Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
Больше всего из петергофских фонтанов мне понравился тот, что не числится среди главных "топов" здешних "маст си" (честно говоря, я о нём даже не знал) - Львиный каскад, выполненный в виде остова то ли греческого, то ли римского античного храма. Львы, как таковые, здесь играют второстепенную роль, а связанное с ними название напоминает о первой "версии" фонтана начала 19 века, когда он представлял собой бассейн с водопадными уступами и мраморными чашами, рядом с которым "возлежали" бронзовые фигуры львов.
Однако уже в 1850-х годах каскад был полностью перестроен: бассейн увеличен, а в его центре на гранитном цоколе возведена колоннада из 14 колонн с капителями, в центре которой на горке из камней установлена статуя нимфы Аганиппы - покровительницы источника у подножия горы Геликон в Греции. С древних времён она (гора) считалась обителью муз и источником вдохновения для поэтов, а на её вершине был построен храм, где находились статуи богинь, "ведающих" искусствами и науками; видимо, образ этого храма и обыгрывался в идее нового фонтана. Что же касается львов, то их сохранили и разместили по разным сторонам колоннады.
Немного южнее Львиного каскада можно увидеть небольшой ансамбль из poзoвoгo мpaмopa под названием Мемориальная скамья в память о Великой княгине Александре Николаевне - младшей дочери императорской четы Николая I и Александры Феодоровны, умершей в возрасте 19 лет от чахотки всего через полгода после своей свадьбы. Кстати, как пишут, отец-император видел в этом божье наказание за пролитую им при вoccтaнии дeкaбpиcтoв кровь, что произошло как раз в год рождения Александры Николаевны - значит, чувствовал всё же царь свою вину за случившееся, что ему, несомненно, зачлось ТАМ...
Чуть дальше находится большой Марлинский пруд прямоугольной формы, на дальней стороне которого виден Дворец Марли, названный так в память о посещении Петром I в 1717 году резиденции французских королей в Марли-ле-Руа под Парижем:
С другой стороны дворца расположен полукруглый водоём, разделённый мостками на сектора - так называемые Секторальные пруды, где содержали (а позднее и разводили) рыбу, привезённую к царскому столу.
К югу от Марлинского пруда устроен фонтанный ансамбль в немножко ... эээ... странной (если посмотреть сверху на карту) форме, про которую мы промолчим, лишь вспомнив песню Высоцкого про "... на язык ко мне просится". Он состоит из каскада "Золотая гора" (или Марлинского каскада), обрамлённого с двух сторон статуями персонажей античных мифологий (Аполлон, Вулкан, Фавн, Минерва, Флора, Нимфа, Андромеда и целых две Венеры - Италийская и Медицейская), скульптурами Нептуна, Тритона и Вакха в "изголовье" (верхней части) и Флоры в нижней чаше...
... и двух Менажерных фонтанов с круглыми бассейнами у его подножия:
Между ними и Марлинским прудом уютно пристроились миниатюрные фонтанчики "Тритоны" в виде скульптур мальчиков-тритонов, держащих в руках плоские чаши - их отлили в Англии в 1721 году. Изначально "Тритоны" предназначались для украшения Большого каскада, но в конце концов оказались здесь, что на мой взгляд, очень разумно - там бы они просто затерялись среди прочей роскоши, а тут пришлись очень к месту.
..........
Я завершаю прогулку по петергофскому парку и по лесной тропинке направляюсь к ближайшему выходу вдоль берега "дикого" (то есть ничем не декорированного) Евинского пруда:
Да, в дворцовом комплексе Петергофа-Петродворца я посмотрел не всё и не столь плотно, как это, наверное, сделали бы другие. Но, как путешествие в целом - это "искусство возможного" (снова, позабыв про скромность, цитирую афоризм собственного "изготовления"), и его регламент определяется многими факторами, так и формат любого посещения в его рамках нужно тем более рассматривать в общем контексте со всеми налагаемыми при этом условностями и ограничениями. Конечно, питерцы могут себе позволить роскошь бывать здесь по несколько раз в год, облазить всё "от и до", заглянуть каждый уголок и пройтись по каждой тропинке; конечно, те, для кого Петергоф - главная или одна из главных точек всего путешествия, отводят на него столько, сколько надо, а не столько, сколько получается. Для меня же здешний дворцово-парковый ансамбль не был доминантой даже в рамках посещения отдельно взятого Петергофа, не говоря уже о всей программе "питерской" поездки. Да, "любопытно", но не более того, и если б погода оказалась неблагоприятной, я туда даже не пошёл бы - и без всякий сомнений и сожалений. Так что "фонтаны" стали всего лишь дополнением, этаким бонусом - приятным, но не обязательным. Но то, что я их увидел - и впервые в жизни по-настоящему сознательно - это, конечно, здорово!
Ффухх, честно говоря, я устал от Петродворца (всё же не моё это - дворцово-парковые ансамбли) и сейчас вижу, что это была наименее впечатляющая часть питерской поездки. Теперь же мы снова продолжим прогулку (точнее, будем уже завершать её) по городской части Петергофа и посмотрим ещё несколько интересных зданий.
Дом нотариуса Александра Дмитриевича Редичкина в стиле псевдоготической виллы был построен в 1912 году - эта дата выложена римскими цифрами на его фасаде:
Обращают на себя внимание и необычной формы "капсульные" эркеры:
Недалеко от него на пересечении Санкт-Петербургского проспекта и Разводной улицы, но под углом к ним обоим, стоит дом с элементами неоготики и зубчатой башней, построенный в 1836-1838 годах. Сначала им владел друг А. С. Пушкина землевладелец и промышленник Н. В. Всеволожский, потом - правнук императора Павла I герцог Г. Г. Мекленбург-Стрелицкий, а впоследствии здание приобрело Гвардейское экономическое общество, устроившее в нём магазин, где торговали как продовольствием, так и промтоварами.
На берегу Самсониевского водовода, проложенного вдоль западного берега Ольгина пруда, находится комплекс зданий середины 19 столетия, в которых размещались городская полиция и созданная при ней пожарная часть, а также квартира брандмейстера (кроме того, в 1859 году на верхнем этаже открылась телеграфная станция):
Главное здание, представленное на моих снимках (кстати, как видим, без готических элементов, хотя и не столь ярких, здесь тоже не обошлось) дошло до наших дней с единственным небольшим изменением: изначально башня-каланча в его центральной части была ниже, но в конце 1880-х годов, когда окрестные деревья разрослись и стали закрывались своими кронами виды дальних кварталов Петергофа, её надстроили на 4 сажени.
Узкий и прямой, как струна, Самсониевский водовод, который как бы продолжает парковый Морской канал с внешней стороны Верхнего сада, с несколькими перекинутыми через него мостиками:
Вдали на другой стороне Ольгина пруда (он был устроен в 1837 году по приказу Николая I на месте Охотного болота и назван в честь второй царской дочери Ольги) виден Собор Петра и Павла:
Со стороны дворцового ансамбля Самсониевский водовод "упирается" в одноимённую площадь, на которой расположено ещё одно здание с намёком на "лёгкую готику" - усадебный особняк Вильгельма Трувеллера постройки 1830-х годов с высокой угловой башней:
Вильгельм Трувеллер, инженер-гидравлик, хорошо зарекомендовал себя работами по строительству и благоустройству территорий Петергофа во время правления Николая I, за что снискал расположение императора и был награждён землями на бывших Охотных болотах, где и возвёл этот дом, в котором, кстати, сегодня находится гостиница.
А вот другая нынешняя гостиница - отель "Самсон" - была таковой и до революции. Правда, то здание до наших дней не дошло, но новое, как пишут, построено (совсем недавно - в 2008 году) в полном соответствии с прежним историческим обликом (и снова с готическим "духом").
Чуть дальше по Санкт-Петербургскому проспекту на его пересечении с Правленской улицей находилась дачная усадьба статского советника Ивана Александровича Хрущёва, который в 1870–1880-х годах построил два бревенчатых дома, богато украшенных ажурной деревянной резьбой. Примечательно, что несмотря на значительные в целом разрушения во время Великой Отечественной войны (в Петергофе из почти 2000 домов осталось лишь около трёхсот), "хрущёвки" каким-то чудом уцелели и после недавно проведённой реставрации (причём бревенчатую основу обоих зданий удалось сохранить практически полностью) радуют глаз своими дивными узорами:
И расположенный рядом (их разделяют какие-то 20 метров) второй дом:
Большой усадебный комплекс почти на берегу Ольгина пруда (из разделяет лишь дорога) принадлежал генерал-майору Александру Фёдоровичу Гейроту, который, кроме того что занимал пост старшего советника Петергофского дворцового правления, был редактором-издателем журнала "Чтение для солдат", основал журнал "Мирской вестник" и издал ряд брошюр, посвящённых истории и географии России, в частности - "Описание Петергофа 1501-1868", за что получил неофициальное "звание" первого историка Петергофа.
Участок был выделен ему с разрешения самого императора при условии, что "будет представлен хороший фасад дому". Что ж, возведённый двухэтажный каменный особняк наверняка удовлетворил самые требовательные вкусы:
В отличие от многих сооружений Петергофа, особняк практически не пострадал во время Великой Отечественной войны, после неё в нём размещался дом престарелых, а сегодня - местное отделение банка "Санкт-Петербург".
В состав усадебного ансамбля входил и трёхэтажный деревянный дом. Правда, до нашего времени он не сохранился, но был восстановлен в 2007 году.
Практически напротив усадьбы Гейрота начинается дамба, ведущая к двум рукотворным островам посреди Ольгина пруда. Место это очень живописное (вход по билетам), с красивыми природными видами, но ... в мой маршрут оно не входило.
* * * * * * * * * *
Что ж друзья, на этом петергофская часть моего "питерского" рассказа "объявляется закрытой", а сам рассказ продолжится главной, на мой взгляд, "жемчужиной" ближних окрестностей Санкт-Петербурга - городом Пушкиным ("в девичестве" - Царским селом), который я специально оставил "на сладкое" :)
Ура, я увидела ваш новый отчёт! Быстро прочитать не получится: практически у каждой локации бегу или к карте (а где это находится?) или к своим фотографиям данного места, сравнить освещённость, ракурс, и что не попало в кадр у меня или у вас. В общем, мне только дай повод погулять-полюбоваться на любимый город! Как всегда, прекрасные фотографии, что общие, что детализация :) Спасибо, продолжаю читать
savl1 писал(а) 22 ноя 2022, 18:35:А те, кто не ищет удобств, может зайти в парадную (так, кажется, называется по-питерски подъезд в переводе с московского?:)) со стороны Невского
Анекдот: если перед входом лежит поребрик, то это парадная, а, если бордюр, то подъезд. Как думаете, кто придумал этот анекдот, питерцы или москвичи? :)
savl1 писал(а) 30 ноя 2022, 09:37:Здание имеет 2 симметрично расположенных подъезда (или парадных?!), обрамлённых статуями бога Солнца Ра
Это здание имеет два парадных подъезда и дворовый подъезд – под арку. За входной дверью парадного подъезда находится парадная лестница, которая в старых домах начинается с красиво оформленного вестибюля, со скульптурой, витражами, лепниной на стенах и наборной плиткой на полу. И когда кто-то говорит, например, – "мы вчера вечером в парадной…", имеется ввиду этот вестибюль. Ни у кого и мысли нет назвать словом "парадная" черный вход со двора или подъезды хрущёвок, брежневок, да и большинства современных жилых зданий. А поскольку большинство парадных подъездов давно закрыты на кодовые замки, а жители коммуналок из старых особняков разъехались по новостройкам, то преимущественно используется слово "подъезд". И если Вы никогда не видели питерских парадных, очень рекомендую посмотреть – сейчас по парадным Петербурга водят экскурсии.
Что же касается второй части анекдота, то поребрик это вид бордюра. Ещё на старинных кирпичных храмах для украшения использовался бордюр в виде поребрика – это когда кирпич ставится ребром наружу. Бордюрный камень вдоль тротуара именно так и укладывается, ребром наружу. Почему бы его и не назвать поребриком в отличие от бордюра для обоев или цветочного бордюра на клумбах… или лепного бордюра на стенах парадной :)
С пышками-пончиками похожая история, но... И так пора за оффтоп извиняться перед уважаемым автором. savl1, редко захожу на форум, отчета не видела... Но теперь буду ждать Ваш рассказ о Царском селе. Удачи Вам!
Последний раз редактировалось В.А. 05 фев 2023, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Пушкин стал самой вкусной "вишенкой на торте" этого питерского мини-путешествия и его главным "мотиватором": без него я вряд ли сподобился бы отправиться в Петербург, который меня никогда не "звал", а одного только Петергофа, скорее всего, не хватило бы, чтоб "раскачать" эту "лодку".
В Пушкине, как и в Петергофе, я тоже когда-то бывал, но воспоминания о том остались очень ограниченные и односторонние: типа, есть там какой-то дворец, какой-то парк... Дворец пышный, парк... ну, наверное, красивый, но уже и не помню, тем более что садово-парковый формат меня особо никогда не привлекал. И всё ... причём отличить это от Павловска, где тоже "дворец и парк", я не смог бы уже примерно через годик после той поездки. В общем, ситуация очень напоминала ту, что сложилась у многих из нас от "прохождения" в школе "Войны и мира": тогда не пошло (ну какая "Война и мир" в 15-16 лет??!!), зато осознание "нудности" и "иммунитет" от прочтения в дальнейшем остался на долгие годы, а у кого-то и на всю жизнь... (да разве только "Война и мир"? несвоевременное - по возрасту и зрелости - "потребление" в идейно выдержанных рамках школьной программы отбило охоту ещё много от чего).
Я уже не помню, как и в какой ситуации это произошло, но где-то весной, когда я, к собственному ужасу, начал привыкать к происходящему (и сам себя ненавидеть за это), я, в поисках "чего-то этакого", вдруг увидел, что Пушкин - не только и даже не столько "дворец с парком", а город с очень интересной и, главное, очень "моей", архитектурой и сразу понял, что "мне туда надо". Когда? Да хоть сейчас, чего откладывать, когда все плановые поездки полетели - сыграю словами - оттого, что самолёты не полетели и "пространства для оперативного манёвра" оказалось хоть отбавляй...
..........
Доехать в Пушкин из Питера так же просто, как и в Петергоф: тоже электричкой (остальные имеющиеся варианты я отбрасываю как неоптимальные), только не с Балтийского, а с Витебского вокзала, расположенного, кстати, на той же "красной" ветке метро, только на пару остановок ближе к центру. И даже ехать меньше, хотя и всего на 7-8 минут.
Витебский вокзал - тоже исторический. И не просто исторический, а, как пишет Википедия, "первый вокзал в Петербурге и России", "открывающий", опять же, первую в Российской империи железную дорогу - Царскосельскую (Пушкин до 1918 года назывался Царским Селом): он появился в 1837 году, правда, с тех пор по разным причинам несколько раз перестраивался, и здание, которое мы видим сегодня, имеет вид уже начала 20 века (1904-го года, если быть точным). А своё нынешнее название вокзал получил уже при большевиках, хотя сама железнодорожная линия была продлена до Витебска ещё в том же 1904 году.
Известно, что самая "питерская" скульптурная живность - львы: их, как пишут, насчитывается около 60 (хотя это "валом", "по головам", а самих "мест со львами" намного меньше). Однако вполне почётное место – не исключаю, что даже второе - в этом "зверинце" занимают совы (вкупе с филинами), причём мест их "гнездовий", возможно, даже больше, чем "львиных прайдов": мне попался список из 26 таких "объектов". Есть свои совы и на Витебском вокзале: на башне над циферблатами часов, а поскольку таковых 4, то и сов столько же.
У главного фасада стоит современный памятник, приуроченный к 100-летию начала Первой мировой войны, посвящённый "русским воинам, ушедшим на фронт с Витебского вокзала" - ведь именно отсюда на фронт отправлялись воинские эшелоны. Выполнен он очень оригинально: в виде стилизованного под крест фрагмента вагона, в дверях которого стоят два офицера, а на порожке устроился солдат:
..........
Вокзал Пушкина, в отличие от петергофского - современный. В смысле, не дореволюционный: он был построен в 1946-1950 годах, но не "дежурно", а вполне креативно (правда, лишь местами), с использованием конструкций в духе здешних - и не только - классических дворцово-парковых ансамблей.
Рассказ о Пушкине, в отличие от "петергофского", где я начал с "самого-самого", я построю чисто хронологически - во-первых, потому, что выделить здесь что-то одно (или даже 2, как там) сложно из-за очень высокого в целом архитектурного уровня и огромного числа интересных и очень интересных сооружений в целом, а во-вторых, мне так будет удобнее разобраться с собственными фотографиями и уже немного "осевшими" в глубинах памяти впечатлениями.
Близ вокзала на Новодеревенской улице находится монументальный жилой комплекс в стиле послевоенного сталинского неоклассицизма (возведён в 1950-х). Я терпеть не могу такие формы, как и вообще ту эпоху, но эти дома привлекли меня большими арками с каменными сводами, что выглядит очень душевно:
Пантелеимоновская церковь на Софийском бульваре была сооружена в середине 19 столетия как часовня Дворцового госпиталя и использовалась в качестве покойницкой, то есть для совершения отпеваний. В начале 20 века её частично перестроили и расширили, при Советах в ней размещался морг, а в 2000 году часовню вернули Русской православной церкви, отреставрировали и освятили уже как церковь во имя великомученика Пантелеимона Целителя.
На Московском шоссе близ его пересечения с Софийским бульваром находятся Московские ворота, от которых начиналась дорога из Царского Села на Москву. Впервые они появились в конце 18 столетия, когда император Павел I издал указ "при въезде в Село Царское построить по караулке, по две будки и по шлагбауму". К 1830 году деревянные будки предсказуемо обветшали, и на их месте установили новые каменные, в военном стиле, напоминающим заставы Парижа 18 века, которые (будки, а не парижские заставы) мы видим и сегодня.
Ворота богато украшены лепниной: щитами с мечами и секирами, цветочными гирляндами, лентами, а в нижней части - дорическими колоннами:
А это здание я сначала принял за новодел и сфотографировал просто потому, что смотрелось оно вполне симпатично. Но выяснилось, что сие сооружение не просто симпатично, но и исторично: это недавно отреставрированный сарай бывшего дворцового комплекса, принадлежавшего чете великого князя Павла Александровича (шестого сына императора Александра II, расстрелянного после революции в Петропавловской крепости) и его супруги Ольги Валериановны Палей. Дворец был возведён в 1914 году в стиле раннего французского классицизма, во время Великой Отечественной войны сильно пострадал, впоследствии был перестроен до неузнаваемости и потерял свою историко-культурную ценность. А вот сарай, похоже, наоборот, приобрёл:)
Одно из красивейших зданий Пушкина - усадебный особняк сына богатого купца Александра Васильевича Кокорева в смешанном стиле модерна и псевдоготики (на мой взгляд, готики здесь даже больше), построенный в 1859 году и реконструированный в начале 20 века. За исключением утраченной шатровой башни на правом углу дом сохранился до наших дней без существенных изменений. Ну просто сказочный замок!
На следующем снимке - "парадная" часть фасада первой городовой (именно так: не городской, а городовой) ратуши, сооружённой в 1811-1813 годах по проекту шотландского инженера и архитектора Вильяма Гесте. Эта фамилия, думаю, почти никому не знакома (в том числе и мне), но я решил привести её, потому что он оказался личностью очень интересной, во-первых, был автором первых чугунных мостов Питера (кстати, буквально вчера я начал читать книгу "Мосты Санкт-Петербурга" и буквально "погрузился" в неё), во-вторых, почти полвека занимал должность Городского архитектора Царского Села, а "по совместительству" (правда, "всего" 11 лет) - Главного архитектора России, и на этом посту составил первые генеральные планы Уфы, Саратова, Красноярска, Киева, Смоленска, Вятки, Пензы, Екатеринослава, Омска, Томска - всего около 500 (!!!) городов, а также генеральный план восстановления Москвы после пожара 1812 года, который, правда, был отклонён как не соответствующий духу города (что ж такого там нашли?!). Любопытно, что один из пунктов его рабочего контракта в России подразумевал выплату 30 рублей на обратный проезд в Шотландию, но он оказался невыполненным - по "вине" самого Гесте, который до конца своей жизни так и оставался в Царском Селе, будучи в милости у "власть имущих": император Александр I пожаловал архитектору в вечное и потомственное владение занимаемый им дом на Московской улице и пенсион в 1500 рублей без выхода в отставку, а также наградил орденом Святого Владимира IV степени. Здесь же Вильям Гесте и скончался и нашёл вечный покой на местном Казанском кладбище.
Сейчас я иду по Конюшенной улице. Вдали слева видна современная (конца 20 века) часовня князя Игоря Черниговского, поставленная на том месте, где во время Великой Отечественной войны немцы устраивали массовые казни.
В 1843 году знаменитый Царскосельский лицей, в котором учились Пушкин, Салтыков-Щедрин, Дельвиг, Горчаков ("министр иностранных дел" при Александре II и последний канцлер Российской империи, описанный Пикулем в романе "Битва железных канцлеров") и многие другие известные в дальнейшем люди, переехал в Санкт-Петербург. После этого в Царском Селе были открыты женское духовное училище и Мариинская женская гимназия, а вот мальчики (юноши), получив начальное образование, были вынуждены уезжать на учёбу в Питер. С целью устранения этой несправедливости в 1870 года была основана казённая мужская гимназия, названная Николаевской, а в дальнейшем получившая длинное, но почётное имя Императорская Николаевская Царскосельская гимназия. Спустя 2 года на её втором этаже открылась домовая церковь Рождества Пресвятой Богородицы.
Гимназия находится на Набережной улице. Набережной чего? А 5-го Нижнего пруда:) Почему 5-го? Потому что есть ещё и 1-й, и 2-й, и 3-й, и 4-й, а все вместе они образуют систему Каскадных проточных прудов (так называемый Большой каскад), начинающихся у Большого пруда Екатерининского парка.
Всего в Царском Селе были созданы 4 основные группы подобных прудов, каждая из которых имела свое назначение: для транспортировки питьевой воды, для аварийного сброса воды, для приёма вод ливневой канализации, а также для украшений парков.
На берегу 4-го Нижнего пруда (точнее, через дорогу - Набережную улицу - от него) расположена прекрасная неоготическая лютеранская кирха Воскресения Христова, возведённая в 1860 году на месте старой деревянной.
Прямо за ней через решётку закрытых ворот видны постройки Нижнего конюшенного двора, перенесённого сюда от палат императрицы Екатерины I в 1757-1770 годах:
4-й и 5-й Нижние пруды находятся в "городе", а первые 3 - уже в Екатерининском парке, ко входу в который мы сейчас идём вдоль берега узенькой протоки - Малого каскада, отделяющего парк от городской территории:
savl1 писал(а) 25 дек 2022, 20:46:Смольный собор в стиле елизаветинского барокко работы знаменитого Бартоломео Растрелли - на мой взгляд, одно из красивейших зданий Санкт-Петербурга
Здесь можно подняться наверх на одну из колоколен, такая красота оттуда. И совсем по-другому смотрятся соседние купола, крыши и башенки самого собора.
savl1 писал(а) 22 янв 2023, 12:23:Так что нынешнее роскошное убранство Петропавловского собора во многом является новодельным, хотя были восстановлены и некоторые старые росписи, предусмотрительно законсервированые ранее до поры до времени.
Мне по фотографиям очень понравилось, захотелось зайти полюбоваться. Очно не заходила ни разу: каждый раз на крыльце сидели грозного вида нищие и очень настойчиво требовали денег у проходящих. Я чёт забоялась, потом ведь назад идти...
savl1 писал(а) 19 янв 2023, 15:49:контуры церкви Александра Невского, больше известной под названием Готическая капелла:
Вы в этот раз не заходили в Александрию, на капеллу полюбоваться? Хотя логистически это очень неудобно. Да и финансово тоже. Ещё недавно в Александрию был вход б/платный, а сейчас платный, причём билеты отдельно от Нижнего парка. Вышел - и всё, билеты сгорели, назад хода нет :(
ФросяБ, прежде всего, спасибо Вам за внимательное прочтение!
ФросяБ писал(а) 06 фев 2023, 20:16:Здесь можно подняться наверх на одну из колоколен, такая красота оттуда. И совсем по-другому смотрятся соседние купола, крыши и башенки самого собора.
Даже не подумал о такой возможности. Если б знал и "вписывался" в часы работы - наверное, поднялся бы.
ФросяБ писал(а) 06 фев 2023, 20:27:Вы в этот раз не заходили в Александрию, на капеллу полюбоваться?
Из серии "и хочется, и колется"... Не зашёл:( Почему именно - сейчас уже сказать затрудняюсь, но понимаю, что в таких ситуациях на месте виднее. Возможно, я уже и так был переполнен впечатлениями (в реальной хронологии Конюшнями эта поездка заканчивалась, а не начиналась, к этому времени я уже и в "фонтанном комплексе" побывал, и почти весь город обошёл), возможно, пожалел 300 рублей за одну только капеллу (а ничего из прочего меня здесь всерьёз не заинтересовало), либо и то, и другое вместе... Также надо учитывать, что Петергоф был уже последним "мероприятием" в этом путешествии, к тому времени я уже побывал в великолепном Пушкине, где своей готики навалом - в общем, уже накопилась усталость, и физическая, и эмоциональная, что сиюминутная, что вообще, свежесть впечатлений была утрачена, и я понимал, что восприму капеллу, даже если пойду туда, уже чисто "для галочки", а на "галочку", повторюсь, тратить деньги не хотелось... Конечно, сейчас уже кажется "а чего не сходил", но там и тогда, повторюсь, решение было осознанным. Бывают в путешествиях такие моменты, когда уже в конце, будучи мыслями и даже "одной ногой" уже на обратном пути, чувствуешь себя одновременно и наполненным (впечатлениями), и опустошённым (в смысле куража и стремлений к новым впечатлениям). Понимаешь, что уже пора домой, "на печку", приводить в порядок свой "эмоциональный буфер" и начинать соскучиваться по следующим поездкам:)
savl1 писал(а) 07 фев 2023, 17:24: Почему именно - сейчас уже сказать затрудняюсь,
Я как раз это прекрасно понимаю и спросила чисто из-за слова "готическая". Фактически в Александрии хорошо неспеша бродить и предаваться философским мыслям, когда много времени. Читаю ваш отчёт и у меня постоянно в голове крутятся дроби: делю расстояние на время и представляю, с какой скоростью вы передвигаетесь :) Или те же расстояния - на среднюю скорость человека и поражаюсь, когда же вы успели столько обойти, рассмотреть и сфотографировать! *надо на вас Сапсану нажаловаться: какой же вы синьор, вы молодой спортсмен-стайер))*
savl1 писал(а) 07 фев 2023, 17:24:Если б знал и "вписывался" в часы работы - наверное, поднялся бы.
Они почему-то это не афишируют, я сама случайно узнала. Уже шла от собора домой и вижу, как мать показывает ребёнку рукой наверх на колокольню и говорит: мы с тобой воооон там сейчас были! Ну, я развернулась и назад. Спрашиваю у служащей, можно ли подняться, когда и сколько стоит. Она показала путь (в каком-то дальнем углу, и там уже был указатель). Цена... Хм, типа прейскуранта нет, а сколько пожертвуете. Вот я этого терпеть не могу. В церквях не жертвую никогда, но по счетам и билетам плачу. Тем более, что налички часто нет, к картам привыкла. Нашла в кошельке 100 руб, спросила хватит ли? Хватило. Подниматься тяжело, прямо скажем. Колокольня Смольного, вроде бы, самая высокая у нас. Но там красотища!
ФросяБ писал(а) 07 фев 2023, 19:46:Читаю ваш отчёт и у меня постоянно в голове крутятся дроби: делю расстояние на время и представляю, с какой скоростью вы передвигаетесь
На самом деле, с обычной - то есть "классической" пешеходной, около 5 км/час (примерно 1.5 км от дома до работы я прохожу за 17-18 минут). Так что просто иду как обычно и ничем себя не напрягаю. Напротив, я уже много раз замечал, что больше всего устаю, когда вынужденно меняю её как в ту, так и в другую сторону, и если специально начинаю "тащиться", то устаю намного больше, чем когда иду в естественном, комфортном и привычном для себя темпе.
ФросяБ писал(а) 07 фев 2023, 19:46: когда же вы успели столько обойти, рассмотреть и сфотографировать!
Я думаю, основная заслуга в этом - в точности планирования маршрутов (и тут я уже говорю без лишней скромности). Он проработан настолько, что на моих карты отмечено не только, когда и куда идти, но и где в какое место посмотреть:) (что, кстати, бывает актуально, когда идёшь по одной стороне улицы с высокой застройкой, прекрасно видишь другую сторону, но порой естественным образом пропускаешь то, что находится по "своей" сверху).
Увы-увы, ходить целый день подряд мне уже становится напряжно. Поэтому в этой поездке (по рассказу это, конечно, незаметно) я днём ещё час-полтора валялся в номере, а порой и дважды - ещё и перед вечерней прогулкой.
ФросяБ писал(а) 07 фев 2023, 19:46:прейскуранта нет, а сколько пожертвуете. Вот я этого терпеть не могу.
Я тоже. Хотите денег - скажите, сколько. Или не приставайте:)
Екатерининский парк, названный так оттого, что располагался при дворце Екатерины I, являлся частью Царскосельской императорской летней резиденции. Его ансамбль - как природный, так и архитектурный - в основном сложился в 18 веке: из наиболее значимых парковых сооружений лишь павильон "Турецкая баня" был построен уже в середине следующего столетия. Парк состоит из двух основных частей: регулярного Старого (или Голландского) сада и пейзажного Английского парка - мы пройдём по обоим, а начнём от павильона "Эрмитажная кухня", являющимся главным входом в парк со стороны Садовой улицы. Он был построен в 1775 году в смешанном готико-классическом стиле и кроме своего прямого назначения - здесь готовили кушанья для гостей Эрмитажа (о нём чуть дальше) во время приёмов - служил парадным въездом в Екатерининский парк, за что его прозвали Красными воротами.
Прежде чем зайти в парк (работает по времени, вход в летний сезон платный, вся информация на https://tzar.ru/visitors/workinhours/ekaterininskypark ), посмотрим на золотые купола Дворцовой церкви в самом конце Садовой улицы:
От Кухни прямая аллея ведёт к расположенному в самом центре одного из двух квадратов регулярного сада павильону Эрмитаж, сооружённому на маленьком искусственном острове в 1740-х годах при императрице Елизавете Петровне (спустя несколько лет его фасады были переделаны знаменитым Франческо Растрелли в очень характерном и узнаваемом стиле). Такие павильоны, название которых, кстати, переводится с французского как "хижина отшельника" (вспоминаются ещё испанские часовни-эрмиты), были популярны в дворцовых и усадебных садах и парках 18 века: в них хозяева отдыхали, а также "расслаблялись" в узком кругу придворных и приближённых особ.
Стиль, как видим, действительно очень "растреллиевский" (вспомним хотя бы Смольный собор): множество (в данном случае - 64) белоснежных колонн на фоне голубых фасадов и обилие золотистого лепного декора. В общем, ярко, броско, боХГато:)
Неширокий Рыбный (он же Большой Поперечный) канал (любопытно, что он был назван так потому, что в нём предполагалось разводить рыбу для царского стола, но поскольку вода была непроточной, идею реализовать не удалось) разделяет Старый сад на 2 примерно равные части:
Но если первая часть была преимущественно "лесная", то эта - садово-парковая: с геометрически выверенными и симметрично расположенными газонами, цветниками и рядами постриженных кустарников, скульптурами и двумя водоёмами прямоугольный формы.
На берегу одного из них - Зеркального пруда - находится павильон "Верхняя ванна" или, как его называли в 18 веке, "Мыльня их высочеств", служивший в полном соответствии со своим именем. В нём размещались ванна, парильня, сени, раздевальня, зал отдыха и помещение истопника - водогрейная.
Если Рыбный канал делит регулярный сад на "лево и право", то перпендикулярная ему Эрмитажная аллея - на условные "верх и низ" (все понятия сторон даны исключительно по карте). Она проходит от Эрмитажа через обе части Старого сада и с другой стороны упирается в Екатерининский дворец: здесь начинается, по сути, уже отдельная территория, вход на которую возможен только по отдельным билетам во дворец. "Там хорошо, но мне туда не надо", я смотрю на дворец со стороны и сворачиваю вдоль установленных по всему периметру вокруг него ограждений.
Одно из самых интересных и живописных сооружений Екатерининского парка - Камеронова галерея, названная по имени создавшего её в конце 18 века шотландского зодчего Чарльза Камерона. Будучи противником барокко, которое он считал "путаницей и испорченностью", Камерон в своём творчестве использовал мотивы древнегреческой и римской архитектуры, а также был ярым приверженцем классического, прежде всего - палладианского стиля. Всё это в той или иной степени нашло отражение в Камероновой галерее, которая выглядит как античный греческий храм, установленный на высокое основание-подиум из тёмного, нарочито мрачного крупнофактурного камня в духе остатков древнего сооружения.
Перед ведущей на колоннаду лестницей установлены бронзовые копии античных статуй Геркулеса и Флоры, мраморные оригиналы которых находятся в Неаполитанском археологическом музее:
А теперь предостерегу тех, кто здесь окажется, от моей ошибки, более того – откровенного "косяка" (недоработал я парковую тему, интересные мне сооружения, конечно, отметил, но касательно деталей понадеялся, что на месте и так всё будет ясно. Ан нет…). Дело в том, что Екатерина II, которая, дипломатически выражаясь, "в возрасте" располнела, не любила лестниц, а потому Камерон в задней части галереи пристроил к ней потрясающий пологий пандус с мощными арками, украшенными маскаронами (выглядит это так: https://yandex.ru/maps/2/saint-petersbu ... 95000&z=19 ). При подготовке к поездке я упустил этот момент и, к огромному сожалению, которое я сейчас испытываю, не увидел эту великолепную конструкцию... А чтобы посмотреть её, надо просто пройти метров 50 вдоль длинного южного фасада галереи, вот туда (на фото - по левой стороне):
Уууу, как обидно и досадно, лучше бы я об этом так и не узнал....
А это просто фрагмент парка справа от Камероновой галереи:
..........
Центром - и композиционным, и почти геометрическим - Екатерининского парка является Большой пруд - самый крупный водоём в Пушкине. Он был образован в начале 18 века в естественной котловине посредством запруживания протекавшего здесь небольшого ручья и поначалу имел форму восьмиугольника.
Проведённая в 1770-х годах реконструкция Екатерининского парка коснулась и Большого пруда: были изменены его очертания, увеличена площадь, появились искусственные острова. Однако из-за отсутствия на территории парка естественных источников (отдельные мелкие ручьи и дождевые воды погоду не делали) и сложностей в снабжении парковых водоёмов проточной водой пруд постепенно заиливался, а местами даже заболачивался, его берега зарастали и теряли правильные геометрические контуры, что, впрочем, если отбросить гидрологические аспекты, придавало пруду ещё больше живописности и шарма.
Посреди пруда близ рукотворного острова прямо из воды "вырастает" (на самом деле стоит на гранитном постаменте в виде усечённой пирамиды) Чесменская колонна. Она, как и одноимённая церковь в Петербурге, была воздвигнута в честь победы в Русско-турецкой войне 1768–1774 годов.
Ещё дальше, на противоположном берегу, виден "турецкий" павильон ("Турецкая баня"), к которому мы обязательно подойдём - разве я могу пропустить что-то восточное, пусть даже "очень нео"?!
А "здесь и сейчас" прямо рядом с нами находится ещё одно творение Растрелли - павильон "Грот", сооружённый в середине 1750-х годов. Не правда ли, он очень напоминает Эрмитаж, только без позолоты?
Правда, в первой, "авторской" "редакции" павильон выглядел несколько иначе: он имел "морской" декор, был украшен крупными раковинами, мелкими ракушками и морскими камнями. Однако уже при Екатерине II павильон был реконструирован с учётом вкусов новой императрицы: исчезли раковины, не стало балюстрад со статуями, на дверях и окнах появились ажурные кованые решётки, обильную позолоту сменила белая лепнина. Тогда же Грот стал называться "Утренней залой", поскольку Екатерина II имела обыкновение проводить в нём утренние часы, занимаясь делами или чтением, причём в это время вход в сад был запрещён всем, кроме самого ближнего круга. А уже после полудня сюда приглашались гости для общего чаепития под музыку.
В 1859 году в разных местах Екатерининского парка были установлены 26 копий известных античных статуй, две из которых - "Умирающий галл" и "Гладиатор" - можно увидеть на берегу Большого пруда перед павильоном "Грот":
Ура, дождалась ваш рассказ о Петергофе! Фото замечательны! вокзал там действительно потрясающий. И конюшни великолепны. Мы к ним вышли из Александрии - здорово, что началась реставрация, лет пять назад были там последний раз, зрелище было удручающее. Парк Петергофа фантастически фотогеничен, как и екатерининский, конечно. Мы в сентябре были в Петергофе с целью наконец попасть в сам дворец - раньше там не были, купить билеты никогда не получалось, а с экскурсией не хотелось ехать. Полчаса в очереди, и мы попали во дворец. Правда, с экскурсоводом и все на скорости, толком ничего не рассмотреть, групп очень много. Впечатление осталось смазанным. Там столько великолепных вещиц, которые хотелось рассмотреть... ну и в парке, конечно, погуляли, как без этого. Парк чудесный, но для меня вся красота меркнет от такого количества народа, хочется поскорее уйти, особенно когда ты там не первый раз... В Екатерининском, конечно, хоть и много народу, но всегда есть возможность перейти в боковые аллеи без потери внешних красот. Для меня самыми большими открытиями и наслаждениями в Петергофе стали, во-первых, Александрия с дворцом-коттеджем и фермерским дворцом. Мы провели там целый день, приехав к открытию. Какие там потрясающие экскурсоводы. В коттедже экскурсоводом была совсем молодая девушка, начитанная, эрудированная. Такой необыкновенной экскурсии, как с ней, я уже давно не помню. Внутри потрясающе, практически полностью сохранены исторические интерьеры, выполненные с тонким вкусом и с любовью. Наслаждение необыкновенное было там ходить. Парк, конечно, попроще, но прям мне по душе - простор, ухоженность, народу единицы, оригинальные по красоте уголки. Фермерский дворец не менее прекрасен, а какой там садик! Пишу и прям хочется вернуться, настолько было красиво и интересно. мы так зависали везде, что не успели в готическую капеллу, она закрылась в 17.00, осмотрели ее только снаружи. И вторым наслаждением были Царицын и Ольгин павильоны на островах, за храмом Петра и Павла. Какие красивые виды оттуда на храм, какой сад при Царицыном павильоне - как в Италии побывал! Мне почему-то казалось, когда вы анонсировали поездку в Петергоф без фонтанов, что вы обязательно должны были там побывать. Каждый, конечно, выбирает для себя, но очень советую туда сходить. Ведь вы не последний раз были в Питере, есть намерения вернуться когда-нибудь, судя по некоторым словам? все равно Питер готов зацепить каждого, даже если есть какие-то предубеждения или еще что-то.
Евгения_O писал(а) 09 фев 2023, 13:50: Царицын и Ольгин павильоны на островах
Соглашусь с Вашей оценкой. Сейчас я уже понимаю, что недоработал и недооценил этот уголок.
Евгения_O писал(а) 09 фев 2023, 13:50:очень советую туда сходить. Ведь вы не последний раз были в Питере, есть намерения вернуться когда-нибудь, судя по некоторым словам?
Да, планы есть, но даже если это случится, в Петергоф я вряд ли поеду в ближайшие 10-15 лет. Не люблю второй раз смотреть то же самое, а специально ехать из-за 1-2 новых мест "накладно" - не в смысле денег, а жаль тратить на это "ресурс путешествий", когда ещё столько не охвачено, в том числе, и в окрестностях Питера...
Сейчас мы обходим Большой пруд по часовой стрелке вдоль юго-восточного берега:
Между Большим и 1-м Нижним прудами дорожка проходит через каменно-кирпичный мост:
А сразу за ним на берегу Большого пруда находится Адмиралтейство - великолепный архитектурный ансамбль, один из самых красивых не только в Екатерининском парке, но и во всём Пушкине (и даже не только в нём) - краснокирпичный комплекс из трёх павильонов в псевдоготическом стиле, построенный в середине 1770-х годов; как принято считать - в честь присоединения к России Крымского ханства. На первом этаже центрального корпуса, заменившего старый шлюпочный сарай, хранилась коллекция самых разных гребных и парусных ботиков и лодок (позднее, в 19 столетии, "царскосельская флотилия" превратилась в историческую коллекцию, куда вошли, в частности, индейская пирога, китайский санпан, байдарка с Алеутских островов, турецкий каик, подаренный Николаю I османским султаном, и даже венецианская гондола), на которых императрица и её придворные под оркестровую музыку (а вечерами - при свете фонарей) катались по пруду - отсюда и пошло название этого ансамбля: сначала, видимо, в шутку, а потом к нему так привыкли, что переименовывать уже никто не захотел. На втором этаже находился большой зал отдыха, называемый Голландским, в котором во время водных прогулок императрицы играл оркестр.
Передний и задний фасады главного корпуса выполнены в стилистике североевропейских зданий - с высокими ступенчатыми фронтонами, а к боковым фасадам пристроены две круглые зубчатые башни.
Боковые флигели, тоже украшенные массивными башнями, но уже спереди, и не с прямоугольными, а остроконечными зубцами, располагаются по обе стороны центрального корпуса. Они использовались в качестве ... птичников: здесь содержались фазаны, павлины, утки, белые и чёрные лебеди, которые летом выпускались "на волю", гуляли по парку и плавали в прудах.
Как и во многих других местах, на выбор ракурсов сильно влияло солнце, поэтому удалось заснять не всё, что и как хотелось бы...
В 1780 году рядом с одним из боковых флигелей был построен Матросский домик, не уступающий по своей красоте "основным" сооружениям Адмиралтейства. Здесь жили матросы-гребцы, которые перевозили отдыхающих на остров и катали их по пруду.
Адмиралтейский комплекс мне очень понравился. Кроме того, что архитектурно это настоящий шедевр, здесь до сих пор - а сегодня, может, даже особенно! - чувствуется европейский дух - свободный, вольный и лёгкий, который Пётр Великий усиленно "прививал" России. К сожалению, действие "прививки", как и нынешних вакцин, оказалось очень недолгосрочным...
Следующая наша (моя, конечно, прежде всего) цель - последняя по времени постройка Екатерининского парка - павильон "Турецкая баня", который я уже упоминал и даже показывал - правда, издали. И теперь мы идём к нему, чтобы рассмотреть подробно и детально. А по пути - ещё несколько "озёрных" (точнее, прудовых, но это звучит как-то коряво) пейзажей:
Снова Чесменская колонна - на этот раз уже в другой ракурсе:
"Банный" павильон был сооружён в 1852 году в стиле турецкой мечети, причём - по иронии судьбы и заказчика проекта Николая I - в честь победы над теми же турками в очередной войне (на этот раз - 1828-1829 годов). В качестве "модели" использовалась одна из мечетей города Адрианополя (ныне - Эдирне) которую автор павильона И. А. Монигетти не только видел воочию, но и собственноручно зарисовал её (фото из Википедии):
"Турецкая баня" - не просто символическое сооружение: её название следует понимать буквально. С самого начала в павильоне предполагалось разместить хаммам с несколькими помещениями: Большой и Малой баней, кофейным и диванным (с фонтаном посередине!) залами, а также Горячей баней и топкой для нагрева воды. Но, несмотря на высокопоставленного заказчика, смета на строительство была урезана, и в итоге баня осталась без отопления.
На мой взгляд, павильон получился очень красивым и атмосферным, а то, что он стоит на берегу пруда и отражается в воде, делает его ещё более живописным и обаятельным. Правда, в целом он немного выпадает из общей стилистики парка, но, с другой стороны, тем самым делает его "архитектурную составляющую" более разнообразной.
..........
На одной из вышеприведённых фотографий правее "Турецкой бани" виден Мраморный, или Палладиев мост, также называемый Сибирской Мраморной галереей. Он был построен в 1774 году над протокой, соединяющей Большой и Лебяжий пруды, по мотивам мостов, созданных в ряде английских парков под влиянием идей знаменитого итальянского архитектора Андреа Палладио. Опоры моста облицованы гранитом, а прочие конструктивные части изготовлены из уральского мрамора на Екатеринбургской гранильной фабрике - поэтому мост назван и Мраморным, и Сибирским (видимо, в то время Екатеринбург "виделся" так далеко, что ассоциировался с Сибирью).
Как видите, солнце расположено неудачно, и самые красивые виды выходят в контровом свете. Поэтому приходится изощряться, но ракурсы при этом уже получаются не самые лучшие...
Очень красивый мост, даже мне он понравился, хотя всё, что связано с А. Палладио - совсем не мой формат.
В Лебяжьем пруду жили лебеди, для которых посреди водоёма были устроены 7 островков. А сегодня он "успешно" зарастает...
Рядом с Мраморным мостом можно увидеть ещё несколько интересных сооружений. Во-первых, это Готические ворота, выполненные из чугуна в конце 1770-х годов по проекту Ю. М. Фельтена, чья фамилия уже много раз упоминалась в этом рассказе (напомню хотя бы Чесменские церковь с дворцом и храм Иоанна Предтечи на Каменном острове), по образу и подобию конструкции (но всё же с небольшими изменениями; в частности, статуи рыцарей у основания опорных столбов были заменены на женские фигуры в античном стиле), увиденной им в английском альбоме "Gothic Decorative Architecture". Детали для моста были изготовлены в Екатеринбурге и привезены в Царское Село, где уже собраны в единое целое. Впоследствии Готические ворота назвали одним из наиболее значительных произведений чугунного художественного литья России 18-19 веков.
Павильон "Пирамида" был возведён в 1770-1760-х годах из кирпича с гранитной облицовкой "в тренде" возникшей в то время в Европе моды на всё египетское, когда почти каждый "уважающий себя" пейзажный парк стремился обзавестись собственной пирамидой. С одной из её сторон вырезан вход, по углам которого стояли не сохранившиеся до нашего времени 4 колонны из мрамора серого и розового цветов.
Любопытно, что с противоположной относительно входа стороны были похоронены три любимые собачки Екатерины II, а места их погребения были отмечены плитами из белого мрамора с высеченными на них эпитафиями (они тоже не сохранились).
Частью гидрологической системы Екатерининского парка был канал-протока, связывающий Большой пруд с расположенными чуть севернее и выше по рельефу Верхними прудами. С целью обеспечения более плавного перетока воды между ними на протоке были сооружены несколько плотин-каскадов, и одной из таковых стал арочный Пудостский мост с каскадом из трёх уступов, построенный в 1773 году и реконструированный Ч. Камероном через 11 лет:
Странное на "первый слух" название моста объясняется тем, что он сложен из пудостского камня - разновидности известкового туфа, добываемого около посёлка Пудость Гатчинского района.
... а за ней на заднем плане видна очередная плотина, живописно декорированная под мост с двумя кирпичными башенками в неоготическом стиле по обеим его сторонам:
Мост получил название Красного, или Турецкого (его относят к одному из памятных сооружений так называемого "Турецкого комплекса", созданного на территории Екатерининского парка в честь победы в Русско-турецкой войне 1768-1774 годов) каскада. Его башни выполнены в стилистике крепостных и имеют по 4 стрельчатые арки: две из них являются проходными, а в двух других устроены боковые окошки.
..........
Ю. М. Фельтену принадлежит авторство ещё одного "простенького, но со вкусом" моста - Зубчатого:
Он ведёт к любопытному сооружению (кстати, тоже фельтеновскому) под названием "Башня-руина", построенной в 1773 году "На память войны, объявленной турками России", как написано на её стене. Монумент символизирует победу русских войск и представляет собой имитацию остатков поверженной османской крепости в виде крепостной башни (правда, одновременно напоминающей колонну) и фрагмента примыкающей к ней оборонительной стены с закрытым арочным проёмом. На поверхностях стен даже сделаны искусственные "повреждения", создающие иллюзию настоящих трещин.
На замковом камне арки как раз выбита та надпись, что я привёл выше:
Верхний ярус башни представлял собой смотровую площадку, на которую можно подняться по пологому (то есть не ступенчатому) спиралеобразному пандусу:
Практически сразу за "руиной", рядом с южным входом (а для меня - выходом) в парк установлены Гатчинские, или Орловские ворота 15-метровой высоты, сооружённые в стиле триумфальной арки в память об избавлении Москвы от эпидемии чумы 1771 года. Это произошло благодаря грамотным и соевременным действиям посланного Екатериной II в Москву графа Григория Орлова (злые языки утверждают, что императрица таким образом надеялась избавиться от бывшего фаворита), о чём напоминают надписи на самих воротах: на стороне, обращённой к Гатчинской дороге: "Орловым от беды избавлена Москва", а на противоположной - уже более развёрнуто: "Когда в 1771 году на Москве был мор людей и народное неустройство, генерал-фельдцейхмейстер граф Григорий Орлов по его просьбе получил повеление туда поехать, установил порядок и послушание, сирым и неимущим доставил пропитание и исцеление и свирепство язвы пресек добрыми своими учреждениями".
За воротами и уже за пределами Екатерининского парка возвышается красивая шестиэтажная башня высотой 30 метров с элементами готического стиля. Это уже не декорация и не памятник, а самая настоящая башня - водонапорная.
В 1887 году, когда в Царском Селе начали строить водопровод, были возведены две водонапорные башни: Певческая, расположенная за Певческим флигелем Царскосельского дворцового правления и одновременно являвшаяся электростанцией, и Орловская - вот как раз эта, у Орловских ворот.
Орловская башня и по сей день сохраняет свой исторический облик, а внутри неё находятся два ресторана, магазин янтаря и бар на смотровой площадке.
Почти вплотную к окружающей башню ограде стоит Верстовой столб, выполненный в виде обелиска (или сильно вытянутой пирамиды). Такие столбы появились на Царскосельской дороге ещё при Петре I (кстати, в России дороги с верстовыми столбами назывались столбовыми), но сначала они были деревянными, а в 1770-х годах по указу Екатерины II их заменили - нет, даже не каменными, а мраморными. Тогда южная граница Санкт-Петербурга проходила по реке Фонтaнке, и первый от Питера столб Царскосельской дороги был установлен около Обуховского моста. А последний, за номером 22 - здесь, у Орловских ворот:
На самом деле, расстояние от Петербурга до Пушкина, конечно, больше, чем 22 километра, но эта "нестыковка" легко объясняется тем, что в 18 столетии путевая (была ещё и межевая) верста равнялась не ровно километру, а пятистам саженям, или 1066.8 метрам.
На северной и южной сторонах некоторых столбов были размещены солнечные часы - на "Царскосельском" они как раз есть:
Чуть дальше по Парковой улице, огибающей с юга Екатерининский парк, расположена Крымская колонна, воздвигнутая в честь победы в Русско-турецкой войне 1768-1774 годов и последующего присоединения Крыма к России. Иногда её также называли Сибирской, поскольку она изготовлена из цельного куска уральского мрамора, привезённого из Екатеринбурга. Колонну венчает скульптурная композиция "Трофеи", состоящая из турецких знамён с полумесяцами, лука, колчана со стрелами и щита.
Интересно, что колонна - весом более 31 тонны - была изготовлена в Петербурге, в мастерской Исаакиевского собора, после чего перевезена в Царское Село на санях, запряжёнными 120 лошадями – этот переезд занял чуть менее 8 часов.
А ещё дальше, на юго-западном углу Екатерининского парка, находится так называемая "Розовая караулка", поставленная здесь в 1848 году на месте разобранных грандиозных Баболовских ворот (по другим источникам, это одна из двух караулок, обрамлявших ворота).
Последний раз редактировалось savl1 11 июл 2023, 12:23, всего редактировалось 2 раз(а).
savl1 писал(а) 07 фев 2023, 17:24:ФросяБ писал(а) 06 фев 2023, 21:16: Здесь можно подняться наверх на одну из колоколен, такая красота оттуда. И совсем по-другому смотрятся соседние купола, крыши и башенки самого собора.
Даже не подумал о такой возможности. Если б знал и "вписывался" в часы работы - наверное, поднялся бы.
Пару лет назад при очередном посещении Питера, я поставил себе целью подняться на самые высокие смотровые площадки города, расположенные на вершинах исторических зданий (Тогда Лахта-центр еще был закрыт) на небоскреб Leader Tower в ресторан мы не пошли. В итоге получилось так: - Воскресенский Смольный собор - Высота 50 метров - Колоннада Исаакиевского собора - высота 43 метра - Смотровая площадка на колокольне Петропавловского собора - Высота 42 метра
savl1 писал(а) 12 фев 2023, 08:57:Орловская башня и по сей день сохраняет свой исторический облик, а внутри неё находятся два ресторана, магазин янтаря и бар на смотровой площадке.
До сих пор Орловская башня находится, насколько мне известно, в ведении Водоканала. А вот Певческая была выкуплена лет 10 назад и там открыли рестораны и т.п.
В.А. писал(а) 13 фев 2023, 14:44:До сих пор Орловская башня находится, насколько мне известно, в ведении Водоканала. А вот Певческая была выкуплена лет 10 назад и там открыли рестораны и т.п.
Возможно, спорить не буду, тем более что вопрос по своей сути "...дцатой степени важности". Видимо, источник, которому я доверился, ошибся или перепутал две башни.
Прочитала пока вступление. Питер так и не полюбила, хотя старалась, и лет 10 обходила его стороной. Но в этом году не удалось избежать поездки. И поехали в начале января, когда там был лютый мороз. Но зима зиме рознь. Мне удалось почти полюбить Питер именно зимой в сильный снегопад. Наверное, надо сделать небольшой фотоотчет про свои "бродилки", как вы пишете, и показать зимние фотографии. Когда это белое безмолвие, помноженное на потрясающую питерскую графику, доставляет эстетическое удовольствие. А потом были те самые 10 лет. Надо еще съездить летом и побыть там немного дольше, чем один день.
Помню, во Владивостоке мы шли практически целенаправленно в китайский ресторан. Но он был еще далеко, а младшая дочь находилась в таком возрасте, что когда на нее накатывает голод, то надо было срочно что-то закинуть в топку. Ну, мы и зашли в первое попавшее заведение -- Столовую №1. Вкуснее рыбы я нигда не ела. Это было что-то великолепное. С тех пор тоже перестала их бояться, но в Питере нам не повезло с аналогичной (другой) сетью.
Он конечно, очень эффектен. Но нельзя не сравнить с Собором Василия Блаженного, а в нем меньше истории все-таки. Люблю ходить в те края исключительно из-за решетки Михайловского сада. :)
Между Екатерининским и соседним с ним Александровским парками проходит Подкапризовая дорога, получившая столь причудливое название благодаря так называемым Большому и Малому капризу - декоративным мостикам (а для идущих по Подкапризовой дороге - проездным аркам), соединяющим оба парка. До более простого Малого каприза я не дошёл, а через Большой, сооружённый в 1772-1774 годах, не пройти не мог никак:
Большой каприз - это искусственная насыпь из земли и камней, в которой образованы два сквозных арочных проёма: широкий проездной и узкий для "пешеходов". Венчает его беседка в китайском стиле, "подсмотренная" на гравюре 17 века. А почему "китайском"? Да просто потому, что в те времена в Пруссии - на родине Екатерины II, которую она иногда посещала, была мода на китайские павильоны, и в императрица решила привнести экзотику далёкой страны на царскосельскую землю, назвав это желание своим капризом.
К сожалению, часть сооружения находилась на реставрации, и полноценно "приобщиться" ко всем тонкостям "царского каприза" не удалось...
Справа вдоль дороги тянется Продолговатый пруд, являющийся в этом месте границей Екатерининского парка...
... и на его берегу видна Китайская (она же Скрипучая) беседка, построенная в 1778-1786 годах по проекту - да-да, не опять, а снова! - Ю. М. Фельтена (посмотреть её вблизи можно, находясь на территории Екатерининского парка):
Своё прозвище она получила от того, что флюгеры на её крыше скрипели при порывах ветра.
А напротив - уже в Александровском парке - находится целая Китайская деревня, "прототипом" которой вновь стала увиденная Екатериной II гравюра. Правда, уже в начале 19 века она была перестроена по желанию Александра I для размещения царских гостей. Во время Великой Отечественной войны Китайская деревня сильно пострадала, до 1960-х годов использовалась в качестве коммунального жилья, и лишь в середине 1990-х был заключён контракт с датской компанией на восстановление комплекса в обмен на право его аренды на 49 лет. Так что сегодня это частная территория со сдаваемыми апартаментами, вход на которую простым "гуляющим" закрыт, так что "экзотику" можно увидеть лишь поверх забора и очень частично.
* * * * * * * * * *
Вот с такого поверхностного (причём в самом буквальном смысле!) взгляда на Китайскую деревню началось моё знакомство с Александровским парком, и сейчас я позволю себе - в качестве ещё одного "узелка на память" - очень кратко и схематично передать его историю.
Парк находится на месте старинного, когда-то бывшего ещё шведским, поместья, которое после русского завоевания этих земель было отдано Петром I сначала небезызвестному Александру Даниловичу Меншикову, а потом им же "передарено" Марте Скавронской - будущей императрице Екатерине I. На участке был построен двухэтажный дворец, а рядом с ним находился Зверинец - отгороженный участок леса, где содержали кабанов, лосей и зайцев для царской охоты.
В конце 18 века Екатерина II в качестве свадебного подарка своему внуку Александру Павловичу, который через несколько лет стал императором Александром I, приказала возвести Новый Царскосельский дворец, позже названный Александровским. В начале следующего столетия Зверинец утратил своё охотничье предназначение, окружавшую его стену снесли, а на его месте начал формироваться пейзажный парк, тоже получивший имя Александровского. Но и не "природой единой": в дополнение к "екатерининской" Китайской деревне в нём строились различные павильоны (в их числе - наиболее известные Белая башня, Шапель и Арсенал, о которых речь пойдёт дальше), рядом появился большой комплекс Императорской фермы, и к концу первой трети 19 века Александровский парк в основном стал таким, как мы его видим сегодня.
К сожалению, свою программу посещения парка я откровенно недоработал, так увлёкшись здешней готикой (при том, что она действительно великолепна!), что совсем упустил из виду красивые Китайские мосты. Что ж, остаётся только надеяться, что подобные косяки охладят мою самоуверенность "типа как опытного туриста", "опустят" меня "на землю" и заставят впредь более тщательно, как это и было прежде, готовиться к путешествиям. Конечно, всё можно "свалить" на то, что раньше у меня не было такого числа спонтанных поездок (что не от хорошей жизни, естественно), да и поездок вообще, и подготовка к ним занимала несколько месяцев, а не недель, как сейчас. Хотя - самого себя не обмануть - это всё равно отговорка, а правда в том, что расслабился и самонадеянно уверовал в свои силы больше, чем есть на самом деле...
..........
Ну да ладно: посыпать и дальше голову пеплом я буду молча и про себя, а сейчас покажу то, что я увидел в Александровском парке и что, на мой взгляд, всё же является там самым интересным. И прежде всего, это великолепный павильон "Шапель", сооружённый в 1828 году шотландским архитектором Адамом Менеласом (забегая вперёд, скажу, что он был автором и других местных шедевров, которые я упомяну дальше). "Фишка" павильона заключается в том, что он выполнен в виде самой настоящей "полуразвалившейся" готической часовни (по-французски "шапель" - это как раз часовня, или капелла), причём так искусно и правдоподобно, что я, тогда ещё не знав истории этого павильона, "купился" и подумал, что когда-то здесь действительно стояла настоящая церковь, которая была так живописно разрушена, что её решили не восстанавливать.
В общем, гениальная идея, прекрасное исполнение, великолепный павильон - пожалуй, самый интересный и красивый в парках Пушкина; даже Адмиралтейство, которым я восхищался чуть раньше, в моих глазах уступило "развалинам" "часовни". А детали каковы: всё как "настоящее"!
В окнах, кстати, изначально стояли разноцветные витражи, но они не сохранились.
Такие "маковки" с флюгерами или крестами иногда можно увидеть рядом со старинными церквями. Обычно они являются сохранившимися фрагментами более раннего здания, разрушенного или перестроенного, а вот что означают здесь - сказать затрудняюсь; возможно (но уверять не буду), это тоже часть общего колорита, чтобы ещё больше усилить ощущение настоящего храма. А может, всё то же самое, и это и есть изначальная "верхушка" башни, ведь павильон сильно пострадал во время войны, и, возможно, его шпиль действительно заменили, а прежний выставили на всеобщее обозрение а качестве исторического экспоната.
Почти от самой "Шапели" прямая аллея ведёт к ещё одной готической "жемчужине" Александровского парка - павильону "Арсенал", построенному по мотивам английского замка в 1819-1834 годах на месте прежнего охотничьего домика. В "Арсенале" в полном соответствии с его названием хранилась оружейная коллекция Николая I, которая до того находилась в Аничковом дворце в Санкт-Петербурге. Частично её (и не только) можно увидеть здесь и сегодня: в 2016 году после реставрации в павильоне открылась экспозиция "Царскосельский Арсенал. Императорская коллекция оружия".
Павильон имеет округлую форму с четырьмя равномерно расположенными по его окружности выступами-"лепестками", напоминающими церковные апсиды:
Тоже всё чудесно, но "Шапель" мне всё же понравилась больше:)
Третьей крупной готической постройкой Александровского парка является Белая башня, но с ней мне не повезло: она находилась на реставрации и была полностью, "с головы до ног", завешана традиционной для таких работ зелёной сеткой...
Рядом с башней расположен павильон "Ворота-руина", который имитирует обрамлённые двумя мощными башнями (спереди прямоугольной формы, сзади - круглой) въездные крепостные ворота с подъёмной решеткой. А предназначался он ... для игр детей императора Николая I.
Честно говоря, "руинные ворота" мне больше всего напоминают что-то мавританское, никак не могу отделаться от такого ощущения...
savl1 писал(а) 15 фев 2023, 20:47:Что ж, остаётся только надеяться, что подобные косяки охладят мою самоуверенность "типа как опытного туриста", "опустят" меня "на землю" и заставят впредь более тщательно, как это и было прежде, готовиться к путешествиям.
Посыпаю голову пеплом и всецело присоединяюсь к таким словам со своей стороны. Как ни стараешься тщательно готовиться, обязательно или что-то пропустишь, или запланируешь и не дойдешь, или вдруг случайно откроешь что-то уже на месте, чего ранее не планировал, и оно отодвинет или отменит другие планы... Но я считаю, что это, наоборот, очень хорошо - дает возможность к каждому новому планированию подходить с новой меркой. И добавляет новых красок и послевкусие в уже прошедшие - начинаешь дополнительно читать, узнавать, смотреть и как будто виртуально путешествуешь еще раз. Спасибо за Александровский парк, до которого, увы, за столько поездок мы так и не дошли... а очень-очень зря - какую красоту вы показали!
Евгения_O писал(а) 16 фев 2023, 11:00:добавляет новых красок и послевкусие в уже прошедшие - начинаешь дополнительно читать, узнавать, смотреть и как будто виртуально путешествуешь еще раз.
Это да, бОльшую часть того, что я пишу, я узнаю уже после поездки, когда вплотную занимаюсь рассказом. Правда, ничего хорошего в этом не вижу: если бы хоть половину всего этого знать заранее, многие аспекты путешествия выглядели бы по-иному (в лучшую сторону). Но, к сожалению, на это не хватает ни мотивации, ни времени (в последнее время на каждый рассказ приходится примерно 2 поездки, из которых уже создался большой "хвост" "задолженностей", так что я чисто физически не успеваю провести должную "информационную подготовку", ограничиваясь в основном уровнем маршрутов, на которых уже "экономить" точно нельзя), и сами поездки я в основном свожу к визуальным впечатлениям (тем более что по своей природе я в основном и есть визуал: чтобы что-то хорошо понять и запомнить, мне надо увидеть).
Евгения_O писал(а) 16 фев 2023, 11:00:Спасибо за Александровский парк, до которого, увы, за столько поездок мы так и не дошли... а очень-очень зря - какую красоту вы показали!
А Вам спасибо за внимательное отношение к рассказу!
Одним из самых прекрасных сооружений в неорусском стиле во всём "Петербуржье" является Ратная палата, расположенная через дорогу от Александровского парка. В 1911 году вдова С. М. Третьякова - брата основателя Третьяковской галереи - Елена Андреевна подарила императору Николаю II собрание картин, икон и документов по истории русских войн. Для их хранения и демонстрации царь распорядился создать отдельный музей и возвести для него специальное здание - Государеву Ратную палату. Её строительство проходило с 1913 по 1917 годы на частные пожертвования, в том числе и самой Е. А. Третьяковой, которая по справедливости стала первым директором музея.
Ратная палата представляет собой сложное сооружение в духе псковско-новгородской архитектуры 14-16 столетий, устроенное в форме неправильной трапеции с внутренним двором. В центре этого ансамбля расположено двухэтажное главное здание с рельефным изображением двуглавого орла на фасаде и "парадным" крыльцом в стилистике русского средневекового зодчества, а к нему примыкает восьмигранная трёхъярусная башня с высоким шатром. С северной стороны двора находятся встроенные в ограду ещё две башни, но уже круглые: одна - "бастионного" типа: низкая, приземистая, но очень массивная, вторая - похожая на неё, но поменьше. В общем, выглядит это даже не как отдельно взятое сооружение, а как целый, хоть и небольшой, древнерусский городок-крепость:
Даже рисунок железной двери имитирует, как мне представляется, доспехи русского воина:
Такой настенный декор действительно очень характерен для псковских и новгородских храмов:
Во двор можно свободно зайти, а дальше - уже по билетам.
После начала Первой мировой войны, когда Палата только начала строиться, было решено несколько изменить профиль музея, сместив акцент с войн прошлых на войну идущую. Основу новых экспозиций составили фронтовые трофеи, включая сбитый немецкий самолет "Альбатрос", а также галерея портретов георгиевских кавалеров (в основном имеющих 3 или 4 георгиевских креста), написанных несколькими художниками по фотографиям и описаниям их знакомых или однополчан.
В период советской власти Ратная палата повидала многое и разное, а в 2014 году после реставрации в ней открылся единственный в России Музей Первой мировой войны.
..........
На северной окраине Александровского сада (а ныне уже за его пределами) недалеко от Ратной палаты находится комплекс Императорской фермы, построенный в 1818-1828 годах на луговом участке для выпаса скота. Ферма предназначалась для содержания, разведения и продажи рогатого скота лучших русских и западноевропейских пород: были закуплены быки и коровы тирольской, швейцарской, английской, голландской, холмогорской и малороссийской пород, однако вскоре из-за болезней почти весь "импортный" скот пал, и было принято решение разводить на ферме только чистопородные холмогорские породы.
Строения фермы были возведены тем же Адамом Менеласом в готическом стиле, но, к сожалению, не все дошли до нашего времени, а лучше всего сохранился выходящий на дорогу (с названием Фермерская, что символично) двухэтажный Дом смотрителя с маленькими угловыми башенками с зубцами и треугольным щипцом на фасаде:
В состав комплекса входил и так называемый Павильон (корпус) высочайшего присутствия, предназначенный на случай, если ферму пожалует своим визитом сам император.
Одно из самых интересных и красивых мест Пушкина (а может, даже и самое), ради одного которого уже стоит сюда ехать - Феодоровский городок, но он, к моему огромному сожалению, находился на "глухой" реставрации и больше всего походил на огромную стройку. Я уже знал об этом перед поездкой, но глубину разочарования это не уменьшило, и "городок" пополнил печальный список моих самых больших туристических потерь. Скажу так: если бы мне (гипотетически, конечно) поставили условие, что я смогу увидеть что-то одно - "фонтанный" парк в Петергофе или Царскосельский Феодоровский городок, я бы выбрал второе...
От Ратной палаты я направляюсь к Феодоровскому собору по Фермскому парку вдоль берега вытянутого Ковшового пруда, который был устроен на месте оврага для водопоя скота, содержавшегося на Императорской ферме:
Изображённое на последнем снимке небольшое сооружение, напоминающее церковную звонницу - так называемый Фонарь Максимова, построенный в 1912 году по заказу Николая II довольно известным в то время архитектором Владимиром Николаевичем Максимовым (те, кто был в Ялте, наверняка видели его необычную церковь Николая Чудотворца и мученицы Царицы Александры в Массандре). Назначение фонаря, как считают, было не столько функциональным, сколько символическим: его свет был виден из окон Александровского дворца и указывал, в каком направлении находится Фёдоровский собор. Иными словами, выражаясь высокопарно, он показывал царю дорогу к храму.
А я не столько смотрю на фонарь, сколько с каким-то внутренним мазохизмом поглядываю на виднеющиеся между деревьев на другом берегу редкие "цельные" постройки Феодоровского городка - то ли уже отреставрированные, то ли дожидающиеся общей участи...
..........
Феодоровский Государев собор, или Церковь Собственных Его Величества Конвоя и Сводного пехотного полка был возведён в начале 1910-х годов для, как явствует из самого названия, солдат и офицеров императорского конвоя и гвардейцев Сводного пехотного полка, предназначенного для "ближайшей охраны Священной Особы Государя Императора" вблизи казарм, где они размещались, и недалеко от Александровского дворца. То есть, проще говоря, являлся полковым храмом.
Первый проект собора был разработан знаменитым мастером эклектики А. Н. Померанцевым - его самой известной работой являются Верхние торговые ряды в Москве, или, как мы привыкли их называть, ГУМ (а ещё, как я только что узнал, он построил церковь Рождества Пресвятой Богородицы в армянском городе Ванадзор, расположенную всего в полусотне метров от трассы, по которой я сравнительно недавно проезжал. Эх, не знал я этого тогда, а то бы заехал посмотреть "для коллекции"). Однако у царя были другие вкусы и пожелания, проект "забраковали", архитектора, несмотря на все его заслуги, сняли, а "бразды правления" передали сравнительно молодому Владимиру Александровичу Покровскому (его помощником, кстати, стал В. Н. Максимов) - в итоге Феодоровский собор был возведён в неорусском стиле с одной большой главой, что вполне соответствовало предпочтениям императора.
Любопытно, что для служителей собора по эскизам В. М. Васнецова даже было изготовлено специальное облачение, напоминающее ... стрелецкий кафтан. Ну а что?! По-неорусски, так по-неорусски:)
Особенностью храма стало то, что он имел несколько расположенных с разных сторон входов, каждый из которых предназначался для определённой категории посетителей: императора с семьёй, священников, офицеров, солдат и простых прихожан. Главный западный портал под трёхарочной звонницей "ростовского типа" украшен большим мозаичным панно с изображением Фёдоровской иконы Божией Матери в окружении ангелов и ликов святых - покровителей Дома Романовых:
С южной стороны располагался вход для офицеров и чинов конвоя, выполненный в виде крыльца с трёхступенчатой крышей и украшенный мозаичным изображением Георгия Победоносца на коне:
Ведущий в верхний храм (всего в соборе их 2: верхний и нижний) юго-восточный вход, предназначенный для императорской семьи, оформлен в виде крыльца с синим шатровым верхом и украшен большой иконой князя Александра Невского, а ниже по бокам - двумя маленькими: Марии Магдалины и святой царицы Александры:
На разных сторонах его столбов расположены 6 одинаковых рельефных изображений "воинственного" орла с коротким "римским" мечом и щитом:
Ещё одну наружную мозаику, изображающую Христа Вседержителя, можно увидеть на центральной апсиде собора:
Изнутри верхний храм выполнен в стиле церковного зодчества 17 века: он большой, высокий и полностью расписан, включая поверхности круглых монументальных столпов (при Советах в нём находился кинозал). А его пятиярусный иконостас, оригинал которого не уцелел, изготовлен по образцу исторического
Что касается нижнего храма, то по первоначальному проекту он не предполагался, а занимаемое им ныне помещение было подвальным и предназначалось для системы отопления и раздевальни для нижних чинов. Но потом планы изменились: дело в том, что ещё до сооружения нынешнего собора была устроена временная церковь, освящённая во имя Серафима Саровского, которая размещалась в здании учебной команды полка. По окончании строительства собора все её иконы и утварь собирались перенести в верхний храм, но затем решили устроить нижний - в виде пещерного храма с сохранением престола Серафима Саровского, для чего подвал углубили и расширили, стены обтянули тёмной материей, а потолки покрыли фресковым орнаментом. Работами по оформлению его интерьеров руководил всё от же Владимир Николаевич Максимов.
Недалеко от Феодоровского собора находятся казармы воинского подразделения с длинным названием: Собственного Его Императорского Величества конвоя. Сначала они были деревянными (фактически, бараками), но в 1914-1916 годах перестроены в камне - точнее, из кирпича - в неорусском стиле по проекту Владимира Николаевича Максимова. Кроме собственно казарм, комплекс включал в себя конюшни и помещения административного, учебного и складского назначения и имел вид сильно вытянутой буквы "П" с очень длинной "перекладинкой" и короткими "ножками", в середине которых расположены башни с арочными проездными воротами (всего их 5: ещё 3 поставлены на длинной стороне).
Такой вот затейливый флюгер на башне:
Я не пошёл к дальнему концу "перекладинки", но вообще это имеет смысл сделать, потому что там расположены интересные конструкции, одна из которых напоминает бывшую домовую (полковую) церковь: https://yandex.ru/maps/10884/pushkin/?l ... 95000&z=18. Любопытно зайти и во внутренний двор - похоже, что проход туда открыт: https://yandex.ru/maps/org/kazarmy_sobs ... 95000&z=17 . Вот, кстати, ещё одна моя недоработка (правда, до уровня "косяка" всё же не дотягивающая): не увидел я это место до поездки, не придал ему особого значения...
Чуть дальше от казарм находится самый оригинальный и необычный архитектурный памятник Пушкина: всё-таки и пышно-барочный Екатерининский дворец, и неоготика Александровского и Екатерининского парков, и неорусские постройки Феодоровского городка и его ближайших окрестностей, сколь красивыми они ни были бы, так или иначе не уникальны, и что-то подобное им можно увидеть и в других городках "ближнего Петербуржья". А вот Египетские ворота, про которые я сейчас говорю, ничего даже близкого к себе не имеют, а Египетский дом в Питере, что я показывал ранее, выглядит по сравнению с ними кустарной поделкой.
