Камско-Вятское Приуралье: Киров, Пермь, Кунгур

[savl1]

..........

В конце 17 столетия на Московской улице по просьбе посадских жителей и на специально купленном ими для этого месте была сооружена деревянная церковь во имя Святых Равноапостольных царей Константина и Елены (для краткости именуемая просто Царёво-Константиновской). Правда, вскоре она сгорела, но очень быстро была отстроена заново, на этот раз в камне. В дальнейшем она несколько раз основательно реконструировалась и дошла до нас в облике начала 19 века (правда, при "советах" она сильно пострадала, но была восстановлена в дореволюционном виде). Интересно, что её колокольня долгое время служила каланчой 1-ой пожарной части Вятки.



А этот четырёхэтажный дом - не купеческая усадьба "серебряного века", а представитель "сталинского ампира", построенный в 1957 году для творческой интеллигенции Кирова, преимущественно художников, которые неформально называли его "Кошкин дом" в честь председателя правления Кировского отделения Союза художников РСФСР Михаила Кошкина.



На рубеже 19-20 столетий купец Николай Григорьевич Филиппов построил в центре Вятки несколько зданий, из которых самым красивым считается дом (иногда называемый усадьбой) на Московской. Впрочем, сам купец в нём не жил, а сдавал в аренду: например, какое-то время здесь размещались фортепианные классы известного в городе музыкального педагога и пианиста Германа Рылова.



Красивый, но находящийся не "в лучшей форме" Дом В. В. Королёвой второй половины 19 века:



Здание на пересечении улиц Ленина и Преображенской - классический (к сожалению!) случай распространённого в годы советской власти "наращивания" старых домов. Изначально оно было двухэтажным особняком купца Алексея Башмакова постройки 1893 года, но в начале 1960-х подверглось "массированной" реконструкции и стало ровно вдвое выше. Впрочем, "почувствовать разницу" между первоначальной и надстроенной частями дома можно, что называется, "невооружённым глазом"...



Был "модернизирован" и двухэтажный дом середины 18 века, где в 1870-х годах проживала семья Циолковских. Сам он, к счастью, сохранился в изначальном виде и в 1988 году превратился в Музей К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики. А несколько лет назад к нему пристроили новое здание, в котором открылся Детский космический центр имени Виктора Савиных, лётчика-космонавта СССР и Почётного гражданина города Кирова и Кировской области.



Выше я уже показывал прекрасную церковь Иоанна Предтечи в стиле "вятского барокко". Сама она, напомню, была сооружена в начале 18 века, а в 1903 году недалеко от неё появилась градская церковно-приходская школа, построенная по проекту всё того же И. А. Чарушина. Она выпускала учительниц деревенских школ и была единственным учебным заведением Вятки, которое готовило девочек из самых разных семей для поступления в гимназию.



Красивый до сих пор (впрочем, в основном благодаря недавней реставрации) Дом купца С. А. Кириллова с подвалом и лавкой, возведённый в 1900 году. Примечательно, что уже тогда он имел водопровод и канализацию.



Ещё одно "соцтворение", за которое не стыдно - спортивный павильон перед южной трибуной стадиона "Динамо", сооружённый в 1953-1955 годах в духе купеческого особняка с круглыми медальонами-барельефами, изображающими фрагменты единоборств в разных видах спорта (подходить близко и снимать детально я уж, простите, не стал):



Красивое трёхэтажное здание на Казанской улице - городская усадьба и доходный дом предпринимателя Василия Сычугова, построенный в 1908 году Э. К. Нюквистом. Через несколько лет после революции в нём открылась гостиница для приезжающих в город крестьян - так называемый "Дом крестьянина". Его сочно описал побывавший в 1930 году в Вятке поэт Демьян Бедный: "... в Доме Крестьянина? Вонища - мухи дохнут. Пьяных до черта. И никого из культурников. Хрипит один пьяный граммофон...". В дальнейшем гостиница была переименована сначала в "Дом колхозника", потом - в "Колос", а сегодня является "Губернской". Кстати, именно в ней я изначально собирался останавливаться в Кирове, но потом выбрал более удачно, как мне показалось, расположенные "7 холмов".

