Эта долгая дорога на Дачу...

[p_s]

поерзав по серпантинчику при подъеме на Нанеральский хребет

Не, не так. Вы перевалили через Рачинский хребет, поднявшись по серпантину к перевалу Накерала

От чего же? У меня все ходы записаны ;)

У меня нет основания не доверять советским топокартам. Единственное, где я накосячил - с ошибкой написал название хребта: правильно Накеральский, а не Нанеральский. Тут Вам спасибо. Название перевал получил именно от названия хребта.

[p_s]

Экскурсии по национальному парку Гёреме
"Изучать родной край" начинаем в северном направлении, с Розовой Долины. В долину спускаться не стали, а вот пофотографировать себя любимого на фоне столь узнаваемых пейзажей, да еще на любимой "одноногой лошадке" никак себе не смог отказать. Здесь можно взять в прокат квадрик и спуститься в долину, но мы делать этого не стали - на все удовольствия у нас всего один день.









Розовая долина







Пещерный город Чавушин
Следующая остановка - Пещерный город Чавушин. Это такой многоэтажный многоквартирный дом, вырубленный в скале. Уцелела только северная стена, южная обрушена в результате произошедшего в 1953 году землетрясения и несогласованной с БТИ постоянной перепланировкой помещений. Говорят, люди покинули жилье только после землетрясения. Верится с трудом, ведь все-таки середина 20-го века! Где там были удобства? Этажом ниже, у соседей? С южной стороны хорошо видны поперечные срезы комнат, как в детском кукольном домике. Посещение совершенно бесплатное. Народу - никого. Я вдоволь налазился по средневековым квартиркам...

















Каменные грибы



У северного склона горы Чавушин, в долине, буквально в сотне метрах от стены, находятся, на мой взгляд, самые красивые "грибы" национального парка Гёреме. Возможно, потому что они были первыми на нашем пути. Возможно, потому, что рассматривать их можно было не только снизу, но и сверху, со склона пещерного города, заглянув на "шляпку". Каменные гиганты, высотой в 15-20, а то и более метров, имели долгую не простую историю своего появления. Как я уже упоминал в предыдущем посте, все чудеса Каппадокии обязаны вулкану Эрджиес. Тут я вынужден сделать небольшой экскурс в не очень отдаленное прошлое нашей планеты, где-то на границу миоцена и плиоцена...
Сколь-нибудь внятной информации о геологическом прошлом Каппадокии не так уж много: весь рунет, как стая попугаев, повторяет один-в-один статью из Википедии. Я не буду следовать этой традиции, попробую пересказать своими словами, как мне представляются события той эпохи. По-сути, это компиляция из разрозненной информации из англоязычных, турецких источников, и, конечно же, упомянутой Википедии.
Во время горообразования в этом регионе (горы Тавр) образовались глубинные разломы. Изливающаяся магма образовала вулканы. Геологические исследования региона свидетельствуют о том, что на месте современной Каппадокии было внутреннее море (ископаемые моллюски, и т.д.). В результате сжатия анатолийского разлома на севере, вулканы переместились. Современное их положение видно на карте - группа вулканов взяла как бы в полукольцо территорию сегодняшнего парка Гёрме. Около 10 миллионов лет назад начались извержения этой группы вулканов. Мягкие вулканические породы, вымываемые реками и ручьями, заполняли внутренние водоемы и накапливали мощный слой осадочных пород. Позже, при извержениях этих вулканов жидкие вулканические продукты - базальтовые лавы растеклись на многие километры и заполнили понижения рельефа. Базальтовые лавы, имеющие температуру +1100 °C, даже при небольших уклонах образуют потоки со скоростью до 60 км/ч, поэтому тот факт, что от, например, Розовой Долины до ближайшего вулкана Эрджиес более 50 км, не должен смущать недоверчивого читателя. Не все вулканологи, которые пытались соревноваться с потоками лав в скорости бега, смогли рассказать о своих победах. Таким образом, поверх мягких осадочных пород лег слой базальта...
Дальше начались процессы эрозии: река Кызылырмак и ее притоки выполнили черновую работу, дожди и ветра дошлифовали природные скульптуры. Процесс, конечно, не остановился - грибочки один за другим ломают свои тоненькие шейки под весом базальтовой "шляпы", а оставшиеся ножки, не прикрытые от дождя, разрушаются, по геологическим меркам, в считанные мгновенья. Конечно же, такие природные скульптуры - не единственные на планете. Например, грибочки Toadstool Hoodoos, что на юге Юты, выглядят так же, и имеют схожее происхождение. Похожи грибы в Брайс-каньоне, и в национальном парке Арки (все в той же Юте). Все эти геологические образования обозначаются одним термином - "Худу" (Hoodoo). Но по масштабам "грибницы" - Каппадокия, конечно же, вне всякой конкуренции.







Сиамские близнецы




















Долина Пашабаг (Долина монахов)
Следующая остановка - Долина Паша Баглари (Пашабаг), или Долина монахов. Посещение бесплатное. Группа камней, именуемых монахами. Больше похожи на зайцев. Место красивое и здесь всегда много народу.

Марсианин?




Заяц?


Вот, похоже, и монахи. Хотя по мне, так больше зайцы.


Грибы со сложными шляпами. Похоже, генетический сбой.








Вот такой интересный ландшафт. Скейтерам будет по кайфу ;)


Поворачиваем на юг, в скальный монастырь в Зельве. Вход платный. Кельи и храмы вырублены в скалах вдоль нескольких узких ущелий горы Актеле. Визитная карточка Зельве - "бородавки" на скальных куполах . Видимо старческие папиломы...







Трудно поверить, что в этих кельях жили люди вплоть до 1952 года





Храм




В такие каменные сосуды жители монастыря собирали дождевую воду











После Зельвье с какого-то перепугу снова поворачиваем на север, в город Аванос. Проехав город насквозь, переезжаем на другой берег Кызылырмак и поднимаемся в гору на смотровую площадку. Наш навигатор обещал нам незабываемые виды на город. Обманул. Ничего незабываемого мы не обнаружили, а вот полтора часа из нашей и без того плотной программы были бессовестно украдены...

Вид на город Аванос c горы за рекой Кызылырмак


Церковь Айнали (Айналы)
Мы снова в Гёреме. Логистика наших переездов какая-то хаотичная, не продуманная. Видимо потому, что протяженность национального парка, мягко говоря, несоизмерима с размерами Западно-Сибирской равнины. Ерзая туда-сюда по последней, я все же как-то выстраиваю маршрут поэкономичнее.
Едем в музей под открытым небом, что к востоку от города. Вся стоянка заполнена автобусами, по территории гуляют полчища туристов. Заплатить свои денежки и ходить в толпе, как по станции метро в час пик не очень-то и хотелось, поэтому проехали чуть дальше, в церковь Айналы. Это место мало посещаемо туристами. На стоянке были лишь пара машин. Заплатив 5 лир, идем внутрь вырубленного в скале храма. При входе выдают фонарик, ибо внутри достаточно темно, особенно в "коридорах" и на "лестничных клетках". Смотрителю было влом сопровождать нас, поэтому указав рукой направление и объяснив на пальцах как попасть на верхний этаж, он вернулся на свой стульчик у входа. Мы же отправились изучать очередную достопримечательность.
Очень улыбнула "входная дверь". Открыть/закрыть ее можно только изнутри, и под силу только крепкому человеку, возможно не одному. Этот диск вкатывается в углубление и перекрывает вход. Чтобы открыть, нужно катить его в горку, а весит он на вскидку около тонны. Не менее "веселыми" оказались и коридоры и переходы между этажами. Ходить по ним можно было только согнувшись пополам. Кто знает, может быть наряду с дверью-задвижкой такие низкие и узкие ходы являются защитой от незваных гостей. Ведь махать ятаганом здесь особо не получится, а вот быть напяленным на длинное копье, как на шампур, даже очень возможно.

Входная дверь
















Иконоборчество в Византии. Никаких ликов, только орнамент. Эту идею унаследовал и ислам.

[p_s]

Красная долина
Дорога к Красной Долине начинается от местечка Ортахисар. Перед стоянкой КПП, за въезд надо заплатить небольшую денежку. По долине проложено несколько маршрутов берущих начало от стоянки. Определенного плана у нас нет, спускаемся в долину по самой ближней тропе - внизу есть хоть какая-то зелень и тень. В каком-то месте тропа сильно напоминает трассу для бобслея. Попробовал прокатиться - не очень. Видать, со смазкой не угадал, или не сезон... Прогулялись недалеко, до колонной церкви. Дальше визитеров становилось все больше и больше, поэтому решили пойти и обследовать верхнюю часть долины. Действительно, народу там - никого. Да вот и тропа по мере подъема в гору стала теряться, затем и совсем исчезла. Пришлось карабкаться наугад, время от времени сверяясь с навигатором. Выход из лабиринта нашли с трудом, очередной раз я был обозван авантюристом...

Начало тропы



Трасса для бобслея по-каппадокийски



Красная долина. На вид совсем не красная




Фаллический культ сменился культом сисек ;)


Анонимная церковь


Колонная церковь. На англоязычных картах она обозначена как Big Cave Church






Одичавший виноград. Сладкий, даже пусть и немытый


В верховьях долины


В левом кармане у Лены ледянка от Самсунг. Будет прилично истерта от катания с местных горок. Собственно, за что мне и попадет...





Байкеры тренируются. На заднем плане Гёреме.



Арки Каппадокии. Это, конечно, не Моаб...


На Красную Долину потратили менее двух часов, из которых добрую половину прошарахались по партизанским тропам. Зато не как у людей. Уже шестой час, надо как-то утрамбовываться. Понимаем, что надо что-то вычеркивать из списка необходимых к посещению объектов. Перывой пострадала Долина Любви, и совсем не потому, что я против любви. Другое ее название - Долина Пенисов. Видимо, в английском языке это синонимы (Love = Penis). Так вот, лицам обоих полов посещать ее не стоит из двух соображений: не искушать женщин, не дать мужчинам почувствовать свою неполноценность. Народ в музее под открытым небом так и не рассосался, стало быть увидеть главные скальные храмы Каппадокии нам не судьба. Едем в Учхисар, взглянуть на крепость. На въезде в городок заезжаем на винодельню. Ну это такая же винодельня, как и фабрики мехов в Анталии: продают, но не шьют. На ощупь и на глаз приглянулась бутылочка уже не помню, но какого-то классического вина. Всего-то за двацатку, ну понятно, с завода же! Решил взять. Тут вдруг на заводик впорхнула стайка японских туристов (они всегда передвигаются небольшими стайками в полсотни голов). Так вот, в очереди они оказались впереди. Взяли то же самое, за двадцатку, вино. Но тянули продавцу почему-то американские двадцатки. Взамен получали бутылку вина, и... больше ничего. Вина тут же расхотелось: не пристало российским пенсионерам хлебать красенькое за 1300 руб/бутылка. Ничего, "Якут" за 450 наших тоже не плох, к тому-же о нежаркой Родине напоминает.

Вид на город Гёреме с крепости


Руины крепости Учхисар




Современные кэйв-отели уживаются с руинами



Карта долин Каппадокии с маршрутами для прогулок (дернуто с сайта tour-turkish.ru)


Ночевку мы забронировали в Угрюпе, в кэйв-отеле The cappadokia Hotel всего за 37 Евро - был какой-то дисконт. Хозяин был очень приветлив, утром вышел проводить нас. Вышел с мисочкой чистой воды. Когда мы тронулись, выплеснул ее на дорогу перед нами, пожелал хорошего пути. Очень растрогала такая забота о путешествующих. Мир дому твоему, добрый турок!

The cappadokia Hotel. Наш маленький погребок...

[p_s]

21.09.2018. В гости к фламинго

Сразу, чтобы не вводить в заблуждение читателя, скажу: фламинго мы не увидели. Когда готовились к путешествию, нашли информацию, о том, что на многочисленных островках в северо-западной части осыхающего озера Туз живут фламинго. Информация сомнительного качества, ибо опять разные источники слово в слово повторяли одни и те же слова. Сколь-нибудь серьезных публикаций на эту тему я не нашел, но проверить хотелось. Едем по трассе Аксарай-Конья, в районе Султанхани сворачиваем вправо, и едем вдоль западного побережья озера на север. Селения становятся все глуше и глуше. Редко встречающиеся местные жители посматривают на нас как на заблудившихся идиотов. Именно в этих краях нам встретились магазины с самыми низкими ценами на овощи и фрукты. Разложив все по пакетам, с недоумением смотрим, как продавец кладет одной кучей на весы наши яблоки, персики, картофель, огурцы, баклажаны, и говорит: "4 лиры за килограмм". Очень забавно: ведро персиков чуть дешевле ведра картошки. Кстати, последние две картофелины, уже с ростками, подарили друзьям на новый год - пусть крестьянствуют. Перед деревушкой Саглик сворачиваем вправо. Навстречу стали попадаться самосвалы, груженые солью, стало быть, едем правильно - к озеру под названием Соль, ибо "туз" на всех тюркских языках - это соль. Километров через пять упираемся в КПП. Тут же, за забором, склад - огромные горы белоснежной соли блестят на солнце. Иду договариваться чтоб пропустили. Не тут-то было! На месторождение соли въезд закрыт. Не помогли и сказки про вечные снега, не помогли подаренные магнитики с чумами и оленями... Услышав про фламинго, парни рассмеялись: "Зимой здесь фламинго, летом улетают". Так, несолоно хлебавши возле гор соли, разворачиваем оглобли... Возвращаемся уже по трассе Анкара-Конья. Конью оставляем "на потом" и обходим с юга.

Кокс? Обломайтесь - поваренная соль!


Древний город Листра
Перед селением Эренкая (Erenkaya) сходим с трассы и идем на юг через Кайали (Kayalı), Кумрали (Kumralı) в деревню Гёкюрт (Gökyurt). Здесь находится не часто посещаемый туристами древний город Листра (он же Клистра, Килистра). Поверив Википедии, едем в самый центр деревни, на макушку горы. Сказать, что деревня бедна - ничего не сказать. Кругом полуразрушенные постройки, между ними ютятся еще не разрушенные, но очень убогие жилища крестьян. На самый верх не заехать, идем пешком... и что-же мы видим? По практически плоской плешине весело катает трактор и распахивает ее. Никаких признаков античной культуры - только турецкая агрикультура! Неужели нас надули? Делаю снимки окрестностей, раз уж приехали, и обнаруживаю внизу, в долине под деревней, вырубленные в скалах пещеры. Видимо, нам туда. На гуглекарте он обозначен как Hac Kilise (Паломническая Церковь). На самом деле это Церковь Сандиккайа (Sandıkkaya Kilise, Sandıkkaya Church. andıkkaya - скала-сундук) Церковь вырезана в цельном скальном блоке. Говорят, она имеет форму креста, но мы этого не заметили или не обратили внимания. К церкви ведет узкая грунтовая дорога, заканчивающаяся перед скалой небольшой площадкой-стоянкой. Вокруг ни души, тихо и умиротворенно. Люблю я такие места. Здесь можно мысленно перенестись на два тысячелетия назад: увидеть спускающегося по ступеням для проповеди апостола Павла, первых христиан Листры, пришедших на службу, крестьян, обрабатывающих свои поля... Тишину не нарушат толпы туристов с селфи-палками, щелканье затворов, крики экскурсоводов и прочих зазывал.
Есть, конечно, и ложка дегтя... он разлит везде, по всей территории Турции. Турки, как и мы, порядочные свиньи: им так же влом донести пакет с мусором до контейнера, убрать за собой поляну после пикника, оставить в машине, а не выкинуть в окно банку из под пива...

Разруха



Внизу справа церковь Сандиккайа


Церковь Сандиккайа






Ареал свиней расширяется...


Узкие окошки, едва не застрял






Озеро Бейшехир
Остановились в кемпинге, на пляже Карабурун, что на южном берегу озера Бейшехир. Озеро пресноводное, вода чистая, на мелководном пляже слегка мутноватая. Конечно же, как и везде в сельскохозяйственной Турции, пресные воды озера используются для орошения. Сток осуществляется через канал, проходящий через город Бейшехир. Многолетние наблюдения показывают, что колебания уровня воды достигают 3, 5 метров. На въезде шлагбаум и касса. Платим 10 лир. Заставляют предьявить паспорта, причем не один, как обычно в гостинице, а оба. Данные паспорта записывают в журнал. Видимо потому, что мы находимся на территории национального парка. Едем уже по темноте вдоль пляжа, пляж огромен, около 3 км длиной. Дорога вымощена кирпичом и имеет высокие бордюры, к воде не съехать. В конце пляжа бордюр заканчивается, поворачиваем к берегу и останавливаемся у самого крайнего зонтика. Народу - никого. Ставим палатку, ужинаем. С утра, едва рассвело, иду изучать окрестности. Пляж выглядит так, будто еще вчера здесь прошло войско Чингиз-Хана, или, по крайней мере, промчался ураган. Половина навесов опрокинута, столбики вывернуты вместе с бетонными якорями, ткань на уцелевших зонтиках разорвана и болтается на ветру. Песок на пляже замусорен, душ и туалеты не работают. В общем, вид у пляжа постакалиптический. За дорогой болото. В болоте тоже мусор. В десятке метров от меня, по камышам, пробежал дикий кабан, очень крупный. Пока сходил за фотоаппаратом, он ушел, ждать не стал. То и дело с болота вспархивали какие-то птицы, от кроншнепов до журавлей. Побродив вдоль берега, понял, что делать здесь нечего. Вместо зарядки прокатил несколько кругов на велике вдоль пляжа до мыса Карабурун и обратно. Завтракаем, купаемся и едем дальше. Уже дома, просматривая свой маршрут, обнаружил на маленьком уютном полуострове, всего в 10 км от трассы к северу от городка Йешилдаг, кемпинг Yesildag Kamp Alani. Даже дураку понятно, что стоянка там была бы в разы интереснее и комфортнее. Что тут скажешь? Тщательнее готовиться надо, дядя Сережа...

Палатку ставили уже при свете фонарика


Рейнджермобиль. В Турции тоже есть иномарки...


Пляж. Самый ухоженный его участок. Позади - Дедигёл Даги, без 8 метров трехтысячник


Издали не так все печально


Слева - остров Haciakif Adasi, чуть левее центра, на полуострове - кемпинг Yesildag Kamp Alani.


Виды озера Бейшехир.



Культурно отдыхать умеем.


Каппадокия - озеро Бейшехир

[p_s]

После поселка Енишарбадемли нам надо свернуть налево, но дорога оказалась закрыта на ремонт, пришлось делать пятикилометровый крюк полями, по грунтовке. Дорога идет все время в подъем, вот уже мы набрали 700 метров высоты, кругом горы, красивейшие сосняки. Очень напоминает южную Сибирь, почти Саяны. Красивый вид на гору Дедигёл Даги, до нее по прямой каких-то 6 км.

Дедигёл Даги и турецкая тайга ;)






Вдруг слева от дороги видим источник. Источник какой-то особенный, весь отделан камнем, на каждой стороне памятная табличка с надписью и кран. Надписи на табличках со всех сторон разные. Кто понимает по турецки, вот текст одной из них: "Muhabbetle kucaklayip milleti kuşatarak hizmetle memleketi dua ve hürmetle anip devleti yapilmiştir şifa buliçmesiden iç besmeleyle vali çeşmesinden". Цифры 2008 я перевел самостоятельно и без словаря, а вот с текстом оказалось куда труднее. Кто-то из сильных мира сего (турецкого, разумеется) велел построить этот источник. По переводу отдельных слов "целебный", "с молитвой и почтением" суть становится понятной. Хотелось отведать из целебного источника, но воды в кране не оказалось, а на огороженной территории мирно паслись коровы.

Источник - мемориал.


Вид с обзорной площадки у источника на озеро Эгирдир


У источника грунтовая тропинка поворачивает налево. Со встречкой не разъехаться, но надеемся, что народ здесь не ездит. Местами страшновато - слева крутой глубокий склон, дорога очень узка. Через два километра упираемся в лагерь "Anamas Dağı Kamp Alanı", названный в честь горы Анамас. Но находится он у подножия горы Дедегёль - прямо от лагеря на ее вершину идет тропа длиной в 5 км. Возможно, Анамас это историческое название горы Дедегёль. Других гор рядом нет, а название Анамас сильно попахивает греческим происхождением. Лагерь пуст, исключение - несколько построек то ли фермеров, то ли служащих лагеря. Пасутся овцы и бараны, наверное, все же, фермеры.

лагерь Анамас


Дальше дорога вдоль ущелья спускается к месту для пикника и входу в пещеру Пинагёзю (Pınagözü Mağarası ve Piknik Alanı). Место для пикника - чей-то семейный бизнес. Мусора нет, аккуратные беседки, идет строительство - расширение зоны отдыха. Приятная, светлая и ненавязчивая тень от сосен, уютно.
Из пещеры вытекает чистый холодный ручей. В пещере прохладно, изнутри как из под кондиционера дует холодный воздух. Пройдя метров 10-15 останавливаюсь перед железным щитом - вход в пещеру закрыт, удалось просунуть фотоаппарат в щелку через железное ограждение. Дальше еще одно ограждение для тех, кто умудрится перелезть через первое. Делать нечего, возвращаемся на трассу и едем дальше, к озеру Эгирдир.

Зона отдыха



Пещера Пинагёзю


Выход их пещеры


Яблоневый рай.
После источника-памятника дорога идет на понижение, похоже, он стоял как раз на перевале. За селением Якафшар (Yakaafşar) дорога выходит к речной долине и начинаются бесконечные яблоневые сады. Крупные яблоки на молоденьких деревцах смотрелись очень эффектно. Я то и дело бегал с фотоаппаратом снимать этих рано ставших мамами малышек. И каждый раз возвращался с охапкой яблок. Нет, я не воровал в чужом саду. Хозяин сада увидев чужеземца, сам рвал яблоки и насыпал полный подол. Через несколько таких фотосессий пришлось уже отказываться от угощения, но крестьяне настаивали, и вот у нас в машине уже около ведра яблок...

Сады деревни Якчашар. Юные мамаши.



Пасека перед спуском к озеру Эгирдир


Хитрый пасечник задрал кроватку выше "потолка полета" ленивых пчел


Ресторанчик перед городом Эгирдир


Озеро Эгирдир



Озеро Бейшехир - Озеро Эгирдир


Озеро Эгирдир
Пляж Бедре (Bedre plajı) оказался намного лучше места нашей предыдущей ночевки. Единственное что не понравилось - это парковка для машин за территорией кемпинга. Правда, нам пошли на встречу, разрешили заехать на территорию, разгрузить палатку и все необходимое для кемпинга. Поселили на место, отведенное для RV с электричеством и водопроводом. Так что можно было разобрать фотографии и посмотреть кино. На весь большой пляж мы были единственными кемперами с палаткой. Еще несколько семей приехали на субботнее барбекю. Мы тоже решили не отставать, сгоняли в Эгирдир за колбасками-купатами. К ночи тут никого не осталось. Судя по фотографиям в интернете, это достаточно популярное место среди местного населения. Сейчас, видимо, сезон закончился, дети учатся, вода для избалованных теплом турков слишком холодна. Вечер с ужином удался на славу, а вот сон не очень. Стояли мы всего в сотне метров от начала яблоневых садов, а их тут несколько сотен гектар. У каждого хозяина есть сторожевой пёсик, и стоит забрехать одному, даже самому дальнему - ему тут же вторят наши соседи. И так всю ночь. Потом прилетели птички, и сменили охрипших к утру псов. Тут хочется сказать, что за весь отпуск у нас было не так много мест, где мы высыпались досыта. Либо на заре нас будили муэдзины и чайки, либо по всей ночи орали собаки, а дальше, в курортных районах, отрывающиеся на всю катушку российские пакетные туристы. Самый крепкий сон у нас был в Каппадокии, в нашей дешевой подземной каморке без окон...

Пляж Бедре. Чисто, много зелени.



Наш угол. Вполне уютно.


Вездеход-вездеплав педальный.


На самом деле пляж оказался не очень удобным для плавания: чтобы искупаться, нужно очень долго идти по щиколотку, потом по колено, пока, наконец, не станет хотя бы по пояс. Вода же чистая и достаточно теплая даже утром. Для малышей лучшего места не придумать. Поскольку из-за ночных концертов наше утро началось рано, накупавшись, позавтракав и собрав лагерь, к десяти утра мы были готовы выдвигаться дальше - в Памуккале.
Яблоневые сады все идут и идут вдоль дороги. Идет массовый сбор урожая. Еще пару дней назад яблони были усыпаны яблоками, сегодня же почти все ветви пустые. В садах много сборщиков, суетятся трактора, подъезжают траки-длинномеры, грузят ящики.

Сбор урожая. Всего сотня метров от пляжа.




Айва еще не созрела.


Виноградный рай
Не доезжая города Гёнен мы наткнулись на виноградную плантацию. Ровные ряды шпалер уходят вверх по склону и упираются в какое-то строение. Неужели винодельня? Иду проверять. В тени под навесом какой-то дядя сидит и пьет в одиночестве чай. Спрашиваю: "Ваше хозяйство? Вино делаете?" Нет, вино не делает. Весь урожай оптом отправляет в Анкару. Владеет виноградником семьей, сами и управляются со своими 6 гектарами. Спросили разрешения пофотографировать плантацию. Хозяйка сорвала две увесистые грозди. Пока Лена с ними позировала, у нее онемели пальцы и виноград грохнулся на землю. Тем временем дядя набрал ящик винограда и отнес к машине. От денег категорически отказался. Хорошо, хоть курящим оказался, угостился российскими сигаретами. Как звать доброго дядку я не запомнил. Теперь в нашей машине у ведра яблок появился сосед - ящик винограда.

