Отзывы туристов об отдыхе в России, Путешествие по России отзывы, Россия путешествие, Туры по России, Поездки по России отзывы, Путешествия по центральной части России Сибирь путешествие Алтай Байкал Астраханская область, рыбалка. Путешествие по Волге и по Золотому кольцу отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Что не удивительно, поскольку в ней о Грузии сказано не меньше, чем о Дагестане, а о Тифлисе больше, чем о любом дагестанском городе. Так что в каком-то смысле это для них "краеведческая" литература:)
А это, на мой взгляд, просто гениально: не абы какое граффити (я не имею в виду то, что снимком выше, оно тоже вполне атмосферное; даже жаль, что в Каспийске подобного немного), а красивый национальный орнамент:
Детский парк по имени "Панда":
Такие объявления - не редкость на улицах города:
Я не могу назвать Каспийск очень зелёным городом, но приятные "зелёные" места и уголки здесь имеются, и это не только скверы и парки:
А эта "акация" (явно что-то семейственное ей) мне очень понравилась: я повидал много южной растительности на наших и европейских "югах", то таких стручков нигде не видел.
Я специально "вставил" в кадр часть своей руки, чтобы показать размер стручков:
Между жилых новостроек "спряталась" (реально: захочешь - не сразу найдёшь!) небольшая мечеть:
А самый красивый новострой Каспийска - современный торговый центр немного в духе старинных восточных постоялых дворов (разумеется, чисто внешне):
Как раз за ним располагается большой городской рынок, куда я пришёл утром в день отлёта (проведя накануне "рекогносцировку"), чтобы сделать то, что почти никогда не делаю в своих путешествиях: закупить "для дома, для семьи" "южных даров", прежде всего - инжира. А заодно прикупил и пару пучков кинзы по смешным для Москвы ценам - по 25 рублей, и это были явно не "3 веточки":) Но вообще говорить о дешевизне местных рынков не приходится: даже на фоне московских супермаркетов они порой поражали: например, найти персики дешевле 200 рублей было практически невозможно...
..........
А теперь - снова о еде:) Ещё с прошлого раза у меня осталась "недосказанность": я так и не попробовал знаменитую дагестанскую абрикосовую кашу (или кашу из кураги) - надо сказать, что её предлагают далеко не во всех едальных заведениях вне зависимости от их статуса. Поэтому сейчас, "со второй попытки", я задался целью всё-таки устранить этот пробел, и это мне удалось: сначала в кафе с турецким именем "Маниса" (так называется "город мечетей" недалеко от Измира), а потом в столовой "Мускат" с абсолютным 5-звёздочным рейтингом, расположенным ... на рынке (если б ни отзывы, я бы никогда не решился поесть в "рыночной" столовой). Кстати, оба заведения могу искренне рекомендовать, а в "Манисе" - о чудо (для Дагестана)! - даже принимали оплату картой:)
Интересно, что в "Мускате" я не увидел каши на прилавках и на всякий случай спросил о ней. И знаете, что мне ответили? "Если подождёте, сейчас сделаем". "Сколько?" - "Минут 15-20". И сделали! Разумеется, не на меня одного, вынесли сразу несколько порций, но всё-таки сварили её исключительно под меня. Приятно...
Сама каша довольно вкусная (особенно для тех, кто любит каши в принципе), немного приторноватая (но это же абрикосы, а, точнее, в это время года уже курага), но чтобы скомпенсировать эту сладость, в неё добавляют немного урбеча (в обоих случаях он шёл "опционно", то есть по моему желанию: хочу - кладут, нет - значит, нет. Естественно, в первом случае порция стоила немного дороже). В целом мне понравилось, хотя в 3-й раз я уже её брать не стал бы, но если бог даст, и я всё же окажусь в Дербенте через годик, то с удовольствием поем её снова - если, конечно, найду.
Недалеко от "моего" дома в Каспийске обнаружился чудесный магазинчик-пекарня, специализирующийся на чуду, а чуду, как я уже писал, для меня самое вкусное из того, что можно съесть в Дагестане, так что тут я уже "оторвался", тем более что жил я на квартире, и завтраками себя обеспечивал сам.
Примечательно, что если готовых чуду с какими-то начинками "здесь и сейчас" на прилавке нет, то их можно заказать - хоть 1 штуку - и прийти за ними через полчасика - тем свежее и пышнее они будут. А одну разновидность чуду - ботишал, считающийся традиционным аварским блюдом - пекут исключительно на заказ, потому что считается, что его надо есть только свежеприготовленным (тем не менее, я умудрился привези пару кусочков домой, и когда мы разогрели их, они, конечно, немного отличались от только что испечённых, но всё равно оставались очень вкусными). Ботишал - это, фактически, чуду с творогом, но не совсем "классическим", а "деревенским", представляющим собой нечто среднее между творогом и сыром.
Ценовой расклад в этой пекарне был таким: "маленькое" чуду (на ужин его вполне хватает) - 100 рублей, большое - 200, а ботишал - только большой и только за 200.
Мой "приветственный ужин" (то есть по прилёту и приезду в Каспийск) - курзе с мясом и салат:
И просто "ужин туриста":
Я не любитель коньяка в принципе, поэтому взял маленькую бутылочку чисто "для галочки", и удовольствия предсказуемо не получил...
А ещё, хоть это непосредственно к Дагестану и не относится, на площади буквально напротив моего жилища была фирменная палатка мороженого фирмы "Славица", которую я очень уважаю за нестандартный ассортимент и адекватные цены. Встретить "Славицу" можно далеко не в каждом городе, но тут мне повезло, причём уже второй раз за год (первый был чуть раньше в Мелекессе-Димитровграде).
Это совсем не банан, а "баначик" - самое антуражное из мороженых ""Славицы":
И всё-таки Каспийск - это, прежде всего, море, и сейчас мы попрощаемся с ним, зайдя за каменную дамбу, на которой стоит "открыточная" ротонда. Здесь находится нечто вроде "дикого пляжа", хотя когда-то, во время расцвета Каспийска, он явно был просто продолжением основного:
Пляжик, надо сказать, симпатичный, и хотя тут купаются с не меньшим успехом, чем на "основном", сюда приходят в основном для отдыха и релаксации, "просто посидеть", и даже с колясками - в отличие от "центральных" пляжей, здесь есть, как вы видели на фото, даже длинный пандус, ведущий от набережной. Кстати, он переброшен через совсем крохотную "дюну" с мелким бархатистым песочком:
Далеко в море, почти в 3 километрах от берега, виден заброшенный 8-й цех завода "Дагдизель", запущенный в 1939 году для испытаний торпед, которые производились на самом заводе; пишут, что во время Великой Отечественной войны 55% всех советских торпед были выпущены именно здесь. Интересно, что в период работы в здании 8-го цеха, предназначенного для полноценного размещения 60 человек, имелись не только общежитие для сотрудников, столовая и библиотека, но и лифт и спортзал, а на полу почти везде лежал паркет.
Цех проработал до 1966 года, после чего был оставлен и предоставлен самому себе и морским стихиям. Сейчас к нему даже возят экскурсии, хотя многие говорят, что это мероприятие далеко не безопасное: с расстояния остов цеха хоть и выглядит относительно цельным, но на самом деле находится в очень плохом состоянии и уже изрядно проржавел и порушился.
* * * * * * * * * *
И закончу я эту коротенькую "главу" о Касписйке, как обычно, вечерними фотографиями. Особо красочной подсветки здесь не было, но я провёл в Касписйке несколько дней, темнело ещё не очень рано, но уже и не поздно, так что тёмного времени у меня имелось много, и вечерами волей-неволей приходилось куда-то идти. И прежде всего - в район набережной и приморского парка, где хоть что-то подсвечивалось, да и "жизнь" здесь какая-никакая была; правда, всё равно очень "местами".
Одним из таким "мест" была, конечно, живописная ротонда, которую облюбовали не только гуляющие и отдыхающие, но и рыбачки, и они даже кого-то вытаскивали:
Крайне интересно выглядело море в это время: обычно волны, неважно, большие или маленькие, всё же являют собой хаотическую "картинку": одни пенятся, другие нет, одни по мере приближения к берегу растут, а другие, напротив, опадают и почти "рассасываются" - ну и так далее; в общем, двух одинаковых волн просто не найти. А тут, смотрите, волны просто "строем", абсолютно монотонно и синхронно, как в едином ритме "ползут" к берегу:
Очень завораживающее зрелище, глаз трудно оторвать, хочется смотреть и смотреть на это "вечное движение"...
Совсем стемнело:
...
Ещё несколько мест и уголков, которые обратили на себя внимание вечерами:
==============================================
И теперь, завершив "городскую тему", я покажу некоторые другие - в основном, природные - достопримечательности Дагестана. Сразу скажу, что в особый восторг я от них не пришёл, и в целом Дагестан сильно проиграл прошлогодней Северной Осетии вкупе с горной Ингушетией, откуда я приехал, буквально захлебываясь в собственных впечатлениях. Конечно, Дербент есть Дербент (даже при всех минусах его "евроремонта"), и с ним Владикавказ не сравнить, но всё остальное оставило меня ... не сказать чтобы равнодушным, но точно без "суперВау". Ну, побывал и побывал, увидел и увидел; да, было интересно и местами красиво, но "через душу" не прошло.
Справедливости ради отмечу, что чтобы получить действительно потрясающие впечатления, по Дагестану нужно ездить на машине, причём на своей, когда ты полностью сам себе хозяин, и очень желательно - с хорошей (или хотя бы выше средней) проходимостью. И речь даже не идёт о раскрученных местах - таких, как Гуниб, Гоор, Чох или бывшая столица Аварского ханства Хунзах, описанный в повести А. А. Бестужева-Марлинского "Аммалат-бек", читая которую у меня постоянно возникали ассоциации с лермонтовским "Героем нашего времени", причём неизменно не в пользу последнего. Скажем, в дороге (а я не буду скрывать, что как и в Осетии, я "продал" свою самостоятельность в пользу организованных экскурсий, прекрасно осознавая, что при этом теряю, но также понимая, что выигрываю - и второе всё же перетянуло) я несколько раз подмечал, где бы я точно свернул, куда бы поехал и даже где остановился бы - и, уверен, оказался бы в полном восторге, но для этого нужен совсем иной во всех отношениях формат путешествия. А оно, как известно, всегда "искусство возможного", и в рамках моего "возможного" я постарался взять от Дагестана по максимуму, хотя и далеко не всё, что мог даже в такой ситуации. Так что все мои впечатления надо рассматривать именно в контексте вышесказанного, а также с учётом того, что мне не очень повезло с "погодами".
"Давно обосновался?!" - спросил красноармеец Сухов закопанного по самые плечи в песок Саида - так все жители Советского Союза узнали о дагестанской пустыне Сарыкум (или Сары-Кум, что в переводе с кумыкского означает "жёлтый песок"). Точнее увидели её, потому что её название (равно как и то, что она находится отнюдь не в среднеазиатских республиках СССР) как раз знали очень немногие - пожалуй, только местные жители, киношники и близкие к ним люди, да особо любознательные индивидуумы, которые даже в отсутствии яндексов и гуглов умудрялись "откапывать" самую заковыристую информацию. Впрочем, и о том, что многие эпизоды знаменитого фильма снимались, помимо "настоящей" Средней Азии, в Дагестане, известно было далеко не всем.
Строго говоря, Сарыкум - это не "полномасштабная" пустыня, а бархан, или дюна (в первом приближении, если не вдаваться в очень уж специфические детали, эти понятия можно считать синонимами), а потому размеры его не слишком велики - 1175 гектаров (для сравнения: площадь известной многим путешественникам пустыни Барденас Реалес на севере Испании составляет 41800 Га), зато по своей доступности ей почти нет равных: находится Сарыкум всего в 20 километрах от Махачкалы, и хотя общественный транспорт сюда не ходит, добраться до него при желании можно без особых проблем: например, доехать на маршрутке Махачкала - Тюбе до поворота, а потом пройти 4 километра пешком или, если повезёт, поймать попутку. Ну или просто взять такси (получатся не "копейки", но это будет всё равно дешевле и проще, чем "пробиваться", скажем, в Чарские пески в Забайкалье или на Поющие барханы в Калмыкии).
Многие, кто читали мои рассказы, знают, что я небольшой любитель природы, но существуют несколько пейзажей, от которых я просто "фанатею", и пустыня - как раз один из них (и это при том, что в "настоящей пустыне" - если не считать каменистые "полупустыни" в Египте и Иордании - я никогда не был: видимо, даёт о себе знать "память прошлых жизней"), поэтому бархан Сарыкум был единственным "обязательным" пунктом моей разъездной программы по Дагестану. Всё остальное можно было при необходимости как угодно менять, тасовать, включать и выбрасывать, но только не "Жёлтые пески".
И вот мечта сбылась: мы едем в Сарыкум!
Вообще равнинные трассы в Дагестане неинтересные с точки зрения "посмотреть в окошко", так что я сразу перенесусь за "поворот" (на Тюбе - тот самый, до которого можно доехать на маршрутке), где начинается грунтово-песчаная дорога (местные говорят, что она "подвижная", то есть хоть немного, но постепенно "гуляет" из стороны в сторону):
А вот уже и бархан "на горизонте" (и даже намного ближе) появился:
Любопытно, что рядом со входом на территорию пустыни (с вашего позволения я иногда буду "по-дилетантски" называть Сарыкум и так) находится железнодорожная станция Кум-Торкале (в советское время - Кумторкала, или Кумтор-Кале), но она не действует уже ровно полвека. Станция появилась в 1916 году после открытия линии Шамхал - Буйнакск, и возле неё даже образовалось одноимённое село, но после того как в 1970 году оно было разрушено землетрясением, а его жителей переселили в другое место, станция перестала быть станцией и была просто-напросто заброшена. Впоследствии пассажирские поезда между Шамхалом и Буйнакском ходить перестали, хотя грузовое движение продолжалось, а может, продолжается и сейчас - тут утверждать ничего не буду, но мне попалась коротенькая заметка о ДТП на железнодорожном переезде, случившееся на этом участке в 2015 году, которое "не повлияло на график движения поездов".
В отличие от вокзала, всё ещё неплохо сохраняется станционная водонапорная башня:
Ну а сегодня здесь, на бывшей "привокзальной площади", конечно, идёт торговля, а лавочки и магазинчики носят "фирменные" имена:
Любопытный камень тут валяется, я его на всякий случай сфотографировал, но ничего сказать о нём не могу: может, что-то техническое от бывшей станции, а может, нечто сакральное... В общем, если кто знает - напишите:)
"Околопустынная" флора:
...
Сейчас территория бархана Сарыкум входит в состав Дагестанского заповедника (полное официальное название - Государственный заповедник "Дагестанский"), и его посещение упорядоченно: часы работы, касса и платные билеты, хотя и относительно недорогие (то ли 100, то ли 200 рублей, уже не помню).
Перемещение по бархану тоже регламентированное: почти сразу за "КПП" начинается проложенная над песками дорожка, именуемая Экологической тропой "Чудеса Сарыкума". По ней мы сейчас и пойдём, но сначала осмотримся:
Здесь есть даже смотровая вышка, но она чисто символическая: слишком низкая, так что с неё нельзя увидеть ничего нового, как если просто стоять возле неё, и уж точно последующие виды с бархана будут намного более панорамными и "объёмными".
Ну а теперь "встанем на тропу пустыни" и пойдём по ней, а точнее, полезем наверх, поскольку она ведёт на самую вершину бархана. Подъём большей частью не очень крутой, но он длинный - около 800 метров, а потому на всём его протяжении вдоль дорожки устроены площадки для отдыха и обзора, а также установлены информационные щиты, рассказывающие о флоре и фауне Сарыкума и истории его возникновения.
Что касается флоры и фауны - тут всё более-менее ясно: уже давно подсчитано, что в "Жёлтых песках" растут более 350 видов растений (в том числе, редкие и исчезающие) и обитают около 250 видов живых существ, из которых 194 вида - птицы (в разных источниках цифры несколько расходятся, и я привёл те, что указаны на сайте Дагестанского заповедника, считая его неким "первоисточником"). А вот с историей сложнее, поскольку откуда на самом деле взялся в горном Дагестане этот "оазис песка", до сих пор неизвестно, что даёт почву для самых разных предположений, теорий и легенд, включая псевдоисторические - как, например, связанную с Тамерланом, который действительно побывал в Дагестане, нанеся здесь сокрушительное поражение армии золотоордынского хана Тохтамыша: якобы та песчаная гора, что мы видим сегодня, образовалась оттого, что солдаты Тимура принесли сюда в своих шлемах песок из родных мест и высыпали его перед своим полководцем, чтобы продемонстрировать ему мощь и многочисленность его армии.
Научные гипотезы тоже единством не отличаются, но в своём большинстве "винят" ветры, которые и принесли сюда песок, но вот откуда именно, мнения тоже расходятся. Одни считают, что с окрестных гор, которые образованы из песчаника, другие - что с прикаспийских морских террас, а третьи - что аж из самих Каракумов с противоположного берега Каспия в результате сильнейшего урагана ("песчаного смерча").
Бархан Сарыкум, как единый массив, является относительно неподвижным (что в целом не характерно для барханов, как таковых), но внутри себя он постоянно меняют свои формы - конечно, не так быстро, чтобы, приехав сюда через год-другой, не узнать его. И всё же под постоянным воздействием ветра его вершины понемногу перемещаются, котловины заполняются песком, а местами интенсивно зарастают. По данным на 2020 год наивысшая точка бархана достигает высоты 242 метров, и именно она является конечным пунктом экологической тропы и главной "точкой притяжения" для туристов - именно к ней мы медленно, но неуклонно приближаемся.
И вот - дошли! Тут всех ожидает маленький, но приятный сюрприз: запрета сходить с дорожки больше нет; правда, имеются некоторые ограничения, но они, во-первых, совсем не обременительные, а во-вторых, как я понимаю, временные, связанные с реставрацией благоустроенной смотровой площадкой чуть в стороне. А пока она закрыта, обзорной "террасой" служит сам гребень бархана, на который можно забраться, предварительно сняв обувь (на обратном пути каждый выбирает наиболее понравившуюся ему пару:)):
Песок здесь, должен сказать, действительно потрясающий: мелкий, нежный, буквально бархатный - подобный я встречал только на пляжах Туниса в районе Сусса; нога как будто погружается в очень пористую вату. Единственное - я не представляю, как там идти босиком в летнюю жару, когда песок нагревается до такой степени, что на нём можно, условно говоря, жарить яичницу... Но сейчас, слава богу, середина сентября, так что песочек, конечно, тёплый, но лишь до степени приятных ощущений.
Тут уже нет почти никаких ограничений (за исключением одного склона), чем многие и пользуются, разбредаясь на многие десятки метров по вершине бархана и его "разрешённым" склонам. Прошёл дальше и я, но, честно говоря, никаких принципиально новых видов не обнаружил - всё-таки самые красивые панорамы открываются именно с гребня. Но побродить по этой "песчаной вате" всё равно стоит - хотя бы ради экзотики: ну где и когда ещё получится походить по самой настоящей, хоть и маленькой, пустыне...
Кстати, не я первый подмечу, что на южном склоне одного из песчаных холмов явно выделяется рельефный "рисунок", очень напоминающий сердце:
...
Около входа в пустыню находится небольшой Музей природы, а рядом с ним - вольеры с разными "орлами-соколами", коих на бархане Сарыкум водится множество: орёл-могильник, беркут, степной орел, курганник, черный гриф, белоголовый сип, стервятник и т. д.). Как я понял, сюда временно помещают птиц, нуждающихся в лечении.
savl1 писал(а) 08 фев 2025, 19:05:А эта "акация" (явно что-то семейственное ей) мне очень понравилась: я повидал много южной растительности на наших и европейских "югах", то таких стручков нигде не видел.
Есть такой ботанический сайт Плантариум. Там можно разместить фотографию растения и его определят.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Одной из главных достопримечательностей Дагестана считается ущелье, в котором протекает река Сулак, или просто Сулакский каньон. Его называют (за что купил - за то и продаю!) самым глубоким в Европы и при этом отмечают, что его максимальная глубина (1920 метров) на 63 метра превышает Большой каньон в США. Протяжённость же Сулакского каньона составляет около 53 километров.
На скалистых берегах каньона имеются несколько обзорных площадок, в основном - естественных, то есть чисто "природных", не оборудованных, и к большинству из них можно без проблем подъехать на машине (максимум - пройти потом сотню метров). Вот такие панорамы открываются с одной из них, расположенной возле посёлка Дубки (примерно в 80 километрах от Махачкалы по дороге):
Что касается бирюзово-голубого цвета реки, то он, как и в некоторых водоёмах Карелии (тот же "Гранд-каньон" в Рускеале), объясняется содержанием в воде известняка.
На мой взгляд, идеальным вариантом "знакомства" с Сулакским каньоном было бы не просто посмотреть на него "с высоты", но и прокатиться на катере по самой реке и взглянуть на ущелье "в обратном направлении", то есть снизу вверх.
savl1 » 08 фев 2025, 19:04 
