Хан или пропал? Казань, Болгар, Касимов

[savl1]

Хан или пропал? Казань, Болгар, Касимов


Июль 2021 г.


Здравствуйте, друзья! Я снова возвращаюсь к прошлогодней поездке, частично описанной мной полгода назад ( Новое автопутешествие: готическое Муромцево, древний Муром, матрёшечная Йошкар-Ола, остров-град Свияжск и... не только). Но то, о чём я хочу рассказать сейчас - не продолжение, а совершенно самостоятельный рассказ о местах и городах, выделенных мной из общего маршрута чисто тематически: там когда-то полумесяцы преобладали над крестами, азаны звучали чаще, чем христианские песнопения, а большая часть населения молилась не "сыну Божьему", а "Аллаху, Милостивому и Милосердному". Речь пойдёт об одном из первых в мире мусульманских государственных образований - Волжской Булгарии, возникшем на её "осколках" Казанском ханстве и его "ответвлении" с необычным статусом "государства в "государстве" - Касимовском ханстве.

А пока мы едем из Казани в Болгар (в рассказе я изменил хронологию нашего путешествия в пользу хронологии исторической) и пересекаем реку Каму недалеко от места её впадения в Волгу:

phpBB [media]

<<< --------------- Болгар --------------- >>>


История происхождения болгар и болгарской (или булгар и булгарской - это абсолютно одно и то же и зависит лишь от фонетических особенностей различных языков) народности до сих пор "тайна велика есть": да, многие учёные считают их выходцами из одного из многих тюркских племён, и эта версия является если не "официальной", то преобладающей, но существуют и гипотезы об иранском и даже гуннском "следах". Мы же в эти споры, естественно, вникать не будем, и перейдём сразу к середине 7 столетия, когда на территории северного Причерноморья и Приазовья возникло объединение булгарских племён, вошедшее в историю под именем Великая Болгария (Булгария), которым правил хан Кубрат, избравший своей столицей - правда, факт сей документально не подтверждается и является всего лишь своего рода преданием - хорошо известную всем нам по названию одноимённого вина Фанагорию. Однако просуществовала Великая Болгария недолго: всего через 30 с небольшим лет Кубрат умер, а его 5 сыновей не проявили единства и пошли - причём в буквальном смысле - каждый своим путём: один остался на месте и вскоре был покорён хазарами, другой ушёл в земли лангобардов на севере нынешней Италии, третий - в Македонию, где смешался с местными племенами, четвёртый отправился на Дунай и создал Дунайскую Болгарию, или Первое Болгарское царство, ставшее прообразом нынешней Болгарии. А вот пятый (точнее, второй по старшинству) сын хана Кубрата - Котраг - двинулся на север, в сторону Среднего Поволжья, где после долгого перехода обосновался в районе устья Камы.

Постепенно булгары вытеснили или завоевали местные племена и в начале 10 века образовали государство Волжская (или Волжско-Камская, как назовут его историки) Булгария, столицей которого стал расположенный в 30 километрах южнее устья Камы городок Болгар. Сам по себе он был очень небольшой - арабские писатели и путешественники называли его "маленьким городом, не занимающим большого пространства и не имеющим многих владений", зато благодаря своему удачному расположению на стыке крупных судоходных рек Болгар превратился в один из основных торговых центров Волжской Булгарии, став главными "воротами" торговли Руси с Востоком.

Но не всё шло так гладко: болгары страдали от набегов со стороны расположенного по соседству Хазарского каганата. И тогда булгарский правитель Алмуш в поисках защиты и покровительства обратился за помощью к багдадскому халифу; тот проявил благосклонность и отправил на берега реки Итиль, как тюрки называли Волгу, посольство, которое прибыло в Болгар в мае 922 года. Результатом этой миссии стало добровольное принятие булгарами ислама, а в центре Болгара появилась первая, тогда ещё деревянная, мечеть. Так Волжская Булгария оказалась самым северным в то время мусульманским государством.

Впрочем, это был, скорее, символический акт, не принесший военных "дивидентов": Хазарский каганат вскоре распался, но у булгар появился новый противник - древнерусские князья, которые в 10 веке совершили несколько походов на Булгарию (никакой халиф, конечно не помог, да и не смог бы - слишком далеко Багдад от Болгара). Завоевать Волжскую Булгарию им не удалось, но булгары всё же "от греха подальше" перенесли свою столицу вглубь Закамья - в город Биляр, который впоследствии стал одним из крупнейших в Восточной Европе, но до нашего времени, увы, не дожил...

Очередной поход "на восток", который предпринял в 985 году киевский князь Владимир Святославич, известный также как "Красно Солнышко" и "крестивец всея Руси", закончился заключением мирного соглашения, а на следующий год посольство Волжской Булгарии посетило Киев "с ответным визитом" и предложением киевлянам ... внимание! ... принять мусульманскую веру (тогда Владимир ещё не крестился) от булгар:)

Русско-болгарское перемирие, чуть позже подкреплённое торговым договором, позволяющим сторонам свободно торговать на территориях друг друга, продлилось немногим более века: уже в 12 столетии русские князья возобновили военные походы на Булгарию (начал это, кстати, Юрий Долгорукий), те тоже в стороне не стояли и при случаи отвечали ударом на удар... В общем, неизвестно, как дальше развивались бы события, если б не грянул гром: доселе далёкий Чингисхан, завоевав всё, что "плохо лежало" поблизости, двинул свои войска запад.

Правда, сначала случилось неожиданное: разгромив русско-половецкое войско в битве на Калке, монголы, возвращаясь "со щитом" в родные земли, были разбиты булгарскими войсками! Это было всего второе поражение непобедимых степняков (первое они потерпели двумя годами ранее от хорезмийцев, а до следующего - от египетских мамлюков легендарного и не менее крутого, чем Чингисхан, эмира Бейбарса, оставалось 37 лет - целая эпоха по тем динамичным временам!), находившихся на одном из пиков своего военного могущества. Однако вот бывают чудеса на свете...

Но ... "и все-таки они возвращаются" (видимо, знаменитую фразу "I’ll be back" лучший полководец Чингисхана Субэдэй, участник обоих "волжских" походов, произнёс задолго до Шварца-Терминатора): в 1236 году монголы, ведомые теперь уже "великим и ужасным" Батыем, собрав огромное войско и учтя прошлые ошибки, захватили Болгар, а вскоре завоевали и всю Волжскую Булгарию. Она, сохранив некоторую автономию, была включена в состав Улуса Джучи (более известного сейчас как Золотая Орда) в качестве одной из областей (улусов), практически сохранив своё название (Булгарский улус), а её центром опять стал Болгар. Во второй половине 13 века снова начался его расцвет, достигший своего пика в начале следующего столетия во время правления хана Узбека (это при нём ислам стал государственной религией Золотой Орды).

Однако у империй, даже самых сильных, есть одно общее свойство: всем им свойственно умирать, рано или поздно. Не "обошла чаша сия" и некогда всесильную Золотую Орду, которая ближе к концу 14 века начала слабеть и распадаться, а русские князья, напротив, стали "поднимать головы" и даже - о, ужас! - совершать набеги на золотоордынские земли. В 1431 году Болгар был разрушен Фёдором Палецким - воеводой Великого князя Московского Василия II Тёмного. Болгары были вынуждены снова переносить свою столицу - на этот раз в Иске-Казань (или Ички-Казань, что является принципиальным различием, о чём я скажу дальше). Но это уже совсем другая история...

[Vlad_Kenig]

Ура! Поехали в историю! 8-)

[Nataly88]

Нет, определенно мир тесен. Особенно сейчас. Сбилась со счета, подсчитывая по скольким местам мы путешествовали "вместе" с вами за последние два с половиной года. Теперь вот и Казань в их числе.

[savl1]

определенно мир тесен. Сбилась со счета, подсчитывая по скольким местам мы путешествовали "вместе" с вами за последние два с половиной года.

Это не удивительно, поскольку при всей географической необъятности России количество реально интересных мест городского формата не так уж велико, и почти все они так или иначе на виду, по крайней мере, для "ищущих". Их, конечно, не десяток и не два, но те, кто путешествует регулярно, быстро исчерпывают их и встают перед проблемой поиска чего-то нового (но при этом не абы чего, не для "галочки"). Так что в конечном счёте все приходят к примерно одинаковому "меню", вопрос только в очерёдности его "дегустации".
Для тех, кто предпочитает "на природу", вариаций, конечно, больше.

[Innokentia]

при всей географической необъятности России количество реально интересных мест городского формата не так уж велико

Жаль, королевство маловато, разгуляться мне негде!

))
Сергей, приветствую и подписываюсь.

[savl1]

Друзья, безмерно рад "видеть" всех вас! Хоть что-то в этом мире остаётся прежним:)
Ирина, цитату я оценил:)))

[savl1]

* * * * * * * * * *

О тех древних временах сейчас напоминает Болгарское городище, имеющее статус музейной территории ( https://vbolgar.ru/ ), где реконструированы некоторые старинные постройки, преимущественно относящиеся ко временам Золотой Орды. Расстояние от входа до основного исторического ансамбля около километра: его можно пройти пешком (но этот путь, во-первых, совершенно не интересный, а во-вторых, проходит по открытой местности, поэтому в жаркую погоду, да ещё под открытым солнцем, окажется не слишком комфортным), либо проехать на местном "шаттле" - мини-поезде, состоящем из нескольких открытых "вагончиков" - за дополнительную, но весьма символическую плату (что-то около 30 рублей, точно уже не помню). Единственная проблема в том, что "шаттлов"всего 2 (а в обед на какое-то время получается и вовсе 1), а стоячих мест в них не предусмотрено, поэтому далеко не факт, что вы уедете на первом же, особенно в выходные на пике туристического сезона.

Но мы приехали сюда в будний день, да ещё в районе обеда, когда наплыв посетителей, если он и был утром, схлынул, и успешно сели в ближайший "поезд", подождав его минут 10:

phpBB [media]

От остановки до главного комплекса сооружений Болгарского городища ещё метров 300, но уже отсюда они выглядят очень живописно ...



... чему я был приятно удивлён, поскольку перед поездкой был почти готов отказаться от посещения Болгара. Дело в том, что "заболел" я им очень давно, "на заре" своих самостоятельных путешествий, когда Болгарское городище ещё не было включено в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО (это случилось в 2014 году). Но взглянув на него уже более предметно во время "предполётной подготовки", был разочарован - ну совсем не "показалось" мне то, что я там увидел. "Спасло" Болгар лишь то, что возвращаться из Казани той же самой дорогой не хотелось, а ближайший альтернативный маршрут - через Ульяновский мост - проходил практически рядом с Болгаром, и тут уж не заехать в него было просто ... ну, не глупо, но точно не логично.

Поэтому (возвращаясь на абзац выше), увидев вживую классическую "открыточную" панораму городища, которая и привлекла меня много лет назад, я был поражён, насколько живописнее и колоритнее, нежели на "картинке", она смотрится, и искренне радовался, что не поддался на мимолётные искушения, и мы всё же приехали сюда.

Самое любопытное, что сейчас, когда я смотрю на свои же фотографии, я опять возвращаюсь к той же мысли: ну а что... ничего особенного... Вроде, и построек раз-два и обчёлся, и "родного" среди них практически ничего не осталось - сплошные инсталляции и реконструкции, в общем, "ни рожи, ни кожи" (условно говоря, конечно). Но вот там, "на натуре", всё выглядело, повторюсь, не только очень красиво, но и, что немаловажно, атмосферно, чего снимки - и не только мои - совершенно не передали. В общем, хотите верьте, хотите нет:)





В центре Болгарского городища находятся реконструированные остатки (подчеркну: даже они в своём нынешнем виде на 99% являются чистой реконструкцией) Соборной мечети, возведённой во второй половине 13 века и в дальнейшем несколько раз восстановленной после многих разрушений. Она имела прямоугольную форму, близкую к квадратной (32 на 34 метра), а по углам располагались башни - не минареты, а именно классические крепостные башни, поскольку в Средневековье храмы - будь то церкви или мечети - часто имели оборонительные функции на случай осаждения города неприятелем. Он них остались лишь фундаменты (белая нижняя часть), а всё прочее, что мы видим сейчас - не более, чем современная реставрационная кладка.











Как по мнению историков выглядела мечеть в древности, можно увидеть на табличке с описанием:



Центральная часть мечети "изнутри" тоже является чистой "постановой". Когда-то в центре зала стояли 36 восьмигранных колонн, поддерживавших верхнюю часть здания и крышу - они не сохранились, хотя одну из них всё же удалось собрать из множества обнаруженных каменных обломков (в кадр она не попала).

[savl1]

К северной стене Соборной мечети примыкает Большой минарет, тоже восстановленный в наше время. Любопытно, что по указу Петра I он был отремонтирован, но обрушился в 1841 году.




Вы уже наверняка обратили внимание на то, что рядом с мусульманскими постройками стоит православная церковь (Успения Божьей Матери). Она была возведена в 1732-1734-х годах на месте предполагаемого ханского дворца, что в не слишком скрываемом подтексте означало торжество одной религии над другой (Господь, который с улыбкой "смотрит" с небес на эти "танцы" человеческого тщеславия, им судья!). Изначально она входила в состав одноимённого (то есть Успенского) монастыря, а после его перевода в Чебоксары стала обычной приходской. Сегодня в храме расположены экспозиции в духе краеведческого музея (вход за отдельную плату), которые для общего ознакомления можно посмотреть в разделе "Виртуальные туры" на https://vbolgar.ru/bolgartur/bolgar-ok/Bolgar.html.






Вблизи бывшей мечети и теперь уже тоже бывшей церкви расположены два мавзолея: Северный и Восточный. Первый был сооружён в середине 14 века над погребениями богатых жителей Болгара, после христианизации края использовался монахами Успенского монастыря для хранения продуктов, из-за чего его прозвали монастырским погребом, а после реставрации 1968-1969-х годов (тогда же был восстановлен верхний полусферический купол) внутри разместили намогильные плиты, найденные на территории Болгарского городища (войти внутрь можно бесплатно).









Восточный мавзолей с шатровым покрытием также относится к 14 столетию и когда-то служил усыпальницей булгарской знати. В начале 18 века его переоборудовали под Никольский храм при Успенском монастыре, а внутри установили иконостас и покрытую изразцами печь. Во время всё той же реставрации 1960-х годов мавзолей был восстановлен в своём аутентичном обличии (или близком к нему), а под его сводом размещена небольшая экспозиция обнаруженных при раскопках артефактов, представляющих самые разные этапы жизни Болгарского городища от 10 по 18 века.

[Амстердамка]

Я тоже здесь. Заинтересовалась.))

[Вася_Курский]

Интригующее начало. ))
Любопытно будет сравнить Ваши впечатления от посещения сиих былинных мест с собственными, и совершенно точно узнать много нового. ))

[savl1]

Вася_Курский, спасибо за Ваше внимание. Давайте сравним:) Насчёт нового... в принципе, я не скажу ничего такого, чего нет в источниках "первой линии" доступа, но сам для себя я, систематизируя их, точно сделал много открытий.

[savl1]

..........

В северной части городища перед крутым речным обрывом стоял Ханский дворец, от которого ничего не осталось. Тем не менее, в силу своей былой значимости это место выделено в отдельную экспозиционную площадку, над которой поставлен шатёр с прозрачной крышей. Хотя, если честно, смотреть здесь нечего - даже отдельные намёки на фундаменты являются откровенной "реставрационной кладкой" (во какую фразу я узнал, читая о Болгаре!):









Так, по мнению учёных, выглядел в самых общих чертах Ханский дворец:



Предположительно он был построен в середине 13 - начале 14 столетий, имел прямоугольную форму (примерно 24 на 29 метров, то есть несколько уступал по размерам Соборной мечети) и скорее декоративные, чем крепостные, башенки-пилоны по углам. Здание, вероятно, было двухэтажным - к такому мнению археологи пришли на основании анализа глубины его фундамента.


Дворец, как я уже сказал, находился на высоком волжском берегу - видимо, местным правителям тоже было не чуждо чувство прекрасного: ведь отсюда Волга видна как на ладони в обе стороны, насколько только глаз хватает:





А чуть в стороне через кручу холма уже явно в наше время прорыт пологий спуск, ведущий к набережной Волги и речному вокзалу:



Туда мы уже не пошли - вообще наше посещение Болгарского городища получилось несколько урезанным: мы не стали смотреть многочисленные развалины бань, палат и мавзолеев, расположенные в отдалении от центрального ансамбля, не добрались до видневшегося вдали Малого минарета с Чёрной палатой (о чём я, честно говоря, немного жалею, но регламент этого дня требовал жертв - мы и так постоянно хронически выбивались из графика, да и в этот день приехали на очередную "базу" - в Саранск - уже затемно) и не пошли (впрочем, тут уже предсказуемо, поскольку в целом мы не "музейные" люди) в огромный 6-этажный (!) Музей Булгарской цивилизации, устроенный большей частью прямо в толще холма, на котором расположено Болгарское городище.

Кстати, музеев на территории древнего Болгара довольно много: кроме уже названного "основного", это и Дом лекаря, и Музей письменности, и, конечно (хоть формально он таковым не считается, но по сути, музей и есть - со входной платой, кстати, говоря, и немаленькой - 250 рублей), Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году:





"Знак", построенный в стиле традиционной древнеболгарской архитектуры и напоминающий огромный мавзолей, был открыт в 2012 году. Его главный экспонат - самый большой в мире Коран, отпечатанный по специальному заказу в Италии, размеры которого составляют 2 на 1.5 метра (в закрытом виде), а вес - около полутонны; обложка, украшенная серебряным узором, выполнена из малахита с инкрустацией полудрагоценными камнями, а переплёт - из телячьей кожи. Для лучшей сохранности книгу раз в месяц перелистывают здешние сотрудники, а по большим мусульманским праздникам Коран читает муфтий, которому помогают его открыть 4 ассистента в белых перчатках.

..........

Мы возвращаемся - снова на "шаттле", которого пришлось прождать минут 15, поскольку в это обеденное время он остался один - к выходу и постройкам рядом с ним...



... но с Болгаром пока не прощаемся: сейчас мы отправимся на южную окраину Болгарского городища, где расположены сразу несколько интересных ансамблей.

[savl1]

* * * * * * * * * *

В 2012 году рядом с Болгаром была торжественно открыта новая "парадная" мечеть, которая по понятным причинам сразу получила название Белой:



Почему-то у меня сразу - и, как потом я понял, почитав отзывы, не только у меня - возникли ассоциации со знаменитым "чудом света" (лично я искренне считаю его таковым) - индийским Тадж-Махалом. Хотя, если разобраться и присмотреться, сходства между ними нет совсем никакого - абсолютно разные формы купола и минаретов, абсолютно разные пропорции, абсолютно разный декор... С другой стороны, если немного спуститься с "Олимпа", оставив на его вершине, где ему самое место, Тадж-Махал, то Белая мечеть вполне самоценна: она по-хорошему величественна, она красива, она гармонична.











Мечеть расположена в центре большого комплекса, устроенного в виде каре, то есть буквы "П", в центре которого расположены два декоративных водоёма с фонтанами. По обеим боковым сторонам ансамбля к мечети примыкают два симметричных крыла в стиле классической среднеазиатской исламской архитектуры с порталами-пештаками, куполами и арочными галереями.

[savl1]

Еще раз скажу, что весь комплекс, несмотря на свою откровенную новодельность (всё же для полного колорита ему ещё надо немного "настояться"), очень красивый, и эта красота скрывает некоторую помпезность. А вот внутри она, что называется, "выпирает" отовсюду, поэтому я как зашёл в мечеть, так и вышел из неё... Для парадных и торжественных мероприятий это, конечно, самое то, но назвать подобное "домом бога живого", простите, язык не поворачивается...

..........

Напротив Белой мечети можно увидеть реконструкцию Южных ворот Болгарского городища:



А где-то в стороне - ещё одни:



..........

Недалеко отсюда на окраине современного Болгара стоит намного более простая, но по своему не менее красивая деревянная Свято-Авраамиевская церковь. Она была возведена в 1895 году в села Порфировке, расположенном в 15 километрах от Болгара, но в конце 20 века село оказалось на грани вымирания, и в 1988 году, приурочив это к 1000-летию крещения Руси, храм перенесли на нынешнее место - поближе "к людям", тем более что своей церкви в новом Болгаре не было. Таким образом сразу "убили двух зайцев": и старый храм спасли, и новый строить не пришлось:)















Церковь, как видите, "прижилась": она очень ухоженная, да и территория вокруг неё обустроена и облагорожена. Изначально она была освящена во имя Живоначальной Троицы, но впоследствии (после переноса или ещё до него - не скажу) переименована в честь святого мученика чудотворца Авраамия Болгарского.

Внутри тоже очень красиво, и здесь как раз чувствуется то, чего не было в Белой мечети - некий "живой дух". Объяснить это словами я не смогу, но ... здесь уютно:)

[savl1]

Вокруг Свято-Авраамиевской церкви расположены несколько храмов, размер которых я даже не могу охарактеризовать: они явно поменьше "настоящих", но побольше того, что можно было бы назвать макетами. Как мне рассказала здешняя служительница, лет 10 назад возникла мысль создать что-то вроде небольшого парка "макроминиатюр", в котором были бы представлены некоторые исторические церкви этого региона. Но через какое-то время "денежный поток" иссяк, проект остался незавершённым, и судьба его в настоящее время представляется туманной (что вдвойне жаль, поскольку сама идея мне представляется отличной)...












* * * * * * * * * *

А что же Волжская Булгария, каковой оказалась её дальнейшая судьба? Как я уже писал, первая половина 15 столетия оказалась для некогда процветающего государства роковой: в 1431 году Болгар был разрушен войсками Московского князя Василия II, а болгары, пытаясь спастись от русских набегов, отошли на восток, где основали свою новую столицу Иске-Казань. Но и это их не спасло: спустя всего несколько лет бывший золотоордынский хан Улу-Мухаммед, будучи низложен с престола своими "конкурентами" (в то время начался быстрый распад Золотой Орды и, как следствие, возникла классическая ситуация "пауков в банке": между кланами и чингизидами разных "мастей" разгорелась борьба за власть, влияние и земли), бежал в Крым, но и там поссорился с местным эмиром, после чего направился - совсем не с миром - в земли Булгарского улуса. В 1438 году он взял Иске-Казань, провозгласил себя независимым ханом и основал на территории бывшей Волжской Булгарии собственное ханство. Плохо защищённая и неудачно расположенная "в глуши" Иске-Казань его не устроила, поэтому своей новой столицей Улу-Мухаммед сделал Казань, бывшую когда-то пограничной крепостью на севере Волжской Булгарии и превратившуюся в крупный торговый город во времена Золотой Орды. Ханство же стало называться Казанским.

Что касается самих поволжских болгар, то часть их была уничтожена (в какой степени - мнения историков расходятся) при набегах последнего периода существования Волжской Булгарии, а остальные слились с местным населением и составили, как умно пишут, "основной компонент в этногенезе казанских татар", а также, смешавшись с марийцами, "сформировали - снова цитирую - этнос чувашей".

[savl1]

<<< --------------- Казань --------------- >>>

Улу-Мухаммед лишь сделал Казань своей столицей, но никоим образом не основал её: по мнению историков, это произошло, как минимум, на несколько столетий раньше. Но тут возникает справедливый вопрос: почему тогда Иске-Казань называют Старой Казанью и что в таком случае является Казанью новой? Эта ситуация начинает выглядеть понятной и логичной, если принять во внимание мнение казанского ученого Рашита Галлямова: он полагает (и обосновывает это, чем я не буду перегружать рассказ), что со временем произошла фонетическая трансформация, и нынешнее "Иске" - совсем не тюркское "Иски", то есть "старая", а искажённая производная от "Эчке" ("Ички", "Ычки"), что буквально означает "внутренняя". И тогда всё сразу становится на свои места, и "в первоисточнике" мы получаем Эчке-Казань - "Внутреннюю Казань", то есть город во внутренних пределах государства, что и соответствует реальности, если посмотреть на карту.

Таким образом, нет и не было никаких "старой" и "новой" Казани, и уж, тем паче, Иске-Казань никак нельзя считать более древней, чем Казань "обычная", являющаяся столицей нынешнего Татарстана. Которая, согласно официальной версии, была основана более 1000 лет назад, примерно в 1004-1005 годах - правда, базируется это предположение лишь на некоторых найденных на территории Казанского кремля артефактах.

..........

По-хорошему, нынешняя Казань в туристическом плане - город на 2-3 дня. Но наше путешествие получилось слишком длинным по расстояниям (переезды занимали много времени) и слишком долгим (для привычного нам регламента) по времени, поэтому такой роскоши позволить себе мы не могли. Так что "наша" Казань свелась к одному полному дню и двум небольшим "кусочкам" вечером в день приезда и утром в день отъезда. Соответственно, при составлении маршрутов и выборе мест посещений пришлось чем-то пожертвовать, но эти жертвы оказались не болезненными: Казань не оставила впечатления города, который хочется "испить до дна", заметно уступив другим уже увиденным раньше поволжским городам: Астрахани, Самаре и Саратову (что касается Нижнего Новгорода, то я в целом ставлю его примерно на один уровень с Казанью, но всё же чуточку повыше).

Почему так, я, наверное, скажу дальше ("наверное" - потому что пока не знаю, как именно будет развиваться рассказ), хотя мусолить эту тему точно не стану: я редко ставлю своё отношение к городу в центр рассказа и стараюсь просто описать всё, как есть (точнее, как я увидел). Но если совсем в двух словах - при первом президенте Татарстана Казань в значительной степени облагородили и реконструировали, но при этом, к сожалению, "с водой выплеснули и ребёнка": массовое и излишне монументально-помпезное строительство из стекла и мрамора в центре города (и не только) почти убило колорит и атмосферу старых времён, а многие сохранившиеся исторические сооружения смотрятся "белыми воронами" на фоне современных кварталов. В общем, такого антуража, который привлёк меня в уже упомянутых Астрахани, Самаре и Саратове, я здесь не увидел - за исключением совсем уж отдельных мест и уголков (кстати, это во многом справедливо и для Нижнего Новгорода, но в меньших масштабах).


Попутно (в прямом и переносном смыслах) посмотрим паровоз серии Л-1591, разработанный в конце Второй мировой войны и выпускавшийся в период с 1945 по 1955 годы, установленный на въезде в посёлок Юдино недалеко от Казани. Это не муляж, а реальный действующий паровоз, который работал в здешнем локомотивном депо в 1950-х годах:




* * * * * * * * * *

Пока мы приехали в Казань (по пути ещё заехав в Храм всех религий, но о нём я скажу позже), пока разместились в гостинице, пока поужинали - уже и стемнело. Мы, конечно, пошли на вечернюю прогулку, держа общий курс в направлении Кремля, но ночной город я, как обычно, покажу уже ближе к концу, после дневного. Так что "переночуем", сразу перенесёмся в следующий день и отправимся в "городское путешествие".

Наша гостиница (не секрет - "Ямской Посад") находилась чуть южнее и западнее туристического центра (хотя в Казани такое понятие за пределами Кремля очень условно), поэтому большинство пеших маршрутов начиналось с перехода через канал Булак, бывший ранее речкой (устаревшее ныне слово "болак" на татарском языке как раз и означало "небольшая речка"), по одному из мостов (всего их 5).










Немножко уличных сюжетов по пути (вы уж простите, я не буду уточнять каждый исторический дом):

[savl1]

Главный туристический "проспект" Казани - улица Баумана, протянувшаяся почти на 2 километра от Казанского кремля до площади Тукая, то есть практически через весь исторический центр. Это одна из старейших улиц Казани, существовавшая ещё во времена Казанского ханства - тогда она называлась Ногайской дорогой. Во время штурма Казанского кремля войсками Ивана Грозного в 1552 году две его стены в районе дороги были проломлены взрывами, и улицу назвали сначала Проломной, а затем Большой Проломной. Своё нынешнее имя она получила в 1930 году в честь уроженца Казани Н. Э. Баумана, с которым я заочно почти "сроднился" за 6 лет учёбы в знаменитом (без преувеличения, по крайней мере - в то время) МВТУ.

Нынешняя "Бауманка", как и подобные ей "Арбаты" в других городах - это сосредоточение торговли и развлечений, магазинов и ресторанов, фонтанов, памятников, городских скульптур и прочих декоративных "прибамбасов", а также тщательно отреставрированной (лицо города всё-таки!) исторической застройки. Хотя - не чтобы "побурчать", а справедливости ради - отмечу, что в моих глазах улица Баумана уступила (как по красоте, так и по старинному колориту), причём с приличным отрывом, самарской Ленинградской и проспекту Кирова в Саратове, где я не успевал вертеть головой во все стороны.















А что за странные купола установлены прямо посередине улицы? Естественно, мы сразу же задались этим вопросом, опрометчиво посчитав, что это связано с проходящим здесь метро (в самом начале улицы Баумана находится станция "Кремлёвская"), но правильный ответ я узнал только сейчас: оказывается, здесь, под этой частью улицы Баумана проходит целая подземная галерея, правда, недостроенная и на данный момент законсервированная. Идея её создания была приурочена к празднованию 1000-летия Казани: авторы проекта планировали "спуститься" на уровень фундаментов стоящих вдоль улицы исторических зданий и организовать торговые ряды, задействовав при этом площади хорошо сохранившихся подвальных помещений старых домов. Однако, поскольку требовалось не просто "вырыть траншею", а сделать это бережно, проводя одновременно археологические изыскания, работы затянулись, и к назначенному сроку не были закончены. Ну а потом - всё, как всегда: "с глаз долой - из сердца вон", праздник прошёл, деньги выделяться перестали - и стройку заморозили "до лучших времён". А те "колпаки", что мы видим сегодня на поверхности - свето-вентиляционные коробы (назначение которых понятно из самого названия), ныне закрытые.

[savl1]

Одна из "визитных карточек" улицы Баумана - современный памятник Коту Казанскому. При всей своей шуточности памятник имеет давнишние корни, причём не только фольклорные, но и вполне исторические: в 1745 году императрица Елизавета Петровна высочайшим приказом "выписала" из Казани 30 местных котов известной, как минимум, ещё с 16 века особой породы "бойцовых мышеловов" для ловли мышей в ещё недостроенном Зимнем дворце в Санкт-Петербурге. Коты были зачислены на государеву лейб-гвардейскую службу, поставлены на особое довольствие и не только оправдали доверие и с честью выполнили возложенную на них "высокую миссию", но и стали начинателями существующей аж до нашего времени плеяды так называемых "эрмитажных котов" (про них есть интересная статья в "Википедии", которую я пересказывать не буду: https://ru.wikipedia.org/wiki/Эрмитажные_коты).





Естественно, тема знаменитых котов всячески обыгрывается сувенирной индустрией:




На улице Баумана находится и главный по статусу храм Казани - кафедральный Никольский собор, структура которого очень любопытная: он представляет собой асимметричный архитектурный комплекс, состоящий из старинной (рубежа 17-18 столетий) Покровской церкви, к которой примыкает её бывший Никольский предел, впоследствии ставший самостоятельным Николо-Низским храмом. С учётом реконструкций и перестроек сегодня мы видим этот ансамбль в облике конца 19 века, а его самым старым аутентичным сооружением является 5-ярусная "падающая" колокольня (отклонение от вертикали в её верхней части составляет 72 сантиметра), возведённая в первой половине 18 века в стиле русского барокко.













Интересно и необычно выполнена бело-голубая "шахматная" раскраска боковых куполов Покровской церкви:

[savl1]

Резные деревянные двери Николо-Низского храма:



Интерьеры Никольского собора яркие и красочные (но при этом не аляповатые, на язык просится фраза "благородная позолота"), а парусные своды над головой напоминают перекрытия католических готических соборов и церквей:






Чуть дальше находится вход на станцию метро "Кремлёвская":





За ней видны постройки расположенного на соседней улице на более высоком уровне Иоанно-Предтеченского монастыря:







На среднем снимке монастырский ансамбль оказался "дополнен" кремлёвской Спасской башней :)

Иоанно-Предтеченский монастырь был основан в середине 16 века в качестве подворья Свияжского Успенского монастыря, а в конце того же столетия стал самостоятельным. Его главной "жемчужиной" был Иоанно-Предтеченский собор с красивой галереей-папертью и уникальной "короной" из трёх шатровых глав: храмов с подобным декором сегодня в России осталось всего несколько, из которых самые известные - "Дивная" церковь в Угличе и Одигитриевская церковь в Вязьме, которую мне, наконец, довелось совсем недавно увидеть. К сожалению, в советское время собор разделил участь многих других архитектурных шедевров, будучи снесён в 1930-х годах...


Впереди уже показались башни Казанского кремля и минареты мечети Кул Шариф:



Туда мы сейчас и отправимся, а на улицу Баумана позднее ещё вернёмся и пройдём до её конца от "Кота" в другую сторону.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Казанский кремль является древнейшей частью Казани, но в том виде, как мы его видим сегодня, он сформировался уже в "русскую" эпоху после того как Казань была завоёвана Иваном Грозным и вошла в состав Русского царства. Напомню, что основана она была болгарами в качестве укреплённого пограничного поселения на севере Волжской Булгарии, и располагалась та крепость как раз на месте нынешнего Кремля (точнее, его "верхней" (по карте) части). После распада Золотой Орды Кремль стал центром Казанского ханства, в нём были возведены Ханская цитадель, обнесённая мощными дубовыми стенами толщиной до 9 метров, Соборная мечеть с 8 (как считается, что точно не доказано) минаретами, мавзолеи, где упокоились несколько казанских ханов, и прочие административные и хозяйственные постройки. Кстати, они сохранялись ещё более полутора веков, будучи использованы в качестве складских помещений для хранения оружия и боеприпасов, но со временем обветшали и были разобраны.

Во второй половине 16 века, уже при русской власти, началась перестройка в камне кремлёвских укреплений, но происходило это не "вдруг", и процесс растянулся на несколько столетий. Сегодня самыми старыми сооружениями являются круглые угловые Юго-западная (на первых двух снимках) и Юго-восточная башни: их возвели мастера из Пскова в характерном для псковских крепостей стиле.







Сейчас мы поднимемся к центральному входу в Кремль по Ивановскому спуску (такое название он получил из-за того, что вёл от Кремля к Иоанно-Предтеченскому монастырю):







Чуть в стороне находится памятник Мусе Джалилю, заочно хорошо знакомый мне ещё с детства: в те времена он, наряду с "Орлёнком", был одним из самых тиражируемых патриотических монументов.





Также Ивановской когда-то называлась большая площадь к югу от Кремля. В 1918 году её переименовали в честь 1 Мая, а изначальное её название было Спасская - по имени главной кремлёвской башни, также возведённой псковскими мастерами в 16 веке на месте церкви Спаса Нерукотворного, стоявшей неподалёку от Кремля (в начале реконструкции строители отодвинули кремлёвские стены примерно на 100 метров южнее границы старой булгарской крепости). Правда, в 1672 году Спасская башня пострадала от пожара и была в значительной степени перестроена - на этот раз, как считают учёные, уже московскими зодчими, а вскоре, после очередного пожара, была надстроена, получив ещё 2 восьмигранных яруса с кирпичным шатром.

[savl1]

Взглянем на фрагмент южной кремлёвской стены, заканчивающейся Юго-западной башней...



... и пойдём в Кремль (вход бесплатный).



Внутри Казанский кремль довольно интересный: по крайней мере, он точно интереснее практически абсолютно "пустого" Нижегородского, а по совокупности исторических достопримечательностей (я не беру в расчёт безликие "хрущёвки" своего времени, как тогда строились всякие Присутственные места - и в местном Кремле без подобных "шедевров", увы, тоже не обошлось) он более насыщенный, чем Новгородский, Псковский и Астраханский ("малый формат" типа Зарайска я даже не беру в рассчёт).

Почти сразу после входа слева видны сооружения возрождённого Спасо-Преображенского монастыря:





А ещё дальше можно пройти к тоже "псковской", но уже квадратной в плане Преображенской башне:







Мы выходим к современной мечети Кул Шариф, возведённой в конце 20 века взамен Соборной "ханской":

[savl1]

Впрочем, "взамен" – это сказано весьма относительно: во-первых, её построили на другом месте, во-вторых, как выглядела та, "ханская", доподлинно неизвестно (есть только разнящиеся между собой предположительные изображения, каждое из которых, кстати, выглядит несравненно интереснее нынешней). Общего между ними - только название, которое мечеть получила в честь татарского имама, участвовавшего в обороне Казани при сражении с войсками Ивана Грозного.

Моё отношение к мечети Кул Шариф неоднозначное: с одной стороны, это не самый плохой новодел, что я видел (не, свят-свят, московский ХХС), местами даже красивый. С другой... она не притягивает взгляд, как турецкие или, тем более, египетские мечети, на неё не хочется "смотреть вечно", и в моих казанских впечатлениях она "растворилась" где-то на одном из далеко не первых планов...

Конечно, я зашёл и внутрь: всё-таки мечети - моя слабость:) И там она понравилась мне даже больше, во всяком случае, быстро убежать отсюда желания не возникло:











В мраморном холле установлен её макет:







И всё же, хоть снаружи, хоть внутри, мечеть Кул Шариф - это, прежде всего, представительное помпезное заведение для торжественных и праздничных служб, это, как когда-то сказал один ведущий, имени которого я уже не помню, а вот меткая фраза осталась в памяти - памятник большим деньгам. Да, я не отрицаю, что она красива (по крайней мере, местами и желательно издали), но для храма, согласитесь, этого мало: храм должен не только радовать глаз, но и порождать что-то внутри, в душе, в сердце. Это может быть нечто сакральное, потустороннее, даже мистическое, это ощущение чего-то неописуемого словами, которое вызывает желание встать на колени и не только всем своим нутром признать существование высших сил, но и склониться перед их величием и всемогуществом. Вспомните турецкие мечети - там всё это в той или иной степени присутствует, даже в самых туристических из них (уж не говорю про Айю-Софию, которая даже в бытность музеем была чем-то неземным). Моё искреннее убеждение - храмы нужны не для молитв и ритуалов, а для того, чтобы, придя в них, соприкоснуться, пусть даже очень поверхностно, с Всевышним и почувствовать себя не одиноким и брошенным на произвол и растерзание обстоятельствам, которые в "обычной" жизни кажутся невыносимыми. Помните притчу, как после смерти человека Бог показал ему его жизненный путь с двумя парами следов, говоря, что Он всегда был рядом, а на встречный вопрос, почему порой там оставался только один след, ответил: "в эти, самые трудные для тебя времена, я нёс тебя на руках"?

Так что для меня мечеть Кул Шариф останется всего лишь одним из многих туристических памятников Казани...

[savl1]

..........

В северо-западной части Кремля находится комплекс Пушечного двора, образованного в 17 веке для производства и ремонта оружия на том месте, где во времена Казанского ханства размещалась ханская гвардия. Первоначально он был построен в виде одного П-образного здания, примыкающего к крепостной стене, но впоследствии многократно реконструировался и сегодня представляет собой несколько отдельно стоящих корпусов различных архитектурных стилей.

Самым интересным и колоритным (равно как и самым старым) из них является Южный корпус, возведённый в первой половине 17 столетия, который после недавней реставрации был воссоздан в своём аутентичном виде с деревянной кровлей и высокими кирпичными трубами-воздуховодами, накрытыми островерхими колпаками с флюгерами в виде прапоров (флагов). Со стороны его восточного торца сохранились развалины примыкавшего к нему сооружения, которое замыкало каре двора.









Восточный, или Главный корпус, выходящий на основную кремлёвскую улицу, был сооружён в первой половине 18 века и несколько раз в дальнейшем перестраивался, полностью утратив свой "родной" облик. Изначально он предназначался для размещения оружейного завода и арсенала, потом был приспособлен под квартиры офицерского состава Юнкерского училища, созданного в 1866 году, а в начале 20 столетия превращён в солдатскую столовую казанского гарнизона.

Сегодня корпус представляет собой вытянувшийся в одну линию ансамбль, состоящий из трёх двухэтажных строений, соединённых между собой одноэтажными крыльями. Над центральным строением водружён шпиль, увенчанный флюгером в виде прапора с прорезной надписью "Пушечный двор" и изображением змея-дракона Зиланта - символа Казани.











Со стороны Кремля (не из самого Пушечного двора) он смотрится примерно так же:





В 1812 году, во время войны с Наполеоном, в Пушечном дворе появился новый Западный корпус, примыкавший к кремлёвской стене - в нём была размещена кузница, но просуществовала она недолго, будучи уничтоженной сильным пожаром 1815 года, после чего Пушечный двор перестал функционировать, а его здания в дальнейшем были переданы Юнкерскому училищу. В результате недавно проведённой реставрации Западный корпус был восстановлен в своём историческом виде (на снимке он виден на самом дальнем плане).



Что касается Северного корпуса, то он много раз перестраивался и в конце концов превратился в совершенно безликое административное здание (в 1990-х в нём находилась временная резиденция президента Татарстана, а ныне - президентский аппарат), так что снимать его не возникло ни малейшего желания.

[savl1]

..........

После взятия Казани приглашённые псковские мастера возводили не только крепостные укрепления, но и первые православные "кремлёвские" храмы: церкви святых Киприана и Иустины и Дмитрия Солунского, а также 2 монастыря: Троице-Сергиевский и Спасо-Преображенский с каменной церковью Николы Ратного. И, конечно же, Благовещенский собор, который считается "самым удалённым образцом псковской архитектурной школы" (цитирую "Википедию") и является древнейшим из сохранившихся историко-архитектурных памятников не только в Казанском кремле, но и во всей Казани.



