Хроника путешествия. Сингапур-Австралия-Новая Зеландия-Тай.

[linozka]

Да я кричала девяностомильный пляж, девяностомильный пляж… Хотя, может вы меня там, впереди и не слышали, а может и тихо кричала…

Да, не знаю я как делать привьюшки, так что б они увеличивали картинку, а не вели на сайт с фотографиями. Может подскажишь?

[Nastasi]

Да не мучайтесь, вы. Фотографии у Вас замечательные смотреть их одно удовольствие, и чем больше, тем лучше. Главное пишите побыстрей и побольше

[linozka]

Уже прошла большая час дня, а мы еще не добрались до самой северной точки Новой Зеландии - мыса Реинга (Cape Reinga).



По дороге пейзажи меняются с такой скорость, с таким разнообразием, что проезжать мимо, просто не возможно. Приходиться тормозить через каждых 10 минут фотографировать, фотографировать.



Останавливаемся возле загона с барашками. Минут 20 смотрим на них.



Буквально через пару километров останавливаемся возле стада коровок, мирно пасущихся.



Перед нами Werahi beach, до нее 40 минут ходьбы, по тропиночке через фермерские угодья.



Вот наконец-то мы доехали до мыса Реинга . Дорога перед самим мысом переходит в грунтовку. Ведутся ремонтные работы. Далее, еще не совсем построенная тропа к маяку.
Мыс Реинга - почти самая северная точка Новой Зеландии, место, где встречаются Тасманово море и Тихий океан. По преданию маори, именно отсюда души умерших отправляются в подземный мир, скользя по корням старого дерева похутукава.



Маяк выдаёт одну вспышку раз в двенадцать секунд, видную на расстоянии девятнадцати морских миль. Он был построен в 1941 году. В 1987 году маяк был полностью автоматизирован и переведён на солнечные батареи и аккумуляторы.



Этот мыс, географически, не является крайней северной точкой страны. Это примерно как в ЮАР, с мысом Доброй Надежды и мысом Игольным. Крайняя точка НЗ мыс Норт. Мы туда не добрались.



Пора ехать обратно.



По дороге, смотрим, указатель на белые дюны, сворачиваем. Но к ним еще плыть нужно, далеко они…



Я думаю что можно договориться с местными на заброску туда, но это потеря времени... которого у нас нет.

Затем заезжаем на Rarawa beach.



Пляж с изумительным белым песком.





Жаль что солнце уже садилось, да и еще облака.

Планировали ночевку в районе Mangamuka.

[linozka]

Девятнадцатый день, 16 ноября.

Проехали 336 км
Бензин 1.539 NZ$

Manganuka - Murawai Beach

С утра мчимся на паром Kohukohu – Rawene. По Kohukonu road до деревеньки Randiora.



на причале пока ждали парома развлекались съемкой вот такой прекрасной фото модели.
Расписание парома. кемпер – 14 дол, пассажир 2 дол.
Плыть 10 минут.



Дальше по дороге №12 с остановками на смотровых площадках едем по направлению к Окленду. Чудесный берег с дюнами в Опонони



в этом городке есть своя быль-легенда. Ее связывают с дельфином Опо. Этот дельфин все лето 1955 года играл с детьми и надувными мячиками. К сожаленью он был убит браконьерами, ловившими рыбу с помощью динамита. На могиле у паба Опонони установлена скульптура. В информационном центре можно посмотреть видеозапись с Опо.





На одной из стоянок пристали к лошадке





и давай ее фоткать широкоугольником.



она возмутилась и послала .... нас ехать дальше



Заехали на Tauroa point.



На смотровую площадку ведет коротенькая, но очень живописная дорожка. Может кто знает как эти кусты называются?



C мыса открывается замечательный вид на гавань Hokianga и песчаные дюны. Гуляем по побережью. Красота!!!







Нет ничего лучшего новозеландского леса. Заезжаем посмотреть реликтовые гигантские деревья каури, которые впрошлом образовывали целые леса и занимали огромные пространства. Первой остановкой был Tаne Mahuta.



Каури Agathis australis – новозеландское живое ископаемое, древнее хвойное дерево мало чем изменившееся со времен динозавров.
Местные жители из числа маори окрестили самое крупное живое дерево каури страны - Тане Махута, что означает «бог леса». Его высота 51м, диаметр в обхвате 14 м и объем 244,5 кубометра. Возраст этого дерева составляет — 1500 лет. Древесина каури тонковолокниста, однородна и полна смол и эфирных масел, поэтому почти не гниет, не рассыхается и может резаться под любым углом. Хотя каури по существу хвойное дерево, его листья мало напоминают иголки ели или сосны. Они скорее похожи на овальные листья оливы или омелы. Кора очень красива, она отшелушивается бронзовыми чешуйками медальонам Снимать его крайне тяжело, он не помещается в объектив. Маори верили, что огромные каури это ноги бога Тане в момент сотворения мира. Пополинезийским легендам Тане создал живое пространство, разняв когда-то тесные объятия Земли и Неба. Бог уперся ногами-каури и, дрожа от напряжения, поднял небо в его сегодняшнее положение, создав тот самый зазор, в котором мы с вами и живем. К сожалению, когда-то обширные леса каури теперь практически полностью вырублены. Уже третий день колесим по Новой Зеландии, удивляет то, что кивийцы за просмотр своих национальных парков не берут плату.



Но еще более запоминающимся было посещения парка Tronson Kauri Forest. Необходимо съехать с дороги №12 по указателю на грунтовку и ехать еще 6 км.
Давайте поговорим о новозеландском лесе. Это сказка.



Вы входите по хорошо оборудованной дорожке в тень вечнозеленых деревьев и попадаете в сказку. Нужно предварительно рассмотреть плакат со схемой леса, маршрутами, временем в пути и другой полезной информацией. Они бывают разных размеров – от получаса пути до нескольких суток пути.Наша тропинка заняла сорок минут. Если пойдете с ночевками – есть хатки. Есть таблички с названиями растений, плакаты сописанием - кто, где, когда. Вокруг торчат гигантские деревья невиданной красоты. Древовидные папоротники вгоняют в столбняк своим необычным видом.
Символ нынешней Новой Зеландии позаимствован у маори - это Кoru, молодая ветвь папоротника, олицетворяющая новую жизнь. Стилизованные изображения распускающегося побега папоротника служат логотипом сотен местных фирм, включая национальную авиакомпанию Air New Zealand.



Мхи, лишайники, прочая мелочь устилают все вокруг, внизу, вверху. Почва под ногами пружинит, как будто Вы ступаете по диванным подушкам. Лианы свисают откуда-то сверху, оттуда, откуда с трудом пробиваются лучи солнца. Но не темно. Равномерная зеленая масса заливает все вокруг и окутывает. Тысячи оттенков зеленого цвета. Средиземье, 'Властелин колец'. Красиво.
Помимо каури в парке есть примерно 300 видов деревьев, пальм и папоротников. Очень приятно гулять по этой сказке.



Каури это самые крупные деревья в Новой Зеландии. Дерево, что на фотографии еще молодое и худенькое. Мы шли через густой лес,сравнительно молодые деревья, узкие стволы тянулись к свету, и чувствовалось присутствие гигантского kauri. В парке построены смотровые вышки, поднимаешься на нее и видишь лес горизонтальными слоями. Дорожки проложены как-то странно не по прямой, а с какими-то изгибами. Когда идешь вначале, полным сил это радует. Но когда возвращаешься после нескольких часов ходьбы, думаешь, зачем новозеланцы тратят столько сил и строительных материалов на совсем не нужный изгиб тропинки. Где надо – деревянные мостики. Мостики обиты сеточкой.. Где уклон – есть ступеньки. Впрочем, есть тропы и менее оборудованные.
При выходе предлагают (стоит ящик) пожертвовать денюшку на содержание парка, рядом лежит журнал посетителей. Пролистав где-то половину его, посетителей из России найдено не было, хотя российские фамилии встречались, но жительство у них другое…



Остановились возле реки Wairoa. Чем хорош дом на колесах, в любом месте можно остановиться, быстро приготовить обед.



Покушать, с прекрасным видом, на свежем воздухе и ехать дальше.

По дороге можно посетить музей легендарного дереваKauri в Matakohe. http://www.kauri-museum.com/ (15NZ$) Очень интересный музей. Он делится на несколько экспозиции.
Volunteers Hall - расположен распил ствола каури длиной 22.5 метра. Кроме этого есть поразительная балюстрада, где можно увидеть удивительные фрески. Модель показывает, как перевозили бревна. Есть очень красивые образцы мебели из kauri Кроме того, очень много фотографий первопроходцев.
Smith Wing – здесь показано реальное оборудование для вырубки деревьев, транспортировки бревен, фрезерования древесины. Есть кузнечная мастерская,модель плотины.Причем все модели работают, можно нажать кнопку и запустить механизм.



Sterling Wing – шести комнатный дом,1900 года, в натуральную величину с оригинальным декором и очень реалистичные модели, одетые в костюмы того периода. Древесина kauri была использована для строительства дома и для изготовления красивой мебели. Дом интересен для осмотра, некоторые из вещей можно примерить, большинство предметов можно потрогать.



Tudor Collins Wing. - Обширная серия ранних фотографий. Здесь мысмотрели на красивую мебель и милые панелей из древесины. Кроме того, можно полюбоваться резьбой, изделиями из бисера, кружева, вышивка, куклами.



Лучший представитель древнего птичьего мира – птица киви ( Kiwi ) – бескрылое существо, лишенное какой-либо фантазии полета. Поселившиеся в Новой Зеландии европейцы были настолько поражены уникальностью этой птицы, что перенесли ее название не только на некоторые напоминавшие птицу дары природы - киви фрукт ( kiwi fruit ), - но и на самих себя. Эта необычная по своей природе птица позднее стала символом всей страны. Правда, с завозом в страну европейскими пришельцами корабельных мышей, крыс и собак киви пали жертвами нежданных хищников и за последнее столетие почти вымерли.

Едем дальше, нам обязательно нужно попасть к закату на Murawai Beach, где находится гнездовье птичек Олуши
они же Gannets.





Успели до заката. Оставили машину на стоянке и пошли к берегу. Есть симпатичная пещерка.



Черный вулканический песочек.



Везде написано что проход к гнездовьям закрыт, но мы через ограждение перелезли и поднялись на верх.
Эти птицы прилетают сюда из Австралии, лишь для того, чтобы произвести потомство. Едва птенцы окрепнут, они летят обратно, преодолевая 2000 км пути. Живут в Австралии от 2 до 6 лет, и снова возвращаются в Новую Зеландию за новым потомством.





Размах крыльев Олуш может достигать 2 метров.
В пищу, они употребляют рыбу, за которой ныряют в море с большой высоты, скорость при входе в воду может достигать 150 км/ч, глубина погружения до 10 м.



Олуши заселили побережье Муривай совсем недавно, в семидесятых.
С тех пор их популяция значительно возросла, криков и гвалта прибавилось… Закат не очень удался, солнышко садилось в облака. Но птички очень потешные.





Селимся в кемпинг Surf and Snow, совсем рядышком с колонией птиц.(12 NZ$). Огромная территория, мало машин.



Но самое интересное нас ждало в душевых кабинах. Здесь стояли аппараты, ограничивающие подачу горячей воды. Нужно бросить 0.5 NZ$ и через 5 минут еще 0.5 NZ$ и т.д. С таким зверством мы еще пару раз сталкивались, но только на Северном острове

[linozka]

Двадцатый день, 17 ноября.
Проехали 365 км
Бензин 1.539 NZ$

Murawai Beach – Whakatane.

Выехали в 8.00. В Окленде заехали только в супермаркет, купили продуктов. Зашли в библиотеку
(бесплатный интернет) посмотрели погоду на ближайшие дни (дождь!) Выехали из Окленда в 11 часов и нигде не останавливались до городка Paeroa. Просто остановились ноги размять и покурить.



Милый, маленький городишко со старинными домиками и антикварными лавочками.



Здесь свернули на дорогу №2 и ехали вдоль океана до Mount Maunganui.



Этот городок основанный на узком полуострове в устье бухты Тауранга. Над городом возвышается гора Маунгануи (232 м). Мы хотели подняться на нее посмотреть виды на бухту, на маорийские укрепления тех времен, искупаться в соленых источниках. Но погода была пасмурной, накрапывал дождик.



Мы пообедали в кемпере и решили что виды все равно будут мрачные, зачем подыматься 45 минут, все равно за это время погода не разгуляется. Поехали дальше.

Те Пуке(Te Puke). В этом районе преобладает сельское хозяйство, это столица киви фрукта.
На нем держится вся аграрная промышленность страны длинного облака. Вблизи лежащих окрестностях, выращивают 90 % всех киви фруктов. Садовые хозяйства занимают огромные пространства вокруг. До того как киви (Actinidia chinensis) http://ru.wikipedia.org/wiki/Киви_(фрукт) завоевало признание во всем мире, в НЗ ее знали как китайский крыжовник. Первое растение было выращено в Те Пуке в 1918 году, а в 1998 году вырастили новый сорт с желтой мякотью и тропическим запахом Зеспри Голд. Он заменил традиционный сорт Хайуорд с изумрудной сердцевиной.



Мы каждый день ели киви пробовали все сорта продающиеся в магазине. Особой разницы во вкусе я не заметила, а вот в цене огромная. Сбор киви сезонный и проистекает в апреле - мае. Под это дело подгоняется куча маорийцев, индусов и другая дешевая рабочая сила. За один день титанической, не человеческой двенадцати часовой работы можно заработать до 200 баксов, что не так уж и много по местным стандартам. Какая вопиющая эксплуатация рабской рабочей силы. И куда только смотрит общество по защите прав человека Ладно, цель нашего визита туда была совсем даже не записаться в собиратели этих киви. Нам было интересно увидеть фрукт первый раз не в магазине на полке, а на дереве, пусть даже еще и не созревший. Как оказалось созревать еще совсем нечему, киви только начинали цвести.



Большая ферма построенная специально для показа произрастания киви. Есть магазин, внимание, все продукты произведенные с киви- фрукта продаются и в других магазинах за гораздо меньшие деньги чем здесь. Нектар киви мы с дуру купили за 7.5 NZ$ затем в супермаркетах видели по 4 NZ$.



Пошел дождь и нам ничего не оставалось как ехать дальше по направлению к Факатане( Whakatane). Этот город находится на побережье залива Пленти, считается одним из самых солнечных в Новой Зеландии. Нас же он встретил проливным дождем.
У нас здесь определенная цель – Белый остров ( White Island). Проехали на пирс, рядом находится компания White Island Tours http://www.whiteisland.co.nz/ Заказали на завтра тур (175 NZ$). Нас предупредили что поездка состоится только при хорошей погоде, о чем нам сообщат телефонным звонком на ресепшен нашего кемп сайта. Да, погода нас не радовала, все еще шел дождь. Но делать было нечего кроме как ждать завтрашнего утра.



Остановились в http://www.whakataneholidaypark.co.nz/
Whakatane Holiday Park. (14 NZ$) Все более чем прилично, но опять вода горячая в душе платная.
Интернет 0.2 NZ$ за одну минуту. Пока устраивались в кемпенге прошел дождь. Решили сходить в магазин.
По дороге зашли в парк в нем очень много роз. И вообще городок маленький очень уютный и красивый.



Здесь можно смело провести несколько дней. Вечером поели, попили пивка и в 21 час легли спать. Завтра, если повезет, поплывем на Белый остров.

[linozka]

Двадцать первый день, 18 ноября.
Проехали 140 км
Whakatane – Rotorua.

Утро нас радует, солнышком. От мрачной вчерашней погоды остались только лужи на траве.
Попробую немного о нем рассказать. Начну с зоны вулканов в Новой Зеландии. От острова Уайт на северо-востоке Северного острова до горы Реапеху в центре острова лежит зона вулканов Таупо. В нее входят и геотермальные источники Роторуа. Это одно из самых активных вулканических районов мира

В Новой Зеландии существуют три основных типа вулканов; вулканические поля (район Окленда), канонические вулканы (Раипеху, Нгаруху, остров Уайт) - возникают когда извержения происходят из одного отверстия и кальдеры (Таупо, Таравера) - образуются при настолько мощном извержении, что земля проваливается вниз, и образуется огромная яма.
Первым мы посетили остров Уайт.
Экскурсия начинается в 9 часов утра. После регистрации в офисе, мы пошли к пристани.



Нам дали очень своеобразные билеты, виде металлической посудины. Сели на борт PeeJay, роскошный глиссер. Специально построенных для экскурсий на Белый остров. При выходе из гавани стоит памятник ждущей девушке.



Поездка на остров (10 км) около 1.5 часа, в зависимости от условий, поэтому есть достаточно времени, насладиться поездкой. А может и наоборот, если вас укачивает. Тогда мой вам совет, летите вертолетом. Океан был почти спокоен, волны изредка забрызгивали нас, но меня это только радовало.
Показался остров, он поражает!



Впечатление, что попали ну не знаю куда, но точно такого быть на Земле не должно, просто не земные пейзажи. Перед выходом на остров экипаж провел с нами беседу по поводу нашей безопасности на острове, и выдали каждому каску и респиратор.



Садимся в резиновые надувные лодки и на берег, маленькими группами. Приплываем к маленькой пристани, где с помощью гида покидаем это качающееся плавательное средство. По короткой лестнице поднимаемся на остров. Вот и экскурсионные вертолеты.





Проходим через развалены бывшего завода.



Раньше на острове добывали серу, но в 1914 году случилось извержение вулкана, погибло много шахтеров. Вокруг можно увидеть ржавеющие останки горнодобывающей техники.



Нужна хорошая обувь, облагороженных тропинок здесь нет. Немного таких мест на планете, где так легко можно войти в сам кратер вулкана.



Рассмотрели вблизи ярко-желтыми кристаллы серы.





Вокруг все кипит, шипит, булькает,



жуткий пар идет от кратерного озера.



В таких озерах происходит взаимодействие вод с изверженными породами, что, несомненно, влияет на их состав и цвет воды.





А вот грязевое озеро, все в пару.





В данном месте чувствуется огромная сила Матери Природы.





Быстро прошло три часа на острове, пора возвращается.



Ручеек впадающей в океан дает нереальный цвет воде.







Подплыв немного с другой стороны к острову мы смотрели на гнездовья олуш и обедали.





Берите с собой воды, а то на кораблике за всю поездку дали только по маленькой баночке сока или пепси.





Прощай Белый остров!!!
На обратной дороге волны были гораздо мощнее, открытые палубы глиссера заливало так сильно, что на них находиться было не возможно. Иногда казалось, что мы перевернемся на волнах. Здорово!!!



Во время поездки вам может посчастливиться, и вы уведете дельфинов или китов. К шестнадцати часам подъезжаем к пристани городка.



Далее едем по направлению к городу Роторуа

Останавливаемся возле таблички Okere Falls. Толи мы его не нашли, толи эти жалкие пороги называют водопадом, мы так и не разобрались.



Уже солнышко близится к закату, а нам еще нужно ехать Роторуа. В Новой Зеландии если до восьми вечера не заселишься, то можешь остаться без жилья, все будет закрыто. За городом находим кемп сайт Rotorua Family Holiday Park. http://www.rotoruafamilypark.co.nz/ Cлишком много было машин. Зато в душе горячая вода бесплатно. Отдельная песня - это раковины в умывальниках и кухнях. Два отдельных крана без смесителя: в одном - кипяток, в другом - холодная вода, причем, расположены обычно в противоположных концах раковины. Говорят, дань английской традиции. (12 NZ$). Все оплатили взяли ключ от шлагбаума и поехали в город на разведку.



Первым делом в информационный центр- он закрыт, работает с 8 до 17.30. В центре города везде платные стоянки, долго искали где припарковаться. Зашли в Куирау парк. В нем множество водоемов с пузырящейся грязью. Можно полюбоваться на маленькое озеро с теплой водой и на ухоженные сады, в том числе и на сад ароматов



Вернулись в кемп сайт. Ночью было восхитительное звездное небо, но южный крест я так и не нашла.

