Эта долгая дорога на Дачу...

[p_s]

Предисловие.

Если бы не нога, неизвестно, когда бы появился сей "опус" на свет: сначала, по приезду из отпуска, завертела работа, потом притупились впечатления, потом угасли воспоминания... Тонны неразобранных фотографий зря занимали дисковое пространство домашних хранилищ. Спасибо сломанной ноге. Спасибо доктору, который вместе с накладыванием гипса, за одно, хотя бы на время, удалил острый предмет, под названием "шило" из одного неспокойного места. Появилась усидчивость, а значит возможность вспомнить и написать как все было. Может оно и к лучшему: страсти улеглись, а значит и словесной диареи будет значительно меньше... На этот раз, я пожалуй, отступлю от своего принципа - опубликовать все за один присест. Так что извиняйте. Но за пару недель, все же, надеюсь управиться.

Вступление.
Как провести "этим летом" мучался долго. Ограниченность бюджета не давала гульнуть с размахом. Рассматривал ближнее зарубежье: с мягким солнцем в сентябре, теплой водой, дешевыми фруктами, халявными кемпингами "где придется" и добрыми ГАИшниками...
Вроде как наметился Казахстан-Узбекистан-Таджикистан. Более-менее проработал маршрут, да вот с гаишниками как-то незаладилось. Пугалок в интернетах оказалось так много, что последние перевесили все доводы "за".
Пришлось обратить взор на более дальнее, но все равно, родное и близкое "среднедальное" зарубежье. А именно Турцию. В настоящей, не туристической Турции мы ни разу не были. Хотелось посетить армянские исторические земли, посмотреть чем живет Турция кроме туристического бизнеса. И потом, мой старый приятель Дима, у которого так же, как и у меня "ветер в голове", пригласил в гости на Дачу, покататься на лодочке. Таким образом, быстренько "наложив на ту же музыку новый текст", получили незатейливый маршрут, длиной в 8000 км в одну сторону. Команда все та же: я - первый и второй пилот в одном лице, моя жена - штурман, завхоз и кокша. Да, чуть не забыл: по фотографиям может показаться, что у меня всего одна майка и одни трусы. Уверяю, это не так! У меня целых три майки и двое трусов. Просто остальные я берёг...

Не думал, что так долго буду писать. Не думал, что отчет получится столь длинным. Для удобства, чтобы читатель не заблудился в словах и картинках, решил поместить здесь оглавление со ссылками на сообщения.

6 - 14 сентября. Грузия: Мцхета, Сванетия, Ингурли, Кобулети.
14-16 сентября. Восточная Турция.
16 сентября. Озеро Ван: Монастырь Ктуц.
16-17 сентября. Вулкан Немрут, Муш.
18-19 сентября. Водохранилище Кебан - Каппадокия
20 сентября. Каппадокия. Воздушные шары
20 сентября. Каппадокия: Розовая долина, Чавушин, Пашабаг, Зельве, Айналы.
20 сентября. Каппадокия: Красная долина, Учхисар, Угрюп
21 сентября.Озеро Туз, Древний город Листра, Озеро Бейшехир
22-23 сентября. Озеро Бейшехир, Яблоневый рай, Озеро Эгирдир, Виноградный рай, Памуккале.
24 сентября. Травертины Памуккале. Иераполис. Бассейн Клеопатры.
25-28 сентября. Памуккале - Гёкова - Орхание - Паламутбюкю
28 сентября. Книдос
28-30 сентября. Датча - Хисароню - Мармарис - Озеро Кёйджегиз
30 сентября - 2 октября. Пляж Патара. Крепость Пинда.
2 октября. Летоон - Пляж Капутош - Каш (бла-бла) - Пляж Андриаке
2-4 октября. Пляж Чиралы - Гора Химера - Бешеный цыпленок
4-6 октября. Текирова, Пляж Клеопатры, пляж Текирова.
6-7 октября. Сычан Адаси (бла-бла), Кызылагач, Конья
7-10 октября. Самсун. Грузия. Элиста
Бюджет путешествия.

1.09 - 6.09.2018 По России.
Из дома выехали в пятницу, 31 августа, после работы. Нужно было максимально сократить накладные расходы - время, проведенное в отпуске, у нас начинало отсчитываться после КПП Верхний Ларс. Понятно, что и заканчивалось тоже в Верхнем Ларсе. Свой красенький экспедиционный "недоджипок" я, наконец, поменял на просторный "японский уазик". Поэтому ненужных вещей удалось на этот раз взять много больше, чем, например, в поездку по Монголии: к базовому набору добавились походная баня, моторная лодка, полвелосипеда...
Бездарно был слит один день на попытку присмотреть недвижимость в экологически чистых окресностях Екатеринбурга незадорого. Пересечение множеств "экологически чистых", "окресностях Екатеринбурга" и "незадорого" дало ноль. Собственно, я об этом догадывался, но хотелось убедиться.
Дорога по России заняла 6 дней и составила около 4000 км. Выбрали не самый короткий путь, хотелось проехать новым маршрутом - заглянуть на красивейшие озера Южного Урала. В Волгограде прошел первое ТО. К стыду своему ни разу в жизни не был на Мамаевом Кургане. Пока сервисмэны с серьезным видом искали неполадки в моей еще пахнущей краской машине, мы на такси съездили на этот мемориальный комплекс. Больше всего впечатлила скульптурная композиция "Скорбь матери". Снял солдатиков почетного караула. Выкладываю здесь же. Вдруг наткнутся, возьмут на память...

Со всеми "крюками" до границы вышло 4000 км


Собор всех святых


Вечный огонь. Почетный караул.

[p_s]

Грузия. 6.09 - 14.09.2018
Верхний Ларс прошли достаточно быстро, в это время года не бывает ни лавин, ни селей. Оплатив в ближайшей страховой компании минимальную, двухнедельную страховку, едем в Мцхету. Заночевали в неплохом гестхаусе, в историческом центре Мцхеты, видом на собор Светицховели и монастырь Джвари. Хозяева великодушно пустили на крышу, сделать ночные снимки. Утром, посетив кафедральный Собор, побродив по узким улочкам и окунув ладошки в Куру, выдвигаемся дальше на запад. Ближайшая наша цель - Сванетия. Зимой, в предыдущую поездку по Грузии, у нас не получилось. Пришлось отложить на другой раз. В Тбилиси на этот раз решили не заезжать, слишком плотный график. Да и поехать в ту сторону, не заехав заодно в Кахетию, было бы опрометчиво. Покинуть же Кахетию быстро у нас еще ни разу не получилось: ватные ноги, тяжелая голова - расплата за посещение этой чудесной долины реки Алазани...))


Дарьяльское ущелье


Урожаи Военно-Грузинской дороги


собор Светицховели


монастырь Джвари


Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь...

Проехав по трассе после Зестафони еще 10 км, сворачиваем вправо, на Ткибульское водохранилище. Пытаемся найти приличное место для кемпинга. Не удалось. Вода в водоеме к осени упала, обнажились мокрые луговины, граница леса осталась далеко позади уреза воды, а увидев стада домашних животных, моя спутница категорически отказалась ночевать здесь. "Не хочу, - говорит, - опять в Монголию..."
Проскочив Ткибули и поерзав по серпантинчику при подъеме на Нанеральский хребет, оказываемся на берегу Шаорского водохранилища. Местные полицейские тут же подсказывают нам где удобнее стать на ночевку. Проехав мост и еще пару километров, сворачиваем к берегу. Место достаточно живописное и тихое. Ставим палатку, готовим ужин, пьем уже грузинское вино. Начался отпуск...
Ночью приехали рыбаки, встали рядом, громко разговаривали. Жена не спала, чего-то боялась. Утром пошел поздороваться с соседями. Молодые парни, совсем не страшные. Рыбы не наловили, зря только мешали людям спать. Искупался, вода бодрит. Сели завтракать. Пара улиток, учуяв, что можно нахаляву подкрепиться, устроили гонки прямо на нашей скатерти в сторону еды. Скатерть оказалась для них слишком огромной. Так и не дождавшись кто победит, собираемся, едем дальше. Улиток закидываю в кусты, - они и так пробыли на солнце дольше, чем положено.

Верхний Ларс - Шаорское водохранилище


Наш кемпинг на берегу Шаорского водохранилища.


Утро туманное








В городке Амбролаури купили вина - дорого и не вкусно. Очень похоже на развод. За 20 лари за литр нам обещали самой лучшей Хванчкары, по факту же получили подкисшую бормотушку. Обидно. Далее едем через Лентехи, вдоль ущелья реки Цхенисцнури. Дорога перестает быть дорогой. Время от времени встречаются встречные машины. С трудом разъезжаемся. Местами и не разъехаться, приходится искать место куда уткнуться. Все встречные - кроссоверы, как им, бедным тяжело! Выше, говорят, будет еще хуже. Ситуация осложняется тем, что я иду с набором высоты. Они же въезжали с запада, через Местию, стало быть набор высоты у них шел по асфальту. Спускаться по такой дороге, все-таки, легче. Вдруг навстречу машина с Ханты-Мансийскими номерами! Глазам не верю: "Привет земляки, как вы здесь? Откуда?" Оказалось из Екатеринбурга, машину купили то ли в Сургуте, то ли в Хантах, номера оставили от прежнего хозяина. Предлагаю меняться номерами, так честнее будет. Вот парень с девочкой крутят педали, едут в жесткий подъем. Парень забрал у подружки все вещи. Я время от времени обгоняю, делаю фотки этого каторжного труда...
После Бхоби дорога поворачивает на север, в сторону Главного Кавказского Хребта. До России остается всего 4 километра. Сванетский хребет пересекаем уже в сумерках. Красиво и сурово. То и дело останавливаюсь сделать фото горных пейзажей. Увы, все пейзажи остались только в памяти. Лишь одна фотография чудом уцелела, - не знаю почему, но я ее перенес на ноутбук днем позже в гостинице Ингурской ГЭС. Все остальные, вплоть до Поти, сожрала битая флэшка. И, похоже, не первый раз: годом ранее у меня так же бесследно исчезли несколько дней из гастролей по Индонезии.

Потемну добрались до деревни Жибиани. Остановились в первом же постоялом дворе. Хозяйка пошла показывать комнату, на вопрос "Сколько стоит?", замешкалась на секунду, как бы оценивая нашу платежеспособность, и выдала: "Для вас я дам 50 лари". Что-то в ее поведении напомнило цыганскую торговку на блошином рынке. Ночью было холодно. Полумертвый электрообогреватель едва обогревал сам себя. Но выбора у нас не было - ночь в горах наступает мгновенно, и шарахаться по незнакомым местам в поисках приличного жилья не было сил.
Утром, едва солнце вывалилось из-за гор, пошел снимать пейзажи. Вот он, единственно уцелевший снимок: церковь Ламария и пятитысячник Шхара, что всего в 10 км от нас.

Шаорское водохранилище - Ушгули


церковь Ламария и пятитысячник Шхара


Вообще по-хорошему, Сванетия должна бы стать темой отдельного отпуска. Заскочить лишь на пару дней - равносильно тому, что посмотреть на нее из илюминатора самолета. Короче, едем дальше... В Ушгули нас встречает маленький ручеек по имени Ингури. Ему здесь лишь "десяток километров от роду", невозможно подумать что совсем скоро он превратится в полноводную реку с одной из крупнейших ГЭС на планете. Через 40 км сворачиваем влево, на горнолыжку Хацвали. На верхнюю станцию, на гору Зурулди, идет канатка. Билет туда-обратно стоит около 10 лари, точно не помню. Сверху открываются шикарные виды на Местию, на грозную Ушбу. Побродив по макушке, и потратив кучу времени на бесполезную фотосъемку, возвращаемся к машине. Зимой сюда надо, да с новыми ногами! В Местии посетили музей истории и этнографии. Очень интересная экспозиция для столь малого, затерявшегося в горах поселка. Запомнился забавный момент. Женщина-гид водила нас по залам, показывала экспонаты, рассказывала об истории этих мест. Видно было, что это ее любимая работа, и делала она ее с огромным удовольствием. В конце экскурсии я спросил: "Подскажите, а почему одежда, доспехи взрослых мужчин такие маленькие? Что, тысячу лет назад сваны были гораздо мельче?" "Что вы, - с возмущением ответила гид, - они всегда были большими, просото огромными!" Короче, история ее народа - это святое. Затыкаюсь, чтобы не навлечь на себя гнев работников культуры. Но все-таки, почему кольчужка коротка?

Дальше дорога идет с уклоном вниз, вполне приличная. Попадаются участки на которых идут ремонтные работы. Думаю, очень скоро здесь будет совсем все хорошо. С Ингури мы то встречаемся, то расстаемся. При каждой встрече она становится все шире, полноводнее. Наконец течение ее замедляется, а потом и вовсе останавливается: это начало Джварского водохранилища. Видно, что урез воды очень низок, обнажились крутые скальные берега. Наступают сумерки, и мы понимаем что ни спуска, ни приличного места для ночевки мы уже не найдем. Тут без навыков скалолазания даже не умыться. Ночевать останавливаемся в поселке энергетиков Поцхо Эцери, в Гостинице Ингури, с видом на плотину Ингурской ГЭС. Это было глубокое погружение в... семидесятые. Такого совка за весь отпуск мы не встретили больше нигде. Поселок тоже из семидесятых - серый безликий городок, с вымершими улицами. Подумалось даже, что здесь есть своя улица Вязов... Кое как нашли продуктовый магазинчик, выпив вина и погрузившись в ностальгическую меланхолию, отходим ко сну. Точно не помню, но по-моему, даже видели тараканов! Утром администратор рассказала, что ночью нагрянул наряд полиции - увидели припаркованную машину с иностранными номерами. Убедились что и впрямь в их мир вторглись чужестранцы, всю ночь патрулировали окресности гостиницы. Вдруг кто обидит гостей? Думаю, и так бы никто не обидил, но парни не хотели ударить в грязь лицом.
Попрощавшись с хозяйкой, едем к плотине. У КПП спрашиваю разрешения пройти на территорию, поснимать и ...не получаю отказа: "Давай, только пешком". У нас бы на режимный объект, да вот так запросто? Только в гробу, ...и с пропуском. Моросит дождь, бегу к великой бетонной стене, второй по высоте плотине в СССР! Парня-охранника ко мне все же приставили, он был не столь резв, подотстал, да и пошел за мной лишь для порядка. Навредить такому монументальному гидротехническому сооружению я никак не мог: Крошить бетон объективом мне бы пришлось не одну тысячу лет. А чтобы вывести из строя силовые агрегаты, пришлось бы нырнуть с плотины и проплыть 15 км по напорному деривационному тоннелю. Именно там, в долине реки Эрисцкали на территории Абхазии находится вся энергетическая инфраструктура ГЭС. Энергетики Грузии и Абхазии совместно обслуживают этот сложный гидротехнический комплекс, делят выработанную электроэнергию. В общем, трудятся на благо обоих народов. Думаю, надо всех президентов, всех премьеров, всех монархов выдвигать из энергетиков - в мире воцарится мир и согласие ))

Ушгули - Ингурская ГЭС


Дорога до Поти была ничем не примечательна, горы сменились плодородными долинами - мы въехали в Колхидскую низменность. Кругом поля, виноградники, сады. В районе Хоби решили срезать угол - не вышло. Жители деревень, через которые мы проезжали, приветливо махали руками. Мы в ответ махали тоже. Потом показалось, что как-то не похоже это на приветствие, явно пытались остановить. Так и есть, мост через реку Хоби был разрушен. Едем назад, благодарим всех дедушек за попытку помочь. Через час мы в Поти. Не заезжая в город, поворачиваем на юг, в сторону Батуми. Время от времени ныряем с трассы к берегу, пытаемся присмотреть удобные для кемпинга места. Самым удобным, на наш взгляд, оказался кемпинг перед Кобулети, сразу за мостиком после речки Чилоки. Отбив его в навигаторе, едем в заранее забронированный гостевой дом, к Софи и Мамуке. Пока их искали, познакомились с сибиряком Володей. Полурусский, полугрузин, родился и прожил полжизни в Иркутске. Теперь владелец небольшой гостиницы. Предложил остаться у него, но у нас уже оплачено, обещали погостить у него на обратном пути.

Итак, мы в Кобулети. Здесь уже не первую неделю дождливо. Море неспокойно. Наши земляки, друзья и коллеги по работе сидят в гостинице уже не первый день, в море так и не искупались. Завтра уезжают в Цхалтубо, а сегодня приехали к нам на арбуз. Этого 15-килограммового пассажира мы катаем в багажнике аж со Ставрополья. Давай-ка, парень, на стол!
Вдвоем нам его было не осилить, а на четверых - самое то. Выпили мамукиного вина, я, стоя босиком в луже, изобразил в одну персону что-то вроде мамбы... Все остались довольны.

О гестхаусе Софи и Мамуки написано много отзывов. Рейтинг на букинге, пожалуй, самый высокий в Кобулети. Что скажешь, красивый дом и дворик, гостеприимные хозяева, достойная кухня, хорошее вино. Но через пару дней захотелось свободы - сколько волка не корми... Взяв у Мамуки запас вина на пару дней, продуктов на рынке Кобулети, едем на кемпинг. Встаем в тени деревьев так, чтобы осталось место для наших будущих соседей из Уфы. Это Димины друзья, они тоже едут к нему в гости. Вечером они должны появиться здесь, координаты стоянки я им сбросил.

Уфимцы запоздали, появились только глубокой ночью. В темноте поставили палатки. Самые ленивые, или самые голодные до моря легли прямо на пляже, у воды. Мягких камней вам, ребята! На следующий день слегка задуло. Я взял 18-ый размерчик, часик покатал вдоль побережья - в Кобулети и обратно. Ветра было мало, поэтому отходить далеко было боязно. Порадовал местную публику - добрая половина кемперов была из Грузии, и что такое кайтсерфинг они узнали только сегодня. Лисапед мой их тоже привел в восторг. На ставший уже банальным вопрос, не в цирке ли я работаю, отвечаю как обычно: "Мы все живем в цирке, просто не все об этом догадываются!" Не стал уж говорить, что пытаюсь через тренировку вестибюлярного аппарата уехать от старческой деменции. Вот если в ближайшие 40-50 лет она меня не догонит, напишу лучше диссертацию ))

Ингурская ГЭС - Кобулети


Очень приличное место для кемпинга на подъезде к Кобулети




Цветы растут прямо на пляже. Когда я пошел их фотографировать, какая-то женщина собирала букет. Дергала их прямо с луковицами, рассказывала, как любит цветы, и вообще, живую природу. Наверное и чучела изготавливают большие любители животных...



Мягких камней вам, ребята!



Борьба с деменцией





Отдохнув пару дней на берегу, собираемся дальше, надеемся сегодня въехать на территорию Турции. Но сначала - Гомисмта. Еще когда мы жили в гестхаусе, Мамука постоянно рассказывал, в каком замечательном месте у него есть загородный дом. Показывал фотографии, видео из Ютюба. Действительно, виды завораживали: Зеленые острова горных вершин вздымались из белого моря облаков. Домики маленькой деревушки тесно жались друг к другу. Кругом сочная зелень. Казалось съемки были сделаны совсем не в Грузии, а где-то в самом центре Бали. Уговариваю своих попутчиков ехать в Турцию через Гомисмту, ну всего-то лишняя сотка! Лишняя сотка оказалась длиною в день. Не доехав 20 км до цели, перекладываем все мои пожитки в минивэн, пассажиров пересаживаем ко мне. Последние 20 км у нас заняли 1,5 часа - серпантины, обрывы, крутые подъемы. Машина перегружена, острый скальный грунт, жалко резину. Столько же времени назад, но уже с остановками для фотографий. По факту Гомисмта оказалась совсем не такой, как ее рисовали. Сама деревня походила на строящийся дачный поселок, кругом кучи строительного мусора, полиэтиленовые пакеты, повисшие на кустарниках. Порывы ветра пытались опрокинуть машину, валили с ног. Ждали мы гораздо большего. Видимо надо прожить здесь не один день, рано вставать, пока солнце не растопило туман и не начался ветер. Ну и для фотографа - ретушь, ретушь, и еще раз ретушь. Очень трудно скрыть следы пребывания хомо сапиенс...

Кобулети - Гомисмта - Сарпи


Деревня Гомисмта


Ветер сдувает


Серпантин




В Батуми ужинаем, гуляем по набережной, прощаемся с уфимцами. Наши дороги расходятся, теперь мы с ними встретимся не скоро, в гостях у Димы. Вечереет, решили заночевать в Сарпи. Останавливаемся у гестхауса с видом на море. Хозяйка спрашивает, надолго ли мы? На ночь селить отказывается, избалованы они здесь туристами. Пограничник перед въездом на КПП советует не ждать, ехать в Турцию: "Через час уже будете в Хопе". Действительно, грузинский КПП прошли мигом, а вот на турецком не повезло. Образовался какой-то затык. Долго стоял в очередь на КПП, потом долго ждал у закрытой будки продавца страховок. Тот брал только лирами, по карте не рассчитывал, доллары менял по очень нехорошему курсу, сдачу давал тоже лирами. Так что совет: имейте с собой мелкие деньги, лучше лиры, или попробуйте купить страховку в Сарпи, там в лавочках продают и грузинские, и турецкие. Минимальный срок турецкой страховки 3 месяца, стоит она не дешево. И ехать на один день на рынок за покупками не выгодно. По дороге назад мы были свидетелями, как молодая пара из Краснодарского края устроили скандал. Они не знали, что без страховки не пустят. Возмущались: "Вот сейчас возьмем... и развернемся назад!" Никто не испугался. А вот затор в очереди образовали... как всегда, передо мной.

ту би континьюед

[Сашаелена]

Подписываюсь))) Нестандартное начало: в Турцию через Сванетию.Мы тоже ездили по маршруту Местия-Ушгули- Лентехи.Виды там обалденные Жаль что нет у вас фото. Вино в Амбролаури покупали, хванчкару; прямо на заводе и в селе Хванчкара тоже есть завод. Вином остались очень довольны. Жду продолжения.

[Турмале]

Тоже подпишусь. Хорошо пишете, читала с интересом.

ту би континьюед

Ждемс!

[Poseidon]

Сапри

Вы и в тексте пишите Сапри. Но Сапри в Италии, а в Грузии - Сарпи.
А рассказ хороший и фотки тоже.)

[p_s]

Подписываюсь))) Нестандартное начало: в Турцию через Сванетию.Мы тоже ездили по маршруту Местия-Ушгули- Лентехи.Виды там обалденные Жаль что нет у вас фото. Вино в Амбролаури покупали, хванчкару; прямо на заводе и в селе Хванчкара тоже есть завод. Вином остались очень довольны. Жду продолжения.

Тоже подпишусь. Хорошо пишете, читала с интересом.

ту би континьюед

Ждемс!

Елена, мы пошли, как казалось, простым путем. Остановились на пятачке, где сидят и "разговаривают за жисть" почтенные дедушки. Спросили, кто продаст вина - вот и результат. Не всегда простой путь приводит к ожидаемому результату. Потом мы много раз убедились, что любое вино с завода всегда лучше и дешевле, чем из погребка частного продавана. Исключение - домашнее вино, которым тебя угощают как дорогого гостя. Но бизнес с гостеприимством путать не надо. Да, в Кахетии плохого вина вообще не видали. На побережье - сколько угодно.

Друзья, спасибо, что у меня появились зрители/слушатели/читатели. Теперь я просто обязан дописать

[p_s]

Сапри

Вы и в тексте пишите Сапри. Но Сапри в Италии, а в Грузии - Сарпи.
А рассказ хороший и фотки тоже.)

Работа над ошибками проведена: Сапри вернулся в родную Италию.
В школе по литературе у меня была еле живая троечка, будьте снисходительны ))

Если серьезно, то порой очень тяжело приходится с местными топонимами. Например, "Гомисмта" у меня ни как произнести не получалось, не то что запомнить. В результате везде по тексту я писал "Гомимста". Сами попробуйте, второй вариант легче произносится ;)

[p_s]

Восточная Турция. 14 - 16.09.2018
Уладив все дела на КПП Сарпи, уже в 7 вечера въезжаем в Турцию. Быстренько доехав до Хопы, сворачиваем влево, в горы. Наша цель на ближайшие несколько дней - историческая Западная Армения: Армянское нагорье, озеро Ван, уцелевшие памятники армянской культуры. Навигатор рисует мне такой поросячий хвост, что становится не по себе: Вертеться мне по серпантинам, наверное, до утра. Точно голова отвалится. Но беды не случилось: внезапно оказываемся в тоннеле, несколько раз выныриваем, видимо для того, чтобы навигатор увидел небо и немного сориентировался... и к радости обнаруживаем, что 20 километров горной, извилистой дороги бесследно исчезли из проложенного маршрута, заменившись прямым, как палка 7-и километровым треком. Таким образом, было еще не поздно, когда мы въехали в Борчку. Быстренько нашли ближайший недорогой отель, правда в очень шумном месте. Совсем рядом находится мечеть, под нами - торговые лавки. По всему видно, наше утро начнется рано. Гостиница оказалась стремной, совсем не на те 150 лир, которые пришлось отдать еще и наличкой. Администратор сказал, что терминал не работает. Не закрывались двери в коридор, не закрывались двери на балкон, завтрак не был включен. Отстой! Когда съезжали, администратора нашли спящим в каморке, а это ведь было уже не 6 утра! Короче, надул он нас. Причем вдвое, не меньше. Потому и терминал не работал!

Первый день пути по Турции


Едва покинув Борчку, оказываемся на правом берегу водохранилища реки Чорох. На карте видно, что почти все течение реки покрыто сетью гидротехнических сооружений. Всего планируется построить 15 водохранилищ и гидроэлектростанций. 7 из них уже построено, 3 в процессе строительства. Возле одной из действующих ГЭС, у плотины Борчка (второй снизу) мы как раз сегодня и ночевали. Ниже по течению, на границе с Грузией, расплолжена плотина Муратли. Остальные - выше по течению. Короче, турки уренгойский газ потребляют, но клювом не щелкают, активно развивают собственную энергетику, в том числе и альтернативную - солнечную и ветровую. В этом мы еще не раз еще убедимся, путешествуя по центральной Турции. Молодцы, что тут скажешь.

Верхняя часть водохранилища Борчка. Прямо перед нами подтопленный каньон речки Хатилла. Где-то там, в ее верховьях национальный парк Hatila Valley


Следущее вверх по течению водохранилище. Плотина Деринер, чуть выше города Артвин.


Водохранилище Деринер. Верховья.




Место впадения реки Тортум в Олту. Олту куда полноводнее и мутнее.


Река Тортум прорезала глубокое ущелье. Глубина каньона более сотни метров.




Отдохнуть и пообедать остановились на озере Тортум, на маленьком скалистом полуострове, с которого открываюся виды на верхнюю и нижнюю части озера. Говорят, озеро появилось несколько тысяч лет назад в результате гигантского оползня, перекрывшего русло реки Тортум. Озеро мелкое, а место, где сошел оползень выглядит как заболоченная местность - слишком низкой и широкой получилась естественная дамба. Тем не менее, в устье есть гидротехнический узел, регулирующий сброс воды. Так что трудно судить, искусственный это водоем, или нет.

Озеро Тортум. Пейзажи довольно милые.




Таких рыбок на воле я еще не встречал. Ими изобилуют водоемы в парках, на территориях гостиниц. Этот экземпляр длиной около 30 см. Близко не подпустил...


Когда я прокладывал маршрут через восточную Турцию, думал увижу здесь совершенно дикие места, отсутствие дорог, цивилизованной жизнии. и что же? Отличные асфальтовые дороги, местами в 4 полосы, тоннели с общей протяженностью большей, чем во всей необъятной России. И, наконец, последнее, что меня добило - лыжный трамплиный комплекс в провинциальном городке Эрзурум. Нет, это две недели назад я ехал по диким местам, всю свою жизнь живу в диких местах... Тут вот подумал, а что если мы подарим туркам Дарьяльское ущелье, а Грузия подарит уузенькую полоску до Степанцминды? Турки взамен дадут нам бессрочное право бесплатного проезда по тоннелю, который, я уверен, они уже через пару лет пророют. Нам его никогда, похоже, не осилить. (Шутка)

Эрзурум. Александр Сергеевич, добравшись до Арзрума 189 лет назад, вернулся домой. Наше же путешествие еще только началось, продвигаемся дальше, как я уже говорил, на Дачу, правда не очень прямо. Вот и сейчас, свернем чуть-чуть в противоположную сторону, надо повидаться с курдами, которыми пугают весь мир...

Вновь отстроенный лыжный трамплин в Эрзуруме


А вот так он выглядел в 2014 году, после оползня.


Смотрю на старые генштабовские карты, дороги серпантинистые, проходят через перевалы в горах. Мы же едем практически вдоль рек. Лишь изредка дорога отходит в сторону, и то, для того, чтобы спрямить слишком кривой участок реки. Вот и сейчас, мы подъезжаем к старому участку дороги Эрзурум - Чат, но вместо нее видим водохранилище - одноименное с поселком озеро Чат. Очеро красиво, пейзажи напоминают холмистые степные пейзажи Монголии или Вайоминга - мягкие и плавные. Хочется остановиться здесь, поставить палаточку. Но нельзя! У нас впереди великое армянское озеро Ван. Запланировано лечь спать на его берегах.

Озеро Чат. Так и хочется схватиться за клавиатуру ;)


Новое, еще незаполненное водохранилище ГЭС Альпаслан-2 на реке Мурат


Строительство плотины идет полным ходом. Это обводной канал



Город Муш проходим ходом, у нас еще достаточно времени для того, чтобы найти ночевку на берегу озера. В сумерках проезжаем Татван, начинаем искать съезды. У меня было несколько домашних заготовок со спутниковых снимков - полосок берега с подъездами, очень похожих на дикие пляжи. Увы, по факту съездов не оказалось, все они были перекопаны, пересыпаны. Искать ночью объезды было страшно - кругом обрывы. Видимо, кто-то очень не хотел, чтобы на берегу устраивали стихийные стоянки. Приходится воспользоваться запасным вариантом: сворачиваем к маленькой деревушке Болалан, проезжаем 3 км и упираемся в большой каменистый пляж. Что-то нам местные ребята говорили про кемпинг, но дорога закончилась, а кемпинга так и не случилось. Съезжаем к берегу, ставим палатку. Грунт очень твердый, колышки не забить. Наверное известковый грунт, вода, с высоким содержанием соды, и птичий помет за тысячелетия сделали его похожим на камень. Вместо колышков использую старый проверенный способ - бабушкины авоськи, набитые камнями...

Наше утро наступило вместе с утром у чаек. Огромная стая этих пронзительных птиц прилетела порадовать нас своим пением: не каждый день здесь появляются гости. Встаю, иду на экскурсию. Каменистый пляж не интересен. В воде все такие же известковые камни. Весь берег в овечье шерсти. Похоже, у овец здесь парикмахерская, - крестьяне с деревушки сгоняют их к берегу на стрижку. Внизу вода, вверху обрыв - убежать некуда. Им удобно, нам неприятно. Лезу с фотоаппаратом на прибрежные скалы. Вид на озеро хорош, вода чистейшая, вот только зайти в нее без обуви очень сложно. Завтракаем и снимаемся, оставаться здесь нет никакого желания.
Уже дома, пристально рассматривая спутниковые снимки этого места, обнаружил красивую бухту, закрытую от нас небольшой полукруглой горной грядой, похожей на кратер вулкана или от метеорита, и на 400 метров возвышающейся над водой. Всего полтора километра отделяло нас от хребта. Но мы об этом не знали...

Наш пляж



Настоящее море!


Виды озера Ван



Второй день пути по Турции


Секретная бухта и горный амфитеатр

[p_s]

16.09.2018 Монастырь Ктуц.
Итак, убедившись, что пляж этот совсем не то, что мы искали, наскоро позавтракав, выезжаем дальше на север.
Дорога идет почти все время вдоль побережья. Часто открываются красивые вида на озеро, но остановиться не всегда есть возможность. Как правило, красивые виды либо на поворотах, либо на спуске. На половине пути до города Ван дорога уходит вглубь материка, обходя гору Пеллидаг (на современных картах Mt. Endzakiars). За горой, в сторону озера полуостров Девебойну-Ярым (Deveboynu Yarimadasi). Переводится это как "Верблюжья Шея". В англоязычных версиях карт - Devil's lair (Логово дьявола). Наверное турецкое название отражает форму, а английское - содержание. ;)
На самом деле на полуострове находится большое количество памятников армянской культуры, по всей видимости, уцелевших из-за удаленности и труднодоступности. На полуостров ведет грунтовая дорога, до последнего поселка Инкей около 30 км. Если бы я был поумнее, и лучше готовился к путешествию, то непременно первую ночь на озере Ван провел бы здесь, на верблюжьей шее. ;) Но не судьба, ныряем в двухкилометровый тоннель, как раз напротив горы Пеллидаг, и выныриваем уже в провинции Ван. Трасса Татван - Ван собрала на своем пути, наверное, все населенные пункты района. По совместительству она и центральная улица всех поселков и местной столицы тоже. В г.Ван мы встряли в одну сплошную, медленно ползущую вперед пробку. Правый ряд стоял. На нем разгружали/загружали свой товар торговцы из многочисленных лавок, совершенно не парясь по поводу создаваемого ими затора. Левый ряд кое-как ехал, но опять же, вставал на перекрестках с разрешенным левым поворотом. На пешеходных переходах везде ограничение скорости - 30 км/ч, но все едут не сбрасывая скорость. Пешеходы стоят, ждут когда пройдет поток, и как зайцы выскакивают на проезжую часть, пока их не настигла следующая волна машин. Смотреть на это очень потешно. Мы давно уже отвыкли - наши ходят важно, как гуси. Плыть в пробке порядком надоело, увидев незагруженную улицу, уходящую к берегу, сворачиваю на нее. Думаю, так будет быстрее. Действительно, два катета оказались короче гипотенузы - математика, по ходу, лживая наука.
Наконец сворачиваем с трассы в сторону полуострова Чакатан и вскоре пылим по грунтовке приближаясь к озеру. В километре от конечной точки какое-то подобие КПП, по крайней мере, мне так показалось. Вышли люди, думаю фермеры, хозяева здешних полей и сада. Спрашиваю разрешения проехать на берег. Предупреждают, что кемпиться нельзя, и пропускают вперед. Постояли у причала, сделали несколько снимков. Что дальше? Ведь самое интересное, там, на острове Чарпанак (в армянские времена он назывался Ктуц) На острове одноименный монастырь, его-то мы и хотели увидеть. Собираюсь уже доставать лодку, да вспомнил что не припас ни капли бензина. Возвращаемся к фермерам, просим бензин - бензина нет. Просим шланг, с бензобаком вроде договорились. Шланг ни в какую не хотел продвигаться вперед. Вот незадача! Тут мужики сочувствуя нашему горю предложили вызвать катер, который свозит нас на остров. Но во-первых, хотелось бы, чтоб никто там не торопил, не мешал, во-вторых, персональная экскурсия для двоих - это будет слишком дорого, ну и в-третьих, за коим лешим я лодку вёз через пол-планеты? Заправок поблизости нет ни в одном селении, едем в Ван за 2 литрами бензина! 50 км туда-обратно, 6 литров долой из бака. Два литра 95-го привозим в канистре. Удачненько дело провернули! Это самый дорогой бензин в моей жизни! Снова на берег, качаем "корабль" производства мариупольского судостроительного завода "Эллинг", навешиваем на него трехлошадный судовой двигатель японского концерна "Судзуки" - и в путь!

Остров Ктуц поразил своей заброшенностью. Никого кроме птиц, даже тропинки к храму едва различимы. Чайки гнездятся прямо на земле - всюду перья, крылья, скелеты птенцов. Попахивает каннибализмом. Я не буду здесь давать исторических справок по поводу монастыря, в интернетах предостаточно информации по этому поводу. Скажу лишь, что это один их древнейших армянских монастырей, основанный, по некоторым сведениям, в 4 веке. Увы, предстал он перед нами в весьма удручающем виде. Кажется, огромные толпы варваров изрыли здесь все кругом, то ли в поисках сокровищ, то ли желая разрушить стены монастыря. И конечно же не один турецкий "Вася" увековечил свое имя на древних стенах, древних настолько, что помнят времена, когда еще и прадеда Сельджука в проекте не было...

Город Геваш. Зона отдыха на берегу.


Остров Ктуц. Всего в километре, можно было и на веслах...


Монастырь Ктуц. Все, что уцелело.












Только сюда не дотянулась рука варвара.




Пейзажи.


























Канибализм процветает


Наш карабель ;)






С высоты птичьего полета


Дорога к острову Ктуц


Глядя на всю эту умирающую историю, задаюсь вопросом: Почему турецкое правительство вкладывая немалые деньги на реставрацию (реконструкцию) памятников греческой античной культуры побережий Средиземного и Эгейского морей, совершенно пренебрегает памятниками культуры своих восточных территорий? Почему ни одной турецкой копейки не хотят вложить в то, что пока еще стоит, не упало и не рассыпалось на тысячи мелких осколков? Отсутствие полчищ туристов? Нежелание вспоминать об армянском прошлом этой земли? Не знаю. Но смотреть на все это было очень грустно. Побродив по острову, сделав множество снимков как внутри, так и снаружи храма, возвращаемся на материк. Покидаем гостеприимных крестьян, которые хоть как-то попытались помочь. Даю им сигарет, привезенных "из-за моря", в качестве презента. Едем искать место для лагеря, - туда, где кемпиться не запрещено...

[Сашаелена]

Очень интересно!!! Особое спасибо, что повествование сопровождается картами.Жду продолжения))))

[p_s]

Особое спасибо, что повествование сопровождается картами.

Да, я тоже терпеть не могу, когда нет карт. Вот давеча отчет одного известного товарища перечитывал, так весь исплевался! Пришлось вооружаться Гуглом, картами, Википедией и потратить кучу времени, чтобы хотя бы в первом приближении понять, как он передвигался. Что, тяжело было карту скачать и трек на нее наложить? (Это я сейчас про Путешествие в Арзрум А.С. Пушкина)

Жду продолжения))))

Да, сегодня еще кусочек в пару дней добавлю. Не получается у меня быстро...

[p_s]

16-17.09.2018

Неплохое место для ночевки мы нашли в паре километрах от фермерского хозяйства. Правда место слишком открытое - нет чувства уедиенности, защищенности, спрятанности от посторонних глаз. На многие километры вдоль побережья выжженная степь.

Вот за этим скалистым мысом мы поставим лагерь, вдали от маленького хутора, где нас пропустили к причалу


Встаем на небольшой возвышенности, но максимально близко к воде. Чистим от камней место под палатку, готовим ужин. К темноте закончили всю лагерную возню и сели ужинать. Не спеша пьем вино, смотрим на уже чернеющий за водной гладью небосклон, подкрадывается состояние расслабленности и умиротворения. Вдруг шаги: со стороны домиков, у которых мы были пару часов назад, идет человек. С ружьем, мощным фонарем в руках, постоянно светит лучем то на нас, то в сторону берега. Видно, чем-то озабочен. Подошел, начал что-то объяснять. Из слов я запомнил только одно - "ясактир". Это сейчас я грамотный, знаю, что это означает "запрещено". Но тогда мы пребывали в недоумении: зачем этот человек вторгся в маленький кусочек только что начавшего оформляться нашего личного пространства? Что ему нужно? Ответ был прост: он показал рукой в сторону своего жилья, показал сложенные в виде подушки ладони, и показал 4 пальца, которые наверное обозначали 40 лир. Объясняем на том же языке, что у нас и тут все прекрасно, свой дом, ужин, мягкая постель. Дядька не отступает, начинает очередной тур переговоров на пальцах. Думаю угостить сигаретами - отказывается, хочет добиться своего. Показывает рукой куда-то в горы, в сторону Арарата. Что, ночью сойдет селевой поток и накроет нас? Так до Арарата 150 км, всяко не достанет. Бойцы РПК пойдут в наступление? Так и их здесь нет... Недоуменно пожимаю плечами. Вдруг мужик меняет тактику - снова начинает светить фонарем, как бы пытаясь найти опасность вокруг нас. Рукой изображает ползучих тварей, задействует в немой монолог вторую руку - видим что они по меньшей мере, полутораметровые. "Ааа, снэйки? - догадываюсь я, - так у нас есть замечательное средство против них!" Начинаю демонстрировать ему устройство для отпугивания змей. Открываю жестяную баночку с перфорированными стенками и дымящейся внутри спиралью-реппелентом и неспешно, с серьезным выражением лица, без тени иронии, рассказываю, как она устроена: что где горит, куда выходит дым и как он отгоняет гадов. Дядька заскрипел зубами. Может он знаком с этим устройством? Знает что оно от комаров, и я погорячился, пытаясь "откупиться стеклянными бусами"?? В общем к консенсусу не пришли. Терпение мое закончилось, и я со всем выражением, без использования жестов, а так же знакомых английских и турецких слов, на чисто-родном выдал: "Дяденька, как ты нас уже за###л! Отстал бы от нас, а? Дал бы спокойно побыть одним!" Он все понял. То ли в моей интонации была какая-то безысходность, то ли он знал перевод ключевого слова, но хлопнув меня по плечу, развернулся и потопал восвояси. Отойдя метров 10-20 пальнул из своего ружья в землю, посветил фонарем, как бы убеждаясь, что враг повержен, удалился прочь. Ну хоть бы добычу свою показал, что ли... Осадок остался неприятный. Что у него было на уме, мы так и не узнали. Наверное досада, что 3 км пути туда-обратно были проделаны зря. Уже потом, сопоставляя этот инцидент с перекопанными подъездами к озеру возле Татвана, предупреждением, что нельзя кемпиться на мысу, и постоянно повторяющимся "ясактир", появились подозрения. Может и вправду нельзя? Вдруг хозяева ревностно охраняют свои частные территории? Стоянки запрещены из соображений экологии? Озеро для курдов священное? Все же основная версия - дядя хотел что-нибудь срубить с незванных гостей. Тогда зря он отказался от сигарет...

Тем не менее, ночь прошла спокойно. Больше никто не появлялся, не тревожил нас. Отпугиватель змей работал исправно, и ни один ползучий гад не забрел в наше жилище. После утренней зарядки, водных процедур и завтрака собираем палатку и разворачиваем колеса назад, т.е. на запад. На восток, и тем более, на юго чего-то не хочется. Да мы, собственно, и не планировали. Дальше все обязательные для посещения места у нас будут по дороге к Эгейскому морю. Вода в озере чистая, даже очень чистая, слегка мылкая на ощупь, и не очень соленая. В своем новом статусе бессточного озера, Ван еще достаточно молод, всего 200 тысяч лет назад извержение вулкана Немрут перекрыло сток его вод, поэтому и соленость его не высока. А может быть его и вовсе не было до извержения.

Чистейшие воды озера Ван


Утренняя зарядка


Обратная дорога вдоль побережья оказалась поспокойнее, пробок в областном центре в это время дня не было, трасса не загружена. Любуемся пейзажами, время от времени делаем фотографии. На набережной городка Эдремит останавливаемся. Ну не мог я удержаться, увидев замечательную велодорожку вдоль побережья - надо покрутить педальки, ведь и белка, насидевшись в клетке, запрыгивает в колесо размять лапки... Вся береговая линия города Эдремит обустроена как протяженная рекреационная зона: здесь и парки, и беседки для отдыха, и прокат лодок, и детские игровые площадки, кафешки и ресторанчики, причалы для прогулочных судов и даже маленький аквапарк! Вроде и не слишком туристическое место. Неужели все для своих? Набережная начинается практически сразу за Ваном, и заканчивается через 10 км уже за Эдремитом. И если какой-то кусочек побережья не застроен или на нем не разбит парк, то это все в процессе. Пляжей для купания к сожалению нет, по крайней мере мы не заметили ни одного купающегося.

Обзорная площадка в зоне отдыха Эдремит


Велосипедов здесь не много - ровно 1/2


Вулкан Немрут
После Татвана, как только выезжаем на трассу Муш-Битлис, сворачиваем вправо на вулкан Немрут. До кратера километров 15 асфальтовой дороги, переходящей в вымощенную булыжником. Булыжник местами вымыло, образовались ямы и слишком разгоняться не стоит. Въезжаем на стенку, и перед нами открывается величественный вид: огромная кальдера, около 10 км в диаметре, вулканическое озеро Немрут, занимающее половину площади кальдеры, и почти вертикальная стена, возвышающаяся над северным берегом озера. Внутренний склон кальдеры с востока-юго-востока пологий, по нему и проложена дорога, ведущая внутрь кратера. Кратер пересекает узкая дорога из булыжника, по которой едва разъезжаются две машины. От нее вправо-влево расходятся грунтовки по всему кратеру. Съезжаем. Пищу от восторга! Я впервые в кратере вулкана на машине! Кальдера Йеллоустонского супервулкана не в счет, там пересечешь ее насквозь, даже не заподозришь, что побывал на вулкане. Паркуем машину в центре кратера, пешком поднимаемся на холм, который возвышается над вулканическим озером на 200-250 метров. Возможно это внутренний купол, который бабахнет при следующем извержении. Вулкан до сих пор считается действующим, хотя максимум его активности приходился на плейстоценовую эпоху, именно тогда и образовалось озеро Ван.

Дождевая лужа, служит для водопоя скота. Перед ней, если присмотреться, большая отара овец


Панорама Озера Немрут




Здесь видно, что конус обвалился в пустое жерло, образовалось озеро.


К озеру видно несколько спусков, но дорога с покрытием одна. По ней и едем дальше, пока не достигаем северной оконечности озера. Там находим парковку, кафе, туристов. Похоже, все местные. Из бледнолицых были только мы. Насколько бы не были новыми и необычными впечатления от катания по кратеру, но поразило больше всего меня другое - березки! Наши родные березки, которые, закончились несколько тысяч километров назад. Еще с детства помню, как пела Зыкина про волгоградскую березку, в детской памяти зафиксировался ареал ее распространения - значительно севернее Волгограда. А тут широта Душанбе, Афин, Лиссабона. Чудеса! Хороший подарок загрустившим по родине туристам!

Родиной пахнет!






Кратерное озеро Немрут








Следы обрушения конуса


Спустившись к воде, первым делом попробовал воду на вкус. Я всегда так делаю, даже если этого делать не надо. Раз как-то чуть язык не облез (дело было в кратере вулкана Иджен). Так вот, на сей раз водичка оказалась совершенно пресной, без посторонних запахов и привкуса. Разулся, зашел в воду. На скользких заиленных камнях разъезжаются ноги, но вода теплая, комфортная для купания. Появилась мысль найти тихий уютный берег, поставить палатку и остаться на денек. Думаю, отсюда никто не прогонит. Возле кафешки сидит группа стариков, пьют чай, о чем-то болтают. Приглашают на чай и нас. Узнав, что мы из России, одобрительно качают головой. Поминают Путина и Эрдогана, жестами показывают: "дружба на века". Чаепитие незаметно переросло в десерт с дыней. Дядьки постоянно акцентируют, что они курды, не турки. Турков в этих местах не любят. Только как же тогда Эрдоган? Прощаемся с дружелюбными курдскими дедушками, курящих угощаем сигаретами, - презент от эрдогановского друга ;) Едем к восточному склону изучать кратер дальше. Не доезжая километра до восточной стенки начинается подъем, переходящий в серпантин. За ним выезд куда-то на север, скорее всего в селение, где живут скотоводы. Нам туда не надо, разворачиваемся к выходу. У восточной стенки валяются множество огромных глыб обсидиана, наверное по тонне, с аккуратными зеркальными сколами. Какие же "ядра" тогда выстреливало жерло, если осколки весом с пол-автомобиля! Случись "БП", и вслед за ним закат цивилизации, буду знать куда податься за материалом для своего первого каменного топора: думаю, обсидиана в этом кратере хватит криворукому представителю офисного планктона чтобы, наконец, сделать топор, на который клюнет пещерная женщина будущего...

Небольшое озерко Ылы, всего 500 метров в длину.


У восточного склона


пейзажи восточной части кратера. Опять Монголия. Даже овцы те же.




Обсидиан. Так, мелкий кусочек


Черепаха, которая живет в кратере вулкана


Дорога к выходу




Кальдеру Немрута покидаем уже в конце дня. Едва перевалив через стену останавливаемся. Озеро Ван в предзакатных лучах великолепно! Выходим из машины, любуемся видами. Фотографирую. Дома, разбирая фотографии, часто ловлю себя на мысли, почему я такой ленивый? Вот замечательный пейзаж, удачный ракурс, удачный свет. Ну почему бы не достать штатив, поставить правильный объектив, и сделать все по-человечески? Нет же, вылетаешь из машины с блюдцами вместо глаз, на скорую руку щелкаешь дешевым и мыльным походно-репортерским стеклышком. Тремя неделями позже, где-то уже перед Кутаиси, дедушка грузин, торгующий вареной кукурузой на обочине, скажет: "Эээ, дорогой, зачем так спешишь?", и будет трижды прав...

Озеро Ван со склона вулкана Немрут. Вечереет.






Канатная дорога. Обещают, что скоро здесь заработает горнолыжка.


Яндекс-спутник заглянул и сюда...


Муш
Вот мы снова на трассе. День заканчивается, до города Муш меньше сотни километров. Останавливаемся в центре города, в первой же гостинице, которую нам предложил наш помощник во всех путешествиях - OsmAnd. Конечно, можно было проехать еще, но гостиниц вблизи трассы он не обнаружил, а ехать до следующего крупного города, это уже перебор. Забыл сказать в самом начале, что местных СИМок мы не покупали ни в Турции, ни в Грузии. Ну в Грузии еще ладно, наша родина СССР, да и пробыли там мы не долго. А вот на запланированный месяц в Турции можно было и раскошелиться на СИМку. Все проклятая спешка и суетливость. Так что онлайн доступа к гостиничным сервисам мы не имеем, а бронировать заранее глупо - не каждый день знаешь, где застанет тебя ночь...

Гостиница оказалась неплохой, с нашей унылой норой в Борчке никак не сравнить. Ухоженный холл, просторная и опрятная комната, хороший завтрак. Не роскошно, но цене своей соответствует. Публика - в основном командировочные, туристов ни в гостинице, ни в городе мы не заметили. Наш администратор жил некоторое время в России, немного говорит по-русски. Первое, о чем он спросил: "Что вы забыли в этой дыре?" Нынче, ничем не примечательный город Муш имеет древние, еще доармянские корни. Времена персидского владычества сменились владычеством Великой Армении, потом Османской империи. Оставили здесь свой след и монголы, и иранцы, в первую мировую здесь побывали и русские войска. Ну и конечно, самые черные страницы истории этих мест - армянская резня.
Вечером прогулялись по городу, купили продуктов в дорогу. Вина здесь нет, как нет и женщин без платков и длинных юбок. Мамукино вино уже заканчивается, надо выбираться из этих мест, ближе к светской Турции. Вечером, во время прогулки по городу произошел неприятный инцидент. Стая мальчишек, наверное от 7 до 12 лет, начали приставать к моей супруге: клянчили деньги, смеялись над одеждой, хватались за платье. Конечно, нельзя было одеваться столь вызывающе в этом провинциальном городке строгих мусульманских правил, но ни хорошими манерами, ни воспитанием здешние детки не отличаются. Крепкое слово на неизвестном языке и легкий подзатыльник урезонили малолетних хулиганов, но неприятный осадок остался. Урок для себя мы, конечно, сделали. Хиджаб не обязателен, но что-то более закрытое в гардеробе для таких случаев иметь надо, чай не Ибица...

P.S. В Муше не сделал ни одного снимка. Видимо не чего было снимать.

И все-таки я нашел гостиницу, в которой мы жили! Ее сняла гуглемашина, а я честно украл. Мелкие разбойники на своем рабочем месте.


Дорога Ктуц - Муш

[Маркосян Усик]

Какой шикарный рассказ)))) Спасибо Сергей!
Правда я не до конца почитал, завтра продолжу

[Zebra21]

Почему турецкое правительство вкладывая немалые деньги на реставрацию (реконструкцию) памятников греческой античной культуры побережий Средиземного и Эгейского морей

Справедливости ради - бОльшая часть восстановлений и исследований этих городов идёт на иностранные деньги. Либо корпорация какая занимается, либо даются деньги конкретному учёному (Гебёкли Тепе практически все раскопки велись немцем Шульцем на иностранные деньги, а как он утонул у себя дома - так работы и остановились).
А так да, поскольку турок никто не обвинял в геноциде антиков, то их можно восстанавливать. Опять таки это имеет огромное туристопривлекательное значение. А с армянами сложнее...

Это я сейчас про Путешествие в Арзрум А.С. Пушкина

Шикарный пассаж! Я тоже в возмущении был!

Булыжник местами вымыло, образовались ямы

В 2015 мы, видя начинающее расползаться плиточное покрытие в кратер, только недавно сделанное, думали его починят потом. Видать нет, не доходят руки. Турки, одно слово, они во многом похожи на нас...

Рассказ шикарен! Одно но, правда серьёзное...
В какой стране делались снимки? На Турцию это никак не похоже, вроде как фотоаппараты употреблению лсд ещё не обучены ;)
Ну очень пережатые цвета, нет там таких! Я понимаю, что большинству людей нравятся именно такие фотки, но истина то совсем в другой стороне.

[p_s]

Какой шикарный рассказ)))) Спасибо Сергей!
Правда я не до конца почитал, завтра продолжу

Спасибо за комплимент, Усик.
Кланяйся там от меня старику Неройке...

[p_s]

Рассказ шикарен! Одно но, правда серьёзное...
В какой стране делались снимки? На Турцию это никак не похоже, вроде как фотоаппараты употреблению лсд ещё не обучены ;)
Ну очень пережатые цвета, нет там таких! Я понимаю, что большинству людей нравятся именно такие фотки, но истина то совсем в другой стороне.

Zebra21, я с Вами на 100% согласен! Мы живем в рафинированном обществе.
Мы настолько отдалились от природного, натурального:
- нас не устраивает естественный вкус воды, и мы придумали всякого рода "юпи";
- нас не устраивает естественный вкус пищи, и мы придумали пряности, сахар, соль;
- нас не устраивает естественный запах женщины, и мы придумали парфюм...

Этот список можно продолжать до бесконечности...
Человечек за свою историю придумал столько "костылей" для себя любимого! И все они, по большей части, не нужны.
...Конечно же, "красить картинки" - это китч. Но если ты стоишь в калашном ряду, и у всех калачи с сахарной пудрой, и ты видишь, что берут у всех, кроме тебя, то...

Ну вот, я с вами уже согласился, теперь позвольте не согласиться.
Что есть истина в фотографии? Передать цвета так, как ты их видишь в данный момент с натуры? Или как это видит художник, живущий внутри каждого фотографа? Или как хочет увидеть зритель/потребитель?

А как это делает фотоаппарат? Где его истина? В том, что увидел объектив? Или сенсор камеры? Или усилители и АЦП? Или процессор, который по выбранному фотографом пресету из заранее созданного японскими программистами набора алгоритмов(фильтров) обработал сырую картинку и выдал результат во флэшку в виде jpeg-файла? Выходит, когда мы просто ставим режим "пейзаж", "портрет", "натюрморт", мы делаем все честно? Ну да, ручки-то вот они...
Я всегда снимаю в raw, обрабатываю фото вручную. Да, приходится применять различные методы обработки исходного фото, на то он и есть сырой формат. Как Вы думаете, понравились бы кому-нибудь мои турецкие пейзажи, напрямую конвертнутые из raw в jpg? Думаю нет, там все печально, за редким исключением! Это как пожилая леди вышедшая в свет без макияжа! Другой вопрос, чтоб макияжем не перепугать прохожих. Тут да, грешен бываю... Вот, похоже, и Вас напугал ;)

Но у меня есть смягчающее обстоятельство: снег сошел практически весь почти месяц назад, грязно-серое небо, голые ветви раскачивает пронизывающий ветер, ночью -10, днем -5, летают снежинки, пахнет не весной, а поздним ноябрем, уныло и пасмурно на душе... И тут появилась возможность раскрасить мир! А поскольку красить пришлось по памяти, ведь уже больше полугода прошло, красил теми красками, которые еще не высохли в мозгу. Кстати, во всех заполярных городах дома раскрашены в желтые, салатные, апельсиновые тона. Видать, неспроста...

P.S. Мы с моим фотоаппаратом ЛСД не употребляем. Бывает, засижусь до ночи со стаканчиком красенького. Может из-за этого?
P.P.S Самые кричащие фото (3 шт.) переделал, стыдно стало ;)

[Zebra21]

Но у меня есть смягчающее обстоятельство: снег сошел практически весь почти месяц назад, грязно-серое небо, голые ветви раскачивает пронизывающий ветер, ночью -10, днем -5, летают снежинки, пахнет не весной, а поздним ноябрем, уныло и пасмурно на душе...

О! Я почему то так и подумал, посмотрев ещё раз на место жительства Это действительно веская причина!
Просто как то перед нашей поездкой мы посмотрели фотки одного "мастера" фотографии под именем пожарков, тут на форуме, и его лсд-шные пейзажи (не только его, но) почему то подсознание восприняло как образец для формирования ожиданий. И если я сумел довольно быстро перестроиться, то жена... И удовольствие от поездки было сильно испорчено этим несоответствием. С тех пор я стал сильно нелюбить пережатые фотки, сильнее, чем раньше! Для тех, кто поедет считаю обязательным предупреждение, что там не так ярко, гораздо всё более блёклое.
Спасибо вам за то, что не обиделись, поскольку я прекрасно понимаю мотивацию (всю) вашу и очень нравится сам рассказ

[p_s]

18.09-19.09.2019
Наша следующая остановка - водохранилище Кебан. Внушительных размеров плотина перегородила речку Евфрат вблизи городка Кебан. Видимо, в честь него и названы и плотина, и водохранилище. Знаменитую реку Евфрат помню еще со школьной скамьи, с первых уроков истории 5 класса. Мудреного греческого слова "Месопотамия" мы тогда не знали, и древнее государство, расположенное между реками Тигр и Евфрат называли просто: Междуречье. Тогда, для 12 летнего мальчишки из советской школы "во глубине сибирских руд", казалось совершенно немыслимым ступить на земли древних шумеров - ровно, что слетать на луну. Я до сих пор помню рассказ учительницы про глиняные таблички с еще не до конца расшифрованной клинописью... и имя самой учительницы: Ада Дорофеевна. Правда, звали мы её Лиада Дорофеевна. То, что Ли - это фамилия, мы тогда не знали. Почему-то именно этот, месопотамский, кусочек истории древнего мира врезался в память глубже всего, глубже египетских пирамид, глубже китайской стены, глубже родины Архимеда и старика Гомера...
ГЭС Кебан была построена в 1974 году и до сих пор является одной из крупнейших ГЭС страны. Водохранилище подтопило долины рек Евфрат и уже знакомой нам Мурат. Говорят, перед наполнением водохранилища были проведены очень серьезные археологические исследования района затопления. Надеялись на экскурсию на ГЭС, но въезд на территорию был закрыт, экскурсии не практиковались вовсе, туристов охрана не пропускает. Ну и ладно, едем туда, где нет охраны.

Плотина Кебан




Река Евфрат ниже плотины


Снова воспользовавшись домашними заготовками со спутниковых снимков, перед Денизли сворачиваем с трассы и едем узенькой асфальтовой дорогой в сторону прибрежного поселка Дюрюмлю (не уверен в точности транслитерации с турецкого). Открывается вид на озеро. Озеро красивое, очень напоминает водохранилище Пауэл, что на границе Юты и Аризоны: такие же изрезанные узкими и глубокими заливами берега, такие же пустынные пейзажи вокруг.

На подъезде к водохранилищу Кебан




Садки с рыбой


Сворачиваем к одному из таких "фьордов" в надежде на красивый безлюдный пляж, чистую воду, отсутствие следов скотоводства. Съезд оказался неудачным: берега слишком крутые, а в единственном месте, где был пологий спуск к воде, стояла артель рыбоводов. Неподалеку от берега - садки с рыбой, людей не было, но приехать они могли в любой момент. Было как-то не уютно. Поехали искать новое место - нашли, и очень не плохое. Светлого времени оставалось уже не так много. Ставим палатку, готовим ужин. Где-то по пути купили овощей: баклажанов, томатов, перцев, зелени. Лена сварила на скорую руку, минут за 10-15, овощное рагу. Варево оказалось настолько удачным, что впредь только его и готовили, добавляя либо острую турецкую колбасу, либо что-нибудь из запасов тушеной птицы\мяса и обязательно кислого турецкого йогурта.

Изобретение моей жены. Самая лучшая в жизни походная еда


Заливчик, в котором мы остановились, оказался неглубоким - в двадцати метрах от берега было где-то по шею. Двухсотметровый пляж был из каменистого суглинка, поэтому выйти из воды с чистыми ногами не получалось. Ноги приходилось мыть у палатки. На закате пошел поснимать окрестности, потом еще и ночью сбегал с фотоаппаратом на соседний холм. Утром позавтракав и вдоволь накупавшись в запертых плотиной водах Евфрата поехали дальше.

Водохранилище Кебан












Спряталась


Наш пляж







Муш - Кебан


Спутниковый снимок побережья Кебан


=============================================================================
Дорога до Кайсери оказалась ничем не примечательна. Кругом поля: здесь, в центральной Турции, население занято в основном сельским хозяйством. Военные блокпосты, которыми была нашпигована вся историческая Армения, уже не встречаются. Курдов здесь уже нет. Очень интересно устроены крестьянские деревни, или хутора, даже не знаю, как назвать. Среди полей неподалеку от трассы может стоять 3-4 этажный многоквартирный дом, возле него детская игровая площадка, поодаль - сельхозтехника. Вот, собственно, и вся деревня. Ни мелких хозяйственных построек, ни огородиков, ничего, что хоть как-нибудь походило на российскую деревню. Подозреваю, что местные крестьяне не выращивают ничего, кроме основных промышленных сельскохозяйственных культур, оптимальных для данного региона. Не по-нашему как-то... Отработав на плантациях свой рабочий день, крестьяне приезжают домой, в квартиру. Не доят корову, не кормят цыплят, не окучивают картошку. Видимо такой подход увеличивает как производительность труда, так и эффективность всей агропромышленности в целом.

На Хеллоуин раскупят всё


Пожалуй, самой большой достопримечательностью этого дня был вулкан Эрджияс. Это самая высокая гора центральной Турции, высотой 3864 м, и третья после отжатого Арарата и вершин Понтийского хребта. Гору видно издалека, за многие километры: одиноко она возвышается над окружающим ее Анатолийским плоскогорьем. На северном склоне горы находится один из самых высотных горнолыжных курортов Турции, верхняя станция находится на высоте около 3000 метров, перепад высот - 900 метров. В этом он уступает лишь ГЛК Паландокен, что возле Эрзурума. Кстати, как выяснилось, и цены здесь вполне гуманные, видимо сказывается удаленность от международных аэропортов.

Вулкан Эрджияс


В Каппадокию въезжаем к вечеру, ищем в Гёрме первую по рейтингу гостиницу из домашних заготовок, но она полная. Следующий по рейтингу вариант - и опять неудача. Наездившись досыта по узким "слаломным трассам" местных кэйв-отелей, кое-как находим свободное место в гостинице SOS за неплохую для этих мест денежку. Успели пройтись по туристическим лавкам и прицениться к полетам на шарах. Цены впечатлили. Решили на день отложить это мероприятие, а с утра посмотреть на праздник жизни с земли: оттуда, откуда за ним наблюдают лузеры...
Заправляемся на центральной улице вином и курицей-гриль, топаем на отдых. По простоте своей попросил штопор у хозяина гостиницы. Вместо штопора получил: "Гостиница халяльная, алкоголь употреблять на территории запрещено". Вот и довыделывался. Пить пришлось по-пионерски, спрятавшись в номере, пустую бутылку выносить таючись, чтобы не навлечь гнев правоверных мусульман. Ложимся рано, завтра подъем в 5 утра. Впереди, пожалуй, самый насыщенный событиями день за весь отпуск.

Внутри территории гостиницы сплошной халяль, а за воротами - неприкрытый фаллический культ!






Крепость Учхисар ночью

[p_s]

Несостоявшиеся воздухоплаватели

Итак, ранним утром, задолго до рассвета, встаем и отправляемся на смотровую площадку. От нашей гостиницы, не далеко, около километра. Заблудиться невозможно: огромный поток таких как и мы, жадных или бедных туристов, стекается посмотреть на главное уже на протяжении многих лет действо в туристической столице центральной Турции. Успеваю сделать снимки предрассветного Гёреме, полусонных цветных "пузырей" в долине. Кормильцев хозяева пытаются разбудить огнем, а не холодной мокрой тряпкой, как делают у нас домохозяйки, поднимая родного, "посидевшего чуть-чуть в гараже с друзьями", на работу.















Чуть заметный ветер поддувал с севера, и шары, едва поднявшись из сумерка долины, медленно уплывали в сторону восхода. Стартовали лениво, по одному-два за раз, и эффектного зрелища как на рекламных плакатах, не получалось. Те шары, что уже были в воздухе, оказались как раз против всходящего из-за горы солнца, поэтому на снимках видны лишь их контуры. Если обозвать нашу неудачу красивым словом "контражур", то можно, пожалуй, разместить здесь эти картинки.









Массовый старт пришелся на тот момент, когда лучи солнца добрались до "самого дна" Гёреме, при этом свет падал сбоку. Точка для наблюдения была достаточно удобной: некоторые корзины пролетали над ней на высоте вытянутой руки. Сэнсэи от воздухоплавания умудрялись пролетать, едва не касаясь, над крышами домов, вдоль склона горы, своими криками пугая и без того напуганных пассажиров. В каждой корзине по два десятка счастливцев, - что кильки в банках. Каждый мог увидеть только то, что позволила совместная работа ветра и пилота: свободно перемещаться было невозможно, да и наверное запрещено в целях безопасности полета. Я ничуть не сожалел, что остался внизу со своим неигрушечным фотоаппаратом, штативом упирающимся в твердь земную и возможностью переместиться в любом направлении. Как хорошо, что мы не купили полет! По меньшей мере сэкономили 300 Евро - недетские деньги за детское развлечение... Если бы взяли полет, пришлось бы все равно потратить еще одно утро для фотографирования с этой обзорной площадки. Не будь мы ограничены во времени, можно было попробовать покараулить пузыри с дороги, что идет по краю обрыва, в полутора километрах восточнее, либо даже с плато в районе Красной Долины - сегодня шары направились как раз в эту сторону. Насколько повторяются утренние ветра в этих местах мы не знаем, поэтому тратить на шары еще один день не стали. Возможно, мы бы получили снимки более близкие к рекламным плакатам. А может и нет.





















С восходом солнца на смотровой площадке засуетились свадебные фотографы, фрилансеры, фотографирующие своих моделек на коврике среди кучи каких-то непонятных аксессуаров. Пока я полгода боролся с ленью начать этот отчет, знакомые физиономии, костюмы и кофейные натюрморты на фоне шаров уже успели поселиться на всех более-мене популярных фотостоках. Через полтора часа все закончилось, и мы успеваем в отель на завтрак. К 9 утра покидаем Гёреме уже насовсем. Жаба торжествует! Мы не отдали продавцам удовольствий свои родные банковские билеты, на которые можно было бы прожить месяц в кемпинге на берегу Средиземного моря или купить, например, очень недурной кайтборд...

[makus]

поерзав по серпантинчику при подъеме на Нанеральский хребет

Не, не так. Вы перевалили через Рачинский хребет, поднявшись по серпантину к перевалу Накерала