Дагестан с Александром Дюма: две поездки в одном рассказе

[savl1]

Дагестан с Александром Дюма: две поездки в одном рассказе


Махачкала - Дербент - Каспийск - Гамсутль - Сулакский каньон - бархан Сары-кум - пещера Нохъо - Салтинский водопад и другое


сентябрь 2021 / сентябрь 2024


Здравствуйте, друзья! Приглашаю вас в солнечный (хотя порой и не очень; изначально рабочим названием этого рассказа было "Белое солнце Дербента", но природе явно не понравился такой "перефраз", хотя именно в Дагестане отсняли добрую половину знаменитого фильма) Дагестан, в котором я недавно побывал уже второй раз. Но не потому, что первая поездка оставила столь сильные впечатления, что мне захотелось вернуться; просто "тогда" я ехал не столько в Дагестан, как таковой, сколько в Дербент и ради Дербента, а теперь решил "добрать" и остальное (точнее, главное из остального, хотя, конечно, далеко не всё из того, на что я заглядывался). Оба путешествия оказались достаточно интересными, но прошли без эффекта "вау" (прошу прощения за этот стилистический жаргон), а почему - я искренне не знаю. Хотя прошлогодняя поездка в примерно схожий кавказский регион - Владикавказ с двумя "вылазками" по Северной Осетии и Ингушетии - оказалась, не побоюсь громкого эпитета, фееричной, и вернувшись, я буквально захлёбывался в собственных впечатлениях и эмоциях. Что ж, опытные путешественники прекрасно знают, что независимо ни от чего бывают места, которые смотрятся глазами, но не проходят через душу - даже при супертщательной подготовке, когда ты, вроде бы, на 100% знаешь, зачем едешь и что хочешь "получить", и сделать с этим ничего нельзя.

Не знаю пока, отразится ли всё это на рассказе, а точнее, насколько, потому что отразится точно, тем более что он попадает "под каток" состоявшейся уже потом потрясающей поездки в турецкую Анатолию, в тени которой осталась даже сказочная, хотя и немного лубочная Хива, что уж тут говорить о "всего лишь" Дагестане... Ведь есть даже поговорка "природа отдыхает на детях" (имеется в виду великих людей), поэтому будет не удивительно, если этот рассказ естественным образом окажется - помимо моих воли и желания - таким "отдыхом" после того турецкого... Так что я не буду стараться "слепить конфетку" и даже призывать "оставаться со мной" дальше этих строк - я просто сделаю для себя самого некий "конспект" этих двух путешествий, чтобы хоть как-то сохранить их в своей памяти; в конце концов, сейчас я не могу знать, что именно мне захочется вспомнить через 5-10 лет...

Оба раза я, естественно, прилетал в столицу Дагестана Махачкалу (хотя чисто географически правильнее говорить в Каспийск, но, понятное дело, единственный аэропорт в республике не может быть не в столице), и своим мнением о ней я, конечно, поделюсь, а пока не могу не побурчать на тему аэропортовской логистики. И тут - простите великодушно - процитирую себя же из "владикавказского" рассказа: "... один автобус в день - это сильно... В том смысле, что всё равно, что ничего. Так что, уважаемые руководители республики, нет у вас никакого права зазывать туристов, пока не решите эту проблему, ибо заставлять приезжего безальтернативно ехать на такси - это, как минимум, высказать ему полное неуважение". Но там хоть 1 символический автобус был, пусть это и смешно выглядело, но здесь, в Махачкале - и вовсе ни одного, до сих пор в крупных республиканских и областных центрах я с подобным не сталкивался. Сейчас, правда, я уже знаю, что если пройти от аэропорта к трассе, то можно сесть на маршрутку (187-я), но, во-первых, она не очень приспособлена для больших сумок и чемоданов, во-вторых, до неё ещё дотопать полкилометра надо, и не всегда по гладким тротуарам (что, если у вас, опять же, много вещей, уже проблемно), в-третьих, ездит она не так чтобы очень часто (хотя 1 раз в час - намного лучше, чем ничего), а в-четвёртых, идёт лишь до окраины города, и там надо снова пересаживаться... Так что выход этот весьма относительный, со многими "если", а в "сухом остатке" можно говорить, что транспорта из аэропорта Махачкалы просто не существует... Что же касается такси, то если в "золотом" (правда, тогда ещё не понимали, что ковидная эпоха была "светлой полосой") 21-м я доехал в Дербент за 2000 (правда, с "подсадкой"), то сейчас и до Каспийска - а это меньше 10 километров - даже за 500 рублей никто не повезёт, так что это тоже вариант очень "так себе"...





В тот раз я прилетал в Дагестан "кузнечиками", а теперь - "нацпером", которого в последнее время я сильно зауважал, прежде всего - за вменяемую ценовую политику, чего раньше, "в прошлой жизни", за ним не наблюдалось (хотя общая конкуренция тогда как раз была выше; такое впечатление, что АФ демонстративно показывал всем "вот такой я крутой, а вы всё равно на мне полетите", а сейчас спустился к людям "на грешную землю". Впрочем, имея "плюшки" "нацпера", такую "слабость" вполне можно себе позволить).

Как всегда, колорит и специфика региона проявляются уже в аэропорту в виде ассортимента товаров на прилавках магазинчиков (правда, снимаю я их уже при отлёте, но в рассказах начинаю с них, чтобы задать нужный "тон"):











...

В середине полукилометрового отрезка между зданием аэропорта и трассой (на этом участке называемой Аэропортовской улицей) стоит вполне атмосферная "приветственная" арка, которая, видимо, символизирует мост между Москвой и Дагестаном:



Забегая вперёд - вот так она выглядит вечером:



Правда, уместнее звучало бы "стояла" и "выглядела", поскольку в этом (2024-м) году её почему-то уже не было...

...

Однако в саму Махачкалу - а я решил начать рассказ именно с неё - я приехал на поезде, точнее, на местной электричке, курсирующей между столицей (Дагестана, разумеется) и Дербентом (около 2.5 часов):







На Привокзальной площади стоит памятник Махачу (а точнее, Магомеду-Али) Дахадаеву, командовавшему в 1918 году Дагестанской Красной армией, в честь которого Махачкала (ранее - Петровск) и получила своё нынешнее имя, дословно означающее "крепость (кала) Махача". И к большевикам, и к советской власти можно относиться по-разному, но этот памятник - тут уж что есть, то есть - является одним из символов Махачкалы, и говоря о ней, "обойти" его невозможно...

[АЛебедев]

Был в Дагестане в 1980-х и в начале 1990-х гг. раз 20 (рафтинг + ездил по книжным магазинам по горным райцентрам и скупал там дефицитные книги). Как всё изменилось!

[savl1]

в 1980-х и в начале 1990-х гг.... Как всё изменилось!

Ну, тут мне трудно сравнивать, поскольку я впервые побывал там уже в 21-м (и году, и веке:))... Так что Вам виднее:) Но что изменилось, не сомневаюсь, причём, думаю, не всё и не везде в лучшую сторону... А вообще у меня сложилось впечатление, что Дагестан (в отличие, скажем, от Сортавалы), предпочитает "почивать на лаврах" (или, скажем мягче, довольствоваться достигнутым) и не спешит вкладывать хлынувшие в него в последнее время деньги в своё дальнейшее туристическое развитие (последнее не относится к Дербенту!)...
Впрочем, забегать вперёд не хочу, всё это так или иначе будет сказано и показано на дальнейших "страницах" рассказа.

[savl1]

<<< -------------------- Махачкала -------------------- >>>


Как "из песни слов не выкинуть", так и обойтись без Махачкалы, говоря о Дагестане, у меня не получится. Хотя её посещение стало вынужденным - просто чтобы не возвращаться из относительно далёкого Дербента непосредственно перед вылетом. Сама же Махачкала меня совершенно не привлекала и, как показала действительность, абсолютно "по делу". Я заранее попрошу прощения, если задену чьи-то чувства, но скажу как есть: более неинтересного и "нетуристического" города (из тех, что более-менее на слуху) я не встречал в России ни до ни после, и даже Неаполь, поездку в который я назвал самым большим провалом за всю историю моих путешествий, не разочаровал так, как Махачкала. Если говорить совсем коротко, моё мнение таково: делать в столице Дагестана совершенно нечего. Как говорится, от слова "совсем"...

Тем не менее, коль уж жизнь (точнее, "зигзаги логистики") завели меня сюда, я постарался взять от неё по максимуму и сейчас вкратце, практически "пунктиром", покажу те места, которые хоть как-то привлекли моё внимание и попали в объектив фотоаппарата, придерживаясь при этом плюс-минус реальной хронологии моей прогулки.







А что, оригинально и вполне философски:



В каждой шутке, как говорится... Ну а тут уже без всяких шуток, лучше и не скажешь, даже без оглядки на авторитет автора этого мудрого высказывания:





Эх, эти бы слова, да...

...

Ну это так, небольшой "пролог" для "затравки"... А реально мой маршрут стартовал у главного вход в Городской сад, где находится один из пяти махачкалинских памятников Ленину:





Тут, конечно, привлекает не сам монумент, а "парадная" арка в восточном стиле:



На арке, если присмотреться, можно увидеть герб Махачкалы советских (1988 года) времён, на котором изображены береговой маяк (его мы увидим буквально через несколько абзацев) и жилые здания "во главе" с 18-этажной гостиницей "Ленинград" на фоне горы Тарки-Тау, расположенной неподалёку от города. И венчает его неизменный социалистический символ труда - зубчатое колесо, или попросту шестерёнка:



Надо сказать, что нынешний герб, принятый в 2006 году, намного более "представительный", хотя и немного (на мой взгляд) излишне "навороченный" и пафосный:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Одно из самых живописных мест в любом приморском городе - набережная. А уж в "пустой" с точки зрения достопримечательностей Махачкале набережная и вовсе самая привлекательная часть города. Правда, и тут не обошлось без "изъяна", поскольку здесь, как и в Феодосии, железная дорога проходит вдоль берега моря и отделяет непосредственно побережье от благоустроенной зоны вдоль него: роль же условной набережной в Махачкале выполняют 2 бульвара - имени Сулеймана Стальского и Родопский, а также северо-восточная оконечность того же Городского сада. Так что море получается как бы само по себе, а набережная - сама по себе.











Вот как раз тот самый маяк, что изображён на советском гербе Махачкалы. Правда, это всего лишь декоративная уменьшенная копия исторического (но работающего до сих пор) маяка, который был построен в 1852 году на Тарковской горе всего через 8 лет после основания крепости Петровская (прообраза нынешней Махачкалы). Однако уже в 1866 году, когда город и порт разрослись и башни Петровской крепости стали заслонять свет маяка, его перенесли на более высокое место на горе Анжи-Арка, где он сейчас и находится. Посетить его невозможно в силу расположения на территории воинской части, потому и было решено поставить его доступный всем "дубликат" на приморском променаде - на краю бульвара имени Сулеймана Стальского:



А с другой стороны бульвара расположен памятник самому Сулейману Стальскому (его настоящая фамилия - Гасанбеков) - дагестанскому поэту конца 19 - первой трети 20 столетий, которого называют основоположником лезгинской поэзии:



А почему именно лезгинской, а не дагестанской вообще? Дело в том, что есть маленькая тонкость, заключающаяся в том, что дагестанец - понятие условное, так сказать, административно-территориальное, а вот национальности такой не существует, равно как и дагестанского языка (до недавнего времени я, кстати, этого не знал - точнее, не то чтобы не знал, а просто не задумывался об этом); есть так называемые "народы Дагестана" - аварцы, даргинцы, кумыки, те же лезгины и прочие, имеющие свои языки и письменность (правда, не у всех народов она есть). И если включить местное радио, то можно услышать национальные песни на разных языках - "стороннее ухо" их, естественно, не различит, но дагестанец легко определит, к примеру, аварскую или лезгинскую. Так что Дагестан в какой-то степени - этакое "сообщество" народов Кавказа:)

Кстати, бульвар Сулеймана Стальского был устроен в 1937 году на месте бывшей Базарной площади. Тем самым одним историческим местом в Махачкале стало меньше, но, судя по нынешнему городу в целом, можно примерно представить, во что бы она превратилась сегодня, так что, может, и хорошо, что так вышло - бульвар-то (а, по сути, целый сквер) выглядит красиво и горожане - причём "и стар, и млад" - его явно любят...

...

Как видите, едва начав рассказ, я уже показал 3 памятника. Всего в Махачкале их множество (одна только "Википедия" перечисляет около трёх десятков, и я не уверен, что сегодня их не стало ещё больше), но одного явно не хватает. Признаться, я удивлён, что в Дагестане до сих пор не появилось памятника (или хотя бы памятного знака), посвящённого ... Александру Дюма. Да-да, "тому самому". Потому что, на мой взгляд, никто не показал Кавказ во всех его проявлениях столь подробно, детально и "объёмно" (как сейчас сказали бы - не сделал столько для его популяризации), как это сделал Дюма. Конечно, с тех пор многое изменилось, но те, кто захотят окунуться в историческую атмосферу Кавказа времён первых периодов российской экспансии (путешествие Дюма состоялось на рубеже 1858-1859 годов), лучшего источника, чем его путевые заметки под названием "Кавказ", уверен, просто не найдут.

Возможно, тут кто-то захочет возразить: "А как же "Герой нашего времени" Лермонтова? Уверяю, во всех смыслах он и близко не стоит. Вообще, когда я после поездки в Минеральные Воды впервые вдумчиво и осознанно прочитал "Героя" (согласитесь, эта книга не для 8 класса!), то был очень удивлён его славой. Сам я не нашёл в нём ни захватывающей беллетристики, ни (что меня интересовало намного больше) историко-этнографической составляющей (точнее, она, конечно, имеется, но очень поверхностная, и с той, что даёт Дюма, сравниться не может).

Сам же А. Дюма Лермонтова очень уважал и называл "первым русским поэтом после Пушкина". Он был хорошо знаком с его творчеством и, кстати, первым перевёл на французский язык "Героя нашего времени", опубликовав его в своём еженедельнике "Мушкетёре" (впоследствии переименованный в "Монте-Кристо"), который Дюма издавал в 1854–1860 годах. Он также перевёл стихотворения М. Ю. Лермонтова "Дары Терека", "Спор", "Утёс", "Тучи", "Моя мольба, "Благодарность", а в "Кавказе" впервые опубликовал ранее нигде не печатавшееся стихотворение "Раненый", а также уделил целую главу полному тексту письма русской графини и поэтессы Евдокии Петровны Ростопчиной (с ней он долгие годы состоял в переписке), полностью посвящённого жизни Лермонтова. Кстати, кроме Лермонтова Дюма переводил оду Пушкина "Вольность", "Ледяной Дом" И. И. Лажечникова и повести А. А. Бестужева-Марлинского, которого он ценил и как автора, и как человека.

"Кавказ" открыл для меня А. Дюма с совершенно новой стороны. Его поездка по Кавказу стала завершающей частью большого "российского турне", начавшегося в Санкт-Петербурге и закончившегося в Поти, откуда Дюма отплыл домой во Францию. Он объехал почти весь Кавказ, за исключением Армении, побывав в Дагестане, Азербайджане и Грузии ("пунктиром" его маршрут можно представить как Астрахань - Кизляр - Темир-Хан-Шура (Буйнакск) - Дербент - Баку - Шемаха - Елизаветполь (Гянджа) - Тифлис (Тбилиси) - Поти). И если начало его путешествия, когда он посетил Карелию (тогда - "русскую Финляндию"), проплыв по Ладожскому озеру до Валаама, Сердоболя (Сортавалы) и Рускеалы, а потом на корабле спустился по Волге от Нижнего Новгорода до Астрахани, проходило в относительно "тепличных" условиях, то его "кавказская эпопея" оказалась по-настоящему экстремальной. Да, большую часть пути Дюма сопровождал войсковой или казачий вооруженный конвой, а в русских городах и крепостях его принимали на самом высоком уровне, но и "прозы жизни" зимнего горного Кавказа Дюма "хлебнул" "по полной программе" и перенёс её достойно. Привыкший к роскоши богатый аристократ оказался способен неделями не мыться, спать вместе со всеми на почтовых станциях на деревянных скамьях, а то и на полу на соломе, питаться тем, что удавалось купить у местных жителей или самолично подбитой дичью, отстреливаться от бандитов и враждебных горцев, выбивать у станционных смотрителей свежих лошадей. И при этом успевать писать путевые заметки, не теряя, несмотря ни на что, чувство юмора:

"
Очень мало стоило бы правительству, если бы оно обязало все почтовые станции иметь по два деревянных дивана, один стол, два табурета и одни стенные часы, и вдобавок к этому, кувшин, таз и воду для умывания. Лет через пять или шесть можно было бы ввести в употребление и полотенца; нельзя же требовать всего сразу.

Я должен сказать, отдавая должную дань истине, что стоило только сделать знак нашему нукеру, бывшему уже наготове в шесть часов утра, как и в одиннадцать вечера, чтобы он принес воды в медном кувшине прекрасной формы, но вмещавшем едва четыре или пять стаканов. Для того, чтобы воспользоваться этим кувшином, нужно протянуть руки; слуга льет вам воду на руки, и вы трете их под этим импровизированным краном. Если у вас есть платок, то вы им вытираете руки: нет его - вы оставляете их обсохнуть естественным образом.

Вы меня спросите, как же моют лицо? Простолюдины поступают следующим образом: они набирают воды в рот, выпускают ее в горсти и руками трут себе лицо несколько раз. Об утирании и не думают, это уже дело воздуха. Так поступают простолюдины.

Ну, а порядочные люди? Порядочные люди, обыкновенно проникнутые стыдливостью, запираются, когда заняты своим туалетом, а потому я и не знаю, как они поступают в этом случае.

А иностранцы? Иностранцы дожидаются дождя, и когда идет дождь, они снимают шапки и поднимают носы вверх.
"

А уж как путники преодолевали снежные заносы, горные реки и целые поля жидкой грязи ("Дорога менее чем через час превратилась в колышущееся болото, в котором моя лошадь начала вязнуть сначала выше копыт, далее по колена и, наконец, по грудь. Стремена волочились по земле, если можно так назвать жидкую и текучую эссенцию, по которой мы пролагали себе путь"), как взбирались на горные хребты и спускались в лощины и овраги - это надо читать, и читать в первоисточнике... Я же только ещё раз хочу сказать, что такого обилия исторических фактов, бытовых подробностей и местных обычаев (касаемо Кавказа 19 столетия) я больше не встречал нигде. В числе прочего, Дюма рассказывает о Шамиле и Хаджи-Мураде, о шамхале Тарковском и княгинях Чавчавадзе и Орбелиани, о князьях Багратионе и Цицианове... В общем - искренне рекомендую, вы узнаете много нового и интересного и откроете для себя нового Дюма - бесстрашного, а порой даже, как сейчас сказали бы, "безбашенного" авантюриста, умеющего адаптироваться практически к любым условиям и ситуациям (я даже подумал, что Д'Артаньяна - возможно, не вполне осознанно - он отчасти "лепил" с себя)... И это, между прочим, в 56 лет!

"Википедия" приводит любопытную фотографию А. Дюма, сделанную во время этого путешествия по Кавказу:

[savl1]

..........

Ну да ладно, о Дюма в свете этой книги я могу говорить много, поскольку впечатления от "Кавказа" оказались только чуть меньше, чем от последней Турции, а сейчас вернёмся на набережную Махачкалы. От "приморских" бульваров к самому морю можно попасть через пешеходные тоннели, проложенные под железнодорожными путями:



Переход атмосферно украшен "народными умельцами":



Море ... оно здесь, конечно, не самое живописное, но море есть море...

















Такая "зелёнка" только на камнях, а там, где чистый песок, и вода, и дно вполне чистые.

А в динамике любое море всегда хорошо:

phpBB [media]

[Ольга Неганова]

не нашёл в нём ни захватывающей беллетристики, ни (что меня интересовало намного больше) историко-этнографической составляющей

Откуда же им быть, если это социально-психологический роман, первый такой в русской литературе. То есть пою о себе любимом в ненавистном обществе...
Очень интересно о Дюма!
Жду продолжения. Побольше бытовых подробностей, вроде отсутствия транспорта из аэропорта. Скоро туда ехать...

[savl1]

То есть пою о себе любимом в ненавистном обществе...

Любопытный взгляд, но мне понравилось:)

Очень интересно о Дюма!

Для меня самого это был настоящий "разрыв шаблона". Даже после того как я уже прочитал о его похождениях на Волге и в Карелии. Очень советую прочесть (если надо, могу скинуть txt-ншный или fb2-шный вариант, но вообще он очень легко находится), интересно во всех отношениях.

Жду продолжения. Побольше бытовых подробностей... Скоро туда ехать.

Оно будет, конечно же:) Каждый день что-то будет прибавляться.

вроде отсутствия транспорта из аэропорта

Ну это-то как раз не "секрет Полишинеля", и для этого рассказ не обязателен - достаточно посмотреть сайт местного аэропорта или построить маршрут на карте Я., чтобы увидеть это, так что тут моей заслуги нет...

[Ольга Неганова]

Любопытный взгляд

Нет. Он канонический. Сам Печорин говорит: "Я был готов любить весь мир, но меня никто не понял, и я выучился ненавидеть"

[savl1]

* * * * * * * * * *

"Уличные пейзажи" в Махачкале невзрачные и неинтересные. Старинной архитектуры тут сохранилось мало, да и та в основном не слишком примечательная; пожалуй, во всём городе я могу выделить только два реально привлекающих внимание здания.

Первое и самое красивое - это, как ни странно, новодел советских времён (точную дату постройки мне найти не удалось), в котором раньше размещалось текстильное предприятие. На мой взгляд, это одно из наиболее атмосферных неоготических зданий современности, и не только в России:













Вот только фотографировать его было проблемно: с одной стороны широкий проспект Расула Гамзатова, с другой - высокие деревья, с третьей - солнце в кадр...

Любопытно, что столь примечательный дом является "безымянным": автор его не известен.

Напротив него, в центре проспекта, стоит бюст-памятник Петру I, в честь которого была названа сначала крепость (Петровская), а потом и возникший на её месте город Петровск (или Петровск-Порт), в 1922 году переименованный в Махачкалу:




А самое интересное историческое здание - Доходный дом армянского купца Авалова, построенный, по одним данным, в 1870-х годах, по другим - на рубеже 19 и 20 столетий. После революции его по очереди занимали разные органы советской власти, а в 2013 году он был передан Дагестанскому объединённому историко-архитектурному музею, и сейчас в нём находятся Национальный музей и этнографическая экспозиция "Дагестанский аул".

[savl1]

За особенности наружного декора его совершенно предсказуемо прозвали "Домом с атлантами":






* * * * * * * * * *

Вообще "старый Дагестан", за исключением некоторых горных аулов и отчасти Дербента (там тоже с этим всё не так просто) сохранился очень плохо. Даже многие исторические названия, которые в изобилии встречаются на страницах "Кавказа" А. Дюма, придавая им дополнительную атмосферу (Темир-Хан-Шура, Уллу-Буйнак, Хан-Мамед-Кала , Чир-Юрт, аул шамхала Тарковского и т. д.) не дошли до нашего времени или дошли в искажённом виде, а об архитектуре и говорить нечего... И даже мечети, многие из которых на Востоке всегда оставались этакими "хранителями древности", в своём подавляющем большинстве являются в той или иной степени современными. Одной из самых старых считается мечеть на улице Малыгина (иногда её называют мечетью шейха Идриса Хаджи, но подтвердить это я не могу):

[savl1]

А самая "древняя" из сохранившихся в Махачкале мечетей (и единственная, занесённая в список памятников истории и культуры республиканского значения) - Шиитская (иногда называемая Иранской) мечеть, возведённая в 1895 году купцом Аджи Аллаверди Фатуллаевым для персидской городской общины:



И это тоже что-то из новодельного:







На последнем снимке - современная небольшая мечеть с длинным названием: имени имама Дагестана и Чечни шейха Шамиля. Она расположена рядом с главным правительственным зданием, а с другой его стороны находится очень похожий на неё и столь же маленький храм князя Владимира:



А чтобы "замкнуть" эту тему дружбы (или, по крайней мере, "мирного сосуществования") разных религий, не могу не показать здание Махачкалинской синагоги, построенной в 2010 году:

[АЛебедев]

и сейчас в нём находятся Национальный музей и этнографическая экспозиция "Дагестанский аул".

Мы в этом музее скрывались с женой зимой 1992 г., когда рядом на улице начались беспорядки. Работники музея нам помогали.

[savl1]

.........

Сохранившаяся старая застройка выглядит примерно так:













А этот дом, видимо, принадлежал грузинской семье, поскольку надпись с указанием года постройки дублируется на грузинском языке:



В бывшем здании Дворянского собрания, построенного в начале 20 века, после революции находились рыбный лабаз, соляной склад, швейная фабрика и родильное отделение, а в 1944 году здесь обосновалась только что созданная Дагестанская филармония, названная в честь дагестанского певца и композитора Татама Алиевича Мурадова; тогда же на угловом торце появился аттик со звездой, а на фасадах - барельефы с изображением театральных масок и людей, танцующих лезгинку. В начале 2000 годов здание пришло в аварийное состояние, после чего концерты филармонии стали проводиться "в гостях", а вот сам дом продолжает медленно умирать...

[savl1]

Одним из немногих достижений махачкалинской архитектуры советских времён можно назвать гостиницу "Дагестан", построенную в 1938 году по проекту ленинградского архитектора и искусствоведа Германа Германовича Гримма с элементами восточного стиля:





Почему я упомянул имя архитектора, единственной "каменной" работой (в отличие от многих трудов по истории архитектуры) которого стал "Дагестан"? Дело в том, что он является продолжателем очень славной династии: его отец Герман Давидович построил около двух десятков далеко не последних зданий в Санкт-Петербурге, а дед Давид Иванович - автор множества самых разных сооружений во многих российских и европейских городах (в частности, те, кто были в Брестской крепости, наверняка помнят белокаменный собор в ней), а вершиной его творчества стал Владимирский собор в Херсонесе, который можно назвать "иконой византийского стиля". Так что фраза о том. что "на детях природа отдыхает", которую я упомянул выше, к семейству Гримм явно не относится:)

Мимо гостиницы проходит улица Буйнакского (бывшая Барятинская), упирающаяся в конце в парадную арку Городского сада, которая, как и город Буйнакск, названа в честь дагестанского революционера. Она разделена на 2 продольные части: одна проезжая, а другая выполнена в формате уютного пешеходного бульвара:







Ну улица-то ладно, одной больше, одной меньше (хотя вклад князя Барятинского в историю Дагестана несравнимо больше, чем товарища Буйнакского, а потому в этом тоже есть историческая несправедливость), а вот город искренне жаль, потому что нынешний Буйнакск - не что иное, как бывший старинный кумыкский (кумыки - третья по численности народность нынешнего Дагестана) аул Темир-Хан-Шура, названный, согласно преданиям, в честь Тамерлана, войско которого когда-то проходило здесь. Он известен, как минимум, с 16 века, в 1843 году, уже будучи русской крепостью, выдержал месячную осаду войска имама Шамиля, а в 1866 году, получив статус города, стал "столицей" (административным центром) недавно образованной Дагестанской области, сменив, между прочим, на этом "посту" сам Дербент (!), и пробыл ей до 1920 года. То есть именно Темир-Хан-Шуру можно называть пусть не древней, но всё же старой столицей Дагестана (до Махачкалы), и потеря этого названия - ощутимый удар по историческому наследию республики...

И, кстати, хотя сама Махачкала образовалась, можно сказать, на пустом месте, она находится всего в 5 километрах (каком-то часе ходьбы) от ещё более старинного - тут уже можно смело говорить древнего - города под названием Тарки, история которого началась ещё до нашей эры. По мнению некоторых учёных, в 6 столетии он - тогда ещё под именем Семендер - был столицей Хазарского каганата, а позднее - в конце 14 или в начале 15 веков - стал центром Тарковского шамхальства - относительно самостоятельного феодального государства, занимавшего большую часть территории современного Дагестана и отчасти прилегающих к нему областей; одно время шамхалы (правители) Тарковские даже носили титул "валиев Дагестана". В конце 16 столетия Тарковское шамхальство входило - пусть и недолго - в состав Османской империи и в союзе с турецкой армией участвовали в военном походе против персов! Шамхальство просуществовало до 1867 года, когда, уже будучи частью Российской Империи, было преобразовано в Темир-Хан-Шуринский округ Дагестанской области.

Это я к чему? А к тому, что имея столь славного по своей истории соседа - фактически пригород, не имеющая собственных длинных исторический корней и богатого исторического наследия Махачкала могла бы так "обыграть" эту ситуацию, что стала бы вторым крупным туристическим центром (а ещё и Буйнакск - бывшая Темир-Хан-Шура, фактически первая столица Дагестана, всего в часе езды) в республике после Дербента. Эх, дали бы мне "порулить" туристическим менеджментом Дагестана - лет через 10 его было бы не узнать - в хорошем смысле (и уж автобус из аэропорта я бы точно запустил:))...


* * * * * * * * * *

А пока вернёмся на центральные улицы Махачкалы, где преобладают новострои последних времён. Иногда они попадаются даже красивые, иногда не очень, порой - излишне помпезные, часто граничащие с безвкусицей, но в целом довольно однообразные, и от них быстро устаёшь (да и смотреть особо не на что), в результате чего и приходишь к выводу, озвученному мной в самом начале: в сегодняшней Махачкале туристу делать нечего...

[savl1]

Вот такой уже даже не просто дом, а дворец обращает на себя внимание, и даже не знаешь, восторгаться ли им или совсем наоборот...

[savl1]

Под выходящим на улицу "парадным" балконом видна надпись на арабском языке:



Это часть 36-й суры "Ясин": "Воистину ты (Мухаммад) - один из посланников // На прямом пути // Он (Коран) ниспослан Могущественным, Милосердным"


А тут я даже не знаю, что сказать, да и стоит ли...








На фоне всего этого здание Банка России выглядит просто образцом выдержанной в восточном духе стильности:



Дагестанский кумыкский музыкально-драматический театр имени Алимпаши Салаватова:



Стадион "Динамо", открытый в 1927 году:



Огромная площадь перед зданием правительственных органов Дагестана:



Просто "картинка с улицы":




Вот такая она, Махачкала - по крайней мере, добрые 90% города, и есть: роскошь, помпезность на грани аляповатости (впрочем, стремление выглядеть ярко и боХато в той или иной степени всегда было характерно для Востока) и тут же - старые "умирающие" дома, которые никому не нужны... Про "паутины" проводов, развешанных "где можно и где нельзя", я даже не говорю - это вообще свойственно южным странам, и в этом смысле и Махачкала, и весь Дагестан вполне "вписываются" в общую "картину".

[savl1]

* * * * * * * * * *

Периферийные улочки более приятные, но смотреть здесь всё равно нечего:







Типичная картина для "зажиточных" домов, которую можно увидеть во всём Дагестане - каменная постройка (дом или ограда или и то, и другое) из местного "фирменного" жёлтого камня (или "под него") и обязательные металлические ворота с богатым декором:



В целом Махачкала - город относительно ровный, но к морю всё равно надо спускаться, а в северо-западной части, находящейся на "пригорке", этот перепад становится уже довольно заметным:



Где-то в центре (где именно - не так уж и важно) можно увидеть 2 фонтана: "мокрый", не понятно, что символизирующий...



... и "сухой" (а когда воду "дают" - тоже "мокрый") под общим названием "Рыбы", но на самом деле посвящённый вполне конкретной рыбе - осётру. По словам сотрудников Каспийского НИИ рыбного хозяйства, именно здесь, в бассейне Каспия, сохранилось самое большое в мире - как по массе, так и по численности - стадо осетровых рыб (более 80% всего мирового запаса) 6 видов: белуга, русский осётр, персидский осётр, севрюга, шип и стерлядь. Их отлов сейчас запрещён, поскольку после строительства плотин на Нижней Волге и сезонных обмелений Волго-Ахтубинской поймы здешние осётры во многом потеряли доступ к привычным местам нереста (к примеру, когда-то белуга поднималась для нереста на 3000 километров аж до Рыбинска!), поэтому плотность кладки икры сильно увеличилась, но выживаемость личинок в таких условиях заметно снизилась (и это ещё не говоря об ухудшении общей экологии). Однако браконьерство, конечно, имеет место быть - слишком уж большой доход приносит этот бизнес...

[savl1]

..........

Я уже не помню, где, как и чем ужинал в Махачкале в день (точнее - вечер) приезда, но "назавтра" я обедал в совершенно неприметном "кафе для местных", которое я "выловил" в отзывах. Выглядит оно так, что если не знать, где и что смотреть, в жизни не догадаешься, что это едальное заведение (на моей карте оно было отмечено, но даже при этом я сначала прошёл мимо); на нём даже названия нет, а потому вспомнить его сейчас я не смог:



Тем не менее, как и "обещали", кафе оказалось выше всяких похвал, как по общему антуражу, так и по самой еде:



С "меню" всё очень просто: подходишь, смотришь, выбираешь и тут же заказываешь:



Только на цены уже ориентироваться не надо, они 3-летней давности, а это уже, считайте, "в прошлой жизни"...





Мне кажется, я еще брал плов (и, кажется, он понравился), но почему-то в кадр он не попал. А попали суп-лагман и чуду (с ударением на второе "у") - одно из самых "дагестанских" блюд (впрочем, оно встречается и в других национальных кухнях, хотя порой под другим именем): тонкие лепёшки с начинкой, обжаренные на сухой сковородке. Начинок существует множество, но по факту самыми распространёнными - если не готовить под заказ - являются мясо, сыр, зелень, творог и картошка. Впрочем, "тема чуду" пройдёт через весь мой рассказ почти "красной нитью", поскольку в Дагестане они стали моим самым любимым кушаньем, и я поел их много и самых разных, включая "толстую" разновидность под названием ботишал, так что к чуду мы ещё вернёмся:)


А пока немного пройдём по вечерним улицам (хотя кроме всё той же полупешеходной улицы Буйнакского и фонтанчика на "бульварной" набережной снимать явно было нечего):












* * * * * * * * * *

На этом я и закончу свой маленький "обзор" Махачкалы, который правильнее считать не полноценной частью рассказа, а неким "вступлением" (или предисловием), и перейду к реальным достопримечательностям Дагестана. А начну сразу - что уж там "мелочиться"! - с его главной "жемчужины" - Дербента.

[Ольга Неганова]

здешние осётры

Это что за чудо? Местное речение? Или я, как учитель русского языка, отстала от жизни? Все словари, электронные и бумажные, с Вами не согласны...

[savl1]

Это что за чудо? Местное речение

Вы имеете в виду, что множественное число существительного "осётр" - "осетры" через "е" и с ударением на последнем слоге? Ну да, согласен, Иблис попутал...

[АЛебедев]

Их отлов сейчас запрещён, поскольку после строительства плотин на Нижней Волге и сезонных обмелений Волго-Ахтубинской поймы здешние осётры во многом потеряли доступ к привычным местам нереста (к примеру, когда-то белуга поднималась для нереста на 3000 километров аж до Рыбинска!), поэтому плотность кладки икры сильно увеличилась, но выживаемость личинок в таких условиях заметно снизилась (и это ещё не говоря об ухудшении общей экологии).

В Чечне шибко недовольны, что в Дагестане во время Горбачева-Ельцина построили на Тереке плотину и перекрыли заход осетров в ЧР, чем здорово ударили по карману республики.
Помню, как в 1992 г. нас привезли на одну бывшую тур. базу на берегу Каспийского моря, где обосновалась бригада бандитов, которые добывали черную икру. Химических консервантов тогда не было. Использовали только соль. Нам подарили целое ведро икры. И я тогда испытал удивление, что долго по времени икру есть нельзя - надоедает. Выловленную рыбу "рыбаки" выбрасывали на берег.
Помню, мы встретили в тех краях мать и девушку, которые шли пешком с электрички, которую обстреляли и остановили в чистом поле. Они меня удивили, что попросили у банжитов забрать рыбу. Те были не против...

[savl1]

<<< -------------------- Дербент -------------------- >>>


Честно говоря, когда я начал готовиться к написанию рассказа о Дербенте, то сначала испугался и даже хотел отложить его на неопределённый срок: мне показалось, что я не готов "поднимать" столь мощный пласт, что я не достаточно ознакомился со всеми перипетиями его истории... Но потом решил, что, в конце концов, я всё же не трактат пишу и не учёную степень защищаю, да и тем, кто будет читать эти строки, очень уж "глубокое бурение" будет не столь интересно (а особо интересующиеся прекрасно справятся и без меня, причём в намного более полном объёме). А потому, помолясь (в прямом и переносном смысле), решил ограничиться лишь общей "канвой", приведя только основные исторические факты, вехи и события, без которых понять значение и величие нынешнего Дербента просто невозможно.

Пожалуй, только ленивый не писал, что Дербент - самый южный и самый древний город России. С "южностью" тут всё понятно: он расположен на широте 42 градуса с небольшими "копейками", тогда как его ближайший "конкурент" Владивосток находится на "целый" градус севернее (речь идёт именно о городах, поскольку и в Дагестане, и в Приморском крае есть и более южные аулы и посёлки). А вот с древностью всё намного сложнее; нет, на "относительной" шкале первенство Дербента в России никто не оспаривает, но вот на "абсолютной" всё намного сложнее и запутаннее: дело в том, что учёные до сих пор не пришли к единому мнению о его реальном возрасте. Некоторые считают, что Дербенту ни много ни мало аж 5000 лет, и даже в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, куда он был включён в 2003 году, отмечено, что "найдены доказательства существования укреплённого поселения в районе цитадели в 3 веке н. э.". Однако здесь есть некая двузначность: как известно, первые люди на земле появились около 2.5 миллионов лет назад, так что наиболее "лакомые" для проживания местечки были известны уже тогда, а многие из них обитаемы и сегодня, однако никто не оценивает возраст ни одного населённого пункта на планете даже десятками и сотнями тысячелетий, не говоря уже о миллионах: чаще всего люди приходили и уходили, оставляя по разным причинам (войны, стихийные бедствия, изменения климата) обжитые края. Поэтому учёные ввели такое понятие, как "непрерывно населённые города" (continuously inhabited cities) - его смысл, думаю, понятен из самого названия, и в этом всё равно довольно условном (исторические свидетельства, уходящие в глубокую древность, а значит, и "заявленный" на их основании возраст, часто оспариваются) списке первое место занимает, как ни странно, болгарский Пловдив, непрерывно населяемый с 6000 года до нашей эры, а только потом, с тысячелетним отрывом, следуют многострадальный сирийский Алеппо, ливанский Библос и греческие Аргос и Фивы (не путать с египетскими - ныне Луксором!).

Первые документальные упоминания о Дербенте, после которых жизнь здесь уже не прекращалась, принадлежат известным античным историкам 5-6 веков до нашей эры (в частности, знаменитому Геродоту), хотя, как написано в той же "ведомости" Всемирного наследия, вещественные доказательства оборонительной роли уже существовавшего поселения датируются 7 или 8 веком до нашей эры. Тогда он назывался (смена имени, согласно принятым "нормам", не влияет на "непрерывный возраст" города) Дербентским, или Каспийским проходом, поскольку находился на узком 3-километровом равнинном перешейке между горами Большого Кавказа и Каспийским морем и являлся одним из всего двух проходов (второй - Дарьяльское ущелье), связывающих Восточную Европу и Переднюю Азию, а потому имеющий огромное стратегическое, военное и торговое значение. Недаром почти во всех языках его называли "вратами", меняя лишь эпитеты: "железные" (Демир капы и Баб аль-Хадид), "морские" или даже "ворота всех ворот" (Баб аль-Абваб). А в русский язык вошло несколько изменённое персидское имя Дарбанд, образованное от слов dar - "ворота" и band - "преграда". Кстати, именно от Персии Дербент - причём дважды - переходил к России: сначала при Петре I, а потом, и уже окончательно - в 1813 году по Гюлистанскому мирному договору.

Почему же в России временем основания Дербента считается начало нашей эры (в 2015 году широко отмечалось его 2000-летие)? А всё очень просто: эта дата была взята "от фонаря", чтобы не заморачиваться во всех историко-археологических хитросплетениях. Но не спешите кидать в меня тапками: эти слова принадлежат не мне, а Александру Абакаровичу Кудрявцеву - археологу, профессору, доктору исторических наук, автору несколько сотен научных работ, который в 1970 году стал начальником Дербентской археологической экспедиции Дагестанского филиала АН СССР и руководил всеми археологическими исследованиями на протяжении более четверти столетия. Именно при нём и под его руководством были сделаны все основные открытия, "пролившие свет" на историю древнего города самых разных эпох (совсем недавно А. А. Кудрявцев - уже в возрасте 82 лет! - возглавил созданный на базе дербентского филиала Дагестанского университета Центр археологии). Так что лучше него историю Дербента не знает никто, и к его словам правильнее прислушиваться, чем спорить с ними:)

phpBB [media]

* * * * * * * * * *

А градостроительная структура нынешнего города была заложена в 5-6 столетиях, когда Дербентом правила персидская династия Сасанидов. Новая крепостная система Дербента являлась монументальным и многофункциональным сооружением и предназначалась не только для защиты самого города, но и для перекрытия узкого прохода, дабы воспрепятствовать проникновению в Закавказье кочевых племён со стороны севера. Она состояла из трёх основных частей: расположенной на вершине холма цитадели под названием Нарын-кала, что в переводе со среднеперсидского означает "солнечная крепость" (хотя некоторые источники переводят как "нежная" или "красивая" крепость), двух крепостных стен, протянувшихся на 3 километра к востоку от цитадели до самого моря, а также длиннющей 42-километровой стены Даг-бары (Горная стена), уходящей далеко в горы к западу от Дербента и перекрывающей горные долины и перевалы. Таким образом, сама дербентская крепость была неприступной (что и подтвердила история: она не разу не была взята штурмом), а обойти её не представлялось возможным ни со стороны моря, ни со стороны гор.

Как тогда выглядела крепость, можно увидеть на картине нашего современника дагестанского художника Мелика-Мамеда Агабалаевича Агабалаева:



Как видите, стены не просто соединяли цитадель с морем, но и заходили в воду на 150 метров (иногда пишут, что на 500, но это, на мой взгляд, совершенно неправдоподобно), тем самым образуя искусственную гавань и препятствуя обходу крепости по мелководью.

Для лучшей ориентировки я покажу, как выглядели эти укрепления в наложении на современный город: синим цветом очерчена цитадель, а малиновые линии соответствуют двум отходящим от неё крепостным стенам, названным Северной (та, что севернее, то есть выше на карте) и Южной:



В цитадели жили ханы, правившие Дербентом, а между двумя стенами располагался средневековый город, который у персов назывался шахристан, у арабов - медина, а на Руси его ближайшим "аналогом" можно считать посад. Он делился на городские кварталы - махалля, или махалла (с ударением на последний слог) - впоследствии в русском языке эти слова трансформировались в "магалы", ставшие одной из достопримечательностей нынешнего Дербента (о них мы потом поговорим отдельно).

От мощной оборонительной системы средневекового Дербента хорошо сохранились цитадель и практически полностью (за исключением её морской части) - Северная стена. А вот большая часть Южной, к сожалению, была разрушена в 19 столетии.


* * * * * * * * * *

Конечно, те или иные события в истории Дербента ещё не раз прозвучат в этом рассказе. А пока я вернусь к своим "путевым заметкам" и начну с самых тривиальных деталей.

Где селиться в Дербенте (а сюда, конечно, надо ехать именно так, чтобы селиться, то есть с ночёвкой, а то и не с одной)? Однозначного ответа тут не существует, но в самых общих чертах моё мнение такое: если вы приезжаете в пляжно-купальный сезон и предполагаете окунуться в море хотя бы на полчасика по утрам и вечерам, имеет смысл жить ближе к побережью, чтобы не таскаться через весь город в шлёпках и с полотенцами (но при этом не слишком далеко от "центральной оси", определяемой цитаделью). А вот в "межсезонье", когда море вторично (хотя вы всё равно наверняка к нему пойдёте, но уже "всухую"), лучше, напротив, остановиться где-то в западной части неподалёку от старого города (магалов).

Я выбрал первый вариант - и ради купания, а ещё и потому, что рядом находился железнодорожный вокзал, поскольку назад (в Махачкалу) я планировал ехать на поезде. Да и отель там попался очень удачный: конечно, слово "Гранд" (не путать с историческим "Гранд-отелем", открытым в конце 19 века!) в его названии - это чистый "понт", но в целом гостиница вполне достойная во всех отношениях, разве что без завтраков.





С балкона виден начинающийся к западу от Дербента горный хребет, на котором находится цитадель Нарын-кала; её загораживает застройка привокзальной площади, но небольшая часть стены всё же просматривается:



А здешний вокзал очень красивый и даже исторический: его построили в самом начале 20 века после прокладки Петровско-Бакинской ветви (напомню, что Петровском тогда называлась Махачкала) Владикавказской железной дороги; кстати, при её строительстве пришлось получать специальное разрешение на два пролома в крепостных стенах там, где они близко подходили к берегу моря.

Фасад вокзала с двумя "парадными" башнями, сохранившийся до наших дней, выполнен в стиле эклектики:



В 1914 году в вокзальном ресторане отобедал император Николай II, заказав при этом, как пишут, варёную картошку с селёдкой.

[АЛебедев]

Вот такой уже даже не просто дом, а дворец обращает на себя внимание, и даже не знаешь, восторгаться ли им или совсем наоборот...

Этот современный "дворец" похож на аляповатые строения с Октябрьской улицы Пятигорска.
Все-таки 120 лет назад строили как-то и красиво и удобно для житья и не так вычурно.
А дом Расула Гамзатова видели?

[АЛебедев]

Дербентским, или Каспийским проходом, поскольку находился на узком 3-километровом равнинном перешейке между горами Большого Кавказа и Каспийским морем и являлся одним из всего двух проходов (второй - Дарьяльское ущелье), связывающих Восточную Европу и Переднюю Азию, а потому имеющий огромное стратегическое, военное и торговое значение.

Не совсем так. За этими воротами чуть поодаль (за Азербайджаном) стоят следующие горы, которые защищают Персию/Иран. Сейчас эти Талышские горы находятся на границе Азербайджана и Ирана. Наши, когда вводили туда войска летом 1941 года, помучились там на узких горных дорогах.

[savl1]

..........

Именно с крепости, а точнее, с цитадели (поскольку Дербентская крепость - это обобщённое название здешних укреплений, включающее, помимо цитадели, идущие к морю Северную и Южную стены, а некоторые источники добавляют ещё Горную стену Даг-бары), я и начну рассказ о Дербенте. Идти до неё примерно полчаса (это "плата" за жильё у моря), и почти всю дорогу Нарын-кала будет виднеться впереди, как бы непрерывно "зазывая" к себе (фотографии сделаны с разных улиц):








* * * * * * * * * *

Нет-нет, это всего лишь современная имитация крепостной стены - просто кто-то, имеющий деньги, решил себе такой забор поставить, чтобы "быть в тренде":)



А тут, на параллельной улице, уже начинается настоящая дербентская стена (Южная), и начинается она для меня очень неудачно - закрытыми на ремонт воротами Орта-капы, что в переводе с тюркского означает Средние ворота, поскольку они находились примерно в середине наиболее густо заселённой части средневекового города:



Проанализировав кладку ворот, учёные пришли к выводу, что впервые они были сооружены в 6-8 веках, но в дальнейшем несколько раз перестраивались, судя по особенностям той же кладки - как минимум, трижды (в 14, 15 и начале 19 столетий).

Зато следующие ворота - Баят-капы - уже отреставрированы и находятся в очень даже "товарном" виде:







Ворота, как видите, двойные, то есть имеют 2 арочных проёма, разделённые примерно 20-метровым внутренним проходом.



Вот такая мощная кладка в основании башен, обрамляющих ворота:



Время возведения ворот Баят-капы не известно: согласно одним предположениям, они являются ровесниками сооружения Южной стены, а это 6 век...



... а по другим версиям, они были построены уже при арабах, то есть в 8-9 столетиях, о чём, вроде бы, говорит надпись над аркой ворот с внешней стороны; однако какая именно дата там указана - изначальной постройки или ремонта/реконструкции, не ясно.

Касательно названия ворот тоже имеются разные гипотезы: произошло оно то ли от имени тюркского племени баят, которое персидский шах переселил сюда из Ирана в 16 веке, то ли от тюркского слова "баях", что означает старый или ветхий. А арабы и вовсе называли их Баб аль-Мактуб (Ворота писем, или Почтовые).

"По секрету", пока нас никто не слышит:), отметим, что нынешняя конструкция ворот не является оригинальной: они были перестроены уже при российской власти в 1811 году - в частности, именно тогда по обеим сторонам внешней арки появились две полукруглые сторожевые башни, а поверх арабской надписи над проёмом была выбита на русском языке фраза "Время меня разрушило, а ослушание меня построило" (правда, смысл слова "ослушание" в этом контексте мне не понятен).

Рядом с воротами стоит современный памятник азербайджанскому поэту 19 века Мирзе Мухаммеду Таги Гумри, который прожил в Дербенте всю свою жизнь:

[savl1]

..........

Теперь мы уже находимся совсем близко от цитадели, которую здесь обычно называют крепостью (хотя это суживает понятие последней), и нам осталось "всего лишь" подняться по длинной каменной лестнице.







Подъём, мягко говоря, не слабый, а потому волей-неволей периодически приходится останавливаться, а заодно оглядываться назад на всё более уходящие вниз городские кварталы:





А для тех, чья "спортивная форма" далека от идеальной, здесь предусмотрена возможность не только отдохнуть, но и посидеть и перекусить:







Всё пока хорошо, кроме погоды: на самом деле, я приехал в Дагестан очень вовремя, поскольку перед этим 2 дня шёл дождь, закончившийся как раз в день моего прилёта. Но "остаточные явления" в виде облаков на небе утром ещё сохранялись, и это помешало сделать красивые снимки приближающейся крепости (с вашего позволения, я тоже так буду её иногда называть, имея в виду цитадель) на фоне голубого неба...

[savl1]

Но облачность вскоре пройдёт, и голубого неба и солнца будет предостаточно, причём случится это ещё когда я буду в цитадели, так что на выходе я сумел перефотографировать некоторые ракурсы.

Глаза страшат, а ноги идут, и вот уже "высота взята", и передо мной вырастает громада крепости Нарын-Кала - то ли "солнечной", то ли "нежной":



А тут и солнце выглянуло, "раскрасив" стены в действительно нежный цвет:)







Высокий корпус с двумя рядами окон и маленькими - исключительно декоративными - угловыми башенками наверху - намного более позднее сооружение, построенное уже в 18 столетии. В "ханские" времена в нём располагалась Ханская канцелярия, а на первом этаже находилось судилище. А после завоевания Дербента русскими войсками канцелярию переоборудовали под Комендантский дом, где размещалась военная комендатура крепости.

Как раз здесь от стен цитадели начинает свой спуск к морю Южная городская стена, и рядом с полукруглой сторожевой башней находятся ещё одни ворота - Кала-капы, то есть Ворота крепости. Они были построены значительно позже прочих сооружений - примерно в 18 веке.





В нижней части канцелярии-комендатуры расположены главные - иногда их называют просто Восточными - ворота цитадели (точнее, Ханская канцелярия, будучи более "молодой", была возведена над ними) с очень атмосферными стрельчатыми перекрытиями внутри, через которые мы сейчас и зайдём на территорию крепости.

[savl1]

...

Уже сразу же за воротами расположено несколько интересных достопримечательностей - не суперэффектных, которые иногда называют "эпичными", но крайне любопытных. Не приметное на первый взгляд круглое отверстие на небольшом, выложенном каменными плитами, возвышении у стен Ханской канцелярии - это "вход" в так называемый Малый зиндан, сооружённый во второй половине 18 века:



Малый зиндан представляет собой цилиндрический колодец глубиной около 5 метров и диаметром 63 сантиметра (поэтому в нём можно было только стоять, а сколько - это уж "как звёзды покажут") и предназначался для содержания подсудимого до принятия судебного решения, то есть служил этакой "камерой предварительного заключения".






Рядом с ним находится фонтан Кала-булаг, что в переводе с тюркского означает "крепостной источник, или родник" - это один из древнейших фонтанов Дербента (а напомню, что на Востоке фонтаном называется не то, что красиво "фонтанирует", а любое сооружение, куда подаётся - и откуда берётся - вода), сохранившихся до наших дней. Вода в него подавалась из естественных высокогорных источников по древнему каменному водопроводу, состоявшего из проложенных под землёй каменных труб.



Таким, как мы видим его сегодня, фонтан был построен в 17 столетии. Но вот эта каменная "тушка", изображающая льва, когда-то украшала ханский дворец, и её возраст учёные оценивают не менее тысячи лет, а некоторые даже считают её ровесницей построения цитадели (то есть датируют 6 веком):




Чуть впереди расположено Круглое, или Ханское водохранилище, накрытое полусферическим каменным куполом. Оно предназначалось для хана и его семьи, а потому рядом постоянно стоял часовой, который, помимо общей охраны "объекта", должен был пробовать воду каждый раз, когда за ней приходили, чтобы удостовериться, что она не отравлена. Считают, что Ханское водохранилище появилось в цитадели сразу после её постройки, то есть в 6 столетии, но впоследствии реконструировалось (последний раз, судя по висящей рядом современной табличке - в 17 веке).

[savl1]

...

Сейчас мы упираемся в "тупик", откуда каменные "пути-дороги" расходятся в разные концы цитадели...





... но прежде чем начать осматривать дальние уголки крепости, мы зайдём внутрь бывшей Ханской канцелярии (она же Комендантский дом), где сейчас находится небольшой музей - не скажу, что очень интересный, скорее, символический, но раз "уплочено" (отдельно покупать билет для него не нужно) - почему бы и нет?

[savl1]

Здесь же представлены копии старинных рисунков и картины современных дагестанских художников, и в том числе - уже упомянутого М. А. Агабалаева:

[savl1]

А дом Расула Гамзатова видели?

Нет, как-то не ставил такой задачи...
Сейчас посмотрел: как по мне, ужас ужасный, на шагающий экскаватор похоже... Уж лучше аляповатые дворцы, чем такие "дизайнерские" дома...

[savl1]

* * * * * * * * * *

Как я уже писал, цитадель с самого начала, помимо своего "прямого" оборонительного значения, являлась резиденцией дербентских правителей - наибов (наместников), эмиров, шахов и ханов: во время раскопок под руководством А. А. Кудрявцева здесь были обнаружены остатки 7 дворцовых комплексов разных эпох, последний из которых был сооружён в середине 18 столетия правителем Кубинского ханства (оно существовало в 17-19 веках на севере современного Азербайджана и в южной части Дагестана, а его столицей был город Куба - нынешний азербайджанский Губа; А. Дюма привёл любопытную характеристику: "Климат Кубы имеет самую дурную репутацию. Это нечто вроде Террачино Каспийского моря" ... Русские солдаты считают осуждением на смерть трехлетнее пребывание в кубинском гарнизоне") Фатали (Фатх-Али) ханом, который в 1765 году завоевал Дербент и включил Дербентское ханство в состав Кубинского, а в дальнейшем взял Баку и древнюю Шемаху, став, таким образом, Дербентским, Кубинским и Шемахинским ханом (ширваншахом). Интересно, что на время своего отсутствия Фатали-хан нередко оставлял Дербент на попечение своей супруги Тути-бике, и та была отнюдь не "свадебным генералом": так, во время обороны города от одного из "конкурентов", она, по словам историка, "с твёрдостью мужчины обороняла город ... как львица, стояла на крепостных валах ... защищалась храбро и сохранила Дербент мужу".

Фатали-хан летом обычно жил в Кубе, а зиму проводил в Дербенте, где в 1768 году построил трёхэтажный дворец в восточной части цитадели Нарын-кала, который называли "красой Азии и редкостью Персии". К сожалению, от него почти ничего не осталось: по свидетельству историков-современников, ещё в конце 18 века дворец находился в полной сохранности, однако новый (и последний) правитель Дербентского ханства Шейх Али-хан погряз в конфликтах, войнах и заговорах, поссорился с Россией, а Дербент во время его правления несколько раз переходил из рук в руки, и когда в 1806 году он был присоединён к Российской Империи, от былой роскоши оставались лишь воспоминания, а новые русские власти, разместившие в цитадели военный гарнизон, окончательно "довершили дело", перестроив дворцовый комплекс в солдатские казармы, которые впоследствии и вовсе были разобраны, тем самым практически не оставив от Ханского дворца "камня на камне"...



Когда летом 1722 года русское войско под началом самого Петра I, направляясь в Персидский поход, заняло Дербент, Пётр жил в Ханском дворце (не в том "последнем", который построил Фатали-хан, а в его "предшественнике"), занимая там угловую комнату. И даже, согласно устоявшемуся преданию, которое так любят нынешние экскурсоводы, собственноручно прорубил там окно с видом на море. Впрочем, зная хватку русского императора, не факт, что это всего лишь легенда...

Как писал в 1830-х годах сосланный на Кавказ писатель и декабрист А. А. Бестужев-Марлинский (он 4 года прослужил в Дербентском горном батальоне), которого, напомню, очень любил и часто вспоминал в своих путевых заметках А. Дюма, "комната Петра" долгое время сохранялась в том виде, как она была при нём, однако впоследствии, получив Дербент окончательно, "русские всё переделали: не пощадили даже окна, из которого любовался он морем" ("Кавказские повести").

Каким-то чудом сохранился лишь главный входной портал дворца:





Можно подумать, что изящные скульптуры мифологических драконов, сегодня "охраняющие" вход в бывший дворец, когда-то украшали одну и ханских резиденций (напомню, что на этом месте их существовало, по меньшей мере, 7). Однако, как следует из материалов Дербентского музея-заповедника (кстати, он имеет очень информативный и полезный сайт https://derbentmuseum.ru), их привезли сюда "на сохранение" из дома дербентского градоначальника и губернатора Дербентской губернии середины 19 века Александра Ивановича Гагарина. Правда, я интуитивно чувствую здесь какую-то нестыковку, поскольку дальше экскурсовод ДМЗ говорит, что в нём останавливался, в частности, А. Дюма, хотя когда знаменитый француз путешествовал по Кавказу, Гагарина уже не было в живых (причём последние 7 лет он провёл на посту губернатора уже не Дербента, а Кутаисской губернии), о чём Дюма, кстати, упоминает.





Но вообще одно не исключает другого: даже если драконы действительно были перенесены сюда из дома Гагарина (или кого-то ещё), совсем не факт, что ранее они не были "позаимствованы" из той же цитадели.

В центре дворца находился внутренний дворик с большим восьмиугольный бассейном, но, к сожалению, от него не осталось и следов.





Более-менее сохранилась (и то наверняка во многом была восстановлена) восточная стена дворца с зияющими оконными проёмами, обращённая в сторону города:

[savl1]

Когда-то окна были украшены шебеке - особыми "восточными витражами", составленными из разноцветных стёкол, образующих геометрический рисунок. А сегодня через них можно увидеть лишь панораму "нижнего города" с морем на горизонте:



...

Здесь же, в восточной части цитадели, находится ещё одно примечательное историческое место - Подземная тюрьма (зиндан). Выше я уже показывал так называемый Малый зиндан, где арестованные дожидались приговора, а этот был "основным" и предназначался для уже осуждённых, а точнее - смертников, поскольку из этой тюрьмы уже никто живым не выходил (а по легендам - даже мёртвым, поскольку трупы так и оставляли гнить внутри). Зиндан имел глубину 11 метров, а его внутренние стены были наклонными, сужаясь кверху, чтобы узники не могли подняться по ним. В его верхней части имеется квадратное отверстие размером 67 на 67 сантиметров, но и оно прикрывалось тяжёлой каменной плитой с 23-сантиметровым круглым отверстием, через которое узникам подавали пищу и воду.





Вот как раз этим камнем и закрывался "вход" в зиндан:




Неподалёку находится ещё одно подземное водохранилище - так называемое Прямоугольное, которое было сооружено одновременно с самой цитаделью (то есть в 6 веке), но потом реконструировалось. В отличие от Ханского (что при входе в крепость), оно предназначалось для всех, кто проживал и нёс службу в крепости.



По какой-то причине (сейчас уже не вспомню) оно было закрыто, и посмотреть "цистерну" внутри не удалось...

..........

Честно говоря, изнутри Нарын-кала не производит трепетного впечатления и является ярким примером того, что самое красивое в крепости - это вид на неё со стороны (аксиома моего "изготовления"). Её большую часть занимают банальные пустыри, современного вида небольшие зелёные скверики и каменные дорожки, площадки и лесенки в "средневековом" стиле.

[savl1]

Под навесом (на последнем снимке) установлены старинные каменные надгробия, перенесённые сюда с одного из пригородных кладбищ (в цитадели, как и в самом городе, мёртвых не хоронили):









Кстати, очень легко можно отличить "мужскую" плиту от "женской": все они украшены резным декором, но на первых вырезаны каллиграфические надписи на арабском языке (в основном, выдержки из Корана), а на вторых - растительный узор.


И, разумеется, поскольку цитадель сегодня является очень туристическим местом, здесь процветает торговля самой разной "сувениркой": от ковров и кувшинов до "горских" папах и кинжалов.





А это уже не товар, а "декор" для подчёркивания "восточной" атмосферы:



И я для атмосферы!




Ещё один очень любопытный исторический экспонат - найденные в акватории средневекового порта Дербента якоря, выполненные в виде квадратных и прямоугольных массивных каменных плит с отверстиями:

[savl1]

Несмотря на то, что для суши такие "булыжники" выглядят очень солидно (их вес, как правило, составлял около 100 килограмм, хотя иногда доходил и до 400), их держащая сила в воде невелика. Поэтому в них делали несколько отверстий: одно предназначалось для привязывания каната, а второе (а порой и третье) служило для забивки деревянного кола, который затачивался с двух сторон и, опустившись в воду, выполнял роль "якорной" лапы, которая и цепляясь за донный грунт.


В целом же, кроме нескольких старинных сооружений разных эпох (некоторые из них я уже показал, а некоторые ещё покажу), самое интересное в цитадели Нарын-кала - прогулка вдоль её стен, а там, где есть такая возможность - и по ним самим. Правда, отсюда они не выглядят столь монументально, как снаружи, а кроме того, их верхняя часть (то есть как раз та, что видна изнутри) была перестроена в 19 столетии и не является оригинальной. По крайней мере, это относится (если верить гидам из роликов, что я видел) как раз к восточной части стены, где мы сейчас находимся:







Зато виды на Дербент - как раз на центральную часть города - здесь самые "настоящие": примерно так же видели его и шахи, и ханы и даже Александр Дюма ("Мы прибыли в крепость ... Дербент, как теперь выяснилось, спускался к морю, шириною в один километр, а длиною в три ... Редко мне случалось видеть что-нибудь величественнее картины, расстилавшейся перед взором"):



Кстати, Дюма подметил очень интересную вещь: " ... оттуда, где мы стояли, видны лишь кровли домов, и на всем пространстве города только две зелёные чащи. Это были общественный сад и чинары мечети". Похоже, что с тех пор зелени в Дербенте явно не прибавилось:)

Один из "оазисов" расположен во дворе Джума-мечети, которую и имел в виду Дюма; её серебристый купол можно увидеть при небольшом увеличении:



Правда, в отличие от нас, французский писатель не видел и не мог видеть армянскую церковь Святого Всеспасителя, которую начали строить всего через пару лет после того, как он побывал в Дербенте:



...

Самое загадочное сооружение в крепости Нарын-кала скрыто под землёй, но выделяется издали надетым на него уже в наше время решётчатым полусферическим "колпаком":



Через колпак можно заглянуть внутрь и увидеть...





Сказать, что это такое, с полной уверенностью не может никто. Сначала считали, что это ещё одно подземное водохранилище. Потом, основываясь на его крестообразной форме и том, что стороны "креста" чётко ориентированы по сторонам света, решили, что это не что иное, как крестово-купольная церковь и тут же объявили её старейшим христианским храмом, сохранившимся на территории России, датируя его примерно 4 столетием и относя ко временам Кавказской Албании - древнего государства, существовавшего на территории Восточного Закавказья до вторжения сюда арабов, то есть до 8 века; кавказские албанцы одними из первых - в 4 веке - приняли христианство. Так ли это - "тайна сия велика есть", мнения учёных разделились, но, как бы то ни было, известно, что после строительства цитадели это сооружение выполняло функцию цистерны для хранения воды.

Тем не менее, "храмовая" гипотеза продолжает существовать (причём она даже имеет свою "подверсию": что сначала это был и вовсе зороастрийский - а значит, ещё более древний - храм, который уже потом переделали в христианский), поскольку при отсутствии веских подтверждений на сей счёт она не имеет и однозначных опровержений, поэтому "на всякий случай" рядом была установлена церковная звонница:

[luchar]

Как "из песни слов не выкинуть", так и обойтись без Махачкалы, говоря о Дагестане, у меня не получится. Хотя её посещение стало вынужденным - просто чтобы не возвращаться из относительно далёкого Дербента непосредственно перед вылетом. Сама же Махачкала меня совершенно не привлекала и, как показала действительность, абсолютно "по делу".

Год назад (всего лишь год??) думала, как бы нам обойтись без Махачкалы, и решили перед вылетом переночевать в Каспийске. И вообще с логистикой в Дагестане очень непросто. Хотелось впечатлений по нарастающей, но намного проще по логистике получались сначала горы, а потом побережье. А горы -- это самое лучшее. Лучше бы ехать сначала в Дербент -- начинать поездку проще с городов, а потом отправляться в горы, но Сулакский каньон как самое неинтересное из горной части и поэтому первое в маршруте проще посетить из Махачкалы. В общем, та еще задачка.
Вы правильно сделали, что начали рассказ с Махачкалы. Я рассказываю по порядку, и Махачкала у меня осталась бы за кадром. Ровно так, как у меня за кадром остался Каспийск. :)

[Мaestro]

У Вас очень добрые отчёты. Почему-то именно такое ощущение. (Кстати, ведь одно из значений слова "добрый" - "хороший".)
А в Дагестане мы были семьёй в августе 2023 года. Я тоже предварительно почитал много всего и Махачкалу исключил совсем, выбрав базой Каспийск и формат море - горы (экскурсии с местными гидами) - достопримечательности (это Дербент). Впечатления остались положительные.

[savl1]

...

Разумеется, при восточных дворцах всегда имелись и бани (хамамы), поэтому и в цитадели Нарын-кала, являвшейся ханской резиденцией, они тоже были, и до наших дней в изрядной степени сохранности дошёл хамам, построенный в 16-17 веках - его побелённые купола видны издалека:





Входной портал хамама обращён в сторону Ханского дворца:



Бани с самого начала были полуподземными (то есть это не культурный слой "поглотил" их), "наружу" выходили лишь высокие купольные своды с центральными отверстиями, которые служили источником света для внутренних помещений.













Изнутри хамам состоял из двух основных залов - холодного и тёплого - и маленьких комнат для раздевания и личной гигиены. Они отапливались по типовому для персидских бань того времени принципу: топка находилась под каменным полом, нагревая не только воду, но и сам пол. Более того, горячий воздух и пар от кипящей воды поднимались по проложенным внутри стен керамическим трубам и обогревали все внутренние пространства, а сам хамам благодаря такой конструкции имел не только "тёплый пол", но и "тёплые стены".

[savl1]

Горячий пар попадал в залы из квадратных отверстий в стенах:



В самом дальнем углу хамама, за горячим залом, находилась "котельная", где в больших чанах нагревали воду; сегодня мы видим её в полуразрушенном состоянии:

[savl1]

У Вас очень добрые отчёты. Почему-то именно такое ощущение.

Спасибо за комплимент! Вообще я человек вспыльчивый, но не обидчивый и не злой:) И да, наверное, местами добрый:)

Что до рассказов, то я хорошо представляю, куда и зачем я еду и что там увижу (и, соответственно, не езжу туда, где мне априорно неинтересно), поэтому "не добрым" впечатлениям взяться просто неоткуда. Да, конечно, иногда встречаются ситуации, которые мне, мягко говоря, не нравятся, и о них в своих рассказах я не умалчиваю, но никогда не строю на них рассказ (иначе я не получил бы столь много благодарностей к примеру, за Неаполь).

выбрав базой Каспийск и формат море - горы (экскурсии с местными гидами) - достопримечательности (это Дербент)

Да, это для Дагестана оптимальный "формат" - об этом "от себя" я скажу позже.

решили перед вылетом переночевать в Каспийске

Тоже оптимальное решение.

вообще с логистикой в Дагестане очень непросто.

Да ужасно. Что не вяжется с претензиями на одно из главных туристических направлений в России. Ведь "туристическое направление" - это далеко не только "данные богом" достопримечательности, для этого и определённые усилия приложить надо...

у меня за кадром остался Каспийс

У меня всё-таки будет небольшая "глава" о нём, где я покажу (не Вам, конечно, а тем, кто только поедет), чем он хорош и как им "пользоваться":)

[savl1]

* * * * * * * * * *

Прогулку по Нарын-кале мы заканчиваем на её крепостных стенах, поскольку почти на всём их протяжении (как минимум, на 2/3) устроен "боевой ход". Хотя, если совсем честно, не могу сказать, что это что-то "из ряда вон" впечатляющее, уж очень "окультурили" здесь всё...

[savl1]

Где-то внизу, в долине у западного подножия цитадели, видно большое мусульманское кладбище:




Нет, всё же снаружи (насколько отсюда можно заглянуть туда) стены смотрятся несравненно более масштабно и атмосферно:











Одно из самых эффектных сооружений Нарын-калы - западные ворота Даг-капы, то есть Горские (Горные), поскольку они обращены в сторону Кавказского хребта:





Даг-капы были построены значительно позднее самой цитадели - примерно в 10 веке - и в основном выполняли "хозяйственную" функцию: через них в крепость загоняли скот, въезжали повозки и входили вьючные караваны.

[savl1]

...

И пока мы идём по стене, я скажу ещё несколько слов о главной крепости Дербента. За свою историю цитадель не раз достраивалась, укреплялась и ремонтировалась: учёные различают около 10 разных типов каменной кладки и выделяют, как минимум, 4 периода развития и совершенствования крепостных сооружений: сасанидский (самый первый, с 6 века), арабский и два персидских - 14-15 столетий и начала 16 века. Толщина стен составляет от 2.5 до 4 метров, а их высота - 10-18 метров, общий же периметр крепостной стены - около 750 метров. Повторюсь, что Нарын-кала ни разу не была взята штурмом, и каждый раз противнику удавалось захватить её лишь благодаря предательству отдельных её защитников или добровольной сдаче во избежании кровопролития.

Вот тут, в самой южной её части, мы спускаемся со стен...



... и видим перед собой красивое сооружение - единственное в крепости, до сих пор ещё не "охваченное" нами:



А это всего лишь ... гауптвахта, построенная в 1827 году, когда в Нарын-кале размещался русский гарнизон (он находился здесь до 1867 года). Сама по себе она достаточно проста, но идущая вдоль её главного фасада арочная галерея придаёт гауптвахте вполне благородный вид - под стать её "обитателям" "господам офицерам":



Конечно, гауптвахта никогда не охранялась пушками, и несколько орудий, которые мы видим перед ней сегодня - это чисто туристический декор (более того, по словам гидов, это и вовсе муляжи):






Ещё один "археологический уголок":







И вот здесь, практически там, откуда и начинали, мы заканчиваем прогулку внутри дербентской цитадели:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Впрочем, с Нарын-калой мы ещё не прощаемся и сейчас обойдём её снаружи (по часовой стрелке, начиная от главных ворот):









Только отсюда можно оценить (и то не полностью) всю мощь крепостных стен, а также увидеть, сколько башен их укрепляет: поскольку высота башен практически не превышает высоту стен, изнутри они либо не видны вообще, либо совсем не бросаются в глаза.

[savl1]

А это как раз западные ворота Даг-капы:





С этой стороны почти сразу за цитаделью вниз срывается глубокий овраг с крутым склоном, и фотографии, как обычно, не передают его масштабов:





А за оврагом, сначала незаметно, начинаются отроги Кавказского хребта:





Где-то здесь от стен Нарын-калы отходила "Великая Кавказская стена" Даг-бары, укреплённая десятками фортов и башен (в зависимости от рельефа они находились на расстоянии 150-500 м друг от друга), которая "загораживала дорогу, простираясь от горной вершины до моря" (А. Дюма) на 42 километра. Александр Дюма в своих заметках уделил ей не так много места, зато А. А. Бестужев-Марлинский (кстати, дом в Дербенте, где он жил 4 года во время своей кавказской службы, сегодня является музеем, и его можно посмотреть) описал её подробно и живописно (орфография, разумеется, сохранена): "... стена, проведенная в местах диких, безлюдных, по высям хребтов, по безднам ущелий ... защищавшая некогда Персию от набегов кочевых народов закавказских степей, часто громивших ее границы. Дербентская летопись (Дербент-наме) приписывает, но неверно, ее незапамятную постройку ... Искендару, то есть Александру Великому, никогда в этих краях не бывавшему. Царь Нуширван* открыл, возобновил ее, поселил при ней стражу. Не раз впоследствии была она поправляема и снова падала в прах, зарастала, как теперь, вековыми деревьями. Следы ее, видимые далеко в горах, прерываются только обрывами и ущелиями до военной дороги, но оттуда к Черному морю, кажется по Мингрелии, нет никаких признаков продолжения.

Я с любопытством рассматривал эту огромную стену, укрепленную частыми башнями, дивясь величию древни долу громады, и по развалинам всходят, будто на приступ, раины, дубы, гранаты. Орел невозмутимо вьет гнездо в башне, когда-то полной воинами, и на очаге, внутри ее, холодном уже несколько веков, лежат свежие кости диких коз, натасканные туда чакалами. Инде исчезал вовсе след развалин, и потом отрывки стены возникали снова из-под травы и леса. Так, проехав версты три вдоль, достигли мы до ворот и проехали на южную сторону сквозь свод, подернутый мохом и заросший кустарником.

Кавказская стена одета с севера тесаными плитами, чисто и крепко на извести сложенными. Многие зубцы еще целы, но слабые семена, запавшие в трещины, в спаи, раздирают камни корнями деревьев, из них произросших, и в союзе с дождями низвергают."

* сасанидский царь Хосров I Ануширван, правивший в середине 6 века

Такие свидетельства ценны ещё и тем, что от Даг-бары практически ничего не осталось: в интернете можно встретить фотографии редких и полностью разрушенных, абсолютно бесформенных каменных построек, в которых ничто не выдаёт некогда величественную "Великую Кавказскую стену"... Она поддерживалась арабами до тех пор, пока сохранялась опасность вторжения хазаров с севера, но после ослабления Хазарского каганата потеряла своё оборонное значение и стала быстро приходить в упадок и разрушаться.

..........

Прогулку вдоль стен Нарын-калы мы заканчиваем в северной части цитадели...

[savl1]

... где от неё отходит Северная стена дербентской крепости, в самом начале которой расположены ворота Джарчи-капы, что по-тюркски означает Ворота вестника: здесь ханский глашатай (джарчи) оглашал указы правителей города. В дальнейшем они получили и другие имена: арабы прозвали их Баб аль-Мухаджир (Ворота беглецов), поскольку при осаде города в 734 году хазары покинули Дербент через них, а русские - Водяными из-за близости к воротам нескольких родников.



В верхней части ворот имеются узкие бойницы, а верхняя часть стены украшена характерными восточными декоративными (именно так, поскольку боевого ходя вдоль них нет) зубцами:





Джарчи-капы (это первое историческое название сегодня считается "основным") были возведены в 6 веке одновременно с Северной стеной, но впоследствии перестраивались и отчасти потеряли свой первоначальный облик; в частности, при "русской" реконструкции крепости после присоединения Дербента к России была изменена форма проездной арки, которая из стрельчатой стала полукруглой.







В основании башни, стоящей рядом для обороны ворот, хорошо видна древняя сасанидская кладка: прямоугольные каменные блоки из местного жёлтого ракушечника, формирующие "облицовочный" слой стен, укладывались (что любопытно, "насухо", то есть без скрепляющего раствора) неоднородно: одни - широкой стороной наружу, а другие - узкой, так называемым "тычком", вдаваясь внутрь следующего за ними "бутового" слоя стены, сложенного из залитых известковым раствором валунов. Такая конструкция обладала очень высокой прочностью, и проломить стену снаружи было практически невозможно, что и доказала вся дальнейшая история.



Северная стена сохранилась до наших дней почти полностью, правда, в неодинаковом состоянии: в центральной части Дербента она была восстановлена и недавно отреставрирована, но здесь, в самом начале, имеет не очень "товарный" (зато естественный!) вид:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Теперь, спустившись из цитадели, мы попадаем на территорию наиболее плотно заселённой части средневекового города, расположенной в его нагорной части - так называемые магалы. Они появились ещё при арабах, которые, завоевав Дербент, разделили его на "кисмы" (кварталы); их структура была хаотичной и запутанной, а улицы узкими и кривыми, часто оканчивающимися тупиками: при нападении такая планировка затрудняла продвижение неприятеля, а горожанам, напротив, помогала обороняться малыми силами. По этой же причины крыши домов делались плоскими - это позволяло защитникам города быстро перемещаться по ним и обеспечивало лучший обзор прилегающей местности.

Столь сложная и запутанная система улиц отразилась в легенде, которую красочно живописал А. А. Бестужев-Марлинский: "Дербентцы ... говорят, что их город построен чертом. Геркулес персидского баснословия, Рустем, так отзубрил однажды бока своему завистнику, шайтану, что тот запросил: «Аман, аман!». К Рустему за час перед этим поступило прошение от поселян несчастной деревнишки, где сидит теперь Дербент, защитить их от горных набегов. Рустем был великан, не только телом, но и душою, и готовый загребать жар чужими руками для всякого бедняка, - блистательная черта героев, великодушных от безделья и щедрых на все, что ничего им не стоит. «Кстати, - сказал Рустем черту, - ведь мне на тебе не ездить; смотри ж, собачий сын, чтобы к утру ты мне выстроил тут город со стенами и с башнями. Да станет Дербент!» И стал Дербент. Черт строил в потемках и торопливо; месил в своих лапах камни, дробил их, плевал на них, бросал дома один на другой, отбивал улицы по хвосту; к рассвету Дербент поднялся на ноги, но заря ахнула от изумления, взглянувши на него впервые: это был поток камней и грязи с трещинами вместо улиц, которых сам почтенный строитель не распутал бы среди белого дня. Все дома родились слепыми, все их черепы были расплюснуты адскою пятою, все они пищали от тесноты, ущемленные между двух высоких, длинных-предлинных стен. Все вместе походило, одним словом, на огромного удава, который под чешуею домов растянулся с горы на солнышке и поднял свою зубчатую голову крепостью Нарын, а хвостом играет в Каспийском море."

Когда Дербент оказался во власти турков-сельджуков, кисмы стали назваться тюркским словом махалля, или махалла (как я уже писал, с ударением на последнем слоге), что означало те же "кварталы", а после вхождения города в состав Российской империи оно трансформировалось в более удобное для русского уха "магал". Более того, вместо их еще более труднопроизносимых имён (судите сами: Баят-махалляси, Джарчи-гапы-махалляси, Чахар-тяпя махалляси, Микри махалляси и т.п. - ведь действительно фиг выговоришь!) магалы были просто пронумерованы – от 1-го до 9-го, и эти "цифровые" наименования сохраняются до сих пор; к примеру, крайний северо-западный магал, в котором мы оказались, пройдя через ворота Джарчи-капы, называется 9-м:



Эта сложная уличная структура сохранилась до наших дней, что в немалой степени позволило Дербенту войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удовлетворив критериям целостности и сохранности: "историческая планировка города была сохранена с учетом взаимосвязи цитадели, оставшейся северной стены и извилистого уличного рисунка в средневековом городе, который по-прежнему имеет жилое население. Камень, основной строительный материал для стен и исторических зданий, виден на всей территории. Недавняя консервация и частичная реставрация архитектурных памятников использовали традиционные строительные методы, материалы и вещества, которые соответствуют соответствующему историческому периоду. Его текущая историческая планировка, уличные рисунки и использование зданий подтверждаются историческими и археологическими свидетельствами, такими как артефакты, древние писания, старые карты и планы" ( https://whc.unesco.org/en/list/1070).

Многие туристы, побывавшие в Дербенте, отзываются о магалах чуть ли ни с придыханием: ах, они такие колоритные и атмосферные, ах, здесь такие "узкие извилистые улочки" (штамп, сейчас настолько часто применяемый, где ни попадя, что от него уже, простите, чуть ли ни тошнит)... Я же хочу немного "рассеять" этот стереотип и внести в него изрядную долю объективной реальности - не потому, что я такой вредный, а исключительно "истины ради". На самом деле, если что и сохранилось от средневековых дербентских магалов - это их сложная запутанная планировка, которая действительно осталась не тронутой всеми последующими реконструкциями. В остальном же они оставляют впечатления не очень удачного синтеза характерной восточной бесхозности и типового евроремонта: вместо старинной брусчатки под ногами лежат вполне современные гладкие плитки с желобком для стока воды, а то и асфальт с выступающими из него канализационными люками, дома "пестреют" окнами со стеклопакетами (кстати, в древности они выходили только во внутренние дворы, оставляя со стороны улиц глухие "крепостные" стены) и застеклёнными террасами, крыши покрыты шифером или металлическим "псевдошифером", на каждой второй (а порой - и на каждой первой) ограде выделяются стандартные "кавказские" ворота с кованым декором - порой красивые, но насквозь современные, а про бесчисленные провода, "увившие" всё и вся сверху донизу, и газовые и водосточные трубы на стенах я уже и вовсе молчу... Сами же дома сложены из "фирменного" жёлтого тёсаного камня, но выглядят так, будто ещё раствор на швах кладки не успел толком застыть. Что касается улочек, то да, они действительно вполне извилистые, что объясняется исторической планировкой, но вот узкими их назвать сложно: почти по каждой может, как минимум, проехать машина, а по многим даже разминуться со встречной. И уж назвать их "уютными" - значит точно погрешить против истины и обмануть тех, кто только собирается в Дербент. Да и по общей атмосфере дербентские магалы сильно уступают, к примеру, бакинским, не говоря уже о "настоящих" ближневосточных мединах.... И, кстати, на фотографиях старый - даже всего лишь начала 20 века - город выглядит несравненно более колоритным - вот там действительно "заблудилось" время и сохранился дух средневековья.

Опять же - никакого бурчания: "что увидел - то и пою", и правда, правда и ничего, кроме правды...

Добавлю только, что магалы традиционно заселялись либо по национальному, либо по профессиональному (ремесленному) принципу и практически все их жители были мусульманами, в основном, шиитского толка (евреи, армяне, русские и прочие "иноземцы" проживали в нижней, "приморской" части городе - шахристане). Каждый магал представлял собой вполне автономное образование, этакий "город в городе": он имел свой орган самоуправления, управляемый старейшинами, своего пастуха для своего стада, свой фонтан родниковой воды (булаг) и свою "квартальную" мечеть, а некоторые даже свою баню.

..........

Самой заметной (по крайней мере, в буквальном смысле) достопримечательностью 9 магала является так называемая Мечеть с минаретом - её имени история не сохранила, но можно сказать, что нынешнее прозвище вполне заменило его, потому что она является единственной древней мечетью с сохранившимся или вообще существовавшим минаретом (в силу отсутствия места в старом городе многие "магальные" мечети строились без него).



В силу отсутствия уцелевших строительных надписей время сооружения мечети не известно, но историки датируют её 13-14 столетиями, не исключая, впрочем, что её возвели на фундаменте более древней мечети. В нынешнем же виде она была перестроена уже в 19 веке, причём верхняя часть минарета впоследствии обрушилась (причины этого не указывают).









Последняя "картинка" вообще не очень понятна. Во-первых, к 8 веку, как я написал выше, мечеть можно отнести лишь с ооочень большой натяжкой и массой допущений, а во-вторых, такой облик тогда она точно не могла иметь, а если бы была такой после реконструкции 19 столетия, то, наверное, от неё осталось бы больше... В общем, тут без комментариев.

Настенный декор:



И теперь мы по-настоящему "заныриваем" вглубь извилистых, хотя и не очень узких (см. выше) "магальных" улочек:





На небольшой площади находится действующий поныне фонтан Хан-булаг (что означает Ханский родник: почти все фонтаны в старом Дербенте именуются булагами, то есть родниками) - он считается старинным, но его портал не сохранился, и тот, что мы видим сегодня, сооружён уже в наши дни - в 2016 году, согласно строительной надписи на нём. Правда, как пишут, "по мотивам оригинального".

[savl1]

А это уже самый что ни на есть оригинал - Мужская баня, которую можно назвать даже не старинной, а древней: судя по фундаменту, она была построена ещё в 9-10 веках (а предания и вовсе относят её к 6 столетию), а нынешнее здание датируется эпохой средневековья (более точное временная привязка не приводится). Маленьким "секретом" является то, что до нас она всё же дошла в разрушенном состоянии, была восстановлена в 1970 году и после этого служила по прямому назначению до 1991 года.







Сейчас мы находимся на бывшей Торговой площади у Килиса-мечети - жители окрестных магалов специально не застраивали её, чтобы иметь "под рукой" рынок, на который не надо было бы далеко ходить.





Когда-то здесь стояли сразу 3 караван-сарая, и среди них - самый большой постоялый двор средневекового Дербента. К сожалению, ни один из них не сохранился...

А вот Килиса-мечеть 11 века, одна из "квартальных" мечетей Дербента, сохранилась, хотя и была перестроена и потеряла свой исторический вид:



Этот уголок - одна из самых старых её конструкций, хотя тоже явно не 11 века:)



В Дербенте, когда в 1806 году в него вошли русские войска, не было церквей, и для проведения служб долгое время использовали походный алтарь. Однако в 1824 году город посетил "усмиритель Кавказа" А. П. Ермолов (все знают пушкинское "Смирись, Кавказ: идёт Ермолов!", но в этом рассказе более актуален Бестужев-Марлинский: "Беги, чеченец, - блещет меч // Карателя Кубани"), командовавший тогда Отдельным Кавказским корпусом, и распорядился переоборудовать Килиса-мечеть в церковь, что и было сделано. И только в 1866 году здание мечети вернули мусульманам, но она навсегда сохранила в своём имени слово "церковь" (kilise по-тюркси).


Ещё одна старинная "квартальная" (относится к 7 магалу) мечеть - Бала-мечеть, впервые возведённая в 11 веке. После этого она не раз перестраивалась, а во время осады Дербента русскими войсками в 1796 году была разрушена и восстановлена - уже в более простом виде и даже без купола - в 1812 году.

[savl1]

Рядом с ней "бок о бок" расположены 2 старые бани: одна - Женская, построенная, согласно современной табличке, в 1613 году...



... а другая, значительно более ранняя - Девичья, которая предназначалась для омовения только незамужних девушек (в Женской мылись замужние женщины), в частности, перед свадьбой:







Как бы там не было, несмотря на во многом утерянную атмосферу, Дербент остаётся типичным Востоком, и тут очень к месту будет привести очередную цитату А. А. Бестужева-Марлинского (на самом деле это надо было сделать раньше, но я её только что обнаружил): "Чтоб судить и осуждать Восток, надо сбросить с себя все европейское: понятия, привычки, предрассудки и решительно сказать самому себе: «Я сегодня родился». Но к этому надо привезть на Восток и тело гибкое, восприимчивое, и душу с не порванными еще струнами; и потом отдаться безусловно расплавке знойной атмосферы, впечатлению всех внешних предметов, не процеживая их сквозь ветошь книжных поверий, не мешая туда собственных предубеждений. Предположив, что это хоть приблизительно возможно, вы помиритесь со всем и со всеми, что окружает вас. Вы сердцем убедитесь тогда, что природа и ее формы, люди и нравы их составляют там неделимый гармонический аккорд".

Почему я привёл это высказывание именно сейчас? Не просто для того, чтобы куда-то её "пристроить", но и потому - и это главное, что мы приближаемся к одной из основных достопримечательностей Дербента, возможно, второй после Нарын-калы, но точно первой для мусульман - Джума-мечети, главной (Соборной, Пятничной) мечети города, которая является старейшей не только в России, но и на всех просторах бывшего СССР. Правда, со стороны это приближение пока выглядит как-то не парадно и даже очень буднично: