Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
Взглянем на фрагмент южной кремлёвской стены, заканчивающейся Юго-западной башней...
... и пойдём в Кремль (вход бесплатный).
Внутри Казанский кремль довольно интересный: по крайней мере, он точно интереснее практически абсолютно "пустого" Нижегородского, а по совокупности исторических достопримечательностей (я не беру в расчёт безликие "хрущёвки" своего времени, как тогда строились всякие Присутственные места - и в местном Кремле без подобных "шедевров", увы, тоже не обошлось) он более насыщенный, чем Новгородский, Псковский и Астраханский ("малый формат" типа Зарайска я даже не беру в рассчёт).
Почти сразу после входа слева видны сооружения возрождённого Спасо-Преображенского монастыря:
А ещё дальше можно пройти к тоже "псковской", но уже квадратной в плане Преображенской башне:
Мы выходим к современной мечети Кул Шариф, возведённой в конце 20 века взамен Соборной "ханской":
Впрочем, "взамен" – это сказано весьма относительно: во-первых, её построили на другом месте, во-вторых, как выглядела та, "ханская", доподлинно неизвестно (есть только разнящиеся между собой предположительные изображения, каждое из которых, кстати, выглядит несравненно интереснее нынешней). Общего между ними - только название, которое мечеть получила в честь татарского имама, участвовавшего в обороне Казани при сражении с войсками Ивана Грозного.
Моё отношение к мечети Кул Шариф неоднозначное: с одной стороны, это не самый плохой новодел, что я видел (не, свят-свят, московский ХХС), местами даже красивый. С другой... она не притягивает взгляд, как турецкие или, тем более, египетские мечети, на неё не хочется "смотреть вечно", и в моих казанских впечатлениях она "растворилась" где-то на одном из далеко не первых планов...
Конечно, я зашёл и внутрь: всё-таки мечети - моя слабость:) И там она понравилась мне даже больше, во всяком случае, быстро убежать отсюда желания не возникло:
В мраморном холле установлен её макет:
И всё же, хоть снаружи, хоть внутри, мечеть Кул Шариф - это, прежде всего, представительное помпезное заведение для торжественных и праздничных служб, это, как когда-то сказал один ведущий, имени которого я уже не помню, а вот меткая фраза осталась в памяти - памятник большим деньгам. Да, я не отрицаю, что она красива (по крайней мере, местами и желательно издали), но для храма, согласитесь, этого мало: храм должен не только радовать глаз, но и порождать что-то внутри, в душе, в сердце. Это может быть нечто сакральное, потустороннее, даже мистическое, это ощущение чего-то неописуемого словами, которое вызывает желание встать на колени и не только всем своим нутром признать существование высших сил, но и склониться перед их величием и всемогуществом. Вспомните турецкие мечети - там всё это в той или иной степени присутствует, даже в самых туристических из них (уж не говорю про Айю-Софию, которая даже в бытность музеем была чем-то неземным). Моё искреннее убеждение - храмы нужны не для молитв и ритуалов, а для того, чтобы, придя в них, соприкоснуться, пусть даже очень поверхностно, с Всевышним и почувствовать себя не одиноким и брошенным на произвол и растерзание обстоятельствам, которые в "обычной" жизни кажутся невыносимыми. Помните притчу, как после смерти человека Бог показал ему его жизненный путь с двумя парами следов, говоря, что Он всегда был рядом, а на встречный вопрос, почему порой там оставался только один след, ответил: "в эти, самые трудные для тебя времена, я нёс тебя на руках"?
Так что для меня мечеть Кул Шариф останется всего лишь одним из многих туристических памятников Казани...
Последний раз редактировалось savl1 31 окт 2022, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
В северо-западной части Кремля находится комплекс Пушечного двора, образованного в 17 веке для производства и ремонта оружия на том месте, где во времена Казанского ханства размещалась ханская гвардия. Первоначально он был построен в виде одного П-образного здания, примыкающего к крепостной стене, но впоследствии многократно реконструировался и сегодня представляет собой несколько отдельно стоящих корпусов различных архитектурных стилей.
Самым интересным и колоритным (равно как и самым старым) из них является Южный корпус, возведённый в первой половине 17 столетия, который после недавней реставрации был воссоздан в своём аутентичном виде с деревянной кровлей и высокими кирпичными трубами-воздуховодами, накрытыми островерхими колпаками с флюгерами в виде прапоров (флагов). Со стороны его восточного торца сохранились развалины примыкавшего к нему сооружения, которое замыкало каре двора.
Восточный, или Главный корпус, выходящий на основную кремлёвскую улицу, был сооружён в первой половине 18 века и несколько раз в дальнейшем перестраивался, полностью утратив свой "родной" облик. Изначально он предназначался для размещения оружейного завода и арсенала, потом был приспособлен под квартиры офицерского состава Юнкерского училища, созданного в 1866 году, а в начале 20 столетия превращён в солдатскую столовую казанского гарнизона.
Сегодня корпус представляет собой вытянувшийся в одну линию ансамбль, состоящий из трёх двухэтажных строений, соединённых между собой одноэтажными крыльями. Над центральным строением водружён шпиль, увенчанный флюгером в виде прапора с прорезной надписью "Пушечный двор" и изображением змея-дракона Зиланта - символа Казани.
Со стороны Кремля (не из самого Пушечного двора) он смотрится примерно так же:
В 1812 году, во время войны с Наполеоном, в Пушечном дворе появился новый Западный корпус, примыкавший к кремлёвской стене - в нём была размещена кузница, но просуществовала она недолго, будучи уничтоженной сильным пожаром 1815 года, после чего Пушечный двор перестал функционировать, а его здания в дальнейшем были переданы Юнкерскому училищу. В результате недавно проведённой реставрации Западный корпус был восстановлен в своём историческом виде (на снимке он виден на самом дальнем плане).
Что касается Северного корпуса, то он много раз перестраивался и в конце концов превратился в совершенно безликое административное здание (в 1990-х в нём находилась временная резиденция президента Татарстана, а ныне - президентский аппарат), так что снимать его не возникло ни малейшего желания.
После взятия Казани приглашённые псковские мастера возводили не только крепостные укрепления, но и первые православные "кремлёвские" храмы: церкви святых Киприана и Иустины и Дмитрия Солунского, а также 2 монастыря: Троице-Сергиевский и Спасо-Преображенский с каменной церковью Николы Ратного. И, конечно же, Благовещенский собор, который считается "самым удалённым образцом псковской архитектурной школы" (цитирую "Википедию") и является древнейшим из сохранившихся историко-архитектурных памятников не только в Казанском кремле, но и во всей Казани.
История сохранила имена создателей собора: ими были каменщики из Пскова Постник Яковлев и Иван Ширяй. Первому приписывают строительство знаменитого Храма Василия Блаженного в Москве, хотя неопровержимых доказательств тому до сих пор не существует (если почитать, там целый "детектив" вырисовывается). Второй - тоже в той или иной степени предположительности - был автором храмов в Свияжском Успенском монастыре.
В 1555 году Иван Грозный повелел расширить и укрепить казанскую крепость и построить каменные стены, для чего приказал "церковному и городовому мастеру Постнику Яковлеву, да каменщикам псковским Ивашку Ширяю со товарищи, к весне в Казани новый город делати". Естественно, сказано-сделано, с царём не поспоришь, и спустя 6 лет - сразу после освящения Храма Василия Блаженного - псковская артель числом 80 каменщиков прибыла в Казань и взялась за работу. Построен Благовещенский собор был в рекордный по тем временам срок - всего за год (!).
Правда, особо счастливой его судьбу не назовёшь (хотя то, что он уцелел при большевиках - уже счастье): собор многократно горел, не раз перестраивался, реставрировался, расширялся, дополнялся, а свой нынешний (плюс-минус) облик приобрёл в 1840-х годах, когда к нему была пристроена новая двухсветная (то есть с двумя рядами окон) трапезная. Правда, тогда она упиралась в высокую колокольню, декор которой историки оценивают очень высоко, но она была разрушена новыми "хозяевами жизни" в 1928 году...
Тот самый первый храм лучше всего просматривается с апсидной стороны, где практически всё осталось таким, как было в середине 16 века:
В 1736 году угловые шлемовидные купола собора были заменены луковичными, а центральный купол приобрёл форму в стиле украинского барокко - так называемую "баню".
На апсидах сохранился характерный "псковский" орнамент, в частности, декоративный пояс, состоящий из сочетания особого вида фигурной кладки - поребрика и бегунца:
Росписи интерьеров собора были сделаны в 1870-х годах приглашённым из Владимирской губернии известным в то время иконописцем Н. Л. Сафоновым. Как ни странно, они дошли до нашего времени: в 1925 года собор был закрыт и передан Государственному архиву под архивохранилище, в котором поддерживался благоприятный температурный режим, что способствовало сохранности храмовой живописи.
Рядом с боковым фасадом Благовещенского собора разбит небольшой сквер, в центре которого установлен памятник ... нет, не его создателям, как можно подумать, а Зодчим Казанского кремля разных эпох. Он изображает двух архитекторов: татарского со свитком чертежей Ханского дворца и русского с проектом Спасской башни. Постамент также украшен "двойным" декором: татарским орнаментом в нижней части и русским - в верхней. То есть перед нами олицетворение преемственности времён, взаимообогащения культур и вообще дружбы между народами:) Ну а саму композицию понимайте, как хотите: говорят же, что на Востоке огромное значение имеет даже самая мелкая деталь:)
Река, что видна вдали - это не Волга, а впадающая в неё Казанка, отделяющая историческую часть города от более новой "заречной" на севере.
Увеличим немного некоторые виды:
Новодельный (постройки 2010 года) Дворец земледельцев в эклектичном стиле "римско-австро-венгерских" дворцов, вызвавший очень неоднозначное восприятие и многие споры среди жителей и специалистов:
Пятницкая церковь (что поближе) и купола Казанского собора (вдалеке) восстановленного в наше время Богородицкого монастыря:
Севернее Благовещенского собора расположена самая, возможно, известная достопримечательность Казани, "самая визитная" из всех прочих её "визитных карточек" - Башня Сююмбике. Легенды связывают её с казанской царицей Сююмбике, побывавшей женой трёх казанских ханов, а после смерти второго из них ставшей регентом своего несовершеннолетнего сына, то есть, по сути, правительницей Казанского ханства. На этот счёт существует несколько легенд, самая тиражируемая из которых утверждает, что после завоевания Казани Иван Грозный пожелал жениться на Сююмбике, на что та выдвинула условие: построить за 7 дней башню, которая была бы выше любого минарета в городе. Иоанн Васильевич согласился, башню построил, но царица его "кинула": под предлогом желания проститься с Казанью, последний раз посмотрев на него с высоты, поднялась на вершину башни и сбросилась вниз ... но не разбилась, а превратилась в лебедя и улетела. Видимо, прямо в Касимов, где она вышла (точнее, была отдана) замуж за местного правителя, в прошлом - казанского хана Шах-Али, и где прошли - и это уже исторический факт - последние годы её жизни...
Есть и другие предания, но перечислять их я не стану по одной простой причине: все они не верны. Как минимум, потому что на рисунках путешественников даже 17 века она ещё отсутствует, а самое раннее упоминание о ней относится к 1703 году. Что же касается её имени, то впервые название Башня Сююмбике прозвучало только в 1832 году в казанском литературно-художественном журнале "Заволжский Муравей", но, видимо, горожанам так понравилось, что вскоре оно стало общеупотребительным.
В реальности же Башня Сююмбике появилась в период со второй половины 17-го до начала 18 веков. К этому сходятся большинство историков, хотя "особых мнений" в этом вопросе ещё больше, чем легенд о Сююмбике:) Предположением - и это тоже лишь гипотеза! - является и тот факт, что башня была построена на фундаменте одного из минаретов Ханской мечети, которая находилась поблизости (как вариант - где-то в районе Благовещенского собора). А вот о том, что возводили её в качестве сторожевой, или дозорной, разногласий среди учёных нет: она, как пишут, обеспечивала обзор более чем на 50 километров.
"Чудо-башня" состоит из семи ярусов (что перекликается с легендой о том, что Иван Грозный строил по ярусу в день): первые три - квадратные, следующие два - восьмиугольные, а последние три представляют собой сильно вытянутый вверх гранёный шатёр, дозорную "будку" на нём и венчающий всё сооружение зелёный шпиль. В целом Башня Сююмбике действительно смотрится очень "по-татарски", так что недаром она де-факто стала самым тиражируемым образом Казани.
Кстати, увидеть "Башню Сююмбике" можно и в Москве: архитектор А. В. Щусев стилизовал под неё башню Казанского вокзала. Правда, он уменьшил число ярусов и изменил их пропорции, но получилось всё равно вполне узнаваемо:)
Московская вокзальная башня стоит ровно, а вот её "прообраз" начал "падать" почти сразу после окончания строительства. По мнению учёных, проблема заключается в слишком слабом фундаменте: либо башня возводилась на уже существовавшем, но не рассчитанном на столь тяжёлое сооружение, либо заложенный специально для башни новый фундамент оказался недостаточно глубоким.
Крен, медленно, но верно, продолжает увеличиваться и сегодня: если в источниках нескольколетней давности говорилось, что шпиль башни отклоняется от вертикали на 1.98 метра, то в начале 2021 года прозвучала тревожная информация, что отклонение уже составило "критические два метра" (для сравнения, у имеющей такую же высоту Пизанской башни - около 4.8 метров). Работы по её сохранению ведутся, тем более что в мире подобные технологии давно известны и опробованы и решаются путём закрепления и стабилизации грунта с использованием особый технологий.
В нижнем ярусе Башни Сююмбике расположен арочный проезд, который вёл к резиденции Обер-коменданта (военного губернатора, чья должность после преобразования Казанской губернии в наместничество стала называться Генерал-губернатор), на месте которого сегодня стоит Дворец президента Татарстана. С внешней стороны (то есть с общественной территории Кремля) проезд закрыт декоративными воротами "День и ночь", изготовленными в 2003 году по эскизу Главного архитектора Музея-заповедника "Казанский Кремль" Р. М. Забирова (кстати, он же был и соавтором скульптуры Зодчих), в оформлении которых он использовал сюжеты не только из истории Кремля, но и татарских сказаний. Например, в обрамлении ворот широко представлены зооморфные символы: и "городской" Зилант, и "республиканский" крылатый барс, и лебедь, в которого превратилась Сююмбике, и утка с кусочком глины в клюве (по древнетюркской легенде о создании мира она доставала её со дна океана и таким образом в конце концов образовала первую на Земле сушу), и многие другие легендарные и мифологические животные.
Что же касается Президентского дворца, то окружающая его территория является закрытой, и увидеть его можно лишь издали:
Дворец сам по себе - вполне историческое здание, построенное в середине 19 века по проекту хорошо известного архитектора К. А. Тона, который лично утвердил император Николай I.
..........
К Генерал-губернаторскому, а ныне Президентскому дворцу примыкает Дворцовая церковь. Она была возведена в 17 веке, но в следующем столетии перестроена и фактически превратилась в "домовую" для казанского губернатора. Храм сильно пострадал при пожаре 1815 года, но в 1836 году император Николай I во время своего визита в Казань указал, что сгоревшая церковь должна быть восстановлена и соединена с Губернаторским дворцом, строительство которого тогда уже было вопросом решённым. Естественно, "высочайшую волю" беспрекословно исполнили, и в 1859 году новый храм был освящён в честь Сошествия Святого Духа на Апостолов.
Очень необычно декорирован единственный купол церкви чёрного цвета, украшенный золотистыми накладными дубовыми венками и листьями:
Дворцовый храм имеет ступенчатую "пирамидальную" структуру, составленную из разновеликих ярусов, что стилистически перекликается со стоящей рядом Башней Сююмбике:
На последнем снимке под церковью виден белокаменный портал в стиле традиционного среднеазиатского пештака - это, как я понимаю, закрытый сейчас вход в Мавзолей казанских ханов, хотя тут сразу же нужна оговорка: реальный мавзолей мусульманской эпохи не сохранился, а вот несколько захоронений 15-16 веков на этом месте уже в наше время было обнаружено: сначала - в 1977 году, а потом уже в начале 21 столетия. К празднованию 1000-летия Казани было решено законсервировать руины древнего мавзолея, а над захоронениями установить прочный стеклянный купол, через который их можно увидеть. Решение, конечно, довольно спорное, но ... имеем то, что имеем.
Что же касается нового мавзолея, где планировалось окончательно упокоить бывших правителей Казанского ханства, то он, как я понял (полной и точной информации про него я не нашёл), был сооружён (и тот самый портал и ведёт в него), но планировавшийся изначально перенос в него останков по разным причинам до сих пор не состоялся, и ханы продолжают "лежать" под открытым небом и взглядами любопытных. Ну да ладно, жизнь всё справедливо рассудит и всё поставит на свои места...
Отсюда, если оглянуться, открывается вид на "официальный" фасад Северного корпуса бывшего Пушечного двора:
А мы спускаемся к Тайницкой башне, через ворота в которой и покинем Казанский кремль:
Тайницкая башня была сооружена в 1550-х годах на месте взорванной при осаде Казани башни Нур-Али - именно через неё царь Иван Грозный (а, кстати, знаете, сколько лет ему тогда было? Всего 22!) впервые въехал в завоёванный им город, а своё название она получила оттого, что рядом с неё находился потаённый источник, из которого можно было брать воду во время осады. В то время она ещё была одноярусной, но в 18 веке была надстроена и получила "второй этаж".
От Тайницкой башни открывается живописный вид на кремлёвскую стену с реконструированный боевым ходом на ней:
* * * * * * * * * *
Мы выходим из Кремля, но пока не прощаемся с ним, обходя его вдоль северных и восточных стен, которые со стороны выглядят намного более впечатляющими, чем изнутри (на втором снимке видна одноярусная Воскресенская башня конца 17 столетия):
Живописный вид на стену открывается в районе круглой Северо-восточной башни, разобранной после пугачёвского штурма Кремля:
Над стеной возвышаются купола Благовещенского собора, а немного левее выглядывает здание бывшего Архиерейского дома.
*** На противоположной стороне реки Казанки видно огромное здание Дворца бракосочетаний, построенное в форме традиционного тюркского котла-казана, который, по преданиям, и дал городу нынешнее название. Легенд на этот счёт существует несколько, а согласно наиболее "ходовой", в незапамятные времена некий колдун посоветовал булгарам основать город там, где без огня закипит врытый в землю котёл с водой. Такое место, якобы, было найдено на берегу озера Кабан, и болгары радостно воскликнули: "Здесь будет город заложён!" А назвали его - тогда, правда, ещё не город, а небольшую крепость - в честь котла-провидца: Казанью.
С прочими легендами на этот счёт, равно как и с более историческими гипотезами, можно ознакомиться на страничке https://history-kazan.ru/2337-476.
Мы проходим мимо Дворца земледельцев, который уже видели сверху:
...........
Расположенная недалеко от Кремля Пятницкая (Святой Великомученицы Параскевы Пятницы) церковь в своём нынешнем виде в стиле русского барокко была возведена в 1728 году для рабочих суконной мануфактуры (после пожара 1815 года её восстановили, но, как я понял, примерно в тех же формах).
Чуть дальше по Большой Красной улице, которая от Пятницкой церкви ощутимо поднимается вверх, находится Казанский Богородицкий монастырь, очень почитаемый в среде религиозных людей, поскольку он стоит там, где была обретена Казанская икона Божьей Матери (это случилось в июле 1579 года, и Иван Грозный личным указом повелел основать на этом месте женский монастырь) и где она хранилась до начала 20 столетия (потом её следы теряются).
Главный монастырский храм - Казанский собор, построенный в 1798-1808 годах, был взорван в 1932 году и восстановлен совсем недавно, а рядом с его апсидой на месте обретения иконы установлен памятный крест.
А вот Крестовоздвиженская церковь конца 19 столетия уцелела благодаря тому, что в советскую эпоху в ней разместился институт, и после реставрации начала нашего века вновь была открыта.
Фрагмент ухоженной, но я бы не сказал, что уютной, монастырской территории:
Монастырь не моего склада, не моего "формата", поэтому долго на нём останавливаться я не буду, и сейчас мы отправимся в более интересные (для меня) места. Но сначала оглянемся назад и посмотрим, как интересно отсюда, с холма, "переплетаются" купола Пятницкой церкви и Благовещенского собора в Казанском кремле:
..........
Где в России находится Адмиралтейство? Любой мало-мальски образованный человек сразу скажет, что, конечно же, в Санкт-Петербурге. И будет прав. Однако лет 200 назад правильным ответом был бы уточняющий вопрос "а какое?" - и вот почему.