[savl1]

***
А ЭТО я для себя сразу назвал "узким домом". Найти что-нибудь про него мне не удалось, но я сильно подозреваю, что та часть, что мы видим сегодня, была всего лишь фрагментом "нормального" особнячка с двумя типовыми башенками-надстройками по углам.



Очередной дореволюционный и грамотно отреставрированный (без избыточного фанатизма, но подчеркнув всё нужное) кирпичный дом с центральным ризолитом в начале Спасской улицы:



В 1922 году Вятское отделение Государственного банка, открытое в городе в 1865 году, переехало на Спасскую улицу в построенный в начале столетия по проекту И. А. Чарушина дом в стиле "модернизированной классики" (так пишут умные люди!), где размещается и сегодня (только уже называется несколько иначе и более длинно: Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации):



Рядом с ним стоит очень неудачно, на мой взгляд, реставрированное здание (оно потеряло весь свой колорит и превратилось в банальный дом культуры...) другого, уже частного - и, кстати, первого в Вятке - банка, открытого в 1862 году мануфактур-советником Петром Фёдоровичем Веретенниковым, который с разрешения городского головы дал ему имя своего отца - так появился Общественный банк имени Фёдора Веретенникова.



А вот следующий дом на улице Свободы, стоящий немного в глубине, заслуживает особого внимания благодаря своей необычной лепнине на стенах. Он был построен в 1909 году для почётного гражданина города Сергея Ильинского, а лепной декор изготовлен знаменитой в то время артелью Николая (Георгия) Джмухадзе.



Джмухадзе родился в 1874 году в Тифлисе, окончил художественную школу, по некоторым сведениям, даже учился в венской академии, затем вступил в марксистский кружок и стал членом РСДРП - и в конечном счёте по политическим мотивам был сослан в Вятку, где полностью "излечился" от революционных идей и занялся оформлением домов, создав собственную мастерскую и собрав бригаду мастеров. Они выполняли малярные и штукатурные работы, украшали интерьеры (в частности, в особняке Т. Булычёва), делали орнаментальные росписи, а их главным "специалитетом" был рельефный лепной декор.

Артель Джмухадзе очень быстро стала востребованной у вятских застройщиков, особенно у тех, кто ориентировался на тогдашний "средний класс" - тех, кто уже мог позволить себе собственный двухэтажный дом, но пока только деревянный (или "бутербродный": кирпичный низ - деревянный верх). Во-первых, оштукатуренные и покрытые лепниной фасады смотрелись, как каменные, что вкупе с обильным декором создавало впечатление достатка и даже богатства, во-вторых, дом становился хоть ненамного, но всё же чуть лучше защищённым от огня снаружи. В общем, заказы буквально сыпались один за другим.

Особенностью работы артели Джмухадзе было то, что все элементы фасадного декора заранее изготавливались в мастерских, где их по частям отливали в готовых формах, а затем крепились раствором к дранке. К тому же декоративные элементы можно было по-разному "тасовать", получая каждый раз новый, хотя и похожий на предыдущие рисунок. Такая технология позволяла работать очень быстро и одновременно обслуживать нескольких клиентов, но оказалась непригодной для северного климата: со временем внешняя отделка начала сыпаться, и сегодня, при отсутствии должного ухода и регулярных реставраций, в Кирове сохранилось очень мало домов, оформленных артелью Джмухадзе, а состояние тех, что ещё остались, можно назвать не иначе как катастрофическим. К сожалению, это относится и к Дому Ильинского, который я начал показывать (правда, я снимал только более-менее уцелевшие фрагменты)...





А вот дом на Володарской (бывшей Никитской) улице, который принадлежал Джмухадзе и где находилась его мастерская, уцелел, хотя и был реконструирован. На снимке его можно увидеть в правой части (она выкрашена в тёмно-лиловый цвет) сегодняшнего здания, левым крылом которого является современная пристройка):



Сам же Джмухадзе продолжал работать и после революции, правда, уже в другом "формате": в Комитете государственных сооружений, в строительно-технической конторе Губсовнархоза, потом уволился и опять ушёл на "вольные хлеба", но ... "здесь было уже не тут", однажды он своевременно не выплатил зарплату рабочим, те, не будь дураками, пожаловались в профсоюз, Джмухадзе "привлекли", и в итоге его имущество (собственный дом и мастерская - как раз те, что на фотографии выше) пошло с молотка, а в марте 1928 года все следы бывшей вятской легенды потерялись в пучине истории. Как говорится, Sic transit gloria mundi...

Одно из самых красивых зданий "купеческого" Кирова - второй корпус Вятской мужской гимназии, построенный в 1906 году. У его "истоков" стояли уже знакомые нам люди: все работы оплатил купец и меценат Т. Ф. Булычев, а проект разработал И. А. Чарушин. А "открыли" будущую гимназию ... кандидаты в первую Государственную думу от Вятской губернии, собравшиеся здесь на первые в истории города выборы.





После революции гимназия была "перепрофилирована" в Дворца труда, для чего в 1927 году тот же И. А. Чарушин провёл локальную реконструкцию, пристроив 3 кирпичных балкона - по углам и в центре, которые использовались для проведения пролетарских митингов и собраний, причём на центральном установили большой барельеф с изображением рабочего и крестьянина, а под карнизом появилась сохранившаяся до наших дней надпись "Дом союзов организованного пролетариата". К слову сказать, в 1928 году во Дворце труда выступил поэт Владимир Маяковский.

Сейчас здание в целом выглядя вполне "товарно", но всё же требует реставрации: например, на грани разрушения находится левый балкон:

[Innokentia]

Какой неожиданно прекрасный город!

Найти что-нибудь про него мне не удалось

Сергей, ну откуда Вы все это черпаете? аж завидно немножко))) не из вики же, не с каких-нибудь "тонкостей туризма", извините.
Явно серьезные источники... или секрет?

[savl1]

Сергей, ну откуда Вы все это черпаете?
Явно серьезные источники... или секрет?

Ирина, во-первых, очень приятно, что заглянули:)
Во-вторых, секрета, конечно, никакого нет. Как обычно, выручает туристический сайт города и несколько "основных" краеведческих ресурсов. Так было и в Саратове, и в Самаре, и ... да, по сути, и везде.
А вообще, самый прямой путь узнать что-то о каком-то сооружении - это задать поиск по банальной комбинации "город название_дома" (а если название не известно, то вместо него - адрес). Как правило, находится не только нужное, но и что-то интересное.

[Innokentia]

Ирина, во-первых, очень приятно, что заглянули:)

Сергей, а я во все Ваши отчеты заглядываю))) только Самара пока не прочитана, но в закладках - была там неоднократно (у ближней родни), но и половины не видела, оказывается.

Киров давно в хотелках, еще со времен стаааарого отчета Горыныча... теперь вот точно соберусь, с таким-то роскошным путеводителем!
Осталось только попутчиков уполовинить, а то их уже +5, я столько не выдержу)))

[savl1]

Осталось только попутчиков уполовинить, а то их уже +5, я столько не выдержу

Как я Вас понимаю!

[savl1]

..........

Один из корпусов комплекса Сельскохозяйственно-технического училища имени императора Александра II, построенного в 1902-1904 годах:



Особняк конца 18 столетия на Спасской улице, принадлежавший купеческой семье Клининых, в 1806 году был выкуплен под резиденцию вятских губернаторов. С того времени за ним закрепилось имя "Губернаторский дом" (сейчас в нём располагается Ленинский районный суд).



Недалеко от него находится дом с очень красивым фасадом - особняк мещанина П. П. Москвитинова (известный также как Дом дантиста Аронсона, который позже прожил в нём 14 лет), построенный в начале 1820-х годов. Правда, каждые новые владельцы вносили какие-то изменения - и сегодня мы видим дом в облике конца 19 века.



Ещё дальше стоит большая и красивая усадьба, появившаяся на Спасской в конце 18 столетия и принадлежавшая купцам Машковцевым. В 1837 году здесь жил В. А. Жуковский, сопровождавший наследника престола, будущего царя Александра II, а в 1840-х годах дом приобрела мужская гимназия, которая оставалась в нём вплоть до установления советской власти.