Ворота были построены на волне "египтомании", охватившей Европу после египетского похода Наполеона. Правда, сначала они назывались Кузьминскими, поскольку стояли на въезде в Александровский парк со стороны бывшей слободы Большое Кузьмино, но сути это, конечно, нисколько не меняет. Возведены они были по лично утверждённому императором Николаем I проекту Адама Менеласа (напомню, автора готических павильонов в Александровском парке) в 1827-1830 годах и представляли (впрочем, и представляют ныне) собой две башни-кордегардии (то есть караулки) в виде усечённых египетских пирамид, которые соединяются воротами со шлагбаумом, стилизованным под пальмовые ветви.
Сами башни выложены из кирпича, но облицованы чугунными плитами (даже декорированные карнизы сделаны из чугуна!), покрашенными в характерный цвет песчаника. Рельефы на них изображают сцены из египетского быта и мифологии и, в частности, воспроизводят рисунки древнеегипетской "Книги мёртвых" с гравюр французского альбома "Описание Египта". Как предполагают некоторые историки, эти мотивы были посвящением Александру I в первую годовщину его смерти (или её инсценировки и "перевоплощения" в старца Фёдора Кузьмича?!), а сами ворота стали "данью памяти императора Николая своему старшему брату".
Изнутри башни-"пирамиды" разделены на три этажа и освещаются небольшими окнами. Любопытно, что одна из них была "обитаемой" вплоть до 1985 года: в ней проживал сторож расположенного неподалёку Ленинградского сельскохозяйственного института. На 1 этаже находились прихожая и туалет, на 2-м - кухня и маленькая комната, а на 3-м - комната побольше. Водопровода в башне не было, зато имелось печное отопление. А самое интересное, что официальный адрес прописки сторожа звучал так: "город Пушкин, дер. Большое Кузьмино, Египетские Ворота" :)
..........
Теперь, посмотрев всё (ну или почти всё), что меня интересовало в парках и на окраинах Пушкина, я направляюсь к центру города, который, по сути, толком ещё не видел. И сначала прохожу мимо бывшего Императорского гаража начала 20 века. Как пишут, Николай II питал страсть к автомобилям (многие из нас его поймут, не так ли?!): первые машины были приобретены в 1905 году, а спустя 9 лет в гараже уже стояло около полусотни автомобилей, которые обслуживали 80 шоферов.
К сожалению (ещё одна недоработка!), я ограничился лишь наружным снимком и не зашёл внутрь "гаражной" территории, поскольку, как сейчас вижу, там есть много интересного...
В скверике через дорогу от гаража находится симпатичный фонтан со скульптурой, которая имеет много имён. Дело в том, что на постаменте выбито слово "Sauvage", которое переводится как "Дикарка" (в последнее время стали считать, и, похоже, уже окончательно, что это фамилия скульптора Луи Соважо), но поскольку это звучало не слишком "благородно", девушку с кувшином в руках называли то Флорой, то Богиней плодородия, а в последнее время и просто Девушкой в камышах.
Скульптура была отлита на французском заводе в середине 19 века. В том, где она находилась долгое время после этого, мнения разных источников расходятся, а на нынешнее место её перенесли в 1954 году - тогда же был устроен и сам фонтан. Долгое время считалось, что исторической ценности этот небольшой ансамбль не представляет, но потом "передумали", и фонтан с "богиней" признали "выявленным памятником архитектуры".
..........
В 1827 году по указу Николая I для четырёх государевых камердинеров были возведены небольшие, но добротные деревянные дома. Хозяин одного из них вскоре умер, и дом перешёл к его теперь уже вдове Анне Китаевой. А спустя некоторое время, летом 1831 года, он послужил - правда, лишь на один сезон: с мая по октябрь - "летней дачей" для А. С. Пушкина и его молодой супруги (они обвенчались всего парой месяцами раньше), который арендовал в доме 8 комнат. Здесь, в расположенном в мезонине кабинете, поэт написал, в частности, "Сказку о царе Салтане" и Письмо Онегина к Татьяне, здесь его навещал В. А. Жуковский, здесь ещё молодой Н. В. Гоголь читал отрывки из своей первой большой книги "Вечера на хуторе близ Диканьки", про которую Пушкин отозвался восторженно: "Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности".
Дом сохранился до наших дней практически в своём "пушкинском" виде, претерпев лишь незначительные изменения в 1868 году, когда его хозяева "застеклили веранду и мезонин, пристроили по две комнаты с каждой стороны и изменили место парадного входа" (цитирую по https://pushkin.spb.ru/encycl/pushkin-places/dacha.html ), а сегодня в нём находится Мемориальный музей-дача А. С. Пушкина.
В следующем за музеем квартале стоит католическая церковь Иоанна Крестителя, возведённая в стиле классицизма в 1826 году и расширенная в начале 20 века:
Очень красивый деревянный дом с ажурным резным декором на Церковной улице так и хочется назвать историческим и порадоваться за его сохранность. Тем не менее, это "чистый" новодел, но всё же "с корнями": раньше на этом месте находилось тоже деревянное здание Царскосельского дворцового правления, и при постройке нынешнего дома благодаря сохранившимся старым чертежам постарались повторить - хотя бы "в основном" - облик его предшественника. Насколько точной получилась копия, судить не мне, но смотрится она эффектно!
Я иду в направлении Екатерининского дворца, но не по прямой, а "зигзагами", чтобы посмотреть по пути несколько красивых домов. И первый из них - думаю, кто не знает, никогда не догадается, как и я, что это:
А это - та-таам! - Дворцовая электростанция! Да-да, этот прекрасный неоготический особняк, чуть ли ни дворец - всего лишь электростанция, пусть даже и Дворцовая :) (Объект культурного наследия аж целого федерального значения, между прочим!). Построена она была в самом конце 19 века Сильвио Данини - архитектором не слишком известным, но весьма плодотворным: в одном только Царском Селе список его работ "зашкаливает" за 30 (одну из них я уже показывал в самом начале - помните прекрасный Дом А. В. Кокорева?), что, кстати, "благодарные потомки" впоследствии ему "припомнили" и назвали в честь "русского итальянца" одну из улиц Пушкина.
Здание Дворцовой электростанции фактически имеет 3 фасада: два боковых, выходящие на Малую и Церковную улицы, и угловой, который в данном случае является главным, с высоким зубчатым аттиком (так называется декоративное возвышение над карнизом) с узкими стрельчатыми окошками и готическими пинакли (башенками) по обеим сторонам от него.
И обратите внимание, с какой выдумкой и каким изяществом выполнена всего лишь обычная опора электросети (грубо говоря, простой электрический столб), которую тоже разработал С. Данини:
Электростанция предназначалась для электроснабжения, обогрева и освещения Александровского, Большого Екатерининского и Владимирского дворцов, а также прочих дворцовых построек и казарм лейб-гвардии Сводного пехотного полка и Собственного конвоя. В главном здании находились машинное и котельное отделения, а также квартиры работников станции, контора и мастерские.
Упомянутая выше Малая улица, протянувшаяся через весь город до Нижних прудов - одна из самых старых в Пушкине, появившаяся ещё в 1750-х годах. При большевиках её переименовали в улицу Революции, но в 1993 году благополучно вернули прежнее имя. На ней сохранилось немало исторических зданий, одно из них - Николаевскую гимназию - я уже показывал, а вот тоже довольно красивый усадебный дом Председателя правления Русского торгово-промышленного банка Владимира Павловича Зурова постройки 1911 года (сегодня - Институт правоведения и предпринимательства):
Впрочем, и новостройки здесь не уступают своим более "пожилым" "коллегам": они выполнены "в духе" и со вкусом, и порой не сразу можно догадаться, что им всего "без году неделя"...
Или современное здание ресторана (правда, уже не на Малой, а на Средней улице), которое легко можно принять за модерн начала 20 столетия:
Видите, я "купился" на якобы "историзм", а потому сделал столько снимков:)
..........
В послепетровские времена между Екатерининским дворцом и "городом" (тогда ещё - слободой) находилась дикорастущая берёзовая роща, прозванная "Большими берёзами". В ней, прямо среди деревьев были построены деревянные Успенский и Благовещенский храмы, а после того, как последняя сгорела, на её фундаменте возвели каменную Знаменскую (в честь иконы Божией Матери "Знамение") церковь, освящённую в 1747 году, которая стала первым каменным сооружением в Царском Селе. Она сохранилась до наших дней, правда, уже в несколько ином виде: в 1772 году к храму было пристроено парадное крыльцо с балконом на четырёх мраморных колоннах, несколько раз перестраивалась колокольня, а в самом конце 19 века расширена входная часть церкви.
Что же касается берёзовой рощи, то она в конце 18 столетия была обнесена каменной оградой с металлической решёткой, но ещё долгое время оставалась сравнительно "дикой". И лишь после того, как в 1810-х годах рядом открылся располагавшийся во флигеле Екатерининского дворца знаменитый Царскосельский Лицей, в котором, как нам всем известно ещё со школьных лет, учился А. С. Пушкин, "Большие берёзы" были облагорожены и превратились в благоустроенный сад, получивший название Лицейского. В 1900 году в его центре, на круглой площадке в месте пересечения парковых дорожек, был установлен бронзовый памятник Пушкину, со временем ставший одним из наиболее известных и узнаваемых памятников поэту. Сегодня мы видим его в оригинальном исполнении: в начале Великой Отечественной войны жители города закопали его на территории Лицейского сада, а в апреле 1945 года скульптуру подняли, отреставрировали и вновь установили на прежнее место.
Как уже прозвучало, Императорский Царскосельский лицей размещался в четырёхэтажном флигеле с округлым торцом, расположенном в северо-восточной части Большого Екатерининского дворца и соединённом с ним высоким переходом с тремя арками: проездной в центре и двумя маленькими пешеходными по бокам. Флигель был построен в 1790-х годах для дочерей императора Павла I, а в 1811 году перестроен с учётом новой "специализации" в качестве учебного заведения (на фотографиях он тот, что жёлто-белый в отличие от сине-голубого дворца).
Как видите, само по себе здание лицея ничего особенного из себя не представляет, что вполне понятно, учитывая его функционал, но в целом весь этот уголок вкупе с арочной галереей-переходом и примыкающим ко дворцу пышным храмом смотрится эффектно.
Пятиглавая Дворцовая церковь Воскресения Христова была возведена вплотную к царскому дворцу в середине 18 века и восстановлена после пожара в 1822 году. Её автором был главный архитектор Адмиралтейств-коллегии Савва Иванович Чевакинский, но тот великолепный фасад, что выходит на проходящую под аркой между дворцом и Лицеем Садовую улицу, создал Бартоломео Растрелли, когда в начале 1750-х годов проводил реконструкцию дворца. Так что Дворцовая церковь, какой её видят с улицы, является узнаваемым "автографом" знаменитого "русского итальянца":)
