Дагестан с Александром Дюма: две поездки в одном рассказе

[savl1]

Это что за чудо? Местное речение

Вы имеете в виду, что множественное число существительного "осётр" - "осетры" через "е" и с ударением на последнем слоге? Ну да, согласен, Иблис попутал...

[АЛебедев]

Их отлов сейчас запрещён, поскольку после строительства плотин на Нижней Волге и сезонных обмелений Волго-Ахтубинской поймы здешние осётры во многом потеряли доступ к привычным местам нереста (к примеру, когда-то белуга поднималась для нереста на 3000 километров аж до Рыбинска!), поэтому плотность кладки икры сильно увеличилась, но выживаемость личинок в таких условиях заметно снизилась (и это ещё не говоря об ухудшении общей экологии).

В Чечне шибко недовольны, что в Дагестане во время Горбачева-Ельцина построили на Тереке плотину и перекрыли заход осетров в ЧР, чем здорово ударили по карману республики.
Помню, как в 1992 г. нас привезли на одну бывшую тур. базу на берегу Каспийского моря, где обосновалась бригада бандитов, которые добывали черную икру. Химических консервантов тогда не было. Использовали только соль. Нам подарили целое ведро икры. И я тогда испытал удивление, что долго по времени икру есть нельзя - надоедает. Выловленную рыбу "рыбаки" выбрасывали на берег.
Помню, мы встретили в тех краях мать и девушку, которые шли пешком с электрички, которую обстреляли и остановили в чистом поле. Они меня удивили, что попросили у банжитов забрать рыбу. Те были не против...

[savl1]

<<< -------------------- Дербент -------------------- >>>


Честно говоря, когда я начал готовиться к написанию рассказа о Дербенте, то сначала испугался и даже хотел отложить его на неопределённый срок: мне показалось, что я не готов "поднимать" столь мощный пласт, что я не достаточно ознакомился со всеми перипетиями его истории... Но потом решил, что, в конце концов, я всё же не трактат пишу и не учёную степень защищаю, да и тем, кто будет читать эти строки, очень уж "глубокое бурение" будет не столь интересно (а особо интересующиеся прекрасно справятся и без меня, причём в намного более полном объёме). А потому, помолясь (в прямом и переносном смысле), решил ограничиться лишь общей "канвой", приведя только основные исторические факты, вехи и события, без которых понять значение и величие нынешнего Дербента просто невозможно.

Пожалуй, только ленивый не писал, что Дербент - самый южный и самый древний город России. С "южностью" тут всё понятно: он расположен на широте 42 градуса с небольшими "копейками", тогда как его ближайший "конкурент" Владивосток находится на "целый" градус севернее (речь идёт именно о городах, поскольку и в Дагестане, и в Приморском крае есть и более южные аулы и посёлки). А вот с древностью всё намного сложнее; нет, на "относительной" шкале первенство Дербента в России никто не оспаривает, но вот на "абсолютной" всё намного сложнее и запутаннее: дело в том, что учёные до сих пор не пришли к единому мнению о его реальном возрасте. Некоторые считают, что Дербенту ни много ни мало аж 5000 лет, и даже в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, куда он был включён в 2003 году, отмечено, что "найдены доказательства существования укреплённого поселения в районе цитадели в 3 веке н. э.". Однако здесь есть некая двузначность: как известно, первые люди на земле появились около 2.5 миллионов лет назад, так что наиболее "лакомые" для проживания местечки были известны уже тогда, а многие из них обитаемы и сегодня, однако никто не оценивает возраст ни одного населённого пункта на планете даже десятками и сотнями тысячелетий, не говоря уже о миллионах: чаще всего люди приходили и уходили, оставляя по разным причинам (войны, стихийные бедствия, изменения климата) обжитые края. Поэтому учёные ввели такое понятие, как "непрерывно населённые города" (continuously inhabited cities) - его смысл, думаю, понятен из самого названия, и в этом всё равно довольно условном (исторические свидетельства, уходящие в глубокую древность, а значит, и "заявленный" на их основании возраст, часто оспариваются) списке первое место занимает, как ни странно, болгарский Пловдив, непрерывно населяемый с 6000 года до нашей эры, а только потом, с тысячелетним отрывом, следуют многострадальный сирийский Алеппо, ливанский Библос и греческие Аргос и Фивы (не путать с египетскими - ныне Луксором!).

