Хроника путешествия. Сингапур-Австралия-Новая Зеландия-Тай.

[linozka]

Я благодарна своим друзьям за помощь в организации этого путешествия. Зиночка, Миша и Нина, Эль и Джон, Александр и Татьяна Симо спасибо, огромное спасибо. Каждый из вас на разных этапах моего путешествия помогал или участвовал в нем. Без Вас дорогие мои эта поездка была бы совсем другой.

На все путешествие у нас 47 дней.
Готовиться начали за полгода до поездки. Первым делом необходимо составить примерный маршрут по Австралии и Новой Зеландии ( или списать у туристической фирмы) списать у меня не получилось, на столько дней не возят туристов. Хотя неправда, по Австралии я списала, ведь там у меня всего 12 дней. И довольно туристический маршрут Дарвин – Улуру – Мельбурн. В Новой Зеландии 29 дней на кемпере по всей стране с Окленда в Красчерч, делала самостоятельно. Маршрут написала. Зиночка перевела на английский. Теперь можно и доки в посольство сдавать. Живем мы в Питере все посольства в Москве, документы в оба посольства подавали наши друзья Миша и Нина. Для этого необходимо в папку с доками положить доверенность на получение паспорта и еще можно в оба посольства доки высылать по почте. По словам друзей, австралийское посольство очень приятное, полная противоположность новозеландскому.

[linozka]

Для виз бронь отелей можно и не делать. Документы должны быть все на английском языке. Стоимость австралийской визы – AUD 75, виза в НЗ бесплатная.
За 5 месяцев до поездки получили визы Австралии и Новой Зеландии. Теперь можно выкупать перелеты Москва – Сингапур, Бангкок - Москва. (Катарцами) http://www.qatarairways.com/global/en/homepage.html ,
Сингапур – Дарвин ( Джет),
http://www.jetstar.com/
Элис Спринг – Мельбурн (Тайгер),
http://www.tigerairways.com/home/index.php
Мельбурн – Окленд ( Новозеланцы)
http://www.airnewzealand.com/gateway.jsp?mode=select
Красчерч- Бангкок ( Джет).
Забронировали отели в Мельбурне, Окленде, Сингапуре через сайт http://www.www.ru Забронировали машины по Австралии и Новой Зеландии.
Купили карты для навигатора по Австралии и НЗ. Путеводители Дорлинг Киндерсли по НЗ и Сингапуру.
Маленькое отступление по перелетам. В начале перелет Сингапур – Дарвин мы купили у Тайгеров и через 10 дней узнаем, что эта компания отменяет все полеты в Дарвин. Я пыталась созвониться с Тайгерами ( стоит автоответчик) – не отвечают. На сайте электронной почти нет. Но на факс ответили через 2 дня. А еще через неделю вернули на счет деньги. Пришлось покупать билеты у Джета что почти вдвое дороже.
Все перелеты нам обошлись в 55 тыс. рублей на каждого.

Почему Новая Зеландия, да просто потому, что дальше уже некуда. Дальше только Антарктида – пусть она пока остается несбывшейся мечтой…. И еще потому что, там живут наши друзья Эль и Джон. Но пока я собиралась, они переехали в Дарвин, вот и выплыла Австралия, Северные территории. Эль работает гидом, фотографом, переводчицей, так что нам повезло втройне. Мало того, что она нас водила в такие места, где туристов не найдешь (о них, как правило, не написано в путеводителях), так мы еще и получили уроки английского языка. У ози и киви, так себя называют австралийцы и новозеландцы, произношение отличается от английского. Такое впечатление как бут-то они набрали каши в рот или бояться, что муха залетит. Еще, Эль, как фотограф, делилась своими знаниями, старалась привезти нас в интересные места для съемки. Ну и конечно не пропустить утреннюю и вечернюю съемку, когда солнышко освещает наш мир совсем нереальными красками. Австралия нам очень понравилась и я уверенна, что это заслуга Эль. Без нее на большую часть мест мы бы просто не обратили внимание. Допустим на какой-то водопад мы бы заехали, но то, что смотрится он вот с той точки гораздо интересней и на верху над ним суперовские бассейны, мы бы точно не знали и т.д.. Эль, спасибо тебе огромное.

Вот сколько всех мыслей бегает, одна вперед другой, хочется и про это, и про то рассказать, и ничего не забыть... Ибо поездка эта самая, пожалуй, насыщенная и интересная, хотя мне так казалось и в прошлом году, да и в позапрошлом….
Напишу пять частей ;
1 часть – Сингапур
2 часть - Австралия
3 часть – Новая Зеландия. Северный остров.
4 часть - Новая Зеландия. Южный остров.
5 часть – Таиланд и Общие сведения.

Первый день. 28 октября.

Всего у нас было 9 перелетов. Основной перелет Москва – Доха – Сингапур, Бангкок – Доха- Москва. Катарскими авиалиниями. Самолеты новые, обслуживание хорошее, одна стюардесса говорила на русском (и от и до Москвы), капитан корабля тоже русский, объявления в самолете были на русском. Все четыре перелета катарцы отработали на отлично.



От Москвы до Дохи лететь 5 часов. Кормят 1 раз. Меню - мясо или курица. Я попросила рыбу, стюардесса тут же побежала обратно к себе в отсек. И через минуту принесла мне горячую упаковку с рыбой. Соков предлагают много разных, тележка со спиртным ездит постоянно. Наливали Ред Лейбл, пиво Хайнекен, вино Франция, Чили без ограничения. В самолете было достаточно тепло – все сидели в футболках с короткими рукавами. Самолет заполнен едва на треть( при чем на всех 9 перелетах), можно пересесть и поспать на двойных или четверных рядах в одиночку. Что я и сделала. Почти все перелеты я лежала на четырех сиденьях. Просыпалась лишь на кормежку.
В Дохе 6 часов ждали стыковочный рейс до Сингапура. В город не выходили, не хотели заморачиваться с визами. Такое ощущение, что этот город и страна нужны только, как перевалочный пункт, аэродром посреди пустыни. Вдалеке на горизонте несколько небоскребов. От самолета возят на автобусе. Транзитникам нужно пройти прямо, проверка ручной клади (багаж благополучно летит без вас), вы на первом этаже. Этажей всего два. Размеры скромные. На первом этаже Duty Free (весь этаж почти, парфюм, вино-водка, очки, немного электроники по цене дороже, чем в магазинах Сингапура, сувениры, в т.ч. магнитики Дохи в виде осла, и карты страны (карта Visa работает), молельня мусульманская, комната отдыха, две курильные комнаты. Все толкутся в них. Можно не закуривать, надышитесь без этого, на курящих женщин смотрят странно. Туалетов много и чисто. На втором этаже, кроме детского городка, две столовки, желающих поесть достаточно. Есть маленькая кофейня по типу Кафе Хаус. Никаких баров и распития спиртных напитков. И еще момент. Помните, что вас обязаны бесплатно кормить во время ожидания. Если вы находитесь в транзитной зоне более 3 часов подряд, вам полагается трапеза. Талоны на еду выдают прямо в ресторане, по предъявлению посадочного талона. Интернет и WiFi там халявный, только странички грузятся оооочень долго.
Главное занятие в аэропорту Дохи – созерцание всех рас и национальностей мира. И это очень забавное и увлекательное занятие.
После Дохи алкоголь подавать перестали, зато подали борт с индивидуальными телемониторами в спинках. Лететь до Сингапура часов 8 - за это время при желании можно фильмы посмотреть. А вот когда мы летели из Бангкока в Доху и наливали и дважды кормили.

Про Сингапур писать не буду на форуме достаточно, прекрасных отчетов и информации. Тем более мы там были всего 2.5 дня и многого не успели увидеть… Будет повод вернуться в замечательный город. Хотя, если кому интересно, можно прочесть в моем журнале .
Начну сразу с Австралии очень разной и прекрасной страны.
Летим компанией Джет в Дарвин. Вылет в 23:20 - 05:30 в Австралии. Всего полет займет почти 5 часов. Я посчитала за все время этого путешествия, мы провели в самолетах 47ч. 20 мин.
АВСТРАЛИЯ.

Пятый день. 1 ноября.

Таможня.

Я много читала о зверствах австралийских таможенников, потому мы и не имели при себе ни еды, ни изделий из дерева, ни прочих «продуктов флоры и фауны».
Нет, была вот только коробочка с ракушкой – это передали подарочек для Эль. Еще были шампура для шашлыка, трекинговые ботики, палатка, лекарства для личного пользования. Это все, что, как я думала, может заинтересовать бдительный глаз таможни. Однако мой личный опыт общения превзошел самые смелые ожидания. Скажу сразу, что так легко пройти границу я не ожидала. Может, сказалось то, что мы прилетели около шести утра?.. Заранее скачав в интернете карточку прибывающего в Австралию, перевела и заполнила еще дома. В самолете среди ночи не до переводов было бы. Итак, все успешно переписали в самолете, идем в числе первых к погранцу. Галочка только одна стоит на «да» - против спортивного снаряжения. Даю одновременно паспорта, свой и мужа. Стараюсь улыбаться в 6 утра, после длинного перелета и беготни в душном Сингапуре.
- Что вы будете делать в Австралии?
- Извините, я плохо говорю по-английски.
Даю им распечатку программы, которую сдавала в посольство на визы, распечатку брони автомобиля.
- Если вы плохо знаете язык, то кто вам заполнял карточки?
- Сами, с электронным переводчиком.
Машет головой, ставит штамп, и подзывает сотрудницу. Она отводит нас в сторону, приносит целую папку образцов заполнения карт на разных языках. Мы находим русский, сверяем с нашей картой.
- Да, у нас все правильно заполнено.
- Вы уверенны?
- Да.
Ну думаю, все! Сейчас начнут все вещи выворачивать. Опять отводит нас к отдельной стойке.
- Покажите свои ботинки и палатку.
- Нет проблем.
Достаем из рюкзаков пакет с ботинками и палатку. Посмотрев на чистую подошву ботинок, говорит;
- Покажите дно палатки.
Я в ответ, глядя на нее.
- Нет проблем.
Посмотрев, что палатка тоже чистая, показали нам рукой на выход. Я шла дальше и искала, где же еще должны проверять нас, не веря, что так легко прошли таможню.
Выходим в зал и видим - Элечка с Джоном стоят, обнявшись, уже второй час ждут нас. - «Карета подана!». Бедная, бедная Эль, если б я знала, как для нее тяжело рано вставать, мы бы на такси сами приехали (это не проблема), чтобы не заставлять ее совершать такой подвиг.
Выпив кофе, мы с Джоном поехали осматривать город. Эль решила, что на сегодня подвигов уже достаточно, нужно поспать.



Сначала мы поехали к манящему морю, по набережной Fannie Bay на East Point. На мысе расположен Военный музей Ист Пойнт (East Point Military Museum). Но в него мы не пошли, а посмотрели только оборонительные сооружения. Во время Второй Мировой войны первый удар по Австралии пришелся именно на Дарвин. Все гражданское население Дарвина было эвакуировано в 1941 г., а вернуться, ему было разрешено, только в конце войны. Дарвин пережил 64 бомбежки японской авиации, а также все « прелести» присутствия регулярных военных частей в течение пяти лет. Таким образом, на пять лет Дарвин превратился из обычного города в военную базу армии, морского флота и авиации.



Мы гуляли по набережной. Смотрели на мангровые заросли, как вдруг из кустов выскочил зверь
«Кенгуру!!!» – закричали мы. Все знают, что в Австралии водятся кенгуру. Джон только улыбнулся.
- Это валлаби, разновидность кенгуру. Они гораздо меньше по размерам.
Волаби, нам попадались очень часто, их много. Мы даже одного видели в Новой Зеландии, когда гуляли в долине вулканов. Но это была первая встреча. В городе, пусть маленький, но кенгуру прыгает. Здорово! В черте Дарвина много парков и городских садов. В городе большое количество пальм. Узкие листья кокосовых пальм имеют большие просветы, в результате чего создается впечатление какой-то легкости и воздушности. Прибавим сюда бирюзовые воды моря Арафура, и получается сказочная тропическая страна! Вот какое первое впечатление о столице Северной Территории.
Ботанический сад города находится в 2 км к северу от центра города, его площадь составляет 42 Га. Он был основан в 1866 г, это была одна из попыток европейских поселенцев создать место, в котором они бы проверяли возможности выращивания экономически важных культур в условиях нового для них тропического климата. В 1974 г произошло стихийное бедствие – тропический циклон Трейси. Ботанический сад тогда потерял 90% растений. Джорж Браун, занимался восстановлением коллекции, после чего парк назвали в его честь. В парке представлено множество различных видов растений, произрастающих в Северной Австралии: здесь есть и заросли манговых деревьев, и влажные экваториальные леса, и редкие тропические растения. Здесь огромное количество пальм и все известные в мире виды баобабов, а также цикады, орхидеи, бромелиевые, папоротники, бамбук. Кроме того, в парке есть все необходимое, чтобы устроить пикник и барбекю. Множество дорожек и троп для любителей просто погулять в тени прекрасных деревьев. Здесь я впервые увидела и влюбилась в Делоникс королевский. Очень красивое дерево.



Парк открыт для посетителей круглосуточно. Поэтому Эль там устраивает ночные засады на мирно работающих пчел возле цветов баобаба . Вход в ботанический сад бесплатный.
Все, Принцесса наша проснулась, требует к себе. Едем осматривать Дарвин. В центре города располагается несколько современных многоэтажных зданий, прежде всего, отелей, но много и одноэтажных каменныхдомов.
Спокойствие городка со множеством бассейнов подчеркивают немноголюдные улицы и слабое движение на дорогах. Попадается довольно много мелких 'семейных' ресторанчиков и закусочных. В самом центре – традиционная пешеходно-торговая Mitchell St.со множеством лавочек и магазинчиков, торгующих местными сувенирами. Купили себе футболки, очки, мелкие сувенирчики..
Еще будучи в Питере я просила Эль показать место, где она фотографирует свои любимые камушки.



Вот мы и едем смотреть на них. Вышли на берег моря, на Lameroo Beach, сейчас отлив. До камушек нужно идти, а солнце греет немилосердно. Очень жарко, ну очень! И тенечка нет. Я взмолилась;
- Давайте не пойдем, я не дойду, не могу, жарко.
И как-то очень легко все со мной согласились… Но, действительно, было очень жарко. Народ, прежде чем ехать в Австралию подумайте. В Австралии очень жарко. На севере Австралии дневная температура круглый год колеблется в промежутке между 30С и 33С. Это приблизительная среднесуточная температура, то есть ночью у них +26+28, а днем +35+38 в тени. На открытом месте и среди камней - больше сорока. В июне и июле – тропической зимой – ночные температуры могут опускаться до 19С, но в декабре и июле воздух почти никогда не остывает ниже чем 28С. А вода в океане в окрестностях Дарвина круглый год напоминает парное молоко, охлаждаясь только после дождей. Если вы плохо переносите жару, тогда Северные территории не для вас. Не мучайте себя. Я как прилетела в Дарвин, так мозги у меня расплылись и обратно встали на место только на Улуру, когда температура была + 20. Благо рядом была Эль, мое расплавившееся серое вещество не понадобилось.



В машине хорошо, прохладно, кондиционер. Поехали смотретьмузей и галерею искусств Северной территории (MAGNT) – это главный музей всей Севернойтерритории Австралии. Вход на постоянные экспозиции бесплатный В коллекциимузея собраны предметы искусства и культуры местного населения. В постояннойэкспозиции музея выставляются предметы быта и искусства аборигенов, живопись и прикладное искусство. На фотографии коллекция кораблей подаренная несколько лет назад частным владельцем музею. Хорошая коллекция, большая. Вонтот белый парусник - самое первое судно, которое купил господином Паспалей,основатель ныне очень богатой жемчугодобывающей компании. Парусник он назвал именем своей жены - Вивьен.



Коллекция музея дает возможность познакомиться с жизнью и культурой австралийских аборигенов, равно как и с современным искусством Австралии. Огромная галерея циклона Трейси, своеобразная модель стихийного бедствия, которое произошло в Дарвине в 1974 г, когда тропический циклон практически полностью разрушил город.
Немного истории о Дарвине.
Дарвин, столица штата Северная Территория, – северные ворота Австралии в страны азиатско-тихоокеанского региона. Если в свое время Петр Первый 'прорубил окно в Европу', воздвигнув на Неве Северную Столицу, то Британская Корона аналогичным образом 'прорубила окно в Азию', основав первые поселения в том месте, где сейчас располагается современный Дарвин
Первыми поселениями в том месте, где сейчас располагается современный Дарвин и его пригороды, явились военные гарнизоны для защиты интересов Британской Империи в Юго-Восточной Азии. Однако постоянного гражданского населения здесь долго не возникало.
Сам город был заложен в 1869 г. Гойдером и первоначально был назван Пальмерстоном в честь британского премьер-министра Висконта Пальмерстона. Многие десятилетия эти места, как и вся Северная Территория, находились под протекторатом далекого правительства Южной Австралии. Однако с отделением Северной Территории в федеральный австралийский штат в 1911 г. город был переименован новой администрацией штата в Дарвин – в честь Чарльза Дарвина. В конце прошлого века в долине Пайн Крик (Сосновой реки) было обнаружено золото, и Дарвин пережил типичную для Австралии золотую лихорадку, в результате чего его население значительно пополнилось искателями призрачного богатства со всех концов света, а в район Сосновой реки была даже проложена железнодорожная ветка. Однако золотая лихорадка продлилась недолго, Сосновая река по запасам золота не могла сравниться с горами Виктории и Нового Южного Уэльса. В начале XX века Дарвин сыграл важную роль в истории авиации Австралии. В 1919 г. в Дарвине приземлились прилетевшие из Европы на своем летательном аппарате пионеры воздухоплаванья братья Росс и Кейт Смит, после чего город постепенно стал главными воздушными воротами на пути из Европы в Австралию – и обратно. В 1934 г. в Дарвине был открыт первый в Австралии международный аэропорт, принимающий рейсы непосредственно из Европы. После войны Дарвин возродился вновь. В конце 1945 г. снова был открыт международный гражданский аэропорт Дарвина, принимающий рейсы из стран Европы и Азии. Новый подъем в развитии Дарвина вызвало открытие и начавшаяся разработка уранового месторождения в местечке Рам Джангл. Город быстро развивался, в 70-х годах началась активная застройка большого пригородного района Кэжюрина. Которая, однако, прервалась невиданным по силе разрушительным циклоном Трейси (в Австралии циклоны называют женскими именами, поскольку разъяренные женщины подобны тропическому циклону), который обрушился на Дарвин 25 декабря (в самое Рождество!) 1974 г., в результате чего Дарвин исчез во второй раз. Скорость ветра циклона Трейси составляла 217 км/час (по некоторым сведениям, отдельные порывы достигали 230 км/час), что привело к разрушению свыше 90% городских построек. Уцелело только несколько каменных зданий и церквей, построенных еще в прошлом веке. По сути, город Дарвин был просто стерт с лица земли. 50-тысячное население было в экстренном порядке эвакуировано из зоны ярости циклона Трейси глубже в материковую часть. Рождество 1974 г. явилось одним из самых драматических моментов в истории Дарвина.
В 1975 г. Федеральным правительством Австралии была создана специальная государственная комиссия по восстановлению разрушенного Дарвина. Всего за два года было возведено около 2000 новых домов и зданий, способных противостоять ветру со скоростью 3000 км/час, то есть более чем с десятикратным запасом прочности по сравнению со вторым возможным циклоном Трейси.
Но вернемся к современному Дарвину, экзотическому курорту и столице штата Северная Территория. Дарвин – совсем небольшой город, расположенный на мини-полуострове, вытянувшемся в меридиональном направлении. С запада располагается усеянное пляжами побережье залива Фэнни Бэй, с востока – побережье залива Фрэнсис Бэй – так называемый район Дина Бич, а на самой южной оконечности полуострова – Порт Дарвин (именно он похож с воздуха на гигантскую клешню рака). Сегодня население Дарвина составляет всего около 70 тысяч человек, и занято оно в основном в секторе общественных услуг и военной обороны. Недавнее открытие крупных месторождений полезных ископаемых (бокситов, урана, марганца, полиметаллов, фосфоритов) стимулировало приток населения и экономический рост.
Заехав в супермаркет, купив немного продуктов, мы поехали на
Berry Creek. Он находится в Berry Springs Nature Park Мы так увлеклись купанием среди панданусов, чтонапрочь забыли сфотографировать все прелести вокруг нас. Эль, восполнит наши потери, целый альбомчик оттуда. Там очень красиво, так и кажется, что сейчас из-за куста выплывет крокодил или еще какое-то чудо.



Почти в сумерках выплывали оттуда. Даже рейнджеры уже стояли и ждали нас. Парк на ночь закрывают.
А вечером мы пошли гулять по эспланаде, которую отделяет от океана узкая полоска пальмовых зарослей с аккуратными пешеходными дорожками, по которым совершают променад жители Дарвина. Зашли на верфь Stokes Hill покушать.



В эти дни приплыла плавучая нефтеперерабатывающая платформа. Онасветилась разными огнями, выглядела как инопланетный космический корабль. Очень приятное место

Мы сидели на берегу океана, кормили огромных рыб. Если я не ошибаюсь, их называют рыба-луна и еще там плавают крокодильчики, барамунди, дельфины бывают и крабы танцуют иногда за чипсы Мы пили вино, ели рыбу, устрицы, кальмаров, разговаривали. Было тепло и приятно.
Вот таким насыщенным был первый день в Австралии.

[linozka]

Шестой день. 2 октября.

Проехали - 316 км
Darwin - Territory Wildlife Park - Litchfield National Park – Darwin

Утром, к 10 часам, нам нужно в АVIS, за машиной. Мы забронировали Toyota еще в Питере.
Она нам встала в 1228.91 AU$ на 9 дней. Это дорого, но мы только в АVIS нашли безлимитный пробег + сдача в Alice Springs + полная страховка. В других конторах было дешевле, но ограничение по километрам. Полную страховку я буду брать всегда и везде, после случая в Намибии.



На все формальности мы потратили не больше получаса.
Ну, теперь, уже мы пригласили Джона и Эль покататься с нами по Дарвину.
Еще одна достопримечательность Дарвина – местный Восточный Базар. Сюда мы приехали за фруктами и овощами, для того, чтобы вкусно поесть и просто посмотреть.



Знаменитый ночной базар, закрылся 31 ноября, за пару дней до нашего приезда.
Продавцы Восточного базара – китайцы, таиландцы, малайцы, вьетнамцы, корейцы и другие выходцы из стран Юго-Восточной Азии. Торговцы расположили свои лотки с горячей восточной кухней в тени пальм. Здесь же стоят небольшие столики ( правда, нам их не хватило), где можно поесть, спрятавшись от палящих лучей солнца. В отличие от наших восточных базаров на Кавказе и в Средней Азии, здешние торговцы крайне ненавязчивы и вступают в разговор только после того, как к ним обратится покупатель. Это очень удобно, потому что можно без помех рассмотреть товар, и не спеша сделать выбор. Горячие блюда состоят из комбинации овощей, риса и мяса со щедрым добавлением перца. Здесь же продают нечто вроде наших шашлыков – шипящие кусочки мяса, нанизанные на тонкие прутики, под названием 'сатэ'. Много также разной морской пищи и выпечки с рыбной начинкой наподобие наших расстегаев. В качестве начинки используют также мясо и овощи, и во всех блюдах – перец. Здесь же продается разноцветная желеобразная смесь охлажденного сока с мякотью, перемешанного с мелкораздробленным льдом. Густую кашу из фруктов (апельсинов, мандаринов, клубники, киви и др.) с добавлением меда и молока, делают тут же в огромных соковыжималках. И все это под жарким солнцем. Коктейль очень вкусный и главное холодный.



А вот и первая встреча с аборигенами Австралии. Я вспоминаю, с каким я интересом описывала, племена Африки. А про аборигенов писать не хочу. Смотря на них, я думала, ну должно же быть в Австралии и что то плохое. Этот абориген еще очень приличный, умный и непьющий дядечька.
После рынка мы поехали по направлению парка природы Берри Спрингс (Berry Springs Nature Park). Рядом, через речку расположился замечательный Парк Дикой Природы Северных Территорий Вход 20AU. Но это стоит этих денег.



При входе сбилетами вам выдадут карту. Парк огромен, по нему курсируют автопоезда. Очень удобно, можно выйти налюбой понравившейся остановки. Водитель сам останавливается, рассказывает прозверей, дает время подойти и сфотографировать животное. Но вначале, мы ходили пешком. Эль не даст вам расслабиться. Дружненько, хоть в ряд, хоть в шеренгу, но вперед! Это был лучший парк за всю поездку, зоопарком его невозможно назвать, слишком хорош.
- Совсем немножко пройти, за поворотик – это Эль нас уговаривает идти пешком, а не ждать автопоезд. Ну, вот сейчас смотрю по карте это 370 метров.



Мы дошли до Nocturnal House, где живут ночные зверюшки. В павильоне темно и прохладно,есть только легкая подсветка террариумов со зверюшками которые ведут ночной образ жизни.



Пройдя еще немного по дороге, мы пришли на Billabong. Здесь ну очень красиво! Очень много птиц. Billabong это австралийское слово, означающее небольшое озеро, заводь озера,застой воды.



Billabongs напоминает немного наше болото, но мне показалось, гораздо привлекательней.



Мы гуляли по муссонному тропическому лесу. Дорожки проложены так, что на одном участке,проходили через огромную, покрытою сеткой территорию Авиарий (Аviary).



В ней содержаться много птиц. Там несколько уровней тропинок.





Порой, проходишь на уровне крон деревьев и птичек видешь совсем рядышком





Это летучие лисицы.



Следующим был аквариум. Вот она, моя любовь! Пресноводная акула. Есличестно, до вчерашнего дня, о ее существовании я не знала.



Это любовь с первого взгляда на ее нос. Бедная акула, зачем он ей такой огромный, да еще и в лесенку. Для людей она неопасна.У них даже пасть не приспособлена чтоб кусать, они на дне ковыряют ил и песок своей "пилой", а потом собирают всякую мелкую живность. Иногда ловят маленьких рыбок, от человека стараются держаться как можно дальше. Другие названия твоей любимой рыбки - Freshwater Sawfish или Pristis microdon.


А вот крокодил, его зовут Грег. Эль с ним разговаривает. Она его немножкопоуговаривала, и крокодил послушался. Медленно и лениво поплыл, подвигаллапками. Прелесть, а не крокодильчик, так 4,80м длинной.





Посмотрев еще немного на других рыбок мы уже на автопоезде поехали мимо собаки Динго, больших Азиатских буйволов,



мимо аиста Берлог на шоу хищных птиц.









Рейнджеры показывали и рассказывали о каждой птичке.





После шоу можно было с птичками сфотографироваться. При выходе из парка мы поиграли с валлаби.



Их можно погладить. Валлаби привыкли к людям,совсем не обращают на вас внимание.

[linozka]

По пути в Личфилд парк мы заехали посмотреть на дорогу, которая в данное время закрыта, а еще совсем недавно, до первого дождика в этом сезоне, была даже очень гладкой. Почва здесь - песок с глиной и во время сезона дождей вымывается. За пару часов получаются вот такие картинки...



Национальный парк Личфилд (Litchfield NationalPark) – один из красивейших парков Северных территорий. Он расположен в 140 км к югу от Дарвина и был назван в честь Фредерика Генри Личфилда, руководителя экспедиции, изучающей в 1864 году устье реки Аделаида.



Парк славится дождевыми лесами, естественнымиводоемами, а главное - живописными каскадными водопадами, самые известные изкоторых это Ванги (Wangi Falls), Толмер (Talmer Falls). Мы были в начале влажного сезона, но дожди запаздывали. Поэтому водопады немноговодны. Первым посетили Ванги (Wangi Falls).



После дня, проведенного на жаре, было очень приятно купаться. Сплавали к самому водопаду, где струи прохладной (в Австралии нет холодной воды, даже в кранах и то теплая течет) воды немного остудили наши раскаленные головы.



Эль говорила, что есть нетрудная тропинка среди деревьев на гору, к истоку водопада. Рядом с природным бассейном живет целая колония летучих лисиц. Они очень громко кричат, постоянно размахивая крыльями.



А это термитник, уютно пристроившийся на дереве.



Времени до захода солнца оставалось мало и пришлось быстро собираться и ехать к Толмер (Talmer Falls).Это совсем другой по виду водопад. Мы подошли к смотровой площадке, расположенной сверху, над водопадом.



Внизу водопада в пещере живут пещерные летучие лисицы.



Пройдя немного по тропинке, мы попали к истоку водопада. Здесь можно понежиться в маленьких бассейнах с чистейшей водой.



Солнце садилось за горизонт, освещая водопад и горы совсем нереальными красками.



На обратной дороге Эль показала дерево, где живут зеленные муравьи. Она предлагала мне их съесть. А если за язык укусят? Я не решилась…



В Дарвин возвращались затемно. Как и в Африке, так и в Австралии с наступлением сумерек по дорогам ездить опасно. Все звери, которые днем прятались по кустам от жары, выбегают почему-то на дорогу. Первым чуть не сбили кенгуру, затем перебегали три волаби, птица чуть не врезалась в лобовое стекло. Пришлось резко затормозить, чтобы не переехать коричневую древесную змею около метра длинной. Еще перебегало семейство диких свиней. А сколько мы раздавили ядовитых тростниковых жаб, я не считала. И это все за час езды до Дарвина.
Сегодняшний день для меня стал открытием. Я не ожидала увидеть в Австралии так много диких животных.
В городе, заехали в супермаркет закупили продуктов на два дня. Завтра едем в Парк Какаду.

[linozka]

Седьмой день. 3 ноября.

Проехали – 414 км.
Температура в тени +38С в тени.

Darwin - Adelaide River Cruises - Kakadu National Park - Ubirr – Mardugal

Сегодня у нас будет один из самых замечательных круизов Adelaide River Cruises.



Но все попорядку.

Утром мы проснулись часов в девять. Джона уже не было, ушел на работу. Вчера вечером мы немножко посидели. Выпили шампанского, поужинали, попрощались с Джоном. Позавтракали на сказочном балкончике (мечта любой женщины). Сказав спасибо этому дому, двинулись в путешествие по Австралии.
При выезде из Дарвина есть очень интересный магазинчик. Там мы купили настоящие бумеранги, диски с музыкой аборигенов Австралии. Еще мы видели черного какаду.



Заехали купить манго 1кг - 3 AU$. Это если покупать непосредственно у фермера. Мы сами ходили между деревьев и рвали плоды. Вкуснее манго я нигде не ела. А вот папайя мне больше нравиться тайская.
Ближе к обеду приехали к реке Аделаида смотреть на прыгающих крокодилов. Стоимость 30 AU$.
Adelaide River Cruises



Во время круиза гид выманивает крокодилов едой,подвешенной к специальному шесту, заставляя их выпрыгивать из воды. Это незабываемое зрелище.



В реке водятся гребнистые крокодилы, одни из самых больших в мире. Крупный самец - Сэм - который прыгать не захотел, посмотрел на людишек в лодке и тихо свалил.
Крокодилы были средней упитанности и размера,поскольку ноябрь - время спаривания и гнездования, так что самые крупные и умные заняты делом, тусуются под манграми. Средние самки, еще не озабоченные гнездами готовы попрыгать за мясо и самцы-подростки, которых папа еще не прогнал...





Крупные хищные птицы, парящие прямо над головами,крокодилы, выпрыгивающие из воды – все это несомненно заставляет почувствовать коварство дикой природы Северных Территорий.



Здесь никакая смерть не бессмысленна. Здесь никто и ничто никогда не умирает просто от старости. Каждая жизнь становится частью следующей жизни. Круговорот жизни в первозданном значении виден как на ладони: вода, рыбы, сотни птиц, млекопитающие, и крокодилы.



Крокодилы не охотятся, не преследуют, невыслеживают. Каждому нужна вода. Каждый ошибается хотя бы один раз. А крокодил не прощает ошибок.



Природа назначила их убивать и вот это то, что они делают хорошо. Крокодилу не надо много еды..



В норме нужно около 3-5 кг мяса на одну взрослую особьв сутки. Благо в реках много рыбы и берега не пустуют, так что нет необходимости голодать.



Но это не помешает крокодилу убить в секунду утку,человека, зазевавшегося кенгуру или буйвола. Все это отчетливо понимаешь,посмотрев ему в глаза.



Улыбочка на прощанье. Мы очень любим туристов!..




Птички - коричневые кайты (коршуны) и свистящие кайты. Мне свистящие больше нравятся, поскольку они красиво свистят, когда охотятся за мясом.





Замечательный круиз. Это Гарри - счастливый владелец лодки и маленького кроко-бизнеса с участком реки.

[linozka]

Перед въездом в парк мы увидели пожар в буше



Пламя подбиралось прямо к дороге, дым поднимался в небо, но не стоял столбом, а немного рассеивался, придавая всему вокруг серо-оранжевые тона



Пожар – естественная часть жизни австралийского буша. У многих растений это единственный способ размножаться, только в огне у них раскрываются семена. Аборигены всегда охотились, поджигая буш и собирая потом жаренных гоанн



Далее въезжаем на территорию Национального парка Какаду.
Kakadu National Park
Он находится в 170 км к западу от Дарвина. Парк внесен в список природного наследия человечества. Он получил свое название в честь племени «Какаду»,а не птички какаду как я наивно полагала раньше.



Это вымерший трайб, просто когда (в 19 веке еще) спросили у аборигенов название земли, они ответили, что земля принадлежала раньше людям Гаджуду;, ну, а уж белые как услышали, так и записали. На самом деле Gagudju.Сейчас так называют один из диалектов, на котором говорят люди из нескольких трайбов в окрестностях парка.



Границу парка образуют древние обрывистые горы Ноланджи (Nourlangie), величественно возвышающиеся над парком с его австралийским бушем и заболоченными территориями, множеством птиц и морских крокодилов.



В горах сохранились наскальные рисунки аборигенов, самым древним из которых 18000 лет. Какаду – самый большой национальный парк Австралии – его площадь 20000 кв. км.



Эвкалиптовые рощи, песчаные насыпи, пресноводные лагуны, причудливые скалы и горные кряжи, водопады, срывающиеся с огромной высоты, пейзажи невероятной красоты, разнообразие экзотической флоры и фауны - все это просто поразило нас.





Сейчас мы в Убирр (Ubirr).Мы видели замечательные образцы древнейших наскальных рисунков аборигенов. Эль рассказывала о быте и культуре местных жителей. Мы поднимаемся на возвышенность Убирр Рок.





Это плоская вершина скалы, возвышающаяся на 250 метров над землей. Затаив дыхание, мы вглядывались вдаль: на западе в спокойной глади биллабонгов как в зеркале, отражался заболоченный лес. К югу виднелись лесистые холмы. На востоке располагалась каменистая равнина. На севере нашему взору открылся совершенно фантастический ландшафт: нагроможденные плиты золотисто-серого песчаника, как будто развалины древних сооружений. Белые цапли заполонили болото, окаймленное древними пальмами и густыми зарослями эвкалиптов. В какое-то мгновение мне почудилось, что я попала в прошлое …



Эль нам рассказала, что Убирр это место силы. У аборигенов есть такие места, куда можно ходить только мужчинам, есть - только женщинам, есть - всем, но только после обрядов и в определенные сезоны. Есть безобидные места, там можно жить всем вместе.



Убирр - мужское место. Там женщинам можно находиться только внизу, а наверх ходить нельзя. Частично могут помочь амулеты. У Эль был амулет, а у меня только крестик. Убирр это красиво – да!. Но меня не покидало ощущения зла, на этом месте.



А вот это аборигены считают, след Радужной змеи, благословенное место, где не может случиться ничего плохого, в данном месте наверно только с мужчинами.



Возвращались обратно мы с Эль молча. Перед нами шла дама так характерно держалась за живот, странно ступала, и у нее было уставшее лицо, наверно действие Убирр.



Это термитники.


По дороге обошли еще одну гору с наскальными рисунками.



Судя по рисункам, здесь была школа у аборигенов. Типа - сайт с основными понятиями и страшными поучающими историями.




Это папоротник - Rock fern.




Один из видов эвкалипта, если потрогать, то руки как в мелу.



Сели в машину и двинули в обратный путь. У Эль болела голова, у меня было подавленное состояние, Сережа чувствовал себя нормально.



До кемпинга добирались в темноте. Видели собаку Динго.

Первая ночевка в кемп сайте Mardugal. (5.4 AU$)
Есть душ, туалет. Огромные площадки под палатки, столик со скамейками, место под костер.
В палатке было душно, хотя мы ни разу в Австралии не доставали верхний тент. Спали только под сеткой. Я вышла из палатки. Хотела бросить матрас на столик и там спать, хоть чуть прохладней.
Но вокруг были страшные звуки бегающих зверей, горящие огоньки глаз. Покурив, пошла, спать в палатку.

[linozka]

Восьмой день. 4 ноября.

Проехали 377 км
Температура + 39С в тени

Mardugal - Yellow Water Cruises – Nourlangie – Gunlom Waterfall – Hayes Creek.

Выехали в 5 утра чтобы попасть на первый (в 6.30) круиз по билобонгу. Стоимость 70 AU$.
Yellow Water Cruises.



Это место известное благодаря совершенно неслыханному количеству живущих здесь птиц. Их действительно миллионы, самых разных, больших и просто крошечных, летающих в небе, шагающих по воде и ныряющих в охоте за рыбой. Мы приехали в поселение Cooinda с очень милым небольшим туристическим комплексом, откуда и отплывают все круизные катера.

Управлял катером гид, рассказывая в микрофон об обитателях билабонга. Первый, кого мы увидели, отчалив от берега, был примерно пятиметровый saltie,



полноправный хозяин этих мест, живущий в солёной воде estuarine crocodile. Все устья рек северной Австралии кишат этими динозаврами.



Их рост сейчас, не больше шести метров, поскольку в шестидесятые перестреляли всех крупных самцов. Самая большая шкура, которая есть(из прошлых времен) принадлежит семиметровому самцу. Самый большой череп (изстарых охотничьих трофеев) позволяет предположить, что хозяин черепа был длинойне менее 8-и метров.



Но сейчас таких гигантов нет. И хоть крокодилы вместе с акулами убивают меньше людей, чем падающие на голову кокосы, истории эти всегда в новостях и на первых страницах газет.



Живут они не только в реках, но и выплывают в океан, иногда на 30 километров от берега. И дальше, конечно. Они просто живут в море и свободно плавают там.



Крокодилов в билабонге было такое количество, что минут через десять мы перестали их фотографировать. Они лежали повсюду, в зарослях по берегам, на траве у воды, разинув пасть, чтобы охладиться, не обращая внимания на птиц и быков проходящих вокруг.



А птицы в свою очередь, не обращали внимания на нас. Носились прямо перед лодкой, вырывая друг у друга добычу, и ловили рыбу, на долго скрываясь под водой.



Бролги станцевали нам свой свадебный танец.







Маленькие jacana с красными гребешками на голове бегали по лилиям, так что казалось, будто они, как Иисус, могут ходить по воде. На лапках у них очень длинные пальцы, а лилии повсюду. Их так и называют – Jesus bird.



Величественные jabiru отливали на солнце всеми оттенками синего,



magpie geese тысячами взлетали в небо,





а whistling kite с морским орлом не поделили что-то между собой и устроили нам сцену из National Geographic с погоней и схваткой в воздухе.





На обратной дороге мы встретили табун диких лошадей.





Этот круиз напоминал мне прошлогодний круиз в Африке по реке Чобе, только не было крупных зверей.



Наш гид.





Хорошо что мы поехали так рано в круиз. Было мало народу. Уже на следующий рейс было три кораблика и все под завязку наполнены туристами

По машинам, едем в пещеры Буррунггуй.

Как и Улуру, Какаду так же – земля аборигенов. Так же как Улуру, Какаду – строчка списка мирового достояния Юнеско. В этот список попадают множество мест на земле по самым разным причинам. Одни за природную красоту. Другие за красоты созданные человеком. Какаду (и это редчайший случай) в списке дважды. Один раз за природную красоту. Второй раз за живую культуру аборигенов, до сих пор, живущих в этом парке.



Пещеры Буррунггуй, называемые на всех картах Нурланги, что-то вроде музея под закрытым небом.



Этим наскальным рисункам сорок тысяч лет. Точнее столько лет оригинальной структуре, которую каждые несколько лет аборигены перерисовывали заново.



Последний рисунок был сделан в 70-х, а потом умер последний абориген. Клана этих пещер больше нет, опустевший дом стал музеем, куда заглядывают только туристы и когда-то заклятые враги из соседнего клана.



Аборигены до сих пор живут в парке, и как ни один белый человек не знает всех болот, скал и крокодил парка, так хранят свои секреты и люди, продолжающие жить, рисовать и совершать обряды в пещерах.





А вот знаменитая аборигенская рука, указывающая в какой сезон был нарисован рисунок.
На Nourlangie живёт Lighting Man, мечущий молнии перед началом сезона дождей. Вроде Зевса, только это кузнечик, а сын у него вообще крокодил. Техника, в которой исполнен рисунок, называется Х-Ray (рентген) и считается довольно свежей, не более трёх тысяч лет. Все животные: кенгуру, ящерицы и черепахи изображаются как бы прозрачными, так что видны скелет и внутренние органы.



Причудливое нагромождение скал, каменных грибов и пещер, бывших идеальным природным укрытием от солнца и домом для бесчисленных поколений аборигенов. Все скалы, своды, стены и потолки разрисованы в разных оттенках охры.



Аборигенские краски всегда варьируются от светло-жёлтой до тёмно-бурой, цвета окрашенных содержанием железа камней, из которых они готовили пигмент. Камни растирались в порошок и смешивались с соком растений или желтком черепашьих яиц. Иногда скальные монолиты против всех законов гравитации выдаются огромными навесами высоко над головой, и там наверху, добраться куда совершенно невозможно, тоже рисунки. Nabulwinjbulwinj – знаменитый рисунок, злой дух.





В Какаду аборигены относительно цивилизованные, многие работают рэйнжерами и экскурсоводами. Есть даже доской почета, где выставлены фотографии аборигенов-рэйнжеров.



Сейчас мы двигаемся на Gunlom (Waterfall Creek). Это шикарный водопад с зеленым озером и .... здесь снимался фильм " Крокодил Денди".



Но, в начале, по дороге нам часто встречались просто гигантские термитники. Эти «небоскребы» явно перенаселены. В одном таком термитнике прописано до сотни тысяч жильцов. И жильцы эти хоть и легальные с пропиской и австралийским гражданством, настолько прожорливы, что едят все, подряд даже… бетон.



Какаду парк пересекается двумя Arnhem, Kakadu highways (по которым и пролегал в основном наш маршрут) и некоторым числом дорог без покрытия, проходимых только на джипах. Есть две большие реки с характерными названиями - South Аlligator River and East Alligator River. Где-то на территории парка есть также урановые шахты. Иногда мы сворачивали с highway, на вот такие грунтовки и ехали к какой ни будь из достопримечательностей.





Сейчас мы приехали на Gunlom (Waterfall Creek). Сказочный водопад с изумрудным озером. Мы слегка освежились в теплой воде этого прекрасного озера





Но, честно сказать, освежение было очень условное. Вода была только что не горячая , поэтому все дружно плавали и искали места похолоднее. Ну, хоть немножечко похолоднее



Поели наивкуснейшего манго, Эль нас уговорила подняться по тропинке к истоку водопада.





Это был самый трудный момент, для меня в Австралии. Температура воздуха 43С в тени. При этом нужно идти вверх 600 м, на довольно крутую гору.
- Там тропинка идет среди деревьев, там тенек. Над водопадом очень красиво. Там вода холодная.
После этих слов Эль, мы бодрым шагом пошли к горе.



«Тенек», «холодная вода» в Австралии понятие относительное. На северных территориях в это время года холодной воды нет, даже в кранах, даже если долго пропускать теплую.«Тенек»под низкорослыми эвкалиптами тоже понятие спорное. Где-то на средине подъема я поняла что вся жидкость которая есть у меня в организме скоро закипит. Забрав у Сережи бутылку с питьевой водой, я почти всю воду вылила себе на голову. Дальше стало легче идти. Над водопадом действительно красиво.






Много разных и по объему, и по температуре бассейнов с водой. Но холодного там нет! Я забралась в первый же водоем. Нашла маленький тенек от камня и просидела там около часа, пока не остыла.



Ребята пошли выше там еще 6 бассейнов и наснимали много красивых картинок.






Говорят там и вода была, прохладней. Как бы жарко не было, всем советую, подняться на эту гору.








Все, нужно уезжать, а так не хотелось… Ехать нам далеко, немного вернуться нужно в сторону Дарвина к горячим источникам.

Чем-то неуловимым непроходимые тропические джунгли напоминают родные леса. Я думаю, это не ухоженность. Но всё это только до тех пор, пока не появляются первые обитатели. И местные, и завезённые. Стоящие бело-чёрные эвкалипты кажутся берёзками. Кенгуру ведут себя как стаи бродячих собак.



Беда Северных территорий не в диких кроликах, как принято считать, а в диких кабанах, лошадях и ослах. Их развелось очень много, и съедают они гораздо больше чем кролики. Но проблемой ослы и кабаны были лет 15 назад. Сейчас, благодаря огромной правительственной программе за контролем поголовья, все боле-менее держат в норме. Хотя равновесие очень хрупкое, как только перестанут контролировать, процесс опять может пойти к экологической катастрофе.
Эль хотела только сказать "А вот здесь мы однажды видели диких ослов. К сожалению, они редко встречаются сейчас и очень осторожны..." - как, ха! Стадо ослов, которое охотно позировало нам минуть десять, наверное. С удивлением увидели среди осликов лошадку. Я так понимаю - дитя любви дикой ослицы и дикого жеребца. Бродит с ослами, видимо считает себя осликом...



И немного о грустном... Не успели мы отъехать нескольких километров от осликов, как увидели машину в кювете.



На всякий случай - развернулись и поехали смотреть, не нужна ли помощь. Притормаживаем, по всему видно арендованный. А ведь пару часов назад, когда ехали на водопад, его еще не было. К счастью для нас, пострадавшие уже были эвакуированы, осталась только пустая машина. На передней панели видна кровь… Ребята, наверно, не вписались в поворот или может, зверь какой-то выбежал… Коварство местных дорог заключается в мнимой пустынности и безопасности - никого нет, дорога широкая и ровная, туристы часто разгоняются до совершенно неразумных скоростей, а потом - крутой поворот и встречный лихач и все..
А дальше мы выехали на Kakadu хайвэй, заправились в придорожной харчевне бензином и водой-кофием, посмотрели на свежие фотографии большого крокодила и рванули к горячим источникам, где планировалось заночевать. Увы-увы, планы пришлось менять, а потому что погода...
Далее выехали на Stuart hwy. Это дорога, которая по прямой пересекает всю Австралию. По ней нам нужно немного вернуться, до Hayes Creek. На закате природа Австралии преподнесла нам сюрприз в виде электрического шторма. Вначале мы видели черные тучи, сверкали молнии, грома слышно не было. А затем все небо покрылось зарницами. Итак, на протяжении получаса.





Небо переливалось, светилось разными цветами. Мы как завороженные смотрели на это зрелище, совсем позабыв про фотоаппараты(эти фото Эль). Пошел дождь. Смысла ехать, сейчас, в темноте под дождем на горячие источники не было. Остановились на ночевку в кемп сайте Hayes Creek (15 AU$). Палатки поставили под навес, очень удачно. Вскоре дождь прекратился. Ночью было душно.

[Nastasi]

огромное спасибо, за Ваш великолепный отчет. Мы с мужем собираемся по Вашему маршруту поехать в марте месяце. Как вы думаете с погодой будет нормально?

[linozka]

В северной тропической части Австралии только два сезона – дождливый (ноябрь-апрель) и сухой, жаркий (май-октябрь). Вы попадаете почти в конец влажного сезона. Это не самое лучшее время для поездки по Северным территориям. В красном центре, я думаю, будет нормально, не очень жарко.
А в Новой Зеландии погода не предсказуемая, это как вам повезет...

[linozka]

Восьмой день. 5 ноября.

Проехали 386 км.
Температура 45С в тени.

Hayes Creek – Douglas Hot Springs – Edith Falls – Mataranka.

Проснулись раньше 7 утра. Вот под этим навесом, вчера мы прятались от дождя.



Мчимся на источники Douglas Hot Springs



Здесь абсолютно безлюдно. Красота.



Вначале Эль провела нас по источникам.





Показывала где можно ходить, а где лучше не надо, можно ноги обжечь горячей водой, около 70С. Кое-где и все 90, если прям в ямку провалиться.



Видели сварившихся червей, лягушек.





Там остатки древней вулканической деятельности. Все вокруг булькает. Есть кипящее озеро. Странная растительная жизнь в горячей воде... А вот маленькие гейзеры …







Ручейки стекают в реку, получается эффект - в холодной воде горячие струи и разной температуры заводи.



Можно ползать от горячей струи к холодной и принимать разнообразные ванны. А течение делает массаж. Расслабляет до ужаса.





Валялись с Эль в расслабляющей водичке, болтали обо всем. Вот в это время я окончательно обгорела. Два дня к спине невозможно было дотронуться. А ремень безопасности приходилось поддерживать, чтобы не натирал плечо. Это было печально. Граждане путешественники, обратите внимание - здесь солнце очень-очень-очень печет, поэтому купальник должен быть типа скафандр шорты/плавки и ФУТБОЛКА. Чтоб все плечи и спина были закрыты полностью.





А еще там как раз созрели ягодки на Maranthes corymbosa из семейства Chrysobalanaceae, их иногда называют дикой вишней.




Сидела на берегу, смотрела на речку; а вокруг летают стаи белых какаду, эвкалипты, вокруг никого, ребята ушли к источникам снимать картинки. Потрясающее место!

[linozka]

После обеда поехали на Edith Falls.



Озеро большое и самое прохладное из всех, где мы купались.
В нем водится моя любимая рыбка - рыба-пила. Водопад состоит из нескольких уровней. Но сейчас конец сухого сезона и воды очень мало, жалкая струйка. Здесь тоже можно подняться по тропинке наверх. Но мы не стали, даже Эль признала, что сегодня жарко и идти будет сложно.



По дороге в Katherine заскочили в супермаркет. Аборигены в этой части Австралии чистенькие, ухоженные. У всех пластиковые карты, которыми они оплачивают продукты. На эти карты государство переводит им социальное пособие. Раньше они получали его наличными, но быстро пропивали все деньги.
В Матаранку, деревеньку у дороги, мы не заезжали. Поехали в Mataranka Homestead.
Мы ехали по дороге, наблюдая закат солнца. Вдалеке показалось что-то, напоминающее стаю перелетных птиц, но очень большую, просто огромную.



Мы остановились и вышли посмотреть. Это стая (около250 тысяч) летучих лисиц перелетала с места дневного обитания на кормежку. Питаются они в соседнем лесу, где цветут эвкалипты. Эти цветы великолепная пища для лисиц. Утром они возвращаются, причем летят очень тихо. Но стоит им повиснуть вниз головой на пальме, как начинают громко кричать, размахивать крыльями, похлопывая себя по бокам, и тем самым спасаясь от вездесущего зноя.



Мы, наверное, минут пятнадцать в небо таращились, а "птицы"-лисицы все летели и летели... В конце концов мы опомнились "нам же еще палатки ставить!"



Не доезжая до кемпа, сбили кенгуру. Сначала справа на дорогу выбежал один, успешно перед машиной проскочил, а следом - второй прямиком сбоку в переднее колесо… Жалко кенгу, ушибся бедняга.
В очень живописном местечке мы остановились в кемпинге, совсем не соответствовавшем нашим представлениям о палаточном лагере в центре буша.(15 АU$). Там было электричество, магазинчик, ресторан, небольшой отель, вполне цивильные туалеты (конечно с туалетной бумагой), душ, прачечная. Быстро поставив палатки, мы пошли купаться. Здесь огромный термальный бассейн. До него нужно идти через пальмовый лес. Ночью, в темноте он казался страшным, особенно когда трещали сухие ветки под лапами кенгуру и блестели их глаза в лучах света наших фонариков. Эль показала нам разницу между большой зеленой лягушкой и ядовитой жабой Ага, завезенной из Южной Америки, которые очень похожи. Теперь это целая беда, жабы плодятся с огромной скоростью и зверюшки, которые издавна питались лягушками, путают их, едят жаб, отравляются и гибнут. Еще год назад увидеть жабу было очень сложно, а сейчас их на тропинке очень много. Наступить на них нестрашно, главное чтобы яд не попал на слизистую.
Дальше мы пошли к реке смотреть, где живут крокодилы, австралийский узкорылый (пресноводный) крокодил Crocodylus johnstoni. Мы светили фонариками и выискивали их светящиеся глазки. Перед сном искупались. Я лежала на воде и видела вот такую картинку. Было очень здорово!!!



Ночью было жарко. Я открыла сетку в палатке, чтобы хоть немножко было прохладней. Через некоторое время проснулась от ощущения, что кто-то на меня смотрит. Это две кенги стояли рядом с палаткой и рассматривали нас.

[linozka]

Девятый день. 6 ноября.

Проехали 667 км
Температура + 41С в тени.

Mataranka – Devil's Marbles
Утром в Матаранке Эль всегда встает рано, и в этот раз подскочила еще до рассвета. Но все фотопринадлежности оказались надежно заперты в машине. Прохлопала она вчера это дело с купаниями и прогулками по ночному лесу.
Эль накупалась в источнике, распугала кенг, распугала крокодилов, до одури нанюхалась летучих лисиц, пробежалась до соседней речке, накупалась в речке, прибежала обратно к источнику и снова накупалась в нем, слегка оглохла от летучих лисиц, прибежала к палатке... Тут уже проснулась мы, которые были прям без завтрака построены в колонну по одному и уведены - купаться. Камеры мы, конечно, взяли с собой. Но сначала - купаться. Вот здесь...
Лес при солнечном свете уже не выглядел так устрашающе. А источник так вообще нас поразил. Он был нежно бирюзового цвета. Вода прозрачная и теплая. И народу никого. Красота! Источник был известен с прошлого века, там вода целебная. Во время первой мировой войны сюда отправляли на лечение раненых офицеров, вот тогда и укрепили берега, сделали спуск в воду, удобный для раненых. Сейчас все в точно том же виде сохраняют. Я смотрю на фотографии тех времен и радуюсь, что я не там, поскольку кайфуют в воде исключительно джентльмены, а леди в длинных платьях и шляпах скромно сидят на бортике и книжки читают.
Солнышко потихоньку вставало все выше и Эль сказала: "Сейчас или никогда мы идем смотреть крокодилью реку!" - Сережа сказал "сейчас", а я - "никогда" , так и осталась плавать в бассейне и отдыхать с видом на пальмовый лес и летучих лисиц на ветках. Здесь абсолютно безопасно, Это теплая минеральная вода, быстрое течение в узком канале, рыбы нет, берега обрывистые, вода прозрачная - ни один крок даже в беспамятстве не полезет в такой "крокодилий ад"



Везде висели, и кричали летучие лисицы. Они уже прилетели с места кормления, и висели вверх ногами, перекрикиваясь между собой. Ветки пальм были обвешаны черными гроздьями лисиц.





А ребята пошли к реке по дорожке через пальмовый лес...





Речка с крокодилами зеленая. Крокодилы все попрятались от солнца, поэтому на фото только речка....



В ней живут пресноводные крокодилы, они не опасны для человека. Тропа через полкилометра снова выходит к реке -ниже по течению...





И река, и лес вокруг становились все более дикими...





Поскольку дожди в этом сезоне (мы были в Матаранке в ноябре - начало влажного сезона) еще только-только начались, вода стояла очень низко и только в главном русле. Большинство маленьких рукавов реки было пересохшими или там были просто большие лужи.


Маленький рукав реки собрал в себя почти всю воду из главного потока...



Наконец-то - купальное место! Неглубоко, все дно видно, песочек, умеренное течение, тенек... Здесь ребята полчасика поплескались-поплавали, отдохнули, да и пошли обратно к источнику.





В лесу мы открыли фотоохоту на лисиц... Чертовски непростое занятие. Лисицы уже ищут тень и постепенно укладываются на дневной сон. Жаль, высоковато...



150 миллионов литров воды проходит в судки. Она целебная, были маленькие ранки на руке, все быстро зажило, и кожа стала гладкой. Вода там действительно голубого цвета, +34 градуса и абсолютно прозрачная. Почти весь водоем был залит солнцеми было очень жарко... Мы около часа еще все дружно нежились в тенечке... Ужасно красиво, когда солнечные зайчики бегают по голубой воде и везде искрятся маленькие радуги.





Потом появилась куча громкоголосых туристов, и мы восприняли это как сигнал "Пора! Трррруба зовет!" - бодренько выбрались на берег, еще раз прошли маршем через пальмовый лес к стоянке.



Кемп сайт большой. В нем есть и комнаты с кондиционером 100 АU$ за сутки. Побегав за павлином, который мирно прохаживался по кемпу, пошли завтракать в ресторанчик. Мы и вчера здесь ужинали. Вот вам для ориентировке по ценам;
Бараманди с картошкой и салатом – 25 АU$
Креветки с рисом – 25 АU$
Ромштекс из буйвола - 25 АU$
Салат из свежих овощей – 5 АU$
Сэндвичи – 5.50 АU$
Пиво – 5.20 АU$



Недалеко от въезда в парк стоит реконструированная овцеводческая ферма Элси - в 1982 г. её построили специально для съемок фильма “Мы из ниоткуда”.

[linozka]

Выехали в 12 часов. У нас сегодня очень большой пробег.

Выехали на Стюард хайвей. Это дорога которая пересекает Австралию с севера на юг, почти по прямой линии. Окрестности были довольно скучные. По дороге мы часто видели Willy-Willies.




Это так называется в Австралии смерчики и не очень большие, не особо опасные. Они разных цветов, в зависимости, какая почва на данном участки земли. Над гарью идет, поэтому такой чернушка.
Довольно часто на дороге мы видели миражи. Классное зрелище, встречные машины как бы плывут по воздуху…




Появление Вилли-вилли ознаменовало, что мы приближаемся к пустые, поскольку в Дарвине и окрестностях пылевых смерчей не бывает даже в самый засушливый период. Обочины дороги стали ярче, что тоже говорили о том, что пустыня близко!




Автопоезда в Австралии – это монстры. Вы издалека поймете, что за чудовище к вам приближается. Лучше при такой встрече сбавить скорость и прижаться к обочине, иначе может попросту сдуть с дороги потоком воздуха. Ощущения ещё острее, если вы решитесь на обгон такого автодорожного поезда. Это довольно рискованный маневр, так как машину, в соответствии с законами аэродинамики, начинает прижимать к борту автопоезда. Пожалуй, самое опасное мероприятие — это обгон знаменитого тройного прицепа, символа дорог Северной Территории. Автопоезд, длина которого составляет не меньше 52 м, движется со скоростью 100–110 км/ч. Прибавьте к этому 75 м — чтобы успеть «вынырнуть» из-за несущегося автопоезда, и ещё 75 м — с таким запасом надо вернуться на дорогу впереди автотранспорта. Правительство Северной Территории в своих рекомендациях для туристов отмечает: прежде чем начинать обгон автопоезда, который движется со скоростью 100 км/ч, водитель должен быть абсолютно уверен в том, что дорога впереди свободна не менее чем на километр. Для обгона этих автопоездов сделаны специальные полосы. Мы только на них решались объезжать эти машины.
Иногда мы останавливались просто поснимать красивые пейзажи и ножки размять.





Хайвей на карте выглядит как прямая дорога. На самом деле со многими иногда даже очень крутыми поворотами.
Первая на нашем пути горка с характерной плоской верхушкой, такие только в Центральной Австралии, на Севере их нет. Остановились поразмяться, фотографы тут же застрекотали затворами на свободе... Остановка была не долгой - на одну сигарету, и едем дальше, мы торопились, поскольку нам до темноты надо было дотянуть до кэмп сайта на Дьявольский камнях, чтоб с утра там погулять-поснимать.




Вдоль обочины валяются брошенные, обгоревшие автомобили. Машина явно не после аварии, просто подростки и аборигены так развлекаются иногда - жгут старые тачки...





Мы ехали за грозой, иногда даже слегка капал дождик. К вечеру доехали к Дьявольским камням (Devil's Marbles).

Решили здесь заночевать. Эль возмущалась - там неожиданно оказалось далеко НЕ безлюдно! Просто уму не постижимо сколько народу становится даже в самых удаленных некомфортных местах... Благо, кэмп там большой и не приходится ставить палатки бок о бок, но все же, все же... Совсем без людей эти камни производят гораздо более сильное впечатление. Ну, по крайней мере – на Эль.



В кемп сайте самообслуживание (утренние фото)
При въезде табличка, сколько стоит 3.3 АU$ за человека.
Из ящичка берешь конвертик, заполняешь, отрываешь корешок и кладешь его на панель в машину. А в конвертик денюшку, запечатываешь и бросаешь в ящик. Все на честность. Утром должен приехать дяденька и забрать все конверты. Но мы ни разу ни в Австралии, ни в Новой Зеландии их не видели.



Темнеет в 7 вечера. Небо в все в облаках, солнце почти село. Вокруг красота неземная, но толи еще будет, с утра мы вообще подумаем, что мы на Марсе. Но это будет утром…А сейчас мы поставили палатки. Сережа пошел снимать камни…





Ночью опять было душно. Я положила матрас на стол и спала под открытым небом. Небо не привычное, звезды совсем другие…

[linozka]

Десятый день. 7 ноября.

Проехали 945 км
Температура + 30С

Devil's Marbles - Alice Springs - Ayres-rock.

С первыми лучами солнца появились мухи. Они меня и разбудили. Спать мне было здорово на столе.



Собираем с Эль палатки, а Сережа уже убежал фотографировать камни.





Камни в лучах восходящего солнца выглядят совсем нереально, огненно красного цвета. Сейчас смотрю на эти фотографии и кажется что это сплошной фотошоп. Нет, такими красными они выглядят только при восходе или закате солнца, и всего несколько минут. Затем потихоньку желтеют. А днем совсем скучными становятся.























Мы все разбрелись между камнями, фотографируя их.







достающие австралийские мухи на плече.







Птички прикольные, бегают прям под ногами. Называется эта прелесть - белобрюхий султаноносный голубь, он же Geophaps plumifera, он же Spinifex pigeon. И их там была целая стая!











Опомнились только к восьми часам, когда камни уже пожелтели, стали менее интересными. Все в дорогу, перегон у нас сегодня самый длинный

[Slava K.]

Обалденнейший отчет Спасибо. Пейзажи восхитительны, представители флоры и фауны очень колоритны. Очень понравился Биллабонг, водопад Ванги. Кормление крокодильчиков позабавило
И аборигенчик колоритный, если это хороший дяденька, то как же выглядит не очень хороший

[linozka]

И аборигенчик колоритный, если это хороший дяденька, то как же выглядит не очень хороший

Это ужасс!!!

Соберите все ужасные мысли на которые способны - это будет средний абориген. Я чуть позже опишу их в отчете.

[linozka]

Заехали на заправку. Это была самая дорогая заправка на всей дороге. Она частная, вокруг государственных нет на много сотни километров. Правда, на заправке можно все купить, даже сувениры. Для нас главное кофе, холодное в упаковках как у нас питьевой йогурт. Возле заправочной станции тусуются аборигены.





Детишки, как и все дети мира, веселые подвижные и с натяжкой симпатичные.





Теперь немного о стоимости бензина. Она варьировалась от 1.75 АU$ в Дарвине до 1.86 АU$ в районе Devil'sMarbles. Это ощутимая статья расходов, при учете того, что мы проехали более 4500км.
Вот и Южный тропик Козерога. Мы в прошлом году примерно в это же время были на тропике только в Намибии. Природа там совсем другая.



Подъезжаем к Alice Springs.





В начале мы поехали на смотровую площадку. Смотровая площадка находится на самом высоком холме, с трудом нашли въезд на нее.



Ну, не скажу, что оттуда открывается незабываемое зрелище, вполне себе захолустье...



Это флаг Северных Территорий. Город находится в лощинке между горами. Вот вся красота там, за этими горами.



Решаем заехать в Alice Springs Reptile Centre

И мы почти опоздали, но все-таки успели! Милая девушка высунула голову из-за двери и сказала, что заплатить мы можем потом, а пока "велкам ящериц щупать", ну, вот...



Посетители могут послушать короткую лекцию о них и взять на руки. Что мы с удовольствием и сделали. Нам дали подержать 3 ящериц. Вот это синеязыкий сцинк.









Оливковым питоном я была просто восхищена.



А вот этот браслет у меня на руке маленький питончик



А это самая приятная и милая ящерица, к сожалению, я не запомнила, как ее зовут.



Натискавшись ящериц и змей, мы пошли бродить по этому рептильему центру и смотреть, кто в нем еще живет и здравствует.
этот капюшонистый товарищ - подросток (Juvenile) Frilled Neck Lizard, он же по научному - Chlamydosaurus Kingii.



бородатый дракон, Ктенофорус воротничковый, он же Central Netted Dragon, он же Ctenophorus nuchalis.



Nocturnal Desert Skink, он же - Egernia striata. Полусонная семейка...
Зеленая древесная лягушка - Litoria. Одна из них, их много разных.



Варан Спенсера,он же Spencer's Goanna, он же Varanus spenceri. Маленький еще...



А вот это Thorny Devil - шипастый пустынный дьявол, ящерица. Правда, чудо?





Тоже - Frilled Neck Lizard (Chlamydosaurus Kingii), только взрослый.
синеязыкий сцинк





Мы очень долго стояли возле этого варана, у него длинный синий язык, пытались сфотографировать. Но он так быстро его прячет, за долю секунды.

[linozka]

Как-то непривычно хмурое небо. По всей дороге, пока мы ехали, стоят предупреждающие знаки FLOODWAY, мы понятия не имели что это такое. И вот природа Австралии преподносит нам еще один подарок.



Floodway - это низина на дороге, где высока вероятность затопления, может быть просто сухое русло ручья или реки, может быть овраг, где после дождя на время скапливается дождевая вода. А скапливается она жутко быстро иногда...



Флудвеи довольно страшновато иногда форсировать, если ты не на джипе, поскольку совершенно непонятно какая там глубина и не захлестнет ли тебя вместе с капотом, да и кусок дороги под водой может просто унести потоком... Поэтому машины с низкой посадкой пристраиваются "в хвост" кому-нибудь с большими колесами - и ориентир готов.



Я почему-то раньше считала, что в пустыне после дождя вся вода уходит в песок. В пустыне Австралии песок перемешан с глиной и, когда идет дождь, вся вода остается на поверхности. За пару часов затапливает огромные территории.



Возле одного такого Floodway мы остановились на обочине дороги. За 5 минут, что мы стояли, наша машина чуть не уплыла. Уровень воды быстро повышался. И потоки совсем не шуточные. А ведь сейчас еще только начало сезона дождей, что ж будет дальше…
Обычно русла рек вдоль дороги - совершенно сухие и скучные, а когда они неожиданно наполняются водой, то производят сильное впечатление. Чуть выше по течению русло реки шире и вода спокойнее, но все равно - ощущение неукротимой мощи. В голове была только одна мысль -нидайбохтудасвалиться.





Вода с ревом уходит в узкий тунельчик под дорогой...




На Северных Территориях это ежегодное развлечение, во время влажного сезонна. Но не в пустыне, конечно, там дождь иногда по 3-7 лет не начинается. Нам повезло! Причем без всяких кавычек - очень редкое зрелище мы наблюдали.





Вся вода в этот туннель не вмещается, поэтому часть ее уходит вдоль по обочинам дороги. Пока мы фотографировали, вода почти подобралась к машине, так что, Эль, занервничала и скомандовала
- Вперед, пока нас не смыло!



Это пока мы стояли, оно стало переливаться надругую сторону дороги!



Страхота на самом деле, как представлю - спереди дорога уплывет, сзади дорога уплывает и мы кукуем - в низинке... Ужас!!!



Но я пока еще не упомянула об особенностях дорожного движения в Австралии. Во-первых, оно левостороннее. А во-вторых, на маршруте часто встречаются кенгуриные места, лошадиные, ослиные и т.д. Еще через дорогу возле Элис иногда скачут вот такие граждане, тоже крупноразмерные, не чета дарвинским недоросткам...



В Австралии предел разрешенной скорости 130 км/час, за скорость немногим более 130 км/час штраф 200 долларов. За большее превышение возможно лишение водительских прав. Итак, мы ехали со скоростью не более 130км/час, у нас был отличный ограничитель скорости. Как только Сережа превышал скорость, с заднего сидения машины раздавался ангельский голосок Эль: « Здесь ограничение по скорости 130 км/час».



Едем. Справа видим стадо пасущихся бычков. Некоторые из них спокойненько разгуливают по дороге. Сережа сбросил скорость, и мы медленно проехали мимо. А в Новой Зеландии бычок шарахнулся от нас и прямо под колеса идущей на встречу нам машине. Мы слышали, как они стукнулись





Чем дальше мы ехали, тем сильнее увеличивался дождь. Floodway встречались все чаще. Пришлось вносить изменения в наши планы.





Изначально мы планировали провести ночь на метеоритных кратерах Хенбери (Henbury Meteorite Craters) рядом с шоссе Стюарт - это 12 воронок (крупнейшая из них имеет 180 м в диаметре и 25 м в глубину), которые образовались после падения четырех не очень больших метеоритов.
Но мы не рискнули сворачивать на грунтовку, под дождем ее могло уже размыть. Решили ехать к Улуру.



Иногда наплывали тучи и резко темнело, но над тучами проглядывало синее небо... Дождь то прекращался, то снова начинался...



А потом из туч неожиданно выпало солнце и был какой-то удивительный по красоте закат...





Доехали мы к Улуру в 19 часов. Вокруг темно, грозовые облака, сверкают молнии. Только над Улуру небо безоблачно. Интересная картина, жаль, что она осталась только в памяти, фотографировать уже темно. Улуру завораживает. Оторвать взгляд от него практически невозможно. Ещё за много-много километров видишь его и чувствуешь, как он тебя притягивает.
За проезд на территорию национального парка взяли какие-то слишком большие деньги. Мы, не ожидали, что все так подорожало. Если не ошибаюсь, 25 АU$ с человека на три дня. Билеты именные, нужно самим вписать имя, при въезде в парк проверяют.
Все туристы размещаются, главным образом, в городке-курорте Улара (Yulara Resort). Это огромный комплекс гостиниц. Мы поселились в Outback Pioneer, Ayers Rock Resort http://www.ayersrockresort.com.au/outba ... k22/lodge/
42 АU$ c человека. 42 АU$ у нас получилось, потому что мы выкупили четырехместный дормиторий на троих, за койку было бы чуть больше тридцатки. Мы, кстати, погорячились, можно было бы и три места оплатить, все равно мы были последние в этот день. Но, в любом случае, мы были совершенно счастливы, что не придется ставить палатку на газоне по щиколотку в воде.



Да и куда еще ехать, дождь не прекращается. Рядом ресторан, посидели, попили пивка , послушали музыку… Работает до 21 часа.

[linozka]

Одиннадцатый день. 8 ноября

Проехали 120 км
Температура + 27С

Ayers Rock Resort - Kata-tjuta - Uluru - Ayers Rock Campground

Проснулись очень рано в 4.30 утра. Собрали вещи, сдали ключи (нам вернули 10 АU$ депозит) и в 5 часов утра стартонули встречать рассвет на Kata-tjuta. Есть смотровая площадка для встречи рассвета.



С нее видно и Улуру. Между этими горами 48 километров.



Kata Tjuta - на одном из аборигенских наречий означает много голов. Когда-то это был один огромный каменный монолит, типа Улуру, но вода и ветер превратили его в 36 огромных отдельных камней, самый большой из них - высотой около 50 м.



Мы пошли в трехчасовую прогулку ( 7.5 км) по долине Ветров (Valley of the Winds).



Аборигены считают что в The Valley of the Winds живет огромная змея Wanambi, которая во Влажный сезон плавает в бассейнах с водой, а в Сухой сезон уползает глубже в расщелины скал и в пещеры, которых в этих камнях очень много.





Темные полосы на камнях, кстати, это следы этой змеи.



В долине дуют постоянные холодные ветры - это дыхание змеи. Когда змея сердится, начинается ураган. Когда мы там были - змея дышала глубоко и сердито, хотя до урагана дело не дошло.





Считается, что Долина ветров - место благоприятное для мужчин, женщинам там делать нечего.



Мы пошли в трехчасовую прогулку ( 7.5 км) по долине Ветров (Valley of the Winds). Это круговой маршрут. Взбираться на Ката-Тжута запрещено.





Тропа обозначена, чтоб народ не заблудился. Просят на табличках с тропы не сходить, чтоб не уничтожать растения, все на совести туриста, конечно, потому как никто, естественно, не проверяет. Мы шли, любуясь редкими экзотическими растениями этого уникального парка пустыни. Все дико красно-оранжевое, временами красно-коричневое, потом снова оранжевое, когда солнце на камни светит.



Со смотровой площадки между скал смотрели на панораму пустыни. Так как мы вышли очень рано, туристов еще не было.





С огромным удовольствием мы бродили среди куполообразных скал красного цвета, как будто наваленных друг на друга. Здесь облагороженных тропинок нет, нужна хорошая обувь.




на обратной дороге нам встретился кенгуру.

Про аборигенское имя Kata Tjuta я уже рассказала. Англоязычное имя этих камней - The Olgas. Самый высокий пятидесятиметровый камень называют Mt Olga.



Имя было дано в 1872 в честь Queen Olga of Württemberg - Романовой Ольги Николаевны, дочери Николая I.


В путеводителях и из рассказов гидов чего только не узнаешь... Говорят об испанской королеве, об итальянской любовнице тогдашнего губернатора, красавице и авантюристке. Но главная версия - загадочная русская княжна, которая путешествовала инкогнито. Дальше уже идут романтические истории "кто расскажет красивее".
На самом деле - все просто. Ольга Николаевна и ее муж Crown Prince Charles of Württemberg в 1871 году отмечали 25 лет со дня свадьбы, и была сделана серия пожертвований на благо развития науки и пр. В том числе спонсировали (как сказали бы сейчас) путешественника и исследователя по имени Ferdinand Mueller, дав ему баронское звание (отныне официально Baron von Mueller) и много денег на путешествия по Австралии. В 1872 исследователь Ernest Giles, который исследовал Красный центр именно на эти деньги и по поручению барона, открыл неизвестное тогда европейцам скальное образование. Барон тут же повелел назвать скалы именем своей благодетельницы в благодарность за все, что было ей сделано. Эрнест не мог ему отказать, поскольку зависел от него целиком и полностью на тот момент.



Сама Ольга, конечно, никогда, в Австралии не была, не те были времена, чтоб путешествовать царским особам в такую даль без нужды.



На самом деле - все просто. Ольга Николаевна и ее муж Crown Prince Charles of Württemberg в 1871 году отмечали 25 лет со дня свадьбы, и была сделана серия пожертвований на благо развития науки и пр. В том числе спонсировали (как сказали бы сейчас) путешественника и исследователя по имени Ferdinand Mueller, дав ему баронское звание (отныне официально Baron von Mueller) и много денег на путешествия по Австралии. В 1872 исследователь Ernest Giles, который исследовал Красный центр именно на эти деньги и по поручению барона, открыл неизвестное тогда европейцам скальное образование. Барон тут же повелел назвать скалы именем своей благодетельницы в благодарность за все, что было ей сделано. Эрнест не мог ему отказать, поскольку зависел от него целиком и полностью на тот момент.



Сама Ольга, конечно, никогда, в Австралии не была, не те были времена, чтоб путешествовать царским особам в такую даль без нужды.



15 Декабря 1993 года официальным указом было велено вернуть камням изначално-аборигенское название, стали везде писать Mount Olga/Kata Tjuta.



6 Ноября 2002 года был выдан еще один официальный указ - именовать не иначе как Kata Tjuta/Mount Olga.



Центральный разлом, кода и везут всех туристов, очень небольшой, до конца тропинки можно дойти за 20 минут. Обычно тут жарко и полно народу, в это утро было тепло и почти безлюдно.





После недавних дождей на камнях остались лужи... Красиво.
Мы посидели на скамеечке в конце тропы минут пять, пошли обратно. А вокруг мухи, мухи, их тысячи. Мы на заправке купили крем от мух, (12 АU$) и все равно они пристают…



Издали эти камни всегда кажутся сиреневыми. А красиво снять их целиком можно только с вертолета, поскольку снизу постоянно часть закрыта кустарником. Так что мы сняли что смогли ....
Прощальный взгляд на Kata Tjuta/Mount Olga.



Эту картинку я видела в инете еще до поездки. Тогда я впервые подумала, что хочу ЭТО видеть. Именно из-за этого вида было решено ехать в красный центр Австралии, а не на барьерный риф. И когда мы уже уезжали из Ольгас, я все искала, где делали снимок. Стоп!!! Я выскакиваю и фотографирую, много раз… А все мои попутчики, спокойненько так сидят и ждут когда же я набегаюсь вокруг машины… А я счастлива, я увидела то что хотела.

[linozka]

Дальше едем к крупнейшему в мире скальному монолиту Айэрс-Рок (аборигены называют его Улуру - Uluru). Высота монолита 348м и в диаметре 9,4км. Впечатляет! Этот национальный парк был дважды занесен в список “Всемирного наследия” ООН -в 1987 г. как природный памятник, а в 1994 г. - как культурный мемориал. Первый европеец увидел его в июле 1873 г., это был Госсе. Он заметил сквозь марево гигантскую скалу. Взобравшись на нее босиком, сказал “Эта скала всякий раз, когда я гляжу на нее, представляется мне ещё более восхитительной”. Оценка, надо сказать, верная.



Монолит такой огромный, что целиком в объектив помещается только с большого расстояния, а дальше будет - исключительно кусочками. Зато близко.
Улуру на языке местных туземцев означает “место встречи”. Священный смысл природного объекта имеет порой сугубо земное объяснение. Улуру с его непересыхающим родником, богатым животным миром и растительностью тысячи лет служила источником топлива и надежным укрытием от стихий. Гора считается священным объектом у местного племени Анангу, которые в 1985 г. вновь стали владеть этой землей, объявленной национальным парком после торжественной церемонии «Возврата земли». Представители Анангу занимают ключевые посты в администрации парка, председатель совета директоров – Анангу. Сессии проводятся на двух языках - английском и питджантжатжара. Ни одно мероприятие натерритории парка не осуществляется без ведома Анангу. Анангу по условиям «Возврата» получают около 700 тыс. долларов ежегодного дохода, но взамен аборигены согласились предоставить туристам право лазать по священной скале.
Для многих туристов восхождение на скалу является самым главным аттракционом, хотя местные рейнджеры и спасатели считают такие восхождения рискованными. За последние годы более десятка человек погибли, и часто приходится спасать туристов. Эти происшествия являются предметом серьезной озабоченности для Анангу, которые предпочли бы не допускать пришельцев к священной горе. Ведь за каждую смерть Улуру накладывает проклятие на несколько поколений аборигенов. Нам подняться наверх не разрешили из-за сильного ветра.



Гора очень интересная, очень разная с разных сторон. Улуру очень интересная поверхность, как бы чешуйками. Так и хочется подойти, погладить, поговорить с ней. Улуру в этот раз не был таким раскаленно-огненным и веселым, каким Эль помнит его с прошлых поездок. В этот раз он был спокойным, ярким и пушистым, как кот на солнышке. Огромный рыжий кот...



Солнце поднималось все выше, становилось теплее... От дождей и ветра монолит постоянно разрушается. Жаль...



Говорят, что где-то здесь есть входы в туннели, которые ведут на вершину монолита. Но искать эти пещеры запрещено. Да и ни кто и не ищет - штрафы слишком крупные - это раз. Ну, еще там очень жарко для туристов, жажда приключений малость подвяливается - это два. И опять же - там в пещерах есть аборигенские святилища и никто не знает какие там "меры безопасности" по аборигенски применяются. Никто ж не найдет потом.



К аборигенским рисункам завернули не недолго, во первых - они не очень впечатляют после Личфилда и Какду, а во вторых - там были целые толпы туристов с гидами. Но на минуточку подошли...
Нашли "каменную волну" - промоину в скале, в форме окаменевшей волны. Издали выглядит как пещера...



Внутри видны разноцветные каменные слои, очень красиво.



След от воды на камне...





Мы решили, что целиком обходить Улуру не будем, все ж почти 10 км, а походим по тропе до самых интересных мест, а остальное - на машине проедем.










У подножия горы сохранилось множество древних наскальных рисунков, а с именем Улуру связаны многочисленные легенды и предания.
Вот одно из преданий как появился Улуру.
Анангу говорит, что Улуру создали Тжукруритжа, их древние предки, которые ходили по земле, создавая горы, море, солнце, песок и всё остальное. Тжукруритжа не были людьми, они были гигантскими животными, следы которых образовали озёра, а трупы их гигантских тел — горы. Из чего сделаны полезные ископаемые, Анангу умалчивает.
Давным-давно питон Каньйа приползла в эти края отложить яйца, а ядовитая змея Лиру эти яйца решила забрать. У них завязалась великая битва, в которой были задействованы Курпаньи, полу-собака - полу-человек и Малы, тупой кенгуру. В великой битве так-же участвовали храбрые воины племени Вармала, чей полевой командир дружил с питоном. Поэтому Вармалы, как только прослышали про беду, сразу же прилетели и понатыкали копий в тело Лиру. Для того, чтобы понять масштаб всей этой битвы, стоит пройти в расщелину к роднику Матижулу (я никогда раньше не подозревала, что в Улуру есть расщелина). На входе лежат брошенные яйца питона, из-за которых разгорелся весь сыр-бор.



Где-то здесь можно увидеть переплетённые хвосты змеи Курпаньи и питона Каньйа.



Но там еще есть озеро! В центре пустыни! Непересыхающее! Помню, до поездки я этому не верила. Это родник Матижулу - самый надёжный родник на расстоянии сотен километров. Никогда не пересыхает.



Здесь скалы не такие яркие, как снаружи монолита, но зато это очень-очень-очень спокойное место. Так бы там и сидела... Слушала бы ветер и воду. Там, кстати, всегда тепло.



Это место дружелюбное для женщин и детей. Очень красивое озерцо, лавочки, прохлада.







Дальше едем в культурный центр. На самом деле, ничего интересного. Просто показывают кино, магазинчики.



Луна над Улуру.



К 14 часам поехали в Улару - это посёлок, состоящий на 80% из гостиниц. Достаточно большой и очень цивилизованный. Просто оазис цивилизации в пустыни. Сняли еще на одну ночь кемп сайт.
http://www.ayersrockresort.com.au/arrcamp/ 15 АU$, с человека.



По территории кемп сайта летают какаду, ползают вараны.



Покупались в бассейне, впервые за все время, проведенное в Австралии, вода была действительно прохладной. Постирали одежду (3 АU$, монетки по 1 АU$), нужен свой порошок. Пошли обедать в итальянский ресторан в центре Улары. Сделали заказ. Дорого, но зато быстро. Обещали в течение 5 минут, пришли через 7 минут.
Салат – 18 АU$,
Паста – 16 АU$,
Пиво – 7.6 АU$, за бутылку
Чай – 3.5 АU$,



В 18 часов поехали встречать закат. Возле Улуру есть специальные площадки для съемок восхода и заката.



На восходе и закате происходит удивительное явление – скала меняет свою окраску – от фиолетового, розового и коричневого до светящегося огненно-красного. Туристов очень много, подъезжают целыми автобусами. Мы, шустренько заняли боле-менее хорошие места в огромной куче народу. Ну, сказать что народу на этих площадках "много" - это ничего не сказать, там народу ОЧЕНЬ МНОГО, просто толпа. Тем не менее, мы закрепились у самого заборчика и держали оборону до самого заката.



Смотреть на закат и Улуру в реальности, конечно, веселее, чем смотреть на картинки происходящего - меняется только цвет неба и камня. Отойти куда-то, чтоб сменить ракурс - задача невозможная, поскольку везде стоят сотни людей с фотоаппаратами и держат оборону у заборчика, кто какой редут занял, оттуда ракурс и будет от начала до конца.

Пришлось извращаться типа "присел", "подпрыгнул", "изогнулся вправо с зависанием над заборчиком" и т.д. Солнце заходит и наблюдателей за спиной, если стоять лицом к монолиту.



Закат в этот раз не был особо впечатляющим, но все равно - красиво...


Все, солнце село
Мы дождались первых звезд, потом стало холодно и мы поскакали в Улару - отдыхать, благо, палатки у нас уже стояли натянутые, и ресторан мы уже приметили для ужина. Пошли в ресторанчик есть крокодила. Этот ресторанчик своеобразный. Оплачиваешь в кассе все, что выбрал. Дальше идешь, и сам жаришь на барбекю (BBQ по-австралийски). Салаты, фрукты и выпечку набираешь сам, сколько захочешь. Мы взяли шашлык из крокодила, салатов большую тарелку и фруктов (42 АU $ на 3 человека) Выпечка уже не пошла… Разливное пиво по 5 АU$ за бокал. Еще послушали музыку и спать…
А Улуру над нами подшутил… вроде бы мы не нарушали ни чего.. на верх не подымались, камней не воровали. Хотя, останавливались на машине. где хотели и на закате фотографировали его, перепрыгнув за ограждение… Так вот…

Перед поездкой мы купили фотоаппарат Pentax K20D Body ,
объективы
Pentax 18-250
Sigma 10-20
Цифровой фотонакопитель HyperDrive COLORSPACE

Ранее был у Сережи, теперь я им снимаю
Panasonic FZ50
и моя любимая видео камера
Panasonic NV-GS15

КПК с GPS-приемником
ASUS MyPal A696
Ну это я так чтоб вопросов больше по технике не возникало.
Фотоаппараты новые не обкатанные, в начале и снимки не совсем резкие и всех функций не знаем. Учились на ходу. Накопитель рекомендую. Очень удобно, не нужно ничего для скачивания, карточку вставил пару минут и готово. Половина снимков в формате RAW ( тоже только учимся) занимают много места на картах памяти, а в накопители 160 Гб памяти, нам хватило на такую длительную поездку. Ну, так вот, включаем мы дома накопитель. Скачиваем изображения в компьютер и обнаруживаем, что папка, где должны быть фотографии вечернего Улуры пуста. При скачивании накопитель сам создает папки. У нас на той карте памяти было снято два дня. Вечер с Улуру и полдня в пустыне. Папки две есть, но фотографий Улуру нет! А пустыня плиз, во всей красе. Хорошо снимали двумя фотоаппаратами. С panasonic снимки есть.

[Trolll]

Отлично написано. Информативно. Можно смело брать на вооружение. Даёшь Новую Зеландию

[linozka]

Ну, чуть-чуть потерпите с НЗ. Мне еще в Австралии два дня описать нужно. Заранее скажу с погодой в НЗ нам повезло кроме фьордов.

[linozka]

Двенадцатый день. 9 ноября.

Проехали 806 км
Температура + 15С – утро
+ 32С - обед


Ayers Rock - Uluru – Finke Gorge National Park -Winter Sun, Alice Springs.

Выехали в 6 утра и совсем немножко опоздали на рассвет.





Не рассчитали, что площадка для встречи рассвета дальше, чем закатная. Поэтому самые классные моменты, когда Улуру огненно-красная, мы упустили.
Опять сделали круг вокруг горы, пофотографировали.



По Анангу,-это следы от копий боевиков Вармалы. Хотя, по-моему, это лёгкие.



Все, прощаемся с Улуру, бросаем прощальный взгляд.

Попрощались с Улуру и едем по направлению к Элис.
На горизонте высится громада Коннер (Conner Mountain) - величественная столовая гора, которую многие, и мы в том числе, по ошибке принимают за Улуру. Местные чаще всего называют ее Атилла, предположительно это название созвучно со старым аборигенскиим названием.



В свои 700 млн. лет Коннер на 150 млн. лет старше и Улуру, и Ката-Тжута, причем всего лишь на 4 м ниже Улуру. Единственная возможность попасть на Коннер - присоединиться к экскурсии, которую организует турагентство в Уларе. Попасть ближе к горе можно - на джипе по грунтовке или на верблюдах от ближайшей фермы. Дорог с покрытием там нет.
Цвета там очень странные - все как бы колышется в дымке и постоянно изменяется. Жаркое марево оно "плывет", оно там почти везде, а в этом месте "колышется" и меняется. Я так думаю - это ветер + жар от нагретой почвы, там, очень ветреные места возле этой горы.
Вокруг пейзажи восхитительные! Сама земля здесь настолько не подвластна человеку, что и все завезенное им, растения, животные, здесь обретают свою дикую волю. По дороге видим диких верблюдов. В Австралии самая большая популяция верблюдов (около 50 000 из них 2/3 дикие верблюды). На фермах можно прокатиться на верблюде. Организовываются катания по пустыне, в том числе и на гору Коннер.



Это даже не окраина пустыни, это просто отдельные дюны в полупустынной местности. Там с одной стороны от дороги пустыня Симпсона, с другой стороны - пустыня Гибсона, но до обеих - еще пилить и пилить по грунтовкам нужно. Если быть объективными, то пустыню не возможно посмотреть без машины 4 WD.
То что мы видели на обочинах хайвэев далеко еще ненастоящая пустыня а так, красные дюны. Сразу вспомнилась Намибия.Только размерчик здесь маловат.



Вдоль дороги (от Элис до Улуру и обратно) обочины постоянно меняют цвет - от бледно-коричневого, до кирпично-красного, а иногда до безумно-оранжевого. На самом деле там почти все оттенки красного встречаются- розовый, малиновый, коралловый...
Возле самой большой оранжевой дюны мы таки остановились, там есть тропинка наверх - все для туристов. Дюны все время перемещаются и постоянно пытаются выползти на дорогу...



И мы поехали дальше, но у другого безумно-оранжевого места не смогли не остановиться...



Земля там частная и огорожена проволочным заборчиком по сторонам дороги, но мы так рассудили, что фермер нас, даже если вдруг встретит, сразу убивать не будет, наверное... так что - вперед! И проползли на четвереньках под забором.
Перевалив за первую гряду дюн, попадаешь совсем в другой мир - тишина, жара, горячий ветер свистит, дорогу не слышно совсем, вокруг слепящие глаза оранжевые пески и странная растительность...



Знаменитый Desert Oak, он же Пустынный дуб, он же Allocasuarina decaisneana из семейства Casuarinaceae. Растет в самых суровых условиях, потрясающее дерево.



Дубовые шиииишечки!



Вот у всех дубов желуди, а у пустынных да - шишечки, потому как дубы эти вовсе даже и не дубы на самом деле.
Это, кстати, единственные деревья, которые дают хоть какую-то тень. Очень здорово сидеть в теньке, на горячем песке и слушать как ветер свистит в ветках.



Мне бы волю, я б в этих дюнах блуждала -долго-долго-долго... Очень мне там нравится! Но время-время-время...
А наш путь лежит на север. Нам все не дает покоя наш первоначальный план -доехать по хорошей дороге до поворота на Метеоритный кратер, потом 70 км по пустынной грунтовке и заночевать на кэмпе возле кратера, чтобы звезды там всякие, ветер пустыни и прочие приятности вкусить. А вот, увидев, что творится на дороге, мы забоялись и на грунтовку не свернули. И правильно сделали, а то бы куковали там несколько дней, отрезанные от мира.



Сейчас решаем все-таки заехать к метеоритному кратеру. Сворачиваем со Стюарт хайвэя на грунтовку и упираемся в знак « Дорога закрыта».
Но все-таки поехали, подумав, может, она таки несовсем закрыта... Ну интересно же, что там... Почва на дороге неоднородная, где-то вполне приличный кирпично-песчаный цвет...



Там где земля еще хранит влагу после последнего дождя, цвет становится оранжевым.
А лужи и совсем - фиолетовыми... Размытые обочины по сторонам дороги...



Ан нет, по таким дорогам нужен 4WD, причем с высокой посадкой. Наша Последняя Лужа...
Пылевой смерчик. В этот раз их было мало совсем, потому что сыро.



Они рождались и тут же умирали через полминуты.
До кратеров мы не доехали, зато погуляли…



Доезжаем до того места, где два дня назад мы снимали « Оранжевую реку».



Сегодня все скромнее и спокойнее. Самое "бурливое место" где несся поток к красной пеной.
Вода почти ушла, остался лишь мокрый след на песке. Скоро снова будет только сухое русло. До следующих дождей.



В Алис-Спрингс приезжаем в полдень, заселяемся в кэмп сайт (16 АU $ на человека).
http://www.wintersun.com.au/ Поставили палатки и поехали к оазису, по слухам там очень красиво.

Finke Gorge National Park

Южнее Алис-Спрингс расположен Национальный парк ущелья Финк (Finke Gorge National Park), славящийся двумя достопримечательностями - живописной Пальмовой долиной, где растут знаменитые красно-капустные пальмы, и рекой Финк, чье русло является старейшим в мире и насчитывает 100 млн. лет. Вот сюда мы и рванули.
По дороге нам встретились купающиеся аборигены.



На обочинах дороги пасутся дикие лошади.



В начале нужно ехать по хорошей дороге 138 км до городка Hermannsburg и далее по указателю на Palm Valley еще 22 км, до оазиса. Пальмовый лес, река, говорят, очень красиво. Palm Valley находится в точке с координатами 24 ° 02'52 "S 132 °



По этому парку можно ездить только на машинах 4WD.
Мы встали возле стенда с информацией, подумали и решили рискнуть…



Аккуратно, потихоньку мы проехали 18 км, и успешно сели на «брюхо»…



Нам очень сильно повезло, пока мы ходили вокруг машины, думая, что делать дальше, подъехали ребята, австралийцы из штата Виктория.



Огромным джипом они с легкостью нас вытащили. Сэм и Анджела любезно предложили своим джипом протащить нашу машину к оазису и обратно. Сказали, что этот плохой участок длиться всего один километр, далее дорога нормальная. Ребята устраивают в пальмовой долине романтические выходные, там очень здорово.
Мы поблагодарили, но не смогли согласиться, так как были ограничены по времени.







На обратной дороге опять видели диких лошадей, в долине реки Finke на закате.



Приехав в городок Hermannsburg в 19 часов, мы обнаружили, что заправка уже закрыта. На щитке приборов мигает контрольная лампочка – бензин на исходе. До ближайшей заправки около 120км. Эль только спросила:
- Когда лампочка замигала?
- Только что.
- Доедем!
Сказала и еще удобней устроилась на заднем сидении. Мы ей не поверили. Всю дорогу до Алис-Спрингс переживали. Скорость не более 80, кондиционер выключен. Что будем делать, если встанем без топлива в кромешной тьме на безлюдной трассе. Эль эти мысли не беспокоили. Она знала, что в Австралии у прокатных машин прибор - на нуле, а бензина хватит еще километров на 150-170. Сделано так специально для нерадивых туристов, чтобы не встали где-нибудь среди пустыни и смогли дотянуть до заправки. Но как оказалось, Эль тоже молча переживала. Она боялась, чтобы мы в темноте не сбили кого-то из животных. Их много ходило вдоль трассы. Если на скорости 100 км/ч зацепить дикую лошадь, то мало не покажется. Вот с такими волнениями мы благополучно доехали до Алис-Спрингс и заправились. Поужинав, завалились спать. Спать было комфортно и не жарко. Эль отдали все теплые вещи. Ей холодно, она бедненькая мерзла.

[slashed]

Очень интересный рассказ, а фотографии просто великолепные!
Ждём продолжения!!!!

[linozka]

Тринадцатый день. 10 ноября

Проехали 281 км
Температура + 32С

Alice Springs - West MacDonnell National Park

С утра пораньше, мы поехали Alice Springs Desert Park Он находится прямо в черте города, на окраине возле гор.



На посещение парка нужно минимум пару часов, но лучше - часа 3-4, чтоб не торопиться и все увидеть. Этот заповедник как наглядное пособие, демонстрирует историю возникновение пустыни. Неплохо, но мне гораздо больше понравился такой же парк в районе Дарвина. Но если в ваши планы не входит посещение Дарвина, то тогда нужно в обязательном порядке посетить Alice Springs Desert Park. В 20АU $ входит и экскурсовод по парку. Но мы пошли сами, с Эль. Лучшего экскурсовода и найти невозможно.
Парк поделен на три части Desert Rivers,
Sand Country, Woodland Habitat. В начале при входе мы вошли в Exhibition Centre. Показывают кино, рассказывают о животных. Там животные только Красного Центра, то есть -мало и очень маленькие, в основном ночные. Но в парк надо ехать с утра (работает с 7.30 до 18.00), мы до 10.30 гуляли, выходили уже как из духовки, при том что с утра было прохладно.
Первым мы посетили Sand Country. Зеленная территория с множеством интересных растений. Много птичек и зверюшек - на воле, в вольерах и на полувольном обитании...



Gossypium sturtianum, он же - Sturt's DesertRose из семейства Malvaceae. Растение впервые описано английским исследователем по имени Charles Napier Sturt во время его путешествия по Австралии в 1844-45 годах. Ботаническое имя было дано растению австралийским ботаником по имени James Hamlyn Willis в 1947 году. Кустарник высотой до 2-х метров, продолжительность жизни - до 10 лет, растет на каменисто-песчаной почве, может выдерживать длительную засуху. Цветы бывают разных оттенков розового и сиренево-малинового. Цветы до 12 см в диаметре, цветет в Декабре/Январе. Является символом Северных Территорий Австралии, стилизованное изображение цветка можно увидеть на флаге Northern Territory is of Australia.
Только я все равно не понимаю, почему у цветка 5 лепестков, а на флаге нарисовали 7.
А после того как мы насладилась ботаникой мы по красивейшим тропинкам перешли в Sand Country.
Здесь все красное как в австралийской пустыне. Есть Salt pan (солончак или соленое озеро), Gypsum pan (меловая пустошь, выход белого песчаника/мела), Clay pan (глинистая равнина, образуется после дождей, при высыхании растрескивается).



Площадь парка очень большая, поэтому работники парка ездят на электрокарах и возят туристов.
Длинномордая водяная агама, она же Lophognathus longirostris, она же Long-nosed Dragon. Довольно крупная и шустрая ящерица, сидит на маленьком термитнике.
Посмотрев схему парка, мы направились в Nocturnal House – разглядывать ночных зверюшек!



Шипастый пустынный дьявол.



Cane Grass Dragon, он же Diporiphora winneckei. Спуститься с веток для съемки категорически отказался, вредина.
Desert Death Adder, оно же Acanthophis pyrrhus. Жуткое создание.
Длинные живые шланги



маленькая змейка, а как ползет!



мышки.

В павильоне прохладно, темно. Хорошо. На потолке светятся огоньки, прям как звездочки. Выходить в жару совсем не хотелось. Мы медленно пошли в третью часть парка WoodlandHabitat. На всей территории парка очень много информационных стендов.
Этот рассказывает, что эти личинки можно есть.



Здесь огромное количество вольеров с птичками, разных размеров.
Попугайчики.





Это Butcherbird, она же - Cracticus torquatus. по русски будет - серая птица-мясник или сероспинная флейтовая птица. Птичка отличается исключительно красивым пением, считается "самой красиво поющей птицей" в Центральной Австралии, ну, типа - местный соловей. Звуки похожи на нежные звуки флейты или свирели... Заслушаешься...Но ангельский голосок совершенно не соответствует характеру - жуткий хищник. Питается исключительно свежим мясом - мелкие птицы, птенцы, ящерицы, грызуны... Кого поймает, того и ест. Мясником птицу прозвали за обычай подвешивать тушку убитой дичи в развилку веток, как делают мясники в лавках. Уже от зафиксированной тушки птицы не торопясь отрывают куски мяса своим острым крючковатым клювом.



Есть огромная территория, где свободно бегают кенгуру.



Вот здесь мы оторвались. Кенг фоткали в разных позах и совсем близко подходили к ним а Эль стояла на стреме и предупреждала нас когда приближались работники парка. А уж совсем при выходе есть театр, где проходят представления с хищными птицами. Работник парка рассказывала, что они дрессируют хищных птиц, учат их собирать по территории парка мусор, окурки и т.д. и приносить в определенное место. В данное время шоу только закончилось, мы опоздали, ничего страшного мы похожее видели в Дарвине. Заходим в магазин, покупаем сувениры. Рядом кафешка, у нас легкий ланч.

[linozka]

После обеда мы поехали по дороге Larapinta (67км) на запад от Элис.
Национальный парк Уэст Макдоннелл (West MacDonnell National Park)- это живописный природный парк. Параллельные хребты Макдоннелл относятся к древнейшим горам на планете. Домом для многих растений и животных являются ущелья необыкновенной красоты, среди которых Стенли Чесм (Stanley Chasm), Серпентайн (Serpentine Gorge), Ellery creek.



1. Standley Chasm Вход 8 АU $.
Просто сказочное ущелье. Stanley Chasm, по аборигенски это место называется Angkerle, а вот кто такой Стенли, именем которого названо ущелье, нам выяснить не удалось.



Ущелье находится в 50 км от города по дороге, плюс 17 км по маленькой дороге в сторону. А дальше - пешком, тропа идет через вот такой лес!



Стены ущелья поднимаются на 80 метров вверх, сам разлом - 9 метров в самой широкой его части. В середине дня, когда солнце удачно падает, скалы аж светятся и пышут оранжевым жаром. Мы приехали до полудня, самое время для съемки, ровно освещены обе стороны ущелья. ...



Дальше, между камней в самый конец ущелья ведет тропа. Ну, мы-то, естессссно, полезли дальше... Намнооого дальше!



Еще дальше тропа совсем превращается в сплошные камни и переброшенные через них стволы деревьев.



Я решила посидеть в тенечке, полюбоваться красотами. А ребята поскакали выше.



В ущелье полным полно реликтовых растений -цикасы...



Почти голые скалы перемежаются с более-менее тенистыми расщелинами, в которых множество растений. Тропа заканчивается тупиком, дальше без снаряжения лезть опасно. Можно, но опасно.



Очень красивые разноцветные камни.






В узкой расщелине - человеку еле-еле можно протиснуться - маленькое озерко пресной холодной воды, откуда-то из камней натекает. Но там фотографировать нечего - темно совсем.





Скалы постоянно меняют цвет - от серого доярко-оранжевого.



Ребята вернулись, и мы пошли обратно.
Большинство туристов не идут дальше этой большой оранжевой трещины - садятся здесь в тенечке и отдыхают.



интересное поваленное дерево но растет дальше.



Примерно в 100 км от Элис Спринг находится Ellery creek .

Дорога Namatjira Drive, ответвление Larapinta Drive, ведет к озеру среди высоких скал. Ellery creek .
Русло реки, которая впадает в озеро. Водой русло наполняется только когда идет сильный дождь.


Вода в озере мутная после прошедших дождей. Тем не менее, некоторые храбрецы из местного населения купались. Туристы с берега ехидно интересовались "как водичка"



Несколько пейзажиков по дороге к автостоянке.



Serpentine Gorge. Змеиное ущелье.



Тропинка 1.3 км приводит к очень красивому водоему,можно подняться на гору и уже оттуда посмотреть на ущелье сверху.



Ochre Pitts. Яма охры.

Совсем не далеко от Змеиного ущелья находится Ochre Pitts - Яма охры.
Испокон веков аборигены Австралии приходили на это место за красной, желтой и белой охрой, необходимой для их ритуалов.



Приходили только отдельные специально обученные "копатели" с разрешением на добычу охры, поскольку продукт был дико важный.



Охру не только использовали для церемониальных раскрасок (для этого порошок из камня смешивали с жиром эму), но так же применяли в медицинских целях - накладывали компрессы при воспалениях, при кожных заболеваниях, мазали царапины.



Так же для местных аборигенов (Arrernte people) эта охра была хорошей статьей дохода, поскольку чужаков из других кланов в копи не пускали, но обменивали куски охры на разные другие необходимые вещи - мясо, жир, циновки, оружие о пр.



Слои охры в этом месте имеют богатейшее количество оттенков - от яркого золотисто-желтого, да темно-малинового.

около часика мы там гуляли...



Смотровая площадка на горный хребет Макдоннелл.



Вот на этой площадке я особо остро почувствовала, что наше путешествие по Австралии близится к концу, как этот день. Еще немножко и мы улетим с этого интересного континента. Солнышко садится, становится как-то тяжелее что ли. Мысль, что завтра нужно прощаться с Эль, болью застряла в голове. Ох, как не хочется. Мы дурачились, строили позы, фотографируясь, но все равно состояние тяжести предстоящей разлуки не проходило.

Решаем заехать в супермаркет купить пива. После 19 часов на улице уже темно. Едем по центру города. Такое впечатление, что мы попали в город из фильма ужасов. Людей на улицах нет, только какие-то черные монстры. Они не ходят, а переваливаются с одной тоненькой черной палочки на другую черную палочку. А то, что должно быть телом, одето в какие-то бесформенные лохмотья. И чем ближе мы подъезжали к супермаркету, тем больше из черных теней домов выползало этих существ. А вот когда мы зашли в светящийся всеми огнями магазин, где работал алкогольный отдел, эти монстры начали кричать друг на друга, завязывалась драка. Единственными белыми людьми были мы, продавец и прибежавшие на крик полицейские в белых перчатках. Быстро покупаем пива и в машину, скорее бы покинуть этот ужастик…
В кемп сайте сложили вещи по рюкзакам, сели ужинать. Пиво не пошло, грустно, да и устали…

[linozka]

Четырнадцатый день. 11 ноября.
Проехали 20 км
Температура - комфортная.


По дороге в аэропорт заехали на заправку. Машину перед сдачей не мыли. На стоянке перед аэропортом оставили машину. Ключи бросили в ящичек на стойке АVIS. Все!
В аэропорту на подиуме стояло платье из скорлупы куриных яиц



До вылета еще 3 часа. Эль улетает на час раньше. Регистрируемся. При полете Тайгерами вес багажа должен быть не больше 15 кг. У нас на двоих 34 кг ( без ручной клади). Без проблем! Только на рюкзак Сережи вешают бирку, что он тяжелый. На паспортном контроле тоже проблем не возникло, все-таки внутренней рейс. При выходе из паспортного контроля ко мне подошла служащая аэропорта и предложила пройти контроль на содержание взрывчатых веществ.
Я согласилась. Эль объяснила, что я могла бы и отказаться, но тогда меня на выходе в Мельбурне проверяли бы более тщательно. По закону клиент должен понимать что ему предлагают, для этого у них есть распечатки с вопросами на разных языках, если английский не родной. А на русском нет. Эль сказала, что "леди английского не понимает, нет ли у вас бумаги на русском", тетенка весьма изменилась в лице. Поскольку в аэропорту не нашли бы русского толмача. А без понимания процесса - не имеют права на досмотр. Но Эль была такая душечка и согласилась все перевести добровольно и бесплатно. Контроль занял две минуты. Женщина провела каким-то прибором возле моих карманов, по ручкам моих сумок, до чего-то прибором дотронулась и поблагодарила меня за мое согласие.
Идем пить кофе. Интересная штука жизнь. Давным-давно мы жили в одном городе, затем на противоположных полюсах планеты и не знали о существовании друг друга. А сейчас, проведя 10 дней вместе, я готова разрыдаться при расставании. Я благодарна судьбе за встречу с таким интересным человеком как Эль. За проведенные вместе дни и ночи на далеком континенте Австралия. Эль, милая, спасибо тебе за очень приятную компанию в нашей поездке. Без тебя поездка была бы не так познавательна и разнообразна и гораздо менее насыщена. Хотелось бы еще не раз встретиться с тобой …. Отдельно хочу поблагодарить тебя за помощь в написании отчета и за разрешение использовать твои фотографии в нем. Спасибо!



Дороги наши расходятся мы летим на Юг, а Эль на север. Где-то по дороге в Мельбурн

[_Эль]

Линочка, большое спасибо тебе за добрые слова и интересный рассказ! Надеюсь еще обязательно встретиться!

[linozka]

Перелет Alice Springs – Melbourne занимает 3 часа 15 минут. В Мельбурн мы прилетели в 16.15, терминал 3. Очень быстро получили багаж. В аэропорту есть бесплатные схемы города, есть купоны со скидками на различные аттракционы. Стоянка такси находится слева от выхода из второго терминала аэропорта.



Рядом остановка Sky Bus. Ларек где покупать билеты.



Сели в автобус, курсирующий между аэропортом и городом (Southern Cross Station). Билеты стоят 26 АU$ туда и обратно. Автобус едет в город без остановок 15 минут
Недалеко от станции, на улице Spencer, у нас забронирован хостел Flinders Station Backpackers (59 АU $ номер на двоих). http://www.flindersbackpackers.com.au/ На ресепшене работает русская девочка Таша. Берут депозит 20 АU$ за два ключа.



В хостеле обнаружилась странная особенность - чтобы пройти в комнату, на кухню или в душ, надо воспользоваться электронной карточкой. Нареканий на хостел нет, это именно то, что нужно на одну ночь. Он очень хорошо расположен - центр города, напротив железнодорожного вокзала.

Мельбурн мне сразу понравился. Он очень компактный. Весь Мельбурн сосредоточен в центральной части (City).

Мельбурн, второй по величине город Австралии, столица штата Виктория, расположившаяся вокруг залива Порт-Филлип. Численность населения с пригородами составляет около 3,8 миллиона человек
Мы вышли из хостела перешли по подземному переходу на набережную реки Ярра.
Один из запоминающихся символов города - причудливо изогнутый пешеходный мост. Этот район называется Southgate. Перешли по навесному мостику на другой берег, направляясь в королевский ботанический сад. Идем по великолепной набережной реки. Особенно интересен южный берег, вдоль него выстроились торговые центры, дорогие отели, казино, бары и прочие увеселительные заведения.




через Ярру переброшено несколько красивых мостов, стоя на которых, можно наблюдать, как слаженно гребут экипажи лодок-восьмерок в тени высящихся на берегу небоскребов.



Королевский ботанический сад Мельбурна был заложен в 1846 году, когда губернатор Ла Троб выделил землю на южном берегу реки Ярра.В 1857 году был назначен первый директор сада, Фердинанд Мюллер (Ferdinand vonMueller), который был одним из самых именитых ботаников 19-го века



Прогулка мимо романтических беседок, по ухоженным аллейкам доставила нам истинное удовольствие. В парке, создалось впечатление, что весь город занимается спортом, все бегут, гребут, таскают штанги и т.д. Мне как человеку курящему, даже стало как-то не ловко, рядом с ними курить.




Затем мимо дома правительства, через парк, мы вернулись к реке.





Центр искусств штата Виктория.




Виды с моста Принцессы.



Это одно из традиционных мест встречи мельбурнцев. Тут расположена Национальная галерея штата Виктория, где храниться самая большая коллекция Австралийского искусства в стране. Площадь Федерации будет очень интересна любителям необычных форм архитектуры.



Расположение Flinders St., рядом с железнодорожной станцией Flinders St. Railway Station
Остановка трамвая: City Circle




Вход свободный, платный – только на специальные выставки и события
На посещение музея аборигенного искусства на площади Федерации также не придется раскошеливаться. Хотя экспонаты музея сделаны во второй половине двадцатого столетия, но они интересны. Традиции, в которых выполнены экспонаты, насчитывают несколько тысячелетий. Дело в том, что аборигены Австралии считаются потомками самой древней цивилизации на Земле. Вот только письменности в нашем понимании у этих народов не было. Вместо букв рисунки.

[linozka]

Пятнадцатый день. 12 ноября.

Встали поздно, очень хотелось спать. Сдали номер, рюкзаки оставили в камере хранения ( 5 АU$) в хостеле. До обеда можно погулять по Мельбурну. Опять, через пешеходный мостик мы перешли реку на южный берег.



Совсем рядом, есть причалы для экскурсионных корабликов. Круиз по реке Ярра. http://www.melbcruises.com.au/sightseeing.lasso ( 22 АU$).



Мы сели на ближайший круиз в сторону порта Docklands (Докландс), неплохо, но с натяжкой.

В начале мы плыли по центральной части города.



мосты в Мельбурне, красивые, разнообразные и очень низкие.





Мельбурнский район Docklands (Докландс) это новый проект элитной городской застройки в Мельбурне. Когда проект будет закончен в 2015 году, здесь будут жить около 20.000 человек.
Исторически здесь находился грузовой порт. Когда новые гигантские контейнерные суда потребовали большой глубины и больше места для маневра, порт переместился ближе к устью реки Ярра. Освободился замечательный участок земли над рекой, расположенный вплотную к центру города. Здесь решено было развернуть крупный строительный проект.
Возле порта мы развернулись и поплыли обратно.



Саусбенк (Southbank) это один из центральных районов Мельбурна. Он является популярным местом отдыха со множеством магазинов, ресторанов, клубов и развлечений.



Одна из последних построек на Саусбенк - Башня Эврика (Eureka Tower). Она вознесется на высоту 297м над уровнем земли и станет одним из самых высоких жилых зданий в мире. Мост Сендридж (Sandridge Bridge) раньше использовался поездами, а в Марте 2006 года был открыт для пешеходов.




Башня Риалто (Rialto Towers) - второе по высоте здание в Мельбурне - 251 м. На последнем этаже находится смотровая площадка.



Заканчивается круиз, подъезжаем к причалу.Прошлись по набережной, поели.


Далее мы поднялись на Realto - так называется небоскреб, расположенный в самом центре города, на последнем этаже которого находится круговая обзорная площадка.
Мы зашли в здание, купили (14.5 AU$) билет на скоростной лифт и оказались на обзорной площадке на 55 этаже. Весь город виден, супер!!!



Центр города, здание вокзала.



Причал откуда отходят круизные кораблики. Река Ярра, по которой мы недавно плыли



Район Саусбенк (Southbank). Вид с другой стороны.



Крыша дома



голубое здание это наш хостел



Здание правительства. Марина, причал для катеров и яхт на Докландс



Туристический трамвайчик, на котором мы сейчас поедем.



Он бесплатный. Выходили там, где нам нравилось. Трамвайчики коричневого цвета, ходят с интервалом примерно 10 минут.
Вышли возле Парламента.



Резиденция Парламента (State Houses of Parliament) Это здание – памятник, его построили в честь Королевы Виктории в 1856 году. Заседания правительства штата проходят обычно с марта по ноябрь – во вторник днем, весь день в среду и в четверг. Вы можете посидеть во время заседания в общественной галерее. Часы работы понедельник-пятница с 9.00 до 17.00. Бесплатные экскурсии с понедельника по пятницу в 10.00 и 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 и в 15.45, если в Парламенте не проходят сессии.


Опять сели на трамвайчик и проехали до площади Федерации.
Некоторые здания на площади покрыты серебристыми листами металла, придающими площади неземной вид. В иных зданиях стены сделаны из стекла.



рядом с площадью



Пообедали в индийской кафешке, недорого 15 AU$ за блюдо и главное быстро.
Взяли в хостеле рюкзаки и поехали на трамвайчике на остановку Sky Bus.
В аэропорту при регистрации на рейс, я так и не поняла, что им не понравилось, но у меня попросили все тикеты. Спрашивали как мы будем лететь обратно, попросили кредитную карту, которой я оплачивала по инету билеты. Только посмотрев на кредитку, сказали, что все ок. Далее все прошло без проблем. В стерильной зоне встречаем Диму, нашего попутчика по Новой Зеландии. Он летит с опозданием на день. Джетовцы перенесли полет Бангкок- Крайсчерч, на целый день позже. Поговорили, вылит у него чуть раньше, завтра встретимся в Окленде.

Вот такое у нас получилось путешествие по Австралии. Мы еще вернемся на обратной дороге на 6 часов в Мельбурн.

[linozka]

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ


По Новой Зеландии мы проехали 5763 километра.


Северный остров 2363км + Южный остров 3400км



Все что мы планировали, все посмотрели, даже больше…
В общем: страна понравилась, единственный значительный минус это погода. Абсолютно все впечатления зависят от нее. Какое ни будь озеро, при солнышке будет выглядеть нереально бирюзовым, тут же появиться туча и сказка кончилась, озеро сине-серого цвета. Погода менялась по несколько раз в день, естественно и наше настроение вместе с ней, то же менялось.
Страна очень красивая. Что мне больше всего понравились? Попробую выбрать 5 пунктов.

1 Озера в районе горы Кука.



2 Белый остров.



3 дюны по всем островам очень разные и красивые.







4 прогулка по леднику.



5 дождевые леса и нереального зеленого цвета трава, воздух.





Тяжело выбирать, понравилось гораздо больше.
Люди очень доброжелательные, даже полицейский за превышение скорости на 15 км, нас не наказал, а только провел с нами беседу. Безопасность, машину практически не закрывали. За всю поездку глобальных проблем не возникало, так совсем мелкие. То не там свернули, то дождь всю планы нарушает. А вспомнила, мошки, они меня как начали грызть в Паихиа, так перестали только после выезда из фьордов. Песчаные мушки, они же Sandfly. Репелленты на них не действуют никакие.
Ну да ладно о всем по порядку…
Летели мы компанией Аир НЗ, мне понравилось, и кормят отлично. Вылетели из Мельбурна в 18.30 и прилетели 24.00 вовремя. В самолете раздают карточки прибывающих в НЗ. Я поставила, да напротив спортивного оборудования, мы ведь везем палатку. На паспортном контроле спрашивали, зачем и насколько едем в НЗ. Что б не было дополнительных вопросов, я им распечатку маршрута показала, тот, что сдавала в посольство на визу. Показываю бронь хостела в Окленде и бронь кемпера. Вопросов не задавали больше. Да, спросили, где последний раз открывали палатку. Поставили красным карандашом буквы, и мы пошли дальше по коридору. Палатку забрали на чистку, а трекинговые ботинки только посмотрели, что они чистые и вернули обратно. Весь оставшийся багаж забросили на ленту и все… а я так боялась этой границы. Минут через 15 нас позвали к окошечку и выдали чистую палатку.
Есть бесплатный инет в аэропорту. В информации нам сказали, что до центра проще всего добраться на airbus (но он еще не работает) или на шатлах (типа наших газелек с прицепом для багажа). Набрав кучу брошюрок, в которых были скидки на хостелы, гостиницы, транспорт и т.п. поехал в Auckland Сразу при выходе из аэропорта, справа стоят шатлы. За 38 NZ$ на двоих мы доехали в центр Окленда к заранее забронированному хостелу http://www.surfandsnow.co.nz Surf'n'Snow Backpackers. 136 NZ$ за две ночи. Интернет бесплатный. При бронировании хостелов я прежде всего ориентировалась на место расположение. Вот и этот находится в самом центре города, рядом с башней. За углом работает круглосуточный магазин. По ужинали и легли спать.

[Vladivan]

Отлично написано! На майские собираемся Австралия - НЗ. Начал заниматься подготовкой, и одним из первых прочитал Ваш рассказ. Здорово! Очень подробно и обстоятельно! Спасибо за труд! Другие можно не читать Ждем продолжение по НЗ!

Вопрос по теме, сталкивался с информацией, что при наличии Австралийской визы длительностью более 3 мес, виза в НЗ не требуется. Что-нибудь слышали об этом?

[linozka]

Нам Австралийские визы дали мульти на пол года. Хотя просили просто мульти визу на два месяца. В посольстве говорили что визу НЗ ( для россиян) нужно делать даже транзитную. Я слышала другую инфу, что при наличии визы НЗ можно без виз в Австралию на три дня съездить. Но это все слухи. Позвоните в посольства. Они отвечают на все вопросы толково.

НЗ - Телефон: (495) 956-3579, визовый отдел – 956-2642
Австралия - +7 (495) 956 6070 или отправить по электронному адресу immigration.moscow@dfat.gov.au.
Часы приема телефонных звонков: с 9:00 до 12:30, с понедельника по пятницу

Вот сканы виз
Австралия



НЗ

[linozka]

Шестнадцатый день. 13 ноября.

Проснулись очень поздно, вернее нас Дима разбудил. Пора в город. Окленд - был основан в 1840 году как основной коммерческий и промышленный порт, до 1865 года был столицей Новой Зеландии. До прихода европейских поселенцев маорийское племя Гати Уатуа доминировало в этих краях. После подписания Соглашения Ваитанги - договора между англичанами и коренными новозеландцами об управлении Новой Зеландией английской короной, город стал быстро расти. Сейчас Окленд - крупнейший город Новой Зеландии и остается основным портом, крупнейшим промышленным, финансовым и коммерческим центром.
Первым делом идем к Скай Тауэр.



«Небесная башня» по данным Всемирной Федерации высотных башен занимает 12-е место в списке самых высоких сооружений мира. Она расположена в центре Окленда, на берегу залива Хаураки. Ее высота составляет 328 м. Башня часть развлекательного комплекса «Скай-сити». Она открылась для посещений 3 марта 1997 г., после двух с половиной лет строительства. В то время как издалека ее массивный ствол диаметром 12 м, сооруженный из высокопрочного бетона, выглядит гладким, вблизи хорошо видно, что он имеет в основании восемь вертикальных ребер. В толще бетонного ствола устроена лифтовая шахта и аварийная лестница. Проектировщики заложили в башню запас прочности, позволяющей ей устоять под порывами урагана, несущегося со скоростью 200 км/час (по оценкам, такие ветры случаются в этом районе лишь один раз в 1000 лет) и перед землетрясением в 8 баллов по шкале Рихтера. На высоте 210 м находиться смотровая площадка «Небесная палуба». Расположенное над ней бетонное кольцо служит опорой для многосекционной стальной мачты теле- и радиосвязи. Вес этой полой стальной трубы составляет 170 тонн. "Страна Длинного Белого Облака" я и решила на нее посмотреть с высоты Скай Тауэр. Один изновых аттракционов Окленда - прогулка под небесами. http://www.skywalk.co.nz/
Её можно совершить с наружной стороны телебашни SkyTower на высоте 192 метров.



На этой узкой дорожке нет никаких перил, ее ширина 1,2 метра, здесь абсолютно не ощущаешь реальности. Если вам больше 10 лет этот аттракцион вам доступен за 135 NZ$. Ну, мне слегка больше - я иду, а ребята решили что они фотографы и будут меня снимать.

Они поднялись на обзорную площадку ( 28 NZ$) и снимали все красоты Окленда.





маленькое голубое здание внизу наш хостел



А я на первом этаже прослушала беседу по технике безопасности, одела спец. костюм и ветровку, поднялись на лифте, и стою на решетке и мне страшно. Инструктор проверил еще раз все ремни и поставил меня первой идти по этому кольцу.



Ужасно страшно делать первые шаги, я боюсь высоты. Вцепившись за трос соединяющий мои ремни и стальное кольцо где-то там вверху я сделала маленький шаг. Затем еще пару шагов, страшно оторвать ноги от решетки.



Но если честно, то страшно было до того момента, как мы повесели над пропастью, дальше только одно удовольствие. Инструктор нам предлагает, упереться ногами в край стального кольца и всем телом свеситься над пропастью. Показывает, как это правильно сделать. И я должна это сделать первой!!! Я боюсь!



Через окна меня ребята снимают, сзади молодая парочка чуть в обморок не падают, впереди инструктор уговаривает. Боже, как мне было страшно. Я решаю, нужно испытать все прелести этого аттракциона, ведь после жалеть буду, была там и что-то не сделала. Нужно встать на край дорожки спиной к пропасти, согнуть ноги в коленях и откинуться назад.



Ах, как здорово! Все я больше не боюсь, идти по тропинке, легко, вниз смотреть не страшно,



С вершины башни открываются виды на город и океанскую бухту, усеянную кораблями и яхтами. В ясный день дальность видимости составляет 80 км! Недаром башня «Скай Тауэр» быстро стала одной из самых популярных у туристов достопримечательностей Новой Зеландии.



Я спокойно иду, мне не нужны ни какие перила, здорово!



Помимо трех смотровых площадок, здесь устроены рестораны, кафе и другие развлекательные заведения. А теперь инструктор утяжеляет задание, то же только лицом вперед. Жаль, ребята это не смогли сфотографировать, на этом месте со стороны башни кухня ресторана была.
Подходим к концу нашего маленького похода.
Здесь же находиться Sky Jump http://www.skyjump.co.nz/
Мы смотрели как люди прыгают. Пролетев несколько метров их, останавливают, для того, что б сфотографировать.




И дальше вниз, на то красное пятно. Нет, я не пойду, мне на сегодня хватит адреналина.



Все три лифта башни имеют стеклянный пол, и пассажиры воочию могут наблюдать, как под их ногами разверзается настоящая бездна. Первоначально этот захватывающий дух аттракцион был установлен только в одном лифте, однако позже, из-за его необыкновенной популярности, стеклянными полами были оборудованы два другие подъемника. Особое небьющееся стекло толщиной 38 мм позволяет видеть лифтовую шахту, уходящую вниз на 200 м.



Я получила огромное удовольствие от прогулки!!!!

У меня есть мечта (такая далекая) – в Антарктиду съездить, увидеть королевских пингвинов. Но пока это только мечта. А пингвинов можно увидеть в подводном и антарктическом мире Келли Тарлтон.



От башни Скай Тауэр ходит бесплатный шатл в океанариум. Ехать минут 15 по набережной за город.


Kelly Tarlton's Underwater World это последний проект Келли Тарлтона, знаменитого новозеландского дайвера. Сразу при входе огромный аквариум с черепахами и скатами.
Всю подводную жизнь морских обитателей Новой Зеландии можно увидеть, пройдя или проехав на движущаяся дорожке (так называемый тарвалатор) через длинный прозрачный туннель под океаном.



После мы пошли в Kelly Tarton's Antarctic Encounter - антарктические пейзажи и животный мир. Здесь открыт новый павильон - "Встреча с Антарктикой" (Antarctic Encounter). В этом месте можно не только увидеть представителей антарктической фауны, таких как, пингвины (королевские и папуанские), но и узнать много интересного об Антарктиде, ее первооткрывателях и современных исследованиях.





Перед зданием океанариума на пирсе довольно таки не плохой вид на Окленд.
на гавань Уайтемата, на остров-вулкан Рангитото. Рядом, за поворотом, остановка автобусов. Бесплатный шатл ездит до 17 часов. Сейчас было уже около 18 часов, мы поехали в город на рейсовом автобусе. Билеты можно купить у водителя.



Приехав в центр города мы пошли погулять по улицам береговой линии.



Вышли на Quay street к зданию паромной переправы (1912 г). Является центром пригородного паромного сообщения. Далее по набережной к виадуку Бэйзин. Это большая промышленная территория превращенная в развлекательный центр для финала Кубка Америки 1999-2000 г



Дальше мы пошли кушать в ближайшую кафешку, и после уже рассматривали ночной город. Вечерний город удивителен. Светят фонари, переливаются неоном вывески; ароматы, доносящиеся из работающих "в полную силу" ресторанов и кафе, дразнят аппетит. Гуляют люди, веселые, беззаботные. Вечер - время отдыха. Приятно затеряться в праздной толпе, бродить по улицам, где каждое здание отличается от другого. И в каждом есть что-то неповторимое, присущее только ему. Нам нравилось так гулять по Окленду и любоваться витринами.



это совсем рядом с нашим хостелом, необычный аттракцион. Суть в том, что людей сажают в кресло, которое затем на веревках резко отпускают и запускают в «космос», то вызывает не страх, а крики и смех (у сидящих внутри).



Магазины здесь закрываются раньше, чем в России. Есть, конечно, и большие супермаркеты, работающие до 10 часов, и круглосуточные магазины на заправках. Но у каждого маленького магазина - свой график. Так что к вечеру, когда начинались наши прогулки, они были уже закрыты. Но интересно то, что в России после закрытия магазина на окна опускаются плотные жалюзи. А здесь такого нет! Видели только как-то фигурную решетку на витрине ювелирного, а в основном окна остаются совершенно незащищенными.

[Леонидыч_МК]

Читается на одном дыхании.Продолжайте,пожалуйста!!! Вопрос по теме:при получении н.з.визы действительно не надо бронировать отели?Мы были в феврале 2007 года и с нас потребовали бронь(с оплатой!)всех гостиниц по маршруту.

[linozka]

У нас была распечатка брони хостела в Окленде на одну ночь и распечатка аренды кемпера на все время пребывания в НЗ. Вопросов не возникло.

[linozka]

Северный остров.

Площадь 113 729 квадратных километров
Высочайшая точка - активный вулкан Руапеху Ruapehu 2797м.
Население: 3 150 000 человек или 76% всего населения страны

По Северному острову мы проехали 2363 км за 10 дней.



Разными цветами на карте обозначены пробеги в день.
Мое мнение 10 дней на Северный остров мало мы много интересных мест не успели посмотреть.

Пятерка самых красивых мест на Северном острове, поразивших меня.

1. Гейзерное озеро "Купальня дьявола"



2. 90 мильный пляж



3. изумрудные озера, Tangorino Crossing



4. Белый остров



5. Большая дюна



Семнадцатый день, 14 ноября.

Проехали 310 км.
Бензин 1.55 NZ$ за литр
Окленд - Haruru Falls Resort
Еще вчера вечером в хостеле, заказали такси (35 NZ$) до прокатной конторы. Она находиться не далеко от аэропорта. Служащие, при предварительной договоренности вас бесплатно встретят/проводят из/в аэропорт. Но из города добираться нужно самим.
Офис еще был закрыт. В 8 утра подъехали работники. При оформлении машины требовали международные права, если прав нет, вас даже не впишут вторым водителем. Кемпер, вместе с нами очень подробно осматривали.



Все царапины записывались, показывали, какое оборудование есть. У нас было; микроволновка, холодильник, электро и просто чайники, тостер, блендер, электрообогреватель, кофеварка, всевозможная посуда (много из нее мы потеряли), кастрюли, разделочные доски, контейнеры, полотенца ( банное, маленькое и тонкое для рук, салфетки), постельное белье, двое разных одеял, подушки. Стол, стулья и тент мы взяли за дополнительных 55 NZ$. В машине есть газовая плита, умывальник, веревка для белья, прищепки. Баллон с газом, бак с водой для умывальника Служащий показывал, где что лежит и как чем пользоваться.
Все вместе машина, стулья, полная страховка стоило нам 3565 NZ$ на 26 дней. Машину берем в Окленде сдавать будем в Крайсчерче. Подписав все необходимые документы, получив несколько брошюр с адресами кемп сайтов, мы поехали в магазин покупать продукты. Легко заплутать на улицах громадного Окленда. Рука по привычке тянется чтобы настроить "навигатор". В Новой Зеландии эта система только начала работать. Спутниковую навигацию прагматичные новозеландцы не вводили не по бедности, а из-за отсутствия особой необходимости, кроме Окленда в этой малонаселенной стране с неизменно одной дорогой в каждом направлении плутать-то негде! Везде прекрасные указатели на все интересные места. Навигатор в основном использовался, что б узнать, сколько километров до нужного нам места.

В основном продукты закупали в супермаркетах.



Очень удобно можно сразу все нужные продукты купить и цены дешевле и еще при покупке свыше 100 NZ$ дают скидки на бензин. Чем на больше денег купишь, тем больше процент скидки.

В одиннадцать часов выехали из города. Через мост Оклендской гавани мы поехали в Девонпорт на Stanley point. Отсюда замечательный вид на город.



Окленд часто называют Городом Парусов. Дело в том, что он - единственный город в мире, расположенный сразу на двух побережьях Тасманова моря и Тихого океана. Белоснежные яхты, стройные парусники, внушительные лайнеры, юркие катера, самые разные виды судов можно увидеть здесь. Есть здесь и великолепные пляжи, которые расположены вдоль шоссе и дальше вдоль побережья города.
Мы едем по району Нортленд. Он находиться к северу от Окленда. Для этого района характерны пляжная жизнь, яхты, дайвинг, ловля крупной рыбы и много, много туристов.
Мне что-то нездоровилось, и я отлично устроилась спать на кровати в кемпере и проспала почти всю дорогу. Следующей была остановка в заливе островов, в районе городка Паихиа ( Paihia)



Район Залива островов отличается солнечной погодой, приятным субтропическим климатом, сотней больших и маленьких островов, разбросанных вдоль побережья. Здесь нас ждала первая встреча с песчаными мушками. Правда, покусали только меня. Наверно потому что, только я мочила ножки в океане, вода была холодной, на больше не решилась.



Задерживаться не стали так как везде в этом районе много народу. Поехали по указателю на смотровую площадку за городом. А там гольф площадки. Одна из них признана во всем мире как особенная площадка.



ам мы впервые встретились с прекрасным деревом Рohutukawa.



Нектаром цветов дерева Pohutukawa питаются местные птички Tui и Bellbird. Цветы распускаются в декабре перед рождеством за что Pohutukawa была прозвана первыми поселенцами рождественской елкой.

Погуляв, по фотографировав красивые виды мы поехали по проселочной дороге на Haruru Falls (водопады Харуру).



Его год назад открыли после наводнения, потрясшего Нортленд в 2007 году. Haruru означает «сильный шум». Водопад имеет форму лошадиной подковы, по вечерам он подсвечивается. По легенде маори в лагуне этого водопада живет taniwha – водяной монстр. Haruru Falls небольшой, но его уникальная форма запоминается надолго.
По дороге к водопаду опять же в первые увидели древовидные папоротники.
Шишки ростут почему-то на стволах сосен.



Мы остановились в кемпенге с видом на этот водопад.
http://www.harurufalls.co.nz/location.html (12 NZ$) Haruru Falls Resort. В кемпенге все необходимое электричество, лондри (2 NZ$), кухня с необходимой посудой, душевые.

[Andrey Popov]

Здорово! Надо будет как-нибудь решиться на подобную поездку.
Автору - респект! Жду продолжения...

[linozka]

Восемнадцатый день, 15 ноября.

Проехали 430 км
Бензин 1.579 NZ$

Haruru Falls Resort – Manganuka.

Встали в шесть утра.



По дороге № 10 поехали в сторону мыса Реинга. Останавливаясь в тех местах, которые нам нравятся. Первая остановка в городке Mangonui.



Есть указатель на смотровую площадку, на Вergahan point Виды были замечательные ну и ветер не слабенький.





Далее остановились на Doubtless bay, Coble bay. Пляжи залива в форме широкого полумесяца, были в это утро безлюдны.



Coble bay



Араукария разнолистная, она же Araucaria heterophylla, она же Araucaria excelsa, она же Norfolk Island pine. Они очень часто встречаются в НЗ.



При подготовке к поездке, я увидела красивые фото Найнти Майл Бич (Ninety Mile Beach). И именно из-за этого пляжа мы поехали на север острова.




Дороги бывают разные. Эта дорога прямая, асфальтом не покрыта, зато вместо обочины раскинулось Тасманово море, которое дважды в день наступает на нее.



Дорогой ее называют официально – ограничение скорости до 100 км/ч– но в народе это место больше известно как Девяностомильный пляж.



Эта широкая полоса желтоватого песка тянется до мыса Рейнга – северной оконечности Новой Зеландии и считается одним из самых длинных песчаных пляжей в мире.



На самом деле 90 миль в нем нет. Название свое пляж получил от местных гуртовщиков, подсчитавших, что стадо проходит около 30 миль в день, а чтобы пригнать его по берегу на рынок в Каитаиа, требуется три дня. На практике оказалось, что протяженность пляжа составляет всего 56 миль (то есть ближе к 90 км).



Машин почти нет. Здесь часто застревают те, кто берет неподходящую машину или не знает, где находятся вязкие участки и промоины. Этот самый длинный пляж страны — по существу, пустыня с песчаными дюнами, причем высота некоторых из них достигает 143 м. Когда-то здесь был лес, но деревья каури были уничтожены при подъеме уровня воды во время последовательных ледниковых периодов.



Несколько тысяч километров песчаного побережья страны считаются пригодными для пляжного вождения. Это опасная авантюра, потому что песок - коварное покрытие для любого автомобиля. Плюс к тому побережье пересекают сотни мелких речушек, впадающих в океан, встречаются и участки с зыбучими песками, и просто песчаные дюны. Кроме того, подчас в радиусе сотни километров нет ни одной живой души и невозможно воспользоваться мобильником - нет охвата сети. Мы не рискнули проехать, на своем кемпере, по прибрежным пескам.





Нам говорили, что ежегодно на Найнти-Майл-Бич разбивается до десятка лихачей, гоняющих здесь на своих пикапах и рамных внедорожниках. Протяженность пляжа такова, что он уходит в субтропическую зону, изменяя по пути ландшафт и микроклимат.



Есть легенда о сакральной роли Девяностомильного пляжа. Маори считают, что это «дорога на небеса», по которой души умерших следуют в загробный мир. Они называют его «те оне роа а тохе», что означает «Тропа духов» Возле мыса Рейнга, находится Залив духов, и там, у подножия дерева пухутукауа, скрыт проход в Раро-Хенга – Царство мертвых. По пляжу течет ручей под названием Те-Паки. Дошедший до него дух уже не может вернуться назад. Мы проезжали по местам, которые для маори священны.





Эта часть Новой Зеландии почти не изменилась с тех пор, как на острова впервые прибыли европейцы.
Давайте виртуально погуляем по пляжу.
На южном конце Девяносто мильного пляжа находится Ахипара. Со стороны острова пляж ограничен песчаными дюнами высотой до 130 м.



Туристы скатываются с них на досках для серфинга, однако подняться наверх можно разве что пешком или на квадроцикле. Есть фирма которая организовывает там туры http://ahipara.co.nz/tuatuatours/contact.htm она не только дает напрокат внедорожники для прогулок по Девяносто мильному пляжу, но и организует двухчасовые покатушки на квадроциклах по дюнам.



Дальше городок Каитаиа. Большинство туристов не забираются дальше Залива островов, который находится в паре часов езды к югу, поэтому туристическая инфраструктура в городе развита слабо. Север привлекает путешественников великолепной природой и пляжами, Каитаиа же мало кому интересен. Следующим идет Вайпапакаури. Удивительно, но такой обширный пляж совсем не виден из глубины острова.





Специально посаженные леса не позволяют пескам проникать дальше на сушу и скрывают пляж, поэтому он возникает перед вами внезапно, только что вы ехали среди полей, на которых пасутся овцы, а в следующую секунду оказываетесь на полосе ровного песка шириной с две взлетно-посадочных полосы аэропорта.





В 1934 г. здесь приземлился первый почтовый самолет из Австралии. И сегодня, если самолету требуется срочная посадка, он садится на берегу. Единственным признаком въезда на пляж служит знак ограничения скорости – 100 км/ч.
Мы удачно заехали, в это время была сильная волна и катались серфингисты.



Сёрфинг (от англ. surfing — катание по поверхности) — это катание на волне с применением технических средств: досок для сёрфинга различного формата, либо коротких ласт и специальных перчаток (боди сёрфинг).




Различают сёрфинг на длинных (около 3 м) досках, коротких (от 180 см) досках, tow-in сёрфинг. Первыми серферами были гавайцы, а первые доски для серфинга весили около 70 кг. Больше я не знаю что сказать смотрите фото. Все фотографии сделаны на Ninety Mile Beach.



















Ох, как здесь было здорово. Бирюзовое море и на гребне волны катаются люди.



Всего через час езды на север мы оказываемся у ручья Те-Паки – в том самом место, дойдя до которого духи маори уже не могут вернуться назад. В отличие от них мы тут разворачиваемся и едем обратно Девяностомильный пляж – это не просто прекрасный уголок природы или удивительное естественное шоссе



Оказавшись здесь, человек ощущает присутствие духов – незримых, но находящихся рядом. Выйдя из машины, я стояла одна посреди широкой, как пустыня, песчаной полосы. Я стояла в этом Богом забытом месте, под ногами у меня были миллиарды песчинок, а в душе – счастье. Можно объяснить это влиянием морского воздуха или душевным подъемом после посещения одной из самых необычных дорог мира. А можно тем, что я прошла по Тропе духов...




Отъехав, всего три минуты, от девяностомильного пляжа мы попадаем в зеленый лес.



Этим Новая Зеландия и поражает. Три минуты назад было бесконечное море и песок, сейчас вечнозеленый лес, следом стадо коровок.



А еще через 5 минут дорога вверх к облакам. Заезжаем на гигантские песчаные дюны.




Здесь катают туристов эта фирма http://www.dunerider.co.nz они и по пляжу на автобусах возят. Самые большие дюны в Новой Зеландии. Я даже не представляла, что такие здесь бывают.



Впечатляет это не то слово.






Я как малый ребенок бегала по ним, размахивая руками.



Очень хотелось взлететь и полетать над ними. Почему я не птица? Хорошая физическая подготовка будет очень кстати. Солнце, жара, зыбкий песок и долгое восхождение по крутому склону, сердце норовит выскочить из груди и замереть на песке.





Сверху, да и снизу тоже, склон кажется очень крутым.

[Дмитрий П.]

Вона чё... А я думал просто пляж себе и пляж, чё ж сразу-то не сказала, а то бы тоже проникся. Еще нужно сказать, что на арендных машинах там ездить просто запрещено, именно поэтому мы не поехали, если поехать и что-то случится, то будут неприятности. А нельзя ли как-то вставлять маленькие картинки, что б при нажатии на них открывались большие, а то ведь это просто жуть это все открыть.

[linozka]

Да я кричала девяностомильный пляж, девяностомильный пляж… Хотя, может вы меня там, впереди и не слышали, а может и тихо кричала…

Да, не знаю я как делать привьюшки, так что б они увеличивали картинку, а не вели на сайт с фотографиями. Может подскажишь?

[Nastasi]

Да не мучайтесь, вы. Фотографии у Вас замечательные смотреть их одно удовольствие, и чем больше, тем лучше. Главное пишите побыстрей и побольше

[linozka]

Уже прошла большая час дня, а мы еще не добрались до самой северной точки Новой Зеландии - мыса Реинга (Cape Reinga).



По дороге пейзажи меняются с такой скорость, с таким разнообразием, что проезжать мимо, просто не возможно. Приходиться тормозить через каждых 10 минут фотографировать, фотографировать.



Останавливаемся возле загона с барашками. Минут 20 смотрим на них.



Буквально через пару километров останавливаемся возле стада коровок, мирно пасущихся.



Перед нами Werahi beach, до нее 40 минут ходьбы, по тропиночке через фермерские угодья.



Вот наконец-то мы доехали до мыса Реинга . Дорога перед самим мысом переходит в грунтовку. Ведутся ремонтные работы. Далее, еще не совсем построенная тропа к маяку.
Мыс Реинга - почти самая северная точка Новой Зеландии, место, где встречаются Тасманово море и Тихий океан. По преданию маори, именно отсюда души умерших отправляются в подземный мир, скользя по корням старого дерева похутукава.



Маяк выдаёт одну вспышку раз в двенадцать секунд, видную на расстоянии девятнадцати морских миль. Он был построен в 1941 году. В 1987 году маяк был полностью автоматизирован и переведён на солнечные батареи и аккумуляторы.



Этот мыс, географически, не является крайней северной точкой страны. Это примерно как в ЮАР, с мысом Доброй Надежды и мысом Игольным. Крайняя точка НЗ мыс Норт. Мы туда не добрались.



Пора ехать обратно.



По дороге, смотрим, указатель на белые дюны, сворачиваем. Но к ним еще плыть нужно, далеко они…



Я думаю что можно договориться с местными на заброску туда, но это потеря времени... которого у нас нет.

Затем заезжаем на Rarawa beach.



Пляж с изумительным белым песком.





Жаль что солнце уже садилось, да и еще облака.

Планировали ночевку в районе Mangamuka.

[linozka]

Девятнадцатый день, 16 ноября.

Проехали 336 км
Бензин 1.539 NZ$

Manganuka - Murawai Beach

С утра мчимся на паром Kohukohu – Rawene. По Kohukonu road до деревеньки Randiora.



на причале пока ждали парома развлекались съемкой вот такой прекрасной фото модели.
Расписание парома. кемпер – 14 дол, пассажир 2 дол.
Плыть 10 минут.



Дальше по дороге №12 с остановками на смотровых площадках едем по направлению к Окленду. Чудесный берег с дюнами в Опонони



в этом городке есть своя быль-легенда. Ее связывают с дельфином Опо. Этот дельфин все лето 1955 года играл с детьми и надувными мячиками. К сожаленью он был убит браконьерами, ловившими рыбу с помощью динамита. На могиле у паба Опонони установлена скульптура. В информационном центре можно посмотреть видеозапись с Опо.





На одной из стоянок пристали к лошадке





и давай ее фоткать широкоугольником.



она возмутилась и послала .... нас ехать дальше



Заехали на Tauroa point.



На смотровую площадку ведет коротенькая, но очень живописная дорожка. Может кто знает как эти кусты называются?



C мыса открывается замечательный вид на гавань Hokianga и песчаные дюны. Гуляем по побережью. Красота!!!







Нет ничего лучшего новозеландского леса. Заезжаем посмотреть реликтовые гигантские деревья каури, которые впрошлом образовывали целые леса и занимали огромные пространства. Первой остановкой был Tаne Mahuta.



Каури Agathis australis – новозеландское живое ископаемое, древнее хвойное дерево мало чем изменившееся со времен динозавров.
Местные жители из числа маори окрестили самое крупное живое дерево каури страны - Тане Махута, что означает «бог леса». Его высота 51м, диаметр в обхвате 14 м и объем 244,5 кубометра. Возраст этого дерева составляет — 1500 лет. Древесина каури тонковолокниста, однородна и полна смол и эфирных масел, поэтому почти не гниет, не рассыхается и может резаться под любым углом. Хотя каури по существу хвойное дерево, его листья мало напоминают иголки ели или сосны. Они скорее похожи на овальные листья оливы или омелы. Кора очень красива, она отшелушивается бронзовыми чешуйками медальонам Снимать его крайне тяжело, он не помещается в объектив. Маори верили, что огромные каури это ноги бога Тане в момент сотворения мира. Пополинезийским легендам Тане создал живое пространство, разняв когда-то тесные объятия Земли и Неба. Бог уперся ногами-каури и, дрожа от напряжения, поднял небо в его сегодняшнее положение, создав тот самый зазор, в котором мы с вами и живем. К сожалению, когда-то обширные леса каури теперь практически полностью вырублены. Уже третий день колесим по Новой Зеландии, удивляет то, что кивийцы за просмотр своих национальных парков не берут плату.



Но еще более запоминающимся было посещения парка Tronson Kauri Forest. Необходимо съехать с дороги №12 по указателю на грунтовку и ехать еще 6 км.
Давайте поговорим о новозеландском лесе. Это сказка.



Вы входите по хорошо оборудованной дорожке в тень вечнозеленых деревьев и попадаете в сказку. Нужно предварительно рассмотреть плакат со схемой леса, маршрутами, временем в пути и другой полезной информацией. Они бывают разных размеров – от получаса пути до нескольких суток пути.Наша тропинка заняла сорок минут. Если пойдете с ночевками – есть хатки. Есть таблички с названиями растений, плакаты сописанием - кто, где, когда. Вокруг торчат гигантские деревья невиданной красоты. Древовидные папоротники вгоняют в столбняк своим необычным видом.
Символ нынешней Новой Зеландии позаимствован у маори - это Кoru, молодая ветвь папоротника, олицетворяющая новую жизнь. Стилизованные изображения распускающегося побега папоротника служат логотипом сотен местных фирм, включая национальную авиакомпанию Air New Zealand.



Мхи, лишайники, прочая мелочь устилают все вокруг, внизу, вверху. Почва под ногами пружинит, как будто Вы ступаете по диванным подушкам. Лианы свисают откуда-то сверху, оттуда, откуда с трудом пробиваются лучи солнца. Но не темно. Равномерная зеленая масса заливает все вокруг и окутывает. Тысячи оттенков зеленого цвета. Средиземье, 'Властелин колец'. Красиво.
Помимо каури в парке есть примерно 300 видов деревьев, пальм и папоротников. Очень приятно гулять по этой сказке.



Каури это самые крупные деревья в Новой Зеландии. Дерево, что на фотографии еще молодое и худенькое. Мы шли через густой лес,сравнительно молодые деревья, узкие стволы тянулись к свету, и чувствовалось присутствие гигантского kauri. В парке построены смотровые вышки, поднимаешься на нее и видишь лес горизонтальными слоями. Дорожки проложены как-то странно не по прямой, а с какими-то изгибами. Когда идешь вначале, полным сил это радует. Но когда возвращаешься после нескольких часов ходьбы, думаешь, зачем новозеланцы тратят столько сил и строительных материалов на совсем не нужный изгиб тропинки. Где надо – деревянные мостики. Мостики обиты сеточкой.. Где уклон – есть ступеньки. Впрочем, есть тропы и менее оборудованные.
При выходе предлагают (стоит ящик) пожертвовать денюшку на содержание парка, рядом лежит журнал посетителей. Пролистав где-то половину его, посетителей из России найдено не было, хотя российские фамилии встречались, но жительство у них другое…



Остановились возле реки Wairoa. Чем хорош дом на колесах, в любом месте можно остановиться, быстро приготовить обед.



Покушать, с прекрасным видом, на свежем воздухе и ехать дальше.

По дороге можно посетить музей легендарного дереваKauri в Matakohe. http://www.kauri-museum.com/ (15NZ$) Очень интересный музей. Он делится на несколько экспозиции.
Volunteers Hall - расположен распил ствола каури длиной 22.5 метра. Кроме этого есть поразительная балюстрада, где можно увидеть удивительные фрески. Модель показывает, как перевозили бревна. Есть очень красивые образцы мебели из kauri Кроме того, очень много фотографий первопроходцев.
Smith Wing – здесь показано реальное оборудование для вырубки деревьев, транспортировки бревен, фрезерования древесины. Есть кузнечная мастерская,модель плотины.Причем все модели работают, можно нажать кнопку и запустить механизм.



Sterling Wing – шести комнатный дом,1900 года, в натуральную величину с оригинальным декором и очень реалистичные модели, одетые в костюмы того периода. Древесина kauri была использована для строительства дома и для изготовления красивой мебели. Дом интересен для осмотра, некоторые из вещей можно примерить, большинство предметов можно потрогать.



Tudor Collins Wing. - Обширная серия ранних фотографий. Здесь мысмотрели на красивую мебель и милые панелей из древесины. Кроме того, можно полюбоваться резьбой, изделиями из бисера, кружева, вышивка, куклами.



Лучший представитель древнего птичьего мира – птица киви ( Kiwi ) – бескрылое существо, лишенное какой-либо фантазии полета. Поселившиеся в Новой Зеландии европейцы были настолько поражены уникальностью этой птицы, что перенесли ее название не только на некоторые напоминавшие птицу дары природы - киви фрукт ( kiwi fruit ), - но и на самих себя. Эта необычная по своей природе птица позднее стала символом всей страны. Правда, с завозом в страну европейскими пришельцами корабельных мышей, крыс и собак киви пали жертвами нежданных хищников и за последнее столетие почти вымерли.

Едем дальше, нам обязательно нужно попасть к закату на Murawai Beach, где находится гнездовье птичек Олуши
они же Gannets.





Успели до заката. Оставили машину на стоянке и пошли к берегу. Есть симпатичная пещерка.



Черный вулканический песочек.



Везде написано что проход к гнездовьям закрыт, но мы через ограждение перелезли и поднялись на верх.
Эти птицы прилетают сюда из Австралии, лишь для того, чтобы произвести потомство. Едва птенцы окрепнут, они летят обратно, преодолевая 2000 км пути. Живут в Австралии от 2 до 6 лет, и снова возвращаются в Новую Зеландию за новым потомством.





Размах крыльев Олуш может достигать 2 метров.
В пищу, они употребляют рыбу, за которой ныряют в море с большой высоты, скорость при входе в воду может достигать 150 км/ч, глубина погружения до 10 м.



Олуши заселили побережье Муривай совсем недавно, в семидесятых.
С тех пор их популяция значительно возросла, криков и гвалта прибавилось… Закат не очень удался, солнышко садилось в облака. Но птички очень потешные.





Селимся в кемпинг Surf and Snow, совсем рядышком с колонией птиц.(12 NZ$). Огромная территория, мало машин.



Но самое интересное нас ждало в душевых кабинах. Здесь стояли аппараты, ограничивающие подачу горячей воды. Нужно бросить 0.5 NZ$ и через 5 минут еще 0.5 NZ$ и т.д. С таким зверством мы еще пару раз сталкивались, но только на Северном острове

[linozka]

Двадцатый день, 17 ноября.
Проехали 365 км
Бензин 1.539 NZ$

Murawai Beach – Whakatane.

Выехали в 8.00. В Окленде заехали только в супермаркет, купили продуктов. Зашли в библиотеку
(бесплатный интернет) посмотрели погоду на ближайшие дни (дождь!) Выехали из Окленда в 11 часов и нигде не останавливались до городка Paeroa. Просто остановились ноги размять и покурить.



Милый, маленький городишко со старинными домиками и антикварными лавочками.



Здесь свернули на дорогу №2 и ехали вдоль океана до Mount Maunganui.



Этот городок основанный на узком полуострове в устье бухты Тауранга. Над городом возвышается гора Маунгануи (232 м). Мы хотели подняться на нее посмотреть виды на бухту, на маорийские укрепления тех времен, искупаться в соленых источниках. Но погода была пасмурной, накрапывал дождик.



Мы пообедали в кемпере и решили что виды все равно будут мрачные, зачем подыматься 45 минут, все равно за это время погода не разгуляется. Поехали дальше.

Те Пуке(Te Puke). В этом районе преобладает сельское хозяйство, это столица киви фрукта.
На нем держится вся аграрная промышленность страны длинного облака. Вблизи лежащих окрестностях, выращивают 90 % всех киви фруктов. Садовые хозяйства занимают огромные пространства вокруг. До того как киви (Actinidia chinensis) http://ru.wikipedia.org/wiki/Киви_(фрукт) завоевало признание во всем мире, в НЗ ее знали как китайский крыжовник. Первое растение было выращено в Те Пуке в 1918 году, а в 1998 году вырастили новый сорт с желтой мякотью и тропическим запахом Зеспри Голд. Он заменил традиционный сорт Хайуорд с изумрудной сердцевиной.



Мы каждый день ели киви пробовали все сорта продающиеся в магазине. Особой разницы во вкусе я не заметила, а вот в цене огромная. Сбор киви сезонный и проистекает в апреле - мае. Под это дело подгоняется куча маорийцев, индусов и другая дешевая рабочая сила. За один день титанической, не человеческой двенадцати часовой работы можно заработать до 200 баксов, что не так уж и много по местным стандартам. Какая вопиющая эксплуатация рабской рабочей силы. И куда только смотрит общество по защите прав человека Ладно, цель нашего визита туда была совсем даже не записаться в собиратели этих киви. Нам было интересно увидеть фрукт первый раз не в магазине на полке, а на дереве, пусть даже еще и не созревший. Как оказалось созревать еще совсем нечему, киви только начинали цвести.



Большая ферма построенная специально для показа произрастания киви. Есть магазин, внимание, все продукты произведенные с киви- фрукта продаются и в других магазинах за гораздо меньшие деньги чем здесь. Нектар киви мы с дуру купили за 7.5 NZ$ затем в супермаркетах видели по 4 NZ$.



Пошел дождь и нам ничего не оставалось как ехать дальше по направлению к Факатане( Whakatane). Этот город находится на побережье залива Пленти, считается одним из самых солнечных в Новой Зеландии. Нас же он встретил проливным дождем.
У нас здесь определенная цель – Белый остров ( White Island). Проехали на пирс, рядом находится компания White Island Tours http://www.whiteisland.co.nz/ Заказали на завтра тур (175 NZ$). Нас предупредили что поездка состоится только при хорошей погоде, о чем нам сообщат телефонным звонком на ресепшен нашего кемп сайта. Да, погода нас не радовала, все еще шел дождь. Но делать было нечего кроме как ждать завтрашнего утра.



Остановились в http://www.whakataneholidaypark.co.nz/
Whakatane Holiday Park. (14 NZ$) Все более чем прилично, но опять вода горячая в душе платная.
Интернет 0.2 NZ$ за одну минуту. Пока устраивались в кемпенге прошел дождь. Решили сходить в магазин.
По дороге зашли в парк в нем очень много роз. И вообще городок маленький очень уютный и красивый.



Здесь можно смело провести несколько дней. Вечером поели, попили пивка и в 21 час легли спать. Завтра, если повезет, поплывем на Белый остров.

[linozka]

Двадцать первый день, 18 ноября.
Проехали 140 км
Whakatane – Rotorua.

Утро нас радует, солнышком. От мрачной вчерашней погоды остались только лужи на траве.
Попробую немного о нем рассказать. Начну с зоны вулканов в Новой Зеландии. От острова Уайт на северо-востоке Северного острова до горы Реапеху в центре острова лежит зона вулканов Таупо. В нее входят и геотермальные источники Роторуа. Это одно из самых активных вулканических районов мира

В Новой Зеландии существуют три основных типа вулканов; вулканические поля (район Окленда), канонические вулканы (Раипеху, Нгаруху, остров Уайт) - возникают когда извержения происходят из одного отверстия и кальдеры (Таупо, Таравера) - образуются при настолько мощном извержении, что земля проваливается вниз, и образуется огромная яма.
Первым мы посетили остров Уайт.
Экскурсия начинается в 9 часов утра. После регистрации в офисе, мы пошли к пристани.



Нам дали очень своеобразные билеты, виде металлической посудины. Сели на борт PeeJay, роскошный глиссер. Специально построенных для экскурсий на Белый остров. При выходе из гавани стоит памятник ждущей девушке.



Поездка на остров (10 км) около 1.5 часа, в зависимости от условий, поэтому есть достаточно времени, насладиться поездкой. А может и наоборот, если вас укачивает. Тогда мой вам совет, летите вертолетом. Океан был почти спокоен, волны изредка забрызгивали нас, но меня это только радовало.
Показался остров, он поражает!



Впечатление, что попали ну не знаю куда, но точно такого быть на Земле не должно, просто не земные пейзажи. Перед выходом на остров экипаж провел с нами беседу по поводу нашей безопасности на острове, и выдали каждому каску и респиратор.



Садимся в резиновые надувные лодки и на берег, маленькими группами. Приплываем к маленькой пристани, где с помощью гида покидаем это качающееся плавательное средство. По короткой лестнице поднимаемся на остров. Вот и экскурсионные вертолеты.





Проходим через развалены бывшего завода.



Раньше на острове добывали серу, но в 1914 году случилось извержение вулкана, погибло много шахтеров. Вокруг можно увидеть ржавеющие останки горнодобывающей техники.



Нужна хорошая обувь, облагороженных тропинок здесь нет. Немного таких мест на планете, где так легко можно войти в сам кратер вулкана.



Рассмотрели вблизи ярко-желтыми кристаллы серы.





Вокруг все кипит, шипит, булькает,



жуткий пар идет от кратерного озера.



В таких озерах происходит взаимодействие вод с изверженными породами, что, несомненно, влияет на их состав и цвет воды.





А вот грязевое озеро, все в пару.





В данном месте чувствуется огромная сила Матери Природы.





Быстро прошло три часа на острове, пора возвращается.



Ручеек впадающей в океан дает нереальный цвет воде.







Подплыв немного с другой стороны к острову мы смотрели на гнездовья олуш и обедали.





Берите с собой воды, а то на кораблике за всю поездку дали только по маленькой баночке сока или пепси.





Прощай Белый остров!!!
На обратной дороге волны были гораздо мощнее, открытые палубы глиссера заливало так сильно, что на них находиться было не возможно. Иногда казалось, что мы перевернемся на волнах. Здорово!!!



Во время поездки вам может посчастливиться, и вы уведете дельфинов или китов. К шестнадцати часам подъезжаем к пристани городка.



Далее едем по направлению к городу Роторуа

Останавливаемся возле таблички Okere Falls. Толи мы его не нашли, толи эти жалкие пороги называют водопадом, мы так и не разобрались.



Уже солнышко близится к закату, а нам еще нужно ехать Роторуа. В Новой Зеландии если до восьми вечера не заселишься, то можешь остаться без жилья, все будет закрыто. За городом находим кемп сайт Rotorua Family Holiday Park. http://www.rotoruafamilypark.co.nz/ Cлишком много было машин. Зато в душе горячая вода бесплатно. Отдельная песня - это раковины в умывальниках и кухнях. Два отдельных крана без смесителя: в одном - кипяток, в другом - холодная вода, причем, расположены обычно в противоположных концах раковины. Говорят, дань английской традиции. (12 NZ$). Все оплатили взяли ключ от шлагбаума и поехали в город на разведку.



Первым делом в информационный центр- он закрыт, работает с 8 до 17.30. В центре города везде платные стоянки, долго искали где припарковаться. Зашли в Куирау парк. В нем множество водоемов с пузырящейся грязью. Можно полюбоваться на маленькое озеро с теплой водой и на ухоженные сады, в том числе и на сад ароматов



Вернулись в кемп сайт. Ночью было восхитительное звездное небо, но южный крест я так и не нашла.

[izzi_yar]

А в НЗ вообще купаются? Такие виды всюду суровые и по цвету воды ощущение, что она очень холодная.

[Дмитрий П.]

Купаются, но не так чтобы очень, действительно холодно и везде, как не подъедем к морю волны и ветер сильный, лезть в воду как-то в голову не приходило. Новая Зеландия оказалась на удивление холодной страной. Пожалуй было одно приветливое место, пригодное для купания и где действительно люди купались, это национальный парк Абель Тасман. Но даже там это выглядело, почти как моржевание, думаю в январе-феврале получше с этим. Я не полез, впереди Таиланд был. Один раз купались, когда плавали с дельфинами, но в гидрокостюмах.

[linozka]

Еще где мы видели купающихся это в заливе островов на Северном острове. Еще рано было, купальный сезон позже открывается. Мы накупались, раньше в Австралии, где вода в озерах была парниковая....

[linozka]

Двадцать второй день, 19 ноября

Проехали 106 км

Rotorua. (Wai-o-tapu, Waimangu Volcanic Valley).

Наш кемп сайт расположен на берегу озера Роторуа



Я проснулась в 5.50 и пошла, встречать рассвет к озеру. Это почти идеально круглое озеро (80 кв. Км)



В центре него находиться остров Макоиа





По дороге в кемп сайт встречаю дикого зайчика. Он меня испугался и убежал.



Неземные пейзажи в клубах дыма и пара, желто-зеленые, фиолетовые, желто-коричневые цвета почвы и воды. В 27 километрах к югу от Роторуа находится эта вулканическая зона. В переводе с языка майори Wai-o-Tapu означает "священные воды".

Известный гейзер – Леди-Нокс (Lady Knox), названный в честь дочери генерал-губернатора лорда Ренфарли.



Приходит дядечка и начинает рассказывать всем историю о том, что давным-давно на этой территории была тюрьма, и как-то заключенные решили в тепленькой водичке постирать свои штаны, и вот тогда-то и обнаружили, что когда мыло попадает в источник, то происходит сильная химическая реакция и извержение.



Во время рассказа дядечка этот высыпал в отверстие пакетик мыльного порошка, и под конец рассказа гейзер как раз начинает бурлить и извергать горячую водичку. Как только высыпанная доза достигнет глубинных слоев, вода закипит и вверх начинает бить струя высотой 10-20 метров.



Гейзер этот "функционирует" один раз в сутки, - с 10:15 в течение примерно получаса.
К этому времени вокруг него собирается толпа зрителей. Заснять плещущий гейзер без единой людской особи было непросто...



совсем рядом с гейзером находятся шипящие фумаролы, дышащие грязевой пруд.



Над ним поднимается пар, поверхность грязевых прудов покрыта лопающимися пузырьками,



фумарольные поля шипят, создавая удивительное зрелище.





"Вся эта местность кипит и клокочет, словно колоссальный котел, подвешенный над подземным огнем. Земля дрожит, и кора ее, словно корка перестоявшегося в печи пирога, во многих местах трескается, и оттуда вырываются пары, и, конечно, все это плоскогорье рухнуло бы в пылающее под ним подземное горнило, если бы скопившиеся пары не находили себе выхода на расстоянии двадцати миль от озера через кратеры вулкана Тонгариро..."
Жюль Верн "Дети капитана Гранта"



Wai-o-tapu Thermal Wonderland(27.50 NZ$). - собственно сама термальная зона.

Здесь есть множество грязевых вулканов, разноцветных горячих озер, но, давайте погуляем по этой карте. Так будет проще;



1 – линия красная.
Здесь полным ходом идут всевозможные новообразующие процессы
Дом дьявола (Devil's Home)



Радужный кратер (Rainbow Crater)



Дьявольские чернильницы (Devil's Ink Pots)



Вокруг всё шипит, шкворчит, погромыхивает, кипит и булькает



Гремящий кратер (Thunder Crater) - совсем новый, образовался в 1968 году



Купальня дьявола (Devil's Bath)







Аккуратно ходим по дорожкам, осторожненько заглядываем в лоно самой Природы.



Что можно ожидать после озера цвета цикламен? Эта купальня – самое, самое поразительное впечатление на Северном острове, я даже представить себе не могла что в природе такие цвета возможны…

2 – оранжевая линия.

Пройдя через адское варево мы зашли в заросли, за занавесом которых скрывалось нечто совершенно непостижимых расцветок.



Палитра художника (Artist's Palette)





Так называется этот красочный вид на озеро, в котором присутствуют, абсолютно не смешиваясь, самые разные, а до чего же яркие, цвета. Когда-то здесь был кратер небольшого вулкана, который провалился 700 лет назад. Сейчас, с глубины более 300 метров под давлением поступает нагретая вода , температурой более 270 градусов. Соли, растворенные в ней, придают ей эти фантастические неземные оттенки. Хотя на поверхности озера водичка и не такая горячая, как на глубине, всего-то каких-то 70 градусов, мыть в ней ножки или даже просто полоскать ручки, желания ни у кого не возникло

Опаловый бассейн (Opal Pool)




Что-же красит воду и берега в такие необычные цвета?
Зелёный - соли железа и коллоидная сера (colloidal sulphur)
Оранжевый - сурьма (antimony)
Пурпурный -окислы марганца (manganese oxide)
Белый - кальций (сalcium)
Желтый и бледно-желтый - сера (sulphur)
Красно-коричневый - окислы железа (iron oxide)
Черный - сера и углерод (sulphur and carbon)
Остывая вода стекает в реку, оставляя после себя террасу.





Бледно-желтые и зеленоватые разводы на террасе оставляет растворенная в воде сера.
По специально построенному мостику можно пройти по границе между террасой и озером



После адских купалень и разноцветных озер с ещё более яркими берегами, мы поднимаемся на горку и вдруг попадаем в лес.



В самый обычный сосновый лес. Впрочем, нет, лес этот совсем не обычный.



Сверху видим, что с другой стороны долинки в чаще дождевого леса прячется красивейшая речушка.
А внизу, в другой стороны склона, нас ожидает долинка с очередными горячими сюрпризами





3 – желтая линия

Спускаемся вниз.







Идем дальше, удивленно глядя по сторонам. Вот - серная пещера. Кристаллы серы свисают с её стен, как мох.



А вот какое-то дымящееся болото



Цвета и формы, окружающие нас, настолько необычны. Виды настолько сюреалистичны, Что чувствуем себя в какой-то сказке, Маленький водопадик...



И вдруг... всё кончается. Перед нами - ярко-зеленая гладь озера Нгакоро ( Ngakoro - "дедушка")



Здесь тропа заканчивается. Любуемся видом и поворачиваем обратно...



4 - Главной же достопримечательностью вулканического гидротермального парка Ваи-О-Тапу является, без сомнения, Шампанское Озеро (Champagne Pool).



Мы уже проходили мимо него, но с другой стороны. А теперь вот вышли к нему, что называется, с парадного входа.



Красота такая, что затворы фотоаппаратов щелкают беспрестанно. А Диму вообще не оторвать было… И не удивительно - само озеро беспрестанно меняется.



То вдруг вспенивается пузырьками. То заволакивается дымом.





А давайте-ка заглянем в его глубины. Фантастика! То ли кораллы. То ли подводные цветы.





То ли скульптуры подземных скульпторов. Оторваться от этой красоты просто невозможно



По тропинкам, мимо так полюбившихся купален, двигаемся к выходу.
Парков такого типа несколько в районе Роторуа. И вы можете смело идти в любой из них - не разочаруетесь.