6 гектар виноградника перед городом Гёнен




К вечеру добираемся до Памуккале. Жилья заранее не бронировали, но на карте, в городке Карахаит (Karahayıt), отмечен дешевенький отель с очень хорошим рейтингом. Быстро находим наш Çavdar Thermal Hotel. Хозяин, неспешный дедушка, предлагает нам свободную комнатку. Комната еще не убрана, с нее только что съехали постояльцы. Отельчик полон. Еще бы! за 750 наших рублей мы получили комнату, небольшую кухню, ванную с двухкубовым бассейном и горячей минеральной водой, Wi-Fi, кондиционер и неплохой завтрак. Жили здесь в основном турки-пенсионеры. И на вывеске, по моему, отель значился как пансион. Конечно же, был ряд неудобств, например, с парковкой, но за такие деньги на многое можно закрыть глаза. Добродушный хозяин угощал Лену два раза в день турецким кофе, мы его кормили виноградом. Все были довольны. Большой холодильник в нашей лоджии вместил в себя все наши фрукты и овощи, канистру родниковой воды и прочую провизию. Рынок и продуктовые лавки были в сотне метров, на соседней улице. Алкомаркет тоже неподалеку. Даже появилась мысль остаться здесь насовсем, это единственное место, где нам хватило бы пенсии и на проживание и пропитание. Пить бы, конечно, пришлось бросить, вино здесь оказалось самым дорогим: бутылка Якута вместо привычных 40 лир стала стоить 65. А это почти стоимость суток в нашем пансионе. Цены на рынке были тоже более чем гуманны, продавцы охотно торговались. Две пятилитровые жестяные банки отличного оливкого масла холодного отжима мы купили за 160 лир. Именно здесь Лена накупила подарочков родным и близким, чтобы к этой теме больше не возвращаться...

Спа-отель за 750 рублей


Так называемая парковка перед отелем


Озеро Эгирдир - Памуккале

[Zebra21]

Да, мы тоже отметили этот "дёготь" почти по всей Турции. У нас его, кстати, всё же меньше.
Кстати, уже забыл, можно ли поправлять при наличии явных ошибок в названиях? ;) Если что, то город и озеро называются Эирдир.
Пишите, ждём продолжения!

[p_s]

Кстати, уже забыл, можно ли поправлять при наличии явных ошибок в названиях? ;) Если что, то город и озеро называются Эирдир.

Конечно же! Даже приветствуется! Я уже мозг, язык и глаза сломал об их названия!

[p_s]

Ой! Опять неувязочка. Собрался было уже исправлять, да вот что обнаружил:
В карте гугл - Эгридир
В карте Генштаба - Эгридир
В карте Яндекс - Эгирдир
Викимапия - Озеро Эгирдыр Гёлу

Мне что, вешаться?

[p_s]

24.09.2018 Травертины Памуккале

На Памуккале мы поехали утром, сразу к открытию. Припарковались у верхнего входа. Парковка стоила, по моему, 5 лир. Входные билеты - 25 лир. За эти деньги мы могли целый день гулять по территории природного парка, Иераполису. За вход в бассейн Клеопатры пришлось заплатить отдельные денежки, около 10 баксов с человека. А за вход в археологический музей - по 3 лиры. Проходили мы здесь около 10 часов, время распределили следующим образом:

- Утренние часы - Прогулка по северному Иераполису, Некрополю, фотографирование травертин.
- Самое пекло - Бассейн Клеопатры, ибо все равно где вариться; археологический музей - там тень и прохладно.
- Вечерние часы - Амфитеатр, храм св. апостола Филиппа, фотографирование травертин.

На мой взгляд, это самое оптимальное расписание. Фотографировать травертины лучше в утренних/закатных лучах, а самые жаркие часы отсидеться в тени. Не думаю, что мне стоит здесь перечислять все достопримечательности этого парка, о них и без меня достаточно много сказано. Поделюсь здесь лучше своими мыслями...

Меня терзают смутные сомнения...
Первое что бросилось в глаза, это расписание, по которому подается вода на травертины: в утренние часы "омывалась" северная группа травертин, в послеобеденные - южная. Все это походило на сложную ирригационную сеть, понятное дело, рукотворную. Видно не хватало кальциевых минеральных источников, для того чтобы "подкармливать" сразу все "природные травертины" - с каждым годом их становится все больше и больше. Турки хорошие бизнесмены, хорошие строители и хорошо умеют подать и раскрутить свои достопримечательности. Видимо в чьей-то чиновничьей голове от туризма поселилась замечательная идея: построить искусственные травертины, за полсотни лет они обрастут настоящей кальцитной коркой, поколение очевидцев вымрет и Паммукале станет самым-самым травертиновым природным образованием на планете. Похоже, мы застали реализацию этого авантюрного плана в самом разгаре. Полукилометровый каскад отлитых из бетона аля-травертиновых ванн сопровождает визитеров вдоль всей тропы от нижнего входа. Каждый может помочить в них ножки... но это пока, пока травертины не стали природными... Часть верхних травертин, в которых, судя по фотографиям, еще не так давно барахтались счастливые туристы, ныне снабжены предупредительными плакатами - ходить по ним запрещено. Так же, как и новоделы, они имеют равной ширины полуметровые стенки, но уже хороший слой кальцита на наружной стене и узенький белый бортик поверх бетона. Придраться невозможно лишь к северной группе травертин, к тем, что выше крепости. Наверное, они и в самом деле природные. Естественный цвет травертин далек от того, что мы видим на рекламных проспектах. Он далеко не белый: местами грязновато-серый, местами с кремовым оттенком. Мои фото тоже грешат отсутствием полной правдивости в передаче действительности: а что я, рыжий?

Иераполис у северного входа.








Травертиновые террасы в утренних лучах. Любителям всего натурального: "Внимание! Присутствует цветокоррекция и ретушь!"








Вот такого они цвета на самом деле










Натечный травертин. Здесь скорость течения минеральной воды выше критической, "ванны" не образуются.










Полеты




Почти природный новодел.







Бассейн Клеопатры, или как помолодеть на 10 баксов
О целебных свойствах водички в бассейне Клеопатры наперебой кричат все интернет-ресурсы, имеющие хоть какое-то отношение к туристическому бизнесу. Все обещают вечную молодость при регулярном посещении, а при однократном - скинуть, как минимум 10 годков. Не могу с ними не согласиться. Ведь уж если сама царица приезжала из Александрии время от времени окунуться в целебные воды, то это неспроста. Она ведь не столь глупа и наивна, чтобы потратить столько времени на дорогу. Вообще, в Турции с именем царицы Клеопатры связано очень много туристических объектов. Одних пляжей Клеопатры на берегу Средиземного моря наберется с десяток. Похоже, царственная особа не слишком утруждала себя государственными делами, ей больше нравилось открывать для себя новые спа-салоны и миленькие пляжи, чтобы понудить в уединении. К чему это я так отвлекся? Так вот, скинуть здесь годков такая же чистая правда, как и посещение этих мест Клеопатрой в далеком прошлом. Жаль век ее оказался слишком коротким, а то бы добрая половина топонимов в Турции была бы связана с ее именем. Но помолодеть нам все же чуть-чуть удалось. Какая особенная черта отличала нас в молодости? Правильно! Вечно пустые карманы. Получается, что мы все же откатились назад к молодости... на 10 баксов.

Бассейн Клеопатры. Глубина примерно 5 метров, не 3 и не 10, как пишут в интернетах. Измерил лично.


Источник молодости. Слишком горячий, поэтому отгорожен от купальни железной решеткой


Храм Аполлона. Вход закрыт, идет реставрация.




Амфитеатр Иераполиса














VIP-ложа


Храм апостола Филиппа




Этот чернокожий парень заскочил наверх быстрее чем я валенки зашнуровываю. Насколько он ближе к природе-матушке...




Раскопки под зданием музея


Там, где была крепость


Акведук. Что-то хитрые турки опять затеяли... ;)


Снова травертины










Алхимия Памуккале


По дороге домой




Requiem aeternam


Прощай, Памуккале!