В конце 19 века польский дворянин Станислав Осипович Якубовский, сосланный в Вятскую губернию за участие в польском мятеже 1863 года, построил дачный дом на южной окраине города. После восстановления в имущественных правах Станислав Осипович не вернулся домой, а женился на горничной Анне Лукьяновне и открыл в Вятке булочную-пекарню, которая славилась на всю Вятку разнообразием выпечки и её вкусом, а потом и целую кондитерскую фабрику. В 1900 году он даже принимал участие в Парижской выставке, где получил большую золотую медаль за свою продукцию. Помимо этого, Якубовский владел магазином музыкальных инструментов и сапожной мастерской - в общем, был человеком разносторонним, интересным и талантливым. Скончался он в 1913 году, завещав особняк городу, которому был многим обязан и где нашёл своё счастье после изгнания.

В январе 1923 года красивый дом был передан Пермскому, а потом Кировскому отделению железной дороги, а сейчас в нём находится Музей железнодорожного транспорта.







Во дворе рядом с ним стоит паровоз серии ЭР 788-74, построенный в 1952 году на заводе имени Сталина в польском городе Познань. Проработав около 30 лет на Горьковской железной дороге, паровоз прибыл к зданию музея на "вечную стоянку" в качестве его символа и главного экспоната.



Ещё один очень красивый, хоть и небольшой, особняк купца Бальхозина находится на перекрёстке улиц Володарского и Воровского (бывших Семёновской и Никитской). Он был построен в 1878 году с намёком на стиль "петровского барокко" с обильным белокаменным декором, ярко выделяющимся на фоне краснокирпичного фасада. Интересным архитектурным решением является и мезонин - столь широкий и высокий, что фактически превратился в полноценный второй этаж.

[savl1]

В этом же квартале расположено здание старейшей в городе пожарной части с высокой шестиэтажной каланчой, сооружённое в 1867 году. Изначально оно имело 2 этажа, но в 1950-х его решили сделать жилым и надстроили ещё столько же, создав очередной визуальный контраст между достижениями капиталистического строительства и советской стройки.







В середине 19 века провизор немецкого происхождения Карл Мойке построил на Московской улице дом и открыл в нём первую в Вятке частную аптеку. После его смерти новые владельцы устроили в доме типографию, а во время Великой Отечественной войны здесь располагался эвакогоспиталь. После войны в здание въехал областной профсоюз (тогда же был надстроен третий этаж), который, уже как Федерация профсоюзных организаций Кировской области, располагается в нём и сейчас. Название, как видите, очень длинное и мало выговариваемое, а потому горожане прозвали его просто Домом профсоюзов.





И, заканчивая разговор о дореволюционной вятской архитектуре, нельзя не упомянуть о самом монументальном для того времени гражданском сооружении города - доме купца Н. И. Клабукова. Планы у него были "королевскими" (по крайней мере, по меркам провинции): нижний этаж отводился под магазины, а на верхних планировалось разместить кафе, рестораны, концертные залы, гостиницу - то есть это должен был быть прообраз нынешних торгово-развлекательных центров. Строительство началось в 1915 году, но на дороге мечты встал "матрос Железняк" - Клабукова "подвинули", дом национализировали, но воспользоваться награбленным новая власть не успела: ещё не достроенное здание было уничтожено сильнейшим пожаром в 1920 году.

И всё же дом восстановили, хоть и не сразу, слегка изменив его внешний вид и упростив некоторые детали. В нём действительно открыли гостиницу, и её балкон использовался в качестве трибуны, с которой местные "партийные и советские лидеры" приветствовали проходивших мимо демонстрантов и участников парадов. Так что не удивительно, что в 1930-х годах сюда въехали облисполком и партийный обком.

А сейчас в доме Н. И. Клабукова работает Кировская городская поликлиника N 1.



..........

Что строят в центре Кирова сегодня? Строят, и, на мой взгляд, неплохо. По крайней мере, столь явный и практически кричащий контраст, как, скажем, в Казани или в некоторых местах Нижнего Новгорода, здесь в глаза не бросается. Новые здания не пытаются переплюнуть старые по высоте (есть, конечно, исключения, но всё же не они определяют облик исторического центра) и порой выглядят так, что ещё надо хорошенько вглядеться, чистый ли это новодел или хорошо отреставрированное старинное здание.

[savl1]

На последнем снимке представлен Вятский палеонтологический музей - он, конечно, несколько выбивается из той картины, что я нарисовал чуть выше, но ... с другой стороны - чем не слегка "осовремененный" модерн начала 20 века? :)


Появляются в Кирове и новые храмы в "спальных" районах - может, не столь изящные, как строили раньше, но тоже вполне красивые. Вот, к примеру, церковь целителя Пантелеймона:







Или Софийская (святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии) церковь:







Ну а армянский храм я уже показывал.


Но, конечно, не всё обстоит гладко и "розово", я уже об этом говорил, и вот этот дом - ещё один свидетель бесхозяйственности и погибающей истории, которые, если задаться подобной целью, хорошо видны в Кирове практически на каждой улице...

[savl1]

* * * * * * * * * *

Что ж, друзья, вот я и показал, как мог, прекрасную Вятку, единственным туристическим недостатком которой является название-анахронизм, по какому-то недоразумению задержавшееся (надеюсь, не навсегда) в новейшей истории. Мне кажется, что рассказ получился неплохим, по крайней мере, он писался искренне, от души и даже с уже подзабытым чувством вдохновения. Надеюсь, что вам было интересно и не нудно, но ещё больше надеюсь, что мне самому будет не стыдно за него, когда и если я решу перечитать его лет так через несколько (или больше), и что мне тогда удастся "почувствовать волну" этого путешествия хотя бы в виде затихающего эха.

Закончу же я его небольшой вечерней прогулкой, получившейся лёгкой и бесцельной, поскольку я искренне не знал (а местные не подсказали ничего конструктивного), куда лучше всего пойти ради вечерней подсветки. Некоторые уголки вы легко узнаете, поскольку они так или иначе промелькнули в основной части рассказа, другие же просто не попали в "тематические" разделы, но показались мне достаточно интересными, чтобы выбросить их "за ненадобностью". В общем, фотосет, который последует дальше, будет столь же бессистемным, как и сама прогулка:)

[savl1]

Отдельно остановлюсь на "большой тройке" ("по версии" городских властей) самых знаменитых вятчан (А. Грин и братья-художники Васнецовы), хотя на самом деле их, конечно, намного больше.




Выше я уже писал, что Киров стал для меня городом с ароматом черёмухи, но её я в основном обонял (знаете ж эту черёмуху - одно деревце растёт, а запах на весь квартал, особенно если ветерок подует), а вот визуально он запомнится мне городом цветущих - причём в основном розовым цветом - яблонь. И будет справедливо, если я завершу, теперь уже окончательно, рассказ именно ей - "яблоней в цвету". Розовом.




А теперь я поспешу на вокзал к поезду Санкт-Петербург - Челябинск, который отвезёт меня в ещё более приуральскую Пермь. И дальше, как мне представляется, будет ещё интереснее.

[savl1]

II. Пермский период. Новое время


Слоган, который я вынес в заголовок этого раздела, является названием проводимого в Перми и на всей территории Пермского края "мультифестиваля", объединяющего самые разные события и мероприятия: от театральных до спортивных, от музыкальных до танцевальных. Но мне кажется, что он очень подходит и самой Перми как городу, и очень символично, что его вместе с изображением обаятельного "цифрового" медведя можно увидеть почти на каждом автобусе или трамвае:







Вообще про Пермский период в историко-геологическом смысле я знал ещё в детстве, когда увлекался "динозаврами". Но, признаться, никогда, даже в более старшем возрасте, не ассоциировал его с Пермью. Тем не менее, связь между ними есть, причём самая прямая: в 1841 году британский геолог и путешественник Родерик Мэрчисон прибыл по приглашению Императорской Санкт-Петербургской академии наук в Россию для проведения научных изысканий и, изучив скальные выходы на реке Чусовой в Пермской губернии, открыл новый геологический период палеозойской эры, впоследствии честно названный им Пермским.

Кстати, продолжая тему медведя (и заканчивая, поскольку вряд ли он ещё встретится дальше в ходе рассказа), невозможно не сказать, что косолапый изображён на пермском гербе, причём не сам по себе, а с ... Евангелием на спине! Представляете?! Бредущий куда-то мишка, несущий на себе Евангелие!