[izzi_yar]

А в НЗ вообще купаются? Такие виды всюду суровые и по цвету воды ощущение, что она очень холодная.

[Дмитрий П.]

Купаются, но не так чтобы очень, действительно холодно и везде, как не подъедем к морю волны и ветер сильный, лезть в воду как-то в голову не приходило. Новая Зеландия оказалась на удивление холодной страной. Пожалуй было одно приветливое место, пригодное для купания и где действительно люди купались, это национальный парк Абель Тасман. Но даже там это выглядело, почти как моржевание, думаю в январе-феврале получше с этим. Я не полез, впереди Таиланд был. Один раз купались, когда плавали с дельфинами, но в гидрокостюмах.

[linozka]

Еще где мы видели купающихся это в заливе островов на Северном острове. Еще рано было, купальный сезон позже открывается. Мы накупались, раньше в Австралии, где вода в озерах была парниковая....

[linozka]

Двадцать второй день, 19 ноября

Проехали 106 км

Rotorua. (Wai-o-tapu, Waimangu Volcanic Valley).

Наш кемп сайт расположен на берегу озера Роторуа



Я проснулась в 5.50 и пошла, встречать рассвет к озеру. Это почти идеально круглое озеро (80 кв. Км)



В центре него находиться остров Макоиа





По дороге в кемп сайт встречаю дикого зайчика. Он меня испугался и убежал.



Неземные пейзажи в клубах дыма и пара, желто-зеленые, фиолетовые, желто-коричневые цвета почвы и воды. В 27 километрах к югу от Роторуа находится эта вулканическая зона. В переводе с языка майори Wai-o-Tapu означает "священные воды".

Известный гейзер – Леди-Нокс (Lady Knox), названный в честь дочери генерал-губернатора лорда Ренфарли.



Приходит дядечка и начинает рассказывать всем историю о том, что давным-давно на этой территории была тюрьма, и как-то заключенные решили в тепленькой водичке постирать свои штаны, и вот тогда-то и обнаружили, что когда мыло попадает в источник, то происходит сильная химическая реакция и извержение.



Во время рассказа дядечка этот высыпал в отверстие пакетик мыльного порошка, и под конец рассказа гейзер как раз начинает бурлить и извергать горячую водичку. Как только высыпанная доза достигнет глубинных слоев, вода закипит и вверх начинает бить струя высотой 10-20 метров.



Гейзер этот "функционирует" один раз в сутки, - с 10:15 в течение примерно получаса.
К этому времени вокруг него собирается толпа зрителей. Заснять плещущий гейзер без единой людской особи было непросто...



совсем рядом с гейзером находятся шипящие фумаролы, дышащие грязевой пруд.



Над ним поднимается пар, поверхность грязевых прудов покрыта лопающимися пузырьками,



фумарольные поля шипят, создавая удивительное зрелище.





"Вся эта местность кипит и клокочет, словно колоссальный котел, подвешенный над подземным огнем. Земля дрожит, и кора ее, словно корка перестоявшегося в печи пирога, во многих местах трескается, и оттуда вырываются пары, и, конечно, все это плоскогорье рухнуло бы в пылающее под ним подземное горнило, если бы скопившиеся пары не находили себе выхода на расстоянии двадцати миль от озера через кратеры вулкана Тонгариро..."
Жюль Верн "Дети капитана Гранта"



Wai-o-tapu Thermal Wonderland(27.50 NZ$). - собственно сама термальная зона.

Здесь есть множество грязевых вулканов, разноцветных горячих озер, но, давайте погуляем по этой карте. Так будет проще;



1 – линия красная.
Здесь полным ходом идут всевозможные новообразующие процессы
Дом дьявола (Devil's Home)



Радужный кратер (Rainbow Crater)



Дьявольские чернильницы (Devil's Ink Pots)



Вокруг всё шипит, шкворчит, погромыхивает, кипит и булькает



Гремящий кратер (Thunder Crater) - совсем новый, образовался в 1968 году



Купальня дьявола (Devil's Bath)







Аккуратно ходим по дорожкам, осторожненько заглядываем в лоно самой Природы.



Что можно ожидать после озера цвета цикламен? Эта купальня – самое, самое поразительное впечатление на Северном острове, я даже представить себе не могла что в природе такие цвета возможны…

2 – оранжевая линия.

Пройдя через адское варево мы зашли в заросли, за занавесом которых скрывалось нечто совершенно непостижимых расцветок.



Палитра художника (Artist's Palette)





Так называется этот красочный вид на озеро, в котором присутствуют, абсолютно не смешиваясь, самые разные, а до чего же яркие, цвета. Когда-то здесь был кратер небольшого вулкана, который провалился 700 лет назад. Сейчас, с глубины более 300 метров под давлением поступает нагретая вода , температурой более 270 градусов. Соли, растворенные в ней, придают ей эти фантастические неземные оттенки. Хотя на поверхности озера водичка и не такая горячая, как на глубине, всего-то каких-то 70 градусов, мыть в ней ножки или даже просто полоскать ручки, желания ни у кого не возникло

Опаловый бассейн (Opal Pool)




Что-же красит воду и берега в такие необычные цвета?
Зелёный - соли железа и коллоидная сера (colloidal sulphur)
Оранжевый - сурьма (antimony)
Пурпурный -окислы марганца (manganese oxide)
Белый - кальций (сalcium)
Желтый и бледно-желтый - сера (sulphur)
Красно-коричневый - окислы железа (iron oxide)
Черный - сера и углерод (sulphur and carbon)
Остывая вода стекает в реку, оставляя после себя террасу.





Бледно-желтые и зеленоватые разводы на террасе оставляет растворенная в воде сера.
По специально построенному мостику можно пройти по границе между террасой и озером



После адских купалень и разноцветных озер с ещё более яркими берегами, мы поднимаемся на горку и вдруг попадаем в лес.



В самый обычный сосновый лес. Впрочем, нет, лес этот совсем не обычный.



Сверху видим, что с другой стороны долинки в чаще дождевого леса прячется красивейшая речушка.
А внизу, в другой стороны склона, нас ожидает долинка с очередными горячими сюрпризами





3 – желтая линия

Спускаемся вниз.







Идем дальше, удивленно глядя по сторонам. Вот - серная пещера. Кристаллы серы свисают с её стен, как мох.



А вот какое-то дымящееся болото



Цвета и формы, окружающие нас, настолько необычны. Виды настолько сюреалистичны, Что чувствуем себя в какой-то сказке, Маленький водопадик...



И вдруг... всё кончается. Перед нами - ярко-зеленая гладь озера Нгакоро ( Ngakoro - "дедушка")



Здесь тропа заканчивается. Любуемся видом и поворачиваем обратно...



4 - Главной же достопримечательностью вулканического гидротермального парка Ваи-О-Тапу является, без сомнения, Шампанское Озеро (Champagne Pool).



Мы уже проходили мимо него, но с другой стороны. А теперь вот вышли к нему, что называется, с парадного входа.



Красота такая, что затворы фотоаппаратов щелкают беспрестанно. А Диму вообще не оторвать было… И не удивительно - само озеро беспрестанно меняется.



То вдруг вспенивается пузырьками. То заволакивается дымом.





А давайте-ка заглянем в его глубины. Фантастика! То ли кораллы. То ли подводные цветы.





То ли скульптуры подземных скульпторов. Оторваться от этой красоты просто невозможно



По тропинкам, мимо так полюбившихся купален, двигаемся к выходу.
Парков такого типа несколько в районе Роторуа. И вы можете смело идти в любой из них - не разочаруетесь.

[linozka]

Ваймангу – единственная гидротермальная система в мире, начало которой установлено с точностью до дня, известного как 10 июня 1886 года.
Едем назад по направлению к Роторуа. Через 7 километров приезжаем в Waimangu Volcanic Valley.
(сайт на русском языке). При входе выдают брошюры тоже на русском (что крайне редко бывает) (32.5 NZ$). Тут же можно купить прогулку на катере по озеру Ротомахана за 40 NZ$, но можно оплатить и на кораблике. Приехали мы поздновато, во второй половине дня, вот и мучили сомнения успеем ли мы посмотреть всю долину и на катере покататься. Мой совет – ехать в долину с утра и планировать прогулку на целый день. Здесь очень в классно!!! Главное народу мало. Маршрут не круговой, туда идешь пешком, примерно 3 часа. Обратно возвращались на автобусе. И так пошли..
Панорама



Доминирующая на горизонте гора Таравера, беспокойно дремлющий вулкан, который извергался 5 раз за последние 18000 лет. На переднем плане долина Ваймангу. До последнего извержения 10 июня 1886 года это была холмистая местность, покрытая низкой растительностью, без признаков геотермальной активности. Затем, в течении одной ночи, 10 июня 1886 года, в результате мощнейшего извержения образовалась линия кратеров от северной оконечности горы Таравера по всей долине Ваймангу. Это извержение полностью уничтожило все растения, животных и птиц на большой территории, видимой с этой позиции.



Обозрение озера «Шкворчащей сковородки»
1 апреля 1917 года в западной части кратера Эхо произошло мощнейшее извержение, которое разрушило дом, что находился на месте современного информационного центра. Два человека погибли. Углубившийся и расширившийся кратер быстро заполнился водой и превратился в озеро, которое мы видим сейчас.
Озеро покрывает 38 тыс. кв. метров и является самым большим в мире горячим источником со средней глубиной 6 метров (объем воды 200 тыс. куб. метров). Средняя температура воды около 55ºС.



Вода в озере химически активная (средняя pH 3.5 ). Постоянное пузырение углекислого газа и гидросульфатных газов создают впечатление кипячения воды.



Горячий ручей и источники
Озеро Шкворчащая Сковородка вытекает в небольшую впадину. Температура воды составляет около 50 С, а объем - около 110 литров в секунду. Вдоль кромки потока формируются отложения, содержащие следы таких элементов как сурьма, молибден, мышьяк и вольфрам. Эти минералы в сочетании с зелено-голубыми водорослями формируют своеобразные оранжевые, коричневые, зеленые и желтые цвета, видимые вдоль края и в самих горячих источниках.



Переполненный канал

Когда Адский Кратер (Inferno) переполняется, почти кипящая вода устремляется вниз вдоль этой небольшой долины, поглощая ручей из озера Сковородка и убивая зелено-голубые водоросли, которые растут на донных, шлаковых отложениях.



Озеро кратера Инферно

Это парящее и обычно голубое сокровище Ваймангу находится в кратере горы Хасзард, образованном в 1886 году. Уровень воды в озере придерживается очень сложных ритмических циклов со снижением и заполнением, происходящими каждые несколько дней. Вершина белых кварцевых отложений показывает уровень заполнения.



Его наиболее типичное поведение – озеро наполняется на два/три дня, затем опускается на 8 метров в течение 15 дней, частично наполняясь в течение 3-4 недель, а затем начинает наполняться заново. Дно озера скалистое, глубина в наполненном состоянии около 30 метров, температура достигает 80С. Вода очень токсична с pH иногда достигающим 2.1. Кратер Инферно – это самое большое озеро в мире с характеристиками гейзера, хотя как таковой гейзер не может быть виден, т.к. извержение происходит на дне. Кратер имеет уникальную взаимосвязь с озером Шкворчащая Сковородка: когда кратер Инферно переполняется, озеро Сковородка мелеет и наоборот.



После этого озера мы свернули с главной тропинки и пошли по тропе Гора Хазард.



Это вид на долину Рифт, озеро Ротомаха. Оно заполняет множество кратеров, образовавшихся в результате извержений 1886 года. Справа на озере Ротомаха находиться куполообразный остров Патити, останки выплеска лавы 18 тысяч лет назад. Позади озера возвышается вулкан Таравера (1111м). Мы сейчас находимся на высоте 94 м над уровнем озера Ротомаха, а само озеро 340 м над уровнем моря.



Далее спускались в низ к озеру, по неплохим тропинкам, проложенным среди леса. Видели много птиц и даже валлаби. Возле горячих источников вышли на основную тропу.



Горячие источники
Необычная комбинация исходящих паров, большого горячего источника и растений на противоположной стороне ручья.



Гранитная терраса и подпорки
Контрфорс (опоры) впереди Вас и ровные сплавы позади содержат материал, схожий с Розовой и Белой террасами, которые располагались на озере Ротомахана, но были разрушены извержением горы Таравера в 1886 году.





Эти террасы сформированы из наслоений кварца. Вода, насыщенная кварцитами, получаемая из большого горячего источника в йодированном бассейне (так назван благодаря коричневому цвету скал и берегов). Эта вода вытекает из источника со средней температурой 97 С и проходит через гранитную террасу и ее опоры.



Терраса Вобрик
Эта терраса находится в Кратере Радуга, образовавшемся в результате извержения 1886 года, и представляет собой многоцветные быстрорастущие кварцевые платформы, формирующиеся схожим путем с Гранитной террасой. В дополнение, водоросли в различные годы способствовали строительству натуральной кварцитовой платины за счет теплого источника, просачивающегося через кратер. Более дальняя серия террас формируется под правым углом к изначальной.





Имя дано в честь семьи Вобрик, которая исторически связана с этим регионом. Альфред Пэтчет Вобрик, родившийся на берегу озера Ротомахана, провел здесь 45 лет, сопровождая тысячи людей и исследуя гидротермальный регион Роторуа. Он участвовал в первой спасательной экспедиции, что прошла через район озера Таравера, несколько дней спустя после извержения. Его брат стал жертвой извержения гейзера Ваймангу. Члены этой семьи были одними из первых маори в составе команды регби, которая поехала в Англию. Они принадлежали прайду Ngati Rangitihi.





Природная тропа
20ти минутная прогулка по бывшему озерному дну по направлению к живописному берегу озера Ротомахана. Доминирующим растением этой местности является новозеландский Toetoe (Пампасова трава).



Тропинка иногда выходила к озеру, где мы часто встречали черных лебедей.



А однажды мы застали умилительную картинку семействолебедей.





Вид на озеро и вулкан Таравера

Вулкан Таравера и Красный Кратер (Tarawera Chasm) возвышаются позади озера Ротомахана.



Круиз по озеру Ротомахана
Круиз занимает 45 минут с осмотром геотермальных и вулканический активностей, иначе невидимых с берега. Это дымящиеся утесы, места извержений и кратеров, гейзеров и др. Озеро Ротомахана было местом всемирно известных Розовых и Белых террас до извержения горы Таравера в 1886 году.
Успели на последний автобус в 16.35. Сегодня день удался по озерам.

Едем в Роторуа, останавливаясь по дороге в красивых местах. Вот изумительный барашки.



Успеваем посетить информацию. Вообще в НЗ забота о туристах впечатляет постоянно – все продумано, во всех аэропортах, информационных центрах, отелях и других посещаемых местах горы бесплатных информационных буклетов, некоторые со скидочными купонами, море бесплатных очень подробных дорожных карт, планов городов и городков, справочники гостиниц, кемпингов – просто океан полиграфии. Дороги, тропы тщательно размечены, много информационных табличек с описанием достопримечательностей. Бронирование любых экскурсий можно сделать в любом информцентре, можно самому по бесплатным телефонам (указаны почти везде), весь персонал отелей и информцентров исключительно любезен и за редким исключением весьма компетентен. Узнаем где можно перекачать фотографии с карточек. Дело в том, что с этим в НЗ проблема. Интернет, встречается везде, но все компы предназначены только для инета. Крайне редко, в основном в фото магазинах, можно за не малые деньги перекачать на диск. У нас с этим проблем нет, у нас автономный фотонакопитель, а Диме хоть и редко, но нужен комп для перекачек. После, решаем ехать на гондоле, посмотреть на город и озеро Роторуа.





Gondola (24 NZ$) http://www.skylineskyrides.co.nz/rotorua/ - развлекательный комплекс и ресторан с панорамным видом на Роторуа и окрестности, расположенный на горе Нгонготаха, куда мы поднялись по канатной дороге с застекленными кабинами.


Здесь же расположен развлекательный комплекс, где можно покататься на люжах - километровая бетонная трасса, по которой вниз по склону скатываются на трехколесных тачках. На таких мы уже катались в Сингапуре. Виды нас особо не впечатлили. Замерзли, спускаемся вниз. По всему склонн горы цветут Рододендроны.



Когда я сегодня, утром ходила на озеро встречать рассвет, обратила внимание на кемп сайт рядышком. Его территория выходит на озеро, в парке было очень мало машин.



Решаем сегодня остановиться в нем.(13 NZ$) Чудо а не кемп сайт! Кухня не большая, но очень домашняя! Есть все необходимое, душ бесплатный. Но главное, вид на озеро и тишина!!!

[Сергей2006]

Все очень интересно, спасибо!
Особенно - фотографии в районе вулканов, гейзеров...!!
Какие краски! Действительно там на каждом шагу "чувствуется сила Матери-Природы"!

[linozka]

Двадцать третий день, 20 ноября.
Проехали 140 км
Rotorua. (Te Puia – Orakei Korako) – Taupo

Проспали восход солнца. Едем к 8 утра на окраину города, где на берегах реки Пуаренга раскинулась термальная область Факареварева. Ее обычно называют Фака, состоит из двух отдельных областей – Те Пуиа, которая когда-то пользовалась известностью как Новозеландский институт маорийских искусств и ремесел, и термальная деревня Факареварева.

Te Puia (40 NZ$) - это необычный термальный парк и одновременно деревня, где жители эффективно используют энергию и тепло земли для повседневных нужд (для обогрева жилищ, приготовления пищи, стирки). Здесь находится самый большой действующий гейзер Южного полушария Похуту (Pohutu Geyser).



Выбрасывающий фонтан каждые 20 минут на высоту 30 м.



Расположенный неподалеку меньший гейзер "Перья принца уэльского", как правило, начинает представление незадолго до Похуту, давая как бы прелюдию к основному действию, чтобы гарантировать внимание публики.





Рядом расположены кипящие серные источники, и ногами можно почувствовать тепло камней. Рядом с гейзером располагается термальное озеро удивительного бирюзового цвета.



Заходить за оградительные перила и знаки крайне не рекомендуется. Существует реальная опасность для жизни.



На дальнем фоне – лечебный пансионат.
На концерт Maori мы не пошли, так как не хотели смотреть на цирк специально для туристов. Но встречу возле домика Maori, все же посмотрели.



На фото – так начинается обряд допущения туристов в святой дом собраний Те Аронуи-а-Руа.



Далее по маршруту мы увидели дом киви. На этот раз речь не о фрукте, а о птице киви, символе Новой Зеландии. Эти ночные птички крайне пугливы и трусливы, поэтому в дом киви стоит входить тихо и молча. Фото не получилось, темно и птичка очень шустро бегает.
Грязевой пруд Липинг. ( Liping mudpool).





Посетили школу резьбы по дереву. При входе стоит каноэ. Из стволов относительно небольших столетних каури полинезийцы делали боевые каноэ. Одной из основных проблем для аборигенов было то, как повалить столь массивное дерево. У маори не было инструментов позволяющих сделать это быстро. Могучий ствол медленно выжигали и постепенно подрубали в течение многих месяцев. Когда же дерево, наконец, падало, то процесс последующей обработки был ритуализирован и окружен множеством табу.



Например, изготовление каноэ не должны были видеть женщины (под страхом смерти). Добротное каноэ из каури было величайшим богатством, оно имело собственное имя и обеспечивало высокий статус трайба.



Из каури также делали резные панели общинных жилищ, шкатулки-сокровищницы, оружие и утварь. Полинезийцы использовали не только древесину, но и смолу. Ее жгли в качестве факелов-фонарей.



Смолой же окуривали огородные грядки, чтобы избавится от гусениц. Оставшийся после сжигания нагар использовали как тушь при татуировке лица или как краску для каноэ.



Из листов флекса (он же flax, он же Phormium tenax), его еще называют "новозеландский лен", хотя на лен он никаким боком не похож, делают одежду, сумочки.