Первые документальные упоминания о Дербенте, после которых жизнь здесь уже не прекращалась, принадлежат известным античным историкам 5-6 веков до нашей эры (в частности, знаменитому Геродоту), хотя, как написано в той же "ведомости" Всемирного наследия, вещественные доказательства оборонительной роли уже существовавшего поселения датируются 7 или 8 веком до нашей эры. Тогда он назывался (смена имени, согласно принятым "нормам", не влияет на "непрерывный возраст" города) Дербентским, или Каспийским проходом, поскольку находился на узком 3-километровом равнинном перешейке между горами Большого Кавказа и Каспийским морем и являлся одним из всего двух проходов (второй - Дарьяльское ущелье), связывающих Восточную Европу и Переднюю Азию, а потому имеющий огромное стратегическое, военное и торговое значение. Недаром почти во всех языках его называли "вратами", меняя лишь эпитеты: "железные" (Демир капы и Баб аль-Хадид), "морские" или даже "ворота всех ворот" (Баб аль-Абваб). А в русский язык вошло несколько изменённое персидское имя Дарбанд, образованное от слов dar - "ворота" и band - "преграда". Кстати, именно от Персии Дербент - причём дважды - переходил к России: сначала при Петре I, а потом, и уже окончательно - в 1813 году по Гюлистанскому мирному договору.

Почему же в России временем основания Дербента считается начало нашей эры (в 2015 году широко отмечалось его 2000-летие)? А всё очень просто: эта дата была взята "от фонаря", чтобы не заморачиваться во всех историко-археологических хитросплетениях. Но не спешите кидать в меня тапками: эти слова принадлежат не мне, а Александру Абакаровичу Кудрявцеву - археологу, профессору, доктору исторических наук, автору несколько сотен научных работ, который в 1970 году стал начальником Дербентской археологической экспедиции Дагестанского филиала АН СССР и руководил всеми археологическими исследованиями на протяжении более четверти столетия. Именно при нём и под его руководством были сделаны все основные открытия, "пролившие свет" на историю древнего города самых разных эпох (совсем недавно А. А. Кудрявцев - уже в возрасте 82 лет! - возглавил созданный на базе дербентского филиала Дагестанского университета Центр археологии). Так что лучше него историю Дербента не знает никто, и к его словам правильнее прислушиваться, чем спорить с ними:)

phpBB [media]

* * * * * * * * * *

А градостроительная структура нынешнего города была заложена в 5-6 столетиях, когда Дербентом правила персидская династия Сасанидов. Новая крепостная система Дербента являлась монументальным и многофункциональным сооружением и предназначалась не только для защиты самого города, но и для перекрытия узкого прохода, дабы воспрепятствовать проникновению в Закавказье кочевых племён со стороны севера. Она состояла из трёх основных частей: расположенной на вершине холма цитадели под названием Нарын-кала, что в переводе со среднеперсидского означает "солнечная крепость" (хотя некоторые источники переводят как "нежная" или "красивая" крепость), двух крепостных стен, протянувшихся на 3 километра к востоку от цитадели до самого моря, а также длиннющей 42-километровой стены Даг-бары (Горная стена), уходящей далеко в горы к западу от Дербента и перекрывающей горные долины и перевалы. Таким образом, сама дербентская крепость была неприступной (что и подтвердила история: она не разу не была взята штурмом), а обойти её не представлялось возможным ни со стороны моря, ни со стороны гор.

Как тогда выглядела крепость, можно увидеть на картине нашего современника дагестанского художника Мелика-Мамеда Агабалаевича Агабалаева:



Как видите, стены не просто соединяли цитадель с морем, но и заходили в воду на 150 метров (иногда пишут, что на 500, но это, на мой взгляд, совершенно неправдоподобно), тем самым образуя искусственную гавань и препятствуя обходу крепости по мелководью.

Для лучшей ориентировки я покажу, как выглядели эти укрепления в наложении на современный город: синим цветом очерчена цитадель, а малиновые линии соответствуют двум отходящим от неё крепостным стенам, названным Северной (та, что севернее, то есть выше на карте) и Южной:



В цитадели жили ханы, правившие Дербентом, а между двумя стенами располагался средневековый город, который у персов назывался шахристан, у арабов - медина, а на Руси его ближайшим "аналогом" можно считать посад. Он делился на городские кварталы - махалля, или махалла (с ударением на последний слог) - впоследствии в русском языке эти слова трансформировались в "магалы", ставшие одной из достопримечательностей нынешнего Дербента (о них мы потом поговорим отдельно).

От мощной оборонительной системы средневекового Дербента хорошо сохранились цитадель и практически полностью (за исключением её морской части) - Северная стена. А вот большая часть Южной, к сожалению, была разрушена в 19 столетии.


* * * * * * * * * *

Конечно, те или иные события в истории Дербента ещё не раз прозвучат в этом рассказе. А пока я вернусь к своим "путевым заметкам" и начну с самых тривиальных деталей.

Где селиться в Дербенте (а сюда, конечно, надо ехать именно так, чтобы селиться, то есть с ночёвкой, а то и не с одной)? Однозначного ответа тут не существует, но в самых общих чертах моё мнение такое: если вы приезжаете в пляжно-купальный сезон и предполагаете окунуться в море хотя бы на полчасика по утрам и вечерам, имеет смысл жить ближе к побережью, чтобы не таскаться через весь город в шлёпках и с полотенцами (но при этом не слишком далеко от "центральной оси", определяемой цитаделью). А вот в "межсезонье", когда море вторично (хотя вы всё равно наверняка к нему пойдёте, но уже "всухую"), лучше, напротив, остановиться где-то в западной части неподалёку от старого города (магалов).

Я выбрал первый вариант - и ради купания, а ещё и потому, что рядом находился железнодорожный вокзал, поскольку назад (в Махачкалу) я планировал ехать на поезде. Да и отель там попался очень удачный: конечно, слово "Гранд" (не путать с историческим "Гранд-отелем", открытым в конце 19 века!) в его названии - это чистый "понт", но в целом гостиница вполне достойная во всех отношениях, разве что без завтраков.





С балкона виден начинающийся к западу от Дербента горный хребет, на котором находится цитадель Нарын-кала; её загораживает застройка привокзальной площади, но небольшая часть стены всё же просматривается:



А здешний вокзал очень красивый и даже исторический: его построили в самом начале 20 века после прокладки Петровско-Бакинской ветви (напомню, что Петровском тогда называлась Махачкала) Владикавказской железной дороги; кстати, при её строительстве пришлось получать специальное разрешение на два пролома в крепостных стенах там, где они близко подходили к берегу моря.

Фасад вокзала с двумя "парадными" башнями, сохранившийся до наших дней, выполнен в стиле эклектики:



В 1914 году в вокзальном ресторане отобедал император Николай II, заказав при этом, как пишут, варёную картошку с селёдкой.

[АЛебедев]

Вот такой уже даже не просто дом, а дворец обращает на себя внимание, и даже не знаешь, восторгаться ли им или совсем наоборот...

Этот современный "дворец" похож на аляповатые строения с Октябрьской улицы Пятигорска.
Все-таки 120 лет назад строили как-то и красиво и удобно для житья и не так вычурно.
А дом Расула Гамзатова видели?

[АЛебедев]

Дербентским, или Каспийским проходом, поскольку находился на узком 3-километровом равнинном перешейке между горами Большого Кавказа и Каспийским морем и являлся одним из всего двух проходов (второй - Дарьяльское ущелье), связывающих Восточную Европу и Переднюю Азию, а потому имеющий огромное стратегическое, военное и торговое значение.

Не совсем так. За этими воротами чуть поодаль (за Азербайджаном) стоят следующие горы, которые защищают Персию/Иран. Сейчас эти Талышские горы находятся на границе Азербайджана и Ирана. Наши, когда вводили туда войска летом 1941 года, помучились там на узких горных дорогах.

[savl1]

..........

Именно с крепости, а точнее, с цитадели (поскольку Дербентская крепость - это обобщённое название здешних укреплений, включающее, помимо цитадели, идущие к морю Северную и Южную стены, а некоторые источники добавляют ещё Горную стену Даг-бары), я и начну рассказ о Дербенте. Идти до неё примерно полчаса (это "плата" за жильё у моря), и почти всю дорогу Нарын-кала будет виднеться впереди, как бы непрерывно "зазывая" к себе (фотографии сделаны с разных улиц):








* * * * * * * * * *

Нет-нет, это всего лишь современная имитация крепостной стены - просто кто-то, имеющий деньги, решил себе такой забор поставить, чтобы "быть в тренде":)



А тут, на параллельной улице, уже начинается настоящая дербентская стена (Южная), и начинается она для меня очень неудачно - закрытыми на ремонт воротами Орта-капы, что в переводе с тюркского означает Средние ворота, поскольку они находились примерно в середине наиболее густо заселённой части средневекового города:



Проанализировав кладку ворот, учёные пришли к выводу, что впервые они были сооружены в 6-8 веках, но в дальнейшем несколько раз перестраивались, судя по особенностям той же кладки - как минимум, трижды (в 14, 15 и начале 19 столетий).

Зато следующие ворота - Баят-капы - уже отреставрированы и находятся в очень даже "товарном" виде:







Ворота, как видите, двойные, то есть имеют 2 арочных проёма, разделённые примерно 20-метровым внутренним проходом.



Вот такая мощная кладка в основании башен, обрамляющих ворота:



Время возведения ворот Баят-капы не известно: согласно одним предположениям, они являются ровесниками сооружения Южной стены, а это 6 век...



... а по другим версиям, они были построены уже при арабах, то есть в 8-9 столетиях, о чём, вроде бы, говорит надпись над аркой ворот с внешней стороны; однако какая именно дата там указана - изначальной постройки или ремонта/реконструкции, не ясно.

Касательно названия ворот тоже имеются разные гипотезы: произошло оно то ли от имени тюркского племени баят, которое персидский шах переселил сюда из Ирана в 16 веке, то ли от тюркского слова "баях", что означает старый или ветхий. А арабы и вовсе называли их Баб аль-Мактуб (Ворота писем, или Почтовые).

"По секрету", пока нас никто не слышит:), отметим, что нынешняя конструкция ворот не является оригинальной: они были перестроены уже при российской власти в 1811 году - в частности, именно тогда по обеим сторонам внешней арки появились две полукруглые сторожевые башни, а поверх арабской надписи над проёмом была выбита на русском языке фраза "Время меня разрушило, а ослушание меня построило" (правда, смысл слова "ослушание" в этом контексте мне не понятен).

Рядом с воротами стоит современный памятник азербайджанскому поэту 19 века Мирзе Мухаммеду Таги Гумри, который прожил в Дербенте всю свою жизнь:

[savl1]

..........

Теперь мы уже находимся совсем близко от цитадели, которую здесь обычно называют крепостью (хотя это суживает понятие последней), и нам осталось "всего лишь" подняться по длинной каменной лестнице.







Подъём, мягко говоря, не слабый, а потому волей-неволей периодически приходится останавливаться, а заодно оглядываться назад на всё более уходящие вниз городские кварталы:





А для тех, чья "спортивная форма" далека от идеальной, здесь предусмотрена возможность не только отдохнуть, но и посидеть и перекусить:







Всё пока хорошо, кроме погоды: на самом деле, я приехал в Дагестан очень вовремя, поскольку перед этим 2 дня шёл дождь, закончившийся как раз в день моего прилёта. Но "остаточные явления" в виде облаков на небе утром ещё сохранялись, и это помешало сделать красивые снимки приближающейся крепости (с вашего позволения, я тоже так буду её иногда называть, имея в виду цитадель) на фоне голубого неба...

[savl1]

Но облачность вскоре пройдёт, и голубого неба и солнца будет предостаточно, причём случится это ещё когда я буду в цитадели, так что на выходе я сумел перефотографировать некоторые ракурсы.

Глаза страшат, а ноги идут, и вот уже "высота взята", и передо мной вырастает громада крепости Нарын-Кала - то ли "солнечной", то ли "нежной":



А тут и солнце выглянуло, "раскрасив" стены в действительно нежный цвет:)







Высокий корпус с двумя рядами окон и маленькими - исключительно декоративными - угловыми башенками наверху - намного более позднее сооружение, построенное уже в 18 столетии. В "ханские" времена в нём располагалась Ханская канцелярия, а на первом этаже находилось судилище. А после завоевания Дербента русскими войсками канцелярию переоборудовали под Комендантский дом, где размещалась военная комендатура крепости.

Как раз здесь от стен цитадели начинает свой спуск к морю Южная городская стена, и рядом с полукруглой сторожевой башней находятся ещё одни ворота - Кала-капы, то есть Ворота крепости. Они были построены значительно позже прочих сооружений - примерно в 18 веке.





В нижней части канцелярии-комендатуры расположены главные - иногда их называют просто Восточными - ворота цитадели (точнее, Ханская канцелярия, будучи более "молодой", была возведена над ними) с очень атмосферными стрельчатыми перекрытиями внутри, через которые мы сейчас и зайдём на территорию крепости.

[savl1]

...

Уже сразу же за воротами расположено несколько интересных достопримечательностей - не суперэффектных, которые иногда называют "эпичными", но крайне любопытных. Не приметное на первый взгляд круглое отверстие на небольшом, выложенном каменными плитами, возвышении у стен Ханской канцелярии - это "вход" в так называемый Малый зиндан, сооружённый во второй половине 18 века:



Малый зиндан представляет собой цилиндрический колодец глубиной около 5 метров и диаметром 63 сантиметра (поэтому в нём можно было только стоять, а сколько - это уж "как звёзды покажут") и предназначался для содержания подсудимого до принятия судебного решения, то есть служил этакой "камерой предварительного заключения".






Рядом с ним находится фонтан Кала-булаг, что в переводе с тюркского означает "крепостной источник, или родник" - это один из древнейших фонтанов Дербента (а напомню, что на Востоке фонтаном называется не то, что красиво "фонтанирует", а любое сооружение, куда подаётся - и откуда берётся - вода), сохранившихся до наших дней. Вода в него подавалась из естественных высокогорных источников по древнему каменному водопроводу, состоявшего из проложенных под землёй каменных труб.



Таким, как мы видим его сегодня, фонтан был построен в 17 столетии. Но вот эта каменная "тушка", изображающая льва, когда-то украшала ханский дворец, и её возраст учёные оценивают не менее тысячи лет, а некоторые даже считают её ровесницей построения цитадели (то есть датируют 6 веком):




Чуть впереди расположено Круглое, или Ханское водохранилище, накрытое полусферическим каменным куполом. Оно предназначалось для хана и его семьи, а потому рядом постоянно стоял часовой, который, помимо общей охраны "объекта", должен был пробовать воду каждый раз, когда за ней приходили, чтобы удостовериться, что она не отравлена. Считают, что Ханское водохранилище появилось в цитадели сразу после её постройки, то есть в 6 столетии, но впоследствии реконструировалось (последний раз, судя по висящей рядом современной табличке - в 17 веке).

[savl1]

...

Сейчас мы упираемся в "тупик", откуда каменные "пути-дороги" расходятся в разные концы цитадели...





... но прежде чем начать осматривать дальние уголки крепости, мы зайдём внутрь бывшей Ханской канцелярии (она же Комендантский дом), где сейчас находится небольшой музей - не скажу, что очень интересный, скорее, символический, но раз "уплочено" (отдельно покупать билет для него не нужно) - почему бы и нет?

[savl1]

Здесь же представлены копии старинных рисунков и картины современных дагестанских художников, и в том числе - уже упомянутого М. А. Агабалаева:

[savl1]

А дом Расула Гамзатова видели?

Нет, как-то не ставил такой задачи...
Сейчас посмотрел: как по мне, ужас ужасный, на шагающий экскаватор похоже... Уж лучше аляповатые дворцы, чем такие "дизайнерские" дома...

[savl1]

* * * * * * * * * *

Как я уже писал, цитадель с самого начала, помимо своего "прямого" оборонительного значения, являлась резиденцией дербентских правителей - наибов (наместников), эмиров, шахов и ханов: во время раскопок под руководством А. А. Кудрявцева здесь были обнаружены остатки 7 дворцовых комплексов разных эпох, последний из которых был сооружён в середине 18 столетия правителем Кубинского ханства (оно существовало в 17-19 веках на севере современного Азербайджана и в южной части Дагестана, а его столицей был город Куба - нынешний азербайджанский Губа; А. Дюма привёл любопытную характеристику: "Климат Кубы имеет самую дурную репутацию. Это нечто вроде Террачино Каспийского моря" ... Русские солдаты считают осуждением на смерть трехлетнее пребывание в кубинском гарнизоне") Фатали (Фатх-Али) ханом, который в 1765 году завоевал Дербент и включил Дербентское ханство в состав Кубинского, а в дальнейшем взял Баку и древнюю Шемаху, став, таким образом, Дербентским, Кубинским и Шемахинским ханом (ширваншахом). Интересно, что на время своего отсутствия Фатали-хан нередко оставлял Дербент на попечение своей супруги Тути-бике, и та была отнюдь не "свадебным генералом": так, во время обороны города от одного из "конкурентов", она, по словам историка, "с твёрдостью мужчины обороняла город ... как львица, стояла на крепостных валах ... защищалась храбро и сохранила Дербент мужу".

Фатали-хан летом обычно жил в Кубе, а зиму проводил в Дербенте, где в 1768 году построил трёхэтажный дворец в восточной части цитадели Нарын-кала, который называли "красой Азии и редкостью Персии". К сожалению, от него почти ничего не осталось: по свидетельству историков-современников, ещё в конце 18 века дворец находился в полной сохранности, однако новый (и последний) правитель Дербентского ханства Шейх Али-хан погряз в конфликтах, войнах и заговорах, поссорился с Россией, а Дербент во время его правления несколько раз переходил из рук в руки, и когда в 1806 году он был присоединён к Российской Империи, от былой роскоши оставались лишь воспоминания, а новые русские власти, разместившие в цитадели военный гарнизон, окончательно "довершили дело", перестроив дворцовый комплекс в солдатские казармы, которые впоследствии и вовсе были разобраны, тем самым практически не оставив от Ханского дворца "камня на камне"...



Когда летом 1722 года русское войско под началом самого Петра I, направляясь в Персидский поход, заняло Дербент, Пётр жил в Ханском дворце (не в том "последнем", который построил Фатали-хан, а в его "предшественнике"), занимая там угловую комнату. И даже, согласно устоявшемуся преданию, которое так любят нынешние экскурсоводы, собственноручно прорубил там окно с видом на море. Впрочем, зная хватку русского императора, не факт, что это всего лишь легенда...

Как писал в 1830-х годах сосланный на Кавказ писатель и декабрист А. А. Бестужев-Марлинский (он 4 года прослужил в Дербентском горном батальоне), которого, напомню, очень любил и часто вспоминал в своих путевых заметках А. Дюма, "комната Петра" долгое время сохранялась в том виде, как она была при нём, однако впоследствии, получив Дербент окончательно, "русские всё переделали: не пощадили даже окна, из которого любовался он морем" ("Кавказские повести").

Каким-то чудом сохранился лишь главный входной портал дворца:





Можно подумать, что изящные скульптуры мифологических драконов, сегодня "охраняющие" вход в бывший дворец, когда-то украшали одну и ханских резиденций (напомню, что на этом месте их существовало, по меньшей мере, 7). Однако, как следует из материалов Дербентского музея-заповедника (кстати, он имеет очень информативный и полезный сайт https://derbentmuseum.ru), их привезли сюда "на сохранение" из дома дербентского градоначальника и губернатора Дербентской губернии середины 19 века Александра Ивановича Гагарина. Правда, я интуитивно чувствую здесь какую-то нестыковку, поскольку дальше экскурсовод ДМЗ говорит, что в нём останавливался, в частности, А. Дюма, хотя когда знаменитый француз путешествовал по Кавказу, Гагарина уже не было в живых (причём последние 7 лет он провёл на посту губернатора уже не Дербента, а Кутаисской губернии), о чём Дюма, кстати, упоминает.





Но вообще одно не исключает другого: даже если драконы действительно были перенесены сюда из дома Гагарина (или кого-то ещё), совсем не факт, что ранее они не были "позаимствованы" из той же цитадели.

В центре дворца находился внутренний дворик с большим восьмиугольный бассейном, но, к сожалению, от него не осталось и следов.





Более-менее сохранилась (и то наверняка во многом была восстановлена) восточная стена дворца с зияющими оконными проёмами, обращённая в сторону города:

[savl1]

Когда-то окна были украшены шебеке - особыми "восточными витражами", составленными из разноцветных стёкол, образующих геометрический рисунок. А сегодня через них можно увидеть лишь панораму "нижнего города" с морем на горизонте:



...

Здесь же, в восточной части цитадели, находится ещё одно примечательное историческое место - Подземная тюрьма (зиндан). Выше я уже показывал так называемый Малый зиндан, где арестованные дожидались приговора, а этот был "основным" и предназначался для уже осуждённых, а точнее - смертников, поскольку из этой тюрьмы уже никто живым не выходил (а по легендам - даже мёртвым, поскольку трупы так и оставляли гнить внутри). Зиндан имел глубину 11 метров, а его внутренние стены были наклонными, сужаясь кверху, чтобы узники не могли подняться по ним. В его верхней части имеется квадратное отверстие размером 67 на 67 сантиметров, но и оно прикрывалось тяжёлой каменной плитой с 23-сантиметровым круглым отверстием, через которое узникам подавали пищу и воду.





Вот как раз этим камнем и закрывался "вход" в зиндан:




Неподалёку находится ещё одно подземное водохранилище - так называемое Прямоугольное, которое было сооружено одновременно с самой цитаделью (то есть в 6 веке), но потом реконструировалось. В отличие от Ханского (что при входе в крепость), оно предназначалось для всех, кто проживал и нёс службу в крепости.



По какой-то причине (сейчас уже не вспомню) оно было закрыто, и посмотреть "цистерну" внутри не удалось...

..........

Честно говоря, изнутри Нарын-кала не производит трепетного впечатления и является ярким примером того, что самое красивое в крепости - это вид на неё со стороны (аксиома моего "изготовления"). Её большую часть занимают банальные пустыри, современного вида небольшие зелёные скверики и каменные дорожки, площадки и лесенки в "средневековом" стиле.

[savl1]

Под навесом (на последнем снимке) установлены старинные каменные надгробия, перенесённые сюда с одного из пригородных кладбищ (в цитадели, как и в самом городе, мёртвых не хоронили):









Кстати, очень легко можно отличить "мужскую" плиту от "женской": все они украшены резным декором, но на первых вырезаны каллиграфические надписи на арабском языке (в основном, выдержки из Корана), а на вторых - растительный узор.


И, разумеется, поскольку цитадель сегодня является очень туристическим местом, здесь процветает торговля самой разной "сувениркой": от ковров и кувшинов до "горских" папах и кинжалов.





А это уже не товар, а "декор" для подчёркивания "восточной" атмосферы:



И я для атмосферы!




Ещё один очень любопытный исторический экспонат - найденные в акватории средневекового порта Дербента якоря, выполненные в виде квадратных и прямоугольных массивных каменных плит с отверстиями:

[savl1]

Несмотря на то, что для суши такие "булыжники" выглядят очень солидно (их вес, как правило, составлял около 100 килограмм, хотя иногда доходил и до 400), их держащая сила в воде невелика. Поэтому в них делали несколько отверстий: одно предназначалось для привязывания каната, а второе (а порой и третье) служило для забивки деревянного кола, который затачивался с двух сторон и, опустившись в воду, выполнял роль "якорной" лапы, которая и цепляясь за донный грунт.


В целом же, кроме нескольких старинных сооружений разных эпох (некоторые из них я уже показал, а некоторые ещё покажу), самое интересное в цитадели Нарын-кала - прогулка вдоль её стен, а там, где есть такая возможность - и по ним самим. Правда, отсюда они не выглядят столь монументально, как снаружи, а кроме того, их верхняя часть (то есть как раз та, что видна изнутри) была перестроена в 19 столетии и не является оригинальной. По крайней мере, это относится (если верить гидам из роликов, что я видел) как раз к восточной части стены, где мы сейчас находимся:







Зато виды на Дербент - как раз на центральную часть города - здесь самые "настоящие": примерно так же видели его и шахи, и ханы и даже Александр Дюма ("Мы прибыли в крепость ... Дербент, как теперь выяснилось, спускался к морю, шириною в один километр, а длиною в три ... Редко мне случалось видеть что-нибудь величественнее картины, расстилавшейся перед взором"):



Кстати, Дюма подметил очень интересную вещь: " ... оттуда, где мы стояли, видны лишь кровли домов, и на всем пространстве города только две зелёные чащи. Это были общественный сад и чинары мечети". Похоже, что с тех пор зелени в Дербенте явно не прибавилось:)

Один из "оазисов" расположен во дворе Джума-мечети, которую и имел в виду Дюма; её серебристый купол можно увидеть при небольшом увеличении:



Правда, в отличие от нас, французский писатель не видел и не мог видеть армянскую церковь Святого Всеспасителя, которую начали строить всего через пару лет после того, как он побывал в Дербенте:



...

Самое загадочное сооружение в крепости Нарын-кала скрыто под землёй, но выделяется издали надетым на него уже в наше время решётчатым полусферическим "колпаком":



Через колпак можно заглянуть внутрь и увидеть...





Сказать, что это такое, с полной уверенностью не может никто. Сначала считали, что это ещё одно подземное водохранилище. Потом, основываясь на его крестообразной форме и том, что стороны "креста" чётко ориентированы по сторонам света, решили, что это не что иное, как крестово-купольная церковь и тут же объявили её старейшим христианским храмом, сохранившимся на территории России, датируя его примерно 4 столетием и относя ко временам Кавказской Албании - древнего государства, существовавшего на территории Восточного Закавказья до вторжения сюда арабов, то есть до 8 века; кавказские албанцы одними из первых - в 4 веке - приняли христианство. Так ли это - "тайна сия велика есть", мнения учёных разделились, но, как бы то ни было, известно, что после строительства цитадели это сооружение выполняло функцию цистерны для хранения воды.

Тем не менее, "храмовая" гипотеза продолжает существовать (причём она даже имеет свою "подверсию": что сначала это был и вовсе зороастрийский - а значит, ещё более древний - храм, который уже потом переделали в христианский), поскольку при отсутствии веских подтверждений на сей счёт она не имеет и однозначных опровержений, поэтому "на всякий случай" рядом была установлена церковная звонница:

[luchar]

Как "из песни слов не выкинуть", так и обойтись без Махачкалы, говоря о Дагестане, у меня не получится. Хотя её посещение стало вынужденным - просто чтобы не возвращаться из относительно далёкого Дербента непосредственно перед вылетом. Сама же Махачкала меня совершенно не привлекала и, как показала действительность, абсолютно "по делу".

Год назад (всего лишь год??) думала, как бы нам обойтись без Махачкалы, и решили перед вылетом переночевать в Каспийске. И вообще с логистикой в Дагестане очень непросто. Хотелось впечатлений по нарастающей, но намного проще по логистике получались сначала горы, а потом побережье. А горы -- это самое лучшее. Лучше бы ехать сначала в Дербент -- начинать поездку проще с городов, а потом отправляться в горы, но Сулакский каньон как самое неинтересное из горной части и поэтому первое в маршруте проще посетить из Махачкалы. В общем, та еще задачка.
Вы правильно сделали, что начали рассказ с Махачкалы. Я рассказываю по порядку, и Махачкала у меня осталась бы за кадром. Ровно так, как у меня за кадром остался Каспийск. :)

[Мaestro]

У Вас очень добрые отчёты. Почему-то именно такое ощущение. (Кстати, ведь одно из значений слова "добрый" - "хороший".)
А в Дагестане мы были семьёй в августе 2023 года. Я тоже предварительно почитал много всего и Махачкалу исключил совсем, выбрав базой Каспийск и формат море - горы (экскурсии с местными гидами) - достопримечательности (это Дербент). Впечатления остались положительные.

[savl1]

...

Разумеется, при восточных дворцах всегда имелись и бани (хамамы), поэтому и в цитадели Нарын-кала, являвшейся ханской резиденцией, они тоже были, и до наших дней в изрядной степени сохранности дошёл хамам, построенный в 16-17 веках - его побелённые купола видны издалека:





Входной портал хамама обращён в сторону Ханского дворца:



Бани с самого начала были полуподземными (то есть это не культурный слой "поглотил" их), "наружу" выходили лишь высокие купольные своды с центральными отверстиями, которые служили источником света для внутренних помещений.













Изнутри хамам состоял из двух основных залов - холодного и тёплого - и маленьких комнат для раздевания и личной гигиены. Они отапливались по типовому для персидских бань того времени принципу: топка находилась под каменным полом, нагревая не только воду, но и сам пол. Более того, горячий воздух и пар от кипящей воды поднимались по проложенным внутри стен керамическим трубам и обогревали все внутренние пространства, а сам хамам благодаря такой конструкции имел не только "тёплый пол", но и "тёплые стены".

[savl1]

Горячий пар попадал в залы из квадратных отверстий в стенах:



В самом дальнем углу хамама, за горячим залом, находилась "котельная", где в больших чанах нагревали воду; сегодня мы видим её в полуразрушенном состоянии: