Турция без пляжей. На машине по Восточной Турции.

[Oboroni]

Маршрут: Анкара – Хаттуса – Амасья – Трабзон – Панагия Сумела – Эрзерум – Карс – Ани – Догубаязид – Ван – Чавуштепе – Ахтамар – Диярбакыр – Мадрин – Шанлыурфа – Гебеклитепе – Харран – Юнуслу – Немрут Даг – Каппадокия – Анкара

В Турции не был только ленивый. Но в основном, все ограничивается относительно небольшим участком средиземноморского побережья и прилегающих к нему районов. Ну и сюда же можно добавить еще Стамбул. Остальная Турция остается за кадром. Любители морского отдыха не едут туда, потому что далеко от моря, а любители залезть в >|<0ny мира – потому что это Турция.
А мне стало интересно какова нетуристическая Турция? И вот, мы с моим другом Денисом, с которым когда-то давно были в Йемене и Сирии, сидим в самолете, направляющимся в стольный град Анкару. Прыгаем в арендованную машину, и впереди у нас 9 дней путешествия.
Первая остановка – бывшая столица Хеттского государства. На подъезде к ней откуда-то выскакивает пожилой мужчина и отчаянно машет руками. Остановились. Он представился мэром этой деревни и… затащил нас в свой магазин. Где угостил чаем и начал рассказ о том, что здесь живут вперемешку курды и турки, и бедные курды делают вот эти замечательные ковры… Но нам некогда. Поблагодарили мэра за чай, ковры нам не нужны, а турко-курдские терки оставьте себе. У нас в стране своих хватает.
Наконец, доехали до Хаттусы. Часть открыта для посещения, на части немецкие археологи проводят раскопки. Мы пошли к археологам. Пообщались, посмотрели как их стараниями из земли вырастают древние стены и фундаменты зданий. Туристическая зона организована очень грамотно: вдоль стен идет односторонняя дорога с остановками в интересных местах. Достаточно интересные развалины. Кое-где даже статуи сохранились. Я почему-то думал, что мы здесь будем одни. Нет. Кроме нас был целый туристический автобус с турками и еще несколько легковушек.

В паре километрах от развалин есть гора с довольно-таки интересными барельефами. Заехали и туда. Теоретически где-то надо было купить билет. Но мы этого не сделали, так как было не очевидно где его приобрести, а контролеров нигде не наблюдалось.
По дороге к следующей точке я где-то превысил скорость, и состоялось знакомство с местной дорожной полицией. Убедившись, что мы из России и по-турецки не понимаем, нас отпустили. Потом в течении поездки нас еще несколько раз останавливали за скорость, и каждый раз общение с полицией заканчивалось именно так.
Тут надо пару слов сказать о турецких дорогах. Сами дороги, в основном, хороши. Но вот знаки ставят на них далеко не всегда. И не понятно, с какой скоростью можно ехать. Я старался ехать со скоростью потока, вернее с самой быстрой его частью. Единственные знаки, которые стоят повсеместно – ограничение скорости в 50 км. перед пешеходным переходом, которых множество. Причем в самых неожиданных местах. Постоянно сбрасывать скорость со 100 до 50 – удовольствие ниже среднего, поэтому на эти знаки забивают абсолютно все, чем и пользуется местная полиция.
К середине дня прибыли в Амасью. Город встретил нас узкими улицами и пробками. Припарковались в каком-то переулке. Центр города очень красив. Набережная, старинные отреставрированные домики, переделанные под кафе и гостиницы. Такой симпатичный и, не побоюсь этого слова, европейский городок. На другой стороне реки в скале вырублены гробницы царей Понтийского царства, а на горе османская крепость. Такой вот симпатичный слоеный пирог получился. Но нам надо ехать дальше.

Постепенно картинка за окном стала меняться. Выжженные солнцем желтые холмы сменились более высокими, и более зелеными горами. На безоблачном небе появились тучки. Воздух стал более влажным.
Ближе к вечеру, наконец, увидели Черное море. Мне, выросшем в СССР, турецкое черноморское побережье казалось чем-то закрытым и недостижимым. Я помню, как взрослые говорили, когда мы отдыхали на море: «Там, за морем уже Турция». И воображение рисовало… нет, ничего не рисовало. Потому, что представить как выглядит заграница детскому воображению было не дано.
Сейчас турецкое черноморское побережье выглядит как брат-близнец российского. Сходства добавляет и то, что и там, и там отдыхают, в основном, местные. Такой морской курорт внутреннего пользования. А нам надо было добраться до города под названием Гиресун, где я забронировал первую и единственную гостиницу за поездку. Дорога шла по берегу моря, то приближаясь к нему, то отдаляясь. Стемнело. Стала сказываться бессонная ночь, проведенная в самолете. Наконец, с третьей попытки нашли нашу гостиницу, расположенную на склоне горы через дорогу от моря. К морю сходим завтра, а сейчас – спать!
А утром расшторили окно и возрадовались открывшемуся виду: в лучах утреннего солнца во всей своей красе блестело море. Вот только подходов к нему здесь нет. Вся береговая линия в этом месте застроена частными домами. Но мы сюда не купаться приехали, хотя подойти к морю надо. Оборудованный пляж обнаружился в километре отсюда. Зонтики, лежаки. Море холодное и грязное – ночью прошел дождь, и горные реки загрязнили море. Ничего особенного.
Самым интересным городом на черноморском побережье здесь считается Трабзон. Значит нам туда! А в Трабзоне самая интересная достопримечательность – Ая София. Церковь, сохранившая византийские фрески, сейчас переделанная в музей. К нашему огорчению, попасть внутрь мы не смогли, т.к. шла реставрация. Открыт был только один предел. Пошли гулять по городу. Церкви, переделанные в мечети; мечети, пока еще не во что не переделанные. Вдоль речки далают, но еще не доделали, парк. В общем, приходите лет через 5 – будет красиво. И полиция. Везде. Очень много полиции. И тут мы обратили внимание на портреты Эрдогана, которыми обклеен город. Мы сначала не придали им значение – ну мало ли народная любовь или какие-нибудь выборы у них. А тут посмотрели и поняли из увиденного только одно: сегодняшнюю дату и слов «Трабзон». Отсюда мы сделали вывод, что надо уматывать, пока дороги не перекрыли. И все же не успели. Перекрыли прямо перед нами. Девушка-полицейский кинулась прямо наперерез машинам. Мы стояли первыми и лицезрели вытянувшихся в струну полицейских и президентский кортеж. А потом счастливую улыбку на лице остановившей нас девушки. Еще бы! Она сподобилась увидеть Самого! Ну и мы тоже. Перекрытие дороги длилось совсем не долго, и вскоре мы продолжили свой путь.

Поросшие лесом горы становились все выше, а повороты дороги все круче. А вот количество машин не уменьшалось. Все едут посмотреть одну из главных достопримечательностей Турции – бывший греческий монастырь, а ныне – музей Панагия Сумела, прикрепившийся к склону горы. За подъезд берут деньги с каждого человека, потом за вход в монастырь еще раз. На парковке мест нет, все паркуются у обочины. Дальше пешком (бесплатно) или на шаттле (платно). Мы пошли растрясаться по горам пешком. По пути встретили русскоговорящих бакинцев. Они нас предупредили, что в монастырь войти нельзя – идет реставрация. Но мы упорно шли дальше, и встретили грузин, которые спускались в надежде найти место, откуда открывается хоть какой-нибудь вид на монастырь. Мы им сказали, что снизу вида нет, а они нам – что сверху тоже. Потом Денис нашел пачку саудовских денег, лежащих в траве у дороги. А на самом верху встретили группу греков из Анапы, которые специально приехали посетить греческие святые места, находящимся в Турции. Они поставили свечи где-то под склоном горы, купили билеты, и поднялись по лестнице. А мы не стали. Лестница в 15 ступенек упирается в закрытую дверь. И стоит это удовольствие 15 лир (чуть меньше 3 долларов). По 1 лире за ступеньку. Без возможности увидеть хоть что-то с этих самых ступенек. Дороговато. В общем, оказались мы в этих местах на несколько лет раньше, чем следовало бы. Только что природа здесь порадовала. Все зелено, с каждого поворота дороги открывается новый вид.
А мы покидаем черноморский регион, и направляемся на восток. С черноморским регионом заканчивается и зелень. За перевалом мы видим снова выжженные солнцем горы. Дорога долгая, но красивая. Желтая степь в обрамлении гор, на вершины которых лежит туча, похожая на снежную вершину. Очень живописно.

Под вечер мы уже в Эрзеруме. Правда, я планировал, что мы за сегодня успеем добраться до Карса, но это слишком далеко. Вечерний Эрзерум нам понравился своей атмосферой. Жары уже нет, народ гуляет, включена подсветка достопримечательностей. Нашли небольшую хорошую гостиницу прямо в центре. Все припаркованные возле нее машины с иранскими номерами. Похоже, только мы здесь не из Ирана.

[Катран75]

С интересом почитаю этот отчет. Процентов девяносто тоже уже посещены, только мы по больше уделяем внимания на каждый из пунктов посещения.
А та скала с барельефами вблизи Хаттусы, называется Язылыкая. Что в переводе с турецкого означает примерно "скала с надписями", относится тоже к хеттам и считается их главным сакральным местом. А вход туда действительно бесплатный, так и есть.

[Oboroni]

мы по больше уделяем внимания на каждый из пунктов посещения

Согласен, по-хоршему, для комфортной поездки по такому маршруту надо недели 2. Но их не было, а что-то убрать из намеченного рука не поднялась.

[Oboroni]

Утренний Эрзерум нам понравился не меньше вечернего. По утренней прохладе мы отлично погуляли по городу, полюбовались его мечетями и медресе, поднялись к крепости, которую 3 раза занимали российские войска, правда закрепиться здесь надолго так и не смогли. Во время одного из краткосрочных российских эпизодов в длинной истории города его посетил Пушкин, о чем оставил нам произведение «Путешествие в Арзрум».


А вот здесь, по-моему, что-то про ослика... Ну или зоотехник живет...


Если российское присутствие в Эрзеруме было лишь эпизодом, то Карс более 50 лет принадлежал России, и только в 1921 году отошел Турции.
Поэтому первым посещенным нами местом в Карсе была православная церковь, переделанная под мечеть. У церкви снесли маковку, и пристроили 2 минарета. В таком виде она стала похожа на здание провинциального вокзала, к которому зачем-то пристроили минареты.

Внутри церкви-мечети.


В центре города сохранилась российская застройка, которую можно увидеть во многих наших провинциальных городах.

Интересно, что о русском пребывании здесь помнят местные жители. Нами были здесь обнаружены гостиница Катерина сарай и ресторан Пушкин.

В самом центре есть еще одна переделанная под мечеть церковь. На этот раз армянская. Внутри у всех крестов, вырезанных в камне, турки старательно отбили хотя бы одну из перекладин. Кроме нас в церкви-мечети была армянская семья, которая всем своим видом осуждала турецкое кощунство.

[Oboroni]

О непростых турецко-армянских отношениях свидетельствуют и развалины Ани. Ани – это не коньяк, вернее, не только коньяк. Это столица одного из средневековых армянских княжеств.
На равнине на достаточно приличном расстоянии друг от друга разбросаны разной степени сохранности развалины, в глубоком ущелье течет река Арпачай, вдоль берега идет забор, состоящий из дыр. За заборными дырами уже Армения. Теоретически, можно спуститься и побывать на армянской стороне. Но вот надо ли? Та той стороне стоят пограничные вышки, с которых за границей бдительно следят армянские погранцы. Да и российская военная база тоже где-то здесь. В отдалении над селом с типичным армянским названием Харьков развевается армянский флаг.
Развалины эти совсем чужие, да и не нужные, для Турции. С какой радостью армяне навели бы здесь порядок и провели бы реставрацию. Кто был в Армении, тот поймет. Уж проводить грамотную реставрацию в Армении точно умеют!
Но несмотря ни на что место это просто отличное! С удовольствием полазили и посмотрели руины. Атмосфера места просто непередаваема!


Время уже было позднее, а нам предстояла долгая дорога в Догубаязид. Но мы решили ехать, без особой надежды успеть во дворец сегодня. Эта часть Турции – настоящий медвежий угол. Народа мало, зато много постов жандармерии на дорогах, которые выборочно останавливают машины и проверяют документы и багажник. Зато виды завораживают! Ближе к Догубаязиду открывается отличный вид на Арарат. В общем, даже не принимая во внимание осмотр достопримечательностей, эта дорога стоит того, чтобы по ней проехать.
Зато в самом Догубаязиде дорога исчезла. Город больше похож на танковый полигон – до такой степени убиты местные дороги. Одни ямы и зачем-то лежачие полицейские, хотя скорость по такой «дороге» у самых отчаянных лихачей и так не превышает 10 км/час. Останавливаться на ночь здесь желание пропало. Несмотря на то, что было уже 18-30, решили попытать счастья и подъехать ко дворцу. К нашей радости он еще работал. Поэтому решили не терять время и сразу же осмотреть его. По сути это что-то среднее между крепостью и дворцом. В средние века его владельцы с одной стороны, были государственными чиновниками и контролировали важную торогвую дорогу, а сдругой, пользуясь отдаленностью от столицы, не забывали и про свои личные интересы. Тем более, что торговая дорога – вот она, прямо под станами дворца-крепости проходит…
Народу внутри оказалось неожиданно много. В интерьерах дворца целых 2 свадьбы устроили фотосессию. Хотя какие тут интерьеры? Только голые стены, правдо хорошо отреставрированные и украшенные резьбой по камню. Получаса, оставшегося до закрытия, нам вполне хватило. Пока ходили небо затянуло тучами. А мы решили пообедать в симпатичном ресторанчике, который проезжали по пути ко дворцу, а заодно переждать собиравшуюся грозу.


И правильно решили! Едва устроились за столиком, как за окном стало все летать, а потом полил дождь стеной. Мне хотелось найти гостиницу здесь, а утром ехать в Ван, но Денис настоял на том, чтобы ехать в Ван в ночь. Уж очень неуютно он ощущал себя здесь. То ли количество жандармов и военных на него так повлияли, то ли суровость местной природы, которую еще больше подчеркивала разразившаяся гроза… Как бы то ни было, решили, если к концу нашего ужина гроза закончится, ехать в Ван.
Гроза закончилась, и мы поехали. На въезде в Ван опять остановила полиция. Что-то нарушили. Долго решали что с нами делать, потом отпустили.
Ван оказался большим современным городом, со множеством гостиниц. проблем с жильем не предвиделось. В одной гостинице мест не оказалось, пошли в другую, потом в третью… Мест не было нигде. Иногда нас спрашивали откуда мы. На этот вопрос в Ване только один правильный ответ – «Из Ирана». Только такой ответ может открыть двери гостиницы. Для всех остальных мест нет. Ехать куда-то еще сил уже не было. Маячила реальная перспектива ночевки в машине. Наконец уже после полуночи нашли 2 места в хостеле. Поиск жилья в Ване занял рекордные 2 часа!
Единственное за что люблю хостелы – за их атмосферу. Сразу же познакомились с двумя парнями из Чехии, один из которых учит русский язык. Они едут в Иран, а вот на завтра часть нашего пути совпадала, и мы предложили их подвезти. Они с радостью приняли наше предложение.

[Oboroni]

Утром загрузились с чехами в машину и поехали. В самом Ване смотреть особо нечего. Старый город был полностью разрушен, а новый отстроен заново в стороне, подальше от берега. Сохралилась только крепость на берегу озера. Туда и отправились. Крепость абсолютно типовая для Турции. Здесь такие на каждой горе стоят. Но снизу смотрится очень неплохо. Внизу видны фундаменты, оставшиеся от зданий старого Вана. Делать в крепости нечего, но надо же было хотя бы в одну из подобных крепостей забраться?!


Дальше поехали на холм Чавуштепе. Здесь на вершине тоже развалины крепости, но только не османской, а древнего государства Урарту. Поразило качество кладки. Особенно то, как обработаны и подогнаны друг к другу базальтовые плиты. Чем-то напоминает кладку инков в Куско. Так же все плотно подогнано. Но все же базальт – один из самых твердых материалов, а здесь такая качественная обработка, да еще и надпись выбита. Интересно, чем они базальт обрабатывали 3000 лет назад? Ведь даже при современных технологиях это совсем не простое дело.


Дальше поехали к парому на Ахтамар. На побережье оборудованы пляжи, много гостиниц. Если бы знали, приехали бы сюда вчера. Не факт, что нашлись бы места, но попробовать стоило.
На острове находится прекрасно сохранившаяся армянская церковь. Здесь же можно и искупаться. Кстати, вода в озере соленая, причем в 6 раз более соленая, чем в море. Жаль, душа на берегу нет, а то бы обязательно искупались. А вот чехи пошли купаться. Здесь мы с ними пожелали друг другу счастливого пути и расстались.
На обратном пути разговорились с супружеской парой с девочкой. Он одет в шорты, она в короткое платье, девочка тоже очень легко одета. Все они достаточно хорошо говорили по-английски, что редкость в этих местах. Семья оказалась из Ирана. А откуда же еще, если весь Ван переполнен иранцами?! Да, в таких нарядах они у себя в стране ходить не могут. Поговорили о жизни в наших странах, они 4 раза были в России, в том числе, приезжали на чемпионат мира по футболу, я – 2 раза в Иране. В общем, время пролетело быстро. Между делом, выяснили причину иранского нашествия на Ван. Оказывается, это ближайший крупный город к иранской границе. И едут они сюда не с пустыми руками, а с блоками сигарет, которые здесь стоят в 4 раза дороже, чем в Иране, а также с парой канистр бензина, который в Иране стоит чуть ли не дешевле воды. Отдыхают здесь кто как хочет. Большинство в барах, некоторые – на пляже, и возвращаются назад. Такая поездка, учитывая коммерческую составляющую, полностью окупается.
Иранцы предложили нам сходить пообедать в ресторане, и даже обещали помочь с гостиницей в Ване, но нам надо было ехать в столицу турецкого Курдистана, город Диярбакыр.


Дорога заняла почти весь остаток дня. Уже ближе к городу заехали к красивому османскому мосту в местечке Малабди. Мост находится в отличном состоянии, но туристов нет, потому что до этих мест мало кто доезжает. А зря! Местные мальчишки опасно скачут по карнизам – одно неловкое движение, и сломанная шея гарантирована; девушки фотографируются в красивых нарядах, продавцы мороженного пытаются продать свой товар… В общем, классное место!


Классным местом оказался и Диярбакыр. Здесь, как и в большинстве городов Турции, огромная проблема с парковкой. Нет, в принципе – паркуй, где хочешь. В этом смысле – полная свобода, как в Москве лет 20 назад… Но везде где можно, уже кто-то стоит. Поэтому бросили машину, припарковав вторым рядом. Здесь так тоже можно. Но все же, чтобы не наглеть взяли первую попавшуюся гостиницу прямо рядом с крепостной стеной. Главное – при ней была парковка, да и цена оказалась вполне приемлемой.
Из планов на сегодня осталось только поужинать, и лечь спать. Поужинали в каком-то пафосном заведении, расположенном в старинном здании. Но несмотря на пафос, цены оказались вполне демократичными.
Все же кажущуюся расслабушную атмосферу города, забыть о том, что находишься в столице проблемного региона не получается – на улице полно полиции, причем не на машинах с мигалкой, а на самых настоящих броневиках. Также много укрепленных бронированными листами полицейских постов. В общем, моя полиция меня бережет. С тем и отправились спать.

[Oboroni]

Утром отправились исследовать город. Зашли в мечеть, в которую по местной традиции, превратилась церковь. Но и сама церковь не на пустом месте строили, а на месте античного храма. Такая вот приемственность культур. Еще нашли интересный минарет на ножках.

Дошли до противоположного конца стены и пошли с внешней ее стороны. Как уверял нас maps.me, здесь должны были быть сплошные сады. Вначале, действительно, была зеленая паркообразная зона, а вот потом началась застройка. И чем дальше, тем трущобней становилось. Но поворачивать назад уже было лень. Тем более, до следующих ворот было уже недалеко. Так и дошли. А по пути увидели защитника одной из башен. Из бойницы выглядывал и куда-то всматривался кот…


В этой части города где-то должна была находится действующая старинная церковь. Мы направились не ее поиски. Здесь до нас додолбался какой-то малолетний отморозок. Шел и что-то говорил. Я привычный, и просто не обращаю внимание на таких. Видя отсутствие реакции, они отваливают. Но Денис стал дергаться, ругаться на него, а тот видя такую реакцию, стал тыкать в него пальцем. Что же, и на такой случай у меня есть свой способ. Он безотказно работает в Индии, посмотрим сработает ли здесь. Надо просто схватить такого за руку и тащить за собой. После того, как разжимаешь руку, ребенок со товарищи исчезает. Здесь получилось также, за исключением того, что схватить его не удалось, он увернулся и убежал.
Ну а мы продолжили наматывать круги по одному месту в поисках церкви. Вот она, здесь должна быть… и даже указатели есть, а вот самой церкви нет. Мы куда-то свернули, и в узком переулке столкнулись с нашим малолетним знакомым. На этот раз он не убежал, а прижался к стене и приготовился обороняться перочинным ножиком. Видимо, подумал, что мы по его душу. Нужен он нам! Мы прошли мимо, а у него появился повод рассказывать друзьям как он справился с двумя неверными, которые хотели схватить его. Герой!
И тут я посмотрел наверх. Над крышами виднелся кусочек купола с крестом. Ну конечно! Здесь церковь обнесены глухим забором, во избежание недоразумений. А вот и дверь со звонком и расписанием работы церкви. Причем звонок расположен высоко, видимо от таких вот малолеток.
Позвонили. Нам открыл удивленный священник. Видимо, не часто сюда заглядывают туристы. Узнав, что мы из России, провел небольшую экскурсию по церкви, показал те части, которые остались нетронутыми с момента постройки церкви в 5 веке; рассказал, что раньше была достаточно большая община сирийских христиан, говоривших на арамейском языке – как считается, на языке Христа. Но сейчас осталось не более 50 человек, остальные разъехались по миру. Большинство, воспользовавшись атракционом невиданной щедрости по приему беженцев Европой – в Германию.

На этом наше знакомство с Диярбакыром закончилось, и мы отправились дальше. На выезде из города остановились у старого османского моста через Тигр. Мост не такой впечатляющий, как виденный нами вчера в Малабди, но зато с такой же приятной атмосферой. Вдоль реки полно ресторанчиков. Наверное, вечером здесь было бы неплохо посидеть.

Примерно через 1 час мы уже были в Мадрине. Этот город цепляется за последний склон горы. Улицы идут параллельно друг другу, террасами. И с каждой открывается вид на Месопотамскую равнину, простирающуюся внизу. Отсюда всего 30 км. до сирийской границы. Вообще, Мадрин не произвел особого впечатления своей архитектурой, и запомнился больше красивыми девушками. В городе несколько крупных университетов и, как следствие, много молодежи. Вообще, в разных частях страны женщины одеваются очень по-разному. Где-то практически все ходят в платках, а где-то совсем по-европейски. Все-таки Турция очень разнообразная страна. Как в природном, так и в культурном отношении.

Ну и раз уж мы оказались в этих краях, было бы неправильно проигнорировать действующий монастырь, находящийся в паре километрах от города. Монастырь принадлежит к тому же направлению христианства, что и церковь Диярбакире. Но если в церкви все было как-то душевно, по-доброму, то здесь все подчинено зарабатыванию денег. Здесь и вход платный, и магазин на территории, торгующий всем подряд… А с другой стороны – надо же им как-то выживать?

Дальше наша дорога шла вдоль сирийской границы. Я почему-то больше всего опасался этого участка пути. Думал, что будет много блок-постов и проверок. Но здесь мы не увидели военных вообще. Просто пустая дорога. Тем лучше! при таком раскладе мы еще успевали в, как считается, древнейший религиозный комплекс мира – Гебеклитепе. Но у maps.me были ложные знания о его местонахождении. Доверившись ему мы ездили какими-то дикими кругами, так и не увидев ничего похожего. Поэтому посещение Гебеклитепе решили отложить до завтра, а сейчас прямиком направились в Шанлыурфу.
Нашли гостиницу с парковкой поближе к центру, и пошли гулять по вечерней Урфе. Город нам сразу понравился. Несмотря на то, что до основных достопримечательностей мы так и не дошли, зато погуляли по узким ночным переулкам старого города. Темнота скрывала от нас приметы времени, и было полное ощущение, что в мире еще нет автомобилей и электрического освещения. Если бы мы услышали цокот копыт, то не сильно удивились бы. Отметив себе погулять завтра здесь при свете дня, вернулись в цивилизацию. Пока ужинали в уличной кафешке, насколько раз были атакованы попрошайками – беженцами из Сирии. Это – реальные беженцы, а не те, что наводнили Европу. Но хозяева едален здесь начеку и очень оперативно отгоняют их. А они безропотно отходят и исчезают в темноте.

[Oboroni]

Утром отправились изучать город. За свою долгую историю он много раз менял название. В древности – Урфа, в средневековье Антиохия Каллирга, потом Эдесса, при римлянах несколько раз поменял название, потом опять стал Эдессой, потом опять Урфой. И вот, относительно недавно, город получил приставку Шанлы. Это местное обозначение города-героя. Это у нас просто город-герой. А в Турции все по-серьезному прямо к названию добавляют. Так, Урфа стала Славной Урфой, по-турецки – Шанлыурфа. Из других подобных городов Антеп стал Победоносным – Газиентеп, а Мараш – Героем, Кахраманмараш. Это из городов, где мы были. Есть ли еще подобные города-герои в Турции, я не интересовался.
Но вернемся к Славной Урфе. Известна она еще с библейских времен. По мусульманским верованиям именно здесь родился Ибрахим, в наших краях более известный как Авраам. Общий предок евреев и арабов. И даже показывают пещеру где произошло это знаменательное событие. Христиане этому не верят и считают, что он здесь просто жил. Тем не менее, вход в пещеру открыт для всех за символическую плату в 1 лиру. Предание гласит, что не то Авраам влюбился в дочку местного царя Нимрода, не то это она в него влюбилась. Как бы то ни было, но царю почему-то не понравилось, что царская дочь крутит шашни с простолюдином, и приказал с того места, где сейчас над городом возвышается крепость, а точнее, где над крепостью возвышаются 2 колонны, отмечающее место, где стоял его трон, катапультой зашвырнуть Авраама в костер. Но костер чудесным образом стал прудом, а головешки – карпами. С тех пор и пруд свят, и карпы в этом пруду тоже святы. Есть карпов, обитающих в пруду категорически запрещается, а вот кормить – пожалуйста. Вокруг пруда сейчас расположена красивая колонада и замечательный парк. Разительный контраст с другими пыльными и засушливыми городами Восточной Турции. Спасибо Аврааму/Ибрахиму!
После этого поднялись к крепости, но внутрь попасть не смогли, т.к. она была закрыта и открываться не спешила. Тогда мы пошли гулять по старым улочкам города, которые так понравились нам ночью. Но днем такого эффекта уже не было. Тут над крышей спутниковая антена торчит, здесь дверь современная, еще какие-то приметы времени. Но все равно здорово! Идешь по такой улице и незаметно оказываешься у кого-то в гостях. Просто улица незаметно закончилась и стала внутренним двориком. Люблю такие города!

Но время не ждет, и нам надо ехать дальше. На этот раз поехали в Гебекли Тепе по указателям, но навигатор я все равно включил. Но он показывал какой-то фантастический маршрут, а вот указатели привели нас туда, куда нужно. Довольно большая, с виду пустынная, территория огорожена. От парковки ходит автобус до нужного места раскопок. Это храмовый комплекс, он был бы похож на маленький Стоунхендж, если бы его полностью откопали. Но в отличие от Стоунхенджа, здесь на камнях есть барельефы. Возраст его оценивается в 12000 лет. Предполагается, что на огороженной территории могут быть другие храмовые комплексы, еще более древние. Считается, что люди отсюда стали заселять Месопотамскую низменность.

И мы тоже поехали в эту самую Месопотамскую низменность. На самый ее север, в Харран, расположенный практически на самой границе. Это еще один «самый древний» город. Здесь, в этом регионе, что в Сирии, что в Ираке, что в Турции, каждый второй город – самый древний. Мы остановились возле стены, не понимая куда конкретно надо ехать. Тут же возле нас притормозила машина, водитель на своей машине показал, как доехать до главных интересностей города.
Несмотря на свою многовековую историю, здесь осталось не так-то много достопримечательностей. Из главных – старинные жилые дома с куполообразной крышей. Внутри восстановлена обстановка. Интересно, что вход внутрь бесплатен. Долго ходить здесь было совершенно невозможно из-за жары. Даже мой телефон забастовал. При попытке сделать очередную фотографию, он отказался это делать – он выдал сообщение, что температура недопустима, и выключился. Поэтому, несмотря на небольшие расстояния, передвигались мы на машине. Кстати, машине тоже не понравилось происходящее. Когда я в очередной раз завел ее, она тоже выдала сообщение (на турецком, естесственно), что у нас какая-то проблема с lastik’ом. Что такое ластик мы знали, вдоль дорог нам попадались многочисленные Oto lastik’и – шиномонтажи. Потом мы заехали в один из них. Никакой проблемы шиномонтажник у нас не обнаружил. Денег за диагностику с нас тоже не взял. Так и горел индикатор до конца поездки. Никакаких последствий для нас это не имело.

Кроме древностей и жары, в городе имеется большое число сирийских беженцев. Из-за этого нами постоянно чувствовалось какое-то напряжение. Как-то неуютно здесь. Или на нас тоже так жара повлияла? как бы то ни было, мы покинули сей город и направились в город-герой Газиентеп.
Ничего примечательного там нет. Типичная османская крепость, пара мечетей… Ничего, кроме одного музея. Я не любитель музеев, но этот был обязателен к посещению. Недалеко отсюда были найдены развалены римской вилы с прекрасно сохранившейся мозаикой. Мозаику перевезли в Газиентеп, и открыли здесь музей. Было интересно посмотреть настоящие шедевры римской эпохи, и сравнить их с раневизантийской мозаикой. Это потом византийская мозаика достигла высот, а здесь – ну как ребенок рисовал… Деградация по сравнению с римской просто колоссальная.

На этом сегодняшняя программа была выполнена. Оставалось найти место для ночлега. Но сначала мы решили перекусить и обсудить планы на оставшиеся дни. И здесь Денис стал меня склонять к поездке на море. Газиентеп – самая ближняя точка к Средиземному морю за всю нашу поездку. Всего 2 часа езды. На Черном были. А на Средиземное не заехать? Уговорил, в общем. Хоть в планах у меня и не было моря, мы все же отправились туда. Переночевать и искупаться. А заодно и посмотреть турецкий курортный город «для своих».
По дороге застряли в пробке, поэтому приехали совсем в ночи. Тем не менее, жизнь здесь кипела. Магазины с кафешками еще открыты, народ прогуливается. В общем, типичный приморский курортный городок.
С гостиницей проблем тоже не оказалось. Погуляли, но купание отложили на утро.

[Oboroni]

Но утреннее купание состоялось только у меня. Денис умудрился где-то травануться, и всю ночь провел в обнимку с «белым другом». А нам сегодня предстоит долгая дорога до Немрут Дага. В принципе, я готов был провести здесь день, но Денис заявил, что он транспартабелен, и мы поехали.

Дорога заняла почти весь день. Зато приехали в правильное время. Туристов практически нет, надвигается грозовая туча, а из-под нее светит солнце. Крастота! Комплекс расположен в горах, в достаточно глухой, даже в наши дни, местности, еще более глухой это место было в момент постройки этой гробницы-святилища.

По иронии судьбы, крошечное государство Комагена, возникшее на обломках империи Александра Македонского, создала одно из самых выдающихся произведений эпохи эллинизма. Место захоронения местного правителя Антиоха Комагенского было окружено тремя террасами, не каждой из которой было по 5 сидящих фигур. Сюда я хотел приехать очень давно, и поэтому в этой поездке посещение Немрут Дага было для меня целью № 1. Хорошее место, но надо ехать. Грозовая туча уже почти накрыла нас, до парковки далеко, а один из нас после отравления еле передвигается… Успели. Только чуть отъехали все вокруг потемнело и начался ливень. Ну теперь нам надо просто ехать в сторону Анкары, а по пути найти какое-то место для ночлега. Такое место было обретено в еще одном городе-герое Кахраманмараше.
В Кахраманмараше не стали задерживаться, а поехали сразу в Каппадокию. Там мы оба были, поэтому она была включена в маршрут просто потому, что все равно по пути. А так, конечно, одного дня на Каппадокию мало. Здесь уже начинается привычная многим туристическая Турция. Мы не стали посещать основные достопримечательности, а просто погуляли. Забрались в покинутые жилые дома, церкви. Некоторых из них вполне неплохо сохранились. Спасает то, что они не на виду, да и забраться в них для многих будет трудновато.
Вот ничего не могу поделать, нравится мне Каппадокия. С удовольствием задержался бы здесь на пару дней. Но уже завтра нам надо улетать. А еще надо успеть посмотреть Анкару. Если в Каппадокию я, может быть, еще попаду, то в Анкару – вряд ли. Гостиницу взяли в самом центре, чтобы удобнее было добираться.

[Oboroni]

Утром первым делом отправились в крепость. Вот здесь нам понравилось! Стоят старые полуразвалившиеся дома, в них люди живут, дети во дворе играют… Нет, конечно есть пара улиц с отреставрированными и отуристиченными домами, и видно, что процесс отуристичивания продолжается, но все же сохранилось еще достаточно много старых, «живых» домов. После этого отправились на метро в мавзолей Ататюрка.

Вот здесь чувствуется тысячелетний опыт строительства мавзолеев! Это настоящий мемориальный комплекс. Здесь и музей, и документальные фильмы можно посмотреть. И если изначально у меня было отношение к мавзолею «не успеем, и ладно», то сейчас я считаю его обязательным к посещению. В качестве экспонатов выставлено много личных вещей Ататюрка, в том числе, автомобиль, яхта и даже пушка (!) на которой его гроб перевозили.
Основная часть музея посвещена войне за независимость. Тоже интересно. Но ни одного упоминания о том, как сильно им помогла Россия, передав огромное количество оружия. А потом в 1921 г. еще и Карс в придачу подарили.

Зависли мы здесь надолго. А потом вспомнили, что из гостиницы по-хорошему надо было бы выписаться во избежания проблем еще пол часа назад, а еще до нее доехать надо! Душ принять, как планировали раньше, уже явно не успеем.
Выписались, бросили вещи в машину, и пошли в Музей Анатолийских Цивилизаций. Где-то мне попадалась информация, что музей по богатству коллекции уступает только Британскому музею и Лувру. Ну не знаю… Возможно, сказались завышенные ожидания, но не впечатлил. Нет, все хорошо, интересно, но лично я ожидал большего. Впечатлил двуглавый орел на ассирийской скульптуре. Настоящий подарок любителям всяких фоменок и прочих фантазеров от истории!

Я закладывал на посещение музея больше времени, поэтому, у нас еще осталось время погулять по старому городу. Был какой-то праздник, и у мечетей стояли люди и всех угощали сладостями. Вообще, Анкара неожиданно понравилась. Хорошо, что на нее осталось побольше времени.
На этом наше путешествие завершилось. Подводя итоги, можно сказать, что маршрут был проработан хорошо, но на него хорошо бы закладывать недели 2, тогда можно было бы подольше «зависнуть» в понравившихся местах. Но и так хорошо получилось!

[•sachados•]

Потрясающее путешествие, заведую белой завистью. Хочется подробнее узнать по Амасье ваши впечатления. При более размерянном путешествии, сколько времени на неё закладывать? Чисто для просмотра или атмосфера такая, что можно пару дней зависнуть? И по Кызкалеси вопрос. Какое впечатление сейчас производит? Стоит рассматривать его, как основной морской отдых, или лучше после Юго-восточных городов перелететь в Анталию или Даламан для пляжинга в Чиралах с Олюденизами всё же?

[Abuna]

Прочел с интересом. Тем более, что недавно проехал по некоторым из посещенных вами мест. Отчет в процессе, уже есть несколько глав )))

В Мардин и Гебекли уже сознательно не поехали - на другой раз. Количество древностей на одну поездку стало зашкаливать)))

[Oboroni]

Хочется подробнее узнать по Амасье ваши впечатления. При более размерянном путешествии, сколько времени на неё закладывать? Чисто для просмотра или атмосфера такая, что можно пару дней зависнуть?

Я думаю, одного дня вполне хватит. Городок-то небольшой.

И по Кызкалеси вопрос. Какое впечатление сейчас производит? Стоит рассматривать его, как основной морской отдых, или лучше после Юго-восточных городов перелететь в Анталию или Даламан для пляжинга в Чиралах с Олюденизами всё же?

А это, наверное, не ко мне. Я о таких местах не писал, да и пляжный отдых меня интересует слабо, только если с детьми... В этой поездке на Средиземноморском побережье заехали только в Юнуслу. Это значительно восточнее Аланьи. Там только турки отдыхают. На любителя...