Форум Винского

**Alex Solov** » 28 июл 2019, 10:38

Вдвоём на автомобиле Опель Астра Н седан заехали в Турцию через Грузию, достигли берегов Эгейского моря, по берегу Средиземного проехали на юго-восток, откуда тем же путём вернулись домой.

Часть 1. Через Грузию в Турцию.
Часть 2. К Эгейскому морю.
Часть 3. Средиземноморье.
Часть 4. От Антальи на восток.
Часть 5. По юго-востоку и домой.

Часть 1. Через Грузию в Турцию.

Подготовка к поездке.

После путешествия по странам Скандинавии летом 2018 года долго не могли решить, куда съездить в 2019 году, не получая визы. Просто «на море» не вызывало никакого желания планировать поездку, пока в марте внезапно не родилась идея съездить в Турцию. Попасть без виз туда можно через Грузию.

Сбор всевозможной информации, планирование маршрута, позволяющего увидеть желаемое и накупаться в море, приобретение недостающих вещей, покупка страховок, подготовка машины, денег, банковских карт и всего необходимого, к концу мая вещи были готовы к погрузке, необходимые суммы денег лежали на картах.

Днём 27 мая выехали из Саратова вдвоём на автомобиле Опель Астра H седан 2011 года выпуска, хорошо зарекомендовавшем себя во всех предыдущих путешествиях. Крайним сроком возвращения по плану стояло 20 июня. Бронировать ничего не стали, рассчитывая решать вопросы с жильём в месте их возникновения. С собой также взяли палатку, на самый крайний случай была готовность переночевать в машине.

27-28.05.2019

Дорога по Саратовской и Волгоградской областям интереса не представляла. 28 мая в начале дня мы были в Элисте. Сначала прошли в нарядные ворота Алтын Боск,

попали в сквер со статуей Будды и фонтаном «Мальчик и Дракон»,

вышли на площадь Ленина, где зашли под крышу красивого здания Пагоды 7 дней с большим украшенным сусальным золотом барабаном.

Местные жители, проходя через Пагоду, крутили барабан с мантрами и шли дальше. Или они видели в нас чужаков, вежливо показывая, что делают с барабаном, или верили, что теперь день пройдёт как по маслу. Буддизм показался более продвинутой религией. Зачем запоминать тексты молитв, если можно воспользоваться ретранслятором написанных мантр?

Строение Золотой обители Будды Шакьямуни – главное святилище буддизма в России. Очень красивое и своеобразное, в центре ухоженного парка, засаженного розами. Желание зайти внутрь было слабым у одного из нас и отсутствовало у другого. Зашли внутрь. Нужно снять обувь, фотографировать нельзя. Решили не тратить время на то, что нам неинтересно.

Проезжая через Минеральные Воды, разглядывали горы вокруг Пятигорска. Их больше, чем пять, и «растут» на ровном месте. Когда-то и без того недостаточно сильная вулканическая активность предгорий не смогла найти одно слабое место в земной коре, чтобы образовать вулканический конус и выдавить через него магму. Давление распределилось по площади, магма пошла по нескольким слабым точкам, но так и не смогла прорвать чехол осадочных пород, лишь приподняв их над местностью.

Заночевали во Владикавказе.

Золотые ворота Алтын Боск: 46.3077, 44.2677
Золотая обитель Будды Шакьямуни: 46.3095, 44.2837

29.05.2019

Дорога к границе с Грузией становится горной, подъехали к КПП «Верхний Ларс», встали в один из рядов, состоящих из 5-6 машин каждый. Ничего запоминающегося при прохождении нашей границы. Затем нейтральный участок, частично по паре туннелей, и вот КПП «Дарьяли». Из особенностей – пассажиры идут отдельно от водителей с машинами через своё здание, где имеется туалет и автоматы с чаем и кофе за лари, которых у нас ещё не было.

Прохождение обоих рубежей заняло не более 45 минут. Дорога в районе моста через речку за «Дарьяли» заставила немного проехать на первой передаче. Дарьяльский монастырь слева от дороги не смог отвлечь внимания от радости перехода границы.

Через несколько километров свернули вправо к полузаброшенному селу Гвелети, оставили машину на утёсе, пошли к Гвелетинским водопадам. Переходя по дороге над протекающим через трубу ручьём, заметили на крае трубы трафаретную надпись, оставленную гостеприимными грузинами на английском: «Россия – оккупант!».

Сначала на развилке тропы пошли вправо через мост. Тропа с подъёмом, но сложной не назовёшь, подошли к большому водопаду, прошли всего 1.5 км от парковки.

Большой водопад оказался красивее малого. Летящие брызги воды создают яркую радугу.

Перекусив на видовом месте, пошли к малому.

К машине вернулись через 1 час 20 минут, пройдя около 4 км. За перекусом перед дорогой пришлось угостить местных жителей едой оккупантов.

На въезде в Степанцминду свернули вправо к большой парковке на уровне примерно 1700 м, где на такси в микроавтобусе «Delica» можно добраться до Троицкой церкви Гергети, стоящей на вершине 2170 м.

Существует вариант подъёма к церкви пешком, и любители есть. Примерно пару лет подвели асфальтовый серпантин. Через 5.5 км наша Астра набрала полкилометра высоты. Местами приходилось ехать на первой из-за крутизны поворотов и большого градуса подъёма. Неуверенным водителям и владельцам малолитражек лучше выбирать другой способ добраться наверх.

Сверху, как и ожидалось, умопомрачительные виды, и не только на обычно застенчивый Казбек.

Гора при отсутствии даже дымки вокруг неё выделялась в общей панораме почти сплошным, сияющим на солнце, снежным покровом.

Территория церкви интересна видами с неё. Удивила неаккуратность постройки,

снизу она кажется идеальной.

Среди туристов много грузин, часто слышно русскую речь, есть посетители из Европы и даже из мусульманских стран. Немного побродили по склонам гор, покрытым цветущей альпийской растительностью.

Заехали в Степанцминду, так как обменники у границы пропустили. Обошли 4 близлежащие. Курс 37.38 лари за 1000 рублей. По курсу ЦБ РФ выходило около 43 лари. В Гудаури курс оказался ещё ниже – 36 лари.

После Крестового перевала с высотой 2379 м

точка старта полётов на парапланах, а затем арка Дружбы народов, построенная по проекту Церетели. Виды с неё тоже незабываемые. На пути к ней забитая машинами бесплатная парковка, торговцы полётами на параплане, фруктами, ягодами и сувенирами.

В Млете свернули к одноимённому придорожному кафе, явно пользующемуся популярностью. Заказали суп и хинкали. Приготовлено вкусно, но мы пришли к выводу, что грузинская кухня слишком острая для нас. Хлеб (лаваш) и лимонад здесь и везде в Грузии очень вкусные. Цены на еду в кафе немного ниже, чем у нас.

Дальнейшие достопримечательности не произвели впечатления. Тем не менее, проезжая мимо, крепость Ананури и Жиньваньское водохранилище имеет смысл осмотреть, чтобы составить своё мнение о них.

Свернули в Мцхету, в обменнике поменяли рубли в соотношении 41.5 лари на 1000, сняли комнату в частном отеле за 45 лари. Поиск нужного отеля осложняется несоответствием реального местонахождения надписям на Гугл-карте и отсутствием заметных вывесок. Связано ли это с сокрытием налогов, не поняли. Но мест для заселения было много. Возможно, сезон только начинался.

Машину подогнали к отелю, опустив столбы на въезде на улицу специальным ключом. Отдохнули, привели себя в порядок, пошли осматривать город. Попадаются добродушные ленивые собаки, обязательно с чипованными ушами, попрошайки различных амплуа: просто нищие и церковные сиделицы, продавщицы диких цветов, таксисты. У реки мужчина, стоявший спиной, внезапно повернулся и быстро сделал несколько наших фотоснимков своей камерой.

Прошли по монастырскому комплексу Светицховели, больше о нём сказать нечего.

Южная природа приятна для прогулок, но немного жарко, расстраивает некоторая замусоренность не только улиц города, но и мутных вод реки. Точек общепита в Мцхете показалось мало. Покупать сладости на рынке, неизвестно какое количество дней лежащие под солнцем, побоялись.

Парковка перед подъёмом к водопадам Гвелети: 42.7100, 44.6264
Парковка перед подъёмом к церкви Гергети: 42.6642, 44.6419
Обменник в Мцхете: 41.8433, 44.7194

30.05.2019

Первую половину дня решили посвятить Тбилиси. Движение по городу показалось немного странноватым. Едешь всё время в напряжении, ожидая непредсказуемых манёвров с любой стороны, пешеходов никто не пропускает. Быстро поняв, что найти парковочное место в центре сложно, заехали в подземный паркинг под парком Рике. Наполненность процентов на 20. Очень удобно, солнце не печёт. При въезде через паркомат выдаётся талончик с временем въезда. На выезде через тот же аппарат оплачивается время стоянки. Проделать всё это нам помогали дружелюбные сотрудники.

В центре прошлись по парку Рике,

вышли по мосту Дружбы на другую сторону реки,

погуляли по старым кварталам.

Город в целом красив,

но омрачают впечатления давно не знавшие ремонт дома жителей и вездесущие попрошайки. Кто-то занимается от нужды, у кого-то это бизнес. К нам приставали не менее 5-6 раз, обычно просили 1 лари. Старались заранее разглядеть их и обойти подальше.

Вернулись в парк Рике к подъёмнику. Открывается он поздно, в 11 часов, но желание посмотреть Тбилиси с высоты оставалось, тем более, можно было пройтись по крепости Нарикала, осмотреть город со смотровой у статуи матери-Грузии. С другой стороны, запланированное на осмотр города время уже вышло. В этот момент вход открылся, сразу образовалась очередь. В раздумьях, мы поднялись к кассе. Перед нами внезапно с 5 лари с человека в обе стороны цена проезда выросла до 7. Внятного объяснения не получили, что и помогло принять решение об отказе от поездки.

Когда забирали машину, на выезде у паркомата нам помогли оплатить 3 лари. Из будки вышла обрадовавшаяся нам женщина в возрасте, родившаяся и проживавшая в советское время в Саратове, работающая на парковке.
… Выехать из Тбилиси оказалось намного сложнее, чем въехать. Навигатор жаловался на отсутствие GPS, дорожные указатели на выезд из города мы встречали крайне редко, плутая по улицам восточнее Куры, разделяющей город. Сплошные пробки, езда без правил сильно утомили. Наибольшие впечатления получили, когда на многополосной улице одному водителю из правой полосы понадобилось развернуться. Местные привыкли к такому, а я ударил по тормозам чуть не в последний момент. Всем, кому перерезал путь, джигит в знак благодарности помахал рукой.

Наконец, направление на север привело нас к трассе. Свернули вправо на дорогу к монастырю Джвари. Указатель тоже непросто заметить. Дорожная информация в Грузии крайне недостаточна. Дорога к монастырю благоухала ароматом жёлтых цветов, растущих на кустарнике вдоль дороги.

Монастырь Джвари является архитектурным шедевром, отнесён к наследию ЮНЕСКО. Построен в VII веке на горном уступе над слиянием рек Арагви и Куры на высоте около 600 м над уровнем моря рядом с более древним монастырём, от которого теперь остались лишь развалины. Именно это место описано в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри».

Немного лет тому назад, Там, где, сливаяся, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры,…

Был монастырь. Из-за горы И нынче видит пешеход Столбы обрушенных ворот, И башни, и церковный свод…

На парковке с трудом нашли место для машины, людей много, среди них большинство грузин. Снова нередко слышна русская речь, языки западной Европы. С высоты красивые виды на древнюю столицу Грузии Мцхету, на уходящую вдаль, в сторону России, трассу Е117, на горы вокруг.

На спуске остановились разглядеть кустарник с благоухающими жёлтыми цветами. И тут случилась неприятность. Скошенная трава, высохнув, превратилась в шипы, один из которых впился в обутую в сланцы ногу. Крови было много. Быстро съехали с дороги, с помощью аптечки приняли меры к обеззараживанию и остановке крови. Осмотр показал, что рана поверхностная – шип, соскользнув, прошёл поверх мягких тканей.

Направились в сторону границы с Турцией через КПП «Вале-Пософ». Дорога от Мцхеты понравилась цветущей южной растительностью, вдоль дорог поля дикого мака и других цветов приятно радовали яркими красками.

На родине И.В. Сталина, в Гори, искали общепит, до которого близко идти из машины. После Тбилиси ощущения примерно те же, как после Москвы в какой-нибудь российский городок заглянуть. Город беден, как и его жители, население около 50 000. Точек общепита практически нет.

С трассы Е60 на Батуми съехали влево, машин с российскими номерами почти не стало. В Боржоми заехали просто передохнуть, оставив его на обратную дорогу. На ночь остановились в Ахалцихе.

По пути общались с несколькими людьми грузинской национальности. Все люди среднего и старшего возраста знают русский язык, хорошо относятся к СССР, к туристам из России. Молодёжь, если и знает русский, то обычно хуже английского, учатся ему от старших. С открыто негативной по отношении к себе реакцией на пути в Турцию столкнуться не довелось.

Парковка у парка Рике в Тбилиси: 41.6917, 44.8110
Парковка у монастыря Джвари: 41.8389, 44.7343

31.05.2019

После ночлега в Ахалцихе доехали до АЗС Лукойл, расположенном в 500 м перед въездом на КПП "Пософ-Вале", отличающийся отсутствием нейтральной зоны. Залили бензин по 2.46 лари, он обошёлся нам по 57.40 руб. по карте "Кукуруза". КПП пересекает достаточно малое количество транспортных средств, среди них много автобусов, везущих грузинских гастарбайтеров, вахтовым методом трудящихся на чайных плантациях восточной Турции.

В 7.15 утра мы были единственным автомобилем. Грузинские сотрудники от скуки придумывают себе новые направления работы. Мы попали на проверку VIN-номеров. Сверив тот, что на лобовом стекле, сотрудник поинтересовался наличием другого, совпадающего с указанным в СТС. Второй совпал. Такое бывает у автомобилей, ввезённых в Россию для последнего этапа сборки. Хорошо, что таможенник знал это.

После отметки в паспортах мы проехали в турецкую зону. Русский язык тут же стал неактуальным, но и английский сотрудники понимали слабо. Жестикуляция компенсировала недостаток вербального общения. После штампов в паспортах у шлагбаума направили к зданию в стороне правее сзади.

Лишь за дверью с надписью "Visa" удалось найти заспанную девушку в форме. Ей понадобился только водитель. Выданный клочок бумажки предъявили у шлагбаума на выезде. Оказалось, нужно было ещё и машину на досмотр предоставить, после чего на бумажку ставится печать, оставляемая сотруднику, открывающему шлагбаум. Слегка обсудив план нашего путешествия, сотрудник одобрил его, после чего позвонил досмотровику, тот подошёл, поставил печать в бумажку, не заглядывая в машину, нас пропустили. Отношение было очень дружелюбным. На прохождение обеих границ ушло около получаса.

Через 30 км после границы и постоянного подъёма в горы, под конец по неровной дороге, посыпанной крошкой, достигли перевала, обозначенного табличкой с указанием высоты в 2544 метра.

Виден снег на дальних вершинах гор, температура упала до +11. Ходьба быстрым шагом показала, что для восполнения недостатка кислорода приходится делать вдохи полной грудью. Заметить существенное изменение поведения автомобиля не удалось по причине отсутствия дорог в горизонтальной плоскости. Но на холостых оборотах расход упал с 0.6-0.7 л/час до 0.5-0.6 л/час.

В горных сёлах нет газа, нет дров, так как на высоте более 2 км не растут деревья. Везде идёт заготовка кизяка. Помёт рогатого скота замешивают, сушат, режут, складируют.

Проезжая Ардахан, увидели первый блокпост с бронеавтомобилем. В городе идёт строительство красивого здания университета. Первым населённым пунктом Турции для прогулки стал город Олту (Oltu). По результатам русско-турецкой войны 1877-1878 годов он стал центром Ольтинского округа Карсской области. Почти половину населения города составляли армяне. В 1914 году Турция в ходе Первой мировой войны возвратила в своё владение всю Карсскую область, после чего кардинально изменила этнический состав населения совсем не сталинскими методами.

Мы остановили машину на площади у древней крепости, внутри которой сохранились надписи, датируемые 7 веком нашей эры. Сведения в сети о возможности её осмотра изнутри противоречивы.

Стоит жара +28, на небе ни облачка. Погуляв по набережной вдоль реки Олту,

перекусили натуральным йогуртом объёмом 0.5 л., приобретённым в магазине "BIM" и улучшенным нами добавлением сахара,

освежились водой из орнаментированного источника, поехали на Эрзурум.

Первые впечатления от прогулки по нетуристическим городам показали сравнительно небольшое проявление интереса к ещё не загоревшим светлокожим иностранцам со светлыми волосами. Мужчин на улицах значительно больше женщин, последние чаще в длинных мешковатых тёмных одеяниях, в хиджабах. Тем не менее, ощущение главных экспонатов зоопарка не покидало нас. Конечно же, женский пол вызывал значительно больший интерес.

Как в городах, так и на трассе, везде, где есть вода, оборудован удобный водозабор.

Природа гор не перестаёт удивлять новыми для нас формами растений.

В Тортуме увидели скульптурную группу, изображающую торговца с караваном верблюдов. Как оказалось, в Турции таких групп несколько.

Эрзурум миновали по объездной. Заметили активное обустройство дорог курдской части Турции. Встречные потоки разделены газоном, засаженным красивыми алыми маками. Вдоль обочин в два ряда монолитами корневой системы вкапывают древесные формы.

В Теркане решили снять валюту в Дениз Банке, который должен был оставаться российским до 1 июля. Местный житель в возрасте пытался нас даже отвести к банкомату, узнав, что мы из России. Сняли 480 лир с карты Сбербанка. меню есть на русском. Комиссия составила 40 с чем-то рублей. В поездке мы пользовались картами "Кукуруза" и Сбербанка. Сравнительный анализ будет приведён в последней части отчёта.

На соседнем рынке купили клубнику по 10 лир за кг, дыню 4 лиры за кг, помидоры за 3 лиры 1 кг. В магазине "BIM" две девушки лет 14-15 в хиджабах стали разглядывать нас и хихикать. Затем, набравшись смелости, подошли знакомиться, используя штампы из школьного учебника английского языка. Девчонки приятно удивили. Пока жителей России давят железными скрепами, Турция идёт по пути сбрасывания религиозных хламид.

Весь день ехали по горным дорогам, удивляясь их качеству, смотрели населённые пункты, отметив, что такой нищеты, как в посёлках России, нигде нет, не считая труднодоступные горные районы.

В Сивасе в поисках ночлега навигатор из-за ремонта дорог немного покружил нас по красивым освещённым местам центра, мимо детского парка с колесом обозрения. Обратили внимание, что даже в крохотных населённых пунктах есть мечеть с ракетоподобной башней минарета, увешанной громкоговорителями.

Парковка у крепости в Олту: 40.5438, 41.9926

**sergeyf73** » 28 июл 2019, 14:43

Alex Solov, видны только две фотографии из Элисты в самом начале, остальное не видно.
Проверьте, что у вас с фотохостингом.

**Ёлла** » 28 июл 2019, 15:12

Я вообще ни одной фотки не вижу

**Liudmiila** » 28 июл 2019, 16:38

Ёлла писал(а) 28 июл 2019, 15:12:Я вообще ни одной фотки не вижу

Я теперь тоже, странно, утром все фотографии были.
Очень жду продолжения, классный маршрут

**Alex Solov** » 28 июл 2019, 17:11

Liudmiila писал(а) 28 июл 2019, 16:38:Я теперь тоже, странно, утром все фотографии были.
Очень жду продолжения, классный маршрут

Хостинг поменяю. Это Яндекс-диски. Теперь знаю - неподходящий хостинг. У них ссылки динамические, через какое-то время меняются(((
Спасибо за отзыв.

**Alex Solov** » 28 июл 2019, 20:23

Часть 2. К Эгейскому морю.

01.06.2019

На выезде из Сиваса заправились на АЗС «Опет». Комплексы этой кампании нам понравились больше всего. На них, как правило, туалеты с открывающимися касанием руки дверями, с жидким мылом и бумажными полотенцами у умывальников с горячей водой, льющейся при движении руки под краном. Ободок сиденья туалета иногда покрыт полиэтиленовой плёнкой. При нажатии на кнопку она сдвигается по часовой стрелке в моющий аппарат над бачком, заменяя сиденье чистым фрагментом. Такого мы не видели даже в Норвегии.

Сообщив заправщику количество литров топлива для заправки или денег, на которые желаете заправиться, ждёте завершения процесса. Заправщик отдаёт Вам чек, с которым идёте на кассу. Там оплачиваете по чеку, Вам дают кассовый чек об оплате в двух экземплярах, один из которых нужно отдать заправщику. Работа ему оплачивается по этим чекам. После этого можно отогнать машину от колонки к мойке.

Далее варианты. На бесплатной мойке моете авто самостоятельно, либо это делает заправщик. Доплатить нужно лишь 1 лиру при желании использовать шампунь. В туристической местности и в больших городах мойка уже платная, 1 или 2 лиры без шампуня, то есть не более 24 рублей.

Протереть машину придётся самостоятельно. Дополнительно рядом бывает пылесос, и почти всегда подкачка шин, бесплатная. Устав, идёте к входу, там стоит бойлер с двумя кранами, берёте стаканчик, если нет своего, наливаете из одного заварку, из другого горячую воду, кладёте сахар со столика, идёте пить чай за столики рядом.

В нетуристической Турции языковой барьер мешает. Ни английский, ни русский тут не понимают, за редким исключением. Помогает заучивание ходовых слов и фраз на турецком. Поначалу просил залить «он литр». Если бы сказал «он литра», меня бы поняли. Заправщик покачал головой и сказал «юз», я махнул рукой. Как только бензин стал наполнять бензобак, вдруг вспомнилось, что «юз» это сто! Оказалось, заправщик думал, что я хочу заправиться на 10 лир, но это меньше 2 литров, поэтому он заправил меня на 100 лир, хорошо, что не литров.

Заправщики на всех АЗС были вежливы с нами, всегда проверяли моё «бензин», глядя на наклейку на лючке бензобака, и даже нюхая крышку. Стоимость колебалась в районе 7 лир, и на наши деньги всё время составляла около 80 рублей за литр. С ростом курса лиры по отношению к рублю уменьшалась стоимость бензина в лирах.

Проезжая Шаркишлу (Şarkışla), увидели на столбе огромное гнездо. Из гнезда высовывались аистята.

Кайсери проехали по объездной с севера, после Ургюпа встали на бесплатную парковку для осмотра Двойной трубы фей (Twin Fairy Chimneys). Перилами и деревянными помостами оборудована смотровая на чудо природы – два здоровых каменных столбы с шляпками породы иного цвета наверху. Столбы больше напоминают молодые белые грибы, чем дымоход. На некоторой высоте в ножках имеются пещеры. Виды окрестностей тоже интересны. Место заслуживает остановки, если проезжать мимо или поблизости.

Тут же обустроен рынок сувениров, напоминающих о Каппадокии и Турции.

Далее проехали в долину Любви – основной символ Каппадокии. Примерно 60 миллионов лет назад активно извергавшиеся вулканы изменили поверхность средней Анатолии. Вулканический пепел покрывался новой лавой, превращаясь в туф. Более мягкие породы со временем вымывались, оставляя столбы плотных туфов. На туфе возвышался более тёмный и плотный базальт или андезит, принимавший конусовидную форму. Именно такой рельеф сейчас присутствует в районе города Гёреме, в долине Любви и окрестностях. Подобные столбы, напоминающие грибы, носят название «худу». Образовывались и другие причудливые формы рельефа.

На рубеже второго и третьего тысячелетий до нашей эры распадающийся родоплеменной строй привёл к образованию Хеттского царства, занимавшего территории современных Турции и Сирии. Империя, славившаяся своими колесницами, существовала несколько столетий и исчезла на закате бронзового века в начале первого тысячелетия до нашей эры.

Некоторое время территория Каппадокии не имела выраженной принадлежности, затем наступила персидская эпоха, ушедшая с приходом в 336 году до нашей эры А.Македонского и греческой экспансии. Географическое название местности «Каппадокия» использовалось уже использовалось тогда. Существует две версии происхождения названия: хеттская «нижняя земля» и персидская «страна прекрасных лошадей».

В середине первого тысячелетия в мягких туфовых скалах и в подземных пещерах адепты новой христианской религии вырубили многоуровневые города с церквями. Особо почитался ими Георгий Победоносец. После Первой мировой войны в Каппадокии почти не осталось греков, армян и других христиан. Их заменили представителями благонадёжной национальности.

Поначалу переселенцы в страхе перед иконами выцарапывали им глаза, пытались разрушать церкви. Благодаря журнальным публикациям, в конце 20 века Каппадокия стала известна миру, развился массовый туризм. Национальный парк Гёреме в Каппадокии отнесён к всемирному наследию ЮНЕСКО.

Интересны для посещения сам Гёреме, где можно снять комнату в одной из древних туфовых пещер, долины вокруг города, прежде всего, долина Любви, пещерный город Деринкую, долина Ихлара с церквями, расписанными ликами Георгия и других персонажей.

Осмотрев островерхие столбы долины Любви в ходе прогулки по долине, заехали на смотровую над долиной.

Катание на верблюде, качели, мороженое, кафе, места для прогулок, обзора долины и съёмок.

День был в разгаре, разогрело до 28 градусов. Через Гёреме вернулись в кемпинг Кайя, который понравился нам в Турции больше всех. Дорога на выезде из Гёреме в сторону кемпинга имеет довольно резкий подъём, осложнённый плохим качеством брусчатки. За кемпинг заплатили 120 лир. Для Турции это дорого. В кемпинге удобная кухня со столами, места для палаток под деревьями, красивые виды на долины Каппадокии, свой бассейн, приличный санузел. За отдельную плату предоставляются палатки, матрасы, стиральная машинка. Парень лет 30 на ресепшн сносно владеет английским.

Разбив лагерь, пообедав и искупавшись душе и в бассейне, пошли осматривать долины Каппадокии. Зашли в долину Мескендир, начинающуюся от кемпинга,

вышли в Розовую долину, по ней поднялись на смотровую, от которой по асфальту вернулись к кемпингу. По дороге от смотровой видели будку. Вероятно, проезд платный. Ушло на всё часа 3, прошли около 8 км.

Местами тропа вела по пещерам, то спускаясь, то поднимаясь из ущелий в горы. В отдельные пещеры специально не лазали, забыв взять фонарь. Те, по которым шла тропа, в светлое время суток проходимы и без фонаря.

Пригодились полтора литра воды, взятые с собой, так как пополнить её запасы получилось лишь на смотровой. Знаки на тропах есть, но зачастую не бьются со схемами, и написаны на турецком. Тем не менее, заблудиться трудно, хотя отбившегося от своих одинокого китайца повстречали, подсказали ему направление на кемпинг.

Маршрут интересен и своеобразен, благодаря необычной окружающей природе, сигналы GPS мало где ловятся, люди встречались. На смотровой их много, подвозят автотранспортом.

Вечером после ужина и бассейна сидели у палатки с видами на накрываемую звёздным небом Каппадокию. Парень с ресепшн поинтересовался у нас, не желаем ли мы встретить рассвет на воздушном шаре. Расспросив его, узнали, что время запуска варьирует в течение сезона в зависимости от того, когда наступит рассвет. 2 июня шары начнут поднимать в небо примерно в 5 утра местного времени, совпадающего с московским, за 20-30 минут до рассвета, а через час они опустятся. К сожалению, предлагаемую для нас цену так и не спросил. Из других источников известно, что для 1 человека полёт стоит от 100 евро.

Парковка у Twin Fairy Chimneys: 38.6362, 34.8893.
Парковка (бесплатная) у тропы в долину Любви: 38.6635, 34.8299
Парковка (бесплатная) у смотровой над долиной Любви: 38.6611, 34.8198
Въезд в Кайя-кемпинг (Kaya Camping): 38.6368, 34.8541
Парковка у смотровой с востока: 38.6527, 34.8630

02.06.2019

В начале шестого мы встали, нижняя часть неба над Каппадокией севернее кемпинга была в шарах. Их было более сотни, разных расцветок. Некоторые только надували. Походив по различным точкам обзора, через полчаса, когда солнце появилось над горизонтом, сели пить кофе у палатки и смотреть на небо в шарах.

Вскоре стали собираться, запасли воду на кухне. Одна молодая турчанка пыталась донести до нас сведения о вреде местной воды. Понять её речь помогла пара в возрасте из Германии с автодомом на прицепе. Перед отъездом познакомились, поговорили немного. Немцы поехали в Малатью, а мы к очередному чуду природы, в сторону Анкары.

На въезде в Гёреме уставший от туристов ослик в раздумьях, что делать дальше, медленно жевал траву.

По пути с дороги осмотрели панораму Каппадокии,

крепость Учхисар, вырытую в туфовой горе.

Затем проехали вдоль берега озера Туз, что означает соль на турецком. Оно второе по величине после озера Ван в Турции. В период максимального наполнения глубина не превышает 1-2 м. Находясь на высоте 900 м над уровнем моря, летом озеро подвергается интенсивному выпариванию. На дне образуется соляной пласт толщиной до 50 см, обеспечивающий годовые потребности страны в соли на 70%. По соли можно ходить, как по льду. Более двух десятков минералов содержат воды Туза, считающиеся полезными для лечения заболеваний кожи ног.

Летом бурный рост галофильных микроводорослей Dunaliella, выделяющих розовый пигмент, приводит к изменению цвета воды. На юго-западных островках, прячась от человека, обитают фламинго, розовый цвет оперения которых связан с пристрастием к Дуналиелле.

Заехали в Шерефликочхисар (Şereflikoçhisar). Городок нетуристический, с населением чуть более 30000, постепенно уменьшающимся. Припарковали машину вдоль улицы, устроили двухчасовую прогулку. Кроме нас, светлокожих и светловолосых, других людей не было. Всё внимание местных было приковано к нам: торговцев, прохожих, стариков, сидящих на стульях у теневых стен домов за разговорами.

Спросили колечко, посыпанное кунжутом. Сказали, что нет. Бабушка, схватив блондинку из нашего экипажа за руку, повела к другим туркам, чтобы они разъяснили, где их купить. Нашли самого образованного, который мог говорить на английском. Мужчина, похожий на учителя из советско-армянского фильма «Невеста с Севера», с гордостью перед собравшимися сказал, что он говорит по-английски. На дальнейшие расспросы он сочувственно ответил: «I speak a little». Мы еле вырвались. Колечки нашли, оказались очень вкусными. Попробовали дондурму – мороженое на козьем молоке. Непривычно вязкое, медленнее тающее во рту, чем обычное. Привыкнуть к его вкусу мы так и не смогли. Купили вкусную небольшую дыню, помидоры, другие продукты.

На выезде из города жандармерия проверяет всех едущих в сторону Анкары. Перед нами завернули микроавтобус на досмотр. Увидев, что мы из России, нам с улыбкой сказали ехать дальше.

Северная часть озера Туз менее розовая, чем южная. Не ожидали увидеть огромную бесплатную парковку, сотни машин и толпы людей. Проходя через огромный туристическо-торговый центр, все направлялись к озеру по проложенной дорожке. В центре проходящим пытаются помазать руки солью и впарить её за деньги.

До уреза воды 2-3 десятка метров идёт подсохший глинистый ил, затем соляная корка, поначалу плавающая под ногами. При заходе в воду корка ещё толще. Вода почти обжигает ноги, но с отдалением от берега становится просто тёплой. Перед входом к воде все разуваются.

Мы прошли метров 50 от берега, глубина не превышала 15 см. Наступать на корку на дне безболезненно. Пошвыряв соляные кристаллы, вытер руку об штаны. Вскоре они покрылись солью, которую пришлось отряхивать уже в машине, так как рука тоже была покрыта белесым налетом. Повреждённую ногу поначалу обвязали полимерным пакетом. Под конец его сняли, и соль стала постепенно разъедать повреждённое место.

Солнце прячется за облаками, температура 26-27 градусов, но свет отражается от кристаллов и стоит зной. Сгораешь быстро, глаза устают от слепящей белизны с розоватыми пятнами. Промыв ноги имеющейся с собой водой, поехали дальше на запад.

Ощущения от ходьбы по соляной корке в розоватой тёплой воде озера незабываемые. Ярче Каппадокии, но коротко, всего на пару часов. Прибыли от иностранных туристов на озере Туз много не получишь, поэтому и не пиарят его особенно.

В Кулу на месте, где на Гугл-панораме за август 2018 года видна стройка, стоит новая мечеть.

Дорожным общепитом, как и в Грузии, остались недовольны. По пути заезжали в попадающиеся локанты и тесислери. Человеку, не привыкшему к острым блюдам, сложно что-либо выбрать. Кроме того, выглядит всё не очень привлекательно, зачастую вызывает некоторую брезгливость. Каждый заход в пункт общепита становится психологическим испытанием. Хозяин, увидев Вас, уже мысленно подсчитывает минимальную сумму, не оставив которую, Вы не покинете его заведение. При попытке уйти, в ход идут уговоры, переходящие в обиду. Бывает, что меню имеется лишь на турецком, а фотографий блюд нет. С учётом незнания ни русского, ни английского языков, заказ превращается в покупку кота в мешке.

В итоге остановились на территории заброшенной тесислери, где самостоятельно приготовили обед на газовой плите. Худющий пёс, курировавший проходное когда-то место, набросился на хлеб. На второе он съел кусок колбасы, недоеденную вермишель с тушёнкой. Затем его пришлось отогнать от стола, к которому он пристраивался на правах хозяина. Испив налитой в валявшуюся ёмкость воды, пёс, показывая своим видом, что он нам не чужой, улёгся рядом и задремал. Тихонько загрузились и уехали. Прости нас, пёс!

Не доезжая Акшехира (Akşehir) увидели поля белых маков. Не смогли удержаться, встали рядом с одним, погуляли, полюбовались.

Природа медленно менялась со степной на субтропическую. На ночь остановились в Динаре.

Парковка у туристическо-торгового цента на озере Туз: 39.0760, 33.4115

03.06.2019

Через 100 км въехали в Памуккале, что означает «хлопковый замок» на турецком. На АЗС Lukoil с нами общались уже на русском языке. Лукойл проигрывает отсутствием автомойки и бесплатного чая. На нём старались больше не заправляться. По пути растут гранатовые сады. Интересная особенность – на дереве есть и молодые цветы, и уже довольно крупные плоды, считающиеся ягодами.

Вскоре подъехали к парковке сразу за парком с озером. Стоимость 7 лир. Отъехали чуть дальше, встали на свободном месте на пустыре. Для заселения было слишком рано, поэтому сразу пошли на травертины. Каким было правильным это решение!

Открытие касс и турникетов в 8 часов. Стоимость 50 лир с человека. Проданные кассиром билеты у турникета в 1 метре проверяются женщиной в форме, похожей на полицейскую. Все места, где на травертины можно подняться в обход, перекрыты охранниками.

Вскоре после входа путь пересекает ручей, за которым и начинается белая порода, поднимающаяся вверх на сотню метров. Здесь все разуваются, помещая обувь в принесённые с собой пакеты. Людей мало, в поле зрения их несколько десятков. Реальность оказалась значительно ярче ожиданий, сформированных чтением отчётов и просмотром фотографий. Красивый белый цвет травертинов вокруг, в местах выполаживания в природных мелких ваннах накапливается бирюзовая вода, тёплая на солнце.

Даже в местах сильного уклона мелко сморщенная поверхность травертинов не даёт скользить, но и не создаёт боль ногам.

Очередное природное чудо стало ярчайшим впечатлением в Турции. Но как оно появилось здесь? Тысячелетиями из недр вулканического плато выходят минерализованные кальцием термальные воды. Осаждающийся вследствие дегазации воды от углекислого газа кальций привёл к образованию многометровых наслоений белых, сияющих на солнце травертинов на площади в длину до 2 км и более полукилометра шириной.

Поднявшись наверх травертиновой горы, обулись. В тени деревьев расположены кафе. Цены на мороженое и другие товары поразили, превышая обычные в 5-10 раз. Самое дешёвое мороженое стоило 29 лир. Далее начался парк с деревьями и цветами, переходящий в развалины древнего города Иераполиса (Hierapolis).

Первые постройки на месте города появились в VII веке до н.э. Во II веке до н.э. уже чеканились бронзовые монеты с именем города. В 133 году до н.э. Иераполис стал римским владением, в большом количестве в нём жили иудеи. Во второй половине I века н.э. город приобрёл популярность у аристократов Рима, как курорт с тёплыми минеральными источниками. Предположительно, в 129 году построен амфитеатр из 50 ступеней, вмещавший до 15 000 зрителей. Расцвет города пришёлся на III век, когда население выросло до 100 000. Римская империя сменилась Византийской. Город приходит в упадок в VII веке после очередного землетрясения. Вскоре его разграбили сельджуки, и жители покинули его. В наше время город находится в списке всемирного наследия Юнеско.

На месте города мы увидели ряд полуразрушенных строений и толпы туристов, подвозимых автобусами к South Gate (южный вход). Первым делом пошли к амфитеатру. Пожалуй, это жемчужина города. Он восхитил, поразив воображение, и зачаровал нас.

В детстве, изучая историю древнего мира, я представлял себе актёров на сцене древнего театра, игравших трагедию, толпы зрителей в тогах, пристально следящих за развитием сюжета. И вот под нашими ногами каменные сиденья, сотни лет натиравшиеся зрителями давно исчезнувшей эпохи, проходы между рядами, сцена с барельефами и двумя великолепными статуями в неплохой сохранности.

К сиденьям на разных уровнях подведены проходы: сверху, в середине и на уровне сцены. Наверное, именитые и богатые шли через нижние проходы, а верх занимали люди попроще. Благодаря форме конуса зала, акустика отличная. К сожалению, проход к нижним рядам и сцене перегорожен.

После театра прошли на главную улицу, миновали несколько неплохо сохранившихся древних арок, которые строились с ростом города и приурочивались к знаменательным событиям.

Некрополь города один из самых крупных на территории Турции. По стенам склепов ползают жутковатого вида ящерицы (на фото их нет).

В одном из сохранившихся зданий римской бани расположился музей. Поблизости устроен наполняемый минеральными водами Бассейн Клеопатры, ничего общего с Клеопатрой, кроме привлекательного для туристов названия, не имеющий. Оказаться в кишащей людьми голубой воде глубиной до полутора метров стоит 50 лир.

Вернулись в парк. Везде видны работники, которые подметают, моют, чинят, строят. Полюбовались травертинами наверху. Природные ванны постепенно заполнялись пущенной после утренней уборки минеральной водой, превращая травертины в виды с рекламных фотографий.

Спускаясь по склону, мы поняли: днём травертины наверху красивее, так как без воды они не так эффектны, но проход к ним запрещён, а вот спуск по разрешённому маршруту превратил сияющую красоту в пёстрый людской муравейник. Сделать нормальные фото нереально, в ваннах десятки людей, в пробитом водой канале почти без промежутков сидят и лежат люди, омываемые потоком тёплого ручья, солнце неимоверно печёт и слепит глаза.

После почти четырёхчасовой прогулки заселились в кемпинг через дорогу от парка с озером, оплатив 80 лир за место на траве под деревьями. В стоимость входило пользование туалетом и душем ресторана Baydil и плавательного бассейна. Единственными соседями оказалась пара на мотоцикле, с которой виделись ещё в Кайя кемпинге. Маттео и Сильвия оказались из-под Венеции, и уже возвращались домой через Грецию.

Оставшееся время плавали в бассейне, гуляли по городку, попали под дождь в поисках ужина. Отдохнув в палатке, пошли гулять в парк. В воде много различной рыбы, уток, плавают черепахи. У озера расположилось кафе, по берегу расхаживают дикие гуси с гусятами. Интересна тактика взрослых птиц во время прогулки. Переместившись на лужайку с сочной травой, они встают по углам периметра, и, вытянув шеи, как перископы подводных лодок, замирают, наблюдая за обстановкой. Птенцы в это время, не покидая периметр, щипали траву.

Вернулись в кемпинг. Вскоре подошли уставшие Маттео и Сильвия, рассказали, как попали под сильный дождь на травертинах. Начавшие раздаваться из динамиков ближайшей башни призывы к вечерней молитве, ставшие уже привычными для нас, своим воем поддержала собака поблизости. Ночь в палатке прошла очень комфортно, на улице было +16.

Платная парковка у парка с озером: 37.9193, 29.1207
Ресепшн кемпинга: 37.9188, 29.1215
Кассы у входа на травертины: 37.9194, 29.1237
Театр города Иераполис: 37.9267, 29.1291

04.06.2019

Самый паршивый день путешествия. На рассвете в небе над травертинами летало несколько воздушных шаров. Тихо, чтобы не разбудить Сильвию и Маттео, собрали лагерь. Горячей воды в душе не было. Уезжая, попрощались с проснувшимися ребятами, направились в Денизли.

В этот день ни одному нашему плану не суждено было сбыться. Дню присвоен статус самого худшего дня путешествия. Из Памуккале приехали в Денизли. Остановились у одного из торговых центров, стали ожидать его открытия в 10 часов по местному времени. Пока ждали, купили вкуснейшую за всё наше путешествие баклаву, стоившую 56 лир за кг. Люди к центру не подходили, в 10 часов он не открылся. Мы поняли, что все об этом знали, кроме нас. Обошли другие входы, на одном нашли табличку, указывающую, что сегодня начало работы с 13 часов. Поехали на подъёмник Denizli Teleferik, чтобы с высоты полюбоваться на город и окрестности.

Парковка бесплатная, билет на человека туда и обратно стоил всего 8 лир, в отличие от туристического Кемера с его Olympos Teleferik, где подобное развлечение обходится в 33 евро. Конечно же, подъёмник Денизли скромнее, но не в 30 же с лишним раз!

Для сравнения:
Denizli Teleferik. Диапазон высот: 680 – 1290 м, длина: 1.5 км. Сайт: http://www.denizliteleferik.com.tr/.
Olympos Teleferik. Диапазон высот: 720 – 2330 м, длина: 4 км. Сайт: https://www.olymposteleferik.com/ru/.

Подъёмник тоже открывался лишь в 13 часов. Охранница на английском разъяснила, что режим работы изменён из-за проводимого в стране с 4 по 6 июня праздника Ураза-Байрам. Расстроенные, побродили по парку, распугивая черепах, поехали в Мармарис, на Эгейское море, забыв даже сделать снимки панорамы Денизли с нижней станции подъёмника.

Нормально поесть у нас снова не получалось. Не нравились завышенные по случаю праздника цены, малосъедобный вид продукции общепита, иногда отсутствие меню на понятном языке. После «пардон» под обиженные взгляды мы покидали заведение.

С дороги и со смотровых стали видны виды на Эгейское море. Дымка над морем не даёт сделать качественные фото.

Добрались до Мармариса. Природа сменилась на субтропическую морскую. С трудом припарковали машину у Мигроса, пошли назад в центр.

Город красив, пляж притягивает,

но толпы туристов, сплошной поток машин и палящее солнце сильно снижали восприятие. В торговых центрах цены как в России, еда дорогая. Зашли в пиццерию, удовлетворили чувство голода. В сетевом магазине Мигрос (Migros) купили продукты и ранее неизвестный для нас фрукт - мушмулу по 11 лир за кг, выехали по дороге вдоль полуострова Датча, планируя встать на ночь в одном из нескольких кемпингов, показываемых навигатором.

Дорога осложнена сплошным серпантином с чередованием спусков и подъёмов. Кемпинги Çubucak и Aktur оказались переполненными огромным количеством людей и машин. Местные жители уже отмечали начавшиеся праздники. Пробелы между палатками просматривались, но очень маленькие. Возможно, нас не хотели пускать в кемпинг, придерживая места для забронировавших их для празднования турков.

Доехали до Эмеджика (Emecik), отели переполнены, развернулись, свернули в Хисарону (Hisarönü). Все кемпинги заполнены, но в одном из них согласились пустить с палаткой без машины. Ознакомившись с условиями, уехали. За 70 лир предлагался маленький пятачок земли среди машин и палаток празднующих турков, без горячей воды в душе. Вокруг бегают маленькие чумазые дети, на кухню очередь. От парковки на узкой улице нести вещи из машины пару сотен метров.

Между тем, солнце готовилось уходить за горизонт. Решили ехать к следующему пункту интереса – к Дальяну, на Средиземное море. Не доезжая до съезда к нему с дороги D400 свернули в сторону. В укромном месте у деревьев заночевали в машине. Ночью к машине прибегал белый заяц и что-то долго грыз рядом.

Магазин с вкуснейшей баклавой: 37.7539, 29.0915
Парковка у Denizli Teleferik: 37.7217, 29.1403
Въезд в Актур-кемпинг (Aktur Camping): 36.7596, 27.8858

**Natalia092006** » 28 июл 2019, 20:50

Так подробно, с чувством, с толком- отлично! Еда огорчает(( сама в сентябре собираюсь, хоть мультиварке с собой тащи))

**Alex Solov** » 28 июл 2019, 21:12

Natalia092006 писал(а) 28 июл 2019, 20:50:Еда огорчает(( сама в сентябре собираюсь, хоть мультиварке с собой тащи))

Может, неумышленно ввожу в заблуждение по еде... Просто нам восточная кухня не очень подходит - слишком острая. Ни "not hot", ни "not spicy" турки не понимают в нетуристических местах. В городах при более тщательном изучении точек общепита легко найти себе то, что нравится. В дороге на ходу труднее. Мы с собой походную газовую плиту брали.

**delfin anna** » 28 июл 2019, 21:35

Natalia092006 писал(а) 28 июл 2019, 20:50:Так подробно, с чувством, с толком- отлично! Еда огорчает(( сама в сентябре собираюсь, хоть мультиварке с собой тащи))

всегда можно найти, где делают картошку фри. Гречку в кипятке заваривать в чашке или взять маленький контейнер с собой.
Зато прекрасный повод похудеть . Я обожаю этот момент.

**Natalia092006** » 28 июл 2019, 21:42

Контейнер-идея! Типа термосок и гречку на ночь в него)

**delfin anna** » 29 июл 2019, 00:25

Natalia092006 писал(а) 28 июл 2019, 21:42:Контейнер-идея! Типа термосок и гречку на ночь в него)

Какую ночь. Полчаса в горячей воде и все готово. В кафе попросите кипяток, пока пьете кофе, проверяете маршрут все будет готово. Соль в пакете или в самом кафе. В пакетике , если завариваете в гостинице. Сейчас везде есть горячая вода. Пластмассовый контейнер заверните в свитер. И гречка как будто в горшочке томится.
Термос это тяжело. а недорогой и маленький контейнер всегда можете оставить )) на память о себе.
Наберите маленькие пакеты для завтрака. В них можете делать заготовки (после посещения местных магазинов) чистых, порезанных яблок или бананов. Съел и выкинул.
Это не я придумала. В Чехии ездили на экскурсии... Так после третьей экскурсии , когда возвращались домой, все ехали в отличном настроение. Насмотрелись всего и почти у всех были пакетике с едой - бананы, яблоки , булочки, бутерброды. (это все взяли пример с одной пары) .Вся еда - местные продукты, которые вечером купили и приготовили в дорогу. Тк. при посещение достопримечательностей нет бюджетных продуктовых магазинов((( А дорога долгая...

**alex.dem** » 29 июл 2019, 16:28

Alex Solov писал(а) 28 июл 2019, 21:12:Может, неумышленно ввожу в заблуждение по еде... Просто нам восточная кухня не очень подходит - слишком острая. Ни "not hot", ни "not spicy" турки не понимают в нетуристических местах. В городах при более тщательном изучении точек общепита легко найти себе то, что нравится. В дороге на ходу труднее. Мы с собой походную газовую плиту брали.

Методом легкого гугления получаем, что "острый перец" по-турецки будет "аджи бибер". Исчерпывающая фраза, необходимая в данной ситуации, будет такой: "Аджи бибер йок?(Острого перца нет?)" - и ткнуть пальцем в желаемое. Далее официант или хозяин заведения все на пальцах объяснит

**Alex Solov** » 29 июл 2019, 17:56

alex.dem писал(а) 29 июл 2019, 16:28:Методом легкого гугления получаем, что "острый перец" по-турецки будет "аджи бибер". Исчерпывающая фраза, необходимая в данной ситуации, будет такой: "Аджи бибер йок?(Острого перца нет?)" - и ткнуть пальцем в желаемое. Далее официант или хозяин заведения все на пальцах объяснит

Во-первых, "метод лёгкого гугления" почему-то не работает без Интернета, а он есть не во всех точках общепита.
Во-вторых, много людей по тем или иным причинам не могут употреблять ещё чеснок, лук и другие специи.
В Памуккале в кафе хозяин использовал смартфон для перевода, минут 5-10 понадобилось для того, чтобы он понял, что от него хотят.

**alex.dem** » 29 июл 2019, 18:52

Исходя из того, что для Вас лук и чеснок являются специями и т.д., дальнейшую дискуссию считаю невозможной. Извините

**Alex Solov** » 29 июл 2019, 19:55

alex.dem писал(а) 29 июл 2019, 18:52:Исходя из того, что для Вас лук и чеснок являются специями и т.д., дальнейшую дискуссию считаю невозможной. Извините

Зачем Вы так? Из контекста написанного мной понятно, что кроме перца люди могут не употреблять лук, чеснок, другие (дополнительно к перцу) специи...
Если чем-то обидел Вас, извините, даже косвенного умысла на это не было

**Alex Solov** » 29 июл 2019, 21:45

Часть 3. Средиземноморье.

05.06.2019

Утром припарковались у реки в Дальяне, едва найдя свободное место, хотя было ещё рано.

Численность населения города около 5 000 человек. В окрестностях расположены развалины античного города Кавн (Kaunos), ликийские скальные гробницы, черепаший пляж Изтузу (Iztuzu). Извилистая река Дальян, заполненная лодками и прогулочными катерами, подсказывает, почему Дальян называют «Турецкой Венецией».

Погуляли по уютному городку. Встречалось много упитанных собак, проявлявших добродушие и готовность подружиться, получив что-нибудь вкусное взамен.

Символом Дальяна с конца XX века стала черепаха. В месте впадения реки в море находится пляж Изтузу, или Чреепаший пляж, который планировалось превратить в гостиничную зону. Уникальную экосистему удалось отстоять. С мая по октябрь исчезающий вид морских черепах логгерхедов продолжает откладывать яйца на песчаной косе пляжа. Вылупляющиеся неуклюжие черепашата переползают в море.

Посмотрели яхты у причала с маршрутами от 150 лир, рыбу в прозрачной воде, сфотографировали вырубленные в скале на другом берегу гробницы древней Ликии.

С противоположного берега приплыла двухвёсельная лодка, управляемая красивой женщиной лет 45 на вид. Только из лодки вышли два пассажира, в неё запрыгнули две собаки, женщина пригласила и нас на английском. Она успокоила, что за собак с нас брать не будет, так как это её псы. Мы поплыли на другую сторону реки, заплатили 15 лир за оба направления сразу.

От переправы дорога ведёт влево, мимо домов с приусадебными участками. Местные жители предлагают выжатые из апельсинов и гранатов соки. Проходим мимо невероятных, не виданных ранее, форм растений,

цветущих деревьев, цветущих кактусов,

осликов с ослятами. Их навоз заставляет смотреть под ноги на мощёной булыжником дороге.

Через 1.7 км подошли к кассам на входе в древний город Каунос или Кавн (Kaunos). Вход 12 лир с человека. После Иерополиса амфитеатр Кауноса представляет собой жалкое зрелище! Театр небольшой и сильно разрушен, вероятно, землетрясением, на стене резвится пара белок.

Спустились к заболоченному озеру - в древности морскому заливу, на берегу которого стоял центр города и порт. Десятки черепах ползают по развалинам. Если приблизиться к ним, они начинают забавно шипеть, а уж затем прячутся в панцирь.

Попадаются такие же, как в некрополе Иераполиса, ящерицы.

Необычные ощущения от места. Представляешь, как в порт заходили древние корабли, как по каменным ступеням с выбитыми против скольжения точками горожане шли на Агору, к святилищу или в порт.

Видимо, город застал раннее христианство. В одном из святилищ сохранились камни с выбитыми крестами.

На обратном пути к реке зашли в кафе во дворе дома. Среди гранатовых деревьев и деревьев с цветами поели вкусное, но острое гёзлеме, омлет и чай, отдали 22 лиры. Общение с местными перешло от жестов с единичными словами на турецком к скромному английскому. Западную часть турецкого средиземноморья давно уже облюбовали англичане. А вот русский здесь не в ходу.

Из города проехали на Черепаший пляж, отдали за парковку 10 лир, мест немного. Инфраструктура развита: кафе, душевые кабины, changing rooms, туалеты, лежаки с зонтами. Пляж песчаный, дно песчаное, но глубина начинается очень медленно. По пояс становится примерно через метров 50. Вначале вода очень тёплая, несмотря на сильный ветер.

Длина пляжа целых 4 км, доступны пара километров, остальное предназначено для краснокнижных черепах, откладывающих ночами яйца в пляжный песок. Но и разрешённой территории слишком много. Народ концентрируется ближе к парковке, рядом с обустроенной частью. Русская речь слышится редко. Накупались, погуляли по пляжу, позагорали, даже вздремнули, из-за чего чуть сгорели. Вода Средиземного моря в сравнении с черноморской показалась более солёной, держаться на плаву на ней легче.

На выезде из Дальяна жандармы внимательно проверяли у всех документы. Работа спецслужб в праздники налажена грамотно.

Вторым пляжем стал пляж Олюдениза. Городок тянется с гор к мору вдоль дороги длиной не менее 5 км. Проехали мы их часа за полтора. Этот странный праздник будто свёл турков с ума. Все стараются выехать на природу или на пляжи к морю именно в эти дни. Поведение в пробках у местных вежливое, аккуратное, терпеливое. Тех, кому надо больше, чем другим, не замечали.

Кое-как нашли место под парковку с юго-восточного края пляжа, заплатили 2 лиры. Пляж галечный, широкий, глубина начинается быстро. Вода попрохладнее, чем на Черепашьем пляже. Пару раз искупались, погуляли по набережной. Приземлялись последние парапланеристы, вечерело. Пробки были уже меньше, на выезде с парковки нас пропустил первый же водитель. Искать место для ночлега показалось бессмысленным, через полчаса покинули город, а вскоре нашли съезд в изрытый кабанами лес, где и заночевали.

За время передвижения по Турции сделали свои выводы относительно норм поведения на дороге. Водители вежливее российских, менее агрессивные, их поведение диктуется, в первую очередь, безопасностью для себя и соседей. По правилам, ограничение скорости для легковых на 20 км/ч выше, чем для грузового транспорта. На это указывают информационные таблички на въезде в населённый пункт. Превышение скорости процентов на 10-20 – частое явление. Даже полиция и жандармы не реагируют на такое. Камеры обычно в населённых пунктах, видели только один их тип – на перекладине над дорогой. В кустах, как в России, их не прячут.

Сплошная полоса является не красной чертой, а предупреждающей об опасности обгона информацией. Зачастую безопаснее обогнать через сплошную, чем создавать огромный хвост, особенно на горных участках. Если следовать ориентированной на отъём денег организации дорожного движения в России, ездить по Турции было бы некому – всех лишили бы прав за пересечение сплошной.

Безопасность движения достигается также и качеством дорог. На большей части дорог страны, за исключением труднодоступных и ряда второстепенных, встречные потоки разделены эстакадами и даже газонами, каждый поток почти всегда имеет не менее двух полос. Не нужно обгонять тихоходов с риском для жизни. Кольцевые перекрёстки, как правило, со светофорами. Не нужно ловить интервал в сплошном потоке машин, просто спокойно ждёшь зелёный. Не случайно в Турции смертность от ДТП в 2 раза меньше.

Пристань в Дальяне: 36.8326, 28.6382
Кассы на входе в Каунос: 36.8266, 28.6221
Въезд на парковку на Черепашьем пляже: 36.7753, 28.6314
Платная парковка на юго-западном конце пляжа Олюдениза: 36.5436, 29.1262

06.06.2019

В Паттару по ряду причин решили не заезжать. Ну что делать на пляже длиной более 10 км? Поэтому третий наш пляж – в Калкане. Он небольшой, всего пара сотен метров, но пока почти пустой, по местному нет ещё и 8 часов. Море настолько прозрачно, что у пирса на глубине 3-4 метра видно рыб и пару морских ежей. Пляж мелко и среднегалечный, глубина набирается резко.

У фермеров на дороге купали дыню и 2.5 кг апельсинов в сетке за 10 лир. На выезде из Калкана снова серпантин. Через 5 км парковка у пляжа Капуташ (Kaputas). Сотни машин не умещались на двух маленьких парковках, они стояли с обеих сторон дороги: вдоль горы, вдоль обрыва над морем, на сотни метров в обе стороны. И это в 08.40 местного. Возможно, наплыв связан с праздниками. Сегодня, наконец-то, последний день.

Пляж фантастически, нереально красив, но уж очень короткий – всего 130 м. Хорошо, что он отдалён от населённых пунктов.

После длительного спуска по лестнице справа площадка с кафе, туалетом, душем и кабинами для переодевания. Вместо стандартного у турков зонта поставили внутреннюю часть палатки у скалы в западной части. Многие смотрели на нас, буквально разинув рот.

Провели несколько часов, выбираясь из палатки под солнце для заплывов. К пляжу подходили яхты, с которых в море по лесенке и с мостика десантировались туристы. В палатке перекусывали, пили, ели дыню, апельсины. Вход в море с западной стороны песчаный, но через пару метров в воде можно побить ноги о небольшие валуны, буйки довольно близко – метров через 40 от берега, но и глубина набирается быстро. Вода бирюзового цвета, до буйков прозрачна до дна.

После обеда ветер и волны усилились, цвет воды сменился серовато-синеватым. Свернулись, пошли в машину. С трудом выехали и преодолели пробку вокруг пляжной дороги. Обратили внимание, что за всё время, не считая кемпинга в Каппадокии, машин с иностранными номерами не встречали. Были свидетелями первой аварии в Турции: машина не вписалась в поворот серпантина. Хорошо ещё, что съезд с трассы произошёл не к скале над морем, а к склону горы.

Нашим пятым пляжем стал Акчагерме (Akçagerme) перед Кашем. По длине, как Капуташ. Глубина растёт не быстро, но и не медленно. Есть понтоны, на которых загорают, некоторые ныряют с них. Народу много, но пляж понравился. Есть большой детский бассейн, туалеты, душ, changing rooms. Парковка бесплатная, но мест маловато.

После купания по дороге заехали на «Opet», залили бензин, попили чай, самостоятельно помыли машину.

Всё побережье Средиземного моря в теплицах! Целые тепличные города. Как там ориентируются люди, представить трудно.

В Демре заехали к входу в древний город Миру. Вот тут мы впервые слышали много русской речи. Носителей родного нам языка привезли парой автобусов. Ещё с парковки на вертикалях скал видны похожие на те, которые мы видели в Дальяне, гробницы.

Лишь в 2009 году внизу перед гробницами при помощи радаров под слоем песка и ила обнаружен образованный греками до нашей эры город. Жители считали своими богами Артемиду, Зевса, Тихе и Афину, пока в IV веке новая религия не отвергла их и город стал столицей Ликийского союза. В XI веке жизнь города прервалась вторжением в Анатолию сельджуков.

В наше время достаточно хорошо сохранились большой амфитеатр, зернохранилище, термы (бани), резервуар для воды, которые очистили от наносов во время раскопок. В древний город с «матрасниками» не пошли - время поджимало.

Надеялись пораньше заселиться в один из кемпингов в Чиралы. За Демре подряд на изгибах серпантина идут несколько маленьких диких и красивых пляжей. Останавливаться не стали. Пункт плана пожить в Актур-кемпинге на Эгейском море дня три давал возможность зависнуть в Чиралы на этот срок. Отзывы о посёлке в сети положительные.

В Чиралы мы поняли: праздник продолжается! Посёлок оставил лишь негативные впечатления. После резкого спуска по серпантину узкие пыльные дороги без выделенных тротуаров заставляют ехать очень медленно, лавируя между людей. Наибольший стресс – проезд велосипедистов, особенно детей. Помимо пыли на дорогах заметен мусор, посёлок похож на грязный муравейник.

Когда мы, наконец-то, пробрались к пляжной линии, где расположены кемпинги, желание немедленно покинуть унылый посёлок разрушило планы на Чиралы, посещение древнего города Олимпос, поход на гору Химера. Это единственная в мире гора с постоянно горящим на склоне огнём из воспламеняющихся на воздухе природных газов. Подход к морю идёт через пыльные участки до 200 м, а кемпинги с домашней птицей наглядно демонстрировали поговорку «яблоку упасть негде». Частные отельчики, называемые пансионами, тоже были забиты.

А дальше сработала поговорка «не было бы счастья, да несчастье помогло». Древний город Фазелис (Phaselis) по пути смотреть было поздно. На АЗС «Opet» в Кемере за бесплатным чаем приняли решение изменить план, и не просто побродить по Кемеру, а провести несколько сэкономленных дней, посвятив их настоящему пляжному отдыху.

Перед тем, как нашли отель, прошли по пляжу,

в парке сели на лавочку, чтобы перекусить оставшимися сосисками с хлебом. Бесплатного, без всяких условий, Wi-Fi в городе нигде не нашли, поэтому решили искать места, заходя в отели. На лавочке напротив дремал упитанный кот. Услышав шорох пакетов, он медленно спрыгнул с лавки и вальяжно подошёл к нам.

Для начала я дал ему кусочек свежего батона. Реакции не последовало. Показывая, что долго ждать не намерен, кот даже не присел, выжидающе глядя на нас. Пришлось отломить кусок сосиски и положить перед ним на асфальт. Конечно же, сосиски были не самые дорогие, но любой российский уличный кот был бы счастлив такому подарку.

Слегка понюхав сосиску, кот презрительно медленно развернулся к нам задом, вернулся к своей лавке, запрыгнул на неё и, отвернувшись, лёг, показывая своим видом, что мы для него – пустое место. Туристы, у которых нет стейков из баранины или копчёной форели, в иерархии кота занимали место где-то на уровне черепахи. Такого оскорбления мы не вынесли и покинули парк.

В отеле «Park Marina» последний номер за 400 с чем-то лир был занят. Вскоре мы нашли комнату в небольшом отеле за 150 лир в сутки в 500 м от моря. Оказалось, места появились только что, после отъезда турков по окончании праздника. В номере всё, но он уже просил ремонта. Питания нет, во дворе бассейн и столики среди мандариновых деревьев.

Парковка у пляжа Капуташ (Kaputas): 36.2291, 29.4496
Парковка у пляжа Акчагерме (Akçagerme): 36.2065, 29.6001
Парковка (бесплатная) у касс на входе в город Миру: 36.2578, 29.9870

07-09.06.2019

Владельцы отеля - женщина из советской средней Азии по имени Гуля, турчанка лет 45-48 на вид, мужчина, немец, перебравшийся в Турцию лет 20 назад, около 75 на вид. Благодаря прошлому Гули, русским она владела в совершенстве. Гуля оказалась приятной, доброжелательной женщиной.

На пляже нас не покидало ощущение, что мы в Лазаревском. Субтропическая природа, влажный и тёплый морской климат, тонкостенные постройки, не рассчитанные на холодные зимы, русскоговорящие с акцентом торговцы и зазывалы, повсеместный мусор, бросаемый как местными, так и туристами, русская речь в любой точке пляжа, клеящиеся к девушкам местные парни, курящие и матерящиеся компании.

Явным отличием было море – более тёплое, чистое и спокойное, с прозрачной на многие метры вглубь водой, с характерным для средиземного моря цветом и ощущением большей солёности.

Пляж мелкогалечный, есть участки с песком, местами оборудованы входы в воду в виде трапов. До буйков довольно далеко, не меньше 100 метров, плавать просторно. Спокойному плаванию способствует отсутствие прибрежных аттракционов, которых излишне много на Чёрном море в России. Лежаки с зонтами бесплатны для клиентов отеля в их пляжной зоне. Для остальных аренда составляет 2 доллара на день, но можно обойтись и без них. На причале стоят прогулочные яхты с широким ассортиментом маршрутов.

В перерывах между купанием гуляли по городу. Во время дневных прогулок наслаждались видами города, очередными непривычными видами растений, жара поднималась до 28-29 градусов.

Вечерами запахи южных растений пьянят и очаровывают, настраивая на романтический лад, температура опускалась до комфортных 22-24.

Точек общепита в центре много, отличаются и по ценам и по качеству приготовления, причём, цена не связана со вкусом и качеством. Мы быстро присмотрели понравившееся нам кафе с названием из смеси латиницы и кириллицы «ABUЯ CUBUЯ».

Едим мы не много, каждый раз приём пищи обходился в пределах 30 лир, с учётом чаевых в размере нескольких лир. При этом после еды мы были вынуждены ползти в номер, чтобы переварить съеденное. Порции очень большие, еда на редкость вкусная.

Работники кафе под конец стали почти друзьями, хотя по-русски и по-английски понимали не всё. То, что мы не едим острое, они, готовя заказ, каждый раз учитывали. Из понравившихся блюд: картофель фри, вкуснее которого я ранее нигде и никогда не ел, различные блюда из курицы, пиде, гёзлеме. Салаты ко вторым блюдам, соусы и чай бесплатны.

Нашли банкомат Дениз-Банка, где лиры можно снять без комиссии. Ещё один банкомат есть рядом с морем, но там комиссия 8%. Если Дальян показался нам городом собак, то Кемер явно захвачен кошками, они там везде,

поэтому странным показался магазин собачьих домиков разных размеров рядом с банкоматом.

В Кемере много магазинов одежды и обуви, цены в которых примерно в 2 раза ниже российских. В центре города на площади с фонтаном и памятником Кемалю

стоит белая башня с часами, наверху которой, сидя в кафе под открытым небом, можно любоваться вечерним городом.

К странным особенностям Турции мы отнесли малое количество уличных урн для мусора. Иногда их нет даже рядом с сетевыми магазинами. Тем не менее, нетуристическая Турция достаточно чистая. В туристической части мусора больше, особенно в русскоязычных курортах, но ещё больше в юго-восточной Турции, в чём мы убедимся позже.

Во время одной из прогулок троллили назойливого торговца фруктами. Пришлось прикинуться англоязычным. Наконец, поняв, что мы отвечаем не на русском, он разочарованно произнёс последнюю услышанную фразу «воч а ю сеин». Теперь, наверное, английский вечерами учит.

В нетуристической Турции местные не станут обманывать или обсчитывать Вас, тогда как в Кемере это с удовольствием сделают при каждом удобном случае. Так, один убеждал нас, что настоящая баклава по 15 долларов за кг это дёшево, и в Газиантепе она стоит намного дороже. Купили в Мигросе по 24 лиры за кг такую же.

Разница менталитетов Востока и Запада предстала в Кемере, особенно после прошлогоднего посещения Скандинавии, очень явственно. Подошли к пешеходному переходу дороги у башни с часами, вместе с десятком других туристов стали ждать, когда загорится зелёный. Поблизости машин не было. Молодой турок обвёл всех стоящих удивлёнными глазами, вышел на середину дороги на красный, развернулся к нам и стал возбуждённо жестикулировать руками и что-то говорить на турецком, желая показать нам, слепым дуракам, что машин нет, и переход безопасен. Несколько людей пошли вслед за турком. Мы гордо выстояли, дождавшись зелёного. В дальнейшем, следуя пословице «в чужой монастырь со своим уставом не лезут», делали как местные.

Понравилась в городке улица «Münir Özkul Liman Cd.».

Предназначена для пешеходов, на ней много различных магазинов одежды, обуви, сладостей, сувениров, украшений. В середине по всей длине бассейн, красиво подсвечиваемый в тёмное время суток.

9 июля в банкомате пополнили запасы денежных купюр, наивно полагая, что оторванный на банкноте в 100 лир уголок размером примерно 8 на 12 мм сложностей не доставит. Вечером пошли в номер пораньше, чтобы подготовиться к раннему отъезду. Из мегафонов ближайшей башни раздались привычные звуки. Собаки поблизости стали подвывать, идущие туристы улыбались.

Башня с часами: 36.6020, 30.5594
Кафе «ABUЯ CUBUЯ»: 36.5989, 30.5675
Банкомат Дениз-Банка без комиссии: 36.6005, 30.5531

10.06.2019

Из Кемера заехали к каньону Гёйнюк (Goynuk). С утра душно, температура 28. Парковка бесплатная, время начала работы касс с 9 часов. На парковке мы были вторым автомобилем, в 8.20 зашли в кассу. Молодые мужчины разговаривали на русском, активно призывали не идти пешком до каньона, а доехать на машине, затем идти в каньон, кажется, по 65 лир с человека. В каньон мы не планировали, оплатили 19 лир за два билета до каньона. Турки были разочарованы.

Маршрут в каньон Гёйнюк состоит из двух участков. Первый длиной около 2.3 км, с подъёмом с 60 до 200 м, по берегу реки до входа в каньон. Второй участок от входа в каньон до водопада идёт около 400 м по воде, поэтому требует снаряжения, которое сдают в аренду у входа на второй участок вместе с оплатой за вход в составе группы. Зайти в каньон самостоятельно не разрешается.

После касс через 0.5 км лежат несколько маленьких озёр глубиной до пары метров, с прозрачной водой, наполненной рыбой, в которых можно купаться. Над озёрами натянуты тросы, есть место для пробы сил в учебном скалолазании.

Мы идём в одиночестве. После озёр начинается заметный подъём по грунтовке, река на долгое время остаётся внизу. Неплохие виды, по пути есть оборудованные источники воды. Духота, как и ожидалось, разрядилась несильным дождём.

Вышли к реке, рядом вход в каньон. На берегу кафе, аренда снаряжения.

Полюбовались, пошли назад. На середине пути стали попадаться группы людей, многие разговаривали на русском. Всего встретилось несколько сотен идущих навстречу посетителей. К машине подошли через 1 час 40 минут после того, как покинули её.

Большое количество природных красот, ранее осмотренных в Норвегии, не вызвали много эмоций от прогулки. Тем не менее, маршрут понравился нам. Водная часть интереснее пешей, но подойдёт не всем. Если больше любите природу вокруг себя, а не себя на природе, аттракцион не стоит денег, которые за него просят.

В Анталье решили посмотреть на Дюденские водопады. Водопады на реке Дюден в Анталье находятся в двух местах. Верхние, высотой до 27 м – в центре города в красивом парке с платным входом. Нижние расположены у берега моря, где река низвергается с обрыва высотой около полусотни метров прямо в Средиземное море. Предпочтение отдали нижним водопадам по ряду причин. Красивый парк, как и проезд к нему по центру города, займут много времени. Нижние водопады более известные, они эффектнее и больше притягивали нас.

Жара +32, навигатор снова не работает, ехали вдоль пляжа. Везде бесплатные парковки, кабины для переодевания, душ, туалет, всё для людей. После ухода дороги в центр стали пробовать вернуться к береговой линии, остановились, чтобы спросить местных.

Вышли на пляж, встретили бывшего советского турка, воина-афганца. Сказал, чтобы ехали за ним, покажет, где вход в парк. Рассказал, что весь его стаж СССР пропал, он работает, зарабатывает турецкую пенсию. Социальная по старости «всего» 300 долларов, а если заработать, будет больше 1000 долларов, пенсионный возраст 63 года. Здесь для людей не только пляжи – подумали мы и поехали за машиной проводника в обратном направлении. Остановились у входа в парк, тепло попрощались. Мужчина сказал, что за машину в Анталье переживать не стоит, даже если не запереть её.

Парк достаточно скромен, но эмоции от красоты водопадов значительно превысили наши ожидания. Фотографии не передают и доли ощущений от присутствия. Порывистый ветер дул в сторону смотровых, облепляя нас облаками мелких брызг. Фотографировать удавалось с трудом – объектив сразу покрывался влагой. Внизу катер с туристами подкрался вплотную к струям. Говорят, вид на водопады с моря ещё эффектнее.

По обрыву за ограждением идут тропинки, но спускаться по ним опасно и запрещено. Внизу под водопадом пара рыбаков ловит рыбу.

Поели на верхнем этаже большого торгового центра Deepo Outlet Center после длительного шопинга. За большую пиццу, чай и кока-колу заплатили 26 лир. К центру пробирались, объезжая аэропорт с красивыми то и дело приземляющимися и взлетающими самолётами.

Одной из планируемых покупок были шорты тёмно серого цвета с белыми вертикальными полосами по краям и надписью «broken dreems» на заднем месте. Шорты очень похожи на мужские, и, на мой взгляд, смогут эффективно отпугивать противоположный пол от их обладательницы. Надпись подтверждала предположение. Именно её перевод помог отказаться от покупки. Пусть мечты мужчин о женской красоте разбивают другие.

С дороги D400 на выезде из Антальи свернули к парку Куршунлу. Оставив автомобиль на большой бесплатной парковке среди деревьев, пошли в парк, известный водопадами, местами для прогулок и пикников. Вход 8 лир с человека, время работы до 20 часов, зашли ближе к 18 часам, поэтому людей уже много не было.

Вправо наверх прошли к местам для пикников. Под деревьями расположены столы с лавками, обустроено много источников воды, много столов занят отдыхающими семьями. Вернулись к спуску вниз. Имеются кафе, туалеты, раковины для умывания. В самом низу вышли к окружённой склонами долине реки, в которую сверху падают красивые водопады. Отвесные стены заросли влаголюбивыми растениями, в воде плавают рыбы, утки выпрашивают хлеб у туристов, воздух влажный. Необычное место для засушливой страны.

Водопады любят посещать молодожёны, устраивающие фотосессии. Рядом мальчик с тремя попугаями предлагает сфотографироваться с ними. Мы прошли вглубь парка вниз вдоль реки. По пути имеются водопады пониже, красивые мосты через речку, кафе, в заводях плавают косяки рыб и множество черепах.

Вышли из парка через пару часов. Если располагать временем, провести в нём и полдня будет не скучно, но мнения у нас не совсем совпали. Мне парк показался довольно интересным, заслуживающим посещения красивым и экзотическим для Турции местом.

Верхушки деревьев уже не давали солнечным лучам падать на землю, поэтому пришлось подумать о ночлеге, вопрос с которым до наступления темноты был решён без использования Интернета.

Парковка у Верхних Дюденских водопадов: 36.9649, 30.7263
Парковка у Нижних Дюденских водопадов: 36.8513, 30.7806
Торговый центр Deepo Outlet Center: 36.9218, 30.7848
Парковка у входа в парк Куршунлу: 37.0026, 30.8173

**vitaly.vasiliev** » 30 июл 2019, 08:44

Эх, тяжело же вам без любви к острому) Ведь кавказская / турецкая / балканская кухни одни из вкуснейших в мире именно благодаря специям. Для меня лично нет смысла путешествовать, если не можешь есть ту еду, которую едят местные... Какие же люди все таки разные Если вдруг в Индию попадете что делать будете?

**•sachados•** » 30 июл 2019, 09:51

Один из самых красивых отчётов за последнее время. С нетерпением жду юго-восток.

**Alex Solov** » 30 июл 2019, 13:25

Спасибо всем за отзывы, особенно тёплые! Юго-восток, наверное, сегодня не успею.

vitaly.vasiliev писал(а) 30 июл 2019, 08:44:Эх, тяжело же вам без любви к острому)

Да, гастрономический турист из меня никакой! Билеты в Индию придётся сдать.

**Liudmiila** » 30 июл 2019, 17:19

•sachados• писал(а) 30 июл 2019, 09:51:Один из самых красивых отчётов за последнее время. С нетерпением жду юго-восток.

И я того же мнения.

Немного расстроилась, что у Вас не сложились отношения с Гейнюком. Мы были в мае того года, прошли вторую часть каньона без сопровождения и групп (даже никто не предлагал свои услуги проводника) и очень понравилось, хотя к all inclusive не имеем никакого отношения и реально много где были. Но все мы разные...

Верхний Дюден не в центре города, я бы даже сказала совсем за городом, и тоже очень приятен для прогулок (ИМХО).

Интересно Ваше мнение: сильно ли повлиял на восприятие каких-либо объектов Ураза Байрам?
По крайней мере, у меня такое впечатление сложилось. Мы в следующем году попадаем на этот праздник, и сильно изменить планы не получается, у мужа юбилей 22 мая, а 23-но начнется Ураза Байрам. Вот и думаю, в какой части Турции лучше и отпраздновать день рождение, и не разочароваться потом(наверно, неподходящее слово, м.б. переутомиться от шумного праздника и толп народа)

Очень жду 4 и 5 часть (как раз в следующем году это будет частью маршрута). Спасибо, что делитесь своими впечатлениями.

**Alex Solov** » 30 июл 2019, 22:16

Liudmiila, спасибо за высокую оценку отчёта!

Заметил, что до начала сезона или с утра пораньше частенько выпадает возможность избежать каких-либо преград, не платить за вход. Не холодно было в воде каньона в мае? Или у вас своё снаряжение имелось?
Вы правы – все мы разные, и это хорошо! А то ломились бы все в каньон, а какое-нибудь другое место пустовало.

Если говорить серьёзно, то просто на всё времени бы не хватило, поэтому выбирали то, что ценнее для нас. Тем более, в подобном каньоне с рекой, но помельче, были ранее.

**Alex Solov** » 31 июл 2019, 15:03

Liudmiila писал(а) 30 июл 2019, 17:19:Интересно Ваше мнение: сильно ли повлиял на восприятие каких-либо объектов Ураза Байрам?
По крайней мере, у меня такое впечатление сложилось. Мы в следующем году попадаем на этот праздник, и сильно изменить планы не получается, у мужа юбилей 22 мая, а 23-но начнется Ураза Байрам. Вот и думаю, в какой части Турции лучше и отпраздновать день рождение, и не разочароваться потом(наверно, неподходящее слово, м.б. переутомиться от шумного праздника и толп народа)

Извините за задержку с ответом. Думаю, что большое количество людей в праздники ухудшает восприятие достопримечательностей, усложняет возможность сделать хорошие снимки, уплотняет транспортный поток, делает практически невозможным заселение без бронирования. Но есть и плюсы: скидки, расширенный ассортимент товаров и услуг.

Не написали, в каком формате предполагаете отмечать, поэтому трудно высказать своё мнение. Думаю, нужно избегать поездок по населённым пунктам с плотным трафиком, бронировать жильё заранее, интересности осматривать с утра пораньше, а на отдых в кафе/ресторане этот праздник больше положительно влияет - ассортимент шире, а места найдёте.
Если социофобией не страдаете, всё будет хорошо!

**Alex Solov** » 01 авг 2019, 19:27

Часть 4. От Антальи на восток.

11.06.2019

Утром на трассе увидели последствия второй за всё время поездки аварии. Водитель, не вписавшись в поворот, проложил просеку в кустарнике. Видимо, ехал ночью. Других ДТП до конца поездки больше не видели.

В Манавгате решили никуда не заезжать. Одноимённый водопад после Куршунлу будет скучным, а старый город Сиде нас не привлекал.

На АЗС сбыть купюру с оторванным уголком не удалось. В России на такой дефект никто особого внимания не обращает – номера же целые. Заехали в BIM. Девушка на кассе сказала, что не сможет взять купюру, но сделала всё, что в её силах. Она прогнала её пару раз через аппарат, затем позвонила старшему, после чего сказала, что у торгового центра «Аланиум» в Аланье есть банкоматы, через которые можно попытаться положить купюру на свой счёт.

У ТЦ увидели какой-то банк. Пользуясь тем, что старший менеджер в нём говорил по-английски лучше меня, но с затрудняющим диалог акцентом, сделал вид, что не понял вопрос, в банкомате какого банка нам выдали эту купюру. Иные детали о происхождении купюры сообщил в точности. Менеджер сказал, что обойдёмся без паспорта, подошёл к кассам, сам обменял купюру у работников и дал нам такие же 100 лир, но без дефектов.

Во всей этой истории мы снова невольно провели аналогии с Россией. Был бы с нами вежлив кассир в магазине? Смогли бы мы обменять деньги с дефектов в России за 5 минут? К счастью, в России мягче требования к банкнотам с дефектом. Дефектную купюру, не вызывающую сомнений в её подлинности, обязаны принимать в торговых точках. В банках её заменят так же быстро. Можно попробовать положить её на счёт через банкомат.

Между Аланьей и Махмутларом вдоль береговой линии шли бесконечные супер-пупер отели, зачастую украшенные на входе скульптурами пегасов, посейдонов, амуров с луками и другими фигурами. Самые лучшие отели Кемера выглядели бы рядом бюджетными пансионами.

После Махмутлара справа между дорогой и морем пошли банановые плантации.

Пальмы низкорослые, бананы мелкие. Наши желудки воспринимают их плохо, но любопытство взяло верх. Ошибкой было остановиться у первой лавки. Ценник висел 10 лир за кг, а дальше они стоили дешевле. Я попросил на пробу пару, огорчив продавца. С лицом мелкого, но уверенного в себе жулика, он ловко отрубил мачете пару бананчиков, взял из моей свободной руки 4 лиры. Я видел, что 2 мелких банана не весят 400 грамм, но устраивать разборки из-за лиры не стал. Это первый из двух случаев, когда нас явно обманули в Турции. Бананы оказались на вкус средними. Если обычные бананы есть спелыми, а не пожелтевшими, то они повкуснее.

Сразу за Газипаша дорога пошла в горы, извиваясь частым серпантином, шёл дождь. На горной дороге много общепита, точек продажи бананов, абрикосов, клубники, грейпфрутов, помидор и каких-то фруктов со вкусом дыни и киви, похожих на крупный помидор почти белого цвета с зеленоватыми прожилками по 8 лир за кг. Название по турецки мы не запомнили, покупать не стали. Вкуснейшие розовые помидоры купили по 4 лиры за кг, абрикосы по 5 лир за кг. Лишь к Анамуру дорога резким спуском вернулась к морю.

В кемпинг Парадайз (Paradise) приехали после полудня. По описанию в Интернете, это рай, мечта автопутешественника. Только восторженные, хвалебные отзывы, как о хорошо устроенном, чистом кемпинге со всей инфраструктурой, поддерживаемой аккуратным немцем.

Реальность оказалась несколько иной. Ресепшн мы не увидели, проехав к местам для стоянок. Территория замусорена листьями, всё неаккуратно, везде сломанные ветки деревьев и вайи пальм, по территории ходят козы, утки, куры, кошки, три собаки, одна из которых явно доживает последние дни.

Появился дедушка с усами лет 75, если не более. Оказалось, ни английский, ни русский он не знает. Кое-как он довёл до нас, что очень любит русских и Россию, поэтому для нас 80 лир ночь, а для турков 100 лир. Ещё он сказал, что нам повезло, так как кемпинг недавно был забит турками, отмечающими праздник. Мы переписали ему паспортные данные, отдали 80 лир, разбили лагерь.

Туалеты грязноваты, бумаги нет. В кабинках душа с горячей водой смеситель высоко, а разместить одежду и полотенце негде. Пароль для выхода в Интернет, который работает только в центральной беседке кемпинга, пришлось набирать несколько раз, пока опытным путём не установили, что "Paradiescamping3" пишется с маленькой буквы..

Мусорный контейнер нашли лишь на въезде в кемпинг. Мелкие мухи не боятся даже порывистого ветра, пытаясь залезть в тарелку с едой. Всё в кемпинге говорило, что когда-то он знавал лучшие дни. Дедушке стало явно не под силу содержать кемпинг, поэтому он выжимает из него остатки.

Сильный ветер с моря заставил укрепить нашу палатку, но к вечеру ветер ослаб, небо совсем очистилось. Вода в море тёплая, градусов 26, но мутная, достаточно сильные волны. До уреза воды долго идти по замусоренному выбросами из моря песку, есть лежаки с зонтами для обитателей кемпинга. Берег из смеси гальки и песка, вход пологий, мелкая галька вскоре меняется на песок, из-за которого вода мутноватая. Пляж тянется на сотни метров, людей мало.

С востока территория кемпинга граничит с крепостью Mamure Castle. Она построена во времена Римской империи для защиты от пиратов, в начале XIII века использовалась крестоносцами, пока в 1221 году её не захватили сельджуки, переименовав в Мамуре, что значит «процветающий». Крепость окружена рвом, имеет 39 башен, остатки маяка в южном дворе. По состоянию на 2019 год турецкие власти ремонтируют её, чтобы открыть для посещения туристам.

Вечером после ужина сходили посмотреть замок. Его большая часть отреставрирована, цвет камня стал светло-серым. Вечернее солнце искажает цвета на снимках.

Небольшая часть, доступная со стороны кемпинга, серого цвета, местами камень раскрошен, 2 прохода в отреставрированную часть перекрыты щитами из досок. Через полуразрушенный проход в башню можно спуститься на пляж, имея соответствующую обувь.

Виды со стен замка интересные.

Обошли замок вокруг со стороны суши. Во рву множество черепах, которые едят курятину с рук.

Мы обошли крепость с суши до моря, с которым ров не соединялся. На входе вагончик и мотоцикл охранника.

Вернулись в кемпинг, цветы на деревьях закрылись на ночь. Обратили внимание на стоявший до нашего приезда внедорожник с палаткой на крыше, с номерами Волгоградской области. Судя по использовавшемуся оборудованию и обустройству стоянки, семейная пара с детьми имела опыт автопутешествий с длительным проживанием в кемпингах.

Вечером настроение улучшилось, и мы вдруг оказались в тихом, уютном, хоть и немного запущенном кемпинге с красивой южной растительностью, защищающей от солнца, с приятным тёплым морем, широким пляжем и древней крепостью с черепахами во рву по соседству.

Торговый центр Аланиум (Alanium): 36.5435, 32.0320
Кемпинг Paradies Camping: 36.0817, 32.8929
Крепость Mamure Castle: 36.0818, 32.8953

12.06.2019

Ночью ниже 20 температура не опускалась. Рано утром водные процедуры,

затем купание в море,

прогулка по пляжу.

Обошли крепость со стороны моря, почти замкнув круг. По пути назад насобирали морских раковин, выбрасываемых штормами. В лучах утреннего солнца природа ожила, совсем по-другому смотрится древняя крепость

Утром ветра не было, кемпинг понравился ещё больше. Хотелось бы остаться ещё на ночь, но впереди ждало много интересного, а время неумолимо приближало необходимость возврата домой.

В кемпинге познакомились с парой из Волгограда. Оказалось, мы едем в разных направлениях. Приятно поговорили с ними, поделились своим опытом путешествий, узнали об их прежних поездках. Попрощались с ними и дедушкой-немцем. Подыграв самолюбию хозяина, я обвёл руками территорию и восторженно произнёс: «Das ist paradies». Слезинки блеснули в глазах старика. Как отзыв, он произнёс «Das paradies», и мы уехали.

Растительность всё больше становилась степной, но точки торговли бананами попадались ещё долго. В Силифке клубничные поля окончательно сменили банановые плантации. Клубники продают много, взяли 1 кг в ящичке из дощечек за 10 лир, не торгуясь. Человек вырастил её своим трудом, и цена не была завышенной.

Въехали в Кызкалеси, находящийся на расстоянии чуть более 140 км от кемпинга Paradies – второе после Чиралы разочарование отзывами в Интернете. Планировка города неудобная для передвижения на машине, деревьев мало, но много мусора, точек общепита практически нет. Многие отели давно ждут внешнего ремонта, тогда как цены на проживание в них на звезду выше, чем они имеют.

Вышли на пляж, но искупаться не смогли. На всем пляже нет комнат для переодевания. В самом западном конце увидели душ за 4 лиры и туалет за 2 лиры, где нам и предложили переодеться! Рассмеявшись, пошли фотографировать крепость с пляжа. В этот момент мы обратили внимание, что люди не плавают - они стоят метрах в 50 от берега по колено и ловят гонимые сильным ветром волны, в воде также большое количество детей. При отсутствии туалетов поблизости наблюдение было не в пользу купания.

Пара на велокатамаране пыталась преодолеть волны и добраться до острова с красивой крепостью в 300-400 метрах от берега.

Вернувшись к помытой перед въездом в городок машине, я почувствовал, что мне не нравится, где она стоит, и перегнал на другое свободное место. Вскоре интуиция заставила вернуться. Несколько детей лет от 6 до 8 облепили ее, гладили руками по блестящему ЛКП, дёргали ручки дверей, смотрели в стекло, прикрывая руками солнце, вели себя, как маленькие обезьянки. Заметив меня, их как ветром сдуло. Когда я тронулся, они наблюдали издали, не наеду ли я на недоеденную банку йогурта под передним колесом.

После приёма пищи решили покинуть негостеприимный городок, отказавшись от плана заночевать в нём. От Кызкалеси до Тарсуса, то есть около 100 км, шла сплошная жилая зона с достаточно сложным движением, тормозимым светофорами. В торговых придорожных ларьках появились сетки лимонов. От Эрдемли к ним добавились сетки с вкусными апельсинами по 4 лиры за кг.

Останавливались поесть в пиццерии. Для общения с нами на английском был делегирован парень школьного возраста. Приняв заказ, он стал готовить пиццу. Видно было, что перед взрослыми коллегами ему приятно чувствовать свою важность. Поели сытно и очень вкусно. Уходя, ещё немного поднял авторитет парня, поговорив с ним и попросив передать слова благодарности другим работникам.

Чтобы не обрести новую головную боль с покупкой стикеров для проезда по платным дорогам, решили ехать по общественным. На ночь встали перед Османие, когда начало темнеть. Следующий день планировали посвятить осмотр Газиантепа. О древней истории города известно мало, но существует он более полутора тысяч лет. До начала XX века город назывался «Антеп», треть жителей составляли армяне. В наше время в городе более 1.7 миллиона жителей.

Город славится фисташками, баклавой и изделиями Медного рынка, существующего более 5 веков. Находящийся менее чем в 100 км от сирийского Алеппо, Газиантеп, благодаря также работе спецслужб Турции, считается спокойным, безопасным городом. Последний, устроенный террористами, взрыв в городе был в августе 2016 года.

13.06.2019

Пропустив указатель, утром проехали прямо к терминалу платной дороги О-52, но поняли это не сразу. Что это означает, достаточно вспомнить об особенностях дорог Турции – встречные потоки разделены. Разворачиваться под камерами и ехать назад по встречной несколько сотен метров не рискнули. Так и висят теперь у нас неоплаченные 3 лиры за 20 км ненужной нам дороги «Османие-Дюзичи».

Дорогами в Турции ведает Генеральная дирекция автомобильных дорог (KGM), занято в дорожной отрасли всего 28592 человека на август 2018 года. Протяжённость дорог 68 тыс. км. В России примерно 1160 тыс. км дорог с твёрдым покрытием, то есть в 17 раз больше. По площади покрытия разница будет меньше. Численность работающих в дорожном хозяйстве и сопутствующих отраслях составляет порядка 750 тысяч человек на 2019 год, или в 26 раз больше, чем в Турции.

Дорога к Газиантепу ведёт несложным серпантином, постепенно спускаясь в городе примерно до 800 метров над уровнем моря. В начале 9 часа местного движение уже плотное. Это уже Курдистан, и манера движения водителей заметно меняется. Пользоваться поворотниками тут не принято, манёвр нужно ожидать с любой стороны и угадывать намерения водителей спереди себя и по бокам. Навигатор, по обыкновению, помогать перестал. Музей Зеугмы нашли по указателям. На разделительном газоне ещё один караван верблюдов идёт по Шёлковому пути.

Удивило, что парковки перед музеем нет, на уширении дороги знак запрета остановки. Встали как раз перед знаком. Сразу удивили почти идеальные спирали рельефа многотонных каменных колонн. Как же удалось их сделать в условиях древности?

Пока музей был закрыт, мы осматривали экспонаты внутренней площади.

Музейный комплекс сделан в современном стиле, билет 20 лир с человека, кассы открылись в 9 часов. Прошли через рамку, как и в торговых центрах. Увидев фотоаппарат в моей руке, сотрудница в форме полиции предупредила на английском, что вспышка запрещена. Я заверил, что камера не оборудована ею. Проверять не стали. Конечно же, я отключил вспышку.

Увиденное снова оказалось выше наших ожиданий. Основная тема музея – мозаики 2-3 века римского периода из города Зеугмы (Zeugma). Первой стала мозаика с изображением Океана и Тетиса, которую долго фотографировал японец.

Увидеть мозаику во всей красе на фото невозможно – слишком большой размер произведения, примерно 2 на 3.5 метра. А ведь древнему мастеру нужно было, удерживая в голове общий замысел, масштаб, пропорции картины и соблюдая их, камешек за камешком подбирать переходы оттенков, утапливая их в скрепляющем растворе подкладки. Нехитрые расчёты показывают, что на изготовление этой мозаики ушло порядка сотни килограммов камешков. Её размеры примерно 240 на 440 камешков-пикселей, то есть около 105 000 штук.

В 40 км восточнее современного Газиантепа примерно в 300 году до нашей эры бывший начальник конницы А. Македонского построил на берегу Евфрата, в месте, где полководец когда-то пересекал реку во время похода на Персию, город, назвав его Зеугмой, что значит понтонный мост. Мост действительно соединял берега при помощи настила на лодках.

В I веке нашей эры население Зеугмы достигло 80 тысяч. Римское правление, сменившее во второй половине I века протекцию царства Коммагены, способствовало росту богатства города, через который проходил Великий Шёлковый Путь. По величине город соперничал с Афинами, он был втрое больше Помпей, и вдвое Лондиниума, на месте которого через столетия возникнет Лондон. Зеугма заселялась богатыми негоциантами. Возросшее искусство изготовления мозаики способствовало массовым заказам на её укладку на стенах и на полу в домах и бассейнах.

Цветные камни для мозаики собирали даже со дна Евфрата, затем пилили их на кусочки. Глину для получения оттенков обжигали при различных температурах. В 256 году персидские войска разграбили и сожгли город. Использовавшиеся мастерами приёмы изготовления мозаики исчезли на многие сотни лет, до наступления эпохи Возрождения.

Раскопки города начали в 1997 году. Почти сразу найдены 65 тысяч глиняных штампов печатей, которыми опечатывали мешки с зерном и другой продукцией, тысячи кв. метров мозаики, более сотни кв. метров фресок.

В результате возведения плотин Биреджик воды Евфрата затопили нижнюю часть города, но в верхней части раскопки продолжаются. Наиболее интересные экспонаты размещены в музее Gaziantep Zeugma Müze. Самым известным в мире стал фрагмент мозаики с изображением танцующей вакханки, называемый «Цыганка» (The Gypsy Girl).

Мозаика Зеугмы поразила как реалистичностью изображения людей и других существ, так и правильностью геометрических элементов. Многие обладают эффектом оптической иллюзии. Если идти вдоль рисунка, появляется ощущение, что орнамент наклоняется.

Настолько точно выверенные линии рисунков, портретов, изображений натуральных и мифических животных восхищают.

Даже естественные надобности жители Зеугмы справляли в помещении с мозаичным полом, обсуждая последние новости.

К знаменитой мозаике на втором этаже проложен тёмный лабиринт, проходя по которому, погружаешься в атмосферу таинственности и загадочности, окружающую «Цыганку», подобную той, что существует вокруг «Джоконды». В затемнённой комнате на стене висит маленький фрагмент мозаики с частью лица женщины, подсвечиваемый лампой. Подлинник это или копия, мы так и не поняли из-за плохого освещения, но когда покидали комнату, туда сразу же зашла для проверки женщина в форме полиции. Очень трудно сделать снимок без вспышки. Смартфон с хорошей камерой не вытянул изображение. Снимки с фотоаппарата оказались явно лучше, но пришлось долго убирать блики синей лампы подсветки в Фотошопе.

Реалистичность воспроизведения человеческого лица на этом фрагменте мозаики далека от идеала. Другие мозаики Зеугмы выполнены гораздо искуснее, но известна, почему-то, именно «Gypsy».

Залы с мозаикой 4 и 5 веков показались детскими рисунками. К сожалению, школа 3 века действительно исчезла вместе с городом и его жителями.

Интересно было осмотреть барельеф с изображением Геракла, пожимающего руку царю Коммагены Антиоху, выполненный в I веке до н.э., высотой не более 2 м. Такой барельеф мы ожидали увидеть в Арсамее.

В музее провели 1 час 40 мин. Если поначалу людей не было, то постепенно их становилось всё больше, в основном, в экскурсионных группах. Русскую речь мы не услышали ни разу. Музей однозначно одна из ярких достопримечательностей Турции.

Проехали в центр, нашли отель со странным лаконичным названием «Nil», трёхзвёздочный, без питания, 150 лир за номер для 2 человек. Непримечательные места ночлега в отчёте не называю. Этот отель заслуживает упоминания удобством расположения, наличием своей парковки, качеством обслуживания и условиями проживания. Из минусов: не весь персонал достаточно знает английский.

После отдыха пошли гулять. Колорит переполненных торговых улиц восточного города с зазывалами своеобразен. Попадались женщины, полностью укутанные в черное с прорезью для глаз.

Забавно было пройти по бульвару Ататюрка к конной статуе Ататюрка у здания с портретами Ататюрка. Прошли в древний Медный рынок, где продают на месте изготавливаемые изделия из металлов, сладости, специи, фисташки, цена которых, в зависимости от сорта, варьирует от 50 до 80 лир за кг.

Осмотрели снаружи крепость Газиантепа.

Мальчишкам, наверное, было бы интересно попасть внутрь. У касс установлены скульптуры турецких воинов.

Заглянули даже в совсем узкие улочки, рискуя потеряться в них.

Утолить жажду смогли у водоноса. Читали предостережения на русскоязычных сайтах об опасности такой воды. Люди пили, мы тоже.

Прикупив себе фисташек и знаменитой местной баклавы по 90 лир за кг, вернулись в номер, чтобы переждать дождь с градом. Баклава оказалась менее вкусной, чем та, которую мы брали по 56 лир за кг в Денизли, к тому же, примерно на 20% нас обсчитали при покупке. А фисташки оказались фисташками. Ценителями вкуса газиантепских сортов мы не стали.

Вечерняя вылазка из отеля закончилась посещением торгового центра с перекусом и прогулкой в парке.

Музей Зеугмы (Gaziantep Zeugma Müze): 37.0750, 37.3858
Раскопки Зеугмы: 37.0588, 37.8679
Отель Нил (Nil Hotel): 37.0621, 37.3755
Медный рынок: 37.0621, 37.3865

14.06.2019

Уезжая из Газиантепа, купили вкусный арбуз по 1 лире за кг, попытались запечатлеть утренний город, выезжали из которого по карте в памяти. Сегодня мы едем в царство Коммагены.

В начале первого тысячелетия до нашей эры Коммагена была небольшим сирийско-хеттским королевством. На севере её ограничивала Каппадокия, западнее располагалась Киликия. В III века до н.э. столицей царства стал город Самосата, располагавшийся на западном берегу реки Евфрат, через который проходили торговые пути.

В свой золотой век Коммагена вступила, как независимое царство, в начале I века до н.э. при царе Митридате I Каллиникусе, женившимся на греко-сирийской принцессе Лаодике VII Тее, что усилило эллинизацию культуры страны.

Митридат соорудил себе в Арсамее святилище, его руины сохранились до наших дней. Сын властителя Антиох I Коммагенский, родившийся около 86 года до н.э., стал следующим царём. Страдая манией величия, он переименовал столицу в Антиохию, возвёл курган с мемориальным комплексом на горе Немрут-Даг и создал целый культ, посвящённый себе, наказав проводить ритуальные мероприятия и после своей смерти.

Сын Антиоха I Митридат II для женщин королевской крови сделал иеротезию (усыпальницу, гробницу) на холме Каракуш (тур. Karakuş Tumulus), или холме Чёрной птицы. Там похоронены его мать, сестра и племянница. В центре холма насыпали могильный курган, окружив его с трёх сторон дорийскими колоннами.

На юг от дороги D360 между Адыяманом и Кяхтой отходит дорога к Самсату, городу, построенному на горном плато над затопленным водами Евфрата при пуске плотины в 1989 году местом, где располагалась древняя столица Коммагены. Проехав за Кяхту на север, мы съехали с D360 на дорогу с указателем «Cendere köprüsü 12» и через пару километров были на парковке с убитым булыжным покрытием у холма Каракуш.

По тропе дошли к колонне с орлом наверху перед курганом с юга.

Обошли курган против часовой стрелки по местами каменистой тропе. На северо-востоке кургана сохранилось две колонны.

Ещё через 120 градусов колонна с барельефом и лежащая рядом голова упавшего льва. Барельеф похож на тот, который мы видели в музее Зеугмы.

С вершины кургана красивые виды на долину Кяхты – притока Евфрата.

Проехав по дороге ещё 10 км, мы спустились к двум мостам через приток Кяхты – ручей Джендере. Преодолеть водный поток можно по правому, новому мосту. Проезд через каменный одноарочный мост, построенный, когда Кяхту называли Нимфеосом, закрыт.

В конце I века н.э. Коммагена стала римской провинцией, в Самосате располагался римский гарнизон для защиты восточных рубежей Империи от враждебного Парфянского царства. На рубеже II и III веков солдаты римского стойкого Флавиевого легиона построили через ручей Джендере капитальный, каменный, позволявший организовать надёжное сообщение с центром страны, мост.

Империей в то время правил Луций Септимий Север, у которого имелись жена и двое сыновей с разницей в один год: Каракалла и Гета. В их честь жители Коммагены поставили на мосту четыре коринфские колонны, вмонтировав в ограждение камень с памятной надписью на латыни. В сокровищницах мира сохранились бюсты членов всей семьи: Севера, его жены, Геты и Каракаллы.

Биография Каракаллы могла бы соперничать с самыми жестокими сюжетами из сериала «Игра престолов». В 203 году в возрасте 15 лет по воле отца он женился, а через год способствовал смерти ненавистного тестя, в постоянном соперничестве с Гетой участвовал в состязаниях на количество изнасилованных женщин и мальчиков, гонках на колесницах, устраивал битвы гладиаторов.

В 23 года Каракалла ядом отправил на тот свет раненого в очередной битве отца, стремившегося примирить братьев, которые жили в разных концах дворца под усиленной охраной и никогда не ели вместе, боясь быть отравленными друг другом.

Решению братьев разделить Империю на две части воспротивилась их мать Юлия Домна. Каракалла позвал брата к матери для переговоров без посторонних о сохранении целостности страны. Как только Гета вошёл в комнату, легионеры Каракаллы изрубили его мечами. По его указанию колонна в честь Геты с моста исчезла, монеты с его изображением переплавлены, записи в письменных источниках уничтожены, около 20000 его солдат и придворных умерщвлены различными способами, чтобы стереть любую память о брате.

Вскоре поползли слухи о любовной связи Каракаллы с матерью. Напав на Парфию, он разрыл могилы царей и развеял их прах. Волна гнева собрала огромную армию парфян, выступившую в поход на Рим. Для предотвращения войны и гибели Империи римский префект Макрин организовал заговор, и в возрасте 29 лет Каракалла расстался с жизнью.

После этого время нещадно уничтожало империи, царства, города и целые народы, но мост через ручей Джендере с тремя оставшимися колоннами выстоял. И камень с надписью, случайно забытый при сносе колонны Геты в начале III века, словно насмехаясь над Каракаллой, повествует о втором сыне Луция Септимия Севера.

Мы прошли по мосту, называемому Cendere köprüsü, мостом Джендере и мостом Севера. У него действительно имеются три колонны, место четвёртой пустует. Камень с памятной надписью на латыни сохранил имя Геты. Он чуть левее пары колонн, выступая над ограждением моста.

Жара в +33 градуса заставила заехать по камням в тень под новый мост. Искупавшись в ручье, закусили, поели арбуз и поехали в Арсамею. На двух холмах, разделённых рекой Нимфеос, в III веке до нашей эры Арсамос I возвёл летнюю резиденцию, рядом с которой Митридат I построил собственное святилище.

Вскоре после моста над Джендере дорога пошла вверх. Остановившись на расширении, вышли на церемониальную, в форме буквы «Z», тропу по горному склону в направлении Арсамеи. На склоне стоит каменная плита с частично сохранившимся барельефом бога солнца Митры. Левая часть, изображавшая пожимающего богу руку царя Коммагены, не сохранилась. На тыльной стороне камней выбит текст.

Идём дальше, у второго изгиба углубление с входом в длинный, ведущий вниз, тёмный и узкий тоннель со ступенями. У входа выбита самая большая сохранившаяся в Анатолии со времён древних греков надпись с летописью Анатолии. В начале тоннеля много мух прячется от жары. Фонарь с собой не взяли, поэтому пришлось отказаться от возможности спуститься вниз, в ритуальную комнату. Да и смотреть там было нечего – в 72 году н.э. её разграбили римляне, когда было покончено с независимостью Коммагены.

Над углублением установлена каменная плита с хорошо сохранившимся барельефом, изображающим Антиоха, пожимающего руку греческому герою Гераклу. Вариации этого барельефа в меньшем масштабе мы видели в музее Газиантепа и наверху колонны на холме Каракуш. Вероятно, пришедшая в голову какому-то древнему скульптору идея была затем растиражирована.

Надпись и барельеф хорошо сохранились лишь благодаря тому, что столетия находились под слоем земли и камней. Они были раскопаны лишь в 50-ых годах XX века. Зная, что время превратило строения Арсамеи в руины, подниматься мы дальше не стали.

Дорога стал довольно резко подниматься серпантином в горы. Булыжник покрытия местами был выкрошен, иногда машина с трудом поднималась на 2 передаче, температура воздуха постепенно снижалась. Стрелка остатка бензина в баке быстро сдвигалась влево.

И вот бесплатная парковка у туристического комплекса у входа на территорию национального парка Немрут-Даг. Из-под капота идёт несильный запах натруженного сцепления. Температура +18, солнце, ветер, пришлось надеть ветровки. На парковке всего несколько автомобилей. Последнюю часть дороги длиной 1.3 км можно преодолеть либо пешком, либо на микроавтобусе за 5 лир с человека в обе стороны. Заплатив 50 лир за вход и трансфер, сели в автобус.

Вскоре нас высадили у здания с входом на тропу. Тропа сразу раздваивается, пошли по левой. Подъём не сильно крутой. Вышли на дорожку вокруг кургана, насыпанного на высоте 2134 м над уровнем моря 2 с лишним тысячи лет назад. Вокруг не поддающиеся фотографированию красивые виды.

Трудно представить, как подданные Коммагены носили эти камни на вершину горы, чтобы сложить пирамиду высотой более полусотни метров общей массой свыше миллиона тонн. Чтобы переместить эту массу камней в современных условиях, потребовалось бы несколько сотен поездов по 60 вагонов в каждом.

Вокруг кургана созданы три террасы. На северной строения не сохранились. Мы прошли к восточной. Чуть ниже, рядом с вагончиком, ходит охранник с пистолетом на поясе. Восточная терраса представляет собой каменную стену у кургана, на которой на тронах восседают среди богов восседают Геракл и Антиох, охраняемые львами и орлами. Землетрясения и армии захватчиков, как смогли, разрушили статуи, низвергнув их головы вниз. На уступе напротив статуй сооружена площадка для ритуального огня.

Археологическая экспедиция 50-ых годов XX века под руководством Терезы Гоелл за несколько сезонов откопала террасы кургана и установила головы в вертикальное положение. Считается, что под курганом находится украшенный сокровищами гроб с телом Антиоха I, умершего в 38 году до н.э. Тереза Гоелл пыталась проложить тоннель вглубь кургана, но безуспешно. До настоящего времени вход не найден. В 1987 году комплекс Немрпут-Даг отнесён к всемирному наследию ЮНЕСКО.

Постепенно мы дошли до западной террасы. Другой охранник прохаживается поблизости. Те же троны и фигуры, головы внизу, нет площадки.

Вокруг на месте бывших стен культовых сооружений лежат барельефы людей и животных.

Ознакомившись с информацией на табличках, возвращаемся по другой тропе к остановке микроавтобусов, любуясь панорамой гор. Водитель автобуса рекламировал нам встречу рассвета на горе. Нам эта идея не показалась интересной.

Впечатления от посещения Немрут-Дага трудно описать словами. Поражает масштаб сооружения, построенного малочисленным населением крохотного царства ещё до нашей эры без использования техники. Это явно одно из чудес света того

Завораживает историзм места. Перед глазами проносятся сцены 2 с лишним тысячелетий: рабочие, поднимающие на насыпь кургана камни в корзинах за плечами, древние зодчие, строящие комплекс и вытачивающие из каменных глыб огромные фигуры, ритуальный огонь, озаряющий лица жрецов под звуки ритуальных песен,

римские легионеры, пытающиеся отыскать вход в гробницу, крестоносцы, ломающие фигуры из камня, землетрясение, во время которого рушатся здания, барельефы стен падают вниз, откалываются головы от огромных трясущихся фигур, Тереза Гоелл среди археологов, раскапывающих остатки мемориала и поднимающие потрескавшиеся от времени каменные головы.

Стоя на Немрут-Даге, понимаешь, что таких событий в жизни, как посещение этого знакового места, немного, и становится чуть грустно от ещё одной потери возможности постичь неизведанное, ставшее теперь покорённым.

Спускались медленно, чтобы не перегреть тормоза. Подъехали к новому мосту через Евфрат. Оползень длиной несколько десятков метров разрушил и сбросил вниз нашу полосу дороги.

На мосту блокпост жандармерии. Фотографировать красивое сооружение не стали. Думал ли я, сидя на уроках истории древнего мира, что когда-нибудь увижу реку Евфрат? В верховьях она мутно-коричневатая.

Пасмурное небо разверзлось сильным дождём, скорость упала. Стемнело, когда мы ещё не доехали до Диярбакыра. В городе ещё три года назад шли настоящие боевые действия, он считается центром курдского сопротивления, до настоящего времени в нём неспокойно. Увидев несколько машин дальнобойщиков и легковых автомобилей, остановившихся на ночлег на АЗС, решили поступить так же. Искать гостиницу ночью было бы неразумно.

Парковка у кургана Каракуш: 37.8693, 38.5879
Мост Джендере: 37.9327, 38.6086
Парковка у тропы в Арсамею: 37.9430, 38.6578
Парковка у дороги на Немрут-Даг: 37.9705, 38.7284

**Alex Solov** » 03 авг 2019, 11:01

Часть 5. По юго-востоку и домой.

15.06.2019

Утром миновали несколько постов с броневиками и солдатами с автоматами. Нас предупреждали ранее: не фотографировать военных. Опознавая в нас туристов из России, нас быстро отпускали. Асфальт перед блокпостами заставлен двумя рядами блоков, отходящих то от одной обочины, то от другой поперёк дороги, словно замок типа «молния». Змейка между блоками не даёт разогнаться.

Проехали Даркопрю, снова пост. На встречной полосе чья-то машина прорвалась за блокпост, видимо, без остановки. Рядом военные с автоматами, машина скорой помощи, в которую грузят обёрнутое в белое тело. Что здесь произошло, остается только гадать.

Перед Сильваном указатель «Nüfus 86700». Решили, что так указывается численность. Только чего? Вероятно, района. Снова блокпосты с бронеавтомобилями, вышки с пулеметами над дорогой. Понравилась работа военных. Намётанным взглядом осматривают осадку подъехавшей на контроль машины, степень запылённости и цвет пыли в колёсных дисках, затем проверяют салон. Нам снова дружелюбно улыбаются.

Дорога пошла в гору. Местами на дне каньона устанавливают гигантские сваи высотой под сотню метров для выпрямления дороги в ближайшее время. Позже, приехав домой и услышав бравурные речи региональных властителей о «стройке века», в ходе которой переезд у Сенной в кратчайшие сроки до 2022 года заменят путепроводом, мы не смогли удержаться от смеха.

В Татване по плану прогулка по кратеру вулкана Немрут. С юго-запада на северо-восток восточной Анатолии на линии геологического разлома длиной более 200 км тянутся четыре древних вулкана: Немрут (2935 м), Сюпхан (4033 м), трёхконусный Тендюрек (3533 м) и двухконусный Арарат (5165 м).

270 тысяч лет назад сильное извержение вулкана Немрут, преградив сток вод из соседней котловины, привело к появлению озера Ван. Вскоре вулканический конус провалился в бездну образовавшейся после извержения пустоты. Так появилась кальдера, её дно покрылось маарами и заполнилось водой. Незамерзающее зимой кальдеровое озеро Немрут размерами 3 на 5 км и глубиной до 176 м, с уровнем поверхности воды 2247 м, второе по величине в мире. Вода озера щелочная, pH более 8, почти как у соды, и непригодна для питья и купания. В озере живёт лишь один вид устойчивых рыб. По соседству лежит маленькое Ылы (тур. Ili).

Любителям читать о путешествиях подойдёт очерк «В кратере Немрута» Генри Линча, переведённый на русский язык сотню лет назад. Стиль изложения вызвал воспоминания произведений Ж. Верна (карта из перевода очерка).

На счету вулкана стёртый с лица земли в первом тысячелетии до нашей эры урартский город Уаиаис. Последнее извержение фиксировалось в 1692 году. Об активности Немрута сейчас напоминают фумаролы – выходы на поверхность вулканического пара, и горячие источники, нагревающие летом воду Ылы местами до 60 градусов. Вода в кальдере создаёт опасность уничтожения окрестных поселений взрывными выбросами. Турецкие вулканологи постоянно наблюдают за поведением вулкана при помощи датчиков.

Перед поворотом на дорогу к вулкану на АЗС Опет помыли машину. Сомнения потом оправдались – мыли зря. Асфальтовая дорога перешла в разбитую брусчатку, снова 2 передача. Местами на пути лежат языки снега, осыпавшиеся камни. Слева станция строящегося подъёмника к запроектированной смотровой на ребре кратера. Дорога пересекает ребро в другом, более низком месте, на высоте 2540 м. Здесь же грунтовая парковка справа. С неё открываются подпорченные дымкой панорамные виды на простирающееся влево озеро Ван,

на приютившийся справа вдоль береговой линии город Татван.

Внутри кратера у дальней стенки видно серо-голубое озеро Немрут.

Температура +15, одеваемся. Место очень волнующее, необычное. Устроившись на краю на стульчиках, поели арбуз.

Спуск в кратер добавляет адреналина, особенно при разъезде со встречной. Местами один край дороги оплывает вниз, другой занят снегом, со склона сыпятся камни.

В одном месте осыпь полностью засыпала брусчатку.

Уклон стал меньше, у поворота к фумароле остановились. Метров через 250 по грунтовке вышли к каменистой воронке, из которой исходит сернистый запах. В сторону из воронки метнулась крупная пятнистая змея.

Спустились к берегу Ылы. Издали оно действительно изумрудно-зелёное. На дальнем берегу стоит одинокая палатка. Там, где проходит дорога, есть съезд к парковке. Рядом кафе и тропинки к берегу.

В воде растут различные прибрежные растения, водоросли, множество стрекоз, других насекомых. Со дна местами идут пузырьки, вода чуть теплее воздуха, который прогрелся до необычной для такой высоты температуры в +25 градусов.

Благодаря естественному барьеру краёв кальдеры высотой над дном более полукилометра внутри сформировался особый микроклимат. Вокруг заросли можжевельника, берёзы, осины, самшита и диких плодовых деревьев, и их не встретить на таких высотах в обычных условиях. Конечно, не «Земля Санникова», но ощущения похожие.

Переехали к озеру Немрут, дальше дороги нет. Парковочные места заняты, машины начинают ставить на грунте. Народу несколько десятков человек, все ходят по каменистому берегу, осматривают, фотографируются, некоторые устраивают пикник в лесочке. Вода в озере прозрачная и безжизненная, глубина у берега увеличивается медленно. Ни насекомых, ни водорослей, не считая слизистого налёта на подводной части прибрежных камней.

Начинает парить, небо постепенно темнеет, вскоре подул сильный ветер, закапал дождь, загнавший нас пить послеобеденный чай в машину.

Непогода прошла краем, и при выезде на ребро кратера снова засияло солнце. На спуске что-то похожее на отвернувшийся винт защиты дребезжало под бампером. Удобного для остановки места не нашлось, затем дребезг исчез, и мы забыли о проблеме. В Татване свернули влево на дорогу вдоль озера Ван.

Озеро лежит на высоте 1640 метров над уровнем моря, глубина достигает 451 м. Это самое большое озеро Турции и самое большое содовое озеро в мире. Вода похожа по составу на Мёртвое море на Ближнем Востоке. Помимо пищевой соли, она содержит много других солей и соду, что делает её непригодной для питья и полива, но придаёт моющие свойства.

Снова проезжаем блокпосты, в Ахлате остановились, спустились к Вану. Ни о каком купании речи быть не может. Вода настолько мутна, грязная, что брезгливо даже ногами заходить в неё. Весь берег устлан бытовым мусором, в котором копаются чайки и вороны. Преодолевая брезгливость, попробовали воду руками. Действительно, как в воде с растворённым стиральным порошком.

Едем дальше. Слева появляется заснеженный Сюпхан, потухший 100 тысяч лет назад.

В Эрджише дама в хиджабе стала выворачивать с разворота со встречной, явно видя нашу машину, но, не предпринимая торможения. Нажатие на кнопку сигнала звука не выдало, экстренное торможение позволило избежать столкновения с истошно сигналящей «хиджабой», протиснувшейся перед нами. Вспомнив пропавший назойливый дребезг, я полез под бампер. Рожок звукового сигнала исчез вместе с креплением.

В Эрджише попали как в другую страну. Люди хмурые, плохо одетые, неопрятные, даже грязные. В дверях магазинов, в заведениях общепита, при движении по тротуарам на взаимную вежливость лучше не рассчитывать. Некоторые, не стесняясь, в упор рассматривают нас и явно обсуждают. Везде мусор.

Утолив голод, решили искать ночлег в ближайшем населённом пункте. С грустью вспомнили про медленно превращающуюся в Курдистан Россию. Ночлег добавил негатива. Некоторые члены экипажа решительно настроены как можно быстрее покинуть неприятную местность.

Парковка на ребре вулкана Немрут: 38.5971, 42.2768
Фумарола в кратере вулкана: 38.6376, 42.2491
Парковка у озера Немрут: 38.6441, 42.2373

16.06.2019

Рано утром заехали на парковку к водопадам Мурадие. Водопады очень красивые, но положительному восприятию мешает сильная загаженность места. Кроме повсеместно разбросанного бытового мусора много пыли, во влажных местах грязь. Правильным названием было бы «мусорные водопады», но не вина природы, что её испоганили люди, мусорные люди.

Парковка бесплатная, людей пока нет, за нами расхаживал лишь одинокий смотритель в лице… нет, в морде добродушного лохматого пса. К сожалению, провиант у нас закончился, осчастливить его было нечем.

Не смогли не остановиться на перевале Тендюрек, напротив одноимённого заснеженного вулкана, самой высокой точки нашего путешествия в 2644 м. Последнее извержение Тендерюка имело место в 1855 году, оно лишь напугало выбросом пепла и вулканических газов. В 3 км справа от нас граница с Ираном.

На спуске с перевала дорога проходит по маленьким горным селениям.

В Догубаязите снова блокпосты с броневиками, военные, жандармы, в городе военная база. Выехали из города в направлении к дворцу Исхак-паши. Миновав парковку, остановились у стен древней крепости государства Урарту, построенной ещё в VIII веке до н.э. Снимок в сторону утреннего солнца выправить не получилось.

В многочисленных норах вокруг бурлит жизнь. Русским туристам суслики были не рады. На близкое расстояние к себе не подпускали, приближаясь мелкими перебежками ко входу в подземные коммуникации. Набрав воду в источнике, вернулись к воротам во дворец Исхак-паши. Вход закрыт, информации о времени открытия не увидели.

В I веке н.э. рядом с местом, где теперь стоит дворец, возникло армянское селение, переименованное в XVI в Баязет. В XVIII веке в центре города построен дворцовый комплекс Исхак-Паши. В ходе русско-турецкой войны 1828-1829 годов русские войска отбили Баязет, но по условиям мирного договора уступила его Османской империи.

Во время следующей русско-турецкой войны 1877-1878 годов Баязет вновь был захвачен русскими войсками. Оказавшись в глубоком тылу, они подверглись нападению турецкой армии и курских отрядов. На стороне русских было до 2300 человек, на стороне турков в разное время осады и по разным оценкам от 11000 до 25000.

Русским частям пришлось оставить город, укрывшись во дворце Исхак-Паши, ставшим для них цитаделью. Осада цитадели, плохо приспособленной для обороны, длилась с 6 по 28 июня 1877 года (по новому стилю). После первого неудачного штурма и больших потерь курдские отряды устроили погромы в городе, проявив наибольшие зверства. Армян жгли живыми и резали, убивали и тех турков, которые прятали армян. Гарнизон крепости был отрезан от воды, но он выстоял, дождавшись подхода основных сил.

На основе тех событий написан роман В. Пикуля «Баязет», несколько исказивший реальность в угоду литературной привлекательности. В 2003 году снят и одноимённый фильм. Съёмки, по понятным причинам, велись в крепости Крак-де-Шевалье в Сирии.

В 1930-ые годы город, уже сместившийся на северо-запад от крепости, переименован в Догубаязит, заселён, преимущественно, курдами, во дворце Исхак-Паши организованы экскурсии. Рассказывают о долгом строительстве дворца, показывают помещения библиотеки, приёмной и гарема, фонтан, который во время осады был отключён от воды противником. О русско-турецкой войне и штурме цитадели упоминания отсутствуют.

Из-за раннего приезда во дворец мы не попали. Зато при полном отсутствии людей осмотрели цитадель и местность вокруг. Внизу на север и запад от крепости видны каменные остовы хибарок старого города. Даже неспециалисту видно, что его стены не приспособлены для противостояния штурму.

Примерно в эти же дни 142 года назад здесь было жарко, и не только от палящего горного солнца. С одной стороны, в очередной раз восхищает героизм русских солдат, с другой стороны, удивляет безалаберность командиров, в ожидании осады не предпринявших мер к созданию запасов питьевой воды.

Снова проехали через город к дороге на Ыгдыр, по пути к нему справа виден заснеженный Арарат, к сожалению, в дымке. После последнего извержения вулкана в 1840 году, уничтожившего тысячи людей, на склонах горы никто не живёт.

Перед Ыгдыром развилка с дорогой на Иран, за городом справа от нас пошла граница с Арменией. Ближе к Карсу природа снова изменилась, стала приятной. Уменьшились горы, стали редкими стада скотины, исчезли примитивные хибарки из камня со штабелями высушенного навоза вокруг них, появились деревья и большие пространства, засаженные садами.

Проезжая по Турции, видишь, как кипит хозяйственная деятельность, все что-то делают. Много детей занято в торговле, АЗС, общепите, на иных нетрудных видах работ, что может говорить о низком уровне безработицы. Везде, где можно, фабрики, заводы, стройки, поля, сады, плантации, теплицы, стада и отары. Даже сравнивая панорамные снимки Гугл-карты за 2015-2018 года с реальностью, понимаешь, как быстро меняется облик городов и всей Турции. В реальности повсюду появились отсутствующие ещё у Гугла дома, мечети, мосты, дороги. Когда-то и в нашей стране была полноценная экономика и кипела трудовая деятельность.

В Карсе остановились на центральной улице недалеко от трёх известных магазинов сыра. Выбрали понравившийся, купили сорт «Карс» по 35 лир и «Гравюер» по цене 85 лир, сниженной до 80, как туристам из России. В ходе незатейливой беседы на английском выяснили, что Ленин очень хороший, Ататюрка чтут даже больше Ленина в СССР, а Сталин плохой, так как он плохо относился к туркам.

Про то, что в борьбе с потенциальным предательством национальных меньшинств «кровавый» Сталин лишь переселял их, а при Кемале использовались более радикальные методы, напоминать тактично не стали.

Восприятие женской половины нашей группы ощущалось как к мужскому приложению, а не как к равноценному собеседнику. Под конец общение перешло к пожиманию рук, фотографированию, предложению чая. Восточный менталитет. На западе отношение продавца к клиенту остаётся официальным, но доброжелательным и равными ко всем, независимо от пола клиента.

Обратили внимание на портреты в магазине. Естественно, Ататюрк. Его биографию в деталях знает каждый школьник в Турции. Ежегодно 10 ноября в 9.05 по всей стране раздаётся вой сирен в связи с годовщиной смерти создателя Турецкой Республики. На 5 минут застывают прохожие на улицах, приостанавливаются работы, встают поезда и автомобили, к кровати, на которой умер Кемаль, тысячи людей несут белые хризантемы, ведь Ататюрк любил эти цветы и детей. Культ вождя в Турции соперничает с религией.

Осмотрели крепость Карс, вход бесплатный.

Виды с крепости на город стоящие,

а сама крепость не впечатлила.

В X веке Карс был столицей Армении, затем столицей независимого армянского царства. В 1514 году захвачен Османской империей. Во время войн XIX века Россия захватила Карс и его крепость. В состав Российской Империи Карсская область входила с 1878 по 1917 год. О России ещё напоминает планировка прямых широких улиц в центре города, отдельные сохранившиеся здания, преимущественно, в русском квартале.

Мы прошли по городу. Большая часть русских зданий сильно обветшала. Увидели старинные деревянные ворота, ставни на окнах.

Перед отъездом прошлись по магазинам, растратив остатки наличных денег. Распространены в Турции магазины 4 продуктовых сетей: «Migros», «BIM», «Şok» и «А101». Первый самый дорогой, но с наибольшим выбором хлеба, овощей и фруктов. Цены в трёх последних ниже и примерно одинаковые.

Горная дорога то опускалась, то вновь поднималась от уровня примерно в 2 км над морем. Благодаря высоте температура комфортная, +23, снова попали под дождь. Природа, как средней полосе России - смешанные леса, луговые цветы. После перевала в 2 540 м пошёл резкий сброс высоты.

На турецкой стороне доброжелательные турки отпустили нас через 10 минут. За нами шла пары автобусов с грузинами-гастарбайтерами.

На грузинской стороне атмосфера турецкого благодушия исчезла. Впечатления остались двойственные. С одной стороны, нам пытались показать, что всё хорошо, а с другой чувствовалась какая-то обида, небольшая напряжённость. Более часа мы раскладывали на асфальте содержимое багажника, осматривалось запасное колесо, проверены все наименования препаратов в медицинской аптечке. Валокордин, корвалол, даже парацетамол с собой не взяли, а вот преднизолон для инъекций рискнули положить, начитавшись о вероятности укуса змей, скорпионов, пауков и многоножек и последующего анафилактичекого шока. К счастью, подозрений наш комплект не вызвал.

За время поездки змею мы встретили всего одну, пауков, возможно ядовитых, видели несколько. Все встречи произошли в юго-восточной Анатолии на природе. Поглядывая на затянувшийся шрам на одной из наших ног, в открытой обуви мы там не ходили.

Прохождение «Вале» оставило неприятный осадок. Снова вспомнилась эффективная работа спецслужб и военных в Турции. Профессионалы знают, где стоит искать, а где только время потеряешь, но в Грузии главное, похоже, работа, а не результат. Возможно, на поведение таможенников влиял другой фактор. Через 4 дня в Тбилиси произошли антироссийские политические акции.

Ночевали в Ахалцихе. Общались с представителями местного населения. Отношение у взрослого поколения дружелюбное. Вечером гуляли по городу.

Подвели итог поездки в Турцию: путешествие оказалось выше ожиданий. Негативом, особенно у женской части экипажа, остался Курдистан. От остальной Турции он отличается своеобразной культурой, поведением людей, их внешним видом, скудной пыльной природой, повсеместной замусоренностью, почти как во многих местах России. Жители довольно похожи на российских курдов, наводнивших в последнее время Саратовскую область. Вдруг вспомнили, что на многочисленных блокпостах жандармы и военные только турки.

Проехав по Турции 4 875 км, мы видели машины с буквами на номерах, отличных от «Tr», лишь пару раз: в кемпинге в Каппадокии из Германии и в кемпинге под Анамуром из Волгоградской области.

Чтобы увидеть достопримечательность во всей красе при минимальном количестве людей, лучше идти к ней с утра пораньше, но качество снимков будет не лучшим.

Парковка у водопадов Мурадие: 39.0563, 43.7576
Остатки крепости государства Урарту: 39.5210, 44.1331
Парковка у цитадели Баязета (дворец Исхак-паши): 39.5199, 44.1297
Перекрёсток с 3 магазинами сыра в Карсе: 40.6093, 43.0943

17.06.2019

Времени на посещение крепости в Ахалцихе у нас не было.

Перегон по Грузии на контрасте с Турцией оставил неприятные впечатления о поведении местных на дороге. Опасные обгоны, несоблюдение сплошной, разметки и скоростных ограничений, нелюбовь к поворотникам, хамоватый стиль вождения.

В Боржоми свернули по мосту к парковке ближе к парку с известными источниками боржоми. Днём здесь не встать, и местные торговцы воздухом продают свободные места. По пути в Турцию мы заезжали в Боржоми в конце дня. Из-за раны ноги просто немного покрутились на машине и уехали.

Сегодня мы прибыли в восьмом часу утра, поэтому спокойно ставим машину и идём вправо вдоль реки, погулять там, где не получилось в конце мая. Ближе к входу в парк Боржоми первый источник, рядом продают 5-литровые пустые бутылки по 2 лари, другую тару поменьше и подешевле. Вход в парк становится платным только в 9 утра, 2 лари с человека. Мы пользуемся тем, что рано встали.

Парк красивый и уютный, хоть и небольшой, с павильоном в центре, под крышей которого выходит второй источник.

Этот павильон был знаменит на весь Советский Союз. Его изображали на этикетках бутылок с боржоми.

Набрали с собой 5 литров в бутылку, ещё литровую и на месте попили. На вкус с железистым вкусом, много не выпьешь. В бутылке быстро становится бурой, если её постоянно открывать, вкус при этом меняется.

На мосту через речку навешаны, наверное, сотни замков молодожёнов, поют птички. Видно, что за парком ухаживают, но недостаточно.

Городок понравился. Красивый, живописный, не сильно грязный, но в центре днём слишком людно.

Свернули на дорогу Е117 в сторону России. Российские номера перестали быть редкими. Удивились количеству патрульных машин местной полиции. Они стояли в каждом укромном, укрытом от водителей, уголке. Ощущение странного несоответствия такого количества патрульных на полсотни километров дороги стилю вождения грузинских водителей не покидало нас.

Вдруг справа от обочины к середине дороги направились две тёлки. Плавно объехав их с заездом на встречку через прерывистую линию, вернулись вправо. За ветвями деревьев раздался вой полицейской сирены. Пока нам оформляли штраф за совершение манёвра без использования сигнала поворота на сумму 50 лари, мимо нас пролетали машины с грузинскими номерами, нарушая всё, что только можно.

Чёрный внедорожник остановился рядом с полицейской машиной, перегородив движение. На переднем сиденье резвились двое ребятишек, грузинка за рулём, не пристёгнутая ремнём безопасности, стала любезничать с одним из патрульных через открытые окна. На заднем сиденье у неё было ещё человек 5 пассажиров. Похихикав, женщина уехала, освободив проезд десятку скопившихся за ней машин. Мы в это время вспоминали сказки о побеждённой в полиции Грузии коррупции. Настроение было подпорчено.

Вскоре за Ананури патрули исчезли. Пока проезжали этот участок дороги, видели и другие автомобили с российскими номерами, водители которых общались с полицией. Подкрепились в Млете в кафе, настроение улучшилось, но погода начала портиться.

На перевале всё небо было чёрным, силился ветер, вскоре пошёл дождь. На дорогу с отвесных скал временами скатывались камни.

В Степанцминде решили оплатить штраф, так как в других населённых пунктах банков нет. Иные способы оплаты, со слов полицейских, не работают. В «Liberty Bank» перед нами молодой мужчина из России уже оплачивал штраф. Карта «Кукуруза» была неименной, что стало причиной отказа в приме оплаты. Помочь нам особо никто не стремился, предложили снять с карты наличные в банкомате с огромной комиссией. Так как к 50 лари шла ещё и комиссия за обслуживание, а банкомат мелочь не выдаёт, штраф обошёлся бы нам под 70 лари. На эмоциях подумали, что в Грузию больше ни ногой, ни колесом, поэтому платить необязательно.

Увидев в пункте пропуска «Верхний Ларс» первого за три недели скитаний белобрысого паренька в форме, женская половина нашей экспедиции готова была бросать чепчики в воздух. «Наши!»

Проезжая по дорогам России, особенно по трассе «Волгоград-Саратов», плетясь на подъёмах в хвосте из десятков машин за пыхтящими фурами, а затем, рискуя на обгоне не успеть проскочить в окно в сплошном потоке встречных отдыхающих, направляющихся на море, оставалось лишь с горестью вспоминать прекрасные дороги Турции с разделёнными встречными потоками по две полосы в каждом направлении.

Итоги

Путешествие заняло 23 дня с 22 ночёвками, несколько из которых пришлось делать в машине, три в палатке в кемпингах, остальные в отелях и пансионах. Проехали 8 572 км, сожгли 465 л. бензина, на покупку которого ушло примерно 30 000 руб., то есть чуть менее трети всех расходов. Бензин в Грузии обходился примерно в 60 рублей, в Турции около 77 рублей литр при оплате «Кукурузой». Качество топлива в обеих странах на высоте.

Анализ данных банка о списании денег по всем транзакциям дал интересный результат. Все расчёты по «Кукурузе» в лари и в лирах обошлись нам на полпроцента дороже, чем курс валют ЦБ РФ. При падении рубля процент бы вырос, при укреплении выиграли бы мы. Рублёвый «Сбербанк» использовали только для снятия валюты через «Дениз-банк» по курсу продажи Сбербанка. По всем операциям заплатили на 7 процентов больше, чем по курсу ЦБ РФ. Решили отказаться от использования карты банка с непомерной жадностью в будущих поездках.

Машина не подвела. За всё время перегорела правая лампа ближнего света, которую заменили сразу на стоянке, и потеряли звуковой сигнал. Правила старались соблюдать. Нарвались лишь на один штраф в Грузии, с трудом, но оплаченный через Интернет уже дома. А вот оплатить за проезд по платной дороге Турции 3 лиры мы так и не смогли.

Чем запомнилась Турция? Прекрасная, по-своему красивая страна с дружественным нам трудолюбивым народом, управляемым заботящейся о своём населении властью, с хорошей медициной, отличными дорогами, с живой и растущей экономикой, с неплохим уровнем жизни, своими межнациональными проблемами, профессиональными военными и сотрудниками спецслужб, с дешёвыми качественными вещами, с разнообразием недорогих фруктов и овощей, с наводнёнными иностранцами туристическими ареалами, с повсеместными памятниками истории и прекрасным Средиземным морем.

Отчёт содержит: текст - 31 страница формата А4 шрифтом "Times New Roman", фото - 222.

**Liudmiila** » 03 авг 2019, 12:46

Alex Solov писал(а) 03 авг 2019, 11:01:Чем запомнилась Турция? Прекрасная, по-своему красивая страна с дружественным нам трудолюбивым народом, управляемым заботящейся о своём населении властью, с хорошей медициной, отличными дорогами, с живой и растущей экономикой, с неплохим уровнем жизни, своими межнациональными проблемами, профессиональными военными и сотрудниками спецслужб, с дешёвыми качественными вещами, с разнообразием недорогих фруктов и овощей, с наводнёнными иностранцами туристическими ареалами, с повсеместными памятниками истории и прекрасным Средиземным морем

+100500 Практически мой вывод о итогам поездки прошлого года. Ну, если только добавить и ласковое Эгейское море.
Через полтора месяца нас тоже ждет автотрип по Турции (от Каша до Бехрама), а вот следующей весной планирую захватить часть "от Антальи на юго-восток". Так что Ваш отчет был более, чем познавателен.

Насколько сложен заезд-выезд из Газиантепа? Он у меня из разряда "и хочется м колется". Как то исторически сложилось, что мы не ездим по большим городам. Очень хочу в музей мозаики (после Вашего отчета еще больше), но муж к ней уже равнодушен. Как бы не наложилось раздражение от езды по большому городу, на не очень ему нужную достопримечательность.

А вот с юбилеем мужа *которое перед Ураза Байрам) придется думать. С возрастом как раз и становлюсь социофобом Наверно, все-таки проведем его с турецкой родней уже на Черном море, там кроме турецкого никакого языка больше не услышишь, и курорт только для местных. жалко вода еще холодная будет

**Alex Solov** » 03 авг 2019, 17:09

Liudmiila писал(а) 03 авг 2019, 12:46:Насколько сложен заезд-выезд из Газиантепа? Он у меня из разряда "и хочется м колется". Как то исторически сложилось, что мы не ездим по большим городам. Очень хочу в музей мозаики (после Вашего отчета еще больше), но муж к ней уже равнодушен. Как бы не наложилось раздражение от езды по большому городу, на не очень ему нужную достопримечательность.

Liudmiila, у нас были проблемы с навигацией в крупных городах. Думаю, большей частью связано со слабым приёмником GPS сигналов в планшете «Samsung Galaxy Tab 3» 7”. В следующую поездку хотим протестировать навигацию на смартфоне 5.45”. Менее удобно, но рассчитываем на устойчивость связи.

До музея в Газиантепе доехать нетрудно – он не в центре. В поисках отеля немного поплутали без навигатора. А перед выездом изучил карту, по памяти выехал на центральную, по ней до развязки, а на развязке внятные указатели.

На мой взгляд, самыми интересными достопримечательностями в нашей поездке, от самого яркого, были: Коммагена, Памуккале с Иераполисом, вулкан, озеро Туз, музей Зеугмы. Женский взгляд несколько иной: Памуккале с Иераполисом, озеро Туз, музей Зеугмы. Каппадокия как-то в душу нам обоим не запала.

Самое неприятное вождение за время поездки: Тбилиси, а/д Волгоград-Саратов. Наверное, Газиантеп на третьем месте, но с большим отрывом. До поездки я полагал, что если не увидим мозаику, ничего страшного не случится. После поездки знаю, что много потерял бы, если бы мы не попали в музей! Я бы ещё и в Зеугму съездил, но время не позволило.

Моё мнение. Будете на юго-востоке, Газиантеп нельзя просто проехать мимо! Рассчитывайте въезд и выезд на раннее утро (не позже 7-8 примерно). Заселившись в отель, до музея можно и пешком, и на общественном транспорте. От отеля Nil, например, всего 2.5 км. Для успокоения Вашего мужа выложу фото улицы из окна отеля, сделанную в 7.34 утра перед выселением.

По ней можно и в музей путь начать.

**Liudmiila** » 03 авг 2019, 17:43

Alex Solov писал(а) 03 авг 2019, 17:09:Для успокоения Вашего мужа

Это больше для моего успокоения
Да, Коммагена обязательная часть программы, также как и Каппадокия, но в этот раз Ильхара и Гюзельюрт (все мы разные ). Т.к планируем день-два в затонувшем городе Halfeti, есть шанс въехать в Газиантеп утром и это здорово.
В этом году обязательно посетим Иераполис. Памуккале в пошлом году как то не впечатлило, наверно ожидания были выше увиденного, но попробуем пойти в обратную сторону (т.е. спуститься после Иераполиса), но ближе к вечеру.

Удачных Вам новых путешествий!

**СветлаНочка** » 10 авг 2019, 10:54

Как удачно я зашла и сразу прочитала весь отзыв. Круто! Мы с вами пересекались как раз в кемпинге в Анамуре, интересно было узнать как ваше путешествие закончилось.
А ник на форуме я не спросила. Классный у вас расход топлива на 100 км Дастеру бы такой.
PSПойду почитаю вашу Норвегию/

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР