Хроника путешествия. Сингапур-Австралия-Новая Зеландия-Тай.

[linozka]

Да я кричала девяностомильный пляж, девяностомильный пляж… Хотя, может вы меня там, впереди и не слышали, а может и тихо кричала…

Да, не знаю я как делать привьюшки, так что б они увеличивали картинку, а не вели на сайт с фотографиями. Может подскажишь?

[Nastasi]

Да не мучайтесь, вы. Фотографии у Вас замечательные смотреть их одно удовольствие, и чем больше, тем лучше. Главное пишите побыстрей и побольше

[linozka]

Уже прошла большая час дня, а мы еще не добрались до самой северной точки Новой Зеландии - мыса Реинга (Cape Reinga).



По дороге пейзажи меняются с такой скорость, с таким разнообразием, что проезжать мимо, просто не возможно. Приходиться тормозить через каждых 10 минут фотографировать, фотографировать.



Останавливаемся возле загона с барашками. Минут 20 смотрим на них.



Буквально через пару километров останавливаемся возле стада коровок, мирно пасущихся.



Перед нами Werahi beach, до нее 40 минут ходьбы, по тропиночке через фермерские угодья.



Вот наконец-то мы доехали до мыса Реинга . Дорога перед самим мысом переходит в грунтовку. Ведутся ремонтные работы. Далее, еще не совсем построенная тропа к маяку.
Мыс Реинга - почти самая северная точка Новой Зеландии, место, где встречаются Тасманово море и Тихий океан. По преданию маори, именно отсюда души умерших отправляются в подземный мир, скользя по корням старого дерева похутукава.



Маяк выдаёт одну вспышку раз в двенадцать секунд, видную на расстоянии девятнадцати морских миль. Он был построен в 1941 году. В 1987 году маяк был полностью автоматизирован и переведён на солнечные батареи и аккумуляторы.



Этот мыс, географически, не является крайней северной точкой страны. Это примерно как в ЮАР, с мысом Доброй Надежды и мысом Игольным. Крайняя точка НЗ мыс Норт. Мы туда не добрались.



Пора ехать обратно.



По дороге, смотрим, указатель на белые дюны, сворачиваем. Но к ним еще плыть нужно, далеко они…



Я думаю что можно договориться с местными на заброску туда, но это потеря времени... которого у нас нет.

Затем заезжаем на Rarawa beach.



Пляж с изумительным белым песком.





Жаль что солнце уже садилось, да и еще облака.

Планировали ночевку в районе Mangamuka.

[linozka]

Девятнадцатый день, 16 ноября.

Проехали 336 км
Бензин 1.539 NZ$

Manganuka - Murawai Beach

С утра мчимся на паром Kohukohu – Rawene. По Kohukonu road до деревеньки Randiora.



на причале пока ждали парома развлекались съемкой вот такой прекрасной фото модели.
Расписание парома. кемпер – 14 дол, пассажир 2 дол.
Плыть 10 минут.



Дальше по дороге №12 с остановками на смотровых площадках едем по направлению к Окленду. Чудесный берег с дюнами в Опонони



в этом городке есть своя быль-легенда. Ее связывают с дельфином Опо. Этот дельфин все лето 1955 года играл с детьми и надувными мячиками. К сожаленью он был убит браконьерами, ловившими рыбу с помощью динамита. На могиле у паба Опонони установлена скульптура. В информационном центре можно посмотреть видеозапись с Опо.





На одной из стоянок пристали к лошадке





и давай ее фоткать широкоугольником.



она возмутилась и послала .... нас ехать дальше



Заехали на Tauroa point.



На смотровую площадку ведет коротенькая, но очень живописная дорожка. Может кто знает как эти кусты называются?



C мыса открывается замечательный вид на гавань Hokianga и песчаные дюны. Гуляем по побережью. Красота!!!







Нет ничего лучшего новозеландского леса. Заезжаем посмотреть реликтовые гигантские деревья каури, которые впрошлом образовывали целые леса и занимали огромные пространства. Первой остановкой был Tаne Mahuta.



Каури Agathis australis – новозеландское живое ископаемое, древнее хвойное дерево мало чем изменившееся со времен динозавров.
Местные жители из числа маори окрестили самое крупное живое дерево каури страны - Тане Махута, что означает «бог леса». Его высота 51м, диаметр в обхвате 14 м и объем 244,5 кубометра. Возраст этого дерева составляет — 1500 лет. Древесина каури тонковолокниста, однородна и полна смол и эфирных масел, поэтому почти не гниет, не рассыхается и может резаться под любым углом. Хотя каури по существу хвойное дерево, его листья мало напоминают иголки ели или сосны. Они скорее похожи на овальные листья оливы или омелы. Кора очень красива, она отшелушивается бронзовыми чешуйками медальонам Снимать его крайне тяжело, он не помещается в объектив. Маори верили, что огромные каури это ноги бога Тане в момент сотворения мира. Пополинезийским легендам Тане создал живое пространство, разняв когда-то тесные объятия Земли и Неба. Бог уперся ногами-каури и, дрожа от напряжения, поднял небо в его сегодняшнее положение, создав тот самый зазор, в котором мы с вами и живем. К сожалению, когда-то обширные леса каури теперь практически полностью вырублены. Уже третий день колесим по Новой Зеландии, удивляет то, что кивийцы за просмотр своих национальных парков не берут плату.



Но еще более запоминающимся было посещения парка Tronson Kauri Forest. Необходимо съехать с дороги №12 по указателю на грунтовку и ехать еще 6 км.
Давайте поговорим о новозеландском лесе. Это сказка.



Вы входите по хорошо оборудованной дорожке в тень вечнозеленых деревьев и попадаете в сказку. Нужно предварительно рассмотреть плакат со схемой леса, маршрутами, временем в пути и другой полезной информацией. Они бывают разных размеров – от получаса пути до нескольких суток пути.Наша тропинка заняла сорок минут. Если пойдете с ночевками – есть хатки. Есть таблички с названиями растений, плакаты сописанием - кто, где, когда. Вокруг торчат гигантские деревья невиданной красоты. Древовидные папоротники вгоняют в столбняк своим необычным видом.
Символ нынешней Новой Зеландии позаимствован у маори - это Кoru, молодая ветвь папоротника, олицетворяющая новую жизнь. Стилизованные изображения распускающегося побега папоротника служат логотипом сотен местных фирм, включая национальную авиакомпанию Air New Zealand.



Мхи, лишайники, прочая мелочь устилают все вокруг, внизу, вверху. Почва под ногами пружинит, как будто Вы ступаете по диванным подушкам. Лианы свисают откуда-то сверху, оттуда, откуда с трудом пробиваются лучи солнца. Но не темно. Равномерная зеленая масса заливает все вокруг и окутывает. Тысячи оттенков зеленого цвета. Средиземье, 'Властелин колец'. Красиво.
Помимо каури в парке есть примерно 300 видов деревьев, пальм и папоротников. Очень приятно гулять по этой сказке.



Каури это самые крупные деревья в Новой Зеландии. Дерево, что на фотографии еще молодое и худенькое. Мы шли через густой лес,сравнительно молодые деревья, узкие стволы тянулись к свету, и чувствовалось присутствие гигантского kauri. В парке построены смотровые вышки, поднимаешься на нее и видишь лес горизонтальными слоями. Дорожки проложены как-то странно не по прямой, а с какими-то изгибами. Когда идешь вначале, полным сил это радует. Но когда возвращаешься после нескольких часов ходьбы, думаешь, зачем новозеланцы тратят столько сил и строительных материалов на совсем не нужный изгиб тропинки. Где надо – деревянные мостики. Мостики обиты сеточкой.. Где уклон – есть ступеньки. Впрочем, есть тропы и менее оборудованные.
При выходе предлагают (стоит ящик) пожертвовать денюшку на содержание парка, рядом лежит журнал посетителей. Пролистав где-то половину его, посетителей из России найдено не было, хотя российские фамилии встречались, но жительство у них другое…



Остановились возле реки Wairoa. Чем хорош дом на колесах, в любом месте можно остановиться, быстро приготовить обед.