История сохранила имена создателей собора: ими были каменщики из Пскова Постник Яковлев и Иван Ширяй. Первому приписывают строительство знаменитого Храма Василия Блаженного в Москве, хотя неопровержимых доказательств тому до сих пор не существует (если почитать, там целый "детектив" вырисовывается). Второй - тоже в той или иной степени предположительности - был автором храмов в Свияжском Успенском монастыре.

В 1555 году Иван Грозный повелел расширить и укрепить казанскую крепость и построить каменные стены, для чего приказал "церковному и городовому мастеру Постнику Яковлеву, да каменщикам псковским Ивашку Ширяю со товарищи, к весне в Казани новый город делати". Естественно, сказано-сделано, с царём не поспоришь, и спустя 6 лет - сразу после освящения Храма Василия Блаженного - псковская артель числом 80 каменщиков прибыла в Казань и взялась за работу. Построен Благовещенский собор был в рекордный по тем временам срок - всего за год (!).

Правда, особо счастливой его судьбу не назовёшь (хотя то, что он уцелел при большевиках - уже счастье): собор многократно горел, не раз перестраивался, реставрировался, расширялся, дополнялся, а свой нынешний (плюс-минус) облик приобрёл в 1840-х годах, когда к нему была пристроена новая двухсветная (то есть с двумя рядами окон) трапезная. Правда, тогда она упиралась в высокую колокольню, декор которой историки оценивают очень высоко, но она была разрушена новыми "хозяевами жизни" в 1928 году...







Тот самый первый храм лучше всего просматривается с апсидной стороны, где практически всё осталось таким, как было в середине 16 века:





В 1736 году угловые шлемовидные купола собора были заменены луковичными, а центральный купол приобрёл форму в стиле украинского барокко - так называемую "баню".

На апсидах сохранился характерный "псковский" орнамент, в частности, декоративный пояс, состоящий из сочетания особого вида фигурной кладки - поребрика и бегунца:



Росписи интерьеров собора были сделаны в 1870-х годах приглашённым из Владимирской губернии известным в то время иконописцем Н. Л. Сафоновым. Как ни странно, они дошли до нашего времени: в 1925 года собор был закрыт и передан Государственному архиву под архивохранилище, в котором поддерживался благоприятный температурный режим, что способствовало сохранности храмовой живописи.










Рядом с боковым фасадом Благовещенского собора разбит небольшой сквер, в центре которого установлен памятник ... нет, не его создателям, как можно подумать, а Зодчим Казанского кремля разных эпох. Он изображает двух архитекторов: татарского со свитком чертежей Ханского дворца и русского с проектом Спасской башни. Постамент также украшен "двойным" декором: татарским орнаментом в нижней части и русским - в верхней. То есть перед нами олицетворение преемственности времён, взаимообогащения культур и вообще дружбы между народами:) Ну а саму композицию понимайте, как хотите: говорят же, что на Востоке огромное значение имеет даже самая мелкая деталь:)

[savl1]

Над посаженными в сквере елями высятся минареты главной мечети Татарстана:




А другой сквер - со стороны соборной апсиды - заканчивается смотровой площадкой, откуда открывается чуть ли ни вся северо-восточная часть Казани:

phpBB [media]

Река, что видна вдали - это не Волга, а впадающая в неё Казанка, отделяющая историческую часть города от более новой "заречной" на севере.

Увеличим немного некоторые виды:



Новодельный (постройки 2010 года) Дворец земледельцев в эклектичном стиле "римско-австро-венгерских" дворцов, вызвавший очень неоднозначное восприятие и многие споры среди жителей и специалистов:



Пятницкая церковь (что поближе) и купола Казанского собора (вдалеке) восстановленного в наше время Богородицкого монастыря:

[savl1]

.........

Севернее Благовещенского собора расположена самая, возможно, известная достопримечательность Казани, "самая визитная" из всех прочих её "визитных карточек" - Башня Сююмбике. Легенды связывают её с казанской царицей Сююмбике, побывавшей женой трёх казанских ханов, а после смерти второго из них ставшей регентом своего несовершеннолетнего сына, то есть, по сути, правительницей Казанского ханства. На этот счёт существует несколько легенд, самая тиражируемая из которых утверждает, что после завоевания Казани Иван Грозный пожелал жениться на Сююмбике, на что та выдвинула условие: построить за 7 дней башню, которая была бы выше любого минарета в городе. Иоанн Васильевич согласился, башню построил, но царица его "кинула": под предлогом желания проститься с Казанью, последний раз посмотрев на него с высоты, поднялась на вершину башни и сбросилась вниз ... но не разбилась, а превратилась в лебедя и улетела. Видимо, прямо в Касимов, где она вышла (точнее, была отдана) замуж за местного правителя, в прошлом - казанского хана Шах-Али, и где прошли - и это уже исторический факт - последние годы её жизни...

Есть и другие предания, но перечислять их я не стану по одной простой причине: все они не верны. Как минимум, потому что на рисунках путешественников даже 17 века она ещё отсутствует, а самое раннее упоминание о ней относится к 1703 году. Что же касается её имени, то впервые название Башня Сююмбике прозвучало только в 1832 году в казанском литературно-художественном журнале "Заволжский Муравей", но, видимо, горожанам так понравилось, что вскоре оно стало общеупотребительным.

В реальности же Башня Сююмбике появилась в период со второй половины 17-го до начала 18 веков. К этому сходятся большинство историков, хотя "особых мнений" в этом вопросе ещё больше, чем легенд о Сююмбике:) Предположением - и это тоже лишь гипотеза! - является и тот факт, что башня была построена на фундаменте одного из минаретов Ханской мечети, которая находилась поблизости (как вариант - где-то в районе Благовещенского собора). А вот о том, что возводили её в качестве сторожевой, или дозорной, разногласий среди учёных нет: она, как пишут, обеспечивала обзор более чем на 50 километров.





"Чудо-башня" состоит из семи ярусов (что перекликается с легендой о том, что Иван Грозный строил по ярусу в день): первые три - квадратные, следующие два - восьмиугольные, а последние три представляют собой сильно вытянутый вверх гранёный шатёр, дозорную "будку" на нём и венчающий всё сооружение зелёный шпиль. В целом Башня Сююмбике действительно смотрится очень "по-татарски", так что недаром она де-факто стала самым тиражируемым образом Казани.




Кстати, увидеть "Башню Сююмбике" можно и в Москве: архитектор А. В. Щусев стилизовал под неё башню Казанского вокзала. Правда, он уменьшил число ярусов и изменил их пропорции, но получилось всё равно вполне узнаваемо:)

Московская вокзальная башня стоит ровно, а вот её "прообраз" начал "падать" почти сразу после окончания строительства. По мнению учёных, проблема заключается в слишком слабом фундаменте: либо башня возводилась на уже существовавшем, но не рассчитанном на столь тяжёлое сооружение, либо заложенный специально для башни новый фундамент оказался недостаточно глубоким.

Крен, медленно, но верно, продолжает увеличиваться и сегодня: если в источниках нескольколетней давности говорилось, что шпиль башни отклоняется от вертикали на 1.98 метра, то в начале 2021 года прозвучала тревожная информация, что отклонение уже составило "критические два метра" (для сравнения, у имеющей такую же высоту Пизанской башни - около 4.8 метров). Работы по её сохранению ведутся, тем более что в мире подобные технологии давно известны и опробованы и решаются путём закрепления и стабилизации грунта с использованием особый технологий.


В нижнем ярусе Башни Сююмбике расположен арочный проезд, который вёл к резиденции Обер-коменданта (военного губернатора, чья должность после преобразования Казанской губернии в наместничество стала называться Генерал-губернатор), на месте которого сегодня стоит Дворец президента Татарстана. С внешней стороны (то есть с общественной территории Кремля) проезд закрыт декоративными воротами "День и ночь", изготовленными в 2003 году по эскизу Главного архитектора Музея-заповедника "Казанский Кремль" Р. М. Забирова (кстати, он же был и соавтором скульптуры Зодчих), в оформлении которых он использовал сюжеты не только из истории Кремля, но и татарских сказаний. Например, в обрамлении ворот широко представлены зооморфные символы: и "городской" Зилант, и "республиканский" крылатый барс, и лебедь, в которого превратилась Сююмбике, и утка с кусочком глины в клюве (по древнетюркской легенде о создании мира она доставала её со дна океана и таким образом в конце концов образовала первую на Земле сушу), и многие другие легендарные и мифологические животные.






Что же касается Президентского дворца, то окружающая его территория является закрытой, и увидеть его можно лишь издали:



Дворец сам по себе - вполне историческое здание, построенное в середине 19 века по проекту хорошо известного архитектора К. А. Тона, который лично утвердил император Николай I.

..........

К Генерал-губернаторскому, а ныне Президентскому дворцу примыкает Дворцовая церковь. Она была возведена в 17 веке, но в следующем столетии перестроена и фактически превратилась в "домовую" для казанского губернатора. Храм сильно пострадал при пожаре 1815 года, но в 1836 году император Николай I во время своего визита в Казань указал, что сгоревшая церковь должна быть восстановлена и соединена с Губернаторским дворцом, строительство которого тогда уже было вопросом решённым. Естественно, "высочайшую волю" беспрекословно исполнили, и в 1859 году новый храм был освящён в честь Сошествия Святого Духа на Апостолов.



Очень необычно декорирован единственный купол церкви чёрного цвета, украшенный золотистыми накладными дубовыми венками и листьями:



Дворцовый храм имеет ступенчатую "пирамидальную" структуру, составленную из разновеликих ярусов, что стилистически перекликается со стоящей рядом Башней Сююмбике:



На последнем снимке под церковью виден белокаменный портал в стиле традиционного среднеазиатского пештака - это, как я понимаю, закрытый сейчас вход в Мавзолей казанских ханов, хотя тут сразу же нужна оговорка: реальный мавзолей мусульманской эпохи не сохранился, а вот несколько захоронений 15-16 веков на этом месте уже в наше время было обнаружено: сначала - в 1977 году, а потом уже в начале 21 столетия. К празднованию 1000-летия Казани было решено законсервировать руины древнего мавзолея, а над захоронениями установить прочный стеклянный купол, через который их можно увидеть. Решение, конечно, довольно спорное, но ... имеем то, что имеем.

Что же касается нового мавзолея, где планировалось окончательно упокоить бывших правителей Казанского ханства, то он, как я понял (полной и точной информации про него я не нашёл), был сооружён (и тот самый портал и ведёт в него), но планировавшийся изначально перенос в него останков по разным причинам до сих пор не состоялся, и ханы продолжают "лежать" под открытым небом и взглядами любопытных. Ну да ладно, жизнь всё справедливо рассудит и всё поставит на свои места...



Отсюда, если оглянуться, открывается вид на "официальный" фасад Северного корпуса бывшего Пушечного двора:

[savl1]

А мы спускаемся к Тайницкой башне, через ворота в которой и покинем Казанский кремль:



Тайницкая башня была сооружена в 1550-х годах на месте взорванной при осаде Казани башни Нур-Али - именно через неё царь Иван Грозный (а, кстати, знаете, сколько лет ему тогда было? Всего 22!) впервые въехал в завоёванный им город, а своё название она получила оттого, что рядом с неё находился потаённый источник, из которого можно было брать воду во время осады. В то время она ещё была одноярусной, но в 18 веке была надстроена и получила "второй этаж".



От Тайницкой башни открывается живописный вид на кремлёвскую стену с реконструированный боевым ходом на ней:




* * * * * * * * * *

Мы выходим из Кремля, но пока не прощаемся с ним, обходя его вдоль северных и восточных стен, которые со стороны выглядят намного более впечатляющими, чем изнутри (на втором снимке видна одноярусная Воскресенская башня конца 17 столетия):













Живописный вид на стену открывается в районе круглой Северо-восточной башни, разобранной после пугачёвского штурма Кремля:





Над стеной возвышаются купола Благовещенского собора, а немного левее выглядывает здание бывшего Архиерейского дома.

[savl1]

***
На противоположной стороне реки Казанки видно огромное здание Дворца бракосочетаний, построенное в форме традиционного тюркского котла-казана, который, по преданиям, и дал городу нынешнее название. Легенд на этот счёт существует несколько, а согласно наиболее "ходовой", в незапамятные времена некий колдун посоветовал булгарам основать город там, где без огня закипит врытый в землю котёл с водой. Такое место, якобы, было найдено на берегу озера Кабан, и болгары радостно воскликнули: "Здесь будет город заложён!" А назвали его - тогда, правда, ещё не город, а небольшую крепость - в честь котла-провидца: Казанью.



С прочими легендами на этот счёт, равно как и с более историческими гипотезами, можно ознакомиться на страничке https://history-kazan.ru/2337-476.


Мы проходим мимо Дворца земледельцев, который уже видели сверху:





...........

Расположенная недалеко от Кремля Пятницкая (Святой Великомученицы Параскевы Пятницы) церковь в своём нынешнем виде в стиле русского барокко была возведена в 1728 году для рабочих суконной мануфактуры (после пожара 1815 года её восстановили, но, как я понял, примерно в тех же формах).










Чуть дальше по Большой Красной улице, которая от Пятницкой церкви ощутимо поднимается вверх, находится Казанский Богородицкий монастырь, очень почитаемый в среде религиозных людей, поскольку он стоит там, где была обретена Казанская икона Божьей Матери (это случилось в июле 1579 года, и Иван Грозный личным указом повелел основать на этом месте женский монастырь) и где она хранилась до начала 20 столетия (потом её следы теряются).









Главный монастырский храм - Казанский собор, построенный в 1798-1808 годах, был взорван в 1932 году и восстановлен совсем недавно, а рядом с его апсидой на месте обретения иконы установлен памятный крест.

[savl1]

А вот Крестовоздвиженская церковь конца 19 столетия уцелела благодаря тому, что в советскую эпоху в ней разместился институт, и после реставрации начала нашего века вновь была открыта.







Фрагмент ухоженной, но я бы не сказал, что уютной, монастырской территории:



Монастырь не моего склада, не моего "формата", поэтому долго на нём останавливаться я не буду, и сейчас мы отправимся в более интересные (для меня) места. Но сначала оглянемся назад и посмотрим, как интересно отсюда, с холма, "переплетаются" купола Пятницкой церкви и Благовещенского собора в Казанском кремле:



..........

Где в России находится Адмиралтейство? Любой мало-мальски образованный человек сразу скажет, что, конечно же, в Санкт-Петербурге. И будет прав. Однако лет 200 назад правильным ответом был бы уточняющий вопрос "а какое?" - и вот почему.

Благодаря обилию лесов (в том числе и "нужных" пород) в ближних окрестностях, в Казани ещё в 15-16 веках начали строить суда. А в 1718 году Пётр I основал в городе второе в России (после питерского, естественно) Адмиралтейство, предназначенное для строительства и ремонта речных и морских судов Волжской, Каспийской и Азовской флотилий. В его ведомстве, кроме Казанской, также находились Астраханская и Нижегородская верфи. Изначально конторы Адмиралтейства располагались близ Зилантова монастыря, где возникла Адмиралтейская слобода, но после пожара 1765 года и последующего за ним разорения Казани войсками Е. Пугачёва они перебрались в длинный двухэтажный дом доме на углу улиц Покровской и Поперечно-Казанской (ныне - Карла Маркса и Япеева).

В начале 19 века с появлением паровых машин потребность в больших парусных судах отпала, и в 1829 году Адмиралтейство перевели в Астрахань. В здании же, где оно находилось, разместилась земская больница, а в советские времена - кардиологический диспансер со стационаром, в котором, как пишет журнал "Казань", после реставрации должны были открыть картинную галерею, но, похоже, пока так и не открыли. Хотя само здание явно обновили:






На пересечении нынешних улиц Дзержинского и Карла Фукса находился Дом владельца кондитерской купца Н. И. Лопатина, перестроенный в стиле модерн в 1912 году. После революции в нём располагались ВЧК, ОГПУ и прочие подобные им структуры. В начале 21 века дом сильно пострадал от пожара, но был восстановлен, и сейчас в нём по-прежнему "квартируют" силовые органы Татарстана.





На углу следующего квартала находится построенный в середине 19 столетия красивый особняк, принадлежавший сначала статскому советнику И. А. Сахарову, потом - вдове генерал-майора А. И. Головиной. В 1911 году его приобрёл Н. А. Алексеев, который надстроил третий этаж, реконструировал фасады и придал дому тот облик, что мы видим сегодня:

[savl1]

Один из красивейших исторических домов Казани появился на свет в конце 19 века как ... свадебный подарок, преподнесённый Алексеем Ушковым - сыном владельца "Товарищества химических заводов П. К. Ушкова" и внуком знаменитого А. С. Губкина, которого называли чайным королём сначала Урала, а потом и всей России - своей невесте Зинаиде Николаевне Высоцкой, в замужестве - Ушковой. Дом, включая его интерьеры, прекрасно сохранился благодаря тому, что после национализации, уже с 1919 года, пошёл по "библиотечному пути": в нём размещались Центральная губернская библиотека, Областная (позднее - Республиканская) библиотека им. В. И. Ленина и Национальная библиотека Республики Татарстан.

Сейчас в Доме Ушковой заканчивается реставрация, о которой напоминает затянутый зелёной сеткой низ углового балкона:







Усадебный дом конца 18 века, неоднократно переходивший из рук в руки и столь же неоднократно перестраивавшийся, остался в истории по имени своего последнего дореволюционного владельца купца И. Л. Челышева:



По свидетельству историков, в 1791 году в нём состоялись первые в Казани представления публичного театра, а в 1905-1906 годах одно из его помещений снимала редакция кадетской газеты "Вечернее эхо".


На Кремлёвской, изначально Спасской, поскольку она вела аккурат к Спасской башне Казанского Кремля, улице стоят 2 пассажа, спроектированные одним и тем же архитектором Г. Б. Рушем (он строил "редко, но метко": практически все его немногочисленные работы сегодня являются заметными достопримечательностями Казани) в разное время и совсем не похожие друг на друга. Один из них был построен в 1880-1883 годах на средства известного казанского купца А. С. Александрова, а потому назван Александровским. Его отличают богатый архитектурный и лепной декор и угловая башенка с куполом.







В начале 20 века по соседству с ним появился Чернояровский пассаж, возведённый всё тем же Г. Б. Рушем для купца А. Д. Черноярова. Таким образом, Казань стала единственным "нестоличным" городом Российской империи (кроме Москвы и Петербурга), где имелось сразу два пассажа.








Ещё дальше по Кремлёвской улице, уже почти у самого Кремля, расположено здание Казанской мэрии, в прошлом - жилой дом купца Евреинова, выкупленный в 1833 году городскими властями для административных нужд и размещения органов самоуправления и частично перестроенный после пожара 1842 года:

[savl1]

..........

В глубине квартала между Кремлёвской и улицей Баумана "спряталась" одна из самых ярких "жемчужин" Казани - Собор Петра и Павла, который в архитектурно-декоративном плане занимает здесь такое же место, как построенная примерно в то же время (всего несколькими годами раньше) Рождественская церковь в Нижнем Новгороде. Они, конечно, во многом различаются, но объединяет их то, что оба храма являются шедеврами - причём общероссийского масштаба - стиля барокко петровской эпохи.

В 1722 году, направляясь в персидский поход, Пётр I посетил Казань, где останавливался у местного купца, владельца суконной мануфактуры Ивана Афанасьевича Михляева, чей дом находился рядом со деревянной Петропавловской церковью. В память о высокопоставленном госте, а также в благодарность за то, что царь отдал ему в управление убыточные казённые мануфактуры, купец решил воздвигнуть на месте старого храма новый каменный собор невиданной для Казани красоты, дав ему имя апостолов Петра и Павла.

Петропавловский собор был построен в 1726 году (удивительно, но имена его создателей остались неизвестными), с тех пор подновлялся, реставрировался и очень локально реконструировался, но "в общем и целом" дошёл до наших дней в своём первозданном виде, сохранив даже, что совсем уж редкость, изначальную "осеннюю" раскраску.

















Внешний декор Петропавловского собора действительно не только богатый и яркий, но и необычный: его основу составляют лепные орнаменты на растительные темы, изображающие цветы, ветви и листья деревьев, грозди винограда, фрукты... Пишут, что за это его прозвали (хотя я, честно говоря, сомневаюсь, что простой народ до такого додумался) "висячими садами Казани". Другой особенностью украшения собора являются многочисленные керамические изразцы на его стенах.

[savl1]

...

Собор имеет 2 этажа: на первом находится тёплый (зимний) храм в честь Сретения Господня, а в верхней части - главный (летний) храм во имя апостолов Петра и Павла,. На второй ярус к верхней церкви ведёт "парадная" лестница, которая была разрушена пожаром 1815 года и восстановлена в конце 19 столетия.





На галерее вокруг верхнего храма:










Главное украшение интерьеров Петропавловского собора - чудом сохранившийся старинный 25-метровый семиярусный резной иконостас, ровесник самого собора, правда, обновлённый после пожара 1815 года (и, естественно, основательно отреставрированный в наше время - в 1990-х годах).






Почти сразу же после завершения строительства собора рядом с ним возвели 49-метровую шестиярусную колокольню. Она имеет ту же расцветку, не выбивается из общей стилистики (хотя различия всё же имеются, причём достаточные, чтобы учёные уверенно утверждали, что строили её уже другие мастера), но украшена немного скромнее.

[Nataly88]

Петропавловский собор

Весной мы успели увидеть его еще без лесов.

[savl1]

Весной мы успели увидеть его еще без лесов.

Весной - какой? Если этой, то не "ещё", а "уже" :)

[Nataly88]

Сергей, да "уже". Запамятовала, что вы были в Казани в 2021 году.

[savl1]

Сергей, да "уже". Запамятовала, что вы были в Казани в 2021 году.

Ну да:) Но нам, в общем, тоже грех жаловаться: всё же реставрация уже заканчивалась, леса были "остаточными", и на общее восприятие они сильно не повлияли.

[Nataly88]

Красивая церковь. Жаль только, что фотографировать ее непросто. В отличие от упомянутой вами Строгановской церкви в Нижнем, которая позирует как заправская фотомодель.

[savl1]

* * * * * * * * * *

А сейчас мы снова выйдем на улицу Баумана и пройдём по ней в другом, нежели в самом начале прогулки, направлении. Эта часть мне показалась менее интересной: обращающих на себя внимание зданий здесь относительно немного (я опять вспомнил совершенно потрясающие в этом отношении пешеходные улицы Саратова и Самары, где головой не успеваешь крутить во все стороны), и главным "центром притяжения" являются жанровые скульптуры и фонтаны.







Например, "Нулевой километр" (или "Нулевой меридиан") - указатель в виде компаса, символизирующий центр города и показывающий расстояние от Казани до крупных городов и знаковых мест России и мира: например, до Северного полюса - 3808 километра, до Москвы - 722, до Нью-Йорка - 8033 и т. д.



Напротив Драматического театра имени Качалова установлена кованая копия кареты, в которой Екатерина II посещала Казань в 1767 году. Утверждают, что её изготовили во Франции по особому заказу специально для российской императрицы.





Ой, а это кто? Кто-кто, Конь в пальто... И это действительно он:)



Фонтан с лягушками:







И фонтан с голубями:

[savl1]

...
Ещё один фонтан, в центре которого изображена Су Анасы (Су Иясе) - заимствованная татарской мифологией "тюркская русалка", а если точнее - олицетворение Духа-хозяина (в данном случае - хозяйки) всех водных стихий, то есть некое подобие Водяного женского пола.



В каждом втором магазине продаются татарские (и не только) восточные сладости. Ассортимент везде примерно одинаковый, а если хочется сэкономить - лучше дойти до Центрального рынка.







..........

"Аптека на Баумана", или Старая Проломная аптека (напомню, улица Баумана долгое время называлась Большой Проломной), расположенная в угловом доме с кованым балконом и старинными часами, существует более 150 лет. Она была открыта в 1867 году приехавшим в Казань из Саратова поволжским немцем Иоганном Иоганновичем Бренингом, а когда он умер, "бразды правления" перешли к его младшему сыну Арнольду (известному в то время фотографу-любителю, по снимкам которого сегодня открывают для себя старую Казань многие любители истории и краеведы): при нём в 1916 году аптека была официально признана лучшей в городе, а здание реконструировано и приобрело нынешний облик.



После революции аптеку национализировали, но она продолжала работать; более того, руководить ей снова пригласили Арнольда Ивановича, выделив ему часть его же бывшего дома. Но в 1937 году Бренинга-младшего арестовали, обвинив в связях с белогвардейцами, и в декабре того же года расстреляли (20 лет спустя он был реабилитирован). А его потомки проживали в той квартире вплоть до 2012 года, когда аптеку начали реставрировать и жильцов расселили.





Национальный банк Республики Татарстан сегодня находится в том же здании, в котором в 1910-х годах располагался его "предшественник" - Казанское отделение Госбанка. Правда, в его реконструированной и расширенной "версии":



Напротив нового корпуса отеля "Шаляпин Палас" в 1998 году был установлен памятник родившемуся в Казани Фёдору Ивановичу Шаляпину:



А крестился певец в расположенном практически в двух шагах от памятника Богоявленском соборе, о котором и пойдёт сейчас речь.


Сам собор с улицы Баумана почти не виден, и мимо него легко можно пройти, даже не обратив внимания. А вот не заметить его высоченную 74-метровую колокольню, выходящую прямо на улицу, нельзя даже в темноте: она является самой высокой в Казани.

[savl1]

Колокольня отделяет собор от улицы Баумана и почти полностью заслоняет его собой, оставляя лишь небольшой "просвет" со стороны соседнего дома:



Но колокольня затмила собор не только визуально: архитектурно она является вполне самоценным строением, а в туристическом плане превратилась (и по делу!) в самостоятельную городскую достопримечательность, намного более известную и популярную, чем сам собор.

Нынешняя колокольня - уже вторая: первая, шатровая, была не столь высокая и находилась с противоположной от собора стороны. Но со временем она обветшала (окончательно её разобрали в 1909 году), и в начале 1890-х годов в городе возникла идея построить новую, причём непременно в старорусском стиле, и через газету "Волжский вестник" был объявлен конкурс на лучший проект. Работы начались, шли трудно, надолго прерывались, но всё же в 1897 году новая колокольня была построена, а ещё через 5 лет на её втором ярусе открылся храм Иоанна Предтечи.

В 1901 году в колокольню ударила молния, в результате чего загорелся потолок третьего яруса, а в стене образовалась огромная дыра. К счастью, сооружение устояло, было успешно отремонтировано и дожило до нашего времени.


Сам же Богоявленский собор был возведён в 1731-1756 годах в 2 этапа: сначала - в виде традиционного для Руси кубовидного пятиглавого храма, а при восстановлении после пожара 1741 года к нему пристроили трапезную с одной главкой, в результате чего собор приобрёл нынешний вытянутый вид.





Главный фасад собора с красивым "романско-готическим" порталом расположен с противоположной относительно колокольни стороны:







Лучший вид на колокольню открывается из "двора", в котором находится собор:





К сожалению, именно в это время на небо набежали облачка и даже тучки, которые на некоторых фотографиях имеют устрашающий вид, хотя "вживую" было понятно, что они совсем не дождевые. Но навредить они всё же сумели: ярких снимков в этой части нашей прогулки не получилось...

[savl1]

..........

Улица Баумана заканчивается на площади Тукая, названной в честь татарского поэта конца 19 - начала 20 веков, умершего совсем молодым: в 27 лет (кстати, как и Лермонтов):



В 1999 году на площади были установлены любопытные бронзовые часы, известные ныне как Часы на Баумана. Главная их особенность - отсутствие привычных цифр на циферблатах: их заменяют числительные, написанные на татарском языке, но характерной арабской вязью. Такой же вязью, но уже кругу, на каждом циферблате (всего их 3) приведены строчки из стихотворений Габдуллы Тукая, а в верхней части часов расположены фигуры их персонажей: "Маленький музыкант", "Фатима и соловей" и "Пара лошадей".









После площади пешеходная улица продолжается, но уже с другим именем: Петербургская. Впрочем, и её облик тоже меняется: здесь она ещё менее интересная и какая-то "холодно-официальная".







Главной находкой тут оказалась фирменная палатка "Славицы" - производителя мороженного, которое мы впервые попробовали в Астрахани и так полюбили, что покупаем его в каждом городе, где компания имеет торговую сеть.



Пешеходная часть Петербургской улицы заканчивается ротондой, купол которой напоминает Казанский собор в Санкт-Петербурге, что символизирует "духовное единство двух городов" (цитирую):

[savl1]

..........

После издания в 1905 году царского указа "Об укреплении начал веротерпимости", прекратившего преследования в отношение старообрядцев, в Казани была зарегистрирована Община старообрядцев и возведён Старообрядческий Покровский собор (полное название - Кафедральный собор явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы), ставший главным храмом Казанско-Вятской епархии Русской Православной Старообрядческой Церкви, охватывающей территории Татарстана, Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Мордовии, а также Кировской и Ульяновской областей. В советское время собор уцелел благодаря тому, что был передан Центральному государственному архиву ТАССР. Сейчас храм вновь является действующим, а в декабре 2020 года при нём открылся музей истории старообрядчества.











Ещё дальше между всё той же Петербургской и улицей Тихомирнова расположено новое здание Татарского государственного театра кукол "Экият" (что по-татарски означает "сказка"). Сам театр был основан в августе 1934 года, а сюда, в этот специально сооружённый для него двухзальный "сказочный дворец" в восточном стиле, переехал 10 лет назад.

[savl1]

Напротив главного входа в театр разбит сквер, где обнаружились любопытные "экспонаты":

[savl1]

..........

Неподалёку от Театра кукол находится открытая в честь 1000-летия Казани "Татарская деревня" (не путать с Татарской слободой, куда мы скоро пойдём!) "Туган Авылым", что на татарском языка означает "родная деревня". Это Национальный комплекс (так он величается официально), на небольшой территории которого можно приобщиться к архитектуре, традициям, культуре и кухне татарского народа. Конечно, "деревня" является откровенно туристической и всерьёз рассматривать её в качестве "этнографического пособия" не стоит, но она яркая, живописная, в меру колоритная, а ещё - бесплатная (в смысле входа в неё)!

[savl1]

При входе в "деревню" с Петербургской улицы (второй вход расположен с противоположной стороны) установлен Памятник эчпочмаку - одному из самых характерных национальных блюд, представляющему собой печёное изделие треугольной формы с начинкой из картофеля, мяса и лука (сразу скажу, что по вкусу - ничего особенного).



Кроме откровенно фольклорных "экспонатов", в "Туган Авылым" есть самая настоящая действующая мечеть...



... Единственный в мире (так пишут!) музей плюшевых мишек "Мишкин Дом"...





... а также банный комплекс, мельница, ресторан с бешеными ценами, кафе, блинная, сувенирные лавки и ещё много чего.

Столики рядом с кафе очень любят воробьи, которые после их исчезновения в Москве выглядят чуть ли ни милой диковинкой:)

phpBB [media]

[savl1]

..........

Сейчас мы находимся в бывшей Суконной слободе, образовавшейся возле суконной мануфактуры (той самой, что Пётр I отдал в управление купцу И. А. Михляеву, у которого гостил по пути в Персидский поход). В 1735 году супруга купца Евдокия Ивановна на свои средства построила для работников мануфактуры церковь, освящённую в честь Сошествия Святого Духа. В 19 столетии она пару раз реконструировалась и расширялась (до революции её приход был самым многочисленным в Казани), а вот советская эпоха её изрядно потрепала, хотя в целом храм устоял: возможно, благодаря тому, что именно в ней долгое время располагался Театр кукол "Экият", и только после возведения для него нового здания (я показывал его чуть раньше) церковь вернули верующим и отреставрировали, а также восстановили практически снесённую коммунистами колокольню.






Любопытно, что во времена, когда большевики боролись с религией и закрывали любые храмы, в Казани появилась новая мечеть: Закабанная (такое название объясняется тем, что она располагалась на восточном берегу озера Нижний Кабан). Правда, повод для того нашёлся очень "уважительный": мечеть была сооружена в 1926 году в честь 1000-летия принятия ислама волжскими булгарами, за что получила прозвище "Юбилейной". И всё же в 1930-х годах мечеть закрыли - на долгие 60 лет.

Сегодня Закабанная мечеть снова работает по своему прямому назначению, а туристов радует красивой восточной архитектурой, особенно - декором нижней части минарета, выполненным в ярко выраженной арабо-мавританской манере:






Ещё один старообрядческий храм - Казанской Богородицы - был возведён недалеко от Покровского собора в 1906-1910 годах. Он небольшой, но красивый и изящный, с элементами псевдорусского стиля и "псковской" звонницей над входом:





К сожалению, вход на его территорию был закрыт, поэтому детально осмотреть церковь вблизи нам не удалось...


Практически рядом со старообрядческим Казанским храмом находится католическая церковь Воздвижения Святого Креста:



Первый постоянный католический приход в Казани был основан в 1835 году, но из-за отсутствия своего храма богослужения проходили в различных зданиях. В 1850-х годах приходской священник подал ходатайство о постройке католической церкви, на что через 2 (!) года получил согласие, но с условием, что её внешний вид не будет отличаться от окружающих домов и не иметь характерного католического облика (!!). В советские годы церковь была передана лаборатории Казанского государственного технического университета имени А. Н. Туполева, причём в центральном нефе установили ... аэродинамическую трубу.

В конце 20 века казанский католический приход был восстановлен, но в связи с техническими сложностями переноса аэродинамической трубы прихожанам не вернули историческое здание храма, а выделили участок в центре города для строительства новой церкви, каковая и была возведена в 2008 году в стиле классицизма с двумя четырёхугольными колокольнями по обе стороны главного фасада, что во многом повторяло формы первого храма.

[savl1]

Напротив, на другой стороне улицы Островского, находится современная баскетбольная арена "Баскет-холл", являющаяся домашней для местного баскетбольного клуба "УНИКС":




А по соседству, на берегу озера Кабан, расположен Парк Тысячелетия, название которого говорит само за себя: он был сооружён к празднованию 1000-летия Казани, отмечавшегося в 2005 году.







При всём своём символизме парк выглядит "голенько", и смотреть здесь особенно нечего, за исключением центрального фонтана под названием "Казан", напоминающего о старинной легенде о возникновении города (я кратко её уже рассказывал). Конечно, казаном в Казани никого не удивить, но в Парке Тысячелетия он интересен тем, что дополнительно украшен "национальными" драконами-Зилантами: два "плюются" водой непосредственно из котла, а ещё 8 окружают всю композицию по округлому периметру фонтана:







Недалеко от фонтана установлен памятник средневековому булгарскому поэту Кул Гали, жившему в 12-13 веках:



Ещё один вид на "Баскет-холл":

[savl1]

..........

Улицы, проходящие по берегам вытекающего из озера Нижний Кабан канала Булак (я немного показал его в самом начале рассказа), имеют характерные и не требующие объяснений названия Право-Булачная и Лево-Булачная. Сейчас мы проходим по Левой:





Во Второй мужской гимназии (её здание построено в 1835 году) учился Н. Э. Бауман:



В большом угловом здании конца 1870-х годов, большей своей частью развёрнутом на улицу Мартына Межлаука, размещалось Реальное училище:





Вообще исторических и просто интересных домов в Казани, конечно, немало, но они, как я уже писал, не создают единой картины, единого антуража, который заставляет тебя погружаться в него: "путешествие в дореволюционную Россию", как я назвал поездки в более южные поволжские города - это точно не про Казань, где реального "старого города" практически не осталось. Многие местные учёные, журналисты и краеведы откровенно говорят об утрате исторической среды, в первую очередь - во многом определявших её лицо кварталов с деревянной застройкой, павших в неравной борьбе с новостройками. У меня создалось впечатление, что в вопросах благоустройства города в столице Татарстана пошли по более лёгкому пути: известно ведь, что снести что-то и построить новое на "чистом месте" намного проще, чем кропотливо восстанавливать исторический ландшафт и бережно "вписывать" неизбежные - этого никто не отрицает - новые сооружения в старинную застройку (но никак не наоборот!).

Тем радостнее видеть в центре города сохранившиеся и даже отреставрированные (тут надо отдать должное: многое из того, что сохранилось, восстановлено или отреставрировано) дореволюционные дома с интересными архитектурными деталями:









Просто уличный пейзаж:



Неплохо вписались в старые улицы и некоторые новые дома - особенно там, где не гнались за излишними монументализмом и "парадностью":



На территории бывшего подворья Раифского монастыря (от него в глубине квартала сохранилась колокольня храма) стоит небольшая новодельная церковь Новомучеников и Исповедников Российских, а рядом с ней - часовня памяти Александра III постройки конца 19 века:

[savl1]

..........

Одним из редких уголков, более-менее сохранивших "объёмный" колорит прошлой эпохи - фрагмент улицы Островского (бывшей Вознесенской) между улицами Кави Наджми и Астрономической. К тому же здесь находятся красивые исторические постройки, из которых самая красивая - Казанский театр юного зрителя, расположенный в бывшем здании Купеческого собрания.



История этого дома, принадлежавшего семье купцов Журавлёвых, начинается во второй половине 19 века. В 1900-х годах он был перестроен, а потом приобретён для нужд Казанского купеческого собрания. Во время Первой мировой войны в нём размещался один из городских госпиталей, после революции - Дом татарской культуры, а с 1940 года - Театр юного зрителя.









Шпиль одной из двух башенок украшает флюгер, изображающий "самого" Зиланта:




В другом купеческом особняке 19 столетия, перестроенном в 1908 году в стиле западноевропейского "ренессансного" барокко, работает Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой татарского писателя первой половины 20 века Шарифа Камала:






Ещё одно заметное здание, расположенное на углу улиц Кави Наджми и Островского - бывшая больница доктора Гирши Клячкина, известная как просто Клячкинская. В ней лечился и скончался поэт Габдулла Тукай (помните площадь его имени в конце улицы Баумана?), и позднее здесь же была открыта мемориальная комната его имени, а сам дом сегодня принадлежит Министерству здравоохранения Республики Татарстан.






И даже это сооружение - не чистый новодел, как может подуматься, а отреставрированные въездные ворота в складской комплекс первой половины 19 века:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Если где в Казани и сохранился в "товарном количестве" старинный колорит, пусть даже и слегка искусственно акцентированный, то в Старо-Татарской слободе, протянувшейся вдоль западного берега озера Нижний Кабан. Она образовалась практически сразу после взятия Казани войсками Ивана Грозного, когда уцелевшие после штурма - а число погибших было таково, что их тела лежали по всем улицам и домам, и "не было где ступати не на мертвых" - казанские татары были переселены за пределы города в низменную болотистую местность за протоком Булак и озером Кабан (в какой-то степени им ещё даже повезло, поскольку всем прочим - не проживавшим в Казани - татарам и вовсе было запрещено селиться ближе 30 вёрст от города). Бурное развитие Старо-Татарской слободы началось после посещения Казани императрицей Екатериной II в 1767 году, когда она самолично отменила прежние ограничения на строительство каменных мечетей, и последующим её указом "О терпимости всех вероисповеданий". Так в 19 веке сложился слободской ансамбль, состоявший из трёх основных частей: в северной находились торговые и гостиничные дома, купеческие лавки и не сохранившийся до наших дней Сенной базар, в центральной располагались общественные здания и дома татарских купцов и фабрикантов, а в южной части - промышленные предприятия, среди которых выделялись мыловаренные заводы купцов Юнусовых и Апанаевых. И, естественно, в каждой части были "свои" мечети.

В советский и последующий за ним периоды многие старые дома, прежде всего, деревянные, были снесены и застроены жилыми многоэтажками, что, конечно, в значительной мере разрушило исторический антураж Старо-Татарской слободы. Однако кое-что всё же сохранилось, а при подготовке к празднованию 1000-летия Казани в слободе была проведена комплексная реставрация, в результате чего она превратилась в одну из главных достопримечательностей города и, как я уже сказал, один из немногих действительно колоритных казанских районов. Что же касается получившейся при этом излишне показательной этнографичности, то ... "не стреляйте в пианиста", ну нет, как я тоже много раз писал, у нас (и, справедливости ради - не только у нас) культуры истинно исторической реставрации... "Освоить" много мрамора и краски - это пожалуйста, а вот придать такой вид, чтоб вышло "как было" - к этому нужно ещё долго-долго идти...

..........

Прогулку по Старо-Татарской слободе мы начинаем от Мечети Нурулла, что означает "свет Аллаха", или Седьмой соборной, возведённой в середине 19 столетия в центре Сенного базара (тогда она называлась Сенной) и сохранившейся в своём историческом облике (разве что уже в наше время был восстановлен разобранный большевиками минарет):





Интерьеры мечети очень красивые, уютные и "тёплые":







Главная улица сегодняшней Старо-Татарской слободы - ставшая недавно пешеходной улица Каюма Насыри, бывшая Захарьевская. Здесь, равно как и на идущей вдоль "Кабаньей" набережной улице Шигабутдина Марджани, находится большая часть местных достопримечательностей.

В большом внутреннем дворе между старинными усадьбами и особняками расположено нечто вроде "этнографической площадки" с музеями, скульптурами и просто зонами отдыха: