Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
Что не удивительно, поскольку в ней о Грузии сказано не меньше, чем о Дагестане, а о Тифлисе больше, чем о любом дагестанском городе. Так что в каком-то смысле это для них "краеведческая" литература:)
А это, на мой взгляд, просто гениально: не абы какое граффити (я не имею в виду то, что снимком выше, оно тоже вполне атмосферное; даже жаль, что в Каспийске подобного немного), а красивый национальный орнамент:
Детский парк по имени "Панда":
Такие объявления - не редкость на улицах города:
Я не могу назвать Каспийск очень зелёным городом, но приятные "зелёные" места и уголки здесь имеются, и это не только скверы и парки:
А эта "акация" (явно что-то семейственное ей) мне очень понравилась: я повидал много южной растительности на наших и европейских "югах", то таких стручков нигде не видел.
Я специально "вставил" в кадр часть своей руки, чтобы показать размер стручков:
Между жилых новостроек "спряталась" (реально: захочешь - не сразу найдёшь!) небольшая мечеть:
А самый красивый новострой Каспийска - современный торговый центр немного в духе старинных восточных постоялых дворов (разумеется, чисто внешне):
Как раз за ним располагается большой городской рынок, куда я пришёл утром в день отлёта (проведя накануне "рекогносцировку"), чтобы сделать то, что почти никогда не делаю в своих путешествиях: закупить "для дома, для семьи" "южных даров", прежде всего - инжира. А заодно прикупил и пару пучков кинзы по смешным для Москвы ценам - по 25 рублей, и это были явно не "3 веточки":) Но вообще говорить о дешевизне местных рынков не приходится: даже на фоне московских супермаркетов они порой поражали: например, найти персики дешевле 200 рублей было практически невозможно...
..........
А теперь - снова о еде:) Ещё с прошлого раза у меня осталась "недосказанность": я так и не попробовал знаменитую дагестанскую абрикосовую кашу (или кашу из кураги) - надо сказать, что её предлагают далеко не во всех едальных заведениях вне зависимости от их статуса. Поэтому сейчас, "со второй попытки", я задался целью всё-таки устранить этот пробел, и это мне удалось: сначала в кафе с турецким именем "Маниса" (так называется "город мечетей" недалеко от Измира), а потом в столовой "Мускат" с абсолютным 5-звёздочным рейтингом, расположенным ... на рынке (если б ни отзывы, я бы никогда не решился поесть в "рыночной" столовой). Кстати, оба заведения могу искренне рекомендовать, а в "Манисе" - о чудо (для Дагестана)! - даже принимали оплату картой:)
Интересно, что в "Мускате" я не увидел каши на прилавках и на всякий случай спросил о ней. И знаете, что мне ответили? "Если подождёте, сейчас сделаем". "Сколько?" - "Минут 15-20". И сделали! Разумеется, не на меня одного, вынесли сразу несколько порций, но всё-таки сварили её исключительно под меня. Приятно...
Сама каша довольно вкусная (особенно для тех, кто любит каши в принципе), немного приторноватая (но это же абрикосы, а, точнее, в это время года уже курага), но чтобы скомпенсировать эту сладость, в неё добавляют немного урбеча (в обоих случаях он шёл "опционно", то есть по моему желанию: хочу - кладут, нет - значит, нет. Естественно, в первом случае порция стоила немного дороже). В целом мне понравилось, хотя в 3-й раз я уже её брать не стал бы, но если бог даст, и я всё же окажусь в Дербенте через годик, то с удовольствием поем её снова - если, конечно, найду.
Недалеко от "моего" дома в Каспийске обнаружился чудесный магазинчик-пекарня, специализирующийся на чуду, а чуду, как я уже писал, для меня самое вкусное из того, что можно съесть в Дагестане, так что тут я уже "оторвался", тем более что жил я на квартире, и завтраками себя обеспечивал сам.
Примечательно, что если готовых чуду с какими-то начинками "здесь и сейчас" на прилавке нет, то их можно заказать - хоть 1 штуку - и прийти за ними через полчасика - тем свежее и пышнее они будут. А одну разновидность чуду - ботишал, считающийся традиционным аварским блюдом - пекут исключительно на заказ, потому что считается, что его надо есть только свежеприготовленным (тем не менее, я умудрился привези пару кусочков домой, и когда мы разогрели их, они, конечно, немного отличались от только что испечённых, но всё равно оставались очень вкусными). Ботишал - это, фактически, чуду с творогом, но не совсем "классическим", а "деревенским", представляющим собой нечто среднее между творогом и сыром.
Ценовой расклад в этой пекарне был таким: "маленькое" чуду (на ужин его вполне хватает) - 100 рублей, большое - 200, а ботишал - только большой и только за 200.
Мой "приветственный ужин" (то есть по прилёту и приезду в Каспийск) - курзе с мясом и салат:
И просто "ужин туриста":
Я не любитель коньяка в принципе, поэтому взял маленькую бутылочку чисто "для галочки", и удовольствия предсказуемо не получил...
А ещё, хоть это непосредственно к Дагестану и не относится, на площади буквально напротив моего жилища была фирменная палатка мороженого фирмы "Славица", которую я очень уважаю за нестандартный ассортимент и адекватные цены. Встретить "Славицу" можно далеко не в каждом городе, но тут мне повезло, причём уже второй раз за год (первый был чуть раньше в Мелекессе-Димитровграде).
Это совсем не банан, а "баначик" - самое антуражное из мороженых ""Славицы":
И всё-таки Каспийск - это, прежде всего, море, и сейчас мы попрощаемся с ним, зайдя за каменную дамбу, на которой стоит "открыточная" ротонда. Здесь находится нечто вроде "дикого пляжа", хотя когда-то, во время расцвета Каспийска, он явно был просто продолжением основного:
Пляжик, надо сказать, симпатичный, и хотя тут купаются с не меньшим успехом, чем на "основном", сюда приходят в основном для отдыха и релаксации, "просто посидеть", и даже с колясками - в отличие от "центральных" пляжей, здесь есть, как вы видели на фото, даже длинный пандус, ведущий от набережной. Кстати, он переброшен через совсем крохотную "дюну" с мелким бархатистым песочком:
Далеко в море, почти в 3 километрах от берега, виден заброшенный 8-й цех завода "Дагдизель", запущенный в 1939 году для испытаний торпед, которые производились на самом заводе; пишут, что во время Великой Отечественной войны 55% всех советских торпед были выпущены именно здесь. Интересно, что в период работы в здании 8-го цеха, предназначенного для полноценного размещения 60 человек, имелись не только общежитие для сотрудников, столовая и библиотека, но и лифт и спортзал, а на полу почти везде лежал паркет.
Цех проработал до 1966 года, после чего был оставлен и предоставлен самому себе и морским стихиям. Сейчас к нему даже возят экскурсии, хотя многие говорят, что это мероприятие далеко не безопасное: с расстояния остов цеха хоть и выглядит относительно цельным, но на самом деле находится в очень плохом состоянии и уже изрядно проржавел и порушился.
* * * * * * * * * *
И закончу я эту коротенькую "главу" о Касписйке, как обычно, вечерними фотографиями. Особо красочной подсветки здесь не было, но я провёл в Касписйке несколько дней, темнело ещё не очень рано, но уже и не поздно, так что тёмного времени у меня имелось много, и вечерами волей-неволей приходилось куда-то идти. И прежде всего - в район набережной и приморского парка, где хоть что-то подсвечивалось, да и "жизнь" здесь какая-никакая была; правда, всё равно очень "местами".
Одним из таким "мест" была, конечно, живописная ротонда, которую облюбовали не только гуляющие и отдыхающие, но и рыбачки, и они даже кого-то вытаскивали:
Крайне интересно выглядело море в это время: обычно волны, неважно, большие или маленькие, всё же являют собой хаотическую "картинку": одни пенятся, другие нет, одни по мере приближения к берегу растут, а другие, напротив, опадают и почти "рассасываются" - ну и так далее; в общем, двух одинаковых волн просто не найти. А тут, смотрите, волны просто "строем", абсолютно монотонно и синхронно, как в едином ритме "ползут" к берегу:
Очень завораживающее зрелище, глаз трудно оторвать, хочется смотреть и смотреть на это "вечное движение"...
Совсем стемнело:
...
Ещё несколько мест и уголков, которые обратили на себя внимание вечерами:
==============================================
И теперь, завершив "городскую тему", я покажу некоторые другие - в основном, природные - достопримечательности Дагестана. Сразу скажу, что в особый восторг я от них не пришёл, и в целом Дагестан сильно проиграл прошлогодней Северной Осетии вкупе с горной Ингушетией, откуда я приехал, буквально захлебываясь в собственных впечатлениях. Конечно, Дербент есть Дербент (даже при всех минусах его "евроремонта"), и с ним Владикавказ не сравнить, но всё остальное оставило меня ... не сказать чтобы равнодушным, но точно без "суперВау". Ну, побывал и побывал, увидел и увидел; да, было интересно и местами красиво, но "через душу" не прошло.
Справедливости ради отмечу, что чтобы получить действительно потрясающие впечатления, по Дагестану нужно ездить на машине, причём на своей, когда ты полностью сам себе хозяин, и очень желательно - с хорошей (или хотя бы выше средней) проходимостью. И речь даже не идёт о раскрученных местах - таких, как Гуниб, Гоор, Чох или бывшая столица Аварского ханства Хунзах, описанный в повести А. А. Бестужева-Марлинского "Аммалат-бек", читая которую у меня постоянно возникали ассоциации с лермонтовским "Героем нашего времени", причём неизменно не в пользу последнего. Скажем, в дороге (а я не буду скрывать, что как и в Осетии, я "продал" свою самостоятельность в пользу организованных экскурсий, прекрасно осознавая, что при этом теряю, но также понимая, что выигрываю - и второе всё же перетянуло) я несколько раз подмечал, где бы я точно свернул, куда бы поехал и даже где остановился бы - и, уверен, оказался бы в полном восторге, но для этого нужен совсем иной во всех отношениях формат путешествия. А оно, как известно, всегда "искусство возможного", и в рамках моего "возможного" я постарался взять от Дагестана по максимуму, хотя и далеко не всё, что мог даже в такой ситуации. Так что все мои впечатления надо рассматривать именно в контексте вышесказанного, а также с учётом того, что мне не очень повезло с "погодами".
"Давно обосновался?!" - спросил красноармеец Сухов закопанного по самые плечи в песок Саида - так все жители Советского Союза узнали о дагестанской пустыне Сарыкум (или Сары-Кум, что в переводе с кумыкского означает "жёлтый песок"). Точнее увидели её, потому что её название (равно как и то, что она находится отнюдь не в среднеазиатских республиках СССР) как раз знали очень немногие - пожалуй, только местные жители, киношники и близкие к ним люди, да особо любознательные индивидуумы, которые даже в отсутствии яндексов и гуглов умудрялись "откапывать" самую заковыристую информацию. Впрочем, и о том, что многие эпизоды знаменитого фильма снимались, помимо "настоящей" Средней Азии, в Дагестане, известно было далеко не всем.
Строго говоря, Сарыкум - это не "полномасштабная" пустыня, а бархан, или дюна (в первом приближении, если не вдаваться в очень уж специфические детали, эти понятия можно считать синонимами), а потому размеры его не слишком велики - 1175 гектаров (для сравнения: площадь известной многим путешественникам пустыни Барденас Реалес на севере Испании составляет 41800 Га), зато по своей доступности ей почти нет равных: находится Сарыкум всего в 20 километрах от Махачкалы, и хотя общественный транспорт сюда не ходит, добраться до него при желании можно без особых проблем: например, доехать на маршрутке Махачкала - Тюбе до поворота, а потом пройти 4 километра пешком или, если повезёт, поймать попутку. Ну или просто взять такси (получатся не "копейки", но это будет всё равно дешевле и проще, чем "пробиваться", скажем, в Чарские пески в Забайкалье или на Поющие барханы в Калмыкии).
Многие, кто читали мои рассказы, знают, что я небольшой любитель природы, но существуют несколько пейзажей, от которых я просто "фанатею", и пустыня - как раз один из них (и это при том, что в "настоящей пустыне" - если не считать каменистые "полупустыни" в Египте и Иордании - я никогда не был: видимо, даёт о себе знать "память прошлых жизней"), поэтому бархан Сарыкум был единственным "обязательным" пунктом моей разъездной программы по Дагестану. Всё остальное можно было при необходимости как угодно менять, тасовать, включать и выбрасывать, но только не "Жёлтые пески".
И вот мечта сбылась: мы едем в Сарыкум!
Вообще равнинные трассы в Дагестане неинтересные с точки зрения "посмотреть в окошко", так что я сразу перенесусь за "поворот" (на Тюбе - тот самый, до которого можно доехать на маршрутке), где начинается грунтово-песчаная дорога (местные говорят, что она "подвижная", то есть хоть немного, но постепенно "гуляет" из стороны в сторону):
А вот уже и бархан "на горизонте" (и даже намного ближе) появился:
Любопытно, что рядом со входом на территорию пустыни (с вашего позволения я иногда буду "по-дилетантски" называть Сарыкум и так) находится железнодорожная станция Кум-Торкале (в советское время - Кумторкала, или Кумтор-Кале), но она не действует уже ровно полвека. Станция появилась в 1916 году после открытия линии Шамхал - Буйнакск, и возле неё даже образовалось одноимённое село, но после того как в 1970 году оно было разрушено землетрясением, а его жителей переселили в другое место, станция перестала быть станцией и была просто-напросто заброшена. Впоследствии пассажирские поезда между Шамхалом и Буйнакском ходить перестали, хотя грузовое движение продолжалось, а может, продолжается и сейчас - тут утверждать ничего не буду, но мне попалась коротенькая заметка о ДТП на железнодорожном переезде, случившееся на этом участке в 2015 году, которое "не повлияло на график движения поездов".
В отличие от вокзала, всё ещё неплохо сохраняется станционная водонапорная башня:
Ну а сегодня здесь, на бывшей "привокзальной площади", конечно, идёт торговля, а лавочки и магазинчики носят "фирменные" имена:
Любопытный камень тут валяется, я его на всякий случай сфотографировал, но ничего сказать о нём не могу: может, что-то техническое от бывшей станции, а может, нечто сакральное... В общем, если кто знает - напишите:)
"Околопустынная" флора:
...
Сейчас территория бархана Сарыкум входит в состав Дагестанского заповедника (полное официальное название - Государственный заповедник "Дагестанский"), и его посещение упорядоченно: часы работы, касса и платные билеты, хотя и относительно недорогие (то ли 100, то ли 200 рублей, уже не помню).
Перемещение по бархану тоже регламентированное: почти сразу за "КПП" начинается проложенная над песками дорожка, именуемая Экологической тропой "Чудеса Сарыкума". По ней мы сейчас и пойдём, но сначала осмотримся:
Здесь есть даже смотровая вышка, но она чисто символическая: слишком низкая, так что с неё нельзя увидеть ничего нового, как если просто стоять возле неё, и уж точно последующие виды с бархана будут намного более панорамными и "объёмными".
Ну а теперь "встанем на тропу пустыни" и пойдём по ней, а точнее, полезем наверх, поскольку она ведёт на самую вершину бархана. Подъём большей частью не очень крутой, но он длинный - около 800 метров, а потому на всём его протяжении вдоль дорожки устроены площадки для отдыха и обзора, а также установлены информационные щиты, рассказывающие о флоре и фауне Сарыкума и истории его возникновения.
Что касается флоры и фауны - тут всё более-менее ясно: уже давно подсчитано, что в "Жёлтых песках" растут более 350 видов растений (в том числе, редкие и исчезающие) и обитают около 250 видов живых существ, из которых 194 вида - птицы (в разных источниках цифры несколько расходятся, и я привёл те, что указаны на сайте Дагестанского заповедника, считая его неким "первоисточником"). А вот с историей сложнее, поскольку откуда на самом деле взялся в горном Дагестане этот "оазис песка", до сих пор неизвестно, что даёт почву для самых разных предположений, теорий и легенд, включая псевдоисторические - как, например, связанную с Тамерланом, который действительно побывал в Дагестане, нанеся здесь сокрушительное поражение армии золотоордынского хана Тохтамыша: якобы та песчаная гора, что мы видим сегодня, образовалась оттого, что солдаты Тимура принесли сюда в своих шлемах песок из родных мест и высыпали его перед своим полководцем, чтобы продемонстрировать ему мощь и многочисленность его армии.
Научные гипотезы тоже единством не отличаются, но в своём большинстве "винят" ветры, которые и принесли сюда песок, но вот откуда именно, мнения тоже расходятся. Одни считают, что с окрестных гор, которые образованы из песчаника, другие - что с прикаспийских морских террас, а третьи - что аж из самих Каракумов с противоположного берега Каспия в результате сильнейшего урагана ("песчаного смерча").
Бархан Сарыкум, как единый массив, является относительно неподвижным (что в целом не характерно для барханов, как таковых), но внутри себя он постоянно меняют свои формы - конечно, не так быстро, чтобы, приехав сюда через год-другой, не узнать его. И всё же под постоянным воздействием ветра его вершины понемногу перемещаются, котловины заполняются песком, а местами интенсивно зарастают. По данным на 2020 год наивысшая точка бархана достигает высоты 242 метров, и именно она является конечным пунктом экологической тропы и главной "точкой притяжения" для туристов - именно к ней мы медленно, но неуклонно приближаемся.
И вот - дошли! Тут всех ожидает маленький, но приятный сюрприз: запрета сходить с дорожки больше нет; правда, имеются некоторые ограничения, но они, во-первых, совсем не обременительные, а во-вторых, как я понимаю, временные, связанные с реставрацией благоустроенной смотровой площадкой чуть в стороне. А пока она закрыта, обзорной "террасой" служит сам гребень бархана, на который можно забраться, предварительно сняв обувь (на обратном пути каждый выбирает наиболее понравившуюся ему пару:)):
Песок здесь, должен сказать, действительно потрясающий: мелкий, нежный, буквально бархатный - подобный я встречал только на пляжах Туниса в районе Сусса; нога как будто погружается в очень пористую вату. Единственное - я не представляю, как там идти босиком в летнюю жару, когда песок нагревается до такой степени, что на нём можно, условно говоря, жарить яичницу... Но сейчас, слава богу, середина сентября, так что песочек, конечно, тёплый, но лишь до степени приятных ощущений.
Тут уже нет почти никаких ограничений (за исключением одного склона), чем многие и пользуются, разбредаясь на многие десятки метров по вершине бархана и его "разрешённым" склонам. Прошёл дальше и я, но, честно говоря, никаких принципиально новых видов не обнаружил - всё-таки самые красивые панорамы открываются именно с гребня. Но побродить по этой "песчаной вате" всё равно стоит - хотя бы ради экзотики: ну где и когда ещё получится походить по самой настоящей, хоть и маленькой, пустыне...
Кстати, не я первый подмечу, что на южном склоне одного из песчаных холмов явно выделяется рельефный "рисунок", очень напоминающий сердце:
...
Около входа в пустыню находится небольшой Музей природы, а рядом с ним - вольеры с разными "орлами-соколами", коих на бархане Сарыкум водится множество: орёл-могильник, беркут, степной орел, курганник, черный гриф, белоголовый сип, стервятник и т. д.). Как я понял, сюда временно помещают птиц, нуждающихся в лечении.
savl1 писал(а) 08 фев 2025, 19:05:А эта "акация" (явно что-то семейственное ей) мне очень понравилась: я повидал много южной растительности на наших и европейских "югах", то таких стручков нигде не видел.
Есть такой ботанический сайт Плантариум. Там можно разместить фотографию растения и его определят.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Одной из главных достопримечательностей Дагестана считается ущелье, в котором протекает река Сулак, или просто Сулакский каньон. Его называют (за что купил - за то и продаю!) самым глубоким в Европы и при этом отмечают, что его максимальная глубина (1920 метров) на 63 метра превышает Большой каньон в США. Протяжённость же Сулакского каньона составляет около 53 километров.
На скалистых берегах каньона имеются несколько обзорных площадок, в основном - естественных, то есть чисто "природных", не оборудованных, и к большинству из них можно без проблем подъехать на машине (максимум - пройти потом сотню метров). Вот такие панорамы открываются с одной из них, расположенной возле посёлка Дубки (примерно в 80 километрах от Махачкалы по дороге):
Что касается бирюзово-голубого цвета реки, то он, как и в некоторых водоёмах Карелии (тот же "Гранд-каньон" в Рускеале), объясняется содержанием в воде известняка.
На мой взгляд, идеальным вариантом "знакомства" с Сулакским каньоном было бы не просто посмотреть на него "с высоты", но и прокатиться на катере по самой реке и взглянуть на ущелье "в обратном направлении", то есть снизу вверх.
АЛебедев писал(а) 10 фев 2025, 20:39:Есть такой ботанический сайт Плантариум. Там можно разместить фотографию растения и его определят.
Да можно ещё проще: банальным поиском по картинке. Что я сейчас и сделал и за 10 секунд узнал, что это (с большой вероятностью) - гледичия трёхколючковая :) Просто когда я писал, то не видел особого смысла в точном названии, потому и не полез в поиск и не стал глубоко копать. Вот если б это был какой-нибудь старинный особняк - тогда бы я расстарался:)
В Сулакском каньоне находится и совсем новая достопримечательность Дагестана - пещера, а, точнее, состоящий из системы тоннелей целый пещерный комплекс под названием Нохъо (именно так, с твёрдым знаком), что, впрочем, на аварском языке и означает "пещера", то есть формально сочетание "Пещера Нохъо" - это "масло масляное", но оно прижилось и стало "брендом", с чем любителям лингвистической чистоты надо просто смириться:)
Нохъо - пещера не природная: это бывшие технические штольни, прорубленные с целью геологоразведки в 1970-х годах при строительстве Миатлинской ГЭС. После того как в 1986 году ГЭС ввели в эксплуатацию, они были заброшены на долгое время, но недавно нашлись креативные (и при этом денежные, что немаловажно) люди, которые превратили их в привлекательный - судя по посещаемости - туристический объект, проведя, разумеется, перед этим реставрационные работы и обеспечив необходимую безопасность функционирования комплекса. А перед ним оборудовали соответствующую инфраструктуру: парковку, кафе, ресторан, торговые точки, зоны отдыха, места для фотографий, обзорный "променад" с видом на Миатлинское водохранилище и даже большой "сухой" фонтан (напомню, что так называется не тот фонтан, в котором нет воды, а тот, где отсутствует чаша или бассейн, то есть струи бьют прямо "из-под земли") с подсветкой. В общем, сделали всё по уму:)
Всё это находится на ровном плато на краю ущелья, а внизу расположена та самая Миатлинская ГЭС (она совсем небольшая), образующая одноимённое (то есть Миатлинское) водохранилище сильно вытянутой из-за рельефа местности формы: его длина около 15 километров, а максимальная ширина всего 300 метров. К сожалению, небо в это время закрыли плотные облака, из-за чего вода в нём выглядела не ярко бирюзово-изумрудной, как при солнечной погоде, а немного сероватой...
Естественно, "пещерный" проект был чисто коммерческим, а потому вход на территорию комплекса платный и недешёвый - 500 рублей со взрослого (а в выходные аж 700!). Стоит ли оно того, каждый решает сам, но мне потраченных денег не жалко, потому что сами пещеры - это ещё далеко не весь Нохъо, и дальше я это покажу. Впрочем, ненужной интриги создавать не буду: вооон она, главная "изюминка" комплекса:
А пока спускаемся от парковки к входному павильону, где находятся кассы, сувенирный прилавок и небольшое кафе, с открытой террасы которого, практически "повисшей" над пропастью, можно посмотреть на водохранилище, но уже под немного другим углом:
К билету "прилагается" (то есть уже бесплатно) настоящая строительная каска: согласно здешним правилам, её следует надевать во время посещения пещер. Уж выполнять это или нет - на личной совести каждого, но штука оказалась реально полезной: несколько раз я ощутимо "чиркнул" ей - слава богу, не "голой" макушкой - по каменным сводам...
...
Если сначала дорожка представляла собой просто тропу на склоне скалы, то потом она "превращается" в систему крутых металлических лестниц:
А главный "пункт назначения" становится всё ближе и выглядит всё заманчивее:
В какой-то момент "дорожка" "ныряет" в недлинный туннель в горе и "выныривает" уже над самим каньоном, откуда новые лестницы ведут к переброшенному через Сулакский каньон подвесному мосту:
Качается он, надо сказать, "не по-детски": даже если по нему, причём на другом конце, идёт всего один человек, то тебе, стоящему с другой стороны, сделать снимки практически невозможно - ни о какой резкости в условиях такой тряски речи не идёт...
Мостов, на самом деле, здесь два, и это очень грамотно: чтобы, во-первых, хоть немного уменьшить людскую "скученность" (представляю, что тут делается "в сезон"), а во-вторых, "развести" потоки: в комплексе устроено что-то вроде "одностороннего движения", и от входа мы попадаем на один мост (который я показал выше), а потом к выходу ведёт другой; тем не менее, это не значит, что, пройдя через мост, при желании нельзя вернуться на него - внутри комплекса свобода перемещений почти абсолютная.
Оба моста являются подвесными, но их конструкция различается: первый - более "гибкий", провисающий и "качающийся", второй - более "стационарный", почти ровный и намного меньше поддающийся "качке". Но первый "прикольнее":)
Вид с одного "воздушного" моста на другой:
...
Основные "пещеры" (напомню - бывшие штольни) находятся на другой стороне моста, где начинаются практически сразу. Конечно, привычных "каменных чудес" типа сталактитов и сталагмитов здесь нет, но сами внутрискальные ходы достаточно атмосферные, тем более что туннели периодически выходят наружу, где оборудованы смотровые площадки, буквально "подвешенные" на краю ущелья, а часть дорожек проходит по внешней стороны скалы, образуя длинные обзорные террасы. И всё это вместе получилось очень здорово!
На последнем снимке видна переброшенная через каньон узкая дорожка; сейчас входа на неё нет, но в будущем, возможно, тут будет что-то вроде "воздушного моста" наподобие того, что уже давно работает на Ай-Петри.
И, конечно, окрестные виды и панорамы:
Дорожки в основном выложены досками, а "пол" выступающих в каньон площадок оставили прозрачно-решётчатым для пущего впечатления "подо мной бездна":)
Глубоко внизу (снимки, как обычно, не передают истинный масштаб) в узком "каменном желобе" течёт река Сулак:
Нет, Нохъо определённо стоит своих денег:) Конечно, это не столь захватывающе-экстремально, как "прилепленные" к отвесным скалам лестницы в испанском ущелье Congost de Mont Rebei, но всё равно - красиво, атмосферно и просто здорово!
Возможно (и даже скорее всего), в том, что мне, как любителю старинной архитектуры, "осетино-ингушские" поездки понравились больше дагестанских, "виноваты" боевые башни Ингушетии и "Город мёртвых" (некрополь ) Даргавс: и башни, и погребальные склепы с полным основанием можно назвать полноценной архитектурой - пусть и "малых форм", но зато по-настоящему средневековой, что ценно втройне. В Дагестане же ничего подобного почти не осталось: да, боевые башни здесь тоже попадаются, но их, во-первых, несравненно меньше, а во-вторых, они в основном одиночные (хотя в селе Гоор и наверняка где-то ещё можно встретить сразу две, но это всё равно не сравнится с целыми башенными селениями в Ингушетии, которых там не одно и не два).
Одной из таких боевых башен является Гимринская. И хотя она не древняя и уж точно никак не средневековая, её история очень символична и тесно связана с историей самого Дагестана: здесь, в старинном селе Гимры (потому башня и носит такое название) родились первые имамы Дагестана (формально говоря - Северо-Кавказского имамата - исламского государства, существовавшего территории горного Дагестана и Чечни в период с 1829 до 1859 года) Гази-Мухаммад (Гази-Магомед) и знаменитый Шамиль. Именно Гази-Мухаммад и построил тут в 1830 году две каменные оборонительные башни, но и они не спасли, когда через 2 года русская армия под командованием барона Г. В. Розена подступила к аулу Гимры и, несмотря на то, что он был обнесён тройной стеной (к тому же, как писал А. Дюма, "Надо видеть хотя бы одно из селений горцев, чтобы иметь представление о том, как здесь обороняются ... каждый дом имеет зубчатые стены с бойницами и по существу является крепостью, взять которую можно лишь после кровопролитной осады"), штурмом овладела им. В этом бою был убит Гази-Мухаммад, а вот Шамилю, который, как рассказывают, выпрыгнул из башни, удалось уйти, несмотря на полученное тяжёлое ранение штыком в грудь. По воспоминаниям очевидцев тех событий, барон Розен, когда ему донесли об этом, сказал: "Ну, этот мальчишка наделает нам со временем хлопот" (хотя Шамилю тогда было уже 35 лет, через 2 года он станет имамом Дагестана, какой там "мальчишка"...).
Правда, "та самая" башня, построенная Гази-Мухаммадом, из которой прыгал Шамиль, не сохранилась, и была воссоздана на том же месте (и даже на своём же историческом фундаменте) в 1997 году; как пишут - примерно в том же виде. Сегодня её можно посетить, причём абсолютно бесплатно, и не только осмотреть вблизи, но и подняться по деревянной лестнице на крышу, с которой открываются панорамы окрестных гор и проходящей по ущелью дороги.
Меня всегда привлекает, когда оборонительные сооружения строятся прямо на скалах, как бы "вырастая" из них:
Внутри башни, надо отдать должное строителям, всё устроено вполне атмосферно: не зная про её новодельность, можно вполне решить, что она "та самая", "настоящая", первой половины 19 века, которая ещё помнит и Шамиля, и Гази-Мухаммада:
Рядом с башней, близ места гибели первого имама Дагестана Гази-Мухаммада, построена мечеть:
Как видите, здесь религия и туризм объединились очень тесно... (в скобках отмечу, что зиярат, что на арабском языке дословно означает "посещение" - это паломничество к считающимся святыми могилам пророков, шейхов, имамов и т.п., но иногда так называют и сами святые места)
И совсем не удивительно, что ставшая знаменитой башня помещена в центр сельского герба (на аварском языке Гимры - Генуб):
Самая "недагестанская" достопримечательность Дагестана (к коему она, по сути, никакого отношения не имеет) - стоящий на берегу моря экраноплан "Лунь", который, несмотря на свой "крылатый" вид, является кораблём (полное название - Ракетный корабль-экраноплан). Он был создан в 1980-х годах на нижегородском (тогда - горьковском) оборонном предприятии и считался "оружием будущего" (его даже прозвали "убийцей авианосцев"), аналогов которому в мире не существовало. Изначально предполагалось произвести 8 подобных экранопланов-ракетоносцев, но до 1991 года успели построить лишь один (второй был начат, но остался незаконченным), а потом началось то, что началось, проект был заморожен, а затем и вовсе закрыт.
А при чём тут Дагестан? Дело в том, что ещё в 1986 году "Лунь" переправили в Каспийск, где он "в реальных условиях" прошёл всю серию положенных испытаний и опытную эксплуатацию (она завершилась аккурат в 91-м). Но, как я уже сказал, дальше этого дело не пошло, в течение долгого времени уже практически "бесхозный" экраноплан "томился" на местном заводе "Дагдизель", а потом его решили перевезти в Дербент, чтобы установить в строящемся парке "Патриот".
Это и было сделано, хотя задачка оказалась далеко не тривиальной: к тому времени "Лунь" уже был явно не "на ходу", поэтому пришлось буксировать его кораблями Каспийской флотилии, что заняло нескольких суток. Но это было самой лёгкой частью "операции", поскольку из-за мелководья Каспия корабли не могли доставить экраноплан к самому берегу, и дальше его вытягивали тракторами с помощью 200–300-метровых тросов, предварительно подняв "Лунь" на специальные понтоны; при этом, как пишут, экраноплан продвигался со скоростью 5–10 сантиметров в день...
И всё-таки экраноплан вытащили на берег и временно оставили там - просто на песке. В перспективе его планируют поставить на бетонный постамент, но, как говорится, ничто не бывает столь постоянно, как временное... Да и сам парк, который собирались открыть ещё в 2023 году, нужно, судя по камерам Яндекса, "всего лишь" "начать и кончить"...
Ну и, может, кому-то будут интересны тактико-технические параметры экраноплана "Лунь":
Размах крыла - 44 м Длина - 73.80 м Высота - 19.20 м Максимальная скорость - 500 км/ч Практическая дальность - 2000 км Высота полёта - 1…5 м Экипаж - 10 чел.
А народ, посмотрев диковенный "чудо-корабль", проводит время на берегу моря:
Перед поездкой я долго и практически мучительно выбирал между Гунибом и Гамсутлем и в конце концов склонился ко второму, но теперь считаю, что ошибся, хотя и признаю, что это было из серии "лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть".
Гамсутль - бывший (ныне заброшенный) горный аул, расположенный на самой вершине и "верхних" склонам горы, а потому его посещение имеет определённую специфику и состоит из нескольких "этапов": сначала вы подъезжаете (это можно сделать на любом - в плане проходимости - автомобиле) на "нижнюю парковку", там пересаживаетесь на "вездеходы" типа раздолбанных УАЗов - "обычных" или ещё более раздолбанных "буханок", на которых преодолеваете совсем уже раздолбанный каменистый подъём длиной около 1.5 километров по давно уже "вышедшей из употребления" (для нормальных машин) дороге, а затем и уже до самого аула - "ножками-ножками" ещё чуть менее 2 километров. Вот этот-то последний этап и представляет наибольшую сложность для людей, имеющих проблемы со здоровьем и физическим состоянием: дорога постоянно и с разной степенью крутизны идёт в гору (общий перепад высот тут составляет примерно 1500-1600 метров), причём первая половина - самая крутая и самая сложная; так что людям с больным сердцем нужно 10 раз подумать, нужны ли им такие риски, а тем, у кого больные ноги, даже думать не надо и просто сберечь их (ноги) для других мест.
Правда, пешему подъёму есть альтернатива, которую охотно и, естественно, "на коммерческой основе" предлагают местные жители ещё на нижней парковке - прогулку на лошадях (на них можно "доехать" прямо до Гамсутля). Но тут, как сами понимаете, тоже "есть нюанс": не каждый решится сесть на лошадь, если он раньше никогда к ней и близко не подходил (и таких, думаю, большинство), а для людей с не самым лучшим здоровьем эта прогулка тоже будет весьма экстремальной. Ну и ценовой фактор надо учитывать: честно говоря, не знаю, сколько такое удовольствие стоит, но уверен, что цена вполне "высокогорная", тем более что на туристах в Дагестане вообще не принято "экономить", здесь действует принцип "взять сегодня по максимуму, а завтра будет завтра".
Поверьте, 1380 метров по такой дороге - это оооочень много (кстати, вниз будет не намного легче и совсем не быстрее)... Обычно на неё закладывают около часа, но я, несмотря на возраст, ещё здоровый (относительно) "лось" и дошёл минут за 45, изрядно запыхавшись (и несколько раз останавливаясь) на первой половине пути (она, напомню, самая крутая) и пытаясь на ходу отдышаться на второй. Так что кавычки у слова "прогулка" выше я всё же поставил совершенно справедливо...
...
Наконец крутизна подъёма уменьшается, а потом дорожка и вовсе становится почти "равнинной" и как-то "вдруг" выходит на "опушку", а точнее - на край горного склона без крупной растительности, и впереди открывается действительно живописная панорама "аула-призрака", как его прозвали, Гамсутля:
Скажу честно, что эти виды так и остались моими лучшими впечатлениями от посещения Гамсутля, и когда я, возвращаясь назад, снова оказался здесь, меня так и подмывало сказать, тем, кто только шёл вперёд: "не торопитесь, полюбуйтесь, потому что ничего более красивого вы здесь уже не увидите"...
Да, в Гамсутле я сделал самую большую для туриста ошибку, позволив себе сравнивать - в данном случае, с греческой Мистрой, которая ещё более-менее свежа в памяти (а в более длинной "обратной перспективе" - с черногорским Старым Баром), и это сравнение оказалось не в пользу Гамсутля, который на этом контрасте показался мне пресным с архитектурной точки зрения...
..........
Гамсутль - старинный высокогорный, преимущественно аварский аул, возраст которого, по некоторым оценкам, составляет 2000 лет. Он расположен на гребне крутой горы Гамсутльмеэр, а здешние дома плотно облепили её склоны, как бы "стекая" по склонам с самой вершины. Вероятно, наверху горы когда-то стояла крепость, поскольку само название Гамсутль переводится с аварского языка как "ханская (в других версиях - царская) крепость", а сам аул, судя по числу хоть и развалившихся, но ещё просматриваемых строений, среди которых можно встретить даже двух- и трёхэтажные, был довольно густо заселённым; ещё в начале 20 столетия в нём имелись магазины, больница с родильным отделением, клуб и мечеть. Да и добраться сюда можно было без особых проблем: в аул вела вполне нормальная дорога - хоть и грунтовая, но точно не в пример нынешней.
Но "всё течёт, всё изменяется", и то, что когда-то было большим преимуществом - общая труднодоступность Гамсутля, на протяжении веков служившая залогом безопасности его жителей (считается, что за всю свою долгую историю Гамсутль ни разу не был захвачен силой), обернулось против него: не желая быть оторванными от "цивилизации", сельчане, начиная примерно с 1960-х годов, начали покидать аул и перебираться "вниз", в более пригодные для обитания современных людей места, а остающиеся старожилы постепенно покидали этот мир. В конце концов, здесь остался всего 1 житель (известно его имя: Абдулжалил Абдулжалилов), который жил, что называется, "на подножном корму", держал собственную пасеку и с удовольствием принимал журналистов и тогда ещё немногочисленных туристов и скончался в 2015 году - после чего Гамсутль остался совершенно пустым, за что и получил прозвище "город-призрак".
В последние годы, когда информация множится и разносится по свету, как снежный ком, Гамсутль получил широкую известность, был включён во многие туристические программы и превратился в одну из главных достопримечательностей Дагестана, к чему явно оказался "не готов": в дневные часы плотность народа на его узких улочках намного выше, чем в самых людных местах Рима и Венеции, так что сейчас его "призрачностью" можно "насладиться" лишь ночью - если кто на это решится, конечно:) (теоретически это вполне реально, потому что Гамсутль пока не стал музеем в полном смысле этого слова, и на его посещение не накладывается никаких ограничений)
Гамсутль поразил дважды: первый раз - своей панорамной красотой издали, что я показал выше, а второй - когда я подошёл к нему настолько, что можно было рассмотреть людей, и ничего иного, кроме слова "муравейник", это зрелище не вызвало...
Правда, его осмотру это особо не помешало - тут ведь всё зависит от того, на чём сосредотачиваться: если на людях, то да, можно видеть только их, а если на антураже каменных развалин и окрестных видов - то они как раз и остаются в памяти; в конце концов, в той же Венеции я видел, прежде всего, архитектуру, и никакие "толпы", как иногда их пренебрежительно называют, мне при этом не препятствовали.
Хотя смотреть тут, честно говоря, нечего: Гамсутль, как и большинство крепостей, хорош в основном стороны, а внутри весь шарм сразу теряется; более того, местами возникают неприятные ощущения. И если в уже упомянутых Мистре и Старом Баре сохранилась, пусть и в полуразрушенном виде, красивая архитектура, то тут - лишь стены, стены, стены и ничего, кроме стен - причём, естественно, тоже полуразрушенных.
Вот природные камни здесь - и то местами - попадаются действительно живописные:
Самое лучшее в Гамсутле - это "дальние" виды из одной его точки на другие, благо рельеф не только позволяет, но и способствует таким "перекрёстным" обзорам:
Просто для "полноты картины" - окрестные ландшафты:
Так что слава "не по-детски" раскрученного Гамсутля, на мой взгляд, излишне раздута, а сам он сильно переоценён. И с учётом тех физических затрат (и, соответственно, времени), которых он требует, ехать сюда надо только очень хорошо понимая, что он тебе нужен и что ты готов ради него на "тяготы и лишения"...
Удивлён таким толпам туристов в Гамсутле. В этом месте не бывал, но посетил Кала-Корейш (тоже заброшенный аул в горах, но в нём жил (не постоянно) на момент моего посещения в 2019 году один человек). Виды красивые , аутентично. И самое главное нас было всего человек 15 (ровно столько сколько поместилось в экскурсионный микроавтобус). Можно было зайти за угол дома, остановиться и буквально почувствовать историю, тишину, величие природы.
Сейчас водопадами, конечно, никого не удивишь, но вот подземные всё же встречаются нечасто, и водопад, расположенный в пещере в Салтинской теснине - узком ущелье, где протекает речка Багдакули (или Салтинка), именно таков. Хотя, строго говоря, подземным в чисто географическом смысле он не является, поскольку находится выше уровня земли, но так уж сложилось, что всё "пещерное" часто называют "подземным", и Салтинский водопад не стал исключением. Так что не будем формалистами и последуем за сложившимся "трендом":)
Как и многие природные достопримечательности, Салтинский водопад проще 1 раз показать, чем 10 раз описать, что я и сделаю через пару абзацев. Расположен он на окраине села Салты, за что и получил своё название, а чтобы пройти к нему, сначала надо войти в ущелье, которое практически "вырастает" из городской - то есть сельской - улицы.
Ближе ко входу в пещеру можно взять на прокат ... резиновые сапоги - это очень актуальная "опция", когда водопад и сама речка многоводны.
Но сейчас воды мало, поэтому без них вполне можно обойтись, хотя под ноги местами всё равно надо смотреть, ведь, по сути, мы сейчас как раз идём прямо по руслу речки Багдакули (Салтинки):
валек писал(а) 20 фев 2025, 14:52:Удивлён таким толпам туристов в Гамсутле. В этом месте не бывал, но посетил Кала-Корейш ... в 2019 году ... нас было всего человек 15
Скажем честно: если бы ни то, что началось в 2020 году, никакого "туристического бума" в Дагестане не было бы до сих пор, и в том же Гамсутле ходили бы те же человек 15, а то и меньше:) В данном случае имеем в чистом виде "ажиотажный" спрос, причём не "объективный", а вызванный определёнными, всем известными, обстоятельствами... И, конечно, сильно "направляемый" туристическими фирмами: народ там, "куда возят".
По нему мы и заходим в пещеру, и тут уже порой приходится попрыгать с камушка на камушек, чтобы не замочить ноги:
...
Да, воды мало, и водопад лишь небольшой струйкой - чуть сильнее, чем из-под крана - выливается из округлого отверстия в "потолке" пещеры, образуя внизу небольшое озерцо:
Мой коллега по работе Арсен, родившийся в Дагестане, рассказывал, что после сильных дождей, или когда в горах тает снег, водопад из струйки превращается в настоящий поток, который уже не "выливается", а по-настоящему хлещет из "дыры", а озерцо становится озером, в котором местные жители купаются, и тогда без сапог в пещере делать нечего (если не купаться). Так что в какой-то степени можно сказать, что мне не повезло, что я попал сюда в "неправильный" сезон, хотя местные говорят, что в последние годы в целом вообще стало посуше, и даже в самый "сезон" водопад "уже не тот".
Любопытно, что зимой - при определённых температурах - Салтинский водопад замерзает и превращается в этакую "ледяную скульптуру".
Но трудно сильно расстраиваться "хиленькому" водопаду, если ты не видел его иным, причём "живьём", так что разочарования у меня он не вызвал - напротив, красиво, интересно и вообще "прикольно". А уж чисто "пещерный" живописный антураж - а он здесь чудо как хорош! - никто не отменял "при любой погоде":)
Так что Салтинский водопад я смело отношу к числу "самых-самых" достопримечательностей Дагестана, ставя его даже выше Сулакского каньона.
< -------------------- Парк "Главрыба" -------------------- >
Местечко с "по-советски" "не лакомым" и сухим именем "Главрыба", которое я изначально всерьёз не воспринимал, неожиданно оказалось очень живописным, симпатичным и просто приятным уголком и "легло" как "на глаз", так и "на душу". Несмотря на такое не "зовущее" название, это не рыбный завод и не очередное форелевое хозяйство, хотя начиналась она именно с него. Нынешняя "Главрыба - это экологический развлекательно-туристический комплекс, объединивший в себе парк семейного отдыха с колесом обозрения и небольшим детским аквапарком, сеть кафе и ресторанов, Деловой центр с конференц-залом, гостиничные домики и да, то самое форелевое хозяйство. И всё это - на живописном берегу реке Сулак неподалёку от Пещеры Нохъо со множеством красивых видов и панорам и "мест для фотографий".
Над парковочной площадью перед парком устроен очень красивый "лестничный" фонтан со стилизованной "боевой башней" в "кавказском" стиле на самом верху:
И, чуть забегая вперёд (поскольку я скомпоновал их в одном ролике, чтобы не "плодить" видео), ещё один фонтан в виде сложенной из грубых камней горки на территории комплекса:
Теперь пройдёмся по "Главрыбе" туда-сюда, и начнём с живописного променада на берегу реки Сулак:
Другой декоративный фонтанчик, изображающий горный дагестанский аул:
А вот то самое форелевое хозяйство, с которого, вкупе с коптильней при нём, и начинался сегодняшний парк:
Здесь имеются даже антуражные молельные домики:
На мой взгляд, комплекс "Главрыба", как и Пещера Нохъо (не удивлюсь, если их основали одни и те же люди) - несомненная удача его устроителей и достойная новая "точка" на карте достопримечательностей нынешнего Дагестана. Пожалуй, у него есть только 1 недостаток: сильно подозреваю, что летом, особенно в выходные, здесь может быть очень много народа - и это не связано с экскурсионными группами, которые привозят сюда ненадолго и преимущественно во второй половине дня: среди гуляющих в парке местных было явно больше, чем "понаехавших" так что сами дагестанцы обновлённую "Главрыбу", явно приняли:)
На крутой скале возле плотины Гунибской ГЭС высится новодельная стилизация старинной сигнальной башни, построенная в 2005 году в стиле традиционной средневековой кавказской крепостной архитектуры. И хотя сама она своей истории не имеет, башня символизирует значимое в истории Дагестана событие: её название Андалал напоминает о существовавшем в 18-19 веках Андалалском вольном обществе, образованного для защиты от врагов в результате объединения нескольких аварских аулов; территорию же, на которой находились эти аулы, назвали Андалалом, и располагалась она как раз за нынешней башней и примерно соответствовала нынешнему Гунибскому району. В 1741 году в Дагестан вторглось огромное войско (по разным данным, от 100 до 150 тысяч воинов) персидского правителя Надир-шаха. Оно без труда завоевало часть Дагестана, но "споткнулось" у Андалала, где произошло крупное сражение, в результате которого аварское "ополчение" вольного общества разгромило персов, а сам Надир-шаха бежал аж в Дербент "с половиной войска". Так что, как видите, Башня Андалал вполне претендует на исторический символ:)
Правда, к числу наиболее серьёзных достопримечательностей Дагестана её причислить нельзя, но, проезжая мимо, вполне можно остановиться рядом с ней, тем более что можно свободно подняться на пристроенную к башне "полубашню" высотой примерно вдвое ниже "основной" и обозреть с неё окрестные панорамы, а также посмотреть сверху вниз на плотину Гунибской ГЭС, расположенную буквально у подножия Башни Андалал.
Чуть в стороне, метрах в 100, находятся туалеты "деревенского типа" и небольшой молельный дом:
savl1 » 08 фев 2025, 19:04 