[Zebra21]

В карте гугл - Эгридир
В карте Генштаба - Эгридир
В карте Яндекс - Эгирдир

По правилам турецкого языка (да и сами они гоаорят) Эирдир. А наши генштабисты отнюдь не истина в последней инстанции, увы.
"Буква ğ обозначает звук, промежуточный между русскими К и Г.
Этот звук в словах на практике не произносится, но наличие буквы ğ в
слове несколько удлиняет произношение предшествующего гласного звука. "

[Zebra21]

Эх, какое это было место в 1995, когда мне удалось побывать тут впервые! Амфитеатр полуразрушен, зато никаких оград и входили в него через боковую крытую галерею, ванны открыты все, гуляй-нехочу, на авто заезжали прям наверх, к акрополю, что не очень хорошо.
И вот не могу удержаться - травертин это то, чем покрыты эти ванночки, а не сами они. Сам раньше называл их травертинами, пока не просветили люди

[p_s]

Эх, какое это было место в 1995, когда мне удалось побывать тут впервые! Амфитеатр полуразрушен, зато никаких оград и входили в него через боковую крытую галерею, ванны открыты все, гуляй-нехочу, на авто заезжали прям наверх, к акрополю, что не очень хорошо.
И вот не могу удержаться - травертин это то, чем покрыты эти ванночки, а не сами они. Сам раньше называл их травертинами, пока не просветили люди

Уважаемый Zebra21, я прекрасно понимаю, что травертин - это горная порода. Но так уж сложилось, что травертиновые террасы называют травертинами. И все понимают о чем идет речь в контексте этого природного явления.
Мы часто сокращаем свои выражения, даже не замечая: "Затерялся в песках", но не "в песчаных дюнах".
Или как у БГ: "Бился лбом в бетон, думал все изменится..." Все понимают, что речь о бетонной стене.

И кстати, ванночки должны быть не покрыты, а на 100% сделаны из травертина. Это я не про турецкую версию, а про настоящие природные террасы ;)

Пусть это будет оффтоп, вот, как в моем понимании, они должны выглядеть:

[Zebra21]

Там искусственное, как мне кажется, только то, что идёт от нижней парковки наверх. Сверху налево, где и выстраиваются очереди страждущих сделать фото. Остальное, как мне помнится, природное. Некоторые здания в Иераполисе, которые сейчас открыты взору, были тогда скрыты под слоем травертина наполовину.

я прекрасно понимаю, что травертин - это горная порода.

Извините, не хотел занудничать. Больше не буду, только чтение

[p_s]

25.09.2018

В 9 утра мы покидаем гостеприимного хозяина нашего пансиона, а к полудню на спуске по серпантину перед селением Акаяка мы увидели море - впервые за все наши почти двухнедельные турецкие каникулы. То, что я увидел, чуть не заставило изменить все планы: на знаменитом на всю Турцию кайтовом споте залива Гёкова летало около полусотни куполов. Двухнедельное воздержание дает о себе знать, хочется свернуть к пляжу и оторваться. И лишь честное слово данное Диме и ребятам, что мы к обеду будем у них, не дало малодушию восторжествовать. Деревня Орхание оказалась маленьким, но имеющим все черты классического курорта местом: с шумными пляжными ресторанами, гюлетами, русскими туристами, и маленькой закрытой бухточкой в которой жили не очень состоятельные яхтсмены. Муринга в бухте не было, все висели на якорях. У южного берега было несколько маленьких причалов принадлежащих ресторанам и гостиницам для яхтсменов. Кто побогаче, жили в них. Ну а у нас была свобода ...длиною в якорную цепь!
Главной достопримечательностью Орхание была Девичья Коса (Кыз-Куму). Нет, не та коса, которую заплетаю девицы по утрам, а песчаная коса, на которой утопла девушка в попытке встретиться с любимым. Коса начинается на пляже и вдается вглубь залива на 400 метров. К основанию косы то и дело причаливают гюлеты с нашими туристами и туристками: пока мужчины зависают в пляжном баре, барышни обходят косу пешком - по легенде, придуманной гидами, к ним должна вернуться невинность. Так ли это на самом деле, не знаю, но круг по колено в воде длиной в 800 метров для фигуры однозначно полезен...
Дима уже 2 месяца как один, жена и дети уехали на родину. Катает отдыхающих и учит школяров по программе IYT, при наличии таковых. Слегка одичал. Лена и девочки готовят что-то домашнее, разливаем вино. Дима вроде оживает, но через день скисает опять. Устал, хочет уже домой, постоянно мучает скайсканнер в попытке найти дешевый билет из Мармариса. Не дают покоя и капитанские проблемы: на днях обещают сильный ураган и лодку желательно поднять на зиму до его начала. Нужно починить то, что отломилось за сезон, зашить рваный стаксель, и многое другое. На следующий день прокатились по заливу Хисароню, посноркали у маленького островка Карги, на этом наш сэйлинг и закончился. Уфимцы поехали домой, а мы стали строить планы на недалекое будущее. Собирались отогнать лодку в Бозбурун на зимовку, но требовался ремонт по мелочам, - сколько времени он займет, было не понятно. Возможно, ураган придется пережидать здесь, в Орхание. В общем, так и не придя к общему знаменателю, оставляем судовладельца наедине с его проблемами. Димочку конечно жалко, но у нас своя свадьба...

Кайтовый пляж в заливе Гёкова


Окрошечка


Вся шобла в сборе


Изучаем английский. Где как не в гальюне?


Остров Карги


Дима грустит...


Как тут не загрустишь?


Брусничка. За месяц дороги слегка подвялилась. Собирал дома специально для Димы, чтоб о родине не забывал.


Теперь грущу и я о несбывшихся мечтах... Капитан без лодки - это что скрипач без пианино.


Дима на заработках: забрал - пересчитал - выпас - пересчитал - сдал!


Дети играют...


На заднем плане сакральное действо - "обретение девственности".


Перед отъездом пытаемся "слить" Диме все оставшиеся сувениры - сигареты и водку. От водки Дима отказывается, мотивируя тем, что за сезон слишком поизносилась печень. Отказывается в пользу хозяина гостиницы в Паламутбюкю, которую нам и рекомендует для постоя. Прощаемся, на обратном пути с Дачи обещаем заехать, но встретиться так и не случилось - Дима ушел в Бозбурун...

Датча. Мы ехали, ехали и наконец приехали...

Ну вот, наконец, мы и на Даче! Полуостров Датча (Datça), он же Книдский полуостров, он же полуостров Решадие, названный так в двадцатом веке в честь одного из последних султанов Османской империи, является самой юго-западной частью Малой Азии. По одной из версий, именно по нему проходит граница между Эгейским и Средиземным морями. Длина полуострова - 70 км, максимальная ширина - 12 км. Полуостров свешивается в Эгейское море на тоненькой шейке, шириной всего каких-то 880 метров. Дорога в этом узком месте проходит по самому гребню, поэтому даже не выходя из автомобиля, слегка вытянув шею, можно увидеть справа залив Гёкова, а слева - залив Хисароню. Правда из-за густых крон деревьев залив Хисароню едва просматривается, видны только макушки яхтеных мачт, схоронившихся в тихих бухтах.

Виды с перешейка



Планы на этот полуостров у нас следующие: 1) найти хорошие пляжи и тихое место для кемпинга на северной, наветренной стороне; 2) досыта накататься на кайте; 3) посетить античный Книдос. По прогнозу пока обещают стандартный для этих мест запад-северо-запад, но с приближением урагана все может поменяться. В поисках пляжа сворачиваем с дороги в Кизлан (Kizlan) и... застреваем в узких улочках деревушки. Улицы настолько узки, что зеркалами едва не чиркаю за стены домов и каменных заборов. Где-то тут, если верить навигатору, должна идти дорога через гору, но найти мы ее не можем ни с первой, ни со второй, ни с третьей попытки. Машина примелькалась, и селяне начинают на нас уже косо посматривать. Наконец, нашлась и дорога - разбитая грунтовка, уходящая в гору почти вертикально. На перевале, прямо вдоль гребня идет бесконечный ряд ветрогенераторов.

Ветряные турбины. Это из-за них на Эгейском море всегда ветрено ;)


Перевалив гору, спускаемся по такому же крутому склону к пляжу Kızlan Gereme Koyu, что возле мыса Лиманбаши. Место красивое, на берегу сосновый лес, берег возвышается над уровнем моря всего на 2-3 метра, рельеф в зоне отдыха мягкий, есть где погулять. Народу очень мало, - на всем побережье встретили лишь пару отдыхающих семей, да несколько рыбаков. Есть источник с пресной водой. Все хорошо, - но пляж и дно в заливе каменистые. Камни остроугольные, далеки от идеального галечника, уже не говорю о полном отсутствии песка. Места для запуска кайта здесь нет, да и ветра нет тоже. Что-то выключилось перед надвигающейся непогодой. Проезжаем направо вдоль берега. Тут горный массив подступает к воде вплотную, остается лишь узкая полоска, чтоб разъехаться двум машинам. Через 4 км горы заканчиваются, появляются плантации и домики крестьян. Здесь же находим цивилизованный выезд с побережья. Оказывается, экстрим-то и не нужен был! Едем дальше искать пляж нашей мечты...

После городка Решадие сворачиваем вправо, к морю. Наша карта говорит, что там есть марина, пляж и кемпинг. Действительно, слева мы увидали свежепостроенную марину (Kairos Marina), от которой ходит паром Датча - Бодрум. Марина практически пуста, лишь несколько лодок болтались у стенки. Видимо место не очень популярно у яхтсменов. Пляжем оказалась узкая и длинная полоска галечника с проходящей вдоль нее дорогой справа от которой начинались поля местных крестьян. Кемпинг Кёрмен находился как раз за дорогой, и для того, чтобы искупаться в море, нужно выйти с территории и пересечь её. В кемпинге никто не стоял, признаков жизни не было практически никаких. Наверное, и у них сезон закончился. Останавливаться здесь мы бы не стали ни за какие коврижки. Для приличия проехали 2 км вдоль берега до мыса, искупались, и поехали назад, на главную дорогу. Наша вторая попытка найти живописный и пустынный пляж для кемпинга опять провалилась.

Делать нечего, идем на "запасной аэродром", в курортный городок Паламут (Palamutbükü) к Диминому давнишнему приятелю у которого небольшой, но милый отельчик Palamutbükü Pansiyon. Останавливаемся пока на ночь, чтобы с утра съездить на Книдос, отсюда до него всего 15 км. Дальше будет видно. Передаем Гюркану привет от Димы и последний пузырь "Старлея" и получаем комнату просторнее, чем оговаривалось первоначально. Паламутбюкю, небольшая рубацкая деревушка в прошлом, сейчас живет за счет туризма, в основном яхтенного. Цены на стоянку в здешней марине, пожалуй, самые гуманные во всей Турции. И не мудрено - ведь это край земли. Вечером прогулялись по набережной, ничего примечательного. Мой лисапед на деревню произвел большее впечатление, чем деревня на нас. Славянской речи не услышали, кругом либо турки, либо англоговорящие бледнолицые.

Пляж Паламутбюкю



Постоялец Гюркана. Видать, давно здесь. Только Димины дети могли так пошутить...

[p_s]

28.09.2018

Утром прощаемся с Гюрканом и рвемся в финальный бой - до конечной точки нашего маршрута всего каких-то 15 км.
Бухта античного Книдоса открылась внезапно. У причала висела пара лодок, еще пара болтались на якорях. Не многолюдно. С моего последнего посещения этих мест многое изменилось. Появились капитальные строения, автомобильная стоянка, шлакбаум и билетная касса. Посетителей практические не было, и покрутившись у закрытой кассы, мы спустились к руинам античного города-государства Книдос. Книдос, он же Книд в российских источниках. Упоминается еще Геродотом, а так же в Гомеровских гимнах. Был основан древними эллинами в 4 веке до Р.Х. Город прожил замечательную, долгую и наполненную событиями жизнь пока к 7 веку не опустел.
У входа в музей снова кассы. Тут же нашелся человек, который направил нас к ним, хотя и шли мы совсем не на территорию музея, а погулять по острову. Пришлось поделиться денежкой. Раньше здесь все было бесплатно, кроме, разумеется, ресторана. Экскурсию начали с острова Триопион. Если быть точнее, это полуостров. Но достоверно не известно, природного происхождения перешеек между материком и Триопионом, или это дело рук античных греков, поселившихся здесь около 2,5 тыс. лет назад, и построивших две гавани: военную, с северной стороны перешейка, и торговую - с юга. Торговая гавань защищена от большой воды насыпными молами, которые сохранились до сегодняшних дней. В свое время Книдос был крупным торговым и культурным центром Эгейского моря, членом Гексаполиса - союза дорийских государств. Все "корпоративы" Дорического союза в честь Аполлона, Посейдона и нимф проводились здесь, на Триопионе (Триопийском мысе) в святилище Аполлона Триопийского. На местном "стадионе", возле стоянки, где мы оставили свою колесницу, устраивали и Дорийские игры. Вот туда, на Триопийский мыс мы сейчас и направляемся. Современное название этого полуострова - мыс Девебойну. Это же имя носит и маяк у северо-западной оконечности полуострова.

На подъезде к Книдосу. Торговая гавань


Книдос. Торговая гавань


Желудь на маленьком кустарнике. Что это за растение? Подскажите кто знает


Военная гавань


Минут за 20 мы добираемся до самой дальней точки нашего маршрута, скалистого утеса, за которым обрыв и воды Эгейского моря. Дальше идти некуда. По ортодромии это самая удаленная от нашего дома точка Малой Азии. Если привстать на цыпочки, и посмотреть на северо-запад, то в каких-то 3709 км и 400 метрах мы сможем увидеть свои окна. Если по дорогам, - то это уже 8000 км на машине + 1 км пешком по козьей тропе и 4 недели бездомной жизни! Мы на краю земли. Цель, по крайней мере, этого путешествия достигнута. Есть расхожее выражение: "Увидеть Париж и умереть". Да, сидя у обрыва и глядя на горизонт мелькали мысли о бренности бытия, о давно ушедших сотнях, тысячах мечтателях, сидевших, быть может, здесь же, и так же глядевших куда-то вдаль. Но умирать совсем не хотелось. Мысли о вечном как-то сменились вполне прагматичными рассуждениями: нужно было думать, как строить обратный маршрут, как оптимально распределить оставшиеся дни отпуска, и, наконец, хотелось что-нибудь съесть ;)

На краю земли










Сторожевая вышка. Старее старости. На самый верх я так и не залез - ступеньки отгнили




Маяк Девебойну










Город и амфитеатр. Вид с мыса Девебойну


Военная гавань с вполне себе мирными кораблями продавцов развлечений


На развалинах древнего Книдоса




Memento quia pulvis es. Помни, что ты прах


Храм Афродиты. Здесь стояла Афродита Книдская. Весь античный мир стекался в Книдос посмотреть на обнаженную богиню, работу знаменитого Праксителя.


Вот это место мне по душе. Жаль опоздал на два тысячелетия...


Некоторые фотографии я буду сопровождать старыми фото, сделанными в мае 2006 года. В те годы Книдос больше напоминал руины античного города, нежели сейчас. Сильно изменился вид амфитеатра, улиц. Свежего мрамора заметно поприбавилось.

Амфитеатр в 2018






Амфитеатр в 2006




Центр города в 2018






Похожие ракурсы в 2006


Новостройка. Работа кипит.


Настроение после посещения Книдоса было несколько схожим с тем, когда мы вернулись с острова Ктуц, что на озере Ван. Ощущение, что прикоснулись к вечности. С той разницей, что после монастыря Ктуц было чувство неуютности, тревоги и обиды за православных братьев. Здесь же наоборот, чувство умиротворения и философский настрой. Видимо разница между естественной смертью от старости и безвременной кончиной существенна...
В прошлый свой визит мне не удалось осмотреть все с пристрастием: мы шли с Родоса, остановились поужинать и переночевать на якорной стоянке. Светового дня оставалось мало, и на экскурсии времени было в обрез. Утром рано надо было идти дальше, в Бодрум. Думаю, Книдос обязателен к посещению тем, кто оказался в непосредственной близости к полуострову Датча. Сгонять сюда из Мармариса, например, займет как раз световой день. Место не избаловано туристами. Здесь можно побыть с историей наедине. Ну а мы возвращаемся назад, в Паламутбюкю. Сегодня по прогнозу обещало раздуть. Надо торопиться.

Бутерброды с красной икрой. Все свое, у них такого нет ;)


Маршрут 27-28.09.2018

[p_s]

Назад, к дому!

С ветром в Паламутбюкю нас надули. Оставаться же еще на ночь в этом скучноватом месте мы стали. Решили поискать более интересное место, теперь уже на южной стороне полуострова, на побережье залива Хисароню. На восток, вдоль побережья, было немало миленьких бухт с кемпингами, яхтенными стоянками. Но от трассы они были в стороне, и бухты были настолько малы, что все направления ветра кроме южного были закрыты далеко выступающими в море мысами. Нам же нужен хорошо продуваемый широкий пляж. Сворачиваем с дороги там, где до воды близко. Но ничего приличного для кемпинга опять не находим. Либо слишком людно, либо это общественные пляжи с зоной отдыха, со столиками и барбекю. В них с палаткой стоять как-то неприлично.

Пляж в бухте Каргы


Курортный городок Датча. В честь него и назван полуостров. Вполне себе цивилизованный, полон туристических лавок, машин, гостиниц. Вблизи города есть руины какого-то замка, но к нему надо подниматься по тропе около полутора километров. Судя по фотографиям, смотреть там нечего. От замка остался лишь кусок полуразрушенной стены. Правда обещает быть хорошим вид на город и залив. Но если уж и тратить время на панорамные виды, лучше это было сделать на полпути от Паламутбюкю, на горе Koca Dağ. До самой вершины можно доехать на автомобиле, а с высоты более 1100 метров хорошо просматриваются как Эгейское, так и Средиземное моря. Если бы знал, лучше бы заехал на гору, чем потратил время на экскурсию по городу. Курорт как курорт, как сотни и тысячи таких же...

Центральная улица Датчи


Пляж Кумлюк. Прогулялись по набережной.


Всего в 7 км на восток по трассе мы находим, наконец, прекрасное место для ночлега - серфкэмп Datça UCPA. Стандартный номер с завтраком стоит 170 лир, бунгало заметно дороже и комфортнее, но нужды брать бунгало не видим никакой: лагерь практически пуст, и мы на весь двухэтажный корпус одни. К тому же, от комнаты до нашего склада на колесах считанные шаги, так что в номер много вещей не таскаем. Завтракаем у моря на террасе, обед и ужин варим в номере на своей газовой плитке. Стесняться некого, как я уже говорил, соседей нет. Большая, ухоженная территория для гостиницы на 2 десятка номеров, много тени и зелени. Ночью красивая иллюминация. На следующий день задуло, я накатался досыта. На серфстанции берут дополнительный сбор 20 лир за сервис: зона для запуска, бичбой, наверное есть и спасалка. Это совсем небольшие деньги. В Гёкова, например, это уже будет стоить 40 лир в день. На рейде, километрах в трех от берега стоят грузовозы. Решил скатать к одному из них. Как только подошел к судну, ветер резко выключился, еле успел повернуть назад не уронив кайт. Обернулся. Огромная корма и надстройки оказались выше купола на 25-метровых стропах. На корме большими буквами написано: DANO. Вечером не поленился заглянуть в базы данных судов - "general cargo ship "Dano" направлялся совсем не в восточное средиземноморье, а просто отстаивался здесь, как и остальные суда, пока не пройдет ураган. К вечеру и парни с серфстанции засуетились: убрали сходни к воде, зонтики, вытащили на берег катамараны. Все ждали непогоды...

Surf Camp Datça UCPA






Заездил обоих: и Пегаса, и одноногого...






Вторая линия вентиляторов. Они они отвечают за ветер в Родосском проливе ;)


На утро, увидев такие приготовления, ураган расстроился и сдулся. Ветра не было даже на сколь-нибудь приличную каталку. Персонал лагеря зря устроил вчера кипишь, суда тоже потеряли как минимум пару ходовых дней. Мы же, простояв в этом замечательном месте две ночи, собираемся на Средиземноморское побережье, в сторону дома. Заезжаем попутно на всякие пляжики недалеко от дороги, это разведка на будущее.

Территория серф-лагеря. Мило и уютно






Бухта Чифтлик. Дачный поселок на Даче. Извиняюсь за каламбур, коттеджный поселок для отдыхающих. Что-то типа пансиона или нашего дома отдыха. Похоже, люди здесь отдыхают подолгу.




Популярная в Турции иномарка ;)


Деревня Хисароню. В честь нее и назван залив, омывающий полуостров Датча с юга. Здесь тоже часто дует, но не сейчас и не для нас.

Отель Хисароню. С претензией на серф-отель. В бухте было настолько тихо, что даже не верится.


На краю деревни


Мармарис




Бухта Мармарис, восточная часть. Якорная стоянка и марина.






Тут же, в восточной части бухты Мармарис расположен полуостров Нимара. Он же остров Аданей, он же остров Дженнет, он же Yildiz adasi (Звездный остров). Названий у него хоть отбавляй, на разных картах по разному. И опять же неизвестно, от рождения он полуостров, или стал таковым благодаря стараниям человека: перешеек слишком узкий и низкий, а находящаяся за ним марина прикрыта от восточных штормов бетонной стеной. Складывается впечатление, что и перешеек специально построен для того, чтобы воздвигнуть эту стену. Остров известен тем, что на нем находится пещера Нимара, туда мы и отправляемся. Машину бросаем на развилке дорог, дальше надо идти 400 метров по неухоженной грунтовой тропе. Хотя, можно было и проехать. Просто побоялся, что негде будет развернуться. Пещера оказалась ничуть не интересной. Так, просторный и высокий грот с редкими сталактитами и сталагмитами разукрашенными в какие-то неестественные цвета. В общем, вовсе и необязательна к посещению.

пещера Нимара


Полуостров Нимара. Тропа к пещере


Едем в Гёкова. Хотелось взглянуть на лучший кайтовый пляж Турции, на который мы так и не заехали по дороге в Орхание. Пляж был пустынным - ни единой души! Чулки ветроуказателей едва колыхались и были повернуты в сторону моря! Спот, на котором дует с апреля по конец октября, ровно и всегда с моря, повернулся ко мне задницей! Такой наглости я никак не ждал! Лена, умеющая находить в самых беспонтовых ситуациях зерно позитива, говорит: "Может так и надо? Может в этот раз ничего себе не поломаешь?". И то. Нахожу в баре местных серферов, обещают, что задует через недельку. Спросил, часто ли бывает такое свинство? Припомнить не смогли... Да, сто раз был прав, тот кто придумал пословицу "Сопливых вовремя целуют". Делать нечего, едем дальше.

Заблудившийся ветер


Сюрреализм пляжа Гёкова


Озеро Кёйджегиз у нас помечено для посещения. Съехали с трассы 2 км по грунтовке к озеру. Озеро подтопленное, берега поросшие тростником и кустарником. Место для кемпинга совершенно не пригодное. Снова возвращаемся на дорогу и идем на восток мимо Даламана, Фетхие, и через 20 км сворачиваем в сторону берега, вниз по реке Эшен к пляжу Патара.

Озеро Кёйджегиз. Может быть там, с южной стороны, не так уж все и плохо.

[p_s]

Пляж Патара. 30.09-2.10.2018

К кемпингу Patara Green Park подъехали уже потемну, хозяин открыл шлагбаум, и мы въехали на пляж. Но не на парковку, а для того, чтобы разгрузить вещи и перекидать их через невысокое каменное ограждение прямо на наше место. Парковка же оборудована перед кемпингом, для транспорта въезд на пляж запрещен - понятное дело, "Green Park". Стоимость места в кемпинге - 20 или 25 лир, точно не помню. Палатку можно поставить под навесом на деревянном подиуме с ковриком и подушками и персональным столом. Душ, туалет, Wi-Fi в кафе - все, что необходимо путнику. Приветливый персонал. Единственное, что не понравилось, это огромные псы, оккупировавшие свободные места и возлежащие на подушках. Их никто не гонял, видимо это было нормой. Кемпинг популярен среди местных жителей, приехавших отдохнуть на выходные, и туристов, идущих по Ликийской тропе. Мы простояли здесь две ночи, и все две ночи шел ливень. Крыша над головой и глухая стенка из прочного полиэтилена со стороны моря нас очень выручили. Иначе пришлось бы плавать. Пляж Патара - самый огромный, и пожалуй, самый пустынный пляж во всей Турции. Справа он ограничен мысом Зейтин и речушкой Ёзлен с заболоченными берегами, слева - мысом Инджебурун. Общая длина пляжа 12 км: 5 км от кемпинга до устья реки Эшен, и еще 7 км от реки до мыса Инджебурун. О ширине пляжа судить трудно. Если считать за пляж ровную, как автодорога полосу песка, то это 60-150 метров, а если вместе с песчаными дюнами, подтопленной низиной, камышами и кустарниками, то до 2 км. С движением песка тут активно борются, где-то в километре от лагеря начинаются решетки для укрепления грунта и тянутся на сотни метров вглубь и на километры вдоль пляжа. В конце сентября пляж практически безлюден - находка для любителей понудить... Мелководье достаточно протяженное, поэтому когда море не спокойно, у берега ломается волна и мутно. Другой погоды мы не застали, но в штиль здесь, думаю, все по другому. От впадающей у кемпинга речки Ёзлен в море местами холодно - ее течение как-то идет вдоль пляжа.

Пляж Патара. Море неспокойное, но не дует. Бывает же такое!


Пляж Патара.


Могул по-летнему.


Соседи. Национальный символ подмок.


На следующий день, выждав когда дождь уйдет на сиесту, успели сбегать на руины древней ликийской крепости Pydnai. Тропа была едва различима, но в ключевых местах камни были помечены краской. Если смотреть внимательно, то с пути не сбиться. От лагеря до крепости ровно километр. Крепостные стены заметили только когда подошли к ним вплотную. Видимо, крепость строили не для обороны города Патара, а чтобы враг прошел мимо, и не заметил ее. Обнаружил ее Френсис Бофорт (тот самый, который придумал шкалу Бофорта) только в 1811 году. Хорошо сохранилась передняя часть крепостной стены, выходящая к реке и стены храма. Территория вся заросшая кустарниками, смотреть особо нечего.

Крепость Pydnai












Эти неправильной формы камни подогнаны с чрезвычайной точностью. Как-будто пазлы собирали


Маршрут 28.09 - 2.10.2018

[Gosha1961]

Крепость Пидна интересна как образец классической ликийской полигональной кладки, служила для защиты от пиратов входа в бухту, где находился порт Ксанфа. А пляж этот много лучше с восточной стороны, и море и песок там чище.

[p_s]

А пляж этот много лучше с восточной стороны, и море и песок там чище.

Спасибо за совет. Может быть когда-нибудь и воспользуюсь.

[p_s]

2.10.2018. День, полный воспоминаний. Нелюбителям лирическо-ностальгических соплей - пропустить!

Кемпинг Патара покидаем ближе к полудню. За два дня, что мы здесь простояли, ветер так и не задул, но и море не успокоилось. Оставаться дальше не имело смысла. Дорога с пляжа идет вдоль оросительных каналов, проложенных по всей деревне Кумлуова. Кумлуова - это квадратные километры туннельных теплиц в которых выращивают тысячи тонн томатов. Не удивлюсь, если в моей тарелке с салатом в далекой Сибири попадались помидоры, выращенные именно здесь - уж больно их тут много. В самом центре томатного царства - руины древнего Летоон, святилища богини Лето. Летоон вместе с руинами соседнего города Ксанф, включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Раскопки велись французами с 1962 по 1965 годы. Задерживаться мы здесь не стали, сделав несколько снимков, поехали дальше.

Летоон. Храм богини Лето и амфитеатр




После моста через реку Эшен начинается провинция Анталия. Практически весь наш дальнейший путь будет пролегать вдоль побережья с замечательными пляжами и красивыми видами на Средиземное море, скалы и острова, постоянно то пересекаясь, то сливаясь с Ликийской тропой, одним из самых популярных пеших маршрутов в Турции, да и, пожалуй, в мире. После моста через ущелье Капутош становится очень людно, кругом вдоль трассы припаркованы машины. Раз такой кипиш, паркуемся и мы. Оказалось, мы на популярном пляже Капутош. Пляж забит отдыхающими, как котиками на лежбище. Место красивое: небольшой песчаный пляж, спрятанный между живописных скал, прикрытый со стороны моря островом Богазджик был бы, пожалуй, самым красивым пляжем Турции, ...не будь он рядом с автомобильной трассой Анталия - Фетхие. Здесь нет ни нормальной парковки, ни безопасного перехода через дорогу. Народу неприлично много, а ведь уже октябрь!

Пляж Капутош





На обзорной площадке, что над городком Каш, не смог не остановиться. При виде бухты Каш и лежащего за ней острова Кастелоризо нахлынули ностальгические воспоминания о яхтенном прошлом. Мне всегда нравился этот уютный городок с красивыми домиками под красными шляпками. Вот вид на недорогую яхтенную стоянку, но как сейчас помню, с платным душем и туалетом. А вот и Кастелоризо, греческий остров, с одноименным городком в одноименной бухте... там, в бухте, милый ресторанчик грека Лазаря и нескончаемый склад запотевших бутылок Рецины - с ободком, как на советских бутылках из под ацетона... Я и сейчас каждое лето готовлю некий аналог рецины: сосновые шишки, настоянные на водке. Говорят, три чайные ложки в день улучшат работу мозга, восстановят память. Может это и так, но опять же нужны таблетки для того, чтобы не забывать про эти три чайные ложки. Чуть левее бухты скала и старая крепость. На крепостной стене еще 15 лет назад стояли орудия, направленные в сторону Каша. Правда, зачехленные, как немое напоминание о многовековых непростых греко-турецких отношениях. Стоят ли пушки сейчас? Жив ли Лазарио, как его называла мама? Жива ли мама?

Городок Каш


Марина Каш


Небольшая марина и залив Байиндир на заднем плане, за которым древний ликийский некрополь Себеда



Греческий остров Кастелоризо (Кастелоризон)


На подъезде к Демре мы увидали небольшой песчаный пляж. Пляж переходил в низменную пойму какой-то речки, с двух сторон зажатой скалистыми отрогами. Подумалось, что здесь должна получиться неплохая труба - ловушка для ветра. Решил проверить, спускаемся вниз, к поселку Демре. Оказалось, что это пляж Андриаке, названный так в честь древнего ликийского портового города Андриаке, возле которого мы и припарковались. С дороги никаких признаков античной культуры видно не было, либо я был сильно увлечен предстоящей каталкой и попросту ничего не заметил. Для того, чтобы попасть на пляж, нужно по мостику перейти на правый берег безымянной речушки. Скорее даже не речушки, а остатков глубокого залива, на котором и стоял порт Андриаке. Во втором веке произошло землетрясение, в результате которого полуостров Кекова стал островом, а поскольку в мире должно соблюдаться равновесие, Андриаке наоборот, поднялся над морем и как морской порт стал совершенно бесполезен. Кстати, бухта Олюдениз, что между материком и островом Кекова является излюбленным местом отдыха яхтсменов. Огромное количество уютных бухточек пригодных для якорных стоянок, спокойная и чистая вода, отсутствие дорог, и наконец, остров, наглухо закрывающий бухту от всех штормов, делают ее исключительно удобной как для "ленивого яхтнинга", так и для пережидания непогоды. Хорош и снрклинг в этих местах - под водой видны останки жилищ. Дайвинг здесь запрещен.

В этом заливе много лет назад у меня произошел забавный случай:
Парковали мы как-то лодочку в одной из бухт. Я, потравливая кормовой конец, свесился чуть за борт. Вдруг щелчок, - и линза из моих очков падает за борт. У меня горе: запасных очков нет, ближайшая оптика неизвестно где. Парни успокаивают: "У нас маска "на минус три", завтра найдем!" Уверенности поубавилось на следующий день - эхолот показывал 8 метров под килем, то есть около 10 метров от поверхности воды - нырять все отказались. Делать нечего, я взялся плавать взад/вперед, сканируя метр за метром дно. Пара пенсионеров из Швейцарии, соседями которых мы вчера стали, долго за мной наблюдали, затем полюбопытствовали, что я там делаю? Пришлось объяснять, что стеклышко вчера выпало, ищу вот... Дед с бабкой ржали до упаду - посчастливилось живьем увидеть дебила, который ищет иголку в стоге сена, да еще с расстояния 10 метров! Практически все дно было покрыто темными водорослями, линза могла лежать под ними, и искать что-то было, действительно, сродни дебилизму. Вдруг на темной травке что-то блеснуло, отразив солнечные лучи. Захватив побольше воздуха, я резво загреб ластами ко дну. Мое стекОлко мирно лежало поверх короткого ежика коричневой водной растительности. Подобрав его, я вытянул вверх руку и так и всплывал, демонстрируя свою находку. Когда уши тоже всплыли, я услыхал аплодисменты: дед с бабкой аплодировали стоя! Когда поднялся на борт и поклонился зрителям, они снова встали у леера и захлопали. Не знаю, чего больше они увидели в этом представлении: цирка или события, вероятность которого равна обнаружению реликтовой банановой рощи в Тундре... Что-то я отвлекся, а ведь обещал без словесной диареи...

Дед и бабуля. 2005 год. Живы?


На пляже Андриаке немного дуло, как раз на восемнадцатый размерчик. Пляж невелик, но 600 метров береговой линии, с отмелью и чистой водой были в моем распоряжении. Час каталки я украл у практически безветренного Ликийского побережья.

Пляж Андриаке. На заднем плане - остров Кекова


На пляже. Труба все же работает!



Накатавшись, совершенно бесплатно опреснил снаряжение в речушке под мостом и развесил сушить. Подошел хозяин прогулочной лодки, позвал на лодку, предложил с ним забухать. Из осторожности отказался, - как бухать с турками я еще не знаю, не приходилось. Вот с гостеприимными жителями глухих российских деревень точно не стоит, проверял. Едем в кемпинг Андриаке, что возле яхтенной стоянки. Народу немного, но все лакомные места в тени деревьев заняты. Вид у кемпинга какой-то неухоженный, да и бегать на пляж через мостик пришлось бы полкилометра. Неправильно все это, едем дальше.

2.10.2018