В магазине я купила себе интересный кулончик ( 38.5 NZ$)
Это Hei Matau - рыбацкий крючок. Как символ означает силу, мощь, определенность в выборе цели. Как талисман приносит мир и благополучие в семье, хорошее здоровье. Часто его дарят перед путешествием, он защищает от всяких напастей со стороны водной стихии. Носить можно всем без ограничений. Сделан из бычьей кости.



Возвращаемся в Роторуа, решаем заехать в королевские сады.



В городе множество парков с паровыми и горячими источниками прямо в черте города. Роторуа также известен как основной центр маорийской культуры, располагает великолепным музеем истории и искусства.



Он находится в старинном здании 1908 года постройки.



Изначально дом служил для процедур с лечебными ваннами, вода в которые поступала прямо из недр земли. Все эти помещения сохранились и по сей день, выглядят весьма любопытно и забавно. Говорят, здесь излечивались даже самые запущенные больные. Особый эффект ванны оказывали на недуги, связанные с опорно-двигательной системой. Кто хочет опробовать лечебный эффект местных вод может это сделать в доме по соседству.



Рядом с музеем находятся красивейшие Правительственные сады.



К ним относятся несколько лужаек для игры в крокет и боулс .



Здесь же находиться Мемориал солдат Арава (Arawa Soldiers Memorial).







Термальный парк и пещеры Orakei Korako или «Скрытая долина» находятся в южной части озера Охакури. В озеро впадает река Уаикато.



Ехать к нему нужно по дороге №30, и далее в сторону, по указателю, 7 км. Оракеи Корако http://www.orakeikorako.co.nz/ зрелище, конечно, уникальное – разноцветные известково-серные потоки застыли водопадом на неземном ландшафте, течет горячая сероводородная водичка, клубится пар…
Кварцевые террасы, образовавшие страну гейзеров Orakei-Korako считаются самым крупным образованием после того, как Розовые и Белые Террасы на берегах озера Ротомахана были разрушены землетрясением в 1886 году. Интересное место, добраться можно только на лодке - подходов с суши нет.



В информационном центре купите билеты за 31 NZ$, тут же вам дадут карту парка.
В эту же стоимость входит и поездка на кораблике через озеро Охакури.



Приплываете сразу к главной достопримечательности – Emerald terrace.



Ходить можно только по сделанным дорожкам, шаг в сторону – можно оказаться в кипящем провале.



Здесь есть свой Diamond geyser. Извергаться при нас не захотел, хотя грозно урчал где-то внутри себя и слегка плевался.



Обязательно зайдите по ступенькам на смотровую площадку.



Затем мы проходили еще мимо Rainbow and Cascade terrace.



Гейзерное озеро необыкновенно синего цвета.





Golden Fleece terrace чем-то напоминают террасы в Помуккале в Турции.







А рядышком две необыкновенные, голубые впадины.





Долина известна тем, что ВВС снимала здесь Прогулки с динозаврами, и пейзаж того стоит.









По дорожкам доходим
до озера, скрытого в Ruatapu Cave – если к нему спуститься и опустить руку в теплую воду, успев загадать желание, то, как пишут, должно исполниться.



Кстати, около озера установлена табличка в память о двух братьях – спелеологах, погибших в Первую мировую войну, одному из них было 19 лет. Как я поняла, они были одни из первых, открывших эту долину. Вода в маленьком озере была абсолютно прозрачной . Можно реально вступить в воду, не заметив где закончилась суша. Вода теплая, где-то как температура тела.



Но самый поразительный вид, в этой пещере, если посмотреть снизу вверх. Древовидные папоротники закрывающие вход в пещеру смотрятся замечательно.







Мы три часа гуляли по долине. Затем на катере вернулись обратно



По дороге в Таупо, сворачиваем на геотермальную станцию Wairakei. Решаем проехать к ней проселочной дорогой. Зайца, чуть не задавили, давно их здесь ни кто не пугал. Как всегда, много остановок в понравившихся местах.



Заезжаем на водопад Хука (Huka Falls) — самый мощный (по объему протекающей за единицу времени воды) водопад Новой Зеландии.



Располагается на реке Уаикато не далеко от её истока из озера Таупо.



Водопад просто супер, хотя водопадом назвать его тяжело, скорее это множество сложных порогов с небольшим уклоном. Вода там цвета нежно бирюзовая. Прелесть!



Ближе к закату приезжаем в город Таупо - небольшой городок на берегу большого озера.
Озеро действительно очень большое и тоже вулканического происхождения, как и те озера, которые мы видели раньше. Расположено в самом центре Вулканического плато Северного острова. Глубина озера достигает 160 метров, а площадь составляет более 600 квадратных километров, что практически соответствует размерам Сингапура. Вообще вся эта зона очень активна до сих пор. Везде вулканы, в районе Таупо и Роторуа целая куча мест с сильной геотермальной активностью. Собственно, последние несколько дней мы только и делали то, что посещали такие места. Но возвращаясь к Таупо. Очень приятный городок ищем, где бы нам поселиться. Навигатор приводит нас на пирс.



Смотрим, как семья кормит диких уток и лебедей.



По указателям находим спа- кемпинг Taupo DeBretls Spa Resort http://www.debrettsresort.co.nz/ (20 NZ$).



Я первым делом пошла купаться в бассейн, 8 NZ$, при условии, если проживаете в кемпинге. Спа центр работает с 7.30 – 21.30.





Лежа в джакузи и смотря на заходящее солнце, я подумала, жизнь прекрасна.

[Costa]

Да...Вот это путешествие! Огромное уважение! Просто молодцы...

[linozka]

Двадцать четвертый день, 21 ноября.
Проехали 152 км
Taupo - Tongariro National Park.

Утро нас радует хорошей погодой. Едем на юг в Tongariro National Park.





По дороге заезжаем на озеро Rotoaira (у маори считается местом силы). Чудесное местечко. Вид на озеро и вулкан замечательный.



Я пошла к озеру первой, когда вышла на полянку, то с нее дикие кролики рванули в рассыпную. Много их было и для меня это неожиданно, не успела сфотографировать.



Ребята пришли с хлебом, кормили лебедей, пытаясь их выманить из тени на солнце, для лучшей съемки. Это не очень получилось, лебеди совсем дикие.



Далее мы поехали на вулкан Руапеху (Ruapehu) 2797 м. извергался в 1995 и 1996 годах.





На ее склонах расположены два лыжных курорта: Факапапа и Туроа. Оба - мирового класса. Отличная дорога ведет к подъемникам.



Останавливаемся во всех красивых местах, фотографируя то гору Ruapehu, то вулкан Ngauruhoe.



На Руапеху можно забраться с помощью горнолыжного лифта - до высоты 2000 метров, а потом ножками.





Перед горой построен в 1929 году отель Бейвью Шато Тонгариро. Рядом великолепные поля для гольфа.



Заехали в кемпинг, который расположен через дорогу от отеля, это единственное место, на Северном острове, где мест свободных не было. Решаем, что эту проблему мы решим вечером, а сейчас идем в трек.

Увидеть изумрудные озера я мечтала целый год. С тех пор как увидела подобную фотографию в инете.




Трек "Tongariro Crossing" не кольцевой (красная линия).



Маршрут проходит как бы в ложбине между горой Ngauruhoe, она же побочный кратер вулкана Tongariro. Сам Tongariro уже давно не извергался, а вот Ngauruhoe в 1976 году. То есть вполне себе активная зона.




1. Простой возможности добраться назад, до машины нет. Можно бросить ее с утра в Whakapapa Village или в Taupo и ехать на автобусе, который также заберет с другого конца и привезет обратно, минус только один - идти придется в толпе. ( Это нам не подходит)

2. Есть вариант не ходить трек целиком - доехать до стоянки рядом с "Mangatepopo Hut" оттуда подняться до "Red Crater" и обратно. ( Этот вариант мы выбрали)

3. Мне представляется наилучшим коротким (2 дня) вариантом такой - бросить машину на стоянке рядом с "Mangatepopo Hut" во второй половине дня, и договориться на заброску со стороны "Desert Road" - к "Waihohonu Hut". Там переночевать (в "Waihohonu Hut" или дальше в "Oturere Hut") и рано с утра идти "Tongariro Crossing" в обратную сторону. ( Но у нас нет двух дней)





Вначале трек идет полого по ухоженной тропинке, вдоль маленькой речушки. Но эта прелесть длиться только до Soda Springs.



Далее резкий подъем на гору.





Вокруг mount Ngauruhoe большими языками стелется искрошенная временем вулканическая порода - практически природный керамзит, изрядно пережженный.




Первый участок подъема (devil's stairs - чертова лестница) - довольно крутой, я останавливалась отдыхать через раз, Сережа присматривает за мной, резво забегает на все кочки повыше, фотографирует. Дима бодро лезет вперед.



Вдалеке вершина – это гора Эгмонт (маорийское название — Таранаки) — обособленный вулкан, потухший две тысячи лет назад, просвечивается через облака. Здорово.



Te Maunga O Taranaki - сияющая горная вершина.



Доходим до South Crater. Это вот такие указатели - написано в какую сторону и сколько часов идти до следующей точки



Здесь можно взойти на mount Ngauruhoe, сходя с основного маршрута. Какая - либо тропа отсутствует, только нечеткие следы предшественников в мелком вулканической крошке. Всего восхождение занимает часа полтора. Много девушек - hiking - наверное, самый популярный вид спорта в Новой Зеландии.





На плато, по которому мы идем, тихо и спокойно Это South Crater (1660м).





Над нами, ярко светит солнце. Есть участки с ослепительно белым снегом. Играем в снежки, дурачимся. Тепло, мы в футболках и снег.
Европейское название - Mount Ngauruhoe, а маори зовут эту гору Nga Uru Hoe - удивительные горячие камни.
Вот теперь начинается самое тяжелое, для меня была полная Ж…



Мы переваливаем через остатки другой горы.





Очевидно, в результате очередного извержения ей оторвало верхушку - не хватает доброй четверти. Был подъем где-то метров на 200-300. На самом деле по нему почти все спускаются, если идти полный маршрут - Tongariro Crossing, а не половину как мы.



Этот подъем просто по бывшему вулканическому пеплу. Он не очень давний, поэтому на нем ничего не растет, нет никаких крупных камней. Чем-то напоминает помесь песка и гравия, только черного цвета. Да еще и куча народу, которая эту смесь перемесила. Остановиться нельзя - начинаешь ехать назад, идти медленно тоже нельзя - нет твердой опоры под ногами. Поэтому надо идти очень быстро, а подъем довольно крутой. Было весело.





После этого выходишь на хребет где-то на высоте в 1500 метров, а там уже такой ветер и такой холодный... бррр. Даже я замерзла, несмотря на то что уже была в куртке. Рук вообще не чувствуешь. Но виды открываются, восхитительные!





Вид на Нгарухое. Все-таки вулкан и даже активный (там, на самом деле, кое-где дымок есть и запах серный). С июля 2006 г. наблюдается увеличение сейсмической активности. И, опять же, известный вулкан - тот самый из Властелина Колец. Сам парк превращался в Мордор, а вулкан Ngauruhoe сыграл роль роковой горы Ородруин, в которой было выковано кольцо всевластия.



А это вид на красный кратер (Red Crater) 1886 м. над уровнем моря. Буквально перед ногами огромная пропасть. Страшно не по детски, ведь почва то сыпучая…





Вот и добрались до Изумрудных Озер (Emerald Lakes). Вообще, большинство озер в этой зоне заполняют бывшие кратеры вулканов. Так что вода там очень красивая - зеленая, голубая, всякие оттенки (из-за растворенных минералов).







Тепло, можно купаться, но не рекомендуется - сера вредна коже человека. Ветер, правда, был довольно сильный и очень холодный, но это только на открытых горных участках.



Ребята побежали в низ, к озерам. А я села, где поменьше дуло, перекусила и любовалась озерами.





Вдалеке видно Голубое озеро (Blue lake).



Вот слазить с горы было еще хуже, чем подниматься. Легче, но опаснее.





Так что пришлось спускаться относительно осторожно. Но все равно, это было гораздо быстрей.



На спуске у меня болит правый коленный сустав. Хорошо, что взяла эластичные наколенники это позволяет мне идти дальше. Но нужно не забыть об этой проблеме, планируя следующее путешествие.



Трек у нас длился 8 часов. Мы абсолютно не спешили, шли как хотели.



После трека поехали искать кемпинг.



Нашли неплохой кемпинг Discovery Lodge (16 NZ$) на территории парка.
http://www.discovery.net.nz/Our+Location.html кемпинг оборудован отлично, душ без ограничений.



Погода была замечательная, любовались офигительным закатом. Мы просто стояли и смотрели, даже не фотографируя его. Снежные вершины гор были прекрасны...

[linozka]

Двадцать пятый день, 22 ноября.
Проехали 324 км
Tongariro National Park – Wellington.



Выспались, отдохнули и в 10 часов поехали по направлению к Веллингтону.





Дорога совсем не интересная. Сделали пару остановок на перекур, да овечек с коровками пофотать.











Приехали в Веллингтон в начале шестого. Заселились в Capital Gateway Motor Inn
http://www.capitalgateway.co.nz/ Это худший из кемп сайтов в каких мы были в НЗ.



Машины располагают на асфальтной площадке, впритык друг другу, ну как на обыкновенных городских стоянках. Кухня дурно пахнущая, плит мало, мест для палаток нет. Интернет дорогой 15 минут - 2 NZ$. Забронировала на завтра паром на Южный остров. http://www.interislander.co.nz/ на 14:15 из Веллингтона и 17:15 в Пиктоне. За троих + кемпер = 343 NZ$. Персонал очень любезный, помогли с бронированием, сделали распечатку брони парома. Постоянно спрашивали, чем могут еще помочь. Посмотрела по инету, обещают на следующие три дня грозы, причем по всему Южному острову. Раз такое дело решаем от маршрута не отклоняться.

[prody]

Ваши фотографии - загляденье!)

[linozka]

Двадцать шестой день, 23 ноября.
Проехали 60 + 82 км
Wellington – Linkwater

Идет мелкий моросящий, противный дождь. При въезде в город нас останавливают полицейские. Сережу просят сначала подуть в черную коробочку, а затем сказать какое ни будь слово. Она пропищала. Гаишник сказал что все ок, и мы поехали. Едем, с утра по маршруту Marine Drive. Несомненно, это один из лучших в Новой Зеландии береговых маршрутов. Но при условии – солнечной погоды.





Нам не повезло, у нас был дождь, переходящий в ливень. Маршрут охватывает побережье от Ориентал Бей, к югу-востоку от центра города, до Офиро Бей на побережье пролива Кука.





По маршруту нам попадались бесчисленные заливчики и укромные пляжи. Он так же проходит по пригородам, где деревенские виллы весьма неустойчиво возвышаются на ненадежных склонах.





Первая остановка у нас была на Ориентал Бей это любимое место бегунов, даже в это дождливое утро. С другой стороны песчаного пляжа импозантные викторианские виллы возвышаются на склонах холмов, среди современных многоквартирных домов.



Вот в море показался наш паром, через пару часов мы на нем поплывем на Южный остров.



Доезжаем до Лайалл Бей. На границе этого залива находиться веллингтонский аэропорт.







Затем сворачиваем на право по Хейппи Вулли Роуд и едем в центр города.
Веллингтон - самая южная столица в мире. Население около 382,700 человек. Город назван в честь лорда Веллингтона, британского главнокомандующего в судьбоносной битве Ватерлоо. Первая существенная группа европейских поселенцев прибыла сюда в 1839 году на борту парусника Тори.



Ставим машину на стоянку 3 NZ$ в выходные дни, а в будни 10 NZ$. Отлично, сегодня воскресенье. Направляемся в Музей Те Папа Тонгарева. В котором представлены экспонаты, рассказывающие об истории Новой Зеландии с древнейших времен до наших дней.



Я думаю он заслуживает внимания, особенно если вы путешествуете с детьми. Он не похож ни на один музей мира. Вы попадаете в игровую атмосферу с интерактивными экспонатами и смелыми художественными находками. Вы сможете зайти в действующий "марай" (место собраний маори) и исследовать новейшие области виртуального мира. Полазить по макетам внутренних органов, посмотреть, как же сердце выглядит изнутри.



Рядышком находиться Буш-сити. Участки буша, болота, вулканические ландшафты, водопад.



Весной и летом напротив музея проходят соревнования по гребле.





Веллингтон, столица Новой Зеландии с 1865 г., расположен на берегу бухты Лэмбтон-Харбор на самом юге Северного острова. "Ветреный город", как называют столицу новозеландцы, был основан в 1839 г. несколько севернее своего современного местоположения. В 1865 году в Веллингтон из Окленда были переданы столичные функции. В настоящее время это второй по величине порт страны, крупный торговый и транспортный центр страны.



После музея пошли на площадь Сивик. По бокам нее находятся Центр Майкла Фаулера, городской муниципалитет, городская галерея.





Это мост Сити-ту-си. Мост соединяет площадь Сивик и Фрэнк Кеттс Парк. Мост украшен деревянными панелями с резьбой в полинезийском стиле.



Фрэнк Кеттс Парк оборудован игровыми площадками, фонтанами и беседками.





Это пешеходная зона.



По замечательным улицам возвращаемся к машине, нужно ехать в порт.







Все, едем на паром. Прощай столица Новой Зеландии.

Посадка на паром начинается за час до отплытия. Стоим совсем не долго в очереди на погрузку.



И вот мы на пароме Interslander. Он большой, на нижней палубе находятся железнодорожные вагоны.



Мы въехали сразу на вторую палубу, где стоят все машины. Три следующие палубы для пассажиров.



Отплыв от Северного острова, мы готовимся к встрече с Южным. Проплываем мимо аэропорта.



Плыть на пароме 3 часа





Если мерить по ближайшим точкам, то расстояние между Северным и Южным островами совсем небольшое. Максимум час на пароме.
Но на деле оказывается долго.





Пока выйдет паром из гавани Веллингтона, пока зайдет в гавань на другом берегу, три часа проходит.





Все самые удобные места были заняты еще до того, как мы поднялись из грузового отсека, где оставили нашу машину. Это были пассажиры без машин, их запустили раньше и они успели разместиться и занять два компа с бесплатным интернетом.





Мы ходили по парому, фотографировали, спали, снова фотографировали. Три часа по проливу Кука между обоими островами.





И вот вдали уже виднеется Южный остров.





Паром заходит в форватор небольших фьордов.



Проплывая между зелёными подушками гор.



Мы подъезжаем к Пиктону, портовому рыбацкому городку, который весь помещается на одной фотографии.





И вот наш паром Interslander причалил к Южному острову.

[linozka]

По Южному острову мы проехали 3 400 км за 17 дней.






http://www.accommodationz.co.nz/distances2.html для расчета дистанций

Площадь 151 215 квадратных километров
Двенадцатый по величине остров на Земле
Высочайший пик – гора Кука Aoraki/Mount Cook 3 754 м.
Восемнадцать вершин Южных Альп превышают 3 000 м.
Население не многим более одного миллиона
Средняя плотность населения 6.7 человек на квадратный километр.

Южный остров отличается от Северного своей красотой и количеством зелени. Для начала попробую выбрать пять мест самых красивых (на мой взгляд).

1 – озеро Pukaki



2 - гора Cook.



3 - дюны на Farewell Spit.



4 - ледник Franz Josef.



5 – Sonthern Scenic Route



Почти все путешествия начинаются в Пиктоне - городе, в котором швартуются все паромы с Северного острова. Мы решаем в него не заезжать, а срезу ехать по Queen Charlotte Drive в сторону Abel Tasman National Park.



Это смотровая площадка над портом города Пиктона. На территории гораздо большей, чем Северный остров, проживает в 10 раз меньше народа. Можно ехать долго и не встретить ни одного человека. Но зато постоянно будешь видеть весь мир в зелёном цвете. Такое ощущение, что ты смотришь на всё через естественный зелёный фильтр.



Если б выбор был за мной, то символом Новой Зеландии я бы выбрала не ночного киви, а бойкую любопытную птичку-пастушка веку. Века (weka)– очень забавная. Так же как и киви живет она только в Новой Зеландии и давно потеряла способность летать. Размером примерно с курицу. Тело коричневое с темными крапинками. Крыльев не видать. Самцы весят около килограмма, самки чуть меньше. Встречается все еще довольно часто. Людей не очень то и боится. Очень любопытна и проворна. В лесу может расхрабриться до того, что подойти и попробовать поклевать шнурки на ваших ботинках. Ест все подряд от личинок и ящериц до корешков, побегов и падали.. Обитает на всех трех главных островах. Встречается от морского побережья до альпийских лугов. При благоприятных условиях быстро и успешно размножается. В высиживании (месяц) и уходе за птенцами (1,5 - 2,5 месяца) принимают участие оба родителя.



Queen Charlotte Drive, считается одной из красивейших в Новой Зеландии. Но мое мнение, она еще и самая извилистая. Рекомендуемая скорость на ней 50 км в час. Но реально мы ехали медленнее.
Останавливаемся в Smiths Farm Holiday Park http://www.smithsfarm.co.nz/ (13 NZ$) Это где-то в получасе езды от Пиктона. Нас встретили очень радушно, горячими кексами.



Замечательный кемпсайт. Мы оформили карточку на скидки в системе Farm Holiday Park. Теперь при заселении в подобные парки мы будем иметь 5NZ$ скидки. Кемпсайт расположен в очень красивом месте – это район Marlborough Sounds. Напротив гора Oliver. Вот к ней мы и пошли с Сережей погулять. Идем через фермерские угодья. Вот здесь мы видели самых обаятельных телят.





Они прекрасно нам позировали… Все небо затянуло тучами, начал накрапывать дождик…



Мы вернулись в кемсайт. Погода все ухудшалась, дождь шел всю ночь…

[Emil]

замечательный отчет, классные фотки!
Послезавтра отчаливаем в Дарвин, почитав ваш отчет, перебукал легковушку на Ниссан Хтраил 4WD. Это есть правильно?
На сам Дарвин хотим потратить 1 день - хватит?
Поездка Дарвин-Алис-Улуру, не торопясь неделю туда обратно - реально?
Ренткарные стойки в порту Дарвина реально открыты в 5 утра?

[linozka]

почитав ваш отчет, перебукал легковушку на Ниссан Хтраил 4WD. Это есть правильно?

Да, правильно если планируете съезжать с трассы, ездить по грунтовкам.

На сам Дарвин хотим потратить 1 день - хватит?

Хватит. Обезательно поужинать на пирсе.

Поездка Дарвин-Алис-Улуру, не торопясь неделю туда обратно - реально?

Не совсем поняла туда-обратно. Вы что сдаете машину в Дарвине? Если сдавать в Дарвине то, нереально. Если в Алис, машину сдавать, то впритык. Не забывайте что есть ограничение по скорости 130 км в час.

Ренткарные стойки в порту Дарвина реально открыты в 5 утра?

Не знаю. Мы брали машину в 10 утра в городе.

[Emil]

Cпасибо, девушка! Машину сдаем в Дарвине, неделю отвожу на поездку до Улуру в темпе, и еще 8 дней на парки.

[linozka]

Cпасибо, девушка! Машину сдаем в Дарвине, неделю отвожу на поездку до Улуру в темпе, и еще 8 дней на парки.

Ну, тогда 15 дней, это вполне реально.

[Emil]

к МЕТЕОРИТНЫМ кратерам реально на Хтрееле проехать или треба посерьезней чего?

[VladimirD]

Спасибо за отличный отчет!
Красиво и информативно.
Буду использовать для планирования своего трипа.

[linozka]

к МЕТЕОРИТНЫМ кратерам реально на Хтрееле проехать или треба посерьезней чего?

Реально. На кратер реально и на нашей машине проехать было бы, если бы не дожди.

[linozka]

Спасибо за отличный отчет!
Красиво и информативно.
Буду использовать для планирования своего трипа.

Пожалуйста. Будут вопросы, спрашивайте, с удовольствием отвечу.

[linozka]

Двадцать седьмой день, 24 ноября.
Проехали 212 км
Бензин 1.489 NZ$
Linkwater – Takaka.


Проснулись в восемь утра. Погода ужас! Ничего не видно, все серо и мокро… Решаем ехать до Farewell Spit. Целью было проехать по плохой погоде как можно ближе к ней. Farewell Spit это огромная песчаная коса, уходящая полумесяцем в просторы Тасманского моря. Дорога от города
Нельсона до прибрежной Мотуеки оказалось плодо-овощным раем. Рядом с садами стояли ряды палаток, предлагающие овощи и фрукты. Но в данное время все были пустые, шел не просто дождь, а ливень. Еще несколько часов ходу и мы в Верхней Такаке, затем сложный перевал, за ним обычная Такака. Дождь не прекращался и мы решаем остановиться в отеле. Пока бегали в магазины промокли до нитки. В 16 часов заселились в отель River Inn http://www.riverinn.co.nz/ (70 NZ$ за двух комнатный номер). Поели и завалились спать.



Когда мы проснулись, через два часа вокруг отеля стояла вода, все дороги были залиты.





Машины со стоянки перегнали на пригорок.



Только наш кемпер сиротливо стоял колесами в воде.





Сережа побежал перегонять машину, а я наблюдала потоп со второго этажа гостиницы.





Ну не сказать что б было страшно, скорее интересно затопит нас или нет.



Вот и в Новой Зеландии флудвеи посмотрели.

[linozka]

Двадцать восьмой день, 25 ноября.
Проехали 174 км
Takaka - Farewell Spit – Marahau

Плсле вчерашней грозы, картинка с утра, у нас была совсем другая.





Вода спала, в огромных лужах отражались белые облака.





Наш отель.



Позавтракав, мы выехали.



Ехать приходилось очень медленно во многих местах дорога была размыта.



Трава была свежа и совсем не реально зеленого цвета.





Очень часто по дороге вдоль гор мы наблюдали радугу



В северной оконечности Южного острова 35-ти километровая песчаная коса вдается в море в восточном направлении.



При желании можно заказать тур и на автобусе покататься по дюнам, посмотреть на гнездовья птиц. http://www.farewell-spit.co.nz/



Идет еще мелкий дождь, ждем минут десять, пока он не прекратился. Оставляем машину возле забора и идем пару километров к дюнам.





Идти совсем не скучно вдоль берега много интересного. Много черных лебедей и уточек





Красивые ракушки на берегу лежат



Я шла первой и буквально столкнулась с морским котиком. Кто из нас двоих больше испугался еще не известно…. Я остолбенела, а он бросился бежать к воде и довольно быстро



И вот мы взбираемся на дюну.





Простор, аж дух захватывает!!!



По ногам бьет песок.





Только за кочками есть спасение от несущегося песка.



Ветер здесь не шуточный.



Бегаем, кричим, радуемся как дети.









Очень интересные узоры на песке.









Переходим косу поперек к другому берегу.



Здесь все по-другому, ветер еще сильнее, волны и главное местами голубое небо…







Вот и автобусы которые привезли туристов.





Возвращаемся через лес обратно.







На ветке дерева увидели певчую птичку Туи (Tui). Она с нами всю дорогу по Новой Зеландии летает. Ведь Туи нарисована у нас на машине. Выходим на восточный берег.







Здесь любуемся отливом.



Он обнажил несколько сотен метров океанского дна, оставив лишь неприглядные коричневые отмели с ракушками и водорослями.





Прикольно идти по дну морскому. Дно твердое, лужи теплые. В сотне шагов от берега стая черных лебедей копается в иле.
Очень красиво – вдали горы, грозовые облака, плоская, как зеркало, поверхность обезвоженного залива.






Пришли к кемперу, обедаем. Наблюдаем такую картинку. Подъезжает машина из нее выходит семейная пара, среднего возраста.



Подходят к табличке, где написано «Farewell Spit» - фотографируются возле нее, садятся в машину и уезжают. Да, вот так некоторые путешествуют.

И так, погуляв на Farewell Spit около двух часов едем дальше.





По красивому перевалу Takaka Hill Pass, с шикарными видами





доехали до Niagara cave ( здесь есть светлячки и скелет птицы Моа).





Здесь мы впервые на Южном острове потеряли дар речи от панорамного вида.









Еще пол часа езды и мы приезжаем в Abel Tasman National Park. Он самый маленький из 13 национальных парков страны (22,5 тыс. га). Национальный парк Абеля Тасмана расположен на северной оконечности южного острова.



Этот национальный парк назван в честь голландского мореплавателя Абеля Тасмана, который открыл Новую Зеландию. Именно здесь в заливе Голден Бэй (Golden Bay) произошло нападение маори на команду его корабля.





В парке круглый год царит мягкий климат. Он интересен в первую очередь для пляжного отдыха.





День близился к закату. В это время на море отлив, туристы возвращаются с поездок по парку.



Очень интересная система возврата глиссеров на берег. Лодка слегка сбросив скорость въезжает на металлическую платформу, стоящую у кромки воды.



Вечером это в нескольких километрах от дороги. А платформа прицеплена к маленькому трактору. И вот уже трактор тянет глиссер вместе с туристами на берег.



В то место, откуда с утра они начали свой тур. Довольно забавно.



Все это мы наблюдаем на набережной городка Marahau. Заходим в информацию и заказываем тур на завтра.



Едем в кемпсайт. http://www.oldmacs.co.nz/ Old Macdonalds Farm and Holiday Park (12 NZ$).





Очень приличный. Вокруг по сайту растут мандарины, очень вкусные.







В загонах пасутся ламы, овцы и коровы, лошади.







Возле кафе на территории парка есть интересное место, где стоят много скульптур из дерева.









Идем гулять к морю. Везде проложены тропинки.









Солнышко садиться и мы наблюдаем как довольно быстро идет прилив.



А здесь мы были атакованы чайкой. В этой коряге у нее гнездо. Ух, как она его защищала.



На синем-синем небе белые чайки смотрятся уникальным контрастом





А если вернуться назад, можно увидеть бескрайние поля - то ли пляжи, то ли пустыня.



На склонах гор рядом с пляжами растут удивительной красоты деревья.

[Trolll]

Когда уж Вы до Фьордлэнда доедите???
Очень уж хочется с Норвежскими сравнить.

[linozka]

Когда уж Вы до Фьордлэнда доедите???
Очень уж хочется с Норвежскими сравнить.

Я была и на Норвежских и на Новозеландских фьордах. Могу вас заверить. Норвежские на порядок лучше.

[Trolll]

Когда уж Вы до Фьордлэнда доедите???
Очень уж хочется с Норвежскими сравнить.

Я была и на Норвежских и на Новозеландских фьордах. Могу вас заверить. Норвежские на порядок лучше.

Хммм, один повод скататься в Н.Зеландию скончался Но посмотреть всё равно любпытно
Ещё бы увидеть и спросить у кого-нибудь про Чилийские, те, что на Аляске и Канадском архипелаге. По последнему, мне кажется, даже из наших никто не путешествовал.

[linozka]

Ещё бы увидеть и спросить у кого-нибудь про Чилийские, те, что на Аляске и Канадском архипелаге. По последнему, мне кажется, даже из наших никто не путешествовал.

Чилийские, даже уступают новозеландским. Это мне сказал человек которой был на всех трех. Про Аляску и канадские фьорды у меня нет информации.

[Trolll]

Ещё бы увидеть и спросить у кого-нибудь про Чилийские, те, что на Аляске и Канадском архипелаге. По последнему, мне кажется, даже из наших никто не путешествовал.

Чилийские, даже уступают новозеландским. Это мне сказал человек которой был на всех трех. Про Аляску и канадские фьорды у меня нет информации.

Значит недаром я подсел именно на Норвегию. Но всё равно, ждём продолжения.

[linozka]

Двадцать девятый день, 26 ноября.
Проехали 130 км
Бензин 1.469 NZ$
Marahau – St. Arnaud.
Abel Tasman National Park




На 9 утра у нас заказан тур. http://aquataxi.co.nz/index.html (68 NZ$)
Выезжаем в 9.00 из Marahau до Awaroa на водном такси. Далее идем пешком до Bark Bay. Где нас должны забрать в 15.45, и довезти обратно до Marahau.



Вот интерактивная карта парка http://aquataxi.co.nz/map.html Национальный парк Абеля Тасман – в первую очередь водный парк, поэтому день начинается с активных видов водного спорта или с путешествий по парку на катере. Только таким образом можно прикоснуться и увидеть уникальные места этого парка. Садимся в лодки прямо на дороге, возле офиса.



И едем к морю. За рулем трактора наш водитель глиссера и гид по совместительству. Утром вода близко к берегу, аккуратно нас спускают на воду.



Набираем скорость и мчимся к Split Apple Rock.



Да, кого укачивает, не советую кататься на водном такси.



Есть водные шатлы, на них я думаю, вам будет комфортней плыть.



Всего в парке шесть пляжей на которых останавливаются катера.По дороге к Awaroa, мы на некоторых из них высаживали туристов.



Отплыв на приличное расстояние от Marahau , можно увидеть потаённые пляжи с уникальным золотым песком.



Это Torrent Bay. Безлюдные дикие пляжи будут простираться бесконечно



Растительность вокруг этих пляжей кажется непроходимой
Приплыли к острову Tonga, где нам показывали колонию морских котиков, которые нежатся под солнцем на прибрежных скалах.





Приняв решение совершить трекинг, мы отправляемся в путь.



Пляж на котором мы высадились называется Awaroa.



Стоило нам чуть-чуть подняться, как нашему взору открывается прекрасная картина.





Лес Национального парка абсолютно дик и первобытен.





Встречаются уникальные, не виданные нами доселе деревья.





Пройти сквозь чащу во многих местах практически не представляется возможным





И она такая густая, что порой свет солнца не может пробиться сквозь крону, поэтому внутри всегда серо.





Но с определённых площадок открывается уникальный вид на парк



Выходим на очередной пляж – Onetahuti Beach.







Несколько километров безлюдного, золотого песка.





уже почти прошли пляж, скоро опять в лес пойдем.







Но в самом уголке пляжа детишки купаются в море.



Еще не большой переход по лесу.





Тропинка на данном отрезке от Tongo до Bark Bay, намного извилистей, и с красивыми видами на изумрудное море.





Это остров Тонго.



А с этой группой мы еще увидимся на следующем пляже. Каяки можно взять на прокат в Marahau. И вам доставят каяк на любой пляж, который вы захотите.



Где-то посередине, между Torrent Bay и Bark Bay, находится Tongo Bay.



Маленький уютный пляж. Такси на этом пляже не останавливаются. Но есть столики для перекуса, туалет, краник с питьевой водой. Недалеко, если пройти по тропинке, есть хатка, где можно переночевать. Все подобные места обозначены на картах, которые вы можете взять в любой информации.



Перед выходом из леса на пляж есть табличка с указанием дорог. Одна легкая и длинная в обход участка приливов. Другая короткая и опасная. Мы пошли короткой.



Выходим и перед нами куча камней и глубокая река. Посмотрели как ребята по пояс в воде переходили ее. Вода прямо, скажем на теплая. Переползли по камням ближе к берегу моря, нашли место где река значительно мельче, там и перешли ее.



Вот мы и на Bark Bay.





Ожидая такси, снимаем ракушки, чаек.









А это группа товарищей которую мы видели раньше...





Вот и наше такси, приехало на 3 минуты раньше.



При посадке в него опять намокли. Снимать во время езды практически невозможно, очень сильно качает. Водное такси собирает по пляжам таких же туристов как и мы.



Погода была отличной прогулка по парку удалась.



Подъезжаем к заливу, скорость сбавляя далеко от берега. Отлив однако!!! Заезжаем на платформу и далее прицепленные к трактору едем к офису. Да, картинка этого парка меняется каждый час в зависимости от времени прилива или отлива. То всё наполняется водой, то, не успел отвернуться, всё уже в песчаных пляжах И воды становится так мало, что даже птицам по колено И катера заблаговременно уходят чуть-чуть подальше и бросают там якорь И опять на бескрайнее расстояние открывается картинка уникальных пляжей, которых, наверное, нет больше нигде



В 16.30 мы приехали к офису, сели в свой любимый кемпер и поехали дальше.

В начале мы заехали на смотровую площадку в городке Ruby Bay.






Сегодня из приморского парка проехали в озёрный Nelson Lakes National Park у подножия сразу нескольких гор, с ледяной тёмной водой. Сначало ехали через горный перевал, следуя горной дорогой под названием Lewis Pass.



Сделали остановку, посмотрели как в Новой Зеландии проводится вырубка леса.



И далее следуя по дороге № 63 до озера Rotoiti Lake , которое расположено в национальном парке "Nelson Lakes National Park". Дорога будет пересекать многочисленные реки и приведет в St. Arnaud. Вот здесь на берегу озера в кемпсайте мы и будем ночевать.





Столбов с электричеством только 9 штук, остальные места просто для машин или палаток. Кухня самая грязная из всех. Где мы побывали. Офис где нужно платить (12 NZ$) за кемпсайт находиться на горе, над озером. Лес, горы, птицы заливаются, безмолвная гладь...





Самое великолепное зрелище не сфотографировать - ночное небо, где звёздам не хватает места. А если учесть, что здесь небо совсем другое и прекрасно виден млечный путь, то сразу кажется, что ты не на улице, а в планетарии вообще.

[linozka]

Тридцатый день, 27 ноября.
Проехали 293 км
St. Arnaud - Greymouth.

Утром Lake Rotoiti выглядит уже по-другому.

Я проснулась очень рано, пошла встречать рассвет на озеро.





Еще вид озера через пару часов.





Мы кормили утят хлебом, а они смешно подпрыгивали, чтобы опередить друг друга.



Вокруг озера вся земля покрыта разными лишайниками и мхами, отчего создаётся ощущение нереальности или искусственности пейзажа. С другой стороны, похоже на милые сердцу карельские виды природы.



Национальный парк Папароа - одна из достопримечательностей Новой Зеландии, расположен на западном побережье Южного острова, примерно на полпути между Вестпойнт и Греймаус.



Наша дорога проходит вдоль Buller River до Тасманова моря в город Westport www.westport.org.nz



Остановились возле мощной Буллер Ривер, славящейся крутыми поворотами и порогами. По ней катают туристов на скоростном глиссере.





Этот кусок дороги очень красив.





Часто проезжаем через мосты. Они почему-то в Новой Зеландии односторонние (кроме больших городов) приходилось то и дело пропускать встречный транспорт.



Заезжаем на мыс Тасманова моря Cape Foulwind (возле города Уэстпорт).





Здесь живёт колония морских котиков и чаек и имеется пешеходно-прогулочная тропа вдоль берега среди лугов к маяку





Невероятное состояние, когда природа предстаёт в первозданном нетронутом виде! Наблюдали, к примеру, как одна птичка бегает в поисках червяков по лужайке.





Со смотровых площадок отлично видно как в море на камнях лежат морские котики.



Вначале обращаешь внимание на коричневую массу похоже на кучу водорослей. Присмотревшись, эта масса оказалась спящим котиком.





Их здесь много, валяющихся на камнях и плавающих в море. Самочки с детенышами и огромные самцы.



На самом верху мыса есть указатель с расстояниями. До Москвы 14 223 километра, больше я не видела указателей с упоминанием нашей столицы.







На пляже Carters - одно из самых излюбленных мест Западного побережья для серфингистов.



Проехать мимо озера с водяными лилиями мы не смогли, остановились и любовались этой красотой.





Западное побережье - самый дикий и суровый край страны. Вдоль побережья проходит дорога № 6. Она считается одной из самых красивых в мире и пролегает между скал и берегом моря.



Мы едем по территории Национального парк Папароа.
Километров за 10 до Pancake есть стоянка. Оставляем машину и идем в Truman Track.



Живописная, коротенькая (15 мин) тропиночка, через субтропический лес ведет на берег моря.





Здесь с ревом волны набрасываются на берег.





Эрозированная известняковая скала на пляже ТеМико, как волна, застывшая в камне.







Есть водопадик, очень интересный. Вода от него уходит прямо в песок, исчезает.





Продолжения нет, ни речушки, ни ручейка.







Как-то получилось так, что мы проскочили городок Charleston и зря! http://www.caverafting.com/ Далее мы узнали, что здесь есть пещеры с подземным рафтингом в каньоне реки Найл (только с инструктором). В этот тур входит сплав по внутренним каналам сквозь светящиеся гроты, затем выплывают на поверхность реки Уаитакера и каньоны реки Найл. Это единственное место, о котором я сожалею, что мы не посетили.



Не доезжая 2 км до Punakaiki есть пещера со светлячками.





Мы их так и не нашли. Но в офисе божились, что они есть. Замечу, что на Южном острове довольно много пещер, особенно на побережье и в северной части острова, просто не все мы успели посмотреть. Например, Ngarua caves между городками Мотуека и Такака, или Glowworm caves возле Тэ Ану (сформировалась 15 тыс. лет назад и имеет внутри речку и грот со светящимися червяками – они так привлекают ночных насекомых, которых едят). Или к примеру Cathedral caves между Инверкагилом и Дунэдином (30м высотой, имеет изнутри форму английской буквы V – как бы 2 пещеры под острым углом), или Castle Hill caves между деревней Артур Пасс и Крисчёрчем (возле неё есть скала в форме черепа). Ещё одна Maori Leap caves со сталактитами и сталагмитами между Крайсчёрч и Кайкурой была выбита морской водой в известняковых скалах 2млн. лет назад. Так что для любителей пещер здесь раздолье.



Национального парк Папароа (27,8 тыс. га).



Дорога проходит вдоль побережья в южном направлении до скал Pancake в местечке Punakaiki. http://www.punakaiki.co.nz



Вот собственно и скалы Пенкейк-Рокс с их знаменитой "дышащей дырой" - отверстием в скале, через которое морская вода вырывается вверх с огромной силой, но бьет он в определенное время суток (в 14.30 вроде бы). При приливе/отливе натуральный фонтан морской воды бьет меж скал на высоту чуть ли не в 15 метров.





Вот где действительно изумляешься творениям природы! Принцип сего чуда заключён в различной твёрдости смешанных пород этих скал. Ветер и вода, выбивая частицы, создали удивительные слоистые образования с пещерами, бассейнами и арками. В шторм и прилив вода, разбиваясь о камни, выскакивает фонтанами и гейзерами над причудливым рисунком скал... Один недостаток - толпы туристов.



Затем - город Greymouth, закупили продуктов. Заправились со скидкой.
Ночлег в South Beach Motel and Motor Park (12.5NZ$) www.southbeach.co.nz . Довольно не плохой кемпсайт. Вода в душе бесплатно, без ограничений, кухня очень чистая.



Рядом, 5 минут ходьбы, море. Мы пошли смотреть закат.





Приятно было наблюдать закат…

[Леонидыч_МК]

Захватывающее повествование!!!Ждем продолжения каждый день!Не думаете ли издать в печатном виде как путеводитель?

[linozka]

Тридцать первый день, 28 ноября.
Проехали 227 км
Бензин 1.64 NZ$
Greymouth - Franz Josef Glacier.

Рано с утра заезжаем в городок золотоискателей Хокитика.



Самый привлекательный городок западного побережья, с широкими улицами, великолепными старинными зданиями и превосходными маленькими магазинчиками.



Далее по дороге заезжаем на Мahinapua lake.








Утром в ясную, безветренную погоду в озере, окаймленном лесом, отражаются горы, Южные Альпы.



Горы завораживают так, что хочется снимать их белые вершины не останавливаясь.



Вдоль всего западного побережья Южного Острова в Новой Зеландии протянулся высокий горный хребет - Южные Альпы. Народ тут, похоже, в названиях непривередливый: раз остров на юге - назовем Южный, а если там есть горы - пусть будут Южными Альпами.



Заезжаем на Lanthe lake.





Южные Альпы. Как и должно быть в Альпах, здесь есть высокие пики, горные реки, красивейшие озёра и, конечно же, есть здесь и ледники.



Ледники удивительные тем, что находятся на сравнительно низкой высоте, а кроме того, спускаются прямо в дождевой лес.



Один из них - ледник Франца-Иосифа. Неподалеку от ледников находятся деревушки с одноименными названиями. Основное занятие жителей сиих поселений - переночевать и накормить туристов и обеспечить им необходимый комфорт. Одни туристы и всё для них (для нас). Бары, рестораны, спа, велики на прокат и всё подобное.



Заказываем полеты. Дима на маленьком самолетике 325 NZ$ без посадки на леднике. С посадкой было бы 395 NZ$, но был ветер и посадку отменили. Мы летим на вертолете на ледник, там 2 часа гуляем по нему и обратно http://www.helicopter.co.nz/helihike.asp за это удовольствие платим 380 NZ$ с человека. Вылет в 14.30, нужно прийти раньше в 13.45, пройти инструктаж и т.д. У нас еще 3 часа свободного времени, решаем прогуляться к леднику. Вместе с ледником Фокса ледник Франца-Иосифа спускается с хребта на запад, в сторону Тасманова моря. Их разделяет всего лишь 24 км; оба расположены в пределах новозеландского национального парка Уэстленд.



Ледник Франца Иосифа (Franz Josef Glacier), маори называют очень длинно — Ка Коимата о Хинехукатере (Ka Koimata o Hinehukatere — «слезы девушки-лавины»). И, конечно, для обоснования такого названия существует древняя легенда. В незапамятные времена на Западном побережье жила Хинехукатере (Hinehukatere) — спортсменка и просто красавица. Она увлекалась альпинизмом и в полном соответствии с советом из старой советской песни «парня в горы возьми, рискни», как-то раз увлекла с собой в вылазку по горам своего «бойфренда» — Таве (Tawe). Парень оказался не очень ловким. Когда они почти уже достигли вершины, он поскользнулся, упал и разбился насмерть. Девушка тут же ударилась в слезы. Но в горах было так холодно, что они тут же замерзали и превращались в маленькие льдинки. Но их было так много, что в результате возник огромный ледник, который позднее европейцы назвали ледник в честь Франца Иосифа Первого Австрийского (первым из европейцев нашел ледник немец Джулиус вон Хааст в 1865 году).




Мы отправились в поход к леднику. К нему ведет асфальтированная дорога вдоль берега реки, многократно увеличившейся в размере после дождя. А вот ледник, наоборот, постоянно уменьшается. В связи с глобальным потеплением ледники Новой Зеландии сильно тают, как и все остальные с мире. Лет сто назад вся эта каменистая долина, по которой мы сейчас идем была заполнена языком ледника. Сейчас ледник отступил уже более, чем на 2 километра. Осталось каких-то 11. И всё равно, внушает!
Ледник Франца-Иосифа спускается до отметки 213 метров, прямо в гущу тропической растительности, что делает ледники Новой Зеландии уникальными.Непосредственно на сам ледник лучше карабкаться в сопровождении проводника, нужны кошки.



Конечно, забора из колючей проволоки нет. Можно и пролезть через это ограждение, что ребята с успехом и делают.



Я остаюсь не хочу мочить ноги в холодной реке.



В низу за оградой еще одно препятствие речушка. Серое русло реки Ваихо (Waiho), вытекающей с ледника Франца-Иосифа.



Далее несколько километров по камушкам и можно подойти совсем близко. Представляете, эти валуны - это та крошка, в которую перемалывает ледник окружающие горы!



Но нужно быть осторожными от ледника с глухим треском откалываются огромные глыбы и летят вниз, разлетаясь на тысячи мелких осколков.



Пока ребята пробирались к леднику я нашла другую тропинку которая ведет в обход этой речушки. Она находится справа, если стоять лицом к леднику.





Тропинка проходит у подножья горы, и я проходили почти рядом с водопадами. Водопады растрёпанными косами стекают по крутым склонам. До чего же чистая в них водичка...





Пора возвращаться в городок, скоро мы полетим вон туда, где светит солнышко.





В офисе компании The Helicopter Line, с нами провели беседу по технике безопасности, взвесили. Дали подписать бумагу, что мы сами во всем виноваты. Выдают куртки, теплые шерстяные носки, ботинки, варежки, крем от солнца. Кошки и ледорубы дают уже на самом леднике по прилету. В вертолет помещается четыре человека + два впереди.



Полетели. Всё на столько не реально красиво, что казалось компьютерной игрой.





Болтовня пилота в наушниках, шум пропеллера, водопады, реки, горы и снег под тобой, солнце над тобой.



Полный вынос мозга. Делаем крутой поворот, практически наклоняя вертолёт на 90 градусов, и летим над ледником.



Внизу громадные дыры, куда легко можно провалиться вместе с вертолётом.
Посадка происходит прямо на ледник. Нас встречают инструкторы, одеты в футболки и шорты.



Каждому выдают ледоруб и кошки. Показывают, как правильно их одеть , как нужно держать ледоруб. С нами проводят обучение основам перемещения по льду, технике использования кошек, ледорубов и т.п. Кошки с меньшим количеством зубьев используются для прогулок по ледникам, по несложным пологим формам ледового рельефа.



Движение на кошках. При восхождении ступню нужно ставить плашмя так, чтобы все шипы вонзились перпендикулярно в горный склон, а вес тела распределился бы равномерно на всю выставленную вперед ногу. Пользоваться ледорубом можно как палкой. Надев, на ноги железные кошки, в сопровождении инструктора, мы отправляетесь в сказку — на сам ледник.





Прогулка по леднику занимает 2 часа.







Мы обследуем его вершины









и скрытые озера и колодца,




причудливые формы его холмов,









ледовые пещеры.







с помощью веревки поднимаемся наверх ледника



Снег на вершине ледника такой девственно чистый, что слепит глаза.







наша девушка проводник - вырубает ступенки во льду.





Обязательно нужны солнцезащитные очки.



Нереальный цвет ледников объясняется просто: составляющий их лед поглощает все цвета спектра, за исключением голубого, который отражается. Наиболее насыщенный цвет можно увидеть только в пасмурный день, еще лучше - под дождем. Нам повезло, мы видели ледник при разном освещении, погода здесь очень быстро менялась.



А это была самая мокрая пещера, нужно было лечь на лед и съехать по узкой расщелине вниз придерживаясь за веревку.



Это я уже снизу выползаю...



А когда смешиваются облака и снег - что может быть лучше такой картинки?



Суровые виды – снег, горы, серые облака.



Ледниковая река. Пройти не замочив ноги нет почти ни какой возможности.



Еще одна пещерка.



А вот солнышко совсем спряталось и ледник сразу стал вот таким цветом.



Ждем своего вертолета.



А вот такие пейзажи открылись нам на обратном пути.



Так и ждешь, что из-за гор выбежит какой-нибудь динозавр, ну или хотя бы стайка хоббитов.





Через 10 минут мы вернулись на землю.

Попрощавшись с ледником Францем-Джозефом, мы продолжаем наш путь на юг. Но сначала заезжаем к леднику Fox Glacier.



Здесь нас ожидала не приятная новость – ледник закрыт. Тот ливень который застал нас в городке Такака, прошелся по всему острову. Многие дороги размыло, велись активные работы по восстановлению. В лесу гуляя я видела много поваленных деревьев. Вот и дорога к Фоксу оказалась размытой. Все доступы и автомобильные и пешие закрыты. К нему можно попасть только на вертолете.





Недалеко от ледника есть очень красивое озеро Matheson.



От поселка Фокс Гласир до озера около 7 километров.



Территорию вокруг озера огородили колючей проволокой и объявили национальным парком. Въезд, правда, как и везде в Новой Зеландии, бесплатный. У въезда построили автостоянку, кафе и сувенирный магазинчик.



А само озеро постарались оставить нетронутым. Только проложили вокруг него тропинку, построили удобные смотровые площадки и развесили указатели.



Вид озера Матесон, в зеркальной глади которого отражаются снежные вершины высочайших пиков Южных Альп — горы Кука (3764 м) и горы Тасмана (3498 м) — растиражирован миллионами экземпляров на туристических открытках.



Пытались снять вид похожий на те, которые можно увидеть на открытках. Мы специально ждали, когда вершины гор освободиться от окутанных густой пеленой облаков. Для перехода через бурные реки в парке для туристов предусмотрительно построили мостики.



Приятно гулять по тихим лесным тропинкам. Тропинка вывела меня к смотровой площадке.



Вот и закат, вершины гор сияют. Во время тучки расступились. Красота!!!





Заселяемся в Fox Glacier Holiday Park www.fghp.co.nz (16 NZ$). Он наверно совсем недавно открылся, здания кухни и душевых новые. Интернет 2 NZ$ за 20 минут.

[linozka]

Захватывающее повествование!!!Ждем продолжения каждый день!Не думаете ли издать в печатном виде как путеводитель?

Спасибо! Нет не думала об этом.

[linozka]

Тридцать второй день, 29 ноября.
Проехали 272 км
Бензин 1.739 NZ$
Fox Glacier – Wanaka


C утра было пасмурно, очень низкие дождевые облака. Позавтракали и поехали на юг, по територрии Mount Aspiring National Park. Одной из главной достопримечательностью здесь является сама дорога вдоль берега. Заехали к озеру Paringa. Ничего интересного, может освещение не то.



Следующим посетили Knight Point. Есть маленькая смотровая башенка.



Проложены дорожки, написано к дюнам.



Но мы не пошли, погода не располагала, того и гляди начнется дождь. Немного погуляв вдоль побережья едем дальше.



Доезжаем фактически до последнего прибрежного городка Хааст, в котором возможна рыбалка, охота, вертолётные прогулки, неплохая морская кухня. После Хааста мы оторвёмся от океана и поедем вглубь острова по дороге № 6.



Она проходит вдоль горных рек.



В 55 км от города находиться Thuder Creek Falls.



На дороге есть указатель, стоянка для машин.





Короткая лесная тропа ведет к 30-метровому водопаду, низвергающемуся из выемки в скалах. Впадает он реку Haast с голубой водой.



И вообще дальше в нашей поездке пойдут реки и озера с не привычным для нас цветом воды. Затем дорога пересекает реку Wills по мосту в живописном каньоне (The Gates of Haast).



Мост настолько узкий что приходилось прижиматься к перилам, что б пропустить автобус.



Взгляд вниз. Кипит, пенится внизу горная река. Дальше просто ходим, любясь невообразимой гаммой красок.



Можно долго бродить по её отвесным берегам.



Можно долго бродить по её отвесным берегам. Потому что каждый следующий вид - ещё лучше, чем предыдущий. Течение этой изумительно-бирюзовой воды просто завораживает.



Хааст Пас - самый низкий перевал, через который можно пересечь хребет Южные Альпы. Его высота 563 метра, и он пересекает большой южный водораздел. А кроме того - это очень красивая дорога, ведущая в район южных озер. Хааст Пас - древняя тропа нородов Маори, их торговый путь а Ванаку. В 1863 году маорийцы показали его Чарльзу Камерону, и он был первым европейцем, который прошел этим путем, вскоре повторенным Джулиусом ван Хаастом, который быстренько назвал перевал своим именем.



А за следующим поворотом дороги нас ждет ещё одно открытие, водопад Fantail.



Следующая остановка Blue Pools Walk И от нее проложена тропа до голубой лужи.



До лужи надо пройти 10 минут по тропе через дождевой лес и пересечь речку Makarora по подвесному мосту.



Он сильно качается, особенно когда по нему кто-то еще идет.



Мы прошли по навесным тропинкам над рекой.





Это такой омут на притоке реки Makarora с идеально чистой водой и десятиметровой глубиной.





Вода очень чистая, но ледяная при этом...



Дорога проходит по территории национального парка Аспиринг (Aspiring NP).



Единственный населенный пункт на дороге деревня Makarora. Заправки там нет, так что бензином надо запасаться заранее на 150 километров.



Как на любой дороге, идущей по парку, путникам предложен набор красивых мест. Везде есть указатели на них и рядом авто стоянки.





Ну и как же без овечек.



Юго-запад Южного острова. На мой взгляд, самые красивые места удивительной Новой Зеландии.



Путешествовать там можно очень долго.



Естественно, что за наше короткое пребывание мы увидели только часть здешних красот.



Озера Уанака (Wanaka)





и Хавеа (Hawea), как ворота в этот сказочный мир.



Эти озера отделены друг от друга только узкой полоской земли, по которой и проходит дорога.





Оба озера настолько хороши, что беспрестанно снимаешь виды то с одной стороны, то с другой.





Горы окружают долину с озерами со всех сторон, создавая атмосферу затерянного мира.



В таком месте можно просидеть бесконечно долго, любуясь плывущими по небу облаками, величественными синими горами и их отражением в бирюзовых водах озера.



А дорога вьется вдоль озера, повторяя береговую линию.



Между Wanaka и Hawea – узкий 35 км перешеек, откуда открывается замечательный вид на оба озера.



Несколько деревенек расположены по берегам озер.



А вот нас потеснили и заставили прижаться к обочине овечки. Все в них хорошо но блеют они при противно.



фермер перегонял овец с одного пастбища на другое. Этот процесс на время парализовал дорожное движение. Овцы, как вода, заполнили всё русло дороги и "потекли" вперёд, "пенясь" около остановившихся транспортных средств, и иногда "выплёскиваясь" сквозь изгородь на луга рядом с дорогой. Пожалуй, я впервые в жизни видела поток овец - тоже, в своём роде, потрясающее зрелище.



Это уже озеро Hawea. Местами оно достигает 410 м глубины. Здесь много форели и лосося.





После долгой дороги из Хааста можно остановиться в городке Уанака – прекрасный город, который именуют «городом чудес», потому что при въезде в него стоят перекошенные домики. Первое, что встречает посетителей - Уанакская падающая башня. Даже представить страшно - местная башня наклонена больше чем на 50 градусов, стоит только на одном углу фундамента. Фасад комплекса тоже выглядит не совсем прямо, но всё, включая башню, твёрдо стоит на земле.



Внутри здания попадаешь в магазин головоломок и кафе при нём. В кафе к еде "прилагаются" головоломки: они разложены на столах, доступные всем желающим В магазине головоломок есть и сами игрушки всех сортов и размеров, и литература по головоломкам, и открытки с картинками-иллюзиями За дополнительные NZ$9 получаешь пропуск в комнаты иллюзий и лабиринт.Комнат иллюзий четыре: так сказать, редко, но метко. Кроме того коридоры между ними разрисованы всякими картинками-иллюзиями, периодически циркулирующими в интернете (пересекающиеся параллельные прямые и т.д.)В первой комнате по стенам развешаны голограммы, некоторые из которых видны только под специальным углом, а некоторые - меняются, в зависимости от точки обзора.Во второй комнате со стен смотрят бесчисленные портреты Линкольна, Черчилля, Эйнштейна, матери Терезы. Куда бы ты ни пошёл, все они "поворачиваются" и продолжают смотреть на тебя.



Туалеты в этом заведении, кстати, тоже не простые: в их холле расположена диорама, воссоздающая римские туалеты. Даёт возможность присесть рядом с патрициями в уборной.
Это лабиринт.



«Загадочный мир Стюарта Лендэборо».http://www.puzzlingworld.co.nz/ (9 NZ$) - очень забавное, и, в чём-то даже познавательное место.



Третья комната, пожалуй, самая удивительная. За счёт очень хитрой игры с перспективой люди заходящие в неё то уменьшаются, то увеличиваются. Войдя в одну дверь, упираешься головой в потолок. Пока дойдёшь до второй двери, уменьшаешься настолько, что достаёшь только до середины косяка. При этом для зрителей снаружи комнаты (можно посмотреть и на себя в видеозаписи) представляется, что именно человек уменьшается по пути от одной двери к другой.

В четвёртой комнате с совершенно диким наклоном пола можно посмотреть на воду, которая течёт "вверх", кресло которое скользит "вверх" по перилам, и ступени, на которых никак не встать прямо. Выходишь оттуда с кружащейся головой.




Кроме описанного выше музея всевозможных благ цивилизации, в Wanaka присутствуют все атрибуты курортного города - кафе, бары, магазины, пляж. Заходим в информацию, узнаем, где находится View Point Mt. Aspiring. Решаем, что завтра с утреца пойдем смотреть.



Заселимся в http://www.wanakalakeview.kiwiholidayparks.com/ Lakeview Holiday Park (15 NZ$). Полный отстой, если не принимать во внимание, что он расположен рядом с озером.

[linozka]

Тридцать третий день, 30 ноября.
Проехали 265 км
Бензин 1.469 NZ$
Wanaka - Manapouri.





Проснулись очень рано. Ребята пойдут в 5-ти часовой Roys Peak Track (1578м).





Ребята вышли в 8.40 в 12.30 были на вершине, и в 14.30 вернулись.



Я не пойду, устала, хочу отдохнуть. Поэтому описания не будет, смотрите картинки.





На вершине находиться смотровая площадка на Mt. Aspiring и озеро Wanaka.





Вид с горы красивый. Горка довольно таки крутая, но дорога по ней идет зигзагом.







А вообще, скажу вам откровенно, даже самые сочные и яркие кадры не передадут вам того ощущения размаха и необъятности природы, которое испытывают любой попавший в Новую Зеландию.







Словами и даже картинками прочувствовать это крайне сложно.



Нужно быть там, жить там.



Думаю, данное утверждение справедливо вообще для любой страны, для любого места, однако, именно печатая рассказы о Новой Зеландии я особо остро почувствовала всю беспомощность слова и фотографий.



Выход из трека.



Несколько фото по дороге в Уанаку.





Дорога между Уанакой и Квинстауном занимает примерно 2 часа езды, с остановками на перекуры.



Первая остановка была возле озера Wanaka.





Из Wanaka в Queenstown ведут две дороги, одна прямая (47 км), а другая - № 6 (около 100км).



Прямая дорога проложена золотоискателями во времена золотой лихорадки середины XIX века. Она поднимается вверх по долине реки Cardrona, потом переваливает через хребет и спускается к Queenstown.



На карте же дорога выглядит прямой линией с небольшим изгибом чуть не доезжая до Queenstown. Не считая нескольких особенно крутых холмов, дорога поначалу ничем особенно не отличалась от обычной новозеландской дороги. Разве что петляла сверх меры, всё время прижимаясь к склонам гор, встающим справа. По левую же сторону текла река Cardrona - мирно и неторопливо, совсем не горная речка.



Общий подъём проявлялся только в постепенном снижении средней скорости. После местечка Cardrona, дорога действительно пошла вверх.



Она 11 раз пересекла реку Cardrona, прежде чем та превратилась в ручеёк.



Серпантин продолжал подниматься вверх, пока, наконец, не добрался до самой вершины, где обелиск сообщил нам о том, что мы находимся на высоте 1076м, и что перевал является самым высоким на асфальтированных дорогах Новой Зеландии.Кстати, заасфальтировали дорогу только в 2000 году.



Примерно посередине спуска располагалась смотровая площадка, с которой открывался вид на "котловину", где в синей дымке, расположился на склонах гор, возле озера удивительной формы, Квинстаун.



Основателем города считается William Gilbert Rees, который в 1861 году построил на берегу озера Wakatipu ферму, и собирался разводить овец. В 1862 году неподалёку нашли золото, Rees превратил свой амбар в гостиницу, а через несколько лет продал ферму за 10000 фунтов стерлингов и перебрался в другой район Новой Зеландии. Несмотря на не слишком значительный вклад в историю города, он считается основателем поселения, и ему, а также его барану, установлен памятник в центре города.



Главная улица Queenstown - Shotover street - идёт параллельно берегу и превращается в дорогу на Arrowtown.



Мировая столица экстремальных развлечений. Винодельческий центр. Родина коммерческого банджи bungy jump. Горнолыжный курорт. Численность туристов в 2-3 раза превосходит численность оседлого населения. Красив, недешев и комфортабелен. Если вам нужно срочно потратить деньги, то вам сюда!



Каяки, рыбалка, охота, парусный спорт. Просто прогулки по многочисленным тропам по берегам озера. Пешком или на горном велосипеде. Но мы скопление туристов не любим, поэтому заезжаем в магазин, покупаем продуктов. В информации покупаем тур «три в одном» за 344 NZ$ с компанией Real Journey. http://www.realjourneys.co.nz/ Сюда входит Doubtful Sound, Milford Sound, Te Anau Glowworm Caves, получается если оптом брать фьорды, то пещеры как бонус пойдут. Очень удобно, то что вы сами выбираете в какие дни совершаете круизы, нужно только за день предупредить компанию о том что вы поедете.



Недавно наткнулась в инете на фото в Deer Park http://www.thedeerpark.co.nz/ . Жаль что мы туда не заехали.



Оставаться в городе на ночевку мы не планировали,



едем дальше, до городка Manapouri.





Ну, разве мимо овечек и оленей можно проехать не останавливаясь.







Мы остановились в городке Manapouri на берегу озера Te Anau. Тихий приятный городок, без промзон, «ресторанов быстрой еды» и торговых центров, что придаёт ему некий старомодный шарм.







Уже темнеет. Навигатор нас приводит в кемсайт, но там все занято, девушка с ресепшена рассказывает где можно найти другой, более свободный кемпсайт Manapouri Lakeview Motor Inn http://www.manapouri.com/ (15 NZ$). Один из лучших кемпсайтов за нашу поездку. Дедуля на ресепшене ну очень доброжелательный. Все ходил, рассказывал и показывал, где что находиться. Очень чисто, вода в душе не ограниченно и бесплатно.

[linozka]

Тридцать четвертый день, 1 декабря.
Проехали 238 км
Бензин 1.499 NZ$
Manapouri - Milford Sound.



Сегодня мы едем в круиз по Doubtful Sound.



Он начинается в 8.15 утра. Приехать к причалу в Перл Харбор нужно в 7.55.



Он находиться на реке Уаиау, которая впадает в озеро Манапоури. Мы приехали аж на 40 минут раньше, еще все закрыто было. Мошки кусают со страшной силой. Все это время я бегала по причалу, отмахиваясь от них.

С этого пирса ежедневно стартуют катерные прогулки по озеру. В офисе нас регистрируют, выдают карточки для прохода на корабль, автобус, электростанцию. Поездка занимает 8 часов и может быть совершенна только через туроператора http://www.realjourneys.co.nz/





Экскурсия начинается на маленьком боте, человек на 20, по озеру Manapouri с множеством небольших островов,





с песчаными пляжами, диким лесом в окружении снежных вершин.





Здесь можно брать кайак на прокат. Ну конечно когда погода это позволяет.



Площадь озера с 34 островами составляет 142 кв. км.




Переплыв озеро, кораблик причаливает у Гидроэлектростанции.







Дальше на автобусе спускаемся по спиральному туннелю длинной 2 км в машинный зал, выдолбленный в граните на глубине 213м в горах Уэст Арм. Внизу со смотровой площадки виден машинный зал с турбинами и небольшая экспозиция по истории стройки станции. Главная идея станции в том, что сток рек ранее текших к восточному берегу направлен через искусственный туннель и турбины станции на запад.





После осмотра станции автобус по узкой грунтовой Уилмот Пас Роуд поднимается на перевал высотою в 670 метров. Строительство этой дороги протяженностью 22 км, завершилось в мае 1965 года.



Было несколько остановок, возле рек, водопадов и просто уникальных растений. Первая – сад мха. Десятки видов мхов, растущих на скалах, показывают, что в этой чрезвычайно влажной среде жизнь может существовать на всех субстратах.



Вторая остановка была возле водопада Клив Гарт. Он падает с горного хребта высотой 365 метров.



На верхней точке перевала смотровая площадка, на которой мы вышли погулять и сфотографировать вид на фьорд. Doubtful Sound в тумане, суров и прекрасен. Если до перевала еще кое-где сквозь облака проглядывало солнышко и давало надежду на хорошую погоду, то после перевала все надежды рухнули. Мы въезжаем в плотное дождевое облако. В окно автобуса ничегошеньки не видно. По мере снижения видимость становилась лучше, но пошел дождь. Еще остановочка на берегу горной реки.



Мы подъезжаем к бухте Дип Коув. Эти спокойные воды скрывают 10 километровый туннель под горами, ведущий к ГЭС.





Еще один причал, на котором ждет еще один теплоход, который в течении четырех часов отплывает несколько рукавов фьорда. Этот корабль комфортнее и по размерам на много больше. В зале есть экраны, на которых видно где мы сейчас проплываем. Чай, кофе бесплатно и в неограниченном количестве ( как и во всех кораблях компании Real Journey).





Мы отправляемся в круиз по фьорду.



В данном случае Doubtful Sound не переводится как "сомнительный звук". Знаменитый капитан Кук побоялся входить в этот фьорд, не будучи уверенным, что в нём возможно будет маневрировать под парусами, и назвал его "Заливом Сомнения".





Позднее китобои подправили в названии "залив" на "зунд" (пролив), но тоже не угадали, так как это никакой не зунд, а самый настоящий фьорд, образованный в результате обработки ледников в течении нескольких последовательных ледниковых периодов.



Даже в пасмурную погоду от этой Красоты не оторвать глаз





Doubtful Sound простираеться на 40 км от подножья гор до открытых вод Тасманова моря.



Он самый глубокий (421м) из всех фьордов Новой Зеландии.



Слева от устья Холл Арм возвышаеться пик Коммандер (1274м).



На небольших каменистых островах при выходе из фьорда в открытое море южные морские котики выбрали себе место для лежбища..



На небольших островах удается увидеть голубых пингвинов, но наш кораблик не смог подойти поближе к ним, так что мы видели их только издалека. (белые точки - это пингвины)



С погодой нам не повезло. Весь день выдался пасмурным, ветер не стихал иногда шел дождь.



На открытой палубе теплохода было холодно стоять.





Вот еще растрепанный водопадик и наконец мы приплываем обратно к пирсу.



Пересаживаемся на автобус, затем на бот и к 17 часам приплываем в Manapouri.





Времени до захода солнца у нас совсем не много. Едем по направлению к Milford Sound.



Первые 30 км от Te Anau до Te Anau Downs дорога шла параллельно берегу озера, цвет которого постепенно переходил из синего в стальной. На запад от озера отходят фьорды.







Так как уже почти наступило лето, то долины рек покрылись яркими разноцветными пятнами цветущих люпинов.





Проехать мимо мы не смогли, хоть на пару минут, но остановиться нужно.





Небо быстро меняется во Фьордленде.







Несколько километров спустя, мы фотографировали отражения гор в Зеркальных озёрах под небом, полностью затянутым облаками.



Ещё один удивительный уголок природы.



Озеро окруженное громадными деревьями. Оно гладкое, как зеркало, и в нем отражаются окрестные леса и горы.



Потом появились серпантины и мы поползли вверх к перевалу The Divide, проделав чуть менее половины пути. Перевала как такового не было, так как в скалах был прорублен весьма длинный туннель Хомер, еще и наклонный. При въезде в него стоит светофор, но он работает только до 18 часов. Поехали, в надежде, что нам повезет и встречного транспорта не будет, туннель узкий, односторонний. Проехав через него, мы оказались в другом климате – местами лежал снег, и было откровенно не жарко. Из тоннеля мы не выехали, а буквально «вплыли в молоко». Промелькивающие мимо пейзажи казались совершенно сказочно нереальными, до сюрреалистичности , сквозь этот туман. Вокруг темно, мрачно, ничего не видно, даже дороги. Едем очень медленно. Наш путь - на северо-запад, туда, где частая непогода хранит один из важных секретов Фьордленда. Завтра круиз по Milford Sound.
А сейчас заселяемся http://www.milfordlodge.com/# Milford Sound Lodge (16 NZ$).
Кухня маленькая и грязная, но здесь выбора нет. Это единственное место, где можно поселиться в Milford Sound. Попугая Кеа мне удалось увидеть живьем.



Выглядит птица весьма странно – помесь попугая и небольшого орла с очень сильным клювом и мускулистыми лапами. Кеа совершенно не боятся людей и считаются самыми умными попугаями на планете.



Водятся только в горах южного острова Новой Зеландии. Любят играть с людьми и прокладками для лобовых окон. Учитывая, что в Новой Зеландии нет ни одного млекопитающего хищника, этим птицам не о чем беспокоится. Песчаные мошки, загрызли, но зато дождик закончился, даже иногда среди облаков видны звезды…

[linozka]

Тридцать пятый день, 2 декабря.
Проехали 129 км
Milford Sound - Te Anau.

С утра погода нас радует, дождя нет. Даже видно кусочки голубого неба. Но мошки, жрали, так что невозможно было позавтракать… уехали на более открытую площадку, где их немногим меньше.



Милфорд саунд представляет собой именно местечко, в котором кроме порта и пары гестов ничего нет на расстоянии 120 км. Из порта отходят несколько туристических пароходиков разных компаний. Все они предоставляют путешествия по одному и тому же маршруту по одни и те же деньги. Билет стоит в среднем 65 баксов за 1.5 - 2 часа.



Круизный катер огромный. Наш круиз начнется в 11.00 утра. К фьордам от ближайшего Te Anau 1.5 часа езды, тяжелой дороги, поэтому утреннее круизы полупустые. На посудине вместимостью в сотни человек, нас было где-то 20 человек вместе с командой.



В Милфорд Саунд мы оказались в дождливую погоду, в связи с чем все горы были покрыты сотнями водопадов, создававшими неимоверный шум. Ни одна фотография или видео не смогут передать всех красок буйства природы.



С этой бухты нам было суждено отправиться в утреннее путешествие по Милфорд Саунду.



Он по сути является визитной карточкой Новой Зеландии.



Это пик Митр, пирамидальная гора высотой 1692 метра, возвышающаяся прямо из глубины фьорда. Как вам такое сочетание юкк и агав на фоне гор с ледниками? Дерево похожее на пальму - это - Cordyline australis, по местному будет Cabbage Tree.



Милфорд Саунд, как и другие фьорды Южного острова (а всего их около 30) образовался в результате последнего оледенения 20 тысяч лет назад. Ледник почти полностью растаял 10 тысяч лет назад, только на высоких горах Южного острова остались ледники, потомки великого оледенения.



Вода в фьордах трехслойная. Верхний слой – пресная вода с гор, потом идет смешанный слой морской и пресной воды, и ближе ко дну – чистая морская вода. В связи с этим в фьордах могут жить как морские так и пресноводные обитатели. Основные же обитатели здешних мест - дельфины и морские котики.



А тем временем, дождь усиливался, и картина за окном нашего лайнера приобретала уж совсем сюрреалистичный характер.



Сотни одновременно обрушившихся с неба водопадов, отсутствие неба как такового, ибо все покрыто густыми облаками и туманами … какой смысл это описывать словами? Это невероятно, и это нужно просто увидеть и прочувствовать.



Наш корабль приплыл вплотную к водопаду Боуэн (160м) Те, кто стоял позади, успели укрыться, а кто оказался у самого носа, уже через 5 секунд был мокрым до нитки в буквальном смысле слова.



Очень впечатлила мощь водопада, струи воды обрушивались вниз с такой силой, что в радиусе 20 метров от водопада дышать было практически невозможно. Влажность близка к 100%. Как сейчас помню обжигающий ледяной пар и сбитое дыхание. Мы, потихоньку пятясь, отходим от водопада, чтобы освободить место для другого корабля. Капитан этого судна, похоже, не такой экстремал, как наш, поэтому они только подошли близко к водопаду. Мы застали в врасплох колонию морских котиков, вальяжно возлежащих на камнях.



Пару слов о горах и скалах Фьордленда. Высота скал иногда достигает 1500 метров и уходит в воду на глубину до 400 метров.



Практически вся растительность гор держится на обычном мхе, поэтому практически невозможно увидеть взрослые большие деревья, они все сваливаются в воду на определенном этапе жизни, когда их вес превышает критическую массу. Проехав весь фьорд, мы вышли в открытые океан … и тут полил дождь, да так сильно что снимать что либо не было ни какого желания… мы просто сидели в полупустом корабле, пили кофе с молоком, отдыхали. Да, в непогоду тут, малоприятно. Хотя, красиво, все равно.



А величие природы во время дождей проявляется в водопадах.



Они становятся мощными потоками, и появляются сотни, нет - тысячи других водопадиков, струйками и ручьями спадающие в воды фьорда.





А впереди у нас ещё увлекательная дорога назад в Те-Анау со множеством остановок. Крайний юго-запад Южного острова Новой Зеландии с давних пор называют Фьордлендом - Страной Фьордов. Но не только фьорды создают уникальный пейзаж Фьордленда. На обратном пути из Милфорд Саунд мы заглянули и в другие чудесные уголки этого заповедника. Стодвадцатикилометровая дорога между Милфордом и Те-Анау предоставляет возможность поближе познакомиться с этим удивительно красивым краем.



Фьордленд (Fiordland)- один из самых больших заповедников в мире. Протяженность парка 230 км, общая площадь 1200тыс га. Национальный парк Фьордленд был основан в 1904 году. В настоящее время он включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Дорога упирается в стену высотой более 500 метров.



В 1889 году г-н Хомер и г-н Барбер обнаружили, что если прорыть тоннель через гору (впоследствии названную Хомер), то откроется более легкий доступ к фьорду Милфорд. И лишь только в 1935 году правительство выделило средства на начало работ по тоннелю. Однако из-за слишком тяжелых условий (снежных заносов, постоянно осыпающихся пород) работы были окончены только в 1953 году. И в 1954 году тоннель был открыт для проезда частного транспорта. А до этого во Фьордленд вообще не было никаких дорог по суше.



Протяженность Homer's tunnel 1219 метров, с уклоном в 10 градусов, стенки тоннеля – необработанный гранит и другие каменные породы. 945 метров над уровнем моря. В отличие от туннелей Норвегии - неосвещенный, с односторонним движением, въезд в него по светофору - через каждые 15 минут.



Перед тоннелем имеется парковка, на которой всё время дежурят довольно развязные и наглые Кеа.
Это большие серо-зелёные очень умные и оттого беспардонные попугаи с оранжевыми крыльями. Они клянчат еду, бегая по крыше автомобилей и стуча по ним клювом к ужасу владельцев.



За туннелем останавливаемся. Долина похожа на чашу между горами.



В глубь долины ведет тропка. Ледники висят прямо у нас над головами.



Стоило только проехать туннель, как дождь заметно уменьшился, а затем через пару километров совсем прекратился.



Шумит по камням горная речка.



Прозрачная холодная вода набегает на камушки...



Едем дальше. По серпантину поднимаемся на смотровую площадку.





Следующая остановка в лесу.



Дождевые леса это нечто невероятное: серебристая, иногда с красно-охровыми пятнами, кора, словно шубой покрытая густым тёмно-зелёным мхом, и ярко-зелёная, почти ядовито-зелёная, листва, заслоняющая небо, так что кажется, что небо - зелёное.





Вместе они рождают неповторимую атмосферу.





Мне кажется, что если где-то и живут лесные феи, то вот в таких лесах





Сначала дорога шла долинами, иногда симпатично заросшими люпинами и ракитником. Зрелище потрясающее!





Потом мы въехал в долину реки Eglinton. Если честно, я думала, что такие цвета бывают только на картинках.



Итак: справа и слева горные склоны, на которых густо растут тёмно-зелёные деревья, постепенно уступая место коричнево-серым горным породам, на которых яркими пятнами лежит снег. Впереди, на линии горизонта - снежные пики, частично сливающиеся с облаками, или, как висящие ещё выше перистые облака, контрастирующие с голубыми лоскутками неба. Но это всё только обрамление.



Внутри этой "рамки" - луга, лежащие в долине реки, цвет которых привёл меня в восторг, который я способна передать ещё хуже, чем описать этот цвет.



Долина реки Эрлингтон. Луга...





Облака...





Горы...





Как приятно прохаживаться среди разноцветных, пахучих люпин!







Но дорога настолько хороша, что не перестаем радоваться каждому километру.





И вскоре мы приезжаем в городок Те-Анау.



Отсюда, из Те-Анау, проводят авиатуры в Милфорд-Саунд. Заезжаем в ближайшее турбюро.Вечер сегодняшнего дня мы решили посвятить знакомству с озером Те-Анау и визитом в пещеры, где живут личинки-светлячки.Делаем подтверждение о нашем визите, свободные места есть на 20 ч. и до 22.30.



Далее заселяемся в Te Anau Great Lakes Holiday Park (NZ$16)
http://www.teanaugreatlakes.co.nz/ Очень чистое и тихое место в центре городка.



Городок Те-Анау с населением меньше 2000 человек, расположен на юго-западе Южного острова, на юго-восточном побережье озера Те-Анау. О происхождении названия населенного пункта есть несколько мнений, ни одно из которых не имеет документального подтверждения. Исторические факты такие.

В 1851 году первые европейцы (Charles Nairn и William Stephen) появились на берегу озера которое сами маори называли Marakura, что на маорийском означало "красная земля" (red earth), поскольку камни на берегу озера действительно имеют ярко-выраженный красный оттенок из-за покрывающих их лишайников. Между озерами Marakura и Manapouri находился небольшой населенный пункт, который маори называли Te Anau - предположительно по имени вождя из трайба Waitaha или его дочери, здесь сведения расходятся. Европейцы основали рядом свое поселение, которое назвали Te Anau Downs.





Озеро Те-Анау - второе (после Таупо) по величине в Новой Зеландии и самое большое на Южном острове. Площадь озера составляет 344 квадратных километра, глубина 417 метров, а длина почти 65 километра.





В западной части озера расположены три крупных фьорда. Значительная часть озера является частью Национального парка Фьордленд.





Вокруг озера - множество возможностей для активного отдыха: рыбалка, пешие прогулки, велопоходы, катание на лошадях, каякинг, реактивные катера. А главное - отсюда начинаются самые знаменитые в Новой Зеландии трека: Милфорд-трек, Кеплер-трек, Холлифорд-трек и Рутберн-трек. Записываться за все эти треки нужно заранее, за несколько месяцев. Количество туристов, выпускаемых ежедневно на тропу, ограничено.





Озеро Те-Анау - озеро ледникового происхождения, здесь много подводных пещер, водопадов и водоворотов. А 50 лет назад, в 1948 году, в окрестностях озера была обнаружена бескрылая птица такахе, считавшаяся до этого вымершей. Считается, что неисследованные леса и горы Фьордленда таят в себе ещё много загадок, которые ждут своих первооткрывателей.





На катамаране мы отправляемся в северо-западную часть озера, чтобы посетить пещеры-светлячков - Te Anau Glowworm Caves



Про пещеры европейцы не знали вплоть до сороковых годов следующего века. По маорийски пещеры называются Te-Ana-Au, что похоже на Te Anau, но все-таки не совсем одно и то же. Для составителей путеводителей и туристических справочников очень часто что Калым, что Калыма что Te-Ana-Au, что Te Anau - одно и то же, поэтому никаких уточнений не пишут. К тому ж придумали поэтический перевод на английский, который сейчас активно пропагандируется. На самом деле te ana - пещера, au - дождь. Все вместе "пещера с дождевой/пресной водой". По английск - The cave of rain.



Пещеры Тэ Анау (Te Anau Glowworm Caves) - сказочный мир подземных гротов, рек, озер и водопадов. В некоторых гротах обитают светлячки, освещающие его миллионами мерцающих огоньков. На самом деле, это личинки какого-то новозеландского овода, которые вылупляются и растут в этих сырых пещерах. А в темноте они светятся. Это насколько красиво, что аж дух захватывает, это голубоватое звездное мерцание в абсолютно-черной темноте на стенах пещер, отражающееся в спокойных водах подземного озера, по которому мы плывем на лодочке. Полное ощущение, что летишь среди звезд. К сожалению, пещере снимать нельзя, да ничего и не получится. Пока ждем около часа всех остальных (в пещеру запускают маленькими группками) отправляемся гулять по берегу.



Тишина... Только плещется тихо вода у берега. Да колышутся в волнах прибоя какие-то мохнатые водоросли. Возвращаемся в Те-Анау.



Горы Фьордленда синеют вдали, закат солнышка. Здорово!!!

[linozka]

Тридцать шестой день, 3 декабря.
Проехали 413 км
Бензин 1.522 NZ$
Te Anau - Mclean Falls

Проснулись рано в 7.30 и сразу же поехали в фотомагазин и всякие сувенирные магазинчики. Льет дождь, настроение соответственное. С Те-Анау выезжаем в 11 часов.
От Милфорд Саунда до Данедина вдоль всего южного побережья Южного острова, омываемого Южным океаном, на 273 мили ( 440 километров) протянулась Южная Живописная Дорога (Southern Scenic Route). http://www.southernscenicroute.co.nz/ Первую сто двадцатикилометровую часть этой дороги мы проехали, путешествуя из Те-Анау в Милфорд Саунд. Теперь мы отправляемся дальше на юг. Проезжаем вдоль озера Манапоури, мимо одноименного поселка и чуть дальше за ним сворачиваем на дорого № 99. От Клифдена в 20-ти километрах от дороги находится озеро Хауроко — самое глубокое озеро в Новой Зеландии и 17-ое по глубине во всем мире. А погода, меж тем, совсем испортилась. Из-за дождя ничего не видно. Решаем к нему не ехать.



Местами SSR проходит по федеральным и региональным трассам, а местами – по узеньким дорожкам, иногда с гравийным покрытием.
У этого маршрута есть даже свой собственный уникальный дорожный знак, благодаря чему путешественник всегда свернет на нужную дорогу.
Первую остановку делаем на Colac Bay, проскочив 135 километров, под дождем, от Манапоури.



И о радость, есть просветы на небе, дождь заканчивается.



Так эти, дождевые облака, будут нас преследовать, буквально наступая на пятки, еще два дня.



Жутко странный городок -Riverton. Всего из одной улицы.



Домики, отдельно стоящие на ней, напоминают фильмы о Диком Западе. Смотровая площадка - McCracken



Периодически высовываемся из окна и прямо на ходу фотографируем открывающиеся нам виды. Горы, луга и облака проносятся за окном, создавая удивительные картины. Вокруг - пастбища.





Пасутся овцы, реже - коровы и олени.



Типичный новозеландский ландшафт: пастбища, холмы, заборы... Вот заготовка сена...





Примерно посередине Южной живописной дороги находится город Инверкаргилл - самый южный и самый западный город Новой Зеландии. Проезжаем его и едем в Блафф.





Bluff имеет длинную историю.





Сначала здесь было поселение маори.



Город называется в честь холма Блафф ( 265м), возвышающийся над проливом Фово напротив острова Стюард.



У подножья холма находиться Стерлинг Пойнт – конец автострады №1. Шоссе номер 1, таким образом, проходит через всю Новую Зеландию, от мыса Reigna на севере, до Bluff-а на юге.



Здесь стоит самый фотографируемый, всемирно известный указательный столб. Естественно, мы запечатлели себя и поехали обратно в Инверкаргилл.





Особо не задерживаясь в нем, зашли в пару магазинчиков



и поехали вдоль побережья дальше до Waipapa Poind.





После небольшой деревни Otara мы свернули на грунтовку, в надежде попасть на мыс – Waipapa Point.



Мы въехали в район под названием Кэтлинс. http://www.catlins.org.nz/ Это огромная область естественного реликтового леса на юго-восточном побережье острова Южный между городами Инверкагилл и Данедин. Кэтлинс включает в себя все восточное побережье Отаго и Саутлэнда и является неотделимой частью Южной Живописной дороги. Памятники природы и живописные пейзажи делают этот уголок Южного острова настоящим сокровищем. Кэтлинс - это поразительно красивая нетронутая, дикая природа и возможность столкнуться с представителями редкой местной флоры и фауны.



Waipapa Poind мы приехали, часам к пяти. Живописный уголок и место ужасного кораблекрушения судна, наскочившего на риф в 1881 году, которое стоило жизни 133 пассажирам. На мысе иметься маяк, но не он наша цель.



Главное что мы надеялись здесь увидеть это морские львы.



Стоило нам только спуститься на пляж, как тут же мы увидели лежащего льва.





Самый настоящий он отдыхал от утомительной рыбалки на песочке.





Как позже выяснилось, это была молодая самка.





Ну, мы не постеснялись - подкрались поближе.





В начале она очень здорово позировать нам. Но стоило поближе подойти, как самка начала проявлять агрессию, все хотела ребят укусить.





Кстати именно здесь мы выяснили, что морской лев на самом деле всегда прав. Ну, то есть если вас укусил морской лев, что вполне вероятно, то винить вам придётся себя. А он вас кусать имеет полное законное право. Написано сее на табличке.



Мы хотели уже уходить, как тут из океана показался морской лев, самец, во всей своей огромной красоте.





Он был заметно темнее по окрасу, по размерам значительно больше и намного спокойней своих подруг.



И вот они втроем занялись своими делами, совсем не обращая на нас внимание,





привычные, наверное, уже к туристам и щелчкам фотокамер.



Там вообще так красиво, на берегу.







Красиво живут морские львы!





Вокруг, растут очень интересные деревья.



Это по новозеландски - macrocarpa trees, по ботанически - Cupressus macrocarpa, по русски - Кипарис крупноплодный. Завезены в НЗ в 1860 (примерно) году из Калифорнии, используются исключительно для ветрозащитных насаждений.



Он нам часто попадался на Южном острове.

Следующей была остановка на Slope Point (Наклонный мыс). Он является самой южной точкой Новой Зеландии.



Название мыса объясняется не его наклонностью, а превратностями языковой эволюции. Изначально место называлось Slow point - "медленный мыс", потому что возле него ветра и течения тормозили проходящие корабли.



Чтобы добраться до Slope point надо в Tokanui свернуть с Южной Живописной Дороги, и по грунтовой дороге, густо посыпанной щебёнкой, проехать ещё почти 20км на юг через холмы. Небольшая прогулка через луг, на котором пасутся чьи-то овцы, и вот уже виден маленький маяк, питающийся от солнечных батарей. Рядом с ним - табличка: Slope point, 46 градусов 40 минут и 40 секунд южной широты, 169 градусов и 11 секунд восточной долготы - самая южная точка Южного острова. До экватора - 5140км, до Южного полюса - 4803км.



Окружающий луг отвесными скалами обрывается в океан, и где-то внизу об острые камни разбивается прибой.



И голубая гладь воды вплоть до самой Антарктиды. Край Земли. Или Место, где Земля закругляется.



Здесь мы увидели огромное поселение океанских чаек, красивое побережье океана.



Успешно осуществив задуманное, продолжили путь по SSR, и приезжаем в Curio Bay. Хотели здесь остановиться на ночлег, но кемпсайт не понравился, нет горячей воды.



Заехали на смотровую площадку, посмотрели на океан. Если вы попадете на время отлива, то сможете во всей красе увидеть то, что украшает пляж бухты.



А именно, лес юрского периода. Сейчас же был прилив, и все окаменелые деревья попрятались под воду.



Если верить табличкам и путеводителям, то этот окаменевший лес - один из наилучше сохранившихся.
Поехали дальше к водопаду Маклин.
Вечером прибыли к McLean Falls, где заселились в кемпсайт.
http://www.catlinsnz.com/ Catlins McLean Falls Motels and Holiday Park.(17.5 NZ$)

[Автокемпер]

Вы еще в пути или уже вернулись?
Не утомительно 30 с лишним дней в небольшом жилом микобусе?
Почему не взяли в аренду дом на колесах побольше? Например в стандартном альковном кузове ( это со спальней над кабиной водителя)
Покупали атлас кемпингов или их поск по маршруте достаточно прост?
Где брали карты навигации и какой системы Том-том, Гармин или еще что то?
Путеводитель с собой брали?
Кондеционером пользуетесь во время ночевок?
Сколько стоит аренда такого жилого микроавтобуса?
Стоимость продуктов питания в магазинах по сравнению с европейскими и российскими ценами? Можно перечислить стоимость основных продуктов питания?

[linozka]

Вы еще в пути или уже вернулись?

Смеетесь?

На все путешествие у нас 47 дней.

Начало было 28 октября.

Не утомительно 30 с лишним дней в небольшом жилом микобусе?

Я очень много времени провожу в машине, в Питере. Мне было комфортно. А муж у меня по профессии водитель. Так что нам было хорошо. И кемпер совсем не маленький.

Почему не взяли в аренду дом на колесах побольше? Например в стандартном альковном кузове ( это со спальней над кабиной водителя)

Спальня у нас была над кабиной водителя. Не взяли побольше, потому что он подороже.

Покупали атлас кемпингов или их поск по маршруте достаточно прост?

Атлас у нас был с собой ( любезно предоставленный А.Симо). И прокатная контора снабдила еще кучей всевозможных карт и подробным атласом. Если его взять с собой то высчитают 50 долларов новозеландских.

Где брали карты навигации и какой системы Том-том, Гармин или еще что то?

Гармин. Покупала на « Юноне».

Путеводитель с собой брали?

Да, Дорлинг Киндерсли по Новой Зеландии.

Кондеционером пользуетесь во время ночевок?

Нет. Было нормально и без него.

Сколько стоит аренда такого жилого микроавтобуса?

У нас было; микроволновка, холодильник, электро и просто чайники, тостер, блендер, электрообогреватель, кофеварка, всевозможная посуда (много из нее мы потеряли), кастрюли, разделочные доски, контейнеры, полотенца ( банное, маленькое и тонкое для рук, салфетки), постельное белье, двое разных одеял, подушки. Стол, стулья и тент мы взяли за дополнительных 55 NZ$. В машине есть газовая плита, умывальник, веревка для белья, прищепки. Баллон с газом, бак с водой для умывальника Служащий показывал, где что лежит и как чем пользоваться.
Все вместе машина, стулья, полная страховка стоило нам 3565 NZ$ на 26 дней. Машину берем в Окленде сдавать будем в Крайсчерче.

Стоимость продуктов питания в магазинах по сравнению с европейскими и российскими ценами? Можно перечислить стоимость основных продуктов питания?

Расскажу про магазины.

Самыми дорогими являются, магазины у дороги, на заправках, и маленькие лавочки в центре большого города. Не советую в них что-то покупать – дорого.

Следующий уровень - general store: "супермаркеты" деревень, аналог наших сельпо. Сходство кстати очень большое, вплоть до визуального. Эти магазины могут иногда оказываться даже чуть дешевле, чем следующий уровень. В них, кстати, почти всегда есть информация по данному району, подробная (бесплатная) карта местности.

Далее стоят супермаркеты "4 square". В них уже можно закупаться по приемлемым ценам. Но, цены в 4 square сильно зависят от города, в котором он находится. Магазины маленькие, но всё-таки супермаркеты.

На следующем уровне стоит New World. Встречаются в городах с населением от 2 до 10 тысяч, явно дешевле, чем 4square. Где-то на их же уровне (возможно, чуть дороже) находятся Freshchoice и Supervalue - встречались нам тоже часто.
В New World мы закупались. Внизу на чеке пропечатывают скидку на топливо. Указывают на какой сети заправок вы эту скидку получите.

Самые дешовые - Foodtown, Countdown, Woolworth, Pack'n'save. Это уже совсем настоящие супермаркеты. Что-то дешевле найти сложно, встречаются в городах с населением более 10 тысяч.

Примерно по ценам на продукты.

В супермаркетах есть продукты в упаковках стандартизованного дизайна по низким ценам. Вы их сразу заметите.

хлеб ($1 за нарезанный "батон" 600г)
молоко ($1.8 за литр, при покупке 2х и 3х литровых бутылок – дешевле)
Колбаса, салями, ветчина, сосиски, тушенка стоят около $4 за 450 грамм.
Йогурты - $0.8 за стаканчик,
Сок - $1.9 за литр.
Макароны, рис - по $0.7 за 500-граммовую пачку.
Консервы - порядка $2-$3 за 400-граммовую банку.
Фрукты дорогие.
Бананы за $2.7 кг.
Клубника за $4 за 200 грамм (продаётся в упаковках).
Киви за $3.5 кг.

[Дмитрий П.]

Кондиционер ночью, да это оригинально, там он и днем не особо нужен. Это Новая Зеландия, там ночью на уровне море, как у нас в горах летом на приличной высоте, только темнеет, сразу нужно одедвать что-нибудь теплое. В ночь моего отлета в Крайсчерче было 12 градусов.

[linozka]

Тридцать седьмой день, 4 декабря.
Проехали 246 км
Mclean Falls – Dunedin.



В 9 часов выезжаем. Сразу возле кемпа указатель на дорогу (10км) к водопаду Маклин.



Утренняя получасовая прогулка, через дождевой лес нам очень понравилась.



Тропинка совсем не сложная, хотя и в гору, но не слишком крутая, и очень приятная.



22-метровой водопад мне показался самым красивым в этом районе. Он находится на реке Tautuku на территории лесного парка Catlins.





Этот водопад каскадом спускается по террасам, распадаясь на несколько потоков, и падая "ступенями"



Места вокруг водопада не слишком много - лес заполняет всё, что не заполнила вода.





Начал накрапывать дождик.





В 10 часов поехали дальше.





Хотели заехать в Пещеры Кафедрал, но дорога к ним была закрыта ( часы работы 12.15 – 15.45). Открыты она только в эти часы из-за приливов. Ждать два часа мы не захотели и поехали до Florence Hill.



Но погода была пасмурная, виды не очень.

Следующим был В Матай Falls на SH92,по Южной Живописной дороге.



30 минутная тропинка, несложная, через дождевой лес, в полном смысле этого слова, шел дождь.



Водопад так себе, прошлый был красивее. Сюда приезжать нужно к 12 часам и в солнечную погоду, освещение будет наилучшим.



Далее сворачиваем с Южной Живописной дороги к водопаду Purakanui Falls.



Десяти минутная тропинка ведет через лес к водопаду.



Который чаще всех изображен на открытках. Водопад не столько высокий, как широкий. Вода, здесь, ниспадает террасами с двадцати метров. Тоже, не впечатлил. Purakaunui Falls представляют собой высокий правильный водяной каскад, ступени которого густо покрыты мхом.



В нескольких стах метрах от него можно увидеть «действующую модель» самого водопада (то есть просто малюсенький водопадик на той же реке, но выше по течению).

Мимо озера Catlins, едем на Surat Bay.





Но львы, животные не воспитанные, к нашему приходу не захотели выплывать из воды.





Побродив по пляжу, поснимав водоросли и коряги, едем дальше.



На стоянке интересное дерево, плоды у него – обувь туристов…



Далее по узкой грунтовой дороге,



мимо лугов с пасущимися овечками и коровками едем по направлению к Cannibals bay.





Она находиться неподалёку от Owaka.



Cannibals bay. О, это сказочное место.... Она названа так каким-то ранним исследователем, нашедшим в песке человеческие кости.





Но представляет он интерес не своим названиям с несколько мрачным прошлым, а тем, что это - места обитания морских львов и просто очень красивый пляж.





Морские львы совершенно не боятся людей. Скорее наоборот, молодые львы могут из любопытства погнаться за человеком. Этот лев даже не хотел поднять голову, только приоткрывал глаза.



Мы долго возле него шумели, прежде чем он нам сделал Ррррррр….



Свинцовое небо, пронизывающий ветер, волны разбиваются о скалы, закручиваясь в бешенные водовороты ...



Одним словом, завораживающие виды. .



Особенно когда небо всех оттенков: от голубого ясного до чёрного от туч, высвечено косыми лучами заходящего солнца, преображающего всю Землю и природу



Это вот такая кочерыга у морской капусты в тех краях.



Вспоминаются сразу рассказы о Саргассовых Пучинах.





Глядя на такие вот водоросли, убеждаешься в реальной опасности погрязнуть в этих самых пучинах. Из таких верёвок действительно не выпутаешься.



Это актинии. Они во время отлива закупориваются, а во время прилива открываются - хитрые очень
Удивительная природа.





и много ракушек



и водорослей.



Я так не хотела уходить…







Пожить бы пару деньков здесь, побродить по безлюдному пляжу,



покормить чаек…







Помните, в школе мы учили, что океанов на нашей планете четыре: Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. А теперь, оказывается, их уже пять - я узнала об этом в Новой Зеландии в одном из инфоцентров, рассматривая морские карты.



Южные части Атлантики и Тихого океана, омывающие Антарктиду и южные оконечности континентов, выделили в отдельный - Южный океан. Вот и получается, что с побережья Кэтлинс открывается вид именно на него, на суровый Южный океан. Наггет Поинт ( Nugget Point) - мыс Самородка.





Nugget Point – маяк на краю высокой скалы (построен в 1869 году),



под которой находится колония морских львов с весёлыми, активно резвящимися в воде «львятами» и множество водоплавающих птиц разных видов.



Дорога к нему узка и извилиста, ведёт между скал и крутого высокого обрыва в океан.





Само собой, красиво до полного онемения и эмоциональной усталости.



Погода соответствует - хорошо чувствуется близость к Антарктиде.



Длинный скалистый мыс выступает далеко в океан, а на его вершине - маяк.



Волны разбиваются о подножие мыса, О высокие скалы в океане,





И о многочисленные камни выступающие ещё дальше в море.



Суровый пейзаж.



Послушайте, как неистово воет ветер, и с каким грохотом разбиваются волны о скалы:



Стихия! Ветер настолько сильный, что просто сбивает с ног. Снимать можно только вцепившись руками и ногами в какой-нибудь камень, не то ураганные порывы ветра, так и норовят сбросить в пропасть.



А редкие, пробивающиеся сквозь тучи солнечные лучи делают картину и вовсе фантастической.



В неглубоких бухтах-ваннах резвятся-плещутся тюлени.



Ветер всё усиливается, Рисуя замысловатые узоры на поверхности воды.





Вечереет. Нужно ехать в Данедин. Дорога гравийка, проходит по холмам.



В начале еще заезжаем на Кака Point – не нашли ничего интересного.







Дальше дорога наша шла через крошечные населенные пункты, обширные овечьи пастбища, местами близко подходя к побережью.





А вот небо нам не совсем нравиться, наверно дождь нас все-таки догонит…



Выезжаем на шоссе №1 и мчимся до Данедина (106 км, 2 часа). Южная Живописная дорога, а также её дикая часть Кэтлинс, заканчиваются в Данедине - старейшем городе Новой Зеландии. Самой главной достопримечательностью города является полуостров Отаго http://www.otago-peninsula.co.nz/ Проезжаем его, не останавливаясь. Едем по нижней дороге, по побережью, по Портобелло-роут на полуостров Отаго. Резко темнеет, пошел ливень. Приехали к Пингвин Плейс, все закрыто (10-18.15ч). Пойдем завтра с утра. А сейчас находим ночлег (25 NZ$). Снимаем домик-гараж у местного жителя. К гаражу пристроено две комнаты. А там где у дядечки стоит машина, оборудована огромная кухня. Все очень прилично и чисто. Хозяин нам сообщает, что через полчаса на пляж будут выходить голубые пингвины. Именно в это время, на закате, пингвины возвращаются из моря, где кормились весь день, на берег. Это самые маленькие в мире пингвины http://www.penguins.co.nz/ablue.htm . Увидеть их можно только в темноте после заката, когда «глупые птицы» шествуют из моря в специально выстроенные для них деревянные пингвинятники, наподобие хоббитонов. В течение всего светлого времени суток пингвины охотятся в море и только к ночи выбираются на берег. Невзирая на непогоду, вечером, на закате солнца (его, конечно же, не видно, но мы-то знаем, что оно заходит), на берег как серфенгисты, вместе с волной прибывают толстенькие тушки. Одни - дружной компанией отправляются в заросли для ночлега. Другие - ждут, когда с очередной волной приплывет их пара. До домиков, пингвины идут очень тихо. Но, стоит им только зайти в норку, как начинается такой крик, что его слышно за несколько километров… Фото голубых пингвинов нет, есть только котики и одно фото жолтоглазого пингвина.



Мы промокли и замерзли. Приехав в наш гараж, разложили вещи сушиться и решили согреться спиртиком. Согревание прошло на ура! Ни кто не простыл, но утром болела голова (у меня!)

[linozka]

Тридцать восьмой день, 5 декабря.
Проехали 173 км
Бензин 1.419 NZ$
Dunedin – Oamaru.

Проснулись поздно, мне ехать ни куда не охота, я лучше здесь в гамачке полежала бы…. Вот домик в котором мы ночевали.





Первым и самым важным пунктом маршрута на день стал полуостров Otago.





Фауна, на полуострове, оказалась действительно дикой! На полуострове есть несколько колоний голубых пингвинов, большая колония королевских альбатросов и колония уникальных желтоглазых пингвинов – вида, который обитает только в Новой Зеландии и находится под угрозой исчезновения - их осталось всего около 4 тысяч особей. Желтоглазые, или великолепные пингвины - один из самых редких видов. [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Великолепный_пингвин]http://ru.wikipedia.org/wiki/Великолепный_пингвин[/url]





А ещё их называют "антиподовы пингвины" и Хойхо. Пингвины обычно живут колониями, до нескольких сотен тысяч пар. Лишь для великолепного, или желтоглазого, пингвина (Megadyptes antipodes) отмечено гнездование отдельными парами. Поскольку все колонии находятся на частной земле, посмотреть их можно за умеренную плату (35 NZ$), только в рамках организованного тура.



Домики пингвинов.





Ребята (я не пошла, у меня болит голова) посетили небольшой частный заповедник, владельцы которого выкупили прибрежные земли и всеми силами пытаются восстановить естественную среду обитания для пингвинов и, как следствие, численность их популяции.



А также здесь живут, морские львы, множество котиков, дельфинов и разные виды птиц.



Именно здесь находится единственная в Новой Зеландии колония альбатросов. Именно здесь проводятся экотуры http://www.elmwildlifetours.co.nz/home/ , где животных можно увидеть в их естественной среде обитания. Где-то тут, за утесом, находится самая близкая к обитанию человека колония королевских альбатросов. [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Альбатросовые]http://ru.wikipedia.org/wiki/Альбатросовые[/url] Но вот вылетят ли альбатросы и будут ли парить над горой, а не улетят ли, например, охотиться в море - вопрос спорный. Альбатросы альбатросами, кто знает, когда они появятся, и появятся ли, а пока мы фотографируем пейзажи.





Альбатросы летали, но очень далеко в небе. Крылья альбатросов специально предназначены для парения, поэтому они и водятся только в районах, известных своими сильнымиветрами. Размах крыльев альбатроса достигает 3.7 метра.



Дорога к альбатросам сказочно красива.





В сам центр мы не пошли, экскурсию нужно было ждать, а у нас времени нет.
Обратно, в Данедин, едем по верхней дороге, по Хайклифф-Роут.



Стоило подняться по извилистой дороге чуть выше, как стали открываться изумительные виды.





Что будет, когда взберемся на гору? Потихоньку мы забираемся всё выше и выше.



Вот уже и весь полуостров Отаго - как на ладони.



Он всего 24 километра длинной.



Вид на север, вдоль всего побережья.



И вот внизу показался Данедин

Данедин самый старый город Новой Зеландии, основанный шотландцами.



Вернувшись в город, ставим машину на парковку. (1 час – бесплатно) возле железнодорожного вокзала.



Открытое в 1906 году здание в стиле фламандского Возрождения было построено новозеландским архитектором Джоржем Троупа.

Дальше по Lower Stuart St



идем к Первой церкви (1873г). Шпиль – 56 метров.



Затем по кругу прошлись.

В центре города примечателен Октагон – круглая площадь с выходящими на неё шестью улицами, а также множество церквей, включая кафедральный собор св. Павла постройки 1919 года и старинных особняков.



Здание муниципалитета. Большинство зданий в центре города построено архитектором Lawson. О здесь мы впервые столкнулись с ОЧЕНЬ крутыми улицами.



Самая крутая улица Baldwin St. Ее уклон 38°. Сначала мы только посмотрели на эту улицу, а затем решили поехать в магазин. Забили в навигатор название магазина, и он нас повел. Наверно по самым крутым улицам. Мне иногда казалось, что мы едим чуть не под 45 градусным уклоном. Наверх еще, куда не шло, но вниз это ужасссс!!!



С Данедина выезжаем в 16.30 – направление север.



В 80-ти километрах севернее Данедина, между городками Палмерстоун и Хэмпден http://www.newzealandnz.co.nz/destinations/moeraki.html Находится местечко Моераки - самое известное на юго-восточном побережье Южного острова Моераки Болдерс ( Moeraki Boulders) - настоящий природный феномен.



В Новой Зеландии есть все, даже следы инопланетян.Целый их флот приземлился на пляже Тихого океана в Новой Зеландии.



И оставил там следы своего пребывания - Моераки Болдерс, капсулы, в которых пришельцы прибыли на Землю. Что там именно произошло, и куда делись сами пришельцы - погибли от земных вирусов, были съедены кровожадными островитянами или же просто потерпели здесь крушение, бросили ставшие ненужными корабли и улетели восвояси на других - сейчас неизвестно. Но останки их звездных кораблей можно и сейчас увидеть в приливных волнах.



Огромные, диаметром до двух-трех метров, шарообразные валуны почти идеальной формы, весом до 4 тонн каждый. Великолепное творение природы, которое до сих пор остаётся для всех загадкой.



Считается, что им не менее 60 млн. лет. Огромные, шарообразные валуны, как горошины, раскиданы по песчаному побережью.



Одни скрываются под водой во время прилива, другие выброшены далеко на сушу.



Легенда Маори, коренного народа Новой Зеландии, гласит, Что камни загадочным образом были выброшены на берег с некоего огромного каноэ, потерпевшего крушение. Чем не версия первобытных людей о визите инопланетян? Тем более, если внимательно присмотреться к самим камням, То можно увидеть и окалину, образовавшуюся на капсулах после прохождения земной атмосферы,



И оболочку, растрескавшуюся от этого жара, и сам корпус, с нанесенной на него сеткой правильных шестиугольников.



В некоторых шарах остались открытыми входы, через которые инопланетяне покинули свои капсулы



Современные же исследования показали, что валуны-исполины Состоят из скрепленной кварцем грязи. И возраст их насчитывает миллионы лет, Маори тогда ещё просто не было на островах Новой Зеландии.



Структура камней очень интересна. Некоторые из камней напоминают панцирь огромной черепахи. Другие - абсолютно гладкие и блестящие. Третьи - черные, как будто покрытые обгоревшей коркой.



На расколовшихся камнях видны бурые кристаллы.



Эти сферы (Moeraki Boulders) возникли много миллионов назад в результате натурального радиального цементирования пористых мелкозернистых осадочных пород (глина или песок).



В течение миллионов лет вокруг ядра постепенно происходили процессы уплотнения, цементирования, конкреции и кристаллизации минералов. Около 15 миллионов лет назад в миоценовом периоде дно океана поднялось, и силы эрозии начали свою работу по формированию нового ландшафта. В результате из грунта были вымыты сформировавшиеся ранее твердые сферические образования, которые оказались лежащими на берегу современного Тихого океана в Новой Зеландии.



Кое-где есть места, где эти камни еще только показались из толщи обрывистого берега. Валуны можно найти не только на побережье возле Моераки, но и на соседнем Шаг Поинт.
Теория происхождения Моераки Болдерс не отвечает всего один вопрос: почему каменные шары идеальной формы существуют только в одном месте – в Новой Зеландии. Почему за миллионы лет нигде на Земле не "выросло" еще несколько таких «шариков»?



Нам здесь не повезло. Нужно же было что б в это же время, на этом же месте, большая группа наших соотечественников, решила устроить себе фото урок. Все со штативами, с навороченными фотоаппаратами, с умными беседами оккупировали камни. Было очень сложно что либо снять без их прекрасных лиц.





Ну, да ладно, поехали дальше.



Недалеко от стоянки, пасутся овечки, какие они милые…







Решаем ночевать в Oamaru. Сам город Оамару был заложен в 1858 году, он интересен своими зданиями в готическом стиле постройки 1864-1907 годов.



Заселяемся в Oamaru TOP 10 Holiday Park. http://www.top10.co.nz/parks/oamaru-holiday-park.html (17 NZ$). Очень приятный, чистенький. Интернет 1 NZ$ - 10 минут. Центр городка, все достопримечательность в шаговой доступности. По желанию можно купить поездку к голубым пингвинам.

[linozka]

Тридцать девятый день, 6 декабря.
Проехали 317 км
Бензин 1.429 NZ$
Oamaru - Mount Cook.



С утра наблюдала картину, кормления собак. Мы обратили внимание, что многие люди живут в Holiday парках. Этот мальчик вечером пришел, явно с работы, в спец одежде маляра. Наверно так финансово выгодней чем снимать дом.



Выдвинулись мы с утра из Омару и прямо в сторону Mt Cook.



Ну что вам сказать - дорога довольно лёгкая оказалась и местами весьма красивая сама по себе.



Сворачиваем с дороги №1 на запад едем по дороге №83 вдоль реки Waitaki.



Вся река перегорожена многочисленными плотинами.



После озера Waitaki сворачиваем и по дамбе проезжаем на другую сторону. Гидроэлектростанция Waitaki.



Мимо таких сооружений мы вообще проехать, не остановившись посмотреть, не смогли.



Далее едем вдоль озера Aviemore.



А какая чистая и прозрачная водичка в этом озере.





Вдоль озера стоят рыбаки, наверно рыбалка здесь на славу.





После озера начинается серпантин, и дорога резко идет вверх.





И вот за очередным поворотом у нас дух захватывает, еще одна гидроэлектростанция, и какая!



Мы останавливаемся, что бы поснимать ее издали. ГЭС Benmore. Внизу река Waitaki.



А это озеро Benmore, с великолепно голубой водичкой.



Там на том берегу есть инфоцентр, где можно многое узнать про дамбу и ГЭС, а также заказать поездки по озеру и реке. Есть кемпсайт.



Выезжаем опять на дорогу № 83 и едем до городка Omarama.



По дороге останавливаемся возле озера Benmore.



Заходим в инфоцентр, берем карту местности.



Да, кстати, я еще не рассказывала; в любом, даже в самом захолустном поселке вы можете зайти в инфоцентр, если его нет, то в самый большой магазин или на заправку и взять карту местности. В ней будет подробно нарисованы все мало-мальски интересные места данного района.



И по карте едем на дорогу № 8 в сторону горы Кука. Остановились перед мостом сфотографировать долину реки Ahuriri.



Опять великолепный вид с уже полюбившимися люпинами.



Первый же съезд, после моста, на лево на Quailburri Road и далее опять первая развилка на лево по Henburn Road и мы доезжаем к Clay Cliffs. 10 километровая дорога идет по частным фермерским полям.



За проезд вам предлагают бросить в копилку 5NZ$.



Дорога после ворот сплошная стиральная доска. Еще одни ворота, но без 5NZ$. Не забываете ворота за собой закрывать.



Если на кануне прошел дождь, ехать сюда не рекомендую, будет дорога размыта и ввязкой глине.



Это берега реки Ahuriri.



Это место немного напоминает Каппадокию в Турции.



Здесь опять открываться умопомрачительные виды.





Столбы из осадочных пород совсем недалеко от стоянки автомобилей.



Есть небольшая и не обустроенная тропа, по которой можно пройтись во внутрь этих утесов.



Восхитительно неправда ли?



Опять выезжаем на дорогу № 8 и по ней едем 15 километров.



В поселке Clearburm сворачиваем к озеру Ohau (17км).



Все, я не могу это описывать. У меня нет таких слов. Это нужно видеть!!! А цвет воды какой необычный!



Видели, как новозеландцы празднуют, здесь свадьбу. Да! Да! Это то место, где можно отмечать такие даты в своей жизни, это в миллиарды раз лучше, нежели в ресторане.





Посмотрите, какие замечательные камушки у берега.





Природа-художник разрисовала каждый камушек индивидуально. Ручная работа!



Все виды на озеро, горы не поддаются описанию!

В районе городка Twizel находиться небольшое и очень красивое озеро Ruataniwha.





Здесь катают туристов на лодочках, есть кемпинг.

Буквально каждый километр, который проезжаешь по Южному острову, одаривает совершенно разной картинкой чудесной природы.



Въезжаем в Aoraki Mount Cook National Park



Этот национальный парк назван в честь высочайшего пика Новой Зеландии – горы Кука (3764м).



Вершина горы священна для людей племени Нгаи Таху. Есть грустная легенда у маори. Гора и соседние пики образовались когда юноша по имени Аораки с тремя братьями на каноэ спустились с неба, чтобы навестить Папатуануки (Мать-Землю). Каноэ перевернулось, и, когда братья спаслись, доплыли до кормы лотки, то превратились в камень.



А за поворотом ожидает нас совершенно поразительное озеро Pukaki.







Проехав буквально чуть-чуть, жмёшь на педаль тормоза, потому что, увидев такую красоту, невозможно не остановиться, чтобы перевести дух.





Какая-то невероятная идиллия природы. Как же хочется соединиться со всем этим и стать его частью!

Гора Кука притягивает нас как магнит, и мы едем к ней.



Глентаннер Парк Центр в 20 километрах к югу от деревни Mount Cook, на берегу озера Пукаки, это центр полетов над горой Кука и соседними пиками. Здесь же можно заказать все экскурсии, которые вы захотите.



Для начала, сворачиваем направо, по Tasman Valley Royd.



Упираемся в стоянку с хаткой.



Далее есть несколько троп. Одна ведет к Tasman River. А мы пошли по верхней тропе к Tasman Glacier.



К леднику ведет крутая тропинка. Озеро назевается Blue lake по карте, насамом деле оно больше похоже на зеленое озеро…



Серая стена вдали и есть граница ледника, где он тает.



Здесь открывается отличный вид на ледник и основные вершины.



Ледниковая вода мутная из-за взвеси перетертых камней и невероятно холодная.



Сказать что это очень красивое место - не сказать ничего.



Я собственно даже и не знаю что тут вообще можно сказать. Вот попытаюсь как-то показать как уж смогу, а вы если доведётся вам оказаться поблизости, то заверните сами в этот край и всё поймёте сами.



Когда стоишь там посреди вот этого всего, то воображение отказывается воспринимать ЭТО в качестве реальности.



Возвращаемся по дороге обратно к деревеньке Mount Cook .



Чисто бытовое замечание. На територрии парка есть только один отель « Эрмитаж», не доезжая до него есть развилка. Если свернуть направо - расположен лагерь, для желающих экономно (6 NZ$) переночевать. Здесь есть вода, туалеты и довольно просторная веранда, чтобы укрыться от ветра и дождя и приготовить покушать. Ночевали в кемпинге White Horse Hill Уютное местечко, огороженное кустами, со столиком и скамеечкой. (43o 43.042 S 170o 05.517E h=786m)
http://www.mtcooknz.com/mackenzie/product/...-camping-area-1
Вечером мы полюбовались захватывающим видом гор и в частности, горы Кука.





Закатное солнце окрашивало снег на вершине сначала в тёплые тона, затем в огненно красные.



еще через 10 минут, вообще запылала гора.



Вкусно поужинав, мы легли спать в предчувствиях волшебной прогулки к ледникам...