Отзывы туристов об отдыхе в России, Путешествие по России отзывы, Россия путешествие, Туры по России, Поездки по России отзывы, Путешествия по центральной части России Сибирь путешествие Алтай Байкал Астраханская область, рыбалка. Путешествие по Волге и по Золотому кольцу отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
АЛебедев писал(а) 10 фев 2025, 20:39:Есть такой ботанический сайт Плантариум. Там можно разместить фотографию растения и его определят.
Да можно ещё проще: банальным поиском по картинке. Что я сейчас и сделал и за 10 секунд узнал, что это (с большой вероятностью) - гледичия трёхколючковая :) Просто когда я писал, то не видел особого смысла в точном названии, потому и не полез в поиск и не стал глубоко копать. Вот если б это был какой-нибудь старинный особняк - тогда бы я расстарался:)
В Сулакском каньоне находится и совсем новая достопримечательность Дагестана - пещера, а, точнее, состоящий из системы тоннелей целый пещерный комплекс под названием Нохъо (именно так, с твёрдым знаком), что, впрочем, на аварском языке и означает "пещера", то есть формально сочетание "Пещера Нохъо" - это "масло масляное", но оно прижилось и стало "брендом", с чем любителям лингвистической чистоты надо просто смириться:)
Нохъо - пещера не природная: это бывшие технические штольни, прорубленные с целью геологоразведки в 1970-х годах при строительстве Миатлинской ГЭС. После того как в 1986 году ГЭС ввели в эксплуатацию, они были заброшены на долгое время, но недавно нашлись креативные (и при этом денежные, что немаловажно) люди, которые превратили их в привлекательный - судя по посещаемости - туристический объект, проведя, разумеется, перед этим реставрационные работы и обеспечив необходимую безопасность функционирования комплекса. А перед ним оборудовали соответствующую инфраструктуру: парковку, кафе, ресторан, торговые точки, зоны отдыха, места для фотографий, обзорный "променад" с видом на Миатлинское водохранилище и даже большой "сухой" фонтан (напомню, что так называется не тот фонтан, в котором нет воды, а тот, где отсутствует чаша или бассейн, то есть струи бьют прямо "из-под земли") с подсветкой. В общем, сделали всё по уму:)
Всё это находится на ровном плато на краю ущелья, а внизу расположена та самая Миатлинская ГЭС (она совсем небольшая), образующая одноимённое (то есть Миатлинское) водохранилище сильно вытянутой из-за рельефа местности формы: его длина около 15 километров, а максимальная ширина всего 300 метров. К сожалению, небо в это время закрыли плотные облака, из-за чего вода в нём выглядела не ярко бирюзово-изумрудной, как при солнечной погоде, а немного сероватой...
Естественно, "пещерный" проект был чисто коммерческим, а потому вход на территорию комплекса платный и недешёвый - 500 рублей со взрослого (а в выходные аж 700!). Стоит ли оно того, каждый решает сам, но мне потраченных денег не жалко, потому что сами пещеры - это ещё далеко не весь Нохъо, и дальше я это покажу. Впрочем, ненужной интриги создавать не буду: вооон она, главная "изюминка" комплекса:
А пока спускаемся от парковки к входному павильону, где находятся кассы, сувенирный прилавок и небольшое кафе, с открытой террасы которого, практически "повисшей" над пропастью, можно посмотреть на водохранилище, но уже под немного другим углом:
К билету "прилагается" (то есть уже бесплатно) настоящая строительная каска: согласно здешним правилам, её следует надевать во время посещения пещер. Уж выполнять это или нет - на личной совести каждого, но штука оказалась реально полезной: несколько раз я ощутимо "чиркнул" ей - слава богу, не "голой" макушкой - по каменным сводам...
...
Если сначала дорожка представляла собой просто тропу на склоне скалы, то потом она "превращается" в систему крутых металлических лестниц:
А главный "пункт назначения" становится всё ближе и выглядит всё заманчивее:
В какой-то момент "дорожка" "ныряет" в недлинный туннель в горе и "выныривает" уже над самим каньоном, откуда новые лестницы ведут к переброшенному через Сулакский каньон подвесному мосту:
Качается он, надо сказать, "не по-детски": даже если по нему, причём на другом конце, идёт всего один человек, то тебе, стоящему с другой стороны, сделать снимки практически невозможно - ни о какой резкости в условиях такой тряски речи не идёт...
Мостов, на самом деле, здесь два, и это очень грамотно: чтобы, во-первых, хоть немного уменьшить людскую "скученность" (представляю, что тут делается "в сезон"), а во-вторых, "развести" потоки: в комплексе устроено что-то вроде "одностороннего движения", и от входа мы попадаем на один мост (который я показал выше), а потом к выходу ведёт другой; тем не менее, это не значит, что, пройдя через мост, при желании нельзя вернуться на него - внутри комплекса свобода перемещений почти абсолютная.
Оба моста являются подвесными, но их конструкция различается: первый - более "гибкий", провисающий и "качающийся", второй - более "стационарный", почти ровный и намного меньше поддающийся "качке". Но первый "прикольнее":)
Вид с одного "воздушного" моста на другой:
...
Основные "пещеры" (напомню - бывшие штольни) находятся на другой стороне моста, где начинаются практически сразу. Конечно, привычных "каменных чудес" типа сталактитов и сталагмитов здесь нет, но сами внутрискальные ходы достаточно атмосферные, тем более что туннели периодически выходят наружу, где оборудованы смотровые площадки, буквально "подвешенные" на краю ущелья, а часть дорожек проходит по внешней стороны скалы, образуя длинные обзорные террасы. И всё это вместе получилось очень здорово!
На последнем снимке видна переброшенная через каньон узкая дорожка; сейчас входа на неё нет, но в будущем, возможно, тут будет что-то вроде "воздушного моста" наподобие того, что уже давно работает на Ай-Петри.
И, конечно, окрестные виды и панорамы:
Дорожки в основном выложены досками, а "пол" выступающих в каньон площадок оставили прозрачно-решётчатым для пущего впечатления "подо мной бездна":)
Глубоко внизу (снимки, как обычно, не передают истинный масштаб) в узком "каменном желобе" течёт река Сулак:
Нет, Нохъо определённо стоит своих денег:) Конечно, это не столь захватывающе-экстремально, как "прилепленные" к отвесным скалам лестницы в испанском ущелье Congost de Mont Rebei, но всё равно - красиво, атмосферно и просто здорово!
Возможно (и даже скорее всего), в том, что мне, как любителю старинной архитектуры, "осетино-ингушские" поездки понравились больше дагестанских, "виноваты" боевые башни Ингушетии и "Город мёртвых" (некрополь ) Даргавс: и башни, и погребальные склепы с полным основанием можно назвать полноценной архитектурой - пусть и "малых форм", но зато по-настоящему средневековой, что ценно втройне. В Дагестане же ничего подобного почти не осталось: да, боевые башни здесь тоже попадаются, но их, во-первых, несравненно меньше, а во-вторых, они в основном одиночные (хотя в селе Гоор и наверняка где-то ещё можно встретить сразу две, но это всё равно не сравнится с целыми башенными селениями в Ингушетии, которых там не одно и не два).
Одной из таких боевых башен является Гимринская. И хотя она не древняя и уж точно никак не средневековая, её история очень символична и тесно связана с историей самого Дагестана: здесь, в старинном селе Гимры (потому башня и носит такое название) родились первые имамы Дагестана (формально говоря - Северо-Кавказского имамата - исламского государства, существовавшего территории горного Дагестана и Чечни в период с 1829 до 1859 года) Гази-Мухаммад (Гази-Магомед) и знаменитый Шамиль. Именно Гази-Мухаммад и построил тут в 1830 году две каменные оборонительные башни, но и они не спасли, когда через 2 года русская армия под командованием барона Г. В. Розена подступила к аулу Гимры и, несмотря на то, что он был обнесён тройной стеной (к тому же, как писал А. Дюма, "Надо видеть хотя бы одно из селений горцев, чтобы иметь представление о том, как здесь обороняются ... каждый дом имеет зубчатые стены с бойницами и по существу является крепостью, взять которую можно лишь после кровопролитной осады"), штурмом овладела им. В этом бою был убит Гази-Мухаммад, а вот Шамилю, который, как рассказывают, выпрыгнул из башни, удалось уйти, несмотря на полученное тяжёлое ранение штыком в грудь. По воспоминаниям очевидцев тех событий, барон Розен, когда ему донесли об этом, сказал: "Ну, этот мальчишка наделает нам со временем хлопот" (хотя Шамилю тогда было уже 35 лет, через 2 года он станет имамом Дагестана, какой там "мальчишка"...).
Правда, "та самая" башня, построенная Гази-Мухаммадом, из которой прыгал Шамиль, не сохранилась, и была воссоздана на том же месте (и даже на своём же историческом фундаменте) в 1997 году; как пишут - примерно в том же виде. Сегодня её можно посетить, причём абсолютно бесплатно, и не только осмотреть вблизи, но и подняться по деревянной лестнице на крышу, с которой открываются панорамы окрестных гор и проходящей по ущелью дороги.
Меня всегда привлекает, когда оборонительные сооружения строятся прямо на скалах, как бы "вырастая" из них:
Внутри башни, надо отдать должное строителям, всё устроено вполне атмосферно: не зная про её новодельность, можно вполне решить, что она "та самая", "настоящая", первой половины 19 века, которая ещё помнит и Шамиля, и Гази-Мухаммада:
Рядом с башней, близ места гибели первого имама Дагестана Гази-Мухаммада, построена мечеть:
Как видите, здесь религия и туризм объединились очень тесно... (в скобках отмечу, что зиярат, что на арабском языке дословно означает "посещение" - это паломничество к считающимся святыми могилам пророков, шейхов, имамов и т.п., но иногда так называют и сами святые места)
И совсем не удивительно, что ставшая знаменитой башня помещена в центр сельского герба (на аварском языке Гимры - Генуб):
Самая "недагестанская" достопримечательность Дагестана (к коему она, по сути, никакого отношения не имеет) - стоящий на берегу моря экраноплан "Лунь", который, несмотря на свой "крылатый" вид, является кораблём (полное название - Ракетный корабль-экраноплан). Он был создан в 1980-х годах на нижегородском (тогда - горьковском) оборонном предприятии и считался "оружием будущего" (его даже прозвали "убийцей авианосцев"), аналогов которому в мире не существовало. Изначально предполагалось произвести 8 подобных экранопланов-ракетоносцев, но до 1991 года успели построить лишь один (второй был начат, но остался незаконченным), а потом началось то, что началось, проект был заморожен, а затем и вовсе закрыт.
А при чём тут Дагестан? Дело в том, что ещё в 1986 году "Лунь" переправили в Каспийск, где он "в реальных условиях" прошёл всю серию положенных испытаний и опытную эксплуатацию (она завершилась аккурат в 91-м). Но, как я уже сказал, дальше этого дело не пошло, в течение долгого времени уже практически "бесхозный" экраноплан "томился" на местном заводе "Дагдизель", а потом его решили перевезти в Дербент, чтобы установить в строящемся парке "Патриот".
Это и было сделано, хотя задачка оказалась далеко не тривиальной: к тому времени "Лунь" уже был явно не "на ходу", поэтому пришлось буксировать его кораблями Каспийской флотилии, что заняло нескольких суток. Но это было самой лёгкой частью "операции", поскольку из-за мелководья Каспия корабли не могли доставить экраноплан к самому берегу, и дальше его вытягивали тракторами с помощью 200–300-метровых тросов, предварительно подняв "Лунь" на специальные понтоны; при этом, как пишут, экраноплан продвигался со скоростью 5–10 сантиметров в день...
И всё-таки экраноплан вытащили на берег и временно оставили там - просто на песке. В перспективе его планируют поставить на бетонный постамент, но, как говорится, ничто не бывает столь постоянно, как временное... Да и сам парк, который собирались открыть ещё в 2023 году, нужно, судя по камерам Яндекса, "всего лишь" "начать и кончить"...
Ну и, может, кому-то будут интересны тактико-технические параметры экраноплана "Лунь":
Размах крыла - 44 м Длина - 73.80 м Высота - 19.20 м Максимальная скорость - 500 км/ч Практическая дальность - 2000 км Высота полёта - 1…5 м Экипаж - 10 чел.
А народ, посмотрев диковенный "чудо-корабль", проводит время на берегу моря:
Перед поездкой я долго и практически мучительно выбирал между Гунибом и Гамсутлем и в конце концов склонился ко второму, но теперь считаю, что ошибся, хотя и признаю, что это было из серии "лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть".
Гамсутль - бывший (ныне заброшенный) горный аул, расположенный на самой вершине и "верхних" склонам горы, а потому его посещение имеет определённую специфику и состоит из нескольких "этапов": сначала вы подъезжаете (это можно сделать на любом - в плане проходимости - автомобиле) на "нижнюю парковку", там пересаживаетесь на "вездеходы" типа раздолбанных УАЗов - "обычных" или ещё более раздолбанных "буханок", на которых преодолеваете совсем уже раздолбанный каменистый подъём длиной около 1.5 километров по давно уже "вышедшей из употребления" (для нормальных машин) дороге, а затем и уже до самого аула - "ножками-ножками" ещё чуть менее 2 километров. Вот этот-то последний этап и представляет наибольшую сложность для людей, имеющих проблемы со здоровьем и физическим состоянием: дорога постоянно и с разной степенью крутизны идёт в гору (общий перепад высот тут составляет примерно 1500-1600 метров), причём первая половина - самая крутая и самая сложная; так что людям с больным сердцем нужно 10 раз подумать, нужны ли им такие риски, а тем, у кого больные ноги, даже думать не надо и просто сберечь их (ноги) для других мест.
Правда, пешему подъёму есть альтернатива, которую охотно и, естественно, "на коммерческой основе" предлагают местные жители ещё на нижней парковке - прогулку на лошадях (на них можно "доехать" прямо до Гамсутля). Но тут, как сами понимаете, тоже "есть нюанс": не каждый решится сесть на лошадь, если он раньше никогда к ней и близко не подходил (и таких, думаю, большинство), а для людей с не самым лучшим здоровьем эта прогулка тоже будет весьма экстремальной. Ну и ценовой фактор надо учитывать: честно говоря, не знаю, сколько такое удовольствие стоит, но уверен, что цена вполне "высокогорная", тем более что на туристах в Дагестане вообще не принято "экономить", здесь действует принцип "взять сегодня по максимуму, а завтра будет завтра".
Поверьте, 1380 метров по такой дороге - это оооочень много (кстати, вниз будет не намного легче и совсем не быстрее)... Обычно на неё закладывают около часа, но я, несмотря на возраст, ещё здоровый (относительно) "лось" и дошёл минут за 45, изрядно запыхавшись (и несколько раз останавливаясь) на первой половине пути (она, напомню, самая крутая) и пытаясь на ходу отдышаться на второй. Так что кавычки у слова "прогулка" выше я всё же поставил совершенно справедливо...
...
Наконец крутизна подъёма уменьшается, а потом дорожка и вовсе становится почти "равнинной" и как-то "вдруг" выходит на "опушку", а точнее - на край горного склона без крупной растительности, и впереди открывается действительно живописная панорама "аула-призрака", как его прозвали, Гамсутля:
Скажу честно, что эти виды так и остались моими лучшими впечатлениями от посещения Гамсутля, и когда я, возвращаясь назад, снова оказался здесь, меня так и подмывало сказать, тем, кто только шёл вперёд: "не торопитесь, полюбуйтесь, потому что ничего более красивого вы здесь уже не увидите"...
Да, в Гамсутле я сделал самую большую для туриста ошибку, позволив себе сравнивать - в данном случае, с греческой Мистрой, которая ещё более-менее свежа в памяти (а в более длинной "обратной перспективе" - с черногорским Старым Баром), и это сравнение оказалось не в пользу Гамсутля, который на этом контрасте показался мне пресным с архитектурной точки зрения...
..........
Гамсутль - старинный высокогорный, преимущественно аварский аул, возраст которого, по некоторым оценкам, составляет 2000 лет. Он расположен на гребне крутой горы Гамсутльмеэр, а здешние дома плотно облепили её склоны, как бы "стекая" по склонам с самой вершины. Вероятно, наверху горы когда-то стояла крепость, поскольку само название Гамсутль переводится с аварского языка как "ханская (в других версиях - царская) крепость", а сам аул, судя по числу хоть и развалившихся, но ещё просматриваемых строений, среди которых можно встретить даже двух- и трёхэтажные, был довольно густо заселённым; ещё в начале 20 столетия в нём имелись магазины, больница с родильным отделением, клуб и мечеть. Да и добраться сюда можно было без особых проблем: в аул вела вполне нормальная дорога - хоть и грунтовая, но точно не в пример нынешней.
Но "всё течёт, всё изменяется", и то, что когда-то было большим преимуществом - общая труднодоступность Гамсутля, на протяжении веков служившая залогом безопасности его жителей (считается, что за всю свою долгую историю Гамсутль ни разу не был захвачен силой), обернулось против него: не желая быть оторванными от "цивилизации", сельчане, начиная примерно с 1960-х годов, начали покидать аул и перебираться "вниз", в более пригодные для обитания современных людей места, а остающиеся старожилы постепенно покидали этот мир. В конце концов, здесь остался всего 1 житель (известно его имя: Абдулжалил Абдулжалилов), который жил, что называется, "на подножном корму", держал собственную пасеку и с удовольствием принимал журналистов и тогда ещё немногочисленных туристов и скончался в 2015 году - после чего Гамсутль остался совершенно пустым, за что и получил прозвище "город-призрак".
В последние годы, когда информация множится и разносится по свету, как снежный ком, Гамсутль получил широкую известность, был включён во многие туристические программы и превратился в одну из главных достопримечательностей Дагестана, к чему явно оказался "не готов": в дневные часы плотность народа на его узких улочках намного выше, чем в самых людных местах Рима и Венеции, так что сейчас его "призрачностью" можно "насладиться" лишь ночью - если кто на это решится, конечно:) (теоретически это вполне реально, потому что Гамсутль пока не стал музеем в полном смысле этого слова, и на его посещение не накладывается никаких ограничений)
Гамсутль поразил дважды: первый раз - своей панорамной красотой издали, что я показал выше, а второй - когда я подошёл к нему настолько, что можно было рассмотреть людей, и ничего иного, кроме слова "муравейник", это зрелище не вызвало...
Правда, его осмотру это особо не помешало - тут ведь всё зависит от того, на чём сосредотачиваться: если на людях, то да, можно видеть только их, а если на антураже каменных развалин и окрестных видов - то они как раз и остаются в памяти; в конце концов, в той же Венеции я видел, прежде всего, архитектуру, и никакие "толпы", как иногда их пренебрежительно называют, мне при этом не препятствовали.
Хотя смотреть тут, честно говоря, нечего: Гамсутль, как и большинство крепостей, хорош в основном стороны, а внутри весь шарм сразу теряется; более того, местами возникают неприятные ощущения. И если в уже упомянутых Мистре и Старом Баре сохранилась, пусть и в полуразрушенном виде, красивая архитектура, то тут - лишь стены, стены, стены и ничего, кроме стен - причём, естественно, тоже полуразрушенных.
Вот природные камни здесь - и то местами - попадаются действительно живописные:
Самое лучшее в Гамсутле - это "дальние" виды из одной его точки на другие, благо рельеф не только позволяет, но и способствует таким "перекрёстным" обзорам:
Просто для "полноты картины" - окрестные ландшафты:
Так что слава "не по-детски" раскрученного Гамсутля, на мой взгляд, излишне раздута, а сам он сильно переоценён. И с учётом тех физических затрат (и, соответственно, времени), которых он требует, ехать сюда надо только очень хорошо понимая, что он тебе нужен и что ты готов ради него на "тяготы и лишения"...
Удивлён таким толпам туристов в Гамсутле. В этом месте не бывал, но посетил Кала-Корейш (тоже заброшенный аул в горах, но в нём жил (не постоянно) на момент моего посещения в 2019 году один человек). Виды красивые , аутентично. И самое главное нас было всего человек 15 (ровно столько сколько поместилось в экскурсионный микроавтобус). Можно было зайти за угол дома, остановиться и буквально почувствовать историю, тишину, величие природы.
Сейчас водопадами, конечно, никого не удивишь, но вот подземные всё же встречаются нечасто, и водопад, расположенный в пещере в Салтинской теснине - узком ущелье, где протекает речка Багдакули (или Салтинка), именно таков. Хотя, строго говоря, подземным в чисто географическом смысле он не является, поскольку находится выше уровня земли, но так уж сложилось, что всё "пещерное" часто называют "подземным", и Салтинский водопад не стал исключением. Так что не будем формалистами и последуем за сложившимся "трендом":)
Как и многие природные достопримечательности, Салтинский водопад проще 1 раз показать, чем 10 раз описать, что я и сделаю через пару абзацев. Расположен он на окраине села Салты, за что и получил своё название, а чтобы пройти к нему, сначала надо войти в ущелье, которое практически "вырастает" из городской - то есть сельской - улицы.
Ближе ко входу в пещеру можно взять на прокат ... резиновые сапоги - это очень актуальная "опция", когда водопад и сама речка многоводны.
Но сейчас воды мало, поэтому без них вполне можно обойтись, хотя под ноги местами всё равно надо смотреть, ведь, по сути, мы сейчас как раз идём прямо по руслу речки Багдакули (Салтинки):