Покушать, с прекрасным видом, на свежем воздухе и ехать дальше.

По дороге можно посетить музей легендарного дереваKauri в Matakohe. http://www.kauri-museum.com/ (15NZ$) Очень интересный музей. Он делится на несколько экспозиции.
Volunteers Hall - расположен распил ствола каури длиной 22.5 метра. Кроме этого есть поразительная балюстрада, где можно увидеть удивительные фрески. Модель показывает, как перевозили бревна. Есть очень красивые образцы мебели из kauri Кроме того, очень много фотографий первопроходцев.
Smith Wing – здесь показано реальное оборудование для вырубки деревьев, транспортировки бревен, фрезерования древесины. Есть кузнечная мастерская,модель плотины.Причем все модели работают, можно нажать кнопку и запустить механизм.



Sterling Wing – шести комнатный дом,1900 года, в натуральную величину с оригинальным декором и очень реалистичные модели, одетые в костюмы того периода. Древесина kauri была использована для строительства дома и для изготовления красивой мебели. Дом интересен для осмотра, некоторые из вещей можно примерить, большинство предметов можно потрогать.



Tudor Collins Wing. - Обширная серия ранних фотографий. Здесь мысмотрели на красивую мебель и милые панелей из древесины. Кроме того, можно полюбоваться резьбой, изделиями из бисера, кружева, вышивка, куклами.



Лучший представитель древнего птичьего мира – птица киви ( Kiwi ) – бескрылое существо, лишенное какой-либо фантазии полета. Поселившиеся в Новой Зеландии европейцы были настолько поражены уникальностью этой птицы, что перенесли ее название не только на некоторые напоминавшие птицу дары природы - киви фрукт ( kiwi fruit ), - но и на самих себя. Эта необычная по своей природе птица позднее стала символом всей страны. Правда, с завозом в страну европейскими пришельцами корабельных мышей, крыс и собак киви пали жертвами нежданных хищников и за последнее столетие почти вымерли.

Едем дальше, нам обязательно нужно попасть к закату на Murawai Beach, где находится гнездовье птичек Олуши
они же Gannets.





Успели до заката. Оставили машину на стоянке и пошли к берегу. Есть симпатичная пещерка.



Черный вулканический песочек.



Везде написано что проход к гнездовьям закрыт, но мы через ограждение перелезли и поднялись на верх.
Эти птицы прилетают сюда из Австралии, лишь для того, чтобы произвести потомство. Едва птенцы окрепнут, они летят обратно, преодолевая 2000 км пути. Живут в Австралии от 2 до 6 лет, и снова возвращаются в Новую Зеландию за новым потомством.





Размах крыльев Олуш может достигать 2 метров.
В пищу, они употребляют рыбу, за которой ныряют в море с большой высоты, скорость при входе в воду может достигать 150 км/ч, глубина погружения до 10 м.



Олуши заселили побережье Муривай совсем недавно, в семидесятых.
С тех пор их популяция значительно возросла, криков и гвалта прибавилось… Закат не очень удался, солнышко садилось в облака. Но птички очень потешные.





Селимся в кемпинг Surf and Snow, совсем рядышком с колонией птиц.(12 NZ$). Огромная территория, мало машин.



Но самое интересное нас ждало в душевых кабинах. Здесь стояли аппараты, ограничивающие подачу горячей воды. Нужно бросить 0.5 NZ$ и через 5 минут еще 0.5 NZ$ и т.д. С таким зверством мы еще пару раз сталкивались, но только на Северном острове

[linozka]

Двадцатый день, 17 ноября.
Проехали 365 км
Бензин 1.539 NZ$

Murawai Beach – Whakatane.

Выехали в 8.00. В Окленде заехали только в супермаркет, купили продуктов. Зашли в библиотеку
(бесплатный интернет) посмотрели погоду на ближайшие дни (дождь!) Выехали из Окленда в 11 часов и нигде не останавливались до городка Paeroa. Просто остановились ноги размять и покурить.



Милый, маленький городишко со старинными домиками и антикварными лавочками.



Здесь свернули на дорогу №2 и ехали вдоль океана до Mount Maunganui.



Этот городок основанный на узком полуострове в устье бухты Тауранга. Над городом возвышается гора Маунгануи (232 м). Мы хотели подняться на нее посмотреть виды на бухту, на маорийские укрепления тех времен, искупаться в соленых источниках. Но погода была пасмурной, накрапывал дождик.



Мы пообедали в кемпере и решили что виды все равно будут мрачные, зачем подыматься 45 минут, все равно за это время погода не разгуляется. Поехали дальше.

Те Пуке(Te Puke). В этом районе преобладает сельское хозяйство, это столица киви фрукта.
На нем держится вся аграрная промышленность страны длинного облака. Вблизи лежащих окрестностях, выращивают 90 % всех киви фруктов. Садовые хозяйства занимают огромные пространства вокруг. До того как киви (Actinidia chinensis) http://ru.wikipedia.org/wiki/Киви_(фрукт) завоевало признание во всем мире, в НЗ ее знали как китайский крыжовник. Первое растение было выращено в Те Пуке в 1918 году, а в 1998 году вырастили новый сорт с желтой мякотью и тропическим запахом Зеспри Голд. Он заменил традиционный сорт Хайуорд с изумрудной сердцевиной.



Мы каждый день ели киви пробовали все сорта продающиеся в магазине. Особой разницы во вкусе я не заметила, а вот в цене огромная. Сбор киви сезонный и проистекает в апреле - мае. Под это дело подгоняется куча маорийцев, индусов и другая дешевая рабочая сила. За один день титанической, не человеческой двенадцати часовой работы можно заработать до 200 баксов, что не так уж и много по местным стандартам. Какая вопиющая эксплуатация рабской рабочей силы. И куда только смотрит общество по защите прав человека Ладно, цель нашего визита туда была совсем даже не записаться в собиратели этих киви. Нам было интересно увидеть фрукт первый раз не в магазине на полке, а на дереве, пусть даже еще и не созревший. Как оказалось созревать еще совсем нечему, киви только начинали цвести.



Большая ферма построенная специально для показа произрастания киви. Есть магазин, внимание, все продукты произведенные с киви- фрукта продаются и в других магазинах за гораздо меньшие деньги чем здесь. Нектар киви мы с дуру купили за 7.5 NZ$ затем в супермаркетах видели по 4 NZ$.



Пошел дождь и нам ничего не оставалось как ехать дальше по направлению к Факатане( Whakatane). Этот город находится на побережье залива Пленти, считается одним из самых солнечных в Новой Зеландии. Нас же он встретил проливным дождем.
У нас здесь определенная цель – Белый остров ( White Island). Проехали на пирс, рядом находится компания White Island Tours http://www.whiteisland.co.nz/ Заказали на завтра тур (175 NZ$). Нас предупредили что поездка состоится только при хорошей погоде, о чем нам сообщат телефонным звонком на ресепшен нашего кемп сайта. Да, погода нас не радовала, все еще шел дождь. Но делать было нечего кроме как ждать завтрашнего утра.



Остановились в http://www.whakataneholidaypark.co.nz/
Whakatane Holiday Park. (14 NZ$) Все более чем прилично, но опять вода горячая в душе платная.
Интернет 0.2 NZ$ за одну минуту. Пока устраивались в кемпенге прошел дождь. Решили сходить в магазин.
По дороге зашли в парк в нем очень много роз. И вообще городок маленький очень уютный и красивый.



Здесь можно смело провести несколько дней. Вечером поели, попили пивка и в 21 час легли спать. Завтра, если повезет, поплывем на Белый остров.

[linozka]

Двадцать первый день, 18 ноября.
Проехали 140 км
Whakatane – Rotorua.

Утро нас радует, солнышком. От мрачной вчерашней погоды остались только лужи на траве.
Попробую немного о нем рассказать. Начну с зоны вулканов в Новой Зеландии. От острова Уайт на северо-востоке Северного острова до горы Реапеху в центре острова лежит зона вулканов Таупо. В нее входят и геотермальные источники Роторуа. Это одно из самых активных вулканических районов мира

В Новой Зеландии существуют три основных типа вулканов; вулканические поля (район Окленда), канонические вулканы (Раипеху, Нгаруху, остров Уайт) - возникают когда извержения происходят из одного отверстия и кальдеры (Таупо, Таравера) - образуются при настолько мощном извержении, что земля проваливается вниз, и образуется огромная яма.
Первым мы посетили остров Уайт.
Экскурсия начинается в 9 часов утра. После регистрации в офисе, мы пошли к пристани.



Нам дали очень своеобразные билеты, виде металлической посудины. Сели на борт PeeJay, роскошный глиссер. Специально построенных для экскурсий на Белый остров. При выходе из гавани стоит памятник ждущей девушке.



Поездка на остров (10 км) около 1.5 часа, в зависимости от условий, поэтому есть достаточно времени, насладиться поездкой. А может и наоборот, если вас укачивает. Тогда мой вам совет, летите вертолетом. Океан был почти спокоен, волны изредка забрызгивали нас, но меня это только радовало.
Показался остров, он поражает!



Впечатление, что попали ну не знаю куда, но точно такого быть на Земле не должно, просто не земные пейзажи. Перед выходом на остров экипаж провел с нами беседу по поводу нашей безопасности на острове, и выдали каждому каску и респиратор.



Садимся в резиновые надувные лодки и на берег, маленькими группами. Приплываем к маленькой пристани, где с помощью гида покидаем это качающееся плавательное средство. По короткой лестнице поднимаемся на остров. Вот и экскурсионные вертолеты.





Проходим через развалены бывшего завода.



Раньше на острове добывали серу, но в 1914 году случилось извержение вулкана, погибло много шахтеров. Вокруг можно увидеть ржавеющие останки горнодобывающей техники.



Нужна хорошая обувь, облагороженных тропинок здесь нет. Немного таких мест на планете, где так легко можно войти в сам кратер вулкана.



Рассмотрели вблизи ярко-желтыми кристаллы серы.





Вокруг все кипит, шипит, булькает,



жуткий пар идет от кратерного озера.



В таких озерах происходит взаимодействие вод с изверженными породами, что, несомненно, влияет на их состав и цвет воды.





А вот грязевое озеро, все в пару.





В данном месте чувствуется огромная сила Матери Природы.





Быстро прошло три часа на острове, пора возвращается.



Ручеек впадающей в океан дает нереальный цвет воде.







Подплыв немного с другой стороны к острову мы смотрели на гнездовья олуш и обедали.





Берите с собой воды, а то на кораблике за всю поездку дали только по маленькой баночке сока или пепси.





Прощай Белый остров!!!
На обратной дороге волны были гораздо мощнее, открытые палубы глиссера заливало так сильно, что на них находиться было не возможно. Иногда казалось, что мы перевернемся на волнах. Здорово!!!



Во время поездки вам может посчастливиться, и вы уведете дельфинов или китов. К шестнадцати часам подъезжаем к пристани городка.



Далее едем по направлению к городу Роторуа

Останавливаемся возле таблички Okere Falls. Толи мы его не нашли, толи эти жалкие пороги называют водопадом, мы так и не разобрались.



Уже солнышко близится к закату, а нам еще нужно ехать Роторуа. В Новой Зеландии если до восьми вечера не заселишься, то можешь остаться без жилья, все будет закрыто. За городом находим кемп сайт Rotorua Family Holiday Park. http://www.rotoruafamilypark.co.nz/ Cлишком много было машин. Зато в душе горячая вода бесплатно. Отдельная песня - это раковины в умывальниках и кухнях. Два отдельных крана без смесителя: в одном - кипяток, в другом - холодная вода, причем, расположены обычно в противоположных концах раковины. Говорят, дань английской традиции. (12 NZ$). Все оплатили взяли ключ от шлагбаума и поехали в город на разведку.



Первым делом в информационный центр- он закрыт, работает с 8 до 17.30. В центре города везде платные стоянки, долго искали где припарковаться. Зашли в Куирау парк. В нем множество водоемов с пузырящейся грязью. Можно полюбоваться на маленькое озеро с теплой водой и на ухоженные сады, в том числе и на сад ароматов



Вернулись в кемп сайт. Ночью было восхитительное звездное небо, но южный крест я так и не нашла.

[izzi_yar]

А в НЗ вообще купаются? Такие виды всюду суровые и по цвету воды ощущение, что она очень холодная.

[Дмитрий П.]

Купаются, но не так чтобы очень, действительно холодно и везде, как не подъедем к морю волны и ветер сильный, лезть в воду как-то в голову не приходило. Новая Зеландия оказалась на удивление холодной страной. Пожалуй было одно приветливое место, пригодное для купания и где действительно люди купались, это национальный парк Абель Тасман. Но даже там это выглядело, почти как моржевание, думаю в январе-феврале получше с этим. Я не полез, впереди Таиланд был. Один раз купались, когда плавали с дельфинами, но в гидрокостюмах.

[linozka]

Еще где мы видели купающихся это в заливе островов на Северном острове. Еще рано было, купальный сезон позже открывается. Мы накупались, раньше в Австралии, где вода в озерах была парниковая....

[linozka]

Двадцать второй день, 19 ноября

Проехали 106 км

Rotorua. (Wai-o-tapu, Waimangu Volcanic Valley).

Наш кемп сайт расположен на берегу озера Роторуа



Я проснулась в 5.50 и пошла, встречать рассвет к озеру. Это почти идеально круглое озеро (80 кв. Км)



В центре него находиться остров Макоиа





По дороге в кемп сайт встречаю дикого зайчика. Он меня испугался и убежал.



Неземные пейзажи в клубах дыма и пара, желто-зеленые, фиолетовые, желто-коричневые цвета почвы и воды. В 27 километрах к югу от Роторуа находится эта вулканическая зона. В переводе с языка майори Wai-o-Tapu означает "священные воды".

Известный гейзер – Леди-Нокс (Lady Knox), названный в честь дочери генерал-губернатора лорда Ренфарли.



Приходит дядечка и начинает рассказывать всем историю о том, что давным-давно на этой территории была тюрьма, и как-то заключенные решили в тепленькой водичке постирать свои штаны, и вот тогда-то и обнаружили, что когда мыло попадает в источник, то происходит сильная химическая реакция и извержение.



Во время рассказа дядечка этот высыпал в отверстие пакетик мыльного порошка, и под конец рассказа гейзер как раз начинает бурлить и извергать горячую водичку. Как только высыпанная доза достигнет глубинных слоев, вода закипит и вверх начинает бить струя высотой 10-20 метров.



Гейзер этот "функционирует" один раз в сутки, - с 10:15 в течение примерно получаса.
К этому времени вокруг него собирается толпа зрителей. Заснять плещущий гейзер без единой людской особи было непросто...



совсем рядом с гейзером находятся шипящие фумаролы, дышащие грязевой пруд.



Над ним поднимается пар, поверхность грязевых прудов покрыта лопающимися пузырьками,



фумарольные поля шипят, создавая удивительное зрелище.





"Вся эта местность кипит и клокочет, словно колоссальный котел, подвешенный над подземным огнем. Земля дрожит, и кора ее, словно корка перестоявшегося в печи пирога, во многих местах трескается, и оттуда вырываются пары, и, конечно, все это плоскогорье рухнуло бы в пылающее под ним подземное горнило, если бы скопившиеся пары не находили себе выхода на расстоянии двадцати миль от озера через кратеры вулкана Тонгариро..."
Жюль Верн "Дети капитана Гранта"



Wai-o-tapu Thermal Wonderland(27.50 NZ$). - собственно сама термальная зона.

Здесь есть множество грязевых вулканов, разноцветных горячих озер, но, давайте погуляем по этой карте. Так будет проще;



1 – линия красная.
Здесь полным ходом идут всевозможные новообразующие процессы
Дом дьявола (Devil's Home)



Радужный кратер (Rainbow Crater)



Дьявольские чернильницы (Devil's Ink Pots)



Вокруг всё шипит, шкворчит, погромыхивает, кипит и булькает



Гремящий кратер (Thunder Crater) - совсем новый, образовался в 1968 году



Купальня дьявола (Devil's Bath)







Аккуратно ходим по дорожкам, осторожненько заглядываем в лоно самой Природы.



Что можно ожидать после озера цвета цикламен? Эта купальня – самое, самое поразительное впечатление на Северном острове, я даже представить себе не могла что в природе такие цвета возможны…

2 – оранжевая линия.

Пройдя через адское варево мы зашли в заросли, за занавесом которых скрывалось нечто совершенно непостижимых расцветок.



Палитра художника (Artist's Palette)





Так называется этот красочный вид на озеро, в котором присутствуют, абсолютно не смешиваясь, самые разные, а до чего же яркие, цвета. Когда-то здесь был кратер небольшого вулкана, который провалился 700 лет назад. Сейчас, с глубины более 300 метров под давлением поступает нагретая вода , температурой более 270 градусов. Соли, растворенные в ней, придают ей эти фантастические неземные оттенки. Хотя на поверхности озера водичка и не такая горячая, как на глубине, всего-то каких-то 70 градусов, мыть в ней ножки или даже просто полоскать ручки, желания ни у кого не возникло

Опаловый бассейн (Opal Pool)




Что-же красит воду и берега в такие необычные цвета?
Зелёный - соли железа и коллоидная сера (colloidal sulphur)
Оранжевый - сурьма (antimony)
Пурпурный -окислы марганца (manganese oxide)
Белый - кальций (сalcium)
Желтый и бледно-желтый - сера (sulphur)
Красно-коричневый - окислы железа (iron oxide)
Черный - сера и углерод (sulphur and carbon)
Остывая вода стекает в реку, оставляя после себя террасу.





Бледно-желтые и зеленоватые разводы на террасе оставляет растворенная в воде сера.
По специально построенному мостику можно пройти по границе между террасой и озером



После адских купалень и разноцветных озер с ещё более яркими берегами, мы поднимаемся на горку и вдруг попадаем в лес.



В самый обычный сосновый лес. Впрочем, нет, лес этот совсем не обычный.



Сверху видим, что с другой стороны долинки в чаще дождевого леса прячется красивейшая речушка.
А внизу, в другой стороны склона, нас ожидает долинка с очередными горячими сюрпризами





3 – желтая линия

Спускаемся вниз.







Идем дальше, удивленно глядя по сторонам. Вот - серная пещера. Кристаллы серы свисают с её стен, как мох.



А вот какое-то дымящееся болото



Цвета и формы, окружающие нас, настолько необычны. Виды настолько сюреалистичны, Что чувствуем себя в какой-то сказке, Маленький водопадик...



И вдруг... всё кончается. Перед нами - ярко-зеленая гладь озера Нгакоро ( Ngakoro - "дедушка")



Здесь тропа заканчивается. Любуемся видом и поворачиваем обратно...



4 - Главной же достопримечательностью вулканического гидротермального парка Ваи-О-Тапу является, без сомнения, Шампанское Озеро (Champagne Pool).



Мы уже проходили мимо него, но с другой стороны. А теперь вот вышли к нему, что называется, с парадного входа.



Красота такая, что затворы фотоаппаратов щелкают беспрестанно. А Диму вообще не оторвать было… И не удивительно - само озеро беспрестанно меняется.



То вдруг вспенивается пузырьками. То заволакивается дымом.





А давайте-ка заглянем в его глубины. Фантастика! То ли кораллы. То ли подводные цветы.





То ли скульптуры подземных скульпторов. Оторваться от этой красоты просто невозможно



По тропинкам, мимо так полюбившихся купален, двигаемся к выходу.
Парков такого типа несколько в районе Роторуа. И вы можете смело идти в любой из них - не разочаруетесь.

[linozka]

Ваймангу – единственная гидротермальная система в мире, начало которой установлено с точностью до дня, известного как 10 июня 1886 года.
Едем назад по направлению к Роторуа. Через 7 километров приезжаем в Waimangu Volcanic Valley.
(сайт на русском языке). При входе выдают брошюры тоже на русском (что крайне редко бывает) (32.5 NZ$). Тут же можно купить прогулку на катере по озеру Ротомахана за 40 NZ$, но можно оплатить и на кораблике. Приехали мы поздновато, во второй половине дня, вот и мучили сомнения успеем ли мы посмотреть всю долину и на катере покататься. Мой совет – ехать в долину с утра и планировать прогулку на целый день. Здесь очень в классно!!! Главное народу мало. Маршрут не круговой, туда идешь пешком, примерно 3 часа. Обратно возвращались на автобусе. И так пошли..
Панорама



Доминирующая на горизонте гора Таравера, беспокойно дремлющий вулкан, который извергался 5 раз за последние 18000 лет. На переднем плане долина Ваймангу. До последнего извержения 10 июня 1886 года это была холмистая местность, покрытая низкой растительностью, без признаков геотермальной активности. Затем, в течении одной ночи, 10 июня 1886 года, в результате мощнейшего извержения образовалась линия кратеров от северной оконечности горы Таравера по всей долине Ваймангу. Это извержение полностью уничтожило все растения, животных и птиц на большой территории, видимой с этой позиции.



Обозрение озера «Шкворчащей сковородки»
1 апреля 1917 года в западной части кратера Эхо произошло мощнейшее извержение, которое разрушило дом, что находился на месте современного информационного центра. Два человека погибли. Углубившийся и расширившийся кратер быстро заполнился водой и превратился в озеро, которое мы видим сейчас.
Озеро покрывает 38 тыс. кв. метров и является самым большим в мире горячим источником со средней глубиной 6 метров (объем воды 200 тыс. куб. метров). Средняя температура воды около 55ºС.



Вода в озере химически активная (средняя pH 3.5 ). Постоянное пузырение углекислого газа и гидросульфатных газов создают впечатление кипячения воды.



Горячий ручей и источники
Озеро Шкворчащая Сковородка вытекает в небольшую впадину. Температура воды составляет около 50 С, а объем - около 110 литров в секунду. Вдоль кромки потока формируются отложения, содержащие следы таких элементов как сурьма, молибден, мышьяк и вольфрам. Эти минералы в сочетании с зелено-голубыми водорослями формируют своеобразные оранжевые, коричневые, зеленые и желтые цвета, видимые вдоль края и в самих горячих источниках.



Переполненный канал

Когда Адский Кратер (Inferno) переполняется, почти кипящая вода устремляется вниз вдоль этой небольшой долины, поглощая ручей из озера Сковородка и убивая зелено-голубые водоросли, которые растут на донных, шлаковых отложениях.



Озеро кратера Инферно

Это парящее и обычно голубое сокровище Ваймангу находится в кратере горы Хасзард, образованном в 1886 году. Уровень воды в озере придерживается очень сложных ритмических циклов со снижением и заполнением, происходящими каждые несколько дней. Вершина белых кварцевых отложений показывает уровень заполнения.



Его наиболее типичное поведение – озеро наполняется на два/три дня, затем опускается на 8 метров в течение 15 дней, частично наполняясь в течение 3-4 недель, а затем начинает наполняться заново. Дно озера скалистое, глубина в наполненном состоянии около 30 метров, температура достигает 80С. Вода очень токсична с pH иногда достигающим 2.1. Кратер Инферно – это самое большое озеро в мире с характеристиками гейзера, хотя как таковой гейзер не может быть виден, т.к. извержение происходит на дне. Кратер имеет уникальную взаимосвязь с озером Шкворчащая Сковородка: когда кратер Инферно переполняется, озеро Сковородка мелеет и наоборот.



После этого озера мы свернули с главной тропинки и пошли по тропе Гора Хазард.



Это вид на долину Рифт, озеро Ротомаха. Оно заполняет множество кратеров, образовавшихся в результате извержений 1886 года. Справа на озере Ротомаха находиться куполообразный остров Патити, останки выплеска лавы 18 тысяч лет назад. Позади озера возвышается вулкан Таравера (1111м). Мы сейчас находимся на высоте 94 м над уровнем озера Ротомаха, а само озеро 340 м над уровнем моря.



Далее спускались в низ к озеру, по неплохим тропинкам, проложенным среди леса. Видели много птиц и даже валлаби. Возле горячих источников вышли на основную тропу.



Горячие источники
Необычная комбинация исходящих паров, большого горячего источника и растений на противоположной стороне ручья.



Гранитная терраса и подпорки
Контрфорс (опоры) впереди Вас и ровные сплавы позади содержат материал, схожий с Розовой и Белой террасами, которые располагались на озере Ротомахана, но были разрушены извержением горы Таравера в 1886 году.





Эти террасы сформированы из наслоений кварца. Вода, насыщенная кварцитами, получаемая из большого горячего источника в йодированном бассейне (так назван благодаря коричневому цвету скал и берегов). Эта вода вытекает из источника со средней температурой 97 С и проходит через гранитную террасу и ее опоры.



Терраса Вобрик
Эта терраса находится в Кратере Радуга, образовавшемся в результате извержения 1886 года, и представляет собой многоцветные быстрорастущие кварцевые платформы, формирующиеся схожим путем с Гранитной террасой. В дополнение, водоросли в различные годы способствовали строительству натуральной кварцитовой платины за счет теплого источника, просачивающегося через кратер. Более дальняя серия террас формируется под правым углом к изначальной.





Имя дано в честь семьи Вобрик, которая исторически связана с этим регионом. Альфред Пэтчет Вобрик, родившийся на берегу озера Ротомахана, провел здесь 45 лет, сопровождая тысячи людей и исследуя гидротермальный регион Роторуа. Он участвовал в первой спасательной экспедиции, что прошла через район озера Таравера, несколько дней спустя после извержения. Его брат стал жертвой извержения гейзера Ваймангу. Члены этой семьи были одними из первых маори в составе команды регби, которая поехала в Англию. Они принадлежали прайду Ngati Rangitihi.





Природная тропа
20ти минутная прогулка по бывшему озерному дну по направлению к живописному берегу озера Ротомахана. Доминирующим растением этой местности является новозеландский Toetoe (Пампасова трава).



Тропинка иногда выходила к озеру, где мы часто встречали черных лебедей.



А однажды мы застали умилительную картинку семействолебедей.





Вид на озеро и вулкан Таравера

Вулкан Таравера и Красный Кратер (Tarawera Chasm) возвышаются позади озера Ротомахана.



Круиз по озеру Ротомахана
Круиз занимает 45 минут с осмотром геотермальных и вулканический активностей, иначе невидимых с берега. Это дымящиеся утесы, места извержений и кратеров, гейзеров и др. Озеро Ротомахана было местом всемирно известных Розовых и Белых террас до извержения горы Таравера в 1886 году.
Успели на последний автобус в 16.35. Сегодня день удался по озерам.

Едем в Роторуа, останавливаясь по дороге в красивых местах. Вот изумительный барашки.



Успеваем посетить информацию. Вообще в НЗ забота о туристах впечатляет постоянно – все продумано, во всех аэропортах, информационных центрах, отелях и других посещаемых местах горы бесплатных информационных буклетов, некоторые со скидочными купонами, море бесплатных очень подробных дорожных карт, планов городов и городков, справочники гостиниц, кемпингов – просто океан полиграфии. Дороги, тропы тщательно размечены, много информационных табличек с описанием достопримечательностей. Бронирование любых экскурсий можно сделать в любом информцентре, можно самому по бесплатным телефонам (указаны почти везде), весь персонал отелей и информцентров исключительно любезен и за редким исключением весьма компетентен. Узнаем где можно перекачать фотографии с карточек. Дело в том, что с этим в НЗ проблема. Интернет, встречается везде, но все компы предназначены только для инета. Крайне редко, в основном в фото магазинах, можно за не малые деньги перекачать на диск. У нас с этим проблем нет, у нас автономный фотонакопитель, а Диме хоть и редко, но нужен комп для перекачек. После, решаем ехать на гондоле, посмотреть на город и озеро Роторуа.





Gondola (24 NZ$) http://www.skylineskyrides.co.nz/rotorua/ - развлекательный комплекс и ресторан с панорамным видом на Роторуа и окрестности, расположенный на горе Нгонготаха, куда мы поднялись по канатной дороге с застекленными кабинами.


Здесь же расположен развлекательный комплекс, где можно покататься на люжах - километровая бетонная трасса, по которой вниз по склону скатываются на трехколесных тачках. На таких мы уже катались в Сингапуре. Виды нас особо не впечатлили. Замерзли, спускаемся вниз. По всему склонн горы цветут Рододендроны.



Когда я сегодня, утром ходила на озеро встречать рассвет, обратила внимание на кемп сайт рядышком. Его территория выходит на озеро, в парке было очень мало машин.



Решаем сегодня остановиться в нем.(13 NZ$) Чудо а не кемп сайт! Кухня не большая, но очень домашняя! Есть все необходимое, душ бесплатный. Но главное, вид на озеро и тишина!!!

[Сергей2006]

Все очень интересно, спасибо!
Особенно - фотографии в районе вулканов, гейзеров...!!
Какие краски! Действительно там на каждом шагу "чувствуется сила Матери-Природы"!

[linozka]

Двадцать третий день, 20 ноября.
Проехали 140 км
Rotorua. (Te Puia – Orakei Korako) – Taupo

Проспали восход солнца. Едем к 8 утра на окраину города, где на берегах реки Пуаренга раскинулась термальная область Факареварева. Ее обычно называют Фака, состоит из двух отдельных областей – Те Пуиа, которая когда-то пользовалась известностью как Новозеландский институт маорийских искусств и ремесел, и термальная деревня Факареварева.

Te Puia (40 NZ$) - это необычный термальный парк и одновременно деревня, где жители эффективно используют энергию и тепло земли для повседневных нужд (для обогрева жилищ, приготовления пищи, стирки). Здесь находится самый большой действующий гейзер Южного полушария Похуту (Pohutu Geyser).



Выбрасывающий фонтан каждые 20 минут на высоту 30 м.



Расположенный неподалеку меньший гейзер "Перья принца уэльского", как правило, начинает представление незадолго до Похуту, давая как бы прелюдию к основному действию, чтобы гарантировать внимание публики.





Рядом расположены кипящие серные источники, и ногами можно почувствовать тепло камней. Рядом с гейзером располагается термальное озеро удивительного бирюзового цвета.



Заходить за оградительные перила и знаки крайне не рекомендуется. Существует реальная опасность для жизни.



На дальнем фоне – лечебный пансионат.
На концерт Maori мы не пошли, так как не хотели смотреть на цирк специально для туристов. Но встречу возле домика Maori, все же посмотрели.



На фото – так начинается обряд допущения туристов в святой дом собраний Те Аронуи-а-Руа.



Далее по маршруту мы увидели дом киви. На этот раз речь не о фрукте, а о птице киви, символе Новой Зеландии. Эти ночные птички крайне пугливы и трусливы, поэтому в дом киви стоит входить тихо и молча. Фото не получилось, темно и птичка очень шустро бегает.
Грязевой пруд Липинг. ( Liping mudpool).





Посетили школу резьбы по дереву. При входе стоит каноэ. Из стволов относительно небольших столетних каури полинезийцы делали боевые каноэ. Одной из основных проблем для аборигенов было то, как повалить столь массивное дерево. У маори не было инструментов позволяющих сделать это быстро. Могучий ствол медленно выжигали и постепенно подрубали в течение многих месяцев. Когда же дерево, наконец, падало, то процесс последующей обработки был ритуализирован и окружен множеством табу.



Например, изготовление каноэ не должны были видеть женщины (под страхом смерти). Добротное каноэ из каури было величайшим богатством, оно имело собственное имя и обеспечивало высокий статус трайба.



Из каури также делали резные панели общинных жилищ, шкатулки-сокровищницы, оружие и утварь. Полинезийцы использовали не только древесину, но и смолу. Ее жгли в качестве факелов-фонарей.



Смолой же окуривали огородные грядки, чтобы избавится от гусениц. Оставшийся после сжигания нагар использовали как тушь при татуировке лица или как краску для каноэ.



Из листов флекса (он же flax, он же Phormium tenax), его еще называют "новозеландский лен", хотя на лен он никаким боком не похож, делают одежду, сумочки.



В магазине я купила себе интересный кулончик ( 38.5 NZ$)
Это Hei Matau - рыбацкий крючок. Как символ означает силу, мощь, определенность в выборе цели. Как талисман приносит мир и благополучие в семье, хорошее здоровье. Часто его дарят перед путешествием, он защищает от всяких напастей со стороны водной стихии. Носить можно всем без ограничений. Сделан из бычьей кости.



Возвращаемся в Роторуа, решаем заехать в королевские сады.



В городе множество парков с паровыми и горячими источниками прямо в черте города. Роторуа также известен как основной центр маорийской культуры, располагает великолепным музеем истории и искусства.



Он находится в старинном здании 1908 года постройки.



Изначально дом служил для процедур с лечебными ваннами, вода в которые поступала прямо из недр земли. Все эти помещения сохранились и по сей день, выглядят весьма любопытно и забавно. Говорят, здесь излечивались даже самые запущенные больные. Особый эффект ванны оказывали на недуги, связанные с опорно-двигательной системой. Кто хочет опробовать лечебный эффект местных вод может это сделать в доме по соседству.



Рядом с музеем находятся красивейшие Правительственные сады.



К ним относятся несколько лужаек для игры в крокет и боулс .



Здесь же находиться Мемориал солдат Арава (Arawa Soldiers Memorial).







Термальный парк и пещеры Orakei Korako или «Скрытая долина» находятся в южной части озера Охакури. В озеро впадает река Уаикато.



Ехать к нему нужно по дороге №30, и далее в сторону, по указателю, 7 км. Оракеи Корако http://www.orakeikorako.co.nz/ зрелище, конечно, уникальное – разноцветные известково-серные потоки застыли водопадом на неземном ландшафте, течет горячая сероводородная водичка, клубится пар…
Кварцевые террасы, образовавшие страну гейзеров Orakei-Korako считаются самым крупным образованием после того, как Розовые и Белые Террасы на берегах озера Ротомахана были разрушены землетрясением в 1886 году. Интересное место, добраться можно только на лодке - подходов с суши нет.



В информационном центре купите билеты за 31 NZ$, тут же вам дадут карту парка.
В эту же стоимость входит и поездка на кораблике через озеро Охакури.



Приплываете сразу к главной достопримечательности – Emerald terrace.



Ходить можно только по сделанным дорожкам, шаг в сторону – можно оказаться в кипящем провале.



Здесь есть свой Diamond geyser. Извергаться при нас не захотел, хотя грозно урчал где-то внутри себя и слегка плевался.



Обязательно зайдите по ступенькам на смотровую площадку.



Затем мы проходили еще мимо Rainbow and Cascade terrace.



Гейзерное озеро необыкновенно синего цвета.





Golden Fleece terrace чем-то напоминают террасы в Помуккале в Турции.







А рядышком две необыкновенные, голубые впадины.





Долина известна тем, что ВВС снимала здесь Прогулки с динозаврами, и пейзаж того стоит.









По дорожкам доходим
до озера, скрытого в Ruatapu Cave – если к нему спуститься и опустить руку в теплую воду, успев загадать желание, то, как пишут, должно исполниться.



Кстати, около озера установлена табличка в память о двух братьях – спелеологах, погибших в Первую мировую войну, одному из них было 19 лет. Как я поняла, они были одни из первых, открывших эту долину. Вода в маленьком озере была абсолютно прозрачной . Можно реально вступить в воду, не заметив где закончилась суша. Вода теплая, где-то как температура тела.



Но самый поразительный вид, в этой пещере, если посмотреть снизу вверх. Древовидные папоротники закрывающие вход в пещеру смотрятся замечательно.







Мы три часа гуляли по долине. Затем на катере вернулись обратно



По дороге в Таупо, сворачиваем на геотермальную станцию Wairakei. Решаем проехать к ней проселочной дорогой. Зайца, чуть не задавили, давно их здесь ни кто не пугал. Как всегда, много остановок в понравившихся местах.



Заезжаем на водопад Хука (Huka Falls) — самый мощный (по объему протекающей за единицу времени воды) водопад Новой Зеландии.



Располагается на реке Уаикато не далеко от её истока из озера Таупо.



Водопад просто супер, хотя водопадом назвать его тяжело, скорее это множество сложных порогов с небольшим уклоном. Вода там цвета нежно бирюзовая. Прелесть!



Ближе к закату приезжаем в город Таупо - небольшой городок на берегу большого озера.
Озеро действительно очень большое и тоже вулканического происхождения, как и те озера, которые мы видели раньше. Расположено в самом центре Вулканического плато Северного острова. Глубина озера достигает 160 метров, а площадь составляет более 600 квадратных километров, что практически соответствует размерам Сингапура. Вообще вся эта зона очень активна до сих пор. Везде вулканы, в районе Таупо и Роторуа целая куча мест с сильной геотермальной активностью. Собственно, последние несколько дней мы только и делали то, что посещали такие места. Но возвращаясь к Таупо. Очень приятный городок ищем, где бы нам поселиться. Навигатор приводит нас на пирс.



Смотрим, как семья кормит диких уток и лебедей.



По указателям находим спа- кемпинг Taupo DeBretls Spa Resort http://www.debrettsresort.co.nz/ (20 NZ$).



Я первым делом пошла купаться в бассейн, 8 NZ$, при условии, если проживаете в кемпинге. Спа центр работает с 7.30 – 21.30.





Лежа в джакузи и смотря на заходящее солнце, я подумала, жизнь прекрасна.

[Costa]

Да...Вот это путешествие! Огромное уважение! Просто молодцы...

[linozka]

Двадцать четвертый день, 21 ноября.
Проехали 152 км
Taupo - Tongariro National Park.

Утро нас радует хорошей погодой. Едем на юг в Tongariro National Park.





По дороге заезжаем на озеро Rotoaira (у маори считается местом силы). Чудесное местечко. Вид на озеро и вулкан замечательный.



Я пошла к озеру первой, когда вышла на полянку, то с нее дикие кролики рванули в рассыпную. Много их было и для меня это неожиданно, не успела сфотографировать.



Ребята пришли с хлебом, кормили лебедей, пытаясь их выманить из тени на солнце, для лучшей съемки. Это не очень получилось, лебеди совсем дикие.



Далее мы поехали на вулкан Руапеху (Ruapehu) 2797 м. извергался в 1995 и 1996 годах.





На ее склонах расположены два лыжных курорта: Факапапа и Туроа. Оба - мирового класса. Отличная дорога ведет к подъемникам.



Останавливаемся во всех красивых местах, фотографируя то гору Ruapehu, то вулкан Ngauruhoe.



На Руапеху можно забраться с помощью горнолыжного лифта - до высоты 2000 метров, а потом ножками.





Перед горой построен в 1929 году отель Бейвью Шато Тонгариро. Рядом великолепные поля для гольфа.



Заехали в кемпинг, который расположен через дорогу от отеля, это единственное место, на Северном острове, где мест свободных не было. Решаем, что эту проблему мы решим вечером, а сейчас идем в трек.

Увидеть изумрудные озера я мечтала целый год. С тех пор как увидела подобную фотографию в инете.




Трек "Tongariro Crossing" не кольцевой (красная линия).



Маршрут проходит как бы в ложбине между горой Ngauruhoe, она же побочный кратер вулкана Tongariro. Сам Tongariro уже давно не извергался, а вот Ngauruhoe в 1976 году. То есть вполне себе активная зона.




1. Простой возможности добраться назад, до машины нет. Можно бросить ее с утра в Whakapapa Village или в Taupo и ехать на автобусе, который также заберет с другого конца и привезет обратно, минус только один - идти придется в толпе. ( Это нам не подходит)

2. Есть вариант не ходить трек целиком - доехать до стоянки рядом с "Mangatepopo Hut" оттуда подняться до "Red Crater" и обратно. ( Этот вариант мы выбрали)

3. Мне представляется наилучшим коротким (2 дня) вариантом такой - бросить машину на стоянке рядом с "Mangatepopo Hut" во второй половине дня, и договориться на заброску со стороны "Desert Road" - к "Waihohonu Hut". Там переночевать (в "Waihohonu Hut" или дальше в "Oturere Hut") и рано с утра идти "Tongariro Crossing" в обратную сторону. ( Но у нас нет двух дней)





Вначале трек идет полого по ухоженной тропинке, вдоль маленькой речушки. Но эта прелесть длиться только до Soda Springs.



Далее резкий подъем на гору.





Вокруг mount Ngauruhoe большими языками стелется искрошенная временем вулканическая порода - практически природный керамзит, изрядно пережженный.




Первый участок подъема (devil's stairs - чертова лестница) - довольно крутой, я останавливалась отдыхать через раз, Сережа присматривает за мной, резво забегает на все кочки повыше, фотографирует. Дима бодро лезет вперед.



Вдалеке вершина – это гора Эгмонт (маорийское название — Таранаки) — обособленный вулкан, потухший две тысячи лет назад, просвечивается через облака. Здорово.



Te Maunga O Taranaki - сияющая горная вершина.



Доходим до South Crater. Это вот такие указатели - написано в какую сторону и сколько часов идти до следующей точки



Здесь можно взойти на mount Ngauruhoe, сходя с основного маршрута. Какая - либо тропа отсутствует, только нечеткие следы предшественников в мелком вулканической крошке. Всего восхождение занимает часа полтора. Много девушек - hiking - наверное, самый популярный вид спорта в Новой Зеландии.





На плато, по которому мы идем, тихо и спокойно Это South Crater (1660м).





Над нами, ярко светит солнце. Есть участки с ослепительно белым снегом. Играем в снежки, дурачимся. Тепло, мы в футболках и снег.
Европейское название - Mount Ngauruhoe, а маори зовут эту гору Nga Uru Hoe - удивительные горячие камни.
Вот теперь начинается самое тяжелое, для меня была полная Ж…



Мы переваливаем через остатки другой горы.





Очевидно, в результате очередного извержения ей оторвало верхушку - не хватает доброй четверти. Был подъем где-то метров на 200-300. На самом деле по нему почти все спускаются, если идти полный маршрут - Tongariro Crossing, а не половину как мы.



Этот подъем просто по бывшему вулканическому пеплу. Он не очень давний, поэтому на нем ничего не растет, нет никаких крупных камней. Чем-то напоминает помесь песка и гравия, только черного цвета. Да еще и куча народу, которая эту смесь перемесила. Остановиться нельзя - начинаешь ехать назад, идти медленно тоже нельзя - нет твердой опоры под ногами. Поэтому надо идти очень быстро, а подъем довольно крутой. Было весело.





После этого выходишь на хребет где-то на высоте в 1500 метров, а там уже такой ветер и такой холодный... бррр. Даже я замерзла, несмотря на то что уже была в куртке. Рук вообще не чувствуешь. Но виды открываются, восхитительные!





Вид на Нгарухое. Все-таки вулкан и даже активный (там, на самом деле, кое-где дымок есть и запах серный). С июля 2006 г. наблюдается увеличение сейсмической активности. И, опять же, известный вулкан - тот самый из Властелина Колец. Сам парк превращался в Мордор, а вулкан Ngauruhoe сыграл роль роковой горы Ородруин, в которой было выковано кольцо всевластия.



А это вид на красный кратер (Red Crater) 1886 м. над уровнем моря. Буквально перед ногами огромная пропасть. Страшно не по детски, ведь почва то сыпучая…





Вот и добрались до Изумрудных Озер (Emerald Lakes). Вообще, большинство озер в этой зоне заполняют бывшие кратеры вулканов. Так что вода там очень красивая - зеленая, голубая, всякие оттенки (из-за растворенных минералов).







Тепло, можно купаться, но не рекомендуется - сера вредна коже человека. Ветер, правда, был довольно сильный и очень холодный, но это только на открытых горных участках.



Ребята побежали в низ, к озерам. А я села, где поменьше дуло, перекусила и любовалась озерами.





Вдалеке видно Голубое озеро (Blue lake).



Вот слазить с горы было еще хуже, чем подниматься. Легче, но опаснее.





Так что пришлось спускаться относительно осторожно. Но все равно, это было гораздо быстрей.



На спуске у меня болит правый коленный сустав. Хорошо, что взяла эластичные наколенники это позволяет мне идти дальше. Но нужно не забыть об этой проблеме, планируя следующее путешествие.



Трек у нас длился 8 часов. Мы абсолютно не спешили, шли как хотели.



После трека поехали искать кемпинг.



Нашли неплохой кемпинг Discovery Lodge (16 NZ$) на территории парка.
http://www.discovery.net.nz/Our+Location.html кемпинг оборудован отлично, душ без ограничений.



Погода была замечательная, любовались офигительным закатом. Мы просто стояли и смотрели, даже не фотографируя его. Снежные вершины гор были прекрасны...

[linozka]

Двадцать пятый день, 22 ноября.
Проехали 324 км
Tongariro National Park – Wellington.



Выспались, отдохнули и в 10 часов поехали по направлению к Веллингтону.





Дорога совсем не интересная. Сделали пару остановок на перекур, да овечек с коровками пофотать.











Приехали в Веллингтон в начале шестого. Заселились в Capital Gateway Motor Inn
http://www.capitalgateway.co.nz/ Это худший из кемп сайтов в каких мы были в НЗ.



Машины располагают на асфальтной площадке, впритык друг другу, ну как на обыкновенных городских стоянках. Кухня дурно пахнущая, плит мало, мест для палаток нет. Интернет дорогой 15 минут - 2 NZ$. Забронировала на завтра паром на Южный остров. http://www.interislander.co.nz/ на 14:15 из Веллингтона и 17:15 в Пиктоне. За троих + кемпер = 343 NZ$. Персонал очень любезный, помогли с бронированием, сделали распечатку брони парома. Постоянно спрашивали, чем могут еще помочь. Посмотрела по инету, обещают на следующие три дня грозы, причем по всему Южному острову. Раз такое дело решаем от маршрута не отклоняться.

[prody]

Ваши фотографии - загляденье!)

[linozka]

Двадцать шестой день, 23 ноября.
Проехали 60 + 82 км
Wellington – Linkwater

Идет мелкий моросящий, противный дождь. При въезде в город нас останавливают полицейские. Сережу просят сначала подуть в черную коробочку, а затем сказать какое ни будь слово. Она пропищала. Гаишник сказал что все ок, и мы поехали. Едем, с утра по маршруту Marine Drive. Несомненно, это один из лучших в Новой Зеландии береговых маршрутов. Но при условии – солнечной погоды.





Нам не повезло, у нас был дождь, переходящий в ливень. Маршрут охватывает побережье от Ориентал Бей, к югу-востоку от центра города, до Офиро Бей на побережье пролива Кука.





По маршруту нам попадались бесчисленные заливчики и укромные пляжи. Он так же проходит по пригородам, где деревенские виллы весьма неустойчиво возвышаются на ненадежных склонах.





Первая остановка у нас была на Ориентал Бей это любимое место бегунов, даже в это дождливое утро. С другой стороны песчаного пляжа импозантные викторианские виллы возвышаются на склонах холмов, среди современных многоквартирных домов.



Вот в море показался наш паром, через пару часов мы на нем поплывем на Южный остров.



Доезжаем до Лайалл Бей. На границе этого залива находиться веллингтонский аэропорт.







Затем сворачиваем на право по Хейппи Вулли Роуд и едем в центр города.
Веллингтон - самая южная столица в мире. Население около 382,700 человек. Город назван в честь лорда Веллингтона, британского главнокомандующего в судьбоносной битве Ватерлоо. Первая существенная группа европейских поселенцев прибыла сюда в 1839 году на борту парусника Тори.



Ставим машину на стоянку 3 NZ$ в выходные дни, а в будни 10 NZ$. Отлично, сегодня воскресенье. Направляемся в Музей Те Папа Тонгарева. В котором представлены экспонаты, рассказывающие об истории Новой Зеландии с древнейших времен до наших дней.



Я думаю он заслуживает внимания, особенно если вы путешествуете с детьми. Он не похож ни на один музей мира. Вы попадаете в игровую атмосферу с интерактивными экспонатами и смелыми художественными находками. Вы сможете зайти в действующий "марай" (место собраний маори) и исследовать новейшие области виртуального мира. Полазить по макетам внутренних органов, посмотреть, как же сердце выглядит изнутри.



Рядышком находиться Буш-сити. Участки буша, болота, вулканические ландшафты, водопад.



Весной и летом напротив музея проходят соревнования по гребле.





Веллингтон, столица Новой Зеландии с 1865 г., расположен на берегу бухты Лэмбтон-Харбор на самом юге Северного острова. "Ветреный город", как называют столицу новозеландцы, был основан в 1839 г. несколько севернее своего современного местоположения. В 1865 году в Веллингтон из Окленда были переданы столичные функции. В настоящее время это второй по величине порт страны, крупный торговый и транспортный центр страны.



После музея пошли на площадь Сивик. По бокам нее находятся Центр Майкла Фаулера, городской муниципалитет, городская галерея.





Это мост Сити-ту-си. Мост соединяет площадь Сивик и Фрэнк Кеттс Парк. Мост украшен деревянными панелями с резьбой в полинезийском стиле.



Фрэнк Кеттс Парк оборудован игровыми площадками, фонтанами и беседками.





Это пешеходная зона.



По замечательным улицам возвращаемся к машине, нужно ехать в порт.







Все, едем на паром. Прощай столица Новой Зеландии.

Посадка на паром начинается за час до отплытия. Стоим совсем не долго в очереди на погрузку.



И вот мы на пароме Interslander. Он большой, на нижней палубе находятся железнодорожные вагоны.



Мы въехали сразу на вторую палубу, где стоят все машины. Три следующие палубы для пассажиров.



Отплыв от Северного острова, мы готовимся к встрече с Южным. Проплываем мимо аэропорта.



Плыть на пароме 3 часа





Если мерить по ближайшим точкам, то расстояние между Северным и Южным островами совсем небольшое. Максимум час на пароме.
Но на деле оказывается долго.





Пока выйдет паром из гавани Веллингтона, пока зайдет в гавань на другом берегу, три часа проходит.





Все самые удобные места были заняты еще до того, как мы поднялись из грузового отсека, где оставили нашу машину. Это были пассажиры без машин, их запустили раньше и они успели разместиться и занять два компа с бесплатным интернетом.





Мы ходили по парому, фотографировали, спали, снова фотографировали. Три часа по проливу Кука между обоими островами.





И вот вдали уже виднеется Южный остров.





Паром заходит в форватор небольших фьордов.



Проплывая между зелёными подушками гор.



Мы подъезжаем к Пиктону, портовому рыбацкому городку, который весь помещается на одной фотографии.





И вот наш паром Interslander причалил к Южному острову.

[linozka]

По Южному острову мы проехали 3 400 км за 17 дней.






http://www.accommodationz.co.nz/distances2.html для расчета дистанций

Площадь 151 215 квадратных километров
Двенадцатый по величине остров на Земле
Высочайший пик – гора Кука Aoraki/Mount Cook 3 754 м.
Восемнадцать вершин Южных Альп превышают 3 000 м.
Население не многим более одного миллиона
Средняя плотность населения 6.7 человек на квадратный километр.

Южный остров отличается от Северного своей красотой и количеством зелени. Для начала попробую выбрать пять мест самых красивых (на мой взгляд).

1 – озеро Pukaki



2 - гора Cook.



3 - дюны на Farewell Spit.



4 - ледник Franz Josef.



5 – Sonthern Scenic Route



Почти все путешествия начинаются в Пиктоне - городе, в котором швартуются все паромы с Северного острова. Мы решаем в него не заезжать, а срезу ехать по Queen Charlotte Drive в сторону Abel Tasman National Park.



Это смотровая площадка над портом города Пиктона. На территории гораздо большей, чем Северный остров, проживает в 10 раз меньше народа. Можно ехать долго и не встретить ни одного человека. Но зато постоянно будешь видеть весь мир в зелёном цвете. Такое ощущение, что ты смотришь на всё через естественный зелёный фильтр.



Если б выбор был за мной, то символом Новой Зеландии я бы выбрала не ночного киви, а бойкую любопытную птичку-пастушка веку. Века (weka)– очень забавная. Так же как и киви живет она только в Новой Зеландии и давно потеряла способность летать. Размером примерно с курицу. Тело коричневое с темными крапинками. Крыльев не видать. Самцы весят около килограмма, самки чуть меньше. Встречается все еще довольно часто. Людей не очень то и боится. Очень любопытна и проворна. В лесу может расхрабриться до того, что подойти и попробовать поклевать шнурки на ваших ботинках. Ест все подряд от личинок и ящериц до корешков, побегов и падали.. Обитает на всех трех главных островах. Встречается от морского побережья до альпийских лугов. При благоприятных условиях быстро и успешно размножается. В высиживании (месяц) и уходе за птенцами (1,5 - 2,5 месяца) принимают участие оба родителя.



Queen Charlotte Drive, считается одной из красивейших в Новой Зеландии. Но мое мнение, она еще и самая извилистая. Рекомендуемая скорость на ней 50 км в час. Но реально мы ехали медленнее.
Останавливаемся в Smiths Farm Holiday Park http://www.smithsfarm.co.nz/ (13 NZ$) Это где-то в получасе езды от Пиктона. Нас встретили очень радушно, горячими кексами.



Замечательный кемпсайт. Мы оформили карточку на скидки в системе Farm Holiday Park. Теперь при заселении в подобные парки мы будем иметь 5NZ$ скидки. Кемпсайт расположен в очень красивом месте – это район Marlborough Sounds. Напротив гора Oliver. Вот к ней мы и пошли с Сережей погулять. Идем через фермерские угодья. Вот здесь мы видели самых обаятельных телят.





Они прекрасно нам позировали… Все небо затянуло тучами, начал накрапывать дождик…



Мы вернулись в кемсайт. Погода все ухудшалась, дождь шел всю ночь…

[Emil]

замечательный отчет, классные фотки!
Послезавтра отчаливаем в Дарвин, почитав ваш отчет, перебукал легковушку на Ниссан Хтраил 4WD. Это есть правильно?
На сам Дарвин хотим потратить 1 день - хватит?
Поездка Дарвин-Алис-Улуру, не торопясь неделю туда обратно - реально?
Ренткарные стойки в порту Дарвина реально открыты в 5 утра?