Благодаря обилию лесов (в том числе и "нужных" пород) в ближних окрестностях, в Казани ещё в 15-16 веках начали строить суда. А в 1718 году Пётр I основал в городе второе в России (после питерского, естественно) Адмиралтейство, предназначенное для строительства и ремонта речных и морских судов Волжской, Каспийской и Азовской флотилий. В его ведомстве, кроме Казанской, также находились Астраханская и Нижегородская верфи. Изначально конторы Адмиралтейства располагались близ Зилантова монастыря, где возникла Адмиралтейская слобода, но после пожара 1765 года и последующего за ним разорения Казани войсками Е. Пугачёва они перебрались в длинный двухэтажный дом доме на углу улиц Покровской и Поперечно-Казанской (ныне - Карла Маркса и Япеева).
В начале 19 века с появлением паровых машин потребность в больших парусных судах отпала, и в 1829 году Адмиралтейство перевели в Астрахань. В здании же, где оно находилось, разместилась земская больница, а в советские времена - кардиологический диспансер со стационаром, в котором, как пишет журнал "Казань", после реставрации должны были открыть картинную галерею, но, похоже, пока так и не открыли. Хотя само здание явно обновили:
На пересечении нынешних улиц Дзержинского и Карла Фукса находился Дом владельца кондитерской купца Н. И. Лопатина, перестроенный в стиле модерн в 1912 году. После революции в нём располагались ВЧК, ОГПУ и прочие подобные им структуры. В начале 21 века дом сильно пострадал от пожара, но был восстановлен, и сейчас в нём по-прежнему "квартируют" силовые органы Татарстана.
На углу следующего квартала находится построенный в середине 19 столетия красивый особняк, принадлежавший сначала статскому советнику И. А. Сахарову, потом - вдове генерал-майора А. И. Головиной. В 1911 году его приобрёл Н. А. Алексеев, который надстроил третий этаж, реконструировал фасады и придал дому тот облик, что мы видим сегодня:
Один из красивейших исторических домов Казани появился на свет в конце 19 века как ... свадебный подарок, преподнесённый Алексеем Ушковым - сыном владельца "Товарищества химических заводов П. К. Ушкова" и внуком знаменитого А. С. Губкина, которого называли чайным королём сначала Урала, а потом и всей России - своей невесте Зинаиде Николаевне Высоцкой, в замужестве - Ушковой. Дом, включая его интерьеры, прекрасно сохранился благодаря тому, что после национализации, уже с 1919 года, пошёл по "библиотечному пути": в нём размещались Центральная губернская библиотека, Областная (позднее - Республиканская) библиотека им. В. И. Ленина и Национальная библиотека Республики Татарстан.
Сейчас в Доме Ушковой заканчивается реставрация, о которой напоминает затянутый зелёной сеткой низ углового балкона:
Усадебный дом конца 18 века, неоднократно переходивший из рук в руки и столь же неоднократно перестраивавшийся, остался в истории по имени своего последнего дореволюционного владельца купца И. Л. Челышева:
По свидетельству историков, в 1791 году в нём состоялись первые в Казани представления публичного театра, а в 1905-1906 годах одно из его помещений снимала редакция кадетской газеты "Вечернее эхо".
На Кремлёвской, изначально Спасской, поскольку она вела аккурат к Спасской башне Казанского Кремля, улице стоят 2 пассажа, спроектированные одним и тем же архитектором Г. Б. Рушем (он строил "редко, но метко": практически все его немногочисленные работы сегодня являются заметными достопримечательностями Казани) в разное время и совсем не похожие друг на друга. Один из них был построен в 1880-1883 годах на средства известного казанского купца А. С. Александрова, а потому назван Александровским. Его отличают богатый архитектурный и лепной декор и угловая башенка с куполом.
В начале 20 века по соседству с ним появился Чернояровский пассаж, возведённый всё тем же Г. Б. Рушем для купца А. Д. Черноярова. Таким образом, Казань стала единственным "нестоличным" городом Российской империи (кроме Москвы и Петербурга), где имелось сразу два пассажа.
Ещё дальше по Кремлёвской улице, уже почти у самого Кремля, расположено здание Казанской мэрии, в прошлом - жилой дом купца Евреинова, выкупленный в 1833 году городскими властями для административных нужд и размещения органов самоуправления и частично перестроенный после пожара 1842 года:
В глубине квартала между Кремлёвской и улицей Баумана "спряталась" одна из самых ярких "жемчужин" Казани - Собор Петра и Павла, который в архитектурно-декоративном плане занимает здесь такое же место, как построенная примерно в то же время (всего несколькими годами раньше) Рождественская церковь в Нижнем Новгороде. Они, конечно, во многом различаются, но объединяет их то, что оба храма являются шедеврами - причём общероссийского масштаба - стиля барокко петровской эпохи.
В 1722 году, направляясь в персидский поход, Пётр I посетил Казань, где останавливался у местного купца, владельца суконной мануфактуры Ивана Афанасьевича Михляева, чей дом находился рядом со деревянной Петропавловской церковью. В память о высокопоставленном госте, а также в благодарность за то, что царь отдал ему в управление убыточные казённые мануфактуры, купец решил воздвигнуть на месте старого храма новый каменный собор невиданной для Казани красоты, дав ему имя апостолов Петра и Павла.
Петропавловский собор был построен в 1726 году (удивительно, но имена его создателей остались неизвестными), с тех пор подновлялся, реставрировался и очень локально реконструировался, но "в общем и целом" дошёл до наших дней в своём первозданном виде, сохранив даже, что совсем уж редкость, изначальную "осеннюю" раскраску.
Внешний декор Петропавловского собора действительно не только богатый и яркий, но и необычный: его основу составляют лепные орнаменты на растительные темы, изображающие цветы, ветви и листья деревьев, грозди винограда, фрукты... Пишут, что за это его прозвали (хотя я, честно говоря, сомневаюсь, что простой народ до такого додумался) "висячими садами Казани". Другой особенностью украшения собора являются многочисленные керамические изразцы на его стенах.
Собор имеет 2 этажа: на первом находится тёплый (зимний) храм в честь Сретения Господня, а в верхней части - главный (летний) храм во имя апостолов Петра и Павла,. На второй ярус к верхней церкви ведёт "парадная" лестница, которая была разрушена пожаром 1815 года и восстановлена в конце 19 столетия.
На галерее вокруг верхнего храма:
Главное украшение интерьеров Петропавловского собора - чудом сохранившийся старинный 25-метровый семиярусный резной иконостас, ровесник самого собора, правда, обновлённый после пожара 1815 года (и, естественно, основательно отреставрированный в наше время - в 1990-х годах).
Почти сразу же после завершения строительства собора рядом с ним возвели 49-метровую шестиярусную колокольню. Она имеет ту же расцветку, не выбивается из общей стилистики (хотя различия всё же имеются, причём достаточные, чтобы учёные уверенно утверждали, что строили её уже другие мастера), но украшена немного скромнее.
Nataly88 писал(а) 30 окт 2022, 20:23:Сергей, да "уже". Запамятовала, что вы были в Казани в 2021 году.
Ну да:) Но нам, в общем, тоже грех жаловаться: всё же реставрация уже заканчивалась, леса были "остаточными", и на общее восприятие они сильно не повлияли.
Красивая церковь. Жаль только, что фотографировать ее непросто. В отличие от упомянутой вами Строгановской церкви в Нижнем, которая позирует как заправская фотомодель.
А сейчас мы снова выйдем на улицу Баумана и пройдём по ней в другом, нежели в самом начале прогулки, направлении. Эта часть мне показалась менее интересной: обращающих на себя внимание зданий здесь относительно немного (я опять вспомнил совершенно потрясающие в этом отношении пешеходные улицы Саратова и Самары, где головой не успеваешь крутить во все стороны), и главным "центром притяжения" являются жанровые скульптуры и фонтаны.
Например, "Нулевой километр" (или "Нулевой меридиан") - указатель в виде компаса, символизирующий центр города и показывающий расстояние от Казани до крупных городов и знаковых мест России и мира: например, до Северного полюса - 3808 километра, до Москвы - 722, до Нью-Йорка - 8033 и т. д.
Напротив Драматического театра имени Качалова установлена кованая копия кареты, в которой Екатерина II посещала Казань в 1767 году. Утверждают, что её изготовили во Франции по особому заказу специально для российской императрицы.
Ой, а это кто? Кто-кто, Конь в пальто... И это действительно он:)
... Ещё один фонтан, в центре которого изображена Су Анасы (Су Иясе) - заимствованная татарской мифологией "тюркская русалка", а если точнее - олицетворение Духа-хозяина (в данном случае - хозяйки) всех водных стихий, то есть некое подобие Водяного женского пола.
В каждом втором магазине продаются татарские (и не только) восточные сладости. Ассортимент везде примерно одинаковый, а если хочется сэкономить - лучше дойти до Центрального рынка.
..........
"Аптека на Баумана", или Старая Проломная аптека (напомню, улица Баумана долгое время называлась Большой Проломной), расположенная в угловом доме с кованым балконом и старинными часами, существует более 150 лет. Она была открыта в 1867 году приехавшим в Казань из Саратова поволжским немцем Иоганном Иоганновичем Бренингом, а когда он умер, "бразды правления" перешли к его младшему сыну Арнольду (известному в то время фотографу-любителю, по снимкам которого сегодня открывают для себя старую Казань многие любители истории и краеведы): при нём в 1916 году аптека была официально признана лучшей в городе, а здание реконструировано и приобрело нынешний облик.
После революции аптеку национализировали, но она продолжала работать; более того, руководить ей снова пригласили Арнольда Ивановича, выделив ему часть его же бывшего дома. Но в 1937 году Бренинга-младшего арестовали, обвинив в связях с белогвардейцами, и в декабре того же года расстреляли (20 лет спустя он был реабилитирован). А его потомки проживали в той квартире вплоть до 2012 года, когда аптеку начали реставрировать и жильцов расселили.
Национальный банк Республики Татарстан сегодня находится в том же здании, в котором в 1910-х годах располагался его "предшественник" - Казанское отделение Госбанка. Правда, в его реконструированной и расширенной "версии":
Напротив нового корпуса отеля "Шаляпин Палас" в 1998 году был установлен памятник родившемуся в Казани Фёдору Ивановичу Шаляпину:
А крестился певец в расположенном практически в двух шагах от памятника Богоявленском соборе, о котором и пойдёт сейчас речь.
Сам собор с улицы Баумана почти не виден, и мимо него легко можно пройти, даже не обратив внимания. А вот не заметить его высоченную 74-метровую колокольню, выходящую прямо на улицу, нельзя даже в темноте: она является самой высокой в Казани.
Колокольня отделяет собор от улицы Баумана и почти полностью заслоняет его собой, оставляя лишь небольшой "просвет" со стороны соседнего дома:
Но колокольня затмила собор не только визуально: архитектурно она является вполне самоценным строением, а в туристическом плане превратилась (и по делу!) в самостоятельную городскую достопримечательность, намного более известную и популярную, чем сам собор.
Нынешняя колокольня - уже вторая: первая, шатровая, была не столь высокая и находилась с противоположной от собора стороны. Но со временем она обветшала (окончательно её разобрали в 1909 году), и в начале 1890-х годов в городе возникла идея построить новую, причём непременно в старорусском стиле, и через газету "Волжский вестник" был объявлен конкурс на лучший проект. Работы начались, шли трудно, надолго прерывались, но всё же в 1897 году новая колокольня была построена, а ещё через 5 лет на её втором ярусе открылся храм Иоанна Предтечи.
В 1901 году в колокольню ударила молния, в результате чего загорелся потолок третьего яруса, а в стене образовалась огромная дыра. К счастью, сооружение устояло, было успешно отремонтировано и дожило до нашего времени.
Сам же Богоявленский собор был возведён в 1731-1756 годах в 2 этапа: сначала - в виде традиционного для Руси кубовидного пятиглавого храма, а при восстановлении после пожара 1741 года к нему пристроили трапезную с одной главкой, в результате чего собор приобрёл нынешний вытянутый вид.
Главный фасад собора с красивым "романско-готическим" порталом расположен с противоположной относительно колокольни стороны:
Лучший вид на колокольню открывается из "двора", в котором находится собор:
К сожалению, именно в это время на небо набежали облачка и даже тучки, которые на некоторых фотографиях имеют устрашающий вид, хотя "вживую" было понятно, что они совсем не дождевые. Но навредить они всё же сумели: ярких снимков в этой части нашей прогулки не получилось...
Улица Баумана заканчивается на площади Тукая, названной в честь татарского поэта конца 19 - начала 20 веков, умершего совсем молодым: в 27 лет (кстати, как и Лермонтов):
В 1999 году на площади были установлены любопытные бронзовые часы, известные ныне как Часы на Баумана. Главная их особенность - отсутствие привычных цифр на циферблатах: их заменяют числительные, написанные на татарском языке, но характерной арабской вязью. Такой же вязью, но уже кругу, на каждом циферблате (всего их 3) приведены строчки из стихотворений Габдуллы Тукая, а в верхней части часов расположены фигуры их персонажей: "Маленький музыкант", "Фатима и соловей" и "Пара лошадей".
После площади пешеходная улица продолжается, но уже с другим именем: Петербургская. Впрочем, и её облик тоже меняется: здесь она ещё менее интересная и какая-то "холодно-официальная".
Главной находкой тут оказалась фирменная палатка "Славицы" - производителя мороженного, которое мы впервые попробовали в Астрахани и так полюбили, что покупаем его в каждом городе, где компания имеет торговую сеть.
Пешеходная часть Петербургской улицы заканчивается ротондой, купол которой напоминает Казанский собор в Санкт-Петербурге, что символизирует "духовное единство двух городов" (цитирую):
После издания в 1905 году царского указа "Об укреплении начал веротерпимости", прекратившего преследования в отношение старообрядцев, в Казани была зарегистрирована Община старообрядцев и возведён Старообрядческий Покровский собор (полное название - Кафедральный собор явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы), ставший главным храмом Казанско-Вятской епархии Русской Православной Старообрядческой Церкви, охватывающей территории Татарстана, Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Мордовии, а также Кировской и Ульяновской областей. В советское время собор уцелел благодаря тому, что был передан Центральному государственному архиву ТАССР. Сейчас храм вновь является действующим, а в декабре 2020 года при нём открылся музей истории старообрядчества.
Ещё дальше между всё той же Петербургской и улицей Тихомирнова расположено новое здание Татарского государственного театра кукол "Экият" (что по-татарски означает "сказка"). Сам театр был основан в августе 1934 года, а сюда, в этот специально сооружённый для него двухзальный "сказочный дворец" в восточном стиле, переехал 10 лет назад.
Неподалёку от Театра кукол находится открытая в честь 1000-летия Казани "Татарская деревня" (не путать с Татарской слободой, куда мы скоро пойдём!) "Туган Авылым", что на татарском языка означает "родная деревня". Это Национальный комплекс (так он величается официально), на небольшой территории которого можно приобщиться к архитектуре, традициям, культуре и кухне татарского народа. Конечно, "деревня" является откровенно туристической и всерьёз рассматривать её в качестве "этнографического пособия" не стоит, но она яркая, живописная, в меру колоритная, а ещё - бесплатная (в смысле входа в неё)!
При входе в "деревню" с Петербургской улицы (второй вход расположен с противоположной стороны) установлен Памятник эчпочмаку - одному из самых характерных национальных блюд, представляющему собой печёное изделие треугольной формы с начинкой из картофеля, мяса и лука (сразу скажу, что по вкусу - ничего особенного).
Кроме откровенно фольклорных "экспонатов", в "Туган Авылым" есть самая настоящая действующая мечеть...
... Единственный в мире (так пишут!) музей плюшевых мишек "Мишкин Дом"...
... а также банный комплекс, мельница, ресторан с бешеными ценами, кафе, блинная, сувенирные лавки и ещё много чего.
Столики рядом с кафе очень любят воробьи, которые после их исчезновения в Москве выглядят чуть ли ни милой диковинкой:)
Сейчас мы находимся в бывшей Суконной слободе, образовавшейся возле суконной мануфактуры (той самой, что Пётр I отдал в управление купцу И. А. Михляеву, у которого гостил по пути в Персидский поход). В 1735 году супруга купца Евдокия Ивановна на свои средства построила для работников мануфактуры церковь, освящённую в честь Сошествия Святого Духа. В 19 столетии она пару раз реконструировалась и расширялась (до революции её приход был самым многочисленным в Казани), а вот советская эпоха её изрядно потрепала, хотя в целом храм устоял: возможно, благодаря тому, что именно в ней долгое время располагался Театр кукол "Экият", и только после возведения для него нового здания (я показывал его чуть раньше) церковь вернули верующим и отреставрировали, а также восстановили практически снесённую коммунистами колокольню.
Любопытно, что во времена, когда большевики боролись с религией и закрывали любые храмы, в Казани появилась новая мечеть: Закабанная (такое название объясняется тем, что она располагалась на восточном берегу озера Нижний Кабан). Правда, повод для того нашёлся очень "уважительный": мечеть была сооружена в 1926 году в честь 1000-летия принятия ислама волжскими булгарами, за что получила прозвище "Юбилейной". И всё же в 1930-х годах мечеть закрыли - на долгие 60 лет.
Сегодня Закабанная мечеть снова работает по своему прямому назначению, а туристов радует красивой восточной архитектурой, особенно - декором нижней части минарета, выполненным в ярко выраженной арабо-мавританской манере:
Ещё один старообрядческий храм - Казанской Богородицы - был возведён недалеко от Покровского собора в 1906-1910 годах. Он небольшой, но красивый и изящный, с элементами псевдорусского стиля и "псковской" звонницей над входом:
К сожалению, вход на его территорию был закрыт, поэтому детально осмотреть церковь вблизи нам не удалось...
Практически рядом со старообрядческим Казанским храмом находится католическая церковь Воздвижения Святого Креста:
Первый постоянный католический приход в Казани был основан в 1835 году, но из-за отсутствия своего храма богослужения проходили в различных зданиях. В 1850-х годах приходской священник подал ходатайство о постройке католической церкви, на что через 2 (!) года получил согласие, но с условием, что её внешний вид не будет отличаться от окружающих домов и не иметь характерного католического облика (!!). В советские годы церковь была передана лаборатории Казанского государственного технического университета имени А. Н. Туполева, причём в центральном нефе установили ... аэродинамическую трубу.
В конце 20 века казанский католический приход был восстановлен, но в связи с техническими сложностями переноса аэродинамической трубы прихожанам не вернули историческое здание храма, а выделили участок в центре города для строительства новой церкви, каковая и была возведена в 2008 году в стиле классицизма с двумя четырёхугольными колокольнями по обе стороны главного фасада, что во многом повторяло формы первого храма.
Напротив, на другой стороне улицы Островского, находится современная баскетбольная арена "Баскет-холл", являющаяся домашней для местного баскетбольного клуба "УНИКС":
А по соседству, на берегу озера Кабан, расположен Парк Тысячелетия, название которого говорит само за себя: он был сооружён к празднованию 1000-летия Казани, отмечавшегося в 2005 году.
При всём своём символизме парк выглядит "голенько", и смотреть здесь особенно нечего, за исключением центрального фонтана под названием "Казан", напоминающего о старинной легенде о возникновении города (я кратко её уже рассказывал). Конечно, казаном в Казани никого не удивить, но в Парке Тысячелетия он интересен тем, что дополнительно украшен "национальными" драконами-Зилантами: два "плюются" водой непосредственно из котла, а ещё 8 окружают всю композицию по округлому периметру фонтана:
Недалеко от фонтана установлен памятник средневековому булгарскому поэту Кул Гали, жившему в 12-13 веках:
Улицы, проходящие по берегам вытекающего из озера Нижний Кабан канала Булак (я немного показал его в самом начале рассказа), имеют характерные и не требующие объяснений названия Право-Булачная и Лево-Булачная. Сейчас мы проходим по Левой:
Во Второй мужской гимназии (её здание построено в 1835 году) учился Н. Э. Бауман:
В большом угловом здании конца 1870-х годов, большей своей частью развёрнутом на улицу Мартына Межлаука, размещалось Реальное училище:
Вообще исторических и просто интересных домов в Казани, конечно, немало, но они, как я уже писал, не создают единой картины, единого антуража, который заставляет тебя погружаться в него: "путешествие в дореволюционную Россию", как я назвал поездки в более южные поволжские города - это точно не про Казань, где реального "старого города" практически не осталось. Многие местные учёные, журналисты и краеведы откровенно говорят об утрате исторической среды, в первую очередь - во многом определявших её лицо кварталов с деревянной застройкой, павших в неравной борьбе с новостройками. У меня создалось впечатление, что в вопросах благоустройства города в столице Татарстана пошли по более лёгкому пути: известно ведь, что снести что-то и построить новое на "чистом месте" намного проще, чем кропотливо восстанавливать исторический ландшафт и бережно "вписывать" неизбежные - этого никто не отрицает - новые сооружения в старинную застройку (но никак не наоборот!).
Тем радостнее видеть в центре города сохранившиеся и даже отреставрированные (тут надо отдать должное: многое из того, что сохранилось, восстановлено или отреставрировано) дореволюционные дома с интересными архитектурными деталями:
Просто уличный пейзаж:
Неплохо вписались в старые улицы и некоторые новые дома - особенно там, где не гнались за излишними монументализмом и "парадностью":
На территории бывшего подворья Раифского монастыря (от него в глубине квартала сохранилась колокольня храма) стоит небольшая новодельная церковь Новомучеников и Исповедников Российских, а рядом с ней - часовня памяти Александра III постройки конца 19 века:
Одним из редких уголков, более-менее сохранивших "объёмный" колорит прошлой эпохи - фрагмент улицы Островского (бывшей Вознесенской) между улицами Кави Наджми и Астрономической. К тому же здесь находятся красивые исторические постройки, из которых самая красивая - Казанский театр юного зрителя, расположенный в бывшем здании Купеческого собрания.
История этого дома, принадлежавшего семье купцов Журавлёвых, начинается во второй половине 19 века. В 1900-х годах он был перестроен, а потом приобретён для нужд Казанского купеческого собрания. Во время Первой мировой войны в нём размещался один из городских госпиталей, после революции - Дом татарской культуры, а с 1940 года - Театр юного зрителя.
Шпиль одной из двух башенок украшает флюгер, изображающий "самого" Зиланта:
В другом купеческом особняке 19 столетия, перестроенном в 1908 году в стиле западноевропейского "ренессансного" барокко, работает Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой татарского писателя первой половины 20 века Шарифа Камала:
Ещё одно заметное здание, расположенное на углу улиц Кави Наджми и Островского - бывшая больница доктора Гирши Клячкина, известная как просто Клячкинская. В ней лечился и скончался поэт Габдулла Тукай (помните площадь его имени в конце улицы Баумана?), и позднее здесь же была открыта мемориальная комната его имени, а сам дом сегодня принадлежит Министерству здравоохранения Республики Татарстан.
И даже это сооружение - не чистый новодел, как может подуматься, а отреставрированные въездные ворота в складской комплекс первой половины 19 века:
Если где в Казани и сохранился в "товарном количестве" старинный колорит, пусть даже и слегка искусственно акцентированный, то в Старо-Татарской слободе, протянувшейся вдоль западного берега озера Нижний Кабан. Она образовалась практически сразу после взятия Казани войсками Ивана Грозного, когда уцелевшие после штурма - а число погибших было таково, что их тела лежали по всем улицам и домам, и "не было где ступати не на мертвых" - казанские татары были переселены за пределы города в низменную болотистую местность за протоком Булак и озером Кабан (в какой-то степени им ещё даже повезло, поскольку всем прочим - не проживавшим в Казани - татарам и вовсе было запрещено селиться ближе 30 вёрст от города). Бурное развитие Старо-Татарской слободы началось после посещения Казани императрицей Екатериной II в 1767 году, когда она самолично отменила прежние ограничения на строительство каменных мечетей, и последующим её указом "О терпимости всех вероисповеданий". Так в 19 веке сложился слободской ансамбль, состоявший из трёх основных частей: в северной находились торговые и гостиничные дома, купеческие лавки и не сохранившийся до наших дней Сенной базар, в центральной располагались общественные здания и дома татарских купцов и фабрикантов, а в южной части - промышленные предприятия, среди которых выделялись мыловаренные заводы купцов Юнусовых и Апанаевых. И, естественно, в каждой части были "свои" мечети.
В советский и последующий за ним периоды многие старые дома, прежде всего, деревянные, были снесены и застроены жилыми многоэтажками, что, конечно, в значительной мере разрушило исторический антураж Старо-Татарской слободы. Однако кое-что всё же сохранилось, а при подготовке к празднованию 1000-летия Казани в слободе была проведена комплексная реставрация, в результате чего она превратилась в одну из главных достопримечательностей города и, как я уже сказал, один из немногих действительно колоритных казанских районов. Что же касается получившейся при этом излишне показательной этнографичности, то ... "не стреляйте в пианиста", ну нет, как я тоже много раз писал, у нас (и, справедливости ради - не только у нас) культуры истинно исторической реставрации... "Освоить" много мрамора и краски - это пожалуйста, а вот придать такой вид, чтоб вышло "как было" - к этому нужно ещё долго-долго идти...
..........
Прогулку по Старо-Татарской слободе мы начинаем от Мечети Нурулла, что означает "свет Аллаха", или Седьмой соборной, возведённой в середине 19 столетия в центре Сенного базара (тогда она называлась Сенной) и сохранившейся в своём историческом облике (разве что уже в наше время был восстановлен разобранный большевиками минарет):
Интерьеры мечети очень красивые, уютные и "тёплые":
Главная улица сегодняшней Старо-Татарской слободы - ставшая недавно пешеходной улица Каюма Насыри, бывшая Захарьевская. Здесь, равно как и на идущей вдоль "Кабаньей" набережной улице Шигабутдина Марджани, находится большая часть местных достопримечательностей.
В большом внутреннем дворе между старинными усадьбами и особняками расположено нечто вроде "этнографической площадки" с музеями, скульптурами и просто зонами отдыха:
Одним из здешних музеев является размещённый в доме купца Кушаева Музей чайной культуры под названием "Чайный путь":
Другой музей - Татарского быта - находится в доме 19 века, принадлежавшем торговцу сахаром купцу Б. Ф. Муллину:
В этом двухэтажном усадебном флигеле в середине 19 столетия жил известный в то время далеко за пределами Казани мусульманский учёный и богослов, писатель и историк Шигабутдин Марджани:
Именно в его честь получила название Соборная Мечеть аль-Марджани, возведённая в 1766-1770 годах по личному разрешению Екатерины II, ставшая первой каменной мечетью в Казани после её взятия Иваном Грозным (до тех пор позволялось строить только деревянные и без минаретов) и с тех пор называемая Первой соборной. История сохранила такой любопытный факт: когда городские власти, обеспокоенные высотой строящегося здания написали Екатерине, что "мусульмане строят очень высоко", то царица, бывшая убеждённой сторонницей официальной веротерпимости (я за одно это готов простить ей все прегрешения!), ответила: "я определила им место на земле, а в небо они вольно подниматься по своему усмотрению, потому что небо не входит в мои владения" (Браво! Снимаю шляпу!).
Изначально мечеть называлась Юнусовской, поскольку большие средства на её содержание пожертвовал купец Ибрагим Губайдуллович Юнусов (в частности, он построил новую ограду с закруглёнными башенками), но впоследствии была переименована в честь Шигабутдина Марджани, бывшего её имамом почти 40 лет: с 1850 до 1889 года.
Между прочим, даже в советское время Мечеть аль-Марджани не закрывалась и была единственной действующей в Казани. Она остаётся главным центром Казанского мухтасибата (Духовного управления мусульман) и сегодня.
Возвращаясь к "уличному" антуражу Старо-Татарской слободы, я не вижу необходимости и смысла стараться "идентифицировать" каждое здание: будем рассматривать её как единую красочную и колоритную картинку, коей она, по сути, и является:
Но мимо мечетей, конечно, я просто так пройти не могу. Второй каменной мечетью в Казани, уступившей "первенство" всего на какой-то год, стала Апанаевская мечеть, называемая также Второй соборной. Она была возведена в 1771 году на средства богатого купца Якуба Султангалиева, однако своё название получила в честь семьи купцов Апанаевых, которые содержали её в дальнейшем (такая вот в какой-то степени историческая несправедливость!).
Декор окон:
А этот двухэтажный с кирпичным нижним этажом дом (снять фасад полностью помешала заслонявшая его пышная растительность), построенный в 1880-х годах, принадлежал муэдзину Апанаевской мечети Мустафе Исанбаеву, а после его смерти перешёл по наследству к его сыну Ибрагиму, тоже ставшему муэдзином этой же мечети.
Каменный дом купца З. Б. Усманова в стиле классицизма был построен в 1853 году, причём на его дворовом участке работал небольшой мыловаренный завод.
Вообще в Казани есть ещё озёра под названиями Средний Кабан и Верхний Кабан (все вместе образующие некое подобие каскада), но они находятся далеко от исторического центра, поэтому, если вы слышите, что кто-то говорит просто "Кабан" - то в 99 случаях из 100 он подразумевает именно Нижний.
..........
На соседней улице Габдуллы Тукая расположен усадебный комплекс 19 века, принадлежавший купеческой семье Бурнаевых. Наиболее красиво выглядит главный дом в стиле классицизма, украшенный в центре фасада невысоким аттиком (декоративной стенкой над карнизом) с вазонами:
Вышло очень интересно, что в кадр мне "попал" именно этот дом, поскольку сейчас выяснилось (тогда я этого не знал), что он напрямую связан со следующей мечетью - Бурнаевской, известной также как Третья соборная: дело в том, что построил её (в 1872 году) на свои средства как раз один из членов семейства Бурнаевых. Мечеть небольшая, одноэтажная, но с очень красивым и изящным минаретом, украшенным татарским национальным орнаментом.
К сожалению, "парадный" вид пришлось снимать в контровом свете...
Интерьеры мечети простенькие, но очень атмосферные, особенно двойная "арабская" арка, ведущая в главный молельный зал:
Азимовская, или Шестая соборнаямечеть - одна из самых красивых в Казани. Она расположена дальше всего от центра, в самой южной, промышленной части Старо-Татарской слободы, где находились мыловаренные заводы – именно для их работников она и была построена (в 1887-1890 годах) на месте прежней - старой, маленькой и ещё деревянной, а средства на неё выделил богатый купец и владелец нескольких фабрик Муртаза Азимов, потомок старинного татарского рода, известного ещё со времён Казанского ханства.
Азимовская мечеть - настоящий "сказочный домик", и это проявляется абсолютно во всём: удивительная цветовая гамма, состоящая из светло-зелёных "изумрудных" стен в сочетании с белыми деталями и тёмно-зелёных крыши и шатра минарета, гармоничные пропорции, традиционный, но изящно выполненный мусульманский декор, башенки, колонны... И, конечно же, удивительно стройный минарет, который при 52-метровой высоте имеет диаметр всего 3 метра. Он никак не хотел влезать в кадр, поэтому один по своей сути снимок пришлось "разбить" на 2 фотографии:
Ну а отдельные фрагменты - они скажут сами за себя:
Ворота, ведущие на территорию мечети (вид изнутри):
Интерьеры очень нежные, "лёгкие", почти "воздушные":
Интересно, что некоторые витражи являются "родными", то есть они каким-то чудом сохранились с дореволюционных времён...
..........
Редкой красоты особняк, похожий на рыцарский замок, в котором сегодня находится Литературный музей Габдуллы Тукая, больше известен как Дом Шамиля. Он был построен в середине 19 столетия для купца Ибрагима Апакова, а своё название получил после того, как дочь купца вышла замуж за генерал-майора в отставке Мухаммадшафи Шамиля, третьего сына знаменитого имама Шамиля, и дом отошел новобрачным в качестве приданого. В 1903 году особняк был перестроен по проекту уже упомянутого мной ранее Генриха Руша (помните пассажи на Кремлёвской улице?), а после смерти Мухаммадшафи Шамиля в 1906 году и переезда его семьи в Санкт-Петербург отошёл к молодому (25-летнему!) купцу В. Ибрагимову, который открыл в нём конфетную лавку.
Дом Юнусовых-Апанаевых, или Третья усадьба Апанаевых (такое вот у него двойное название) был возведён городским головой Татарской ратуши Мухамет-Рахимом Юнусовым в начале 19 века. В дальнейшем он трижды перестраивался, последний раз - его новым владельцем купцом Мухаммадбадретдином Апанаевым в 1906 году - в таком виде особняк и дошёл до наших дней. Кстати, Апанаев организовал в нём бесплатный медицинский кабинет для бедных татар, которые не могли оплачивать услуги врача.
Напротив усадьбы Юнусовых-Апанаевых стоит маленький, но очень красивый деревянный дом конца 19 века, в котором жил врач Николай Иванович Беркутов, хорошо известный в Старо-татарской слободе тем, что бесплатно лечил простых людей и принимал их не только в больнице, но и у себя дома. Сегодня дом находится в отличном состоянии благодаря недавней реставрации, проделанной волонтёрами ставшего уже знаменитым фестиваля "Том Сойер Фест", занимающегося восстановлением исторической среды, в особенности - старинных деревянных зданий (я уже не раз сталкивался с результатами их работы в разных поволжских городах, в частности, в Астрахани и Самаре).
Угловое здание на перекрёстке улиц Габдуллы Тукая и Татарстан:
Очень "казанский" канализационный люк - тоже в какой-то степени часть общего антуража, а значит, своего рода достопримечательность:)
Галеевская, или Пятая соборнаямечеть была построена в 1801 году на средства купца Мусы Мамяшева (полностью - Муса бин Муслим бин Мамяш ас-Сердави), а своё название получила по имени сына богатого купца Галеева учёного и педагога Галимзяна Баруди, служившего в ней в должности имам-хатиба с 1882 до 1917 года. Среди всех прочих исторических мечетей Старо-Татарской слободы Галеевская больше других пострадала в советское время, но после реставрации начала 2010-х годов всё же вернула свой изначальный (или близкий к нему) облик.
Чуть вдали, в глубине квартала, видна церковь Тихвинской иконы Божией Матери, основанная ещё в середине 17 века, но перестроенная в соответствии с тогдашними архитектурными веяниями в самом конце 19 столетия:
Массивный двухэтажный особняк с элементами средневековой исламской архитектуры был сооружён в 1898 году для мещанина Шакирзяна Шамсутдинова, который в молодости сделал карьеру военного и вышел в отставку в звании унтер-офицера, а потому горожане прозвали особняк Домом Шакира-солдата. К сожалению, снять его полноценно не получилось из-за положения солнца (дело шло к вечеру), но тем, кто окажется в Казани, искренне рекомендую обратить на него внимание: дом очень интересный!
Последней мечетью, которую мы посмотрели в Старо-Татарской слободе, стала возведённая в 1868 году Султановская, или Восьмая соборная (таким образом, из первой "восьмёрки" казанских каменных мечетей мы не увидели только Четвёртую - Голубую).
Нашу прогулку по центру Казани мы заканчиваем на Привокзальной площади перед прекрасным зданием железнодорожного вокзала "Казань-1". Он был построен в 1896 году всё тем же архитектором Генрихом Рушем после проведения в город (это произошло в 1893 году) Московско-Казанской железной дороги и является, на мой взгляд, одним из самых красивых и величественных дореволюционных вокзалов, которые мне довелось видеть в российских провинциальных (в смысле "нестоличных") городах. Вот только в это вечернее, уже почти предзакатное время, снимать пришлось в невыгодном свете, а потому выбор ракурсов был очень ограничен. Да и, честно говоря, за день мы уже слегка подустали, и задора искать какой-то "креатив" не было...
Зилантов Успенский монастырь - древнейший не только в Казани, но и во всём среднем и южном Поволжье, а учитывая, что покорение Сибири началось уже после завоевания казанского края - то и вообще самый старый на территории нынешней России к востоку от Волги. Он был основан Иваном Грозным в октябре 1552 года сразу после взятия Казани: вечером того же дня, когда русские войска вошли в город. Правда, изначально он находился на низменном берегу реки Казанки близ могилы русских воинов, названной Новым Русским кладбищем (при этом царь наказал монахам молиться о павших в битвах за Казань: "на веки веков петь панихиды по убиенным родителям нашим"). Однако место это оказалось неудачным: в апрельское половодье река разливалась, и монастырь практически превращался в остров, а в 1559 году затопление оказалось особенным сильным, и вода подмыла и разрушила монастырские строения. Поэтому уже на следующий год монастырь перенесли на возвышенное место – расположенную неподалёку легендарную Зилантову гору, на которой, по древним казанским легендам, с незапамятных времён обитал крылатый "змеедракон" Зилант. С тех пор монастырь и стали звать Зилантовым.
Новосозданная обитель не бедствовала: Иван Грозный приказал выделить ей 3 пахотных поля, сенные покосы от горы до Волги, а также 5 связок рыбных ловель; монахам положили не самое маленькое жалованье и хлебное содержание, а кроме того, царская чета пожертвовала монастырю "подъёмные" в размере 400 рублей (для сравнения: возведение каменного Благовещенского собора Казанского кремля обошлась в 148 рублей).
Изначально Зилантов монастырь был деревянным, а в 17 веке в нём началось масштабное каменное строительство: были воздвигнуты Успенский собор, церковь во имя Всех Святых, храм Алексия Митрополита, дворовые постройки. Монастырь вёл активную торговлю: мимо него по реке Казанке, которая тогда имела другое русло и огибала Зилантову гору с востока и севера, проходили все суда, заплывавшие в город с Волги; здесь располагались пристани и лабазы. В 1732-1740 годах в монастыре находилась Казанская духовная семинария, а в начале 19 столетия он был обнесён мощными зубчатыми стенами с крытыми переходами и двумя "крепостными" башнями, получив уважительное прозвище "Зилантового кремля". Эти укрепления, конечно, уже не имели оборонительного значения и несли чисто символическое значение, разделяя "небесный град" и светский город.
И всё же (и к большому сожалению!), несмотря на столь древнюю и богатую историю, тот Зилантов монастырь, что мы видим сегодня, является современным новоделом: в годы советской власти он был не только разграблен, но и практически полностью разрушен (в частности, Успенский собор, как и ещё несколько казанских церквей, был разобран "в целях использования строительного материала"). Отчасти уцелела лишь Всехсвятская церковь, но и от неё остался лишь полуразрушенный остов. В итоге, как пишут очевидцы, к началу 1990-х годов почти вся монастырская территория представляла собой скопище руин и мусорную свалку.
Лишь в 1998 году Зилантов монастырь был возвращён Церкви и возрождён, но уже как женский. Менее чем через 10 лет он в основном принял свой современный облик: были возведены Троицкий собор, церковь мучеников Адриана и Наталии, небольшой, больше похожий на часовню, храм в честь князя Владимира, надвратная колокольня, а также восстановлена историческая церковь Всех Святых, переосвящённая в память о первом соборе в Успенскую.
..........
Дорога к Зилантову монастырю проходит через совершенно не интересную - и это ещё мягко говоря - промышленную зону, пока не упирается в подъём, ведущий к входным воротам под колокольней (дальше всё ещё можно ехать, парковка находится у самых ворот):
Нынешняя надвратная колокольня с храмом Архангела Михаила на втором этаже - реконструкция 2004 года:
Сразу за Святыми вратами можно увидеть 3 старых колокола (насколько они являются оригинальными, к какому времени относятся и как сохранились до нашего времени, сказать не возьмусь):
От ворот начинается прямая дорожка, ведущая к основным храмам:
В самом центре монастыря, на месте бывшего Успенского, стоит одноглавый Троицкий собор с шлемовидным куполом в древнерусском стиле:
А вот расположенный за ним нынешний Успенский собор - это реконструированная и почти полностью восстановленная заново бывшая Всехсвятская церковь - единственный исторический храм в Зилантовом монастыре, от которого хоть что-то сохранилось после эпохи большевиков:
Замыкает этот "храмовый треугольник" домовая церковь при сестринском корпусе, посвящённая мученикам Андриану и Наталии:
В некотором отдалении от них находится четвёртый и самый маленький монастырский храм шатрового типа в честь князя Владимира:
В небольшом "скверике" рядом с Успенским собором высится изумительной красоты и гармонии Малая колокольня, прозванная "Зилантовой свечой" - это самая маленькая звонница во всей Казанской епархии. В какой-то степени она повторяет, хоть и не "дословно", шатровую колокольню, выстроенную архитектором Малиновским в 1898 году. Сейчас мне не очень понятно, почему её снимков оказалось мало, но тому, видимо, были уважительные причины: скорее всего, большинство ракурсов получались при невыгодном свете, а на том единственном, что идеально выходил "по солнцу", "Cвеча" почти полностью закрывалась деревьями.
..........
В целом, на мой взгляд, Зилантов монастырь представляет больше религиозный, нежели "туристический" интерес, и тратить на него время, особенно не имея машины, я бы не стал рекомендовать (тогда уж лучше доехать до Кизического Введенского монастыря с великолепным надвратным Владимирским храмом).
Ночная (точнее, конечно, вечерняя) Казань не впечатлила, каких-то новых откровений не подарила и особых эмоций в восприятие города не добавила. Ну да, ключевые места и здания подсвечивается, кое-где даже ярко, но ничего похожего на "вау" и близко не возникло. Тем не менее, я, конечно, для самого общего представления покажу, что и как мы увидели, и сделаю это примерно по тому же маршруту, где проходила и дневная прогулка, только в сильно усечённом виде (я лишь жалею, что мы не добрались до Старо-Татарской слободы, но ... "путешествие - это искусство возможного", а к "возможностям" относятся, кроме прочего, и силы, и задор, и общее восприятие, и много других субъективных факторов).
Один из самых красивых дореволюционных особняков находился совсем близко от нашего отеля, и мы не раз проходили мимо него. Днём я его почему-то не заснял (за исключением небольшого фрагмента верхней части с башенкой), а вот в наступающих сумерках он показался во всей красе:
Дом этот, кстати, очень интересный (и не только внешне): возведён он был в середине 19 века сразу после большого пожара, уничтожившего пости всю старую застройку Забулачья. Первыми его владельцами были купцы Орешников и Латышев, но в историю он вошёл по имени следующего хозяина Сергея Александровича Землянова - гласного городской Думы, владельца барж и буксирных пароходов и известного в городе мецената: он-то и реконструировал здание в 1897 году, придав ему нынешний ренессансно-эклектичный облик.
После революции в особняке размещался Мусульманский социалистический комитет (был, оказывается, такой!), созданный революционером Муллануром Вахитовым в 1917 году. Тут же находилась редакция газеты "Кызыл байрак" ("Красное знамя"), затем - штаб красногвардейцев, подавивших контрреволюционную "Забулачную республику" (была и такая не слишком афишируемая страничка в истории Татарстана: нечто вроде движения за национальную автономию, "за советскую власть, но без русских большевиков"; желающие узнать побольше смогут легко найти информацию, например, на сайте http://bulgars.ru/idur/chronicl.htm и многих других ресурсах), а потом - музыкальная школа.
Дальше мы уже проторенной дорогой выйдем на улицу Баумана к "Коту учёному" (точнее, Казанскому) и пройдём по ней до Кремля:
Ещё одно примечательное здание, которое не попало в кадр днём - это расположенный в самом начале Кремлёвской улицы и выходящий угловым фасадом на площадь 1 Мая Национальный музей Республики Татарстан:
История самого здания очень интересная. Во времена Казанского ханства здесь находился базар Бухарского посада - колонии приехавших из Бухары торговцев и ремесленников. После завоевания Казани Иваном Грозным базар остался на прежнем месте, рядом с ним появились казённые амбары, избы для "заезжих гостей", купеческие склады и лавки, а также таможенная изба с эталонными весами; площадь стала именоваться Казанским торгом, а сам комплекс - Гостиным двором. В конце 16 века в нём насчитывалось 635 торговых точек, тут же размещались каземат, гарнизонная канцелярия и трактир.
Первое каменное здание Гостиного двора было возведено в конце 17 века, а в 1770 году перестроено и расширено: теперь Гостиный двор имел 2 этажа и занимал целый квартал. Однако простояло здание недолго: сначала оно пострадало во время боёв с захватившим город войском Емельяна Пугачёва, а затем - от случившегося в 1797 году пожара. Вскоре после этого Казань посетил император Павел I и приказал восстановить Гостиный двор, выделив на это из губернских доходов беспроцентную ссуду в размере 200 тысяч рублей сроком на 10 лет. Новое здание было открыто в 1815 году; как и прежнее, оно имело 2 этажа и занимало весь квартал. Правда, в 1847 году после очередного пожара его пришлось вновь основательно перестраивать - уже примерно в том виде, как оно предстаёт перед нами сегодня (то, что в 1930-х годах Гостиный двор был надстроен двумя этажами, а реставрация 1995 года вернула всё "как было", мы умолчим).
Ещё в конце 19 века северная часть здания Гостиного двора была отдана для размещения публичного Городского научно-промышленного музея (тогда же над угловым входом появился шатёр, который мы видим сейчас). С тех пор он здесь и находится, только не раз менял свое название: Губернский музей, Центральный музей ТАССР, Государственный музей ТАССР, Государственный объединенный музей Татарии и наконец - Национальный музей Республики Татарстан.
..........
Мы же идём дальше и возле Петропавловского собора вновь сворачиваем к улице Баумана:
Подразочаровала колокольня Богоявленского собора: почему-то я надеялся, что вся она будет "пылать" этакой "казанской свечой", но внешнее освещение, причём тускловатое (на снимках оно вышло даже ярче, чем на самом деле), ограничилось лишь её нижней частью.
А напоследок - несколько слов о цветных фонтанчиках на канале Булак. Конечно, феерией их назвать нельзя, но смотрятся они симпатично и неплохо оживляют без того тёмный пейзаж бывшей речки.
Храм всех религий, или Вселенский храм - необычный и даже уникальный "религиозный" комплекс, расположенный на западной окраине Казани в посёлке Старое Аракчино. Несмотря на название, это не храм в обычном понимании этого слова (поэтому слово "религиозный" я взял в кавычки) - в нём нет священников и не проводятся службы, это что-то вроде культурного центра, памятника наиболее известным существующим и исчезнувшим мировым религиозным течениям - от христианства в разных его проявлениях до верований майя. И в какой-то степени - это и памятник человеческим заблуждениям, прельстившимся на символы и обряды и забывшим о Боге и поисках истинной духовности...
Храм Всех Религий - не символ объединения религий: это невозможно просто в силу того, что в основе любой (или почти любой) религии лежит идея разделения: на "своих" и "чужих", "верных" и "неверных", "хороших" и "плохих", на "правильное" и "неправильное" (со всеми вытекающими из этого последствиями, степень которых определяется радикализмом их адептов), это, скорее, напоминание об их корнях, о разнообразии попыток "найти бога". Но и о том, сколько бед и горя принесли на землю межрелигиозные различия (как метко написал Ричард Бах, "возникнет еще одна религия, новое духовенство, снова будут Мы и будут Они, настроенные друг против друга. За сотню лет погибнут миллионы, за тысячи лет - десятки миллионов").
Впрочем, возможно, что "копать" столь глубоко не требуется и, как в дзэн-буддистском выражении, "иногда горы - это просто горы", так и здесь: казанский Храм всех религий - просто красивый ансамбль, созданный по мотивам религиозной архитектуры разных времён и народов, призванный радовать глаз, а не заниматься поиском "смысла", что все мы порой - и даже частенько - очень любим.
Идея Храма принадлежит местному уроженцу Ильдару Ханову - художнику, архитектору, скульптору и народному целителю, заслуженному деятелю искусств Республики Татарстан, окончившему Казанское художественное училище и Московский художественный институт им. Сурикова. Он много путешествовал, побывал в Индии и Тибете, изучал культуру и верования Востока, интересовался йогой и секретами тибетской и древнекитайской медицины. В 1989 году он познакомился с известным художником и теософом Святославом Рерихом (в эзотерических кругах более известны его родители: отец Николай Константинович и мать Елена Ивановна, автор многих книг по Учению Живой Этики, или Агни-йоге), с которым обсуждал общую структуру уже замышляемого им тогда проекта.
Ильдар Ханов начал постройку Храма в 1992 году на участке, где стоял его отчий дом. Работы велись на его собственные деньги и спонсорские пожертвования, в них также бескорыстно принимали участие многие люди, разделявшие взгляды автора. И всё же средств не хватало, строительство шло медленно, а в 2013 году И. Ханов умер. Правда, "эстафету" подхватили его брат Ильгиз и сестра Флюра Галеева, но спустя 4 года произошло очередное несчастье: случился пожар (многие считают, что это был поджог), нанесший изрядный урон интерьерам Храма (сами постройки, к счастью, пострадали мало).
Строительство продолжается и поныне, и работ ещё - непочатый край (чтобы убедиться в этом, достаточно просто обойти Храм со всех сторон), так что у "вечного долгостроя" барселонской Саграды Фамилия в этом смысле появился достойный конкурент:) Хотя общие контуры ансамбля уже определились; по замыслу И. Ханова планировалось возвести 16 куполов, символизирующих ту или иную религию (и столько же соответствующих залов) - из них построено 12 (сегодня, возможно, уже больше).
Внутри многие помещения и залы тоже уже оформлены: их даже можно посетить, купив билет за относительно небольшую сумму 100 рублей (правда, как пишут, это нарушает одну из главных идей Ильдара Ханова, но деваться, видимо, просто некуда - по крайней мере, пока, как минимум, региональные власти взирают на процесс со стороны). Правда, и в части интерьеров планы пока реализованы далеко не полностью, а, возможно, даже ещё меньше, чем "экстерьеры": созданы залы Иисуса Христа и Исламский, Египетский и Католический, Индийский и Китайский, Чайная комната, Театральный зал и Картинная галерея (конкретно сейчас, может, их перечень уже расширился). Сейчас мы с Вами "пробежимся" по ним, не слишком акцентируясь на всех деталях (честно говоря, много времени мы на него выделить не могли, поскольку спешили "обустроиться" в гостинице, поужинать и прогуляться по городу).
Зал Иисуса Христа, в оформлении которого использовано сочетание камня и дерева:
В целом, на мой взгляд, создание Храма всех религий - прекрасная идея (повторюсь, исключительно музейного толка), позволяющая людям с незамутнённым жёсткой приверженностью той или иной системе догм и обрядов сознанием ознакомиться, пусть даже очень поверхностно, с основными культурными пластами в истории человечества, претендующими на "духовные истины". А может, в одном из залов кто-то почувствует некую "искру", внутренний резонанс, "зов" и встанет на предназначенный ему путь поиска духовности, и дай ему Бог, чтобы ориентирами на этом пути стали не символы, а веления души (никоим образом не ума, являющегося частью совсем другой "инстанции"!), чтоб внешний блеск не затмил их внутреннего содержания...
"Каждая из великих религий уходит своими корнями в свет. Но лишь сердце может сохранить свет. Писания этого сделать не могут" (Ричард Бах)
Расположенный на востоке Рязанской области Касимов в какой-то степени можно считать если не братом ("по отцу"), то близким родственником Москвы, поскольку его основание часто связывают с известным "москвостроителем" Юрием Долгоруким. Хотя в обоих случаях дело обстоит не совсем так (или совсем не так): давно не является тайной, что Москву князь не столько основал, сколько "отжал", а в части Касимова летописи всего лишь сохранили повеление Юрия Владимировича в 1152 году превратить городок Городец Мещёрский (из чего следует, что он к тому времени уже существовал) в пограничную крепость Ростово-Суздальского княжества. Так или иначе, именно этот факт взят за "отправной" в истории Касимова, а годом его основания принято считать тот самый 1152-й; впрочем, и московское летоисчисление начинается именно от первого упоминания, так что оба города на самом деле старше "назначенных" им возрастов.
В 1376 году Городец Мещёрский был захвачен и полностью сожжён в результате монгольского набега, но вскоре возродился, правда, уже немного в другом месте (парой километров севернее по течению Оки) и под другим длинным именем: Новый Низовой Город. Самые же интересные события в его истории начались в середине 15 века, когда в Казани умер основатель Казанского ханства Улу-Мухаммед, причём по версии (отметим: недоказанной) некоторых учёных руку к этому приложил его сын Махмуд. Другие же ханские сыновья - Касым и Якуб, опасаясь разделить участь отца, бежали в русские земли под защиту московского князя Василия II (Тёмного) и поступили к нему на службу, за что Касым (про Якуба на этот счёт ничего не говорится) получил во владение ("на кормление", как тогда говорилось) город Звенигород.
Оба ханских сына делом доказали свою преданность Василию II, поучаствовав во главе своих отрядов в его борьбе за московский престол против Дмитрия Шемяки, и в 1452 году князь пожаловал Касыму (опять же, про Якуба история умалчивает) Новый Низовой Город, который вскоре после его смерти прозвали Касымовым (со временем это имя трансформировалось в более русское Касимов). Позднее "касымовские" владения были расширены за счёт окружающих земель, в результате чего сформировалось подчинённое Москве полугосударственное образование, вошедшее в историю как Касимовское царство, или Касимовское ханство, просуществовавшее ни много ни мало более двух столетий.
Справедливости ради отметим, что на этой счёт до сих пор нет единства мнений - существуют и другие, хотя и менее распространённые версии: незадолго до описываемых событий, в 1445 году, татарские войска казанского хана Улу-Мухаммеда, ведомые царевичами Махмудом и Якубом, разгромили москвичей в битве под Суздалем и даже - небывалый в истории случай! - взяли в плен самого Василия Тёмного. Через 3 месяца князя освободили за огромный выкуп, частью которого, как предполагают, могла стать передача татарам Мещёрских земель возле Нового Низового Города. Более того, существует и более радикальная - возможно, даже отчасти националистическая - гипотеза, утверждающая, что не касимовские ханы были вассалами Москвы, а совсем наоборот, и обосновывающая это, в частности, тем, что, во-первых, московские правители носили княжеские титулы, а касимовские - формально более высокие царские, а во-вторых, тем, что Московия вплоть до 17 века платила Касимову дань (так называемый "выход"). Последний факт, кстати, действительно имел место, но согласно "официальной истории" объяснялся содержанием "союзнического государства" и выплатой за службу татарам, которые принимали участие в военных компаниях Московского княжества и даже в походах на Казань.
В общем, об истоках возникновения Касимовского ханства до сих пор нет ни единства, ни полной ясности, поэтому я, тем паче, не возьму на себя смелось (точнее сказать - дерзость!) утверждать что-то наверняка. К некоторым фрагментам его истории я ещё вернусь по ходу своего рассказа, а пока перейду к более "туристическим" аспектам.
..........
А туристический потенциал Касимова не просто большой - он огромный: это и его уникальная для России история, и сохранившиеся (в каком виде они находятся сегодня - это уже другой вопрос) архитектурные ансамбли самого разного толка, и пейзажная составляющая, и тот же дух "российской провинции", который в зависимости от того, как его подать, может быть тоскливо-пессимистическим или атмосферно-очаровывающим. Возможно, когда-нибудь этот потенциал будет реализован (правда, почему-то вновь вспоминаются, наверное, самые известные слова Н. А. Некрасова: "Жаль только..." - ну, вы поняли), но нынешний Касимов - типичный провинциальный российский город и, к сожалению, в самом негативном смысле этих слов. Его состояние не просто оставляет желать лучшего - оно, скажем откровенно, удручающее. Как сказал кто-то в одном документальном ролике, что я посмотрел, кинематографисты любят снимать здесь сцены военных времён - потому что декорировать, по сути, ничего не нужно, достаточно просто развернуть камеру в нужном направлении.
Пожалуй, среди всех российских городов, где я был, только в Касимове и Осташкове (и отчасти в Торжке, но там всё же есть отреставрированные уголки) можно наблюдать столь колоссальный диссонанс между тем, что есть сегодня, и тем, что могло быть, если реализовать хотя бы 80% их туристических возможностей: я практически не сомневаюсь, что Касимов стал бы одним из самых привлекательных для туристов городов России. Тем более что большинству народа многого и не надо, и показательный пример тому - Рыбинск, где ярких достопримечательностей мало, но вот отремонтировали дома на центральной улице, повесили таблички и вывески в дореволюционном стиле, вымостили булыжником пару площадей - и люди туда потянулись.
Опыт того же Рыбинска можно было перенять и в Касимове (который сам по себе намного интереснее), даже выдумывать особо ничего не надо, просто желание проявить и воровать поменьше. А какие речные туры по Оке сюда можно было бы организовать (а когда-то в Касимове был большой современный - на тот момент, естественно - речной вокзал и несколько грузовых пристаней!), хоть из Рязани, хоть даже из самой Москвы...
..........
Одним из показательных (но далеко не самых ярких!) примеров того, что я только что сказал, являет собой главная площадь Касимова - Соборная. На ней находится настоящая коллекция (именно коллекция, поскольку архитектурным ансамблем это назвать нельзя в силу отсутствия хоть какого-то подобия однородности, гармонии и симметрии - более "разношёрстной" городской площади я не встречал нигде) дореволюционных сооружений разной степени заброшенности. Если всё это с умом отреставрировать, то коллекция может превратиться в настоящую сокровищницу, возможно, даже стать одной из самых колоритных площадей "купеческой России", но сейчас имеем то, что имеем (и это при том, что 6 здешних зданий имеют статус памятников архитектуры федерального значения)...
Возможно, солнечная погода, яркие цвета, голубое небо слегка улучшили бы восприятие, но везение, сопутствующее нам до Саранска, закончилось, и дальнее "Примосковье" встретило нас столь же облачной, а порой и пасмурной погодой, которая была в начале поездки... Конечно, с общим состоянием Касимова такая погода, можно сказать, гармонирует, но на фотографиях она отразилась очень сильно - естественно, не в лучшую сторону.
Главной доминантой (штамп, конечно, но ведь так и есть!) Соборной площади является Вознесенский собор, построенный в 1862 году по проекту главного архитектора Рязанской губернии Николая Ильича Воронихина (самой известной его работой является колокольня Рязанского кремля). Правда, сегодня мы видим его в сильно "урезанном" виде, не передающем первоначального великолепия: при большевиках были снесены боковые купола ("в оригинале" собор был 5-главым), а в 1960-х годах разобрана колокольня (на вопрос "а почему так поздно?" есть очень простой ответ: до этого она использовалась в качестве парашютной вышки).
В конце 20 века Вознесенский собор начали реставрировать, но пока лишь в рамках того, что от него осталось: о восстановлении до аутентичного облика речи пока не идёт (то есть она, может, и идёт, но каких-то реальных подвижек в этом направлении в обозримом будущем, боюсь, ожидать не приходится).
*** Соборная площадь издавна была торговой. Сначала на ней стояли деревянные лавки, а в 1820-х годах было решено снести их и построить на освободившемся месте полноценный каменный Гостиный двор. Его проект разработал местный "самородок" - архитектор-самоучка Иван Сергеевич Гагин, который впоследствии построил чуть ли ни половину наиболее известных зданий в исторической части Касимова; правда, из-за нехватки средств (в том числе и потому, что городу приходилось много тратить на ликвидацию последствий часто случавшихся пожаров) замысел Гагина не удалось реализовать полностью: в 1829 году были возведены два корпуса, ещё через 10 лет появился третий, а последний, четвёртый, так и остался лишь "на бумаге".
Сегодня Гостиный двор находится в стадии ооочень вяло текущей (судя по снимкам, сделанным в разные годы) реставрации. Более-менее восстановлен (и то не до конца, о чём говорит металлический забор вокруг него) лишь один из трёх корпусов:
Остальные же два лишь слегка "подлатаны" в 1990-х годах (к этому времени относится большая часть выделяющейся ярко-рыжей кирпичной кладки), когда в них были открыты небольшие рынки, и только ждут своей очереди для глобального восстановления:
Но даже в таком состоянии видно, что торговые корпуса делались творчески, с выдумкой и душой, а не просто "чтоб было": их украшают арочные проёмы, ряды парных колонн, классические портики с треугольными фронтонами.
В 1853 году тот же И. С. Гагин построил на краю Соборной площади, где начиналась главная городская улица с таким же именем (то есть Соборная), дом для купца Губина с торговыми лавками на первом этаже. Спустя 20 лет дом был реконструирован и приобрёл современный вид, в конце 19 веке в нём разместилась Городская управа, а сегодня он отдан Дому Детского творчества.
Помимо Вознесенского собора на Соборной площади находятся ещё два храма. Один из них - пятиглавая Успенская церкoвь, возведённая в 1775 году (трапезная и барочная колокольня были пристроены к ней через 14 лет).
Рядом с Успенским храмом стоит одно из самых больших исторических зданий Касимова, где сегодня размещается Историко-культурный музей-заповедник. Однако больше оно известно как Дом купца Алянчикова:
Алянчиковы - древний касимовский род, их фамилия упоминалась в переписных книгах ещё в 1644 году, в дальнейшем они проявили предпринимательскую жилку, разбогатели, и в 19 столетии стали самым богатым, влиятельным и знатным семейством в среде городской аристократии: как пишут разные источники, при встрече на улице все, включая городничего, кланялись им первыми, а в соборе пристав раздвигал народ, чтобы они прошли вперёд. Алянчиковым принадлежали несколько усадеб (по исторических сведениям - не менее 7) в центре Касимова, а главным фамильным домом считался особняк на Соборной площади. Он был сооружён в 1809 году, но окончательно свой нынешний облик приобрёл в 1840-х годах, когда его восстановили после пожара (иногда пишут, что дом построен в 1844 году, но это, как видите, не совсем так) - архитектором, кстати, снова выступил Иван Гагин.
С Алянчиковыми и их домом связаны несколько городских преданий (о степени их истинности я судить не берусь, "за что купил - за то и продаю"). Первая рассказывает о происхождении их немного странной фамилии: якобы последняя правительница Касимовского ханства Фатима-Султан (речь идёт о конце 17 века) любила разъезжать по городу в колымаге, запряжённой подневольным людом, и когда очередные назначенные для этого горожане отказались, возмутилась: "экие вы аляны", что по-татарски означает ленивые. Другая посвящена самому дому: изначально предполагалось, что он будет иметь богатый внешний декор, лепнину, балконы, но ... некая гадалка предсказала хозяину смерть после завершения строительства. Купец поверил и не торопился с фасадными работами. Правда, это особо его не спасло, и он умер не своей (точнее, своей, но не естественной) смертью: в Касимове началась эпидемия холеры, купец заперся в круглом бельведере особняка, ни с кем не встречался, но болезнь всё же достала его: предполагают, что зараза оказалась в продуктах с местного рынка.
