодельня, как и фабрики мехов в Анталии: продают, но не шьют. На ощупь и на глаз приглянулась бутылочка уже не помню, но какого-то классического вина. Всего-то за двацатку, ну понятно, с завода же! Решил взять. Тут вдруг на заводик впорхнула стайка японских туристов (они всегда передвигаются небольшими стайками в полсотни голов). Так вот, в очереди они оказались впереди. Взяли то же самое, за двадцатку, вино. Но тянули продавцу почему-то американские двадцатки. Взамен получали бутылку вина, и... больше ничего. Вина тут же расхотелось: не пристало российским пенсионерам хлебать красенькое за 1300 руб/бутылка. Ничего, "Якут" за 450 наших тоже не плох, к тому-же о нежаркой Родине напоминает.

Вид на город Гёреме с крепости


Руины крепости Учхисар




Современные кэйв-отели уживаются с руинами



Карта долин Каппадокии с маршрутами для прогулок (дернуто с сайта tour-turkish.ru)


Ночевку мы забронировали в Угрюпе, в кэйв-отеле The cappadokia Hotel всего за 37 Евро - был какой-то дисконт. Хозяин был очень приветлив, утром вышел проводить нас. Вышел с мисочкой чистой воды. Когда мы тронулись, выплеснул ее на дорогу перед нами, пожелал хорошего пути. Очень растрогала такая забота о путешествующих. Мир дому твоему, добрый турок!

The cappadokia Hotel. Наш маленький погребок...

[p_s]

21.09.2018. В гости к фламинго

Сразу, чтобы не вводить в заблуждение читателя, скажу: фламинго мы не увидели. Когда готовились к путешествию, нашли информацию, о том, что на многочисленных островках в северо-западной части осыхающего озера Туз живут фламинго. Информация сомнительного качества, ибо опять разные источники слово в слово повторяли одни и те же слова. Сколь-нибудь серьезных публикаций на эту тему я не нашел, но проверить хотелось. Едем по трассе Аксарай-Конья, в районе Султанхани сворачиваем вправо, и едем вдоль западного побережья озера на север. Селения становятся все глуше и глуше. Редко встречающиеся местные жители посматривают на нас как на заблудившихся идиотов. Именно в этих краях нам встретились магазины с самыми низкими ценами на овощи и фрукты. Разложив все по пакетам, с недоумением смотрим, как продавец кладет одной кучей на весы наши яблоки, персики, картофель, огурцы, баклажаны, и говорит: "4 лиры за килограмм". Очень забавно: ведро персиков чуть дешевле ведра картошки. Кстати, последние две картофелины, уже с ростками, подарили друзьям на новый год - пусть крестьянствуют. Перед деревушкой Саглик сворачиваем вправо. Навстречу стали попадаться самосвалы, груженые солью, стало быть, едем правильно - к озеру под названием Соль, ибо "туз" на всех тюркских языках - это соль. Километров через пять упираемся в КПП. Тут же, за забором, склад - огромные горы белоснежной соли блестят на солнце. Иду договариваться чтоб пропустили. Не тут-то было! На месторождение соли въезд закрыт. Не помогли и сказки про вечные снега, не помогли подаренные магнитики с чумами и оленями... Услышав про фламинго, парни рассмеялись: "Зимой здесь фламинго, летом улетают". Так, несолоно хлебавши возле гор соли, разворачиваем оглобли... Возвращаемся уже по трассе Анкара-Конья. Конью оставляем "на потом" и обходим с юга.

Кокс? Обломайтесь - поваренная соль!


Древний город Листра
Перед селением Эренкая (Erenkaya) сходим с трассы и идем на юг через Кайали (Kayalı), Кумрали (Kumralı) в деревню Гёкюрт (Gökyurt). Здесь находится не часто посещаемый туристами древний город Листра (он же Клистра, Килистра). Поверив Википедии, едем в самый центр деревни, на макушку горы. Сказать, что деревня бедна - ничего не сказать. Кругом полуразрушенные постройки, между ними ютятся еще не разрушенные, но очень убогие жилища крестьян. На самый верх не заехать, идем пешком... и что-же мы видим? По практически плоской плешине весело катает трактор и распахивает ее. Никаких признаков античной культуры - только турецкая агрикультура! Неужели нас надули? Делаю снимки окрестностей, раз уж приехали, и обнаруживаю внизу, в долине под деревней, вырубленные в скалах пещеры. Видимо, нам туда. На гуглекарте он обозначен как Hac Kilise (Паломническая Церковь). На самом деле это Церковь Сандиккайа (Sandıkkaya Kilise, Sandıkkaya Church. andıkkaya - скала-сундук) Церковь вырезана в цельном скальном блоке. Говорят, она имеет форму креста, но мы этого не заметили или не обратили внимания. К церкви ведет узкая грунтовая дорога, заканчивающаяся перед скалой небольшой площадкой-стоянкой. Вокруг ни души, тихо и умиротворенно. Люблю я такие места. Здесь можно мысленно перенестись на два тысячелетия назад: увидеть спускающегося по ступеням для проповеди апостола Павла, первых христиан Листры, пришедших на службу, крестьян, обрабатывающих свои поля... Тишину не нарушат толпы туристов с селфи-палками, щелканье затворов, крики экскурсоводов и прочих зазывал.
Есть, конечно, и ложка дегтя... он разлит везде, по всей территории Турции. Турки, как и мы, порядочные свиньи: им так же влом донести пакет с мусором до контейнера, убрать за собой поляну после пикника, оставить в машине, а не выкинуть в окно банку из под пива...

Разруха



Внизу справа церковь Сандиккайа


Церковь Сандиккайа






Ареал свиней расширяется...


Узкие окошки, едва не застрял






Озеро Бейшехир
Остановились в кемпинге, на пляже Карабурун, что на южном берегу озера Бейшехир. Озеро пресноводное, вода чистая, на мелководном пляже слегка мутноватая. Конечно же, как и везде в сельскохозяйственной Турции, пресные воды озера используются для орошения. Сток осуществляется через канал, проходящий через город Бейшехир. Многолетние наблюдения показывают, что колебания уровня воды достигают 3, 5 метров. На въезде шлагбаум и касса. Платим 10 лир. Заставляют предьявить паспорта, причем не один, как обычно в гостинице, а оба. Данные паспорта записывают в журнал. Видимо потому, что мы находимся на территории национального парка. Едем уже по темноте вдоль пляжа, пляж огромен, около 3 км длиной. Дорога вымощена кирпичом и имеет высокие бордюры, к воде не съехать. В конце пляжа бордюр заканчивается, поворачиваем к берегу и останавливаемся у самого крайнего зонтика. Народу - никого. Ставим палатку, ужинаем. С утра, едва рассвело, иду изучать окрестности. Пляж выглядит так, будто еще вчера здесь прошло войско Чингиз-Хана, или, по крайней мере, промчался ураган. Половина навесов опрокинута, столбики вывернуты вместе с бетонными якорями, ткань на уцелевших зонтиках разорвана и болтается на ветру. Песок на пляже замусорен, душ и туалеты не работают. В общем, вид у пляжа постакалиптический. За дорогой болото. В болоте тоже мусор. В десятке метров от меня, по камышам, пробежал дикий кабан, очень крупный. Пока сходил за фотоаппаратом, он ушел, ждать не стал. То и дело с болота вспархивали какие-то птицы, от кроншнепов до журавлей. Побродив вдоль берега, понял, что делать здесь нечего. Вместо зарядки прокатил несколько кругов на велике вдоль пляжа до мыса Карабурун и обратно. Завтракаем, купаемся и едем дальше. Уже дома, просматривая свой маршрут, обнаружил на маленьком уютном полуострове, всего в 10 км от трассы к северу от городка Йешилдаг, кемпинг Yesildag Kamp Alani. Даже дураку понятно, что стоянка там была бы в разы интереснее и комфортнее. Что тут скажешь? Тщательнее готовиться надо, дядя Сережа...

Палатку ставили уже при свете фонарика


Рейнджермобиль. В Турции тоже есть иномарки...


Пляж. Самый ухоженный его участок. Позади - Дедигёл Даги, без 8 метров трехтысячник


Издали не так все печально


Слева - остров Haciakif Adasi, чуть левее центра, на полуострове - кемпинг Yesildag Kamp Alani.


Виды озера Бейшехир.



Культурно отдыхать умеем.


Каппадокия - озеро Бейшехир

[p_s]

После поселка Енишарбадемли нам надо свернуть налево, но дорога оказалась закрыта на ремонт, пришлось делать пятикилометровый крюк полями, по грунтовке. Дорога идет все время в подъем, вот уже мы набрали 700 метров высоты, кругом горы, красивейшие сосняки. Очень напоминает южную Сибирь, почти Саяны. Красивый вид на гору Дедигёл Даги, до нее по прямой каких-то 6 км.

Дедигёл Даги и турецкая тайга ;)






Вдруг слева от дороги видим источник. Источник какой-то особенный, весь отделан камнем, на каждой стороне памятная табличка с надписью и кран. Надписи на табличках со всех сторон разные. Кто понимает по турецки, вот текст одной из них: "Muhabbetle kucaklayip milleti kuşatarak hizmetle memleketi dua ve hürmetle anip devleti yapilmiştir şifa buliçmesiden iç besmeleyle vali çeşmesinden". Цифры 2008 я перевел самостоятельно и без словаря, а вот с текстом оказалось куда труднее. Кто-то из сильных мира сего (турецкого, разумеется) велел построить этот источник. По переводу отдельных слов "целебный", "с молитвой и почтением" суть становится понятной. Хотелось отведать из целебного источника, но воды в кране не оказалось, а на огороженной территории мирно паслись коровы.

Источник - мемориал.


Вид с обзорной площадки у источника на озеро Эгирдир


У источника грунтовая тропинка поворачивает налево. Со встречкой не разъехаться, но надеемся, что народ здесь не ездит. Местами страшновато - слева крутой глубокий склон, дорога очень узка. Через два километра упираемся в лагерь "Anamas Dağı Kamp Alanı", названный в честь горы Анамас. Но находится он у подножия горы Дедегёль - прямо от лагеря на ее вершину идет тропа длиной в 5 км. Возможно, Анамас это историческое название горы Дедегёль. Других гор рядом нет, а название Анамас сильно попахивает греческим происхождением. Лагерь пуст, исключение - несколько построек то ли фермеров, то ли служащих лагеря. Пасутся овцы и бараны, наверное, все же, фермеры.

лагерь Анамас


Дальше дорога вдоль ущелья спускается к месту для пикника и входу в пещеру Пинагёзю (Pınagözü Mağarası ve Piknik Alanı). Место для пикника - чей-то семейный бизнес. Мусора нет, аккуратные беседки, идет строительство - расширение зоны отдыха. Приятная, светлая и ненавязчивая тень от сосен, уютно.
Из пещеры вытекает чистый холодный ручей. В пещере прохладно, изнутри как из под кондиционера дует холодный воздух. Пройдя метров 10-15 останавливаюсь перед железным щитом - вход в пещеру закрыт, удалось просунуть фотоаппарат в щелку через железное ограждение. Дальше еще одно ограждение для тех, кто умудрится перелезть через первое. Делать нечего, возвращаемся на трассу и едем дальше, к озеру Эгирдир.

Зона отдыха



Пещера Пинагёзю


Выход их пещеры


Яблоневый рай.
После источника-памятника дорога идет на понижение, похоже, он стоял как раз на перевале. За селением Якафшар (Yakaafşar) дорога выходит к речной долине и начинаются бесконечные яблоневые сады. Крупные яблоки на молоденьких деревцах смотрелись очень эффектно. Я то и дело бегал с фотоаппаратом снимать этих рано ставших мамами малышек. И каждый раз возвращался с охапкой яблок. Нет, я не воровал в чужом саду. Хозяин сада увидев чужеземца, сам рвал яблоки и насыпал полный подол. Через несколько таких фотосессий пришлось уже отказываться от угощения, но крестьяне настаивали, и вот у нас в машине уже около ведра яблок...

Сады деревни Якчашар. Юные мамаши.



Пасека перед спуском к озеру Эгирдир


Хитрый пасечник задрал кроватку выше "потолка полета" ленивых пчел


Ресторанчик перед городом Эгирдир


Озеро Эгирдир



Озеро Бейшехир - Озеро Эгирдир


Озеро Эгирдир
Пляж Бедре (Bedre plajı) оказался намного лучше места нашей предыдущей ночевки. Единственное что не понравилось - это парковка для машин за территорией кемпинга. Правда, нам пошли на встречу, разрешили заехать на территорию, разгрузить палатку и все необходимое для кемпинга. Поселили на место, отведенное для RV с электричеством и водопроводом. Так что можно было разобрать фотографии и посмотреть кино. На весь большой пляж мы были единственными кемперами с палаткой. Еще несколько семей приехали на субботнее барбекю. Мы тоже решили не отставать, сгоняли в Эгирдир за колбасками-купатами. К ночи тут никого не осталось. Судя по фотографиям в интернете, это достаточно популярное место среди местного населения. Сейчас, видимо, сезон закончился, дети учатся, вода для избалованных теплом турков слишком холодна. Вечер с ужином удался на славу, а вот сон не очень. Стояли мы всего в сотне метров от начала яблоневых садов, а их тут несколько сотен гектар. У каждого хозяина есть сторожевой пёсик, и стоит забрехать одному, даже самому дальнему - ему тут же вторят наши соседи. И так всю ночь. Потом прилетели птички, и сменили охрипших к утру псов. Тут хочется сказать, что за весь отпуск у нас было не так много мест, где мы высыпались досыта. Либо на заре нас будили муэдзины и чайки, либо по всей ночи орали собаки, а дальше, в курортных районах, отрывающиеся на всю катушку российские пакетные туристы. Самый крепкий сон у нас был в Каппадокии, в нашей дешевой подземной каморке без окон...

Пляж Бедре. Чисто, много зелени.



Наш угол. Вполне уютно.


Вездеход-вездеплав педальный.


На самом деле пляж оказался не очень удобным для плавания: чтобы искупаться, нужно очень долго идти по щиколотку, потом по колено, пока, наконец, не станет хотя бы по пояс. Вода же чистая и достаточно теплая даже утром. Для малышей лучшего места не придумать. Поскольку из-за ночных концертов наше утро началось рано, накупавшись, позавтракав и собрав лагерь, к десяти утра мы были готовы выдвигаться дальше - в Памуккале.
Яблоневые сады все идут и идут вдоль дороги. Идет массовый сбор урожая. Еще пару дней назад яблони были усыпаны яблоками, сегодня же почти все ветви пустые. В садах много сборщиков, суетятся трактора, подъезжают траки-длинномеры, грузят ящики.

Сбор урожая. Всего сотня метров от пляжа.




Айва еще не созрела.


Виноградный рай
Не доезжая города Гёнен мы наткнулись на виноградную плантацию. Ровные ряды шпалер уходят вверх по склону и упираются в какое-то строение. Неужели винодельня? Иду проверять. В тени под навесом какой-то дядя сидит и пьет в одиночестве чай. Спрашиваю: "Ваше хозяйство? Вино делаете?" Нет, вино не делает. Весь урожай оптом отправляет в Анкару. Владеет виноградником семьей, сами и управляются со своими 6 гектарами. Спросили разрешения пофотографировать плантацию. Хозяйка сорвала две увесистые грозди. Пока Лена с ними позировала, у нее онемели пальцы и виноград грохнулся на землю. Тем временем дядя набрал ящик винограда и отнес к машине. От денег категорически отказался. Хорошо, хоть курящим оказался, угостился российскими сигаретами. Как звать доброго дядку я не запомнил. Теперь в нашей машине у ведра яблок появился сосед - ящик винограда.

6 гектар виноградника перед городом Гёнен




К вечеру добираемся до Памуккале. Жилья заранее не бронировали, но на карте, в городке Карахаит (Karahayıt), отмечен дешевенький отель с очень хорошим рейтингом. Быстро находим наш Çavdar Thermal Hotel. Хозяин, неспешный дедушка, предлагает нам свободную комнатку. Комната еще не убрана, с нее только что съехали постояльцы. Отельчик полон. Еще бы! за 750 наших рублей мы получили комнату, небольшую кухню, ванную с двухкубовым бассейном и горячей минеральной водой, Wi-Fi, кондиционер и неплохой завтрак. Жили здесь в основном турки-пенсионеры. И на вывеске, по моему, отель значился как пансион. Конечно же, был ряд неудобств, например, с парковкой, но за такие деньги на многое можно закрыть глаза. Добродушный хозяин угощал Лену два раза в день турецким кофе, мы его кормили виноградом. Все были довольны. Большой холодильник в нашей лоджии вместил в себя все наши фрукты и овощи, канистру родниковой воды и прочую провизию. Рынок и продуктовые лавки были в сотне метров, на соседней улице. Алкомаркет тоже неподалеку. Даже появилась мысль остаться здесь насовсем, это единственное место, где нам хватило бы пенсии и на проживание и пропитание. Пить бы, конечно, пришлось бросить, вино здесь оказалось самым дорогим: бутылка Якута вместо привычных 40 лир стала стоить 65. А это почти стоимость суток в нашем пансионе. Цены на рынке были тоже более чем гуманны, продавцы охотно торговались. Две пятилитровые жестяные банки отличного оливкого масла холодного отжима мы купили за 160 лир. Именно здесь Лена накупила подарочков родным и близким, чтобы к этой теме больше не возвращаться...

Спа-отель за 750 рублей


Так называемая парковка перед отелем


Озеро Эгирдир - Памуккале

[Zebra21]

Да, мы тоже отметили этот "дёготь" почти по всей Турции. У нас его, кстати, всё же меньше.
Кстати, уже забыл, можно ли поправлять при наличии явных ошибок в названиях? ;) Если что, то город и озеро называются Эирдир.
Пишите, ждём продолжения!

[p_s]

Кстати, уже забыл, можно ли поправлять при наличии явных ошибок в названиях? ;) Если что, то город и озеро называются Эирдир.

Конечно же! Даже приветствуется! Я уже мозг, язык и глаза сломал об их названия!

[p_s]

Ой! Опять неувязочка. Собрался было уже исправлять, да вот что обнаружил:
В карте гугл - Эгридир
В карте Генштаба - Эгридир
В карте Яндекс - Эгирдир
Викимапия - Озеро Эгирдыр Гёлу

Мне что, вешаться?

[p_s]

24.09.2018 Травертины Памуккале

На Памуккале мы поехали утром, сразу к открытию. Припарковались у верхнего входа. Парковка стоила, по моему, 5 лир. Входные билеты - 25 лир. За эти деньги мы могли целый день гулять по территории природного парка, Иераполису. За вход в бассейн Клеопатры пришлось заплатить отдельные денежки, около 10 баксов с человека. А за вход в археологический музей - по 3 лиры. Проходили мы здесь около 10 часов, время распределили следующим образом:

- Утренние часы - Прогулка по северному Иераполису, Некрополю, фотографирование травертин.
- Самое пекло - Бассейн Клеопатры, ибо все равно где вариться; археологический музей - там тень и прохладно.
- Вечерние часы - Амфитеатр, храм св. апостола Филиппа, фотографирование травертин.

На мой взгляд, это самое оптимальное расписание. Фотографировать травертины лучше в утренних/закатных лучах, а самые жаркие часы отсидеться в тени. Не думаю, что мне стоит здесь перечислять все достопримечательности этого парка, о них и без меня достаточно много сказано. Поделюсь здесь лучше своими мыслями...

Меня терзают смутные сомнения...
Первое что бросилось в глаза, это расписание, по которому подается вода на травертины: в утренние часы "омывалась" северная группа травертин, в послеобеденные - южная. Все это походило на сложную ирригационную сеть, понятное дело, рукотворную. Видно не хватало кальциевых минеральных источников, для того чтобы "подкармливать" сразу все "природные травертины" - с каждым годом их становится все больше и больше. Турки хорошие бизнесмены, хорошие строители и хорошо умеют подать и раскрутить свои достопримечательности. Видимо в чьей-то чиновничьей голове от туризма поселилась замечательная идея: построить искусственные травертины, за полсотни лет они обрастут настоящей кальцитной коркой, поколение очевидцев вымрет и Паммукале станет самым-самым травертиновым природным образованием на планете. Похоже, мы застали реализацию этого авантюрного плана в самом разгаре. Полукилометровый каскад отлитых из бетона аля-травертиновых ванн сопровождает визитеров вдоль всей тропы от нижнего входа. Каждый может помочить в них ножки... но это пока, пока травертины не стали природными... Часть верхних травертин, в которых, судя по фотографиям, еще не так давно барахтались счастливые туристы, ныне снабжены предупредительными плакатами - ходить по ним запрещено. Так же, как и новоделы, они имеют равной ширины полуметровые стенки, но уже хороший слой кальцита на наружной стене и узенький белый бортик поверх бетона. Придраться невозможно лишь к северной группе травертин, к тем, что выше крепости. Наверное, они и в самом деле природные. Естественный цвет травертин далек от того, что мы видим на рекламных проспектах. Он далеко не белый: местами грязновато-серый, местами с кремовым оттенком. Мои фото тоже грешат отсутствием полной правдивости в передаче действительности: а что я, рыжий?

Иераполис у северного входа.








Травертиновые террасы в утренних лучах. Любителям всего натурального: "Внимание! Присутствует цветокоррекция и ретушь!"








Вот такого они цвета на самом деле










Натечный травертин. Здесь скорость течения минеральной воды выше критической, "ванны" не образуются.










Полеты




Почти природный новодел.







Бассейн Клеопатры, или как помолодеть на 10 баксов
О целебных свойствах водички в бассейне Клеопатры наперебой кричат все интернет-ресурсы, имеющие хоть какое-то отношение к туристическому бизнесу. Все обещают вечную молодость при регулярном посещении, а при однократном - скинуть, как минимум 10 годков. Не могу с ними не согласиться. Ведь уж если сама царица приезжала из Александрии время от времени окунуться в целебные воды, то это неспроста. Она ведь не столь глупа и наивна, чтобы потратить столько времени на дорогу. Вообще, в Турции с именем царицы Клеопатры связано очень много туристических объектов. Одних пляжей Клеопатры на берегу Средиземного моря наберется с десяток. Похоже, царственная особа не слишком утруждала себя государственными делами, ей больше нравилось открывать для себя новые спа-салоны и миленькие пляжи, чтобы понудить в уединении. К чему это я так отвлекся? Так вот, скинуть здесь годков такая же чистая правда, как и посещение этих мест Клеопатрой в далеком прошлом. Жаль век ее оказался слишком коротким, а то бы добрая половина топонимов в Турции была бы связана с ее именем. Но помолодеть нам все же чуть-чуть удалось. Какая особенная черта отличала нас в молодости? Правильно! Вечно пустые карманы. Получается, что мы все же откатились назад к молодости... на 10 баксов.

Бассейн Клеопатры. Глубина примерно 5 метров, не 3 и не 10, как пишут в интернетах. Измерил лично.


Источник молодости. Слишком горячий, поэтому отгорожен от купальни железной решеткой


Храм Аполлона. Вход закрыт, идет реставрация.




Амфитеатр Иераполиса














VIP-ложа


Храм апостола Филиппа




Этот чернокожий парень заскочил наверх быстрее чем я валенки зашнуровываю. Насколько он ближе к природе-матушке...




Раскопки под зданием музея


Там, где была крепость


Акведук. Что-то хитрые турки опять затеяли... ;)


Снова травертины










Алхимия Памуккале


По дороге домой




Requiem aeternam


Прощай, Памуккале!

[Zebra21]

В карте гугл - Эгридир
В карте Генштаба - Эгридир
В карте Яндекс - Эгирдир

По правилам турецкого языка (да и сами они гоаорят) Эирдир. А наши генштабисты отнюдь не истина в последней инстанции, увы.
"Буква ğ обозначает звук, промежуточный между русскими К и Г.
Этот звук в словах на практике не произносится, но наличие буквы ğ в
слове несколько удлиняет произношение предшествующего гласного звука. "

[Zebra21]

Эх, какое это было место в 1995, когда мне удалось побывать тут впервые! Амфитеатр полуразрушен, зато никаких оград и входили в него через боковую крытую галерею, ванны открыты все, гуляй-нехочу, на авто заезжали прям наверх, к акрополю, что не очень хорошо.
И вот не могу удержаться - травертин это то, чем покрыты эти ванночки, а не сами они. Сам раньше называл их травертинами, пока не просветили люди

[p_s]

Эх, какое это было место в 1995, когда мне удалось побывать тут впервые! Амфитеатр полуразрушен, зато никаких оград и входили в него через боковую крытую галерею, ванны открыты все, гуляй-нехочу, на авто заезжали прям наверх, к акрополю, что не очень хорошо.
И вот не могу удержаться - травертин это то, чем покрыты эти ванночки, а не сами они. Сам раньше называл их травертинами, пока не просветили люди

Уважаемый Zebra21, я прекрасно понимаю, что травертин - это горная порода. Но так уж сложилось, что травертиновые террасы называют травертинами. И все понимают о чем идет речь в контексте этого природного явления.
Мы часто сокращаем свои выражения, даже не замечая: "Затерялся в песках", но не "в песчаных дюнах".
Или как у БГ: "Бился лбом в бетон, думал все изменится..." Все понимают, что речь о бетонной стене.

И кстати, ванночки должны быть не покрыты, а на 100% сделаны из травертина. Это я не про турецкую версию, а про настоящие природные террасы ;)

Пусть это будет оффтоп, вот, как в моем понимании, они должны выглядеть:

[Zebra21]

Там искусственное, как мне кажется, только то, что идёт от нижней парковки наверх. Сверху налево, где и выстраиваются очереди страждущих сделать фото. Остальное, как мне помнится, природное. Некоторые здания в Иераполисе, которые сейчас открыты взору, были тогда скрыты под слоем травертина наполовину.

я прекрасно понимаю, что травертин - это горная порода.

Извините, не хотел занудничать. Больше не буду, только чтение

[p_s]

25.09.2018

В 9 утра мы покидаем гостеприимного хозяина нашего пансиона, а к полудню на спуске по серпантину перед селением Акаяка мы увидели море - впервые за все наши почти двухнедельные турецкие каникулы. То, что я увидел, чуть не заставило изменить все планы: на знаменитом на всю Турцию кайтовом споте залива Гёкова летало около полусотни куполов. Двухнедельное воздержание дает о себе знать, хочется свернуть к пляжу и оторваться. И лишь честное слово данное Диме и ребятам, что мы к обеду будем у них, не дало малодушию восторжествовать. Деревня Орхание оказалась маленьким, но имеющим все черты классического курорта местом: с шумными пляжными ресторанами, гюлетами, русскими туристами, и маленькой закрытой бухточкой в которой жили не очень состоятельные яхтсмены. Муринга в бухте не было, все висели на якорях. У южного берега было несколько маленьких причалов принадлежащих ресторанам и гостиницам для яхтсменов. Кто побогаче, жили в них. Ну а у нас была свобода ...длиною в якорную цепь!
Главной достопримечательностью Орхание была Девичья Коса (Кыз-Куму). Нет, не та коса, которую заплетаю девицы по утрам, а песчаная коса, на которой утопла девушка в попытке встретиться с любимым. Коса начинается на пляже и вдается вглубь залива на 400 метров. К основанию косы то и дело причаливают гюлеты с нашими туристами и туристками: пока мужчины зависают в пляжном баре, барышни обходят косу пешком - по легенде, придуманной гидами, к ним должна вернуться невинность. Так ли это на самом деле, не знаю, но круг по колено в воде длиной в 800 метров для фигуры однозначно полезен...
Дима уже 2 месяца как один, жена и дети уехали на родину. Катает отдыхающих и учит школяров по программе IYT, при наличии таковых. Слегка одичал. Лена и девочки готовят что-то домашнее, разливаем вино. Дима вроде оживает, но через день скисает опять. Устал, хочет уже домой, постоянно мучает скайсканнер в попытке найти дешевый билет из Мармариса. Не дают покоя и капитанские проблемы: на днях обещают сильный ураган и лодку желательно поднять на зиму до его начала. Нужно починить то, что отломилось за сезон, зашить рваный стаксель, и многое другое. На следующий день прокатились по заливу Хисароню, посноркали у маленького островка Карги, на этом наш сэйлинг и закончился. Уфимцы поехали домой, а мы стали строить планы на недалекое будущее. Собирались отогнать лодку в Бозбурун на зимовку, но требовался ремонт по мелочам, - сколько времени он займет, было не понятно. Возможно, ураган придется пережидать здесь, в Орхание. В общем, так и не придя к общему знаменателю, оставляем судовладельца наедине с его проблемами. Димочку конечно жалко, но у нас своя свадьба...

Кайтовый пляж в заливе Гёкова


Окрошечка


Вся шобла в сборе


Изучаем английский. Где как не в гальюне?


Остров Карги


Дима грустит...


Как тут не загрустишь?


Брусничка. За месяц дороги слегка подвялилась. Собирал дома специально для Димы, чтоб о родине не забывал.


Теперь грущу и я о несбывшихся мечтах... Капитан без лодки - это что скрипач без пианино.


Дима на заработках: забрал - пересчитал - выпас - пересчитал - сдал!


Дети играют...


На заднем плане сакральное действо - "обретение девственности".


Перед отъездом пытаемся "слить" Диме все оставшиеся сувениры - сигареты и водку. От водки Дима отказывается, мотивируя тем, что за сезон слишком поизносилась печень. Отказывается в пользу хозяина гостиницы в Паламутбюкю, которую нам и рекомендует для постоя. Прощаемся, на обратном пути с Дачи обещаем заехать, но встретиться так и не случилось - Дима ушел в Бозбурун...

Датча. Мы ехали, ехали и наконец приехали...

Ну вот, наконец, мы и на Даче! Полуостров Датча (Datça), он же Книдский полуостров, он же полуостров Решадие, названный так в двадцатом веке в честь одного из последних султанов Османской империи, является самой юго-западной частью Малой Азии. По одной из версий, именно по нему проходит граница между Эгейским и Средиземным морями. Длина полуострова - 70 км, максимальная ширина - 12 км. Полуостров свешивается в Эгейское море на тоненькой шейке, шириной всего каких-то 880 метров. Дорога в этом узком месте проходит по самому гребню, поэтому даже не выходя из автомобиля, слегка вытянув шею, можно увидеть справа залив Гёкова, а слева - залив Хисароню. Правда из-за густых крон деревьев залив Хисароню едва просматривается, видны только макушки яхтеных мачт, схоронившихся в тихих бухтах.

Виды с перешейка



Планы на этот полуостров у нас следующие: 1) найти хорошие пляжи и тихое место для кемпинга на северной, наветренной стороне; 2) досыта накататься на кайте; 3) посетить античный Книдос. По прогнозу пока обещают стандартный для этих мест запад-северо-запад, но с приближением урагана все может поменяться. В поисках пляжа сворачиваем с дороги в Кизлан (Kizlan) и... застреваем в узких улочках деревушки. Улицы настолько узки, что зеркалами едва не чиркаю за стены домов и каменных заборов. Где-то тут, если верить навигатору, должна идти дорога через гору, но найти мы ее не можем ни с первой, ни со второй, ни с третьей попытки. Машина примелькалась, и селяне начинают на нас уже косо посматривать. Наконец, нашлась и дорога - разбитая грунтовка, уходящая в гору почти вертикально. На перевале, прямо вдоль гребня идет бесконечный ряд ветрогенераторов.

Ветряные турбины. Это из-за них на Эгейском море всегда ветрено ;)


Перевалив гору, спускаемся по такому же крутому склону к пляжу Kızlan Gereme Koyu, что возле мыса Лиманбаши. Место красивое, на берегу сосновый лес, берег возвышается над уровнем моря всего на 2-3 метра, рельеф в зоне отдыха мягкий, есть где погулять. Народу очень мало, - на всем побережье встретили лишь пару отдыхающих семей, да несколько рыбаков. Есть источник с пресной водой. Все хорошо, - но пляж и дно в заливе каменистые. Камни остроугольные, далеки от идеального галечника, уже не говорю о полном отсутствии песка. Места для запуска кайта здесь нет, да и ветра нет тоже. Что-то выключилось перед надвигающейся непогодой. Проезжаем направо вдоль берега. Тут горный массив подступает к воде вплотную, остается лишь узкая полоска, чтоб разъехаться двум машинам. Через 4 км горы заканчиваются, появляются плантации и домики крестьян. Здесь же находим цивилизованный выезд с побережья. Оказывается, экстрим-то и не нужен был! Едем дальше искать пляж нашей мечты...

После городка Решадие сворачиваем вправо, к морю. Наша карта говорит, что там есть марина, пляж и кемпинг. Действительно, слева мы увидали свежепостроенную марину (Kairos Marina), от которой ходит паром Датча - Бодрум. Марина практически пуста, лишь несколько лодок болтались у стенки. Видимо место не очень популярно у яхтсменов. Пляжем оказалась узкая и длинная полоска галечника с проходящей вдоль нее дорогой справа от которой начинались поля местных крестьян. Кемпинг Кёрмен находился как раз за дорогой, и для того, чтобы искупаться в море, нужно выйти с территории и пересечь её. В кемпинге никто не стоял, признаков жизни не было практически никаких. Наверное, и у них сезон закончился. Останавливаться здесь мы бы не стали ни за какие коврижки. Для приличия проехали 2 км вдоль берега до мыса, искупались, и поехали назад, на главную дорогу. Наша вторая попытка найти живописный и пустынный пляж для кемпинга опять провалилась.

Делать нечего, идем на "запасной аэродром", в курортный городок Паламут (Palamutbükü) к Диминому давнишнему приятелю у которого небольшой, но милый отельчик Palamutbükü Pansiyon. Останавливаемся пока на ночь, чтобы с утра съездить на Книдос, отсюда до него всего 15 км. Дальше будет видно. Передаем Гюркану привет от Димы и последний пузырь "Старлея" и получаем комнату просторнее, чем оговаривалось первоначально. Паламутбюкю, небольшая рубацкая деревушка в прошлом, сейчас живет за счет туризма, в основном яхтенного. Цены на стоянку в здешней марине, пожалуй, самые гуманные во всей Турции. И не мудрено - ведь это край земли. Вечером прогулялись по набережной, ничего примечательного. Мой лисапед на деревню произвел большее впечатление, чем деревня на нас. Славянской речи не услышали, кругом либо турки, либо англоговорящие бледнолицые.

Пляж Паламутбюкю



Постоялец Гюркана. Видать, давно здесь. Только Димины дети могли так пошутить...

[p_s]

28.09.2018

Утром прощаемся с Гюрканом и рвемся в финальный бой - до конечной точки нашего маршрута всего каких-то 15 км.
Бухта античного Книдоса открылась внезапно. У причала висела пара лодок, еще пара болтались на якорях. Не многолюдно. С моего последнего посещения этих мест многое изменилось. Появились капитальные строения, автомобильная стоянка, шлакбаум и билетная касса. Посетителей практические не было, и покрутившись у закрытой кассы, мы спустились к руинам античного города-государства Книдос. Книдос, он же Книд в российских источниках. Упоминается еще Геродотом, а так же в Гомеровских гимнах. Был основан древними эллинами в 4 веке до Р.Х. Город прожил замечательную, долгую и наполненную событиями жизнь пока к 7 веку не опустел.
У входа в музей снова кассы. Тут же нашелся человек, который направил нас к ним, хотя и шли мы совсем не на территорию музея, а погулять по острову. Пришлось поделиться денежкой. Раньше здесь все было бесплатно, кроме, разумеется, ресторана. Экскурсию начали с острова Триопион. Если быть точнее, это полуостров. Но достоверно не известно, природного происхождения перешеек между материком и Триопионом, или это дело рук античных греков, поселившихся здесь около 2,5 тыс. лет назад, и построивших две гавани: военную, с северной стороны перешейка, и торговую - с юга. Торговая гавань защищена от большой воды насыпными молами, которые сохранились до сегодняшних дней. В свое время Книдос был крупным торговым и культурным центром Эгейского моря, членом Гексаполиса - союза дорийских государств. Все "корпоративы" Дорического союза в честь Аполлона, Посейдона и нимф проводились здесь, на Триопионе (Триопийском мысе) в святилище Аполлона Триопийского. На местном "стадионе", возле стоянки, где мы оставили свою колесницу, устраивали и Дорийские игры. Вот туда, на Триопийский мыс мы сейчас и направляемся. Современное название этого полуострова - мыс Девебойну. Это же имя носит и маяк у северо-западной оконечности полуострова.

На подъезде к Книдосу. Торговая гавань


Книдос. Торговая гавань


Желудь на маленьком кустарнике. Что это за растение? Подскажите кто знает


Военная гавань


Минут за 20 мы добираемся до самой дальней точки нашего маршрута, скалистого утеса, за которым обрыв и воды Эгейского моря. Дальше идти некуда. По ортодромии это самая удаленная от нашего дома точка Малой Азии. Если привстать на цыпочки, и посмотреть на северо-запад, то в каких-то 3709 км и 400 метрах мы сможем увидеть свои окна. Если по дорогам, - то это уже 8000 км на машине + 1 км пешком по козьей тропе и 4 недели бездомной жизни! Мы на краю земли. Цель, по крайней мере, этого путешествия достигнута. Есть расхожее выражение: "Увидеть Париж и умереть". Да, сидя у обрыва и глядя на горизонт мелькали мысли о бренности бытия, о давно ушедших сотнях, тысячах мечтателях, сидевших, быть может, здесь же, и так же глядевших куда-то вдаль. Но умирать совсем не хотелось. Мысли о вечном как-то сменились вполне прагматичными рассуждениями: нужно было думать, как строить обратный маршрут, как оптимально распределить оставшиеся дни отпуска, и, наконец, хотелось что-нибудь съесть ;)

На краю земли










Сторожевая вышка. Старее старости. На самый верх я так и не залез - ступеньки отгнили




Маяк Девебойну










Город и амфитеатр. Вид с мыса Девебойну


Военная гавань с вполне себе мирными кораблями продавцов развлечений


На развалинах древнего Книдоса




Memento quia pulvis es. Помни, что ты прах


Храм Афродиты. Здесь стояла Афродита Книдская. Весь античный мир стекался в Книдос посмотреть на обнаженную богиню, работу знаменитого Праксителя.


Вот это место мне по душе. Жаль опоздал на два тысячелетия...


Некоторые фотографии я буду сопровождать старыми фото, сделанными в мае 2006 года. В те годы Книдос больше напоминал руины античного города, нежели сейчас. Сильно изменился вид амфитеатра, улиц. Свежего мрамора заметно поприбавилось.

Амфитеатр в 2018






Амфитеатр в 2006




Центр города в 2018






Похожие ракурсы в 2006


Новостройка. Работа кипит.


Настроение после посещения Книдоса было несколько схожим с тем, когда мы вернулись с острова Ктуц, что на озере Ван. Ощущение, что прикоснулись к вечности. С той разницей, что после монастыря Ктуц было чувство неуютности, тревоги и обиды за православных братьев. Здесь же наоборот, чувство умиротворения и философский настрой. Видимо разница между естественной смертью от старости и безвременной кончиной существенна...
В прошлый свой визит мне не удалось осмотреть все с пристрастием: мы шли с Родоса, остановились поужинать и переночевать на якорной стоянке. Светового дня оставалось мало, и на экскурсии времени было в обрез. Утром рано надо было идти дальше, в Бодрум. Думаю, Книдос обязателен к посещению тем, кто оказался в непосредственной близости к полуострову Датча. Сгонять сюда из Мармариса, например, займет как раз световой день. Место не избаловано туристами. Здесь можно побыть с историей наедине. Ну а мы возвращаемся назад, в Паламутбюкю. Сегодня по прогнозу обещало раздуть. Надо торопиться.

Бутерброды с красной икрой. Все свое, у них такого нет ;)


Маршрут 27-28.09.2018

[p_s]

Назад, к дому!

С ветром в Паламутбюкю нас надули. Оставаться же еще на ночь в этом скучноватом месте мы стали. Решили поискать более интересное место, теперь уже на южной стороне полуострова, на побережье залива Хисароню. На восток, вдоль побережья, было немало миленьких бухт с кемпингами, яхтенными стоянками. Но от трассы они были в стороне, и бухты были настолько малы, что все направления ветра кроме южного были закрыты далеко выступающими в море мысами. Нам же нужен хорошо продуваемый широкий пляж. Сворачиваем с дороги там, где до воды близко. Но ничего приличного для кемпинга опять не находим. Либо слишком людно, либо это общественные пляжи с зоной отдыха, со столиками и барбекю. В них с палаткой стоять как-то неприлично.

Пляж в бухте Каргы


Курортный городок Датча. В честь него и назван полуостров. Вполне себе цивилизованный, полон туристических лавок, машин, гостиниц. Вблизи города есть руины какого-то замка, но к нему надо подниматься по тропе около полутора километров. Судя по фотографиям, смотреть там нечего. От замка остался лишь кусок полуразрушенной стены. Правда обещает быть хорошим вид на город и залив. Но если уж и тратить время на панорамные виды, лучше это было сделать на полпути от Паламутбюкю, на горе Koca Dağ. До самой вершины можно доехать на автомобиле, а с высоты более 1100 метров хорошо просматриваются как Эгейское, так и Средиземное моря. Если бы знал, лучше бы заехал на гору, чем потратил время на экскурсию по городу. Курорт как курорт, как сотни и тысячи таких же...

Центральная улица Датчи


Пляж Кумлюк. Прогулялись по набережной.


Всего в 7 км на восток по трассе мы находим, наконец, прекрасное место для ночлега - серфкэмп Datça UCPA. Стандартный номер с завтраком стоит 170 лир, бунгало заметно дороже и комфортнее, но нужды брать бунгало не видим никакой: лагерь практически пуст, и мы на весь двухэтажный корпус одни. К тому же, от комнаты до нашего склада на колесах считанные шаги, так что в номер много вещей не таскаем. Завтракаем у моря на террасе, обед и ужин варим в номере на своей газовой плитке. Стесняться некого, как я уже говорил, соседей нет. Большая, ухоженная территория для гостиницы на 2 десятка номеров, много тени и зелени. Ночью красивая иллюминация. На следующий день задуло, я накатался досыта. На серфстанции берут дополнительный сбор 20 лир за сервис: зона для запуска, бичбой, наверное есть и спасалка. Это совсем небольшие деньги. В Гёкова, например, это уже будет стоить 40 лир в день. На рейде, километрах в трех от берега стоят грузовозы. Решил скатать к одному из них. Как только подошел к судну, ветер резко выключился, еле успел повернуть назад не уронив кайт. Обернулся. Огромная корма и надстройки оказались выше купола на 25-метровых стропах. На корме большими буквами написано: DANO. Вечером не поленился заглянуть в базы данных судов - "general cargo ship "Dano" направлялся совсем не в восточное средиземноморье, а просто отстаивался здесь, как и остальные суда, пока не пройдет ураган. К вечеру и парни с серфстанции засуетились: убрали сходни к воде, зонтики, вытащили на берег катамараны. Все ждали непогоды...

Surf Camp Datça UCPA






Заездил обоих: и Пегаса, и одноногого...






Вторая линия вентиляторов. Они они отвечают за ветер в Родосском проливе ;)


На утро, увидев такие приготовления, ураган расстроился и сдулся. Ветра не было даже на сколь-нибудь приличную каталку. Персонал лагеря зря устроил вчера кипишь, суда тоже потеряли как минимум пару ходовых дней. Мы же, простояв в этом замечательном месте две ночи, собираемся на Средиземноморское побережье, в сторону дома. Заезжаем попутно на всякие пляжики недалеко от дороги, это разведка на будущее.

Территория серф-лагеря. Мило и уютно






Бухта Чифтлик. Дачный поселок на Даче. Извиняюсь за каламбур, коттеджный поселок для отдыхающих. Что-то типа пансиона или нашего дома отдыха. Похоже, люди здесь отдыхают подолгу.




Популярная в Турции иномарка ;)


Деревня Хисароню. В честь нее и назван залив, омывающий полуостров Датча с юга. Здесь тоже часто дует, но не сейчас и не для нас.

Отель Хисароню. С претензией на серф-отель. В бухте было настолько тихо, что даже не верится.


На краю деревни


Мармарис




Бухта Мармарис, восточная часть. Якорная стоянка и марина.






Тут же, в восточной части бухты Мармарис расположен полуостров Нимара. Он же остров Аданей, он же остров Дженнет, он же Yildiz adasi (Звездный остров). Названий у него хоть отбавляй, на разных картах по разному. И опять же неизвестно, от рождения он полуостров, или стал таковым благодаря стараниям человека: перешеек слишком узкий и низкий, а находящаяся за ним марина прикрыта от восточных штормов бетонной стеной. Складывается впечатление, что и перешеек специально построен для того, чтобы воздвигнуть эту стену. Остров известен тем, что на нем находится пещера Нимара, туда мы и отправляемся. Машину бросаем на развилке дорог, дальше надо идти 400 метров по неухоженной грунтовой тропе. Хотя, можно было и проехать. Просто побоялся, что негде будет развернуться. Пещера оказалась ничуть не интересной. Так, просторный и высокий грот с редкими сталактитами и сталагмитами разукрашенными в какие-то неестественные цвета. В общем, вовсе и необязательна к посещению.

пещера Нимара


Полуостров Нимара. Тропа к пещере


Едем в Гёкова. Хотелось взглянуть на лучший кайтовый пляж Турции, на который мы так и не заехали по дороге в Орхание. Пляж был пустынным - ни единой души! Чулки ветроуказателей едва колыхались и были повернуты в сторону моря! Спот, на котором дует с апреля по конец октября, ровно и всегда с моря, повернулся ко мне задницей! Такой наглости я никак не ждал! Лена, умеющая находить в самых беспонтовых ситуациях зерно позитива, говорит: "Может так и надо? Может в этот раз ничего себе не поломаешь?". И то. Нахожу в баре местных серферов, обещают, что задует через недельку. Спросил, часто ли бывает такое свинство? Припомнить не смогли... Да, сто раз был прав, тот кто придумал пословицу "Сопливых вовремя целуют". Делать нечего, едем дальше.

Заблудившийся ветер


Сюрреализм пляжа Гёкова


Озеро Кёйджегиз у нас помечено для посещения. Съехали с трассы 2 км по грунтовке к озеру. Озеро подтопленное, берега поросшие тростником и кустарником. Место для кемпинга совершенно не пригодное. Снова возвращаемся на дорогу и идем на восток мимо Даламана, Фетхие, и через 20 км сворачиваем в сторону берега, вниз по реке Эшен к пляжу Патара.

Озеро Кёйджегиз. Может быть там, с южной стороны, не так уж все и плохо.

[p_s]

Пляж Патара. 30.09-2.10.2018

К кемпингу Patara Green Park подъехали уже потемну, хозяин открыл шлагбаум, и мы въехали на пляж. Но не на парковку, а для того, чтобы разгрузить вещи и перекидать их через невысокое каменное ограждение прямо на наше место. Парковка же оборудована перед кемпингом, для транспорта въезд на пляж запрещен - понятное дело, "Green Park". Стоимость места в кемпинге - 20 или 25 лир, точно не помню. Палатку можно поставить под навесом на деревянном подиуме с ковриком и подушками и персональным столом. Душ, туалет, Wi-Fi в кафе - все, что необходимо путнику. Приветливый персонал. Единственное, что не понравилось, это огромные псы, оккупировавшие свободные места и возлежащие на подушках. Их никто не гонял, видимо это было нормой. Кемпинг популярен среди местных жителей, приехавших отдохнуть на выходные, и туристов, идущих по Ликийской тропе. Мы простояли здесь две ночи, и все две ночи шел ливень. Крыша над головой и глухая стенка из прочного полиэтилена со стороны моря нас очень выручили. Иначе пришлось бы плавать. Пляж Патара - самый огромный, и пожалуй, самый пустынный пляж во всей Турции. Справа он ограничен мысом Зейтин и речушкой Ёзлен с заболоченными берегами, слева - мысом Инджебурун. Общая длина пляжа 12 км: 5 км от кемпинга до устья реки Эшен, и еще 7 км от реки до мыса Инджебурун. О ширине пляжа судить трудно. Если считать за пляж ровную, как автодорога полосу песка, то это 60-150 метров, а если вместе с песчаными дюнами, подтопленной низиной, камышами и кустарниками, то до 2 км. С движением песка тут активно борются, где-то в километре от лагеря начинаются решетки для укрепления грунта и тянутся на сотни метров вглубь и на километры вдоль пляжа. В конце сентября пляж практически безлюден - находка для любителей понудить... Мелководье достаточно протяженное, поэтому когда море не спокойно, у берега ломается волна и мутно. Другой погоды мы не застали, но в штиль здесь, думаю, все по другому. От впадающей у кемпинга речки Ёзлен в море местами холодно - ее течение как-то идет вдоль пляжа.

Пляж Патара. Море неспокойное, но не дует. Бывает же такое!


Пляж Патара.


Могул по-летнему.


Соседи. Национальный символ подмок.


На следующий день, выждав когда дождь уйдет на сиесту, успели сбегать на руины древней ликийской крепости Pydnai. Тропа была едва различима, но в ключевых местах камни были помечены краской. Если смотреть внимательно, то с пути не сбиться. От лагеря до крепости ровно километр. Крепостные стены заметили только когда подошли к ним вплотную. Видимо, крепость строили не для обороны города Патара, а чтобы враг прошел мимо, и не заметил ее. Обнаружил ее Френсис Бофорт (тот самый, который придумал шкалу Бофорта) только в 1811 году. Хорошо сохранилась передняя часть крепостной стены, выходящая к реке и стены храма. Территория вся заросшая кустарниками, смотреть особо нечего.

Крепость Pydnai












Эти неправильной формы камни подогнаны с чрезвычайной точностью. Как-будто пазлы собирали


Маршрут 28.09 - 2.10.2018

[Gosha1961]

Крепость Пидна интересна как образец классической ликийской полигональной кладки, служила для защиты от пиратов входа в бухту, где находился порт Ксанфа. А пляж этот много лучше с восточной стороны, и море и песок там чище.

[p_s]

А пляж этот много лучше с восточной стороны, и море и песок там чище.

Спасибо за совет. Может быть когда-нибудь и воспользуюсь.

[p_s]

2.10.2018. День, полный воспоминаний. Нелюбителям лирическо-ностальгических соплей - пропустить!

Кемпинг Патара покидаем ближе к полудню. За два дня, что мы здесь простояли, ветер так и не задул, но и море не успокоилось. Оставаться дальше не имело смысла. Дорога с пляжа идет вдоль оросительных каналов, проложенных по всей деревне Кумлуова. Кумлуова - это квадратные километры туннельных теплиц в которых выращивают тысячи тонн томатов. Не удивлюсь, если в моей тарелке с салатом в далекой Сибири попадались помидоры, выращенные именно здесь - уж больно их тут много. В самом центре томатного царства - руины древнего Летоон, святилища богини Лето. Летоон вместе с руинами соседнего города Ксанф, включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Раскопки велись французами с 1962 по 1965 годы. Задерживаться мы здесь не стали, сделав несколько снимков, поехали дальше.

Летоон. Храм богини Лето и амфитеатр




После моста через реку Эшен начинается провинция Анталия. Практически весь наш дальнейший путь будет пролегать вдоль побережья с замечательными пляжами и красивыми видами на Средиземное море, скалы и острова, постоянно то пересекаясь, то сливаясь с Ликийской тропой, одним из самых популярных пеших маршрутов в Турции, да и, пожалуй, в мире. После моста через ущелье Капутош становится очень людно, кругом вдоль трассы припаркованы машины. Раз такой кипиш, паркуемся и мы. Оказалось, мы на популярном пляже Капутош. Пляж забит отдыхающими, как котиками на лежбище. Место красивое: небольшой песчаный пляж, спрятанный между живописных скал, прикрытый со стороны моря островом Богазджик был бы, пожалуй, самым красивым пляжем Турции, ...не будь он рядом с автомобильной трассой Анталия - Фетхие. Здесь нет ни нормальной парковки, ни безопасного перехода через дорогу. Народу неприлично много, а ведь уже октябрь!

Пляж Капутош





На обзорной площадке, что над городком Каш, не смог не остановиться. При виде бухты Каш и лежащего за ней острова Кастелоризо нахлынули ностальгические воспоминания о яхтенном прошлом. Мне всегда нравился этот уютный городок с красивыми домиками под красными шляпками. Вот вид на недорогую яхтенную стоянку, но как сейчас помню, с платным душем и туалетом. А вот и Кастелоризо, греческий остров, с одноименным городком в одноименной бухте... там, в бухте, милый ресторанчик грека Лазаря и нескончаемый склад запотевших бутылок Рецины - с ободком, как на советских бутылках из под ацетона... Я и сейчас каждое лето готовлю некий аналог рецины: сосновые шишки, настоянные на водке. Говорят, три чайные ложки в день улучшат работу мозга, восстановят память. Может это и так, но опять же нужны таблетки для того, чтобы не забывать про эти три чайные ложки. Чуть левее бухты скала и старая крепость. На крепостной стене еще 15 лет назад стояли орудия, направленные в сторону Каша. Правда, зачехленные, как немое напоминание о многовековых непростых греко-турецких отношениях. Стоят ли пушки сейчас? Жив ли Лазарио, как его называла мама? Жива ли мама?

Городок Каш


Марина Каш


Небольшая марина и залив Байиндир на заднем плане, за которым древний ликийский некрополь Себеда



Греческий остров Кастелоризо (Кастелоризон)


На подъезде к Демре мы увидали небольшой песчаный пляж. Пляж переходил в низменную пойму какой-то речки, с двух сторон зажатой скалистыми отрогами. Подумалось, что здесь должна получиться неплохая труба - ловушка для ветра. Решил проверить, спускаемся вниз, к поселку Демре. Оказалось, что это пляж Андриаке, названный так в честь древнего ликийского портового города Андриаке, возле которого мы и припарковались. С дороги никаких признаков античной культуры видно не было, либо я был сильно увлечен предстоящей каталкой и попросту ничего не заметил. Для того, чтобы попасть на пляж, нужно по мостику перейти на правый берег безымянной речушки. Скорее даже не речушки, а остатков глубокого залива, на котором и стоял порт Андриаке. Во втором веке произошло землетрясение, в результате которого полуостров Кекова стал островом, а поскольку в мире должно соблюдаться равновесие, Андриаке наоборот, поднялся над морем и как морской порт стал совершенно бесполезен. Кстати, бухта Олюдениз, что между материком и островом Кекова является излюбленным местом отдыха яхтсменов. Огромное количество уютных бухточек пригодных для якорных стоянок, спокойная и чистая вода, отсутствие дорог, и наконец, остров, наглухо закрывающий бухту от всех штормов, делают ее исключительно удобной как для "ленивого яхтнинга", так и для пережидания непогоды. Хорош и снрклинг в этих местах - под водой видны останки жилищ. Дайвинг здесь запрещен.

В этом заливе много лет назад у меня произошел забавный случай:
Парковали мы как-то лодочку в одной из бухт. Я, потравливая кормовой конец, свесился чуть за борт. Вдруг щелчок, - и линза из моих очков падает за борт. У меня горе: запасных очков нет, ближайшая оптика неизвестно где. Парни успокаивают: "У нас маска "на минус три", завтра найдем!" Уверенности поубавилось на следующий день - эхолот показывал 8 метров под килем, то есть около 10 метров от поверхности воды - нырять все отказались. Делать нечего, я взялся плавать взад/вперед, сканируя метр за метром дно. Пара пенсионеров из Швейцарии, соседями которых мы вчера стали, долго за мной наблюдали, затем полюбопытствовали, что я там делаю? Пришлось объяснять, что стеклышко вчера выпало, ищу вот... Дед с бабкой ржали до упаду - посчастливилось живьем увидеть дебила, который ищет иголку в стоге сена, да еще с расстояния 10 метров! Практически все дно было покрыто темными водорослями, линза могла лежать под ними, и искать что-то было, действительно, сродни дебилизму. Вдруг на темной травке что-то блеснуло, отразив солнечные лучи. Захватив побольше воздуха, я резво загреб ластами ко дну. Мое стекОлко мирно лежало поверх короткого ежика коричневой водной растительности. Подобрав его, я вытянул вверх руку и так и всплывал, демонстрируя свою находку. Когда уши тоже всплыли, я услыхал аплодисменты: дед с бабкой аплодировали стоя! Когда поднялся на борт и поклонился зрителям, они снова встали у леера и захлопали. Не знаю, чего больше они увидели в этом представлении: цирка или события, вероятность которого равна обнаружению реликтовой банановой рощи в Тундре... Что-то я отвлекся, а ведь обещал без словесной диареи...

Дед и бабуля. 2005 год. Живы?


На пляже Андриаке немного дуло, как раз на восемнадцатый размерчик. Пляж невелик, но 600 метров береговой линии, с отмелью и чистой водой были в моем распоряжении. Час каталки я украл у практически безветренного Ликийского побережья.

Пляж Андриаке. На заднем плане - остров Кекова


На пляже. Труба все же работает!



Накатавшись, совершенно бесплатно опреснил снаряжение в речушке под мостом и развесил сушить. Подошел хозяин прогулочной лодки, позвал на лодку, предложил с ним забухать. Из осторожности отказался, - как бухать с турками я еще не знаю, не приходилось. Вот с гостеприимными жителями глухих российских деревень точно не стоит, проверял. Едем в кемпинг Андриаке, что возле яхтенной стоянки. Народу немного, но все лакомные места в тени деревьев заняты. Вид у кемпинга какой-то неухоженный, да и бегать на пляж через мостик пришлось бы полкилометра. Неправильно все это, едем дальше.

2.10.2018

[p_s]

Пляж Чиралы

К вечеру мы добрались до пляжа Чиралы. Поставить палатку на пляже нам не дали, посоветовали заселиться в ближайший кемпинг. Им оказался Camping-Mustafa NACAKC of Cirali. Место неплохое, хотя говорят, что есть лучше и дешевле. Нас устроило то, что это на краю деревни, не шумно. Разве что ночью лаяли собаки, а по утрам пели петухи. За 50 лир мы получили место под палатку на деревянном помосте, стоянку возле палатки, персональный холодильник, стол, электричество, свет, Wi-Fi, общий туалет и душ. Кемпинг был заполнен менее чем на треть, поэтому было комфортно: ни очередей в душ/туалет, ни соседей вплотную к палатке. Наши соседи - в основном туристы, идущие по Ликийской тропе. Заходят сюда на день-два отдохнуть, отмыться, отъесться. Часто оставляют на попечение хозяина большие рюкзаки, выходя на короткие одно-двухдневные радиальные вылазки с небольшим грузом. Летом здесь, судя по отзывам, похуже и очень неуютно в дождливую погоду - всюду текут ручьи. Нам же с погодой повезло, понравилась близость пляжа, как раз его южной, малолюдной стороны. Черепах на пляже мы не видали, все конусы из проволоки, обозначающие места кладок, были собраны в кучу. Видимо, не сезон: увидеть черепашат здесь можно до середины июля. На пляже мы слышали русской речи больше, чем за весь месяц в Турции. Многие россияне отдыхают здесь семьями, так же как на побережье черного моря, где-нибудь в Сочи или Геленджике, только за меньшие деньги, если, конечно, не селиться в дорогие отели на первой линии, с более гарантированной погодой и чистым теплым морем.

Кемпинг Mustafa NACAKC of Cirali



Соседи


На южной стороне пляжа, вверх по ручью Ак-Дере, находятся развалины античного города Олимпос. Вход платный, стоит 20 лир. Денег у нас с собой не оказалось, а возвращаться за ними в кемпинг было влом. Обошлись без Олимпоса: что-то мы к концу отпуска пресытились античными руинами... Решили сосредоточится на пляжном отдыхе - скоро домой, в снега.

Олимпос вверху по ручью


Гора Химера в наших планах обязательна для посещения. Купив заранее сарделек в магазинчике, выдвигаемся таким образом, чтобы зайти на нее еще по свету и провести на ней пару ночных часов - в темноте должны получится красивые снимки. Машину оставляем на парковке у касс. Вход на гору платный, 7 лир с человека. Билет надо сохранять до выхода, так как с туристов, которые идут мимо Химеры по Ликийской тропе со стороны Улупынара, берут деньги на выходе. При подъеме предусмотрительно срезаю пару прутиков для шампуров, на горе вряд ли будут кустарники. Пришли мы как раз вовремя: буквально минут через 5-10 стемнело. К верхним огням только что спустилась группа туристов с Украины. У них водить группы Ликийской тропой - довольно распространенный бизнес. Между собой говорят по-русски, видимо не в курсе, что русский под запретом ;) Группа - в основном молодежь, идут в режиме жесткой экономии, считают каждую турецкую копейку. Напрашиваемся к их "костру", здесь огоньки красивее. Жарим сардельки. Огнедышащее чудовище Химеры работает для нас сегодня газовым грилем.

Гора Химера




десятиконфорочная плита - мечта домохозяйки







Бешеный цыпленок кемпинга Mustafa. Этот птеродактиль с места запрыгивает на стол в 6-7 раз выше своего роста. На столе он бесцеремонно отбирает еду, выпивает Йогурт и просит еще. Если бы он был раза в два-три покрупнее, мы бы уже остереглись вставать в этом кемпинге ;)

phpBB [media]

Простояв на пляже Чиралы две ночи, уходим дальше на восток. Уже на следующей стоянке узнаем, что морские прогулки к островам, что у мыса Гелидония, которые стартуют от нашего кемпинга, стоят своих денег. Морская прогулка на весь день, купание в чистых и красивых бухтах, замечательный обед из свежей рыбы - все это за 60 лир с человека. Нам предлагали все это, и не раз. Ведь каждое утро мы подходили к пляжу как раз там, где ждут клиентов владельцы лодок. И народу было совсем не много. Затупили? Пожадничали? Скорее сработал устойчивый иммунитет на всякого рода агрессивную рекламу: все, что нам навязывают, надо обходить стороной... И еще одна непростительная глупость. От нашего кемпинга уходит через мыс тропа в Пиратскую Бухту. Идти не более полутора километров - не сходили!

[p_s]

Текирова

Следущая остановка - Текирова. Никак не могли выбрать кемпинг. Сначала подъехали к самому центру городского пляжа, в кемпинг Yıldırım. Кемпинг уютный, хорошо оборудованный, практически пустой пляж в двух шагах, но кругом отели с пакетными туристами, а значит с анимацией, ночными плясками, шумом и гамом. Решили поискать чего-нибудь поуединеннее. Едем в Фаселис, но там, как оказалось, кемпингов нет. Подъезжаем к бухте с запада, со стороны кемпинга Sundance. Берег бухты оказался каменистый, на территорию кемпинга без сопровождающего не пустили, фотографировать запретили. От парковки до места для кемпинга оказалось очень далеко, и въезд, даже временный, не разрешен. Что-то этот лагерь с его жесткими правилами больше смахивал на закрытое учреждение. Вставать здесь расхотелось. Может быть здесь и рай для бэкпакеров - никто чужой не залезет в оставленную без присмотра палатку, но это не для нас, уж точно. Возвращаемся на "запасной аэродром" - в кемпинг Yıldırım. Встречает нас Мехмет, жизнерадостный турок, говорящий по-русски, с длинными волосами, собранными в конский хвост. Велел выбирать любое место, которое нам понравится, помог припарковаться в самой густой тени от деревьев, за минуту обучил всем кемпинговым правилам. Они были несложными: нельзя жечь костер на земле, только в мангале - вот, в отличии от "Солнечного танца", пожалуй и все! Узнав, что я озабочен ветром, Мехмет обещал колдануть. Ближе к вечеру задуло. Мехмет оказался большой умницей! Я подорвался со своими тряпочками на берег, стал готовить 18 метровый парафойл. Подошли парапланеристы из конторы "Escape Advenures", оказывается, у них тут точка приземления. Стартуют же с горы Тахталы (Олимпос), на которую можно добраться на фуникулере, нижняя станция которого находится в 15 км отсюда. Спуск занимает 30-40 минут. Про цены в тандеме я не спрашивал.

Античная бухта, на противоположной стороне античный город Фаселис


На территории лагеря Сандэнс. Провожатая, увидев, что я снимаю, запретила. Других фото нет.


Кемпинг Yıldırım


Вечерняя каталка на городском пляже у кемпинга Yıldırım


Общая площадь кемпинга Yıldırım около трех гектар, добрую половину его занимает мандариновый сад. Мы встали как раз у края сада. Мандариновые деревья были все на цвету, хотя и полузрелых плодов тоже было немало. Вечером, как стемнело, сад заблагоухал нежным ароматом. Не зря мы так долго выбирали место...
Ночь, как и ожидали, выдалась неспокойной. В соседнем "Club Hotel Phaselis Rose" или "Ambiente Hotel" с вечера началась вакханалия. Долетающие до нас басы качали крылья палатки. Аниматору, который кричал "давай, давай, давай", хотелось дать, да так, чтобы он замолчал уже навсегда. Наши дорогие соотечественники отрывались на "All inclusive" за маму, за папу, за бабушку и за дедушку. Угомонились часам к двум ночи. Если этот кошмар повторится и завтра, мы не переживем.

Наш пионерский костер. Дров тут в округе хватает!


Человек-тень


Благодаря усилиям Мехмета утром тоже дуло. Конечно не так, как вчера - парапланы уже не летали, изменилось направление ветра. Мне же хватило покатать почти до обеда. Когда жара спала, мы собрались на Ликийскую тропу, прогуляться по пляжам Клеопатры и Текирова. На пляже Клеопатры стояли две палатки с ребятами с Украины. С ними мы пересекались и раньше, на пляже Чиралы. В кемпингах для них стоять дороговато, здесь же бесплатно, никто не мешает, хозяин прилегающей земли снабжает их водой, присматривает за вещами, когда они уходят за покупками. Турция - это то место, где можно всегда найти отдых на свой вкус и на свой кошелек. Место неплохое, в сосновом лесу, но кругом горы мусора, пляж каменистый. Из-за близости курортного городка много лодок в бухте. Чуть отъехав от Бухты Клеопатры, бросаем машину и идем пешком к пляжу Текирова. Дальше на дороге острые камни, - жалко резину, нам на ней еще ехать и ехать. Пляж Текирова нам понравился. Чистый песчаный берег, чистая вода сразу на мелководье. Рядом лес, есть где укрыться в тени. В воде у берега красивые скальные останцы. В лесочке палатки - и опять украинская молодежь, видно, им тут медом намазано ;)

Следующее утро




Пляж Клеопатры. Что-то вкусы царицу стали подводить...








Острова "Три сестры"






На Ликийской тропе






Пляж Текирова








==========================================================================
Текирова и окресности. 2-6.10.2018

[p_s]

6.10.2018 Сычан Адаси - снова воспоминания.

Километрах в 10 перед Анталией, недалеко от побережья, есть остров - Сычан Адаси, что в переводе на русский означает Мышиный остров. Веселая история, которая случилась с нами 15 лет назад, заставила свернуть с трассы к этому маленькому островку...

Отдыхали мы семьей в Анталии, - обыкновенный пляжный тур. Было скучно, решили поизучать окрестности. На долмуше добрались до маленького дикого пляжа - как раз напротив острова. Водитель маршрутки предупредил, что на дороге ведутся строительные работы, и трасса в течении дня будет закрыта для движения. Ну и ладно, останемся здесь до вечера. Мы с 14-летним сыном поплыли к острову, девочки остались на берегу ждать. До острова примерно 600 метров, перед ним на якоре стоит пара гюлет. Музыка, веселье, поддатые туристы - на нас никто не обращает внимания. На острове погулять не получилось, даже выйти на берег было проблемно - на мелководье море ежей, ступить некуда. Кое-как выбравшись на сушу мы прошлись по камням метров сто, и снова поплыли мимо гюлет назад к берегу. Вдруг с гюлет начали кричать и махать руками. С чего бы это? Только что до нас не было никакого интереса, а тут показывают: "Забирайтесь на борт". В ответ жестами объясняю, что мы не ваши, а с берега, гуляем сами по себе. Плывем дальше. Вдруг пушечный залп, нас накрывает картечью. Дружно ныряем, как ондатры. В голове проносятся странные мысли. Мы что, на пару столетий назад откатились? Пираты вернулись в эти края? Выныриваем, оборачиваюсь назад - снова машут руками и свистят. Нет уж, дудки! К вам, уродам, в плен не сдадимся! Гребем что есть сил к берегу. Снова залп - на этот раз среагировали мы гораздо быстрее: нырнули до того, как картечь коснулась воды. Выныриваем. Впереди над дорогой поднимается высокий столб пыли. Вот черт, дорожные работы! Как я об этом не подумал! Теперь понятно зачем махали с гюлет. Не мог водитель долмуши назвать все своими именами? Взрывные работы от просто дорожных работ имеют существенные отличия! На берегу нас ждали люди в полицейской форме и наши девочки. Оказывается, как только мы уплыли, взрывники начали готовиться подрывать скальный участок на повороте дороги. Полиция прошерстила пляж и обнаружила маму с дочей. Те, в свою очередь, сказали что мы на острове, и поэтому никуда отсюда не уйдут. Их спрятали в небольшом гроте прямо на пляже, и убедившись, что все в безопасности, бабахнули.
На душе отлегло: сдвигов в пространственно-временном континууме, оказывается, не случилось, когнитивных нарушений тоже, можно смело жить дальше...

Сейчас это место сильно изменилось. На побережье появилась большая марина, вход в которую как раз прикрыт островом Сычан Адаси. Строительство ее вполне оправдано: вблизи Анталии не так уж много мест, где можно укрыться от шторма или оставить свою лодку на зимовку. Постояли, повспоминали, посмеялись... А ведь тогда у меня чуть башню не сорвало!

Сычан Адаси - мышиный остров




Тот самый спасительный грот



Последняя точка где мы коснулись вод Средиземного моря, был пляж городка Кызылагач, в 15 км после Сиде. Надо было где-то крайний раз искупаться, попрощаться с морем. Выбрали его потому что от трассы было совсем рядом и машину можно было припарковать всего в полусотне метрах от воды. Пляж был полон народу - прямо как в Сочи в конце июля. Пробыли мы здесь минут тридцать, накупались в парном молоке Средиземного моря и подались в Конью, - перед смертью не надышишься...

******************************************************************

Конья

Времени у нас было очень и очень немного. Отставание от графика не давало возможности ознакомиться даже с основными достопримечательностями этого двухмилионного города. Поэтому останавливаемся в самом центре, неподалеку от холма Аладдина. Все-таки исторический центр. Думали что парк будет интересен - ведь это сердце города Конья. Дудки! Ничего примечательного мы в нем не нашли. Гостиницу на узких и забитых машинами улицах искать было невыносимо. Припарковавшись где попало, включил аварийку и пошел искать гостиницу пешком. Оказалось, это недалеко - за углом и в подворотне. Администратор выделил мне помощника. Мустафа, молоденький и очень приветливый швейцар, перегнал машину в подземный гараж гостиницы, умудрился зацепть боксом за систему пожаротушения. К счастью, ничего не сломал, но очень долго извинялся и конфузился при каждой встрече. Вечером идем на представление - "танцы крутящихся дервишей", или "сема". Уговорила нас девочка-индуска, соседка по гостинице, как потом оказалось, профессиональный танцор. Она уже заказала такси, так что на раздумья у нас времени не было, едва успеваю взять в номере фотоаппарат. Здесь в Конье, на родине суфийского братства Мевлеви ежегодно в декабре проходит фестиваль Шеб-и-Аруз, посвященный Джалал ад-Дину Руми, средневековому религиозному деятелю, философу и поэту, идейному вдохновителю братства. Увидеть же танцы дервишей можно совершенно бесплатно по субботам в культурном центре Мевляны, начало в 19-00. Девочка в двух словах пояснила суть танца дервишей: вращение вокруг своей оси, положение рук - все это было наполнено сакральным смыслом. На вопрос, настоящие ли это дервиши, с уверенностью сказала "да". Я же, усомнившись, переспросил в гостинице у администратора. По версии администратора - это профессиональные танцоры, не более. Думаю, это более правдоподобно. Следов глубокой аскезы на их лицах и животиках я не увидал;) Конечно, девушка-танцовщица, да еще представитель индийской культуры, для которой символизм танца - не пустые слова, видит все по-своему. Нам же представление показалось скучноватым, затянутым. Видимо с первого раза не торкнуло. Так часто бывает и с музыкой, - не с первого прослушивания готов "заездить пластинку до дыр". Дервиши, некогда почитаемые в Османской Империи, во времена правления "отца всех турков" оказались под запретом. Братство мевлеви было распущено, и лишь в 50-ые годы прошлого столетия снова была разрешена его деятельность.
Вот так, всего одним четверостишьем Руми, можно выразить смысл, суть и назначение этого танца (перевод Ф. Е. Корша)

"Возвышен славою с Тобой самим общенья,
Я сотням равен стал, Тебя лишь возлюбя.
Со мной неслитно Ты мне центром был вращенья,
Теперь я, став Тобой, вращаюсь вкруг тебя."

В культурном центре Мевланы






На улицах Коньи








Дорога Текирова - Конья

[p_s]

7-10.10.2018
Самсун
В Самсун въезжаем вечером, уже по темноте. На развязке перед городом нас начинает водить по кругу леший. Каждый раз я промазываю: нужный съезд остается то чуть правее, то чуть левее. Лешего беру измором - сказал, что буду ездить пока не кончится бензин. Отстал, мерзавец! Селимся в отеле Yafeya, рядом с набережной. Утром можно будет немного прогуляться.
Утро. Наше знакомство с Самсуном началось и закончилось на набережной, у скульптурной композиции «Памятник первого шага». Здесь Мустафа Кемаль начал свою борьбу за независимость молодой Турецкой республики и свое победное шествие к званию "отца турок". На большее у нас не было времени - задержались мы в Турции и так неприлично долго, есть все шансы опоздать на работу. К обеду покидаем Самсун и уже практически без остановок едем к грузинской границе. Купаться на побережье черного моря совсем не хотелось, разница с Эгейским и Средиземным морями столь бесконечная, что и мысли такой не возникло.

Набережная вблизи скульптурной группы Илк Адым Аныты






Вот они: Кемаль Ататюрк и 28 сподвижников. А крейсерок-то далеко не Аврора!


КПП Сарпи прошли гладко, в сумерках въезжаем в Грузию. Ночевать останавливаемся у Володи в Кобулети - обещали. Утром нашел в багаже чудом уцелевшую бутылку водки, проехавшую по территории России, Грузии и Турции 10000 км. Пишу на этикетке названия наиболее значимых мест, которые она увидела - этикетки едва хватило. Вручаю сувенир Володе, пусть хранит. Последний раз в этом сезоне я искупался перед Поти, на каком-то диком пляже. Лена наотрез отказалась - осталась верна Средиземному морю. После Кутаиси заехали на "заправку" под названием "Винзавод Хареба". Магазинчик от винзавода стоял прямо у трассы, правда по ту сторону разделительной полосы. Умничать я не стал, купил 4 бутылки Саперави. Надежно, вкусно, недорого...

4 бутылочки Саперави


А еще через полчаса, где-то после Зестафони, напоролся на полицейскую засаду. Обогнал какой-то длинномер, за которым утомительно плелся целую вечность: "высунусь - встречка - спрячусь", "высунусь - сплошная - спрячусь". Тут он вдруг взял вправо, уступая дорогу. Я воспринял его маневр, как предложение обогнать: "Спасибо, мужик, наконец-то!" ...на встречной обочине стояла машина с мигалками. Полицейский высунул руку из окна и лениво махнул. Было обидно, хотелось зубами прокусить колеса тому клоуну. Обошлось мне это удовольствие в 50 лари плюс нервотрепка в поисках банка, где можно оплатить штраф. Радует то, что случилось это ни во Владикавказе, ни в Элисте. У нас за обгон на сплошной - большое горе. Заночевали на горнолыжке в Гудаури, у Деки. Там же, в каком-то магазинчике, половина населения Гудаури помогала мне оплатить штраф в банкомате, даже монетку дали, не хватало на комиссию банка...

Гудаури. Гостиница Дека Гудаури. "А щито тут пить, генацвале?"




КПП Верхний Ларс прошли на удивление быстро, хотя шмон машин перед нами был серьезный. Барахла в нашей машине было немерено: если бы нас проверяли с таким же пристрастием, то очередь бы образовалась до Крестового перевала. К вечеру мы были уже в Элисте. Перед сном я подружился с местными "Деревенскими жлобами" и знаменитой калмыцкой колбасой из конины. А утром сходили на ипподром, посмотреть на знаменитостей, которые, вполне вероятно, тоже когда-нибудь станут колбасой. Оказывается наша гостиница - только с фасада гостиница, а с другой стороны - трибуна ипподрома. Очень интересное сочетание.

Деревенские жлобы. Такие родные ;)


На ипподроме Элисты


Из дома на Дачу и обратно...14500 км



Дальше было несколько дней скучной дороги по российским "хайвэям", на которых с тоской вспоминались ставшие уже почти родными четырехполоски Турции. Ну вот, пожалуй, и все.

Тхе енд ;)

[p_s]

Нашел записи своего "завхоза". Итоги свел вот в такую таблицу. В ней не учтены покупки, сделанные для дома и друзей. В общем, получилось совсем не дешево для Турции. Очень большие "накладные расходы" - дорога по России и обслуживание автомобиля. Всего же топливо и автомобиль сожрали ровно половину бюджета поездки.



=====================================================================================================

Не думал, что так много напишу. Сам заблудился в своих же буквах. Пришлось сделать интерактивное оглавление, чтобы читатели не закидали помидорами

6 - 14 сентября. Грузия: Мцхета, Сванетия, Ингурли, Кобулети.
14-16 сентября. Восточная Турция.
16 сентября. Озеро Ван: Монастырь Ктуц.
16-17 сентября. Вулкан Немрут, Муш.
18-19 сентября. Водохранилище Кебан - Каппадокия
20 сентября. Каппадокия. Воздушные шары
20 сентября. Каппадокия: Розовая долина, Чавушин, Пашабаг, Зельве, Айналы.
20 сентября. Каппадокия: Красная долина, Учхисар, Угрюп
21 сентября.Озеро Туз, Древний город Листра, Озеро Бейшехир
22-23 сентября. Озеро Бейшехир, Яблоневый рай, Озеро Эгирдир, Виноградный рай, Памуккале.
24 сентября. Травертины Памуккале. Иераполис. Бассейн Клеопатры.
25-28 сентября. Памуккале - Гёкова - Орхание - Паламутбюкю
28 сентября. Книдос
28-30 сентября. Датча - Хисароню - Мармарис - Озеро Кёйджегиз
30 сентября - 2 октября. Пляж Патара. Крепость Пинда.
2 октября. Летоон - Пляж Капутош - Каш (бла-бла) - Пляж Андриаке
2-4 октября. Пляж Чиралы - Гора Химера - Бешеный цыпленок
4-6 октября. Текирова, Пляж Клеопатры, пляж Текирова.
6-7 октября. Сычан Адаси (бла-бла), Кызылагач, Конья
7-10 октября. Самсун. Грузия. Элиста
Бюджет путешествия.