Впервые такое сочетание появляется в "Большой Государственной книге" 1672 года, а в 1783 году оно было официально утверждено в качестве герба Перми, а заодно и всей губернии. Официально такая символика объясняется тем, что медведь означает дикость нравов местных жителей-язычников, которым православие принесло "просвещение" и вообще "светлое будущее" (очередное проявление поразительного самомнения "апостолов" официальных религий!), а Евангелие вкупе с крестом над ним - это самое "просвещение" через принятия христианского закона (кстати, если помните, примерно такая же аллегория присутствует и на вятском гербе, только вместо медведя там лук со стрелой, а вместо "Благой вести" с крестом - один только крест).


Ну а мы тем временем подъезжаем к Перми, которая, раскинувшись впереди вдоль берега реки Камы, ярко золотится заходящим солнцем. Как обычно, я "прощёлкал" момент самых живописных видов, а потом за окном начали мелькать опоры моста, а дальше уже вид потерял перспективу...

phpBB [media]

Новый железнодорожный вокзал " Пермь-2" ничего, кроме чистого функционала, из себя не представляет (дальше я покажу старую " Пермь-1" - вот это просто сказка!), а его особенностью является то, что его фасад обращён не "от путей", как обычно это бывает, а как бы "вдоль" них:



Пока я ехал на трамвае до гостиницы, солнце уже село, "краски" "потухли", хотя ещё было светло, но один снимок я всё же сделал, не удержался:



..........

Думаю, каждый хотя бы раз в жизни слышал выражение "Пермяк солёные уши". А что оно обозначает и откуда взялось? Известно, что Пермский край издавна - точнее, с 15 века, был "соляной столицей России", а город Соликамск стал, высокопарно выряжаясь, "родиной российского солеварения". Считается, что работники таскали мешки с солью на плечах (причём женщины трудились наравне с мужчинами), отчего их уши пропитывались солью и краснели (на самом деле, последствия были намного ужаснее: кожу головы и ушей проедал соляной раствор, в результате чего часто отказывали лицевые мышцы). Но, как часто это бывает, трагическая составляющая истории "осталась за скобками", а "солёные уши" стали чуть ли ни романтикой: недаром в центре города напротив гостиницы "Прикамье" в 2006 году была установлена скульптура, которая так и называется: "Пермяк солёные уши". И теперь каждый может "заинстаграмить" себя в антураже одного из главных символов пермских земель - и без всяких последствий для своего здоровья!





Кстати, можно даже обойтись без селфи - ведь напротив "ушей" бессменно дежурит фотограф, готовый за небольшое вознаграждение увековечит вас с оттопыренными ушами. Так? - Пожалуйста! А вот так? - Да не вопрос! А если... - Да любой каприз за ваши деньги!

[any2070]

Читать отчёт путешественника о своём городе - это прямо как сбой матрицы). Жду продолжения!

[savl1]

any2070, я, конечно, за столь короткое время не узнал Пермь так же, как Вы, местный житель, но надеюсь, что мой рассказ о ней Вас не разочарует и уж точно не обидит, поскольку впечатление от неё (вкупе с окрестностями) остались самые душевные и превосходные!

[savl1]

* * * * * * * * * *

Пермь - сравнительно молодой город на карте России (всякие новострои времён "ударных комсомольских" я в расчёт не беру). Более того, вопреки "обыкновению", он даже возник не как город, а как медеплавильный завод, и первыми его жителями стали обитатели образованного рядом фабричного посёлка.

В 1720 году тогда ещё простой капитан-поручик артиллерии Василий Никитич Татищев, которому только предстояло стать известным историком, географом, экономистом и политиком (улицы его имени есть в 9 российских городах), был послан приказом Петра I на Урал (точнее, "в Сибирской губернии на Кунгуре и в прочих местах") для постройки заводов по выплавке меди и серебра. Сначала он основал Екатеринбургский завод на реке Исеть, тем самым положив начало нынешнему Екатеринбургу, а потом остановился в месте впадения в Каму речки Егошихи, которое "зело" приглянулось ему благодаря наличию медной руды, удобному положению для вывоза продукции по судоходным рекам, обилию лесов, причём именно сосновых - такая древесина считалась тогда лучшим топливом для выплавки металла, а также достаточному наличию рабочей силы и местных крестьян, способных обеспечить работников продуктами.

Дата закладки медеплавильного завода, названного Егошихинским - 1723 год и считается "отправной точкой" в истории Перми. Правда, до образования самого города оставалось ещё более полувека: лишь в 1780 году императрица Екатерина II, носившая, кстати среди множества прочих титул "княгини Пермской", подписала указ, которым повелевалось передать Егошихинский завод в казну и "город губернский для Пермского наместничества назначить в сем месте, наименовав оный город Перм" (в официальных документах до начала 19 столетия встречалось название в мужском роде).

А вот само слово "Пермь" появилось намного раньше. Пермь Великая - так называлась большая историческая область на территории Верхнего Прикамья, центром которой был городок Чердынь, а также несохранившийся одноимённый город на реке Вычегде, о котором сегодня известно очень мало.

Поэтому не удивительно, что в столь относительно "юном" городе нет ни крепости, ни кремля: давно уже почило в истории Казанское ханство, успокоены (и часто не увещеваниями) некоторые особо беспокойные местные народности - так что обороняться уже было не от кого. А поскольку поселение основывалось фактически на голом месте, традиционной "градообразующей" цепочке "городище - крепость (острог) - кремль" взяться было неоткуда.

Сегодня в роли главной архитектурной доминанты города выступает ансамбль бывшего Спасо-Преображенского монастыря, расположенный на высоком крутом берегу Камы. Его колокольня видна издали и немного снизу вверх с Комсомольского проспекта - бывшей Кунгурской улицы, являвшейся и остающейся таковой и сегодня главной "градостроительной осью" в Перми:





Кстати, столь большая ширина нынешнего проспекта и разделяющая полосы движения "зелёная зона" посреди него - не результат "социалистического переустройства", а историческая данность: ещё в 18 столетии, когда улица только появилась и начала застраиваться, для предотвращения распространения пожаров её сделали очень широкой, а в середине проложили пешеходную аллею с двумя рядами лип.

История монастыря очень любопытна, тем более что он намного древнее, чем сама Пермь. Как такое может быть, особенно учитывая мои слова выше о том, что город закладывался фактически на пустом месте? Дело в том, что изначально - а было это в 1560 году - монастырь располагался совсем в другом месте: в селе Пыскоре нынешнего Усольского района (тогда и Усолья никакого ещё не было!), что почти в двухстах километрах севернее Перми. Кстати, именно в нём принял постриг Святой Трифон Вятский, о котором я писал в 1-й, кировской части этого рассказа.

А что же потом? А потом, сразу после образования города, первый пермский наместник решил перенести монастырь "под своё крыло" (естественно, заручившись согласием Синода). И тогда сооружения - естественно, со всей утварью и святынями - Пыскорской обители (на своём месте остался лишь один из четырёх храмов - Никольский) были разобраны и по частям перевезены на баржах по Каме, где были собраны вновь!

В начале 19 века в монастыре был возведён "заглавный" - во имя Преображения Господня - собор, в котором установили огромный кедровый иконостас из прежнего, ещё Пыскорского, Преображенского храма. О нём пойдёт отдельный разговор чуть позже.

Сразу после собора началось сооружение высокой колокольни в традиционном для тех лет стиле русского классицизма. Правда, из-за хронической нехватки средств строительство шло долго, периодически останавливалось и было завершено лишь в 1832 году. Она и сегодня остаётся самым высоким зданием исторической части города (а может и всей Перми, точно не скажу), возвышаясь, как маяк, над окрестными кварталами этакой "пермской адмиралтейской иглой".











После постройки величественного собора Спасо-Преображенский монастырь был обращён в Архиерейский дом - место жительства и резиденцию епископа (включая специальное Архиерейское кладбище). Следом за этим напротив собора возвели архитектурно совершенно не интересное новое здание Пермской духовной семинарии, в которой, в частности, учились автор уральских сказов Павел Петрович Бажов, "изобретатель радио" (не совсем корректное, но устоявшееся выражение) Александр Степанович Попов и писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк.



Именем последнего назван и сквер между Спасо-Преображенским собором и духовной семинарией, где установлен бюст писателя:



Перед собором можно увидеть металлическую "страничку", на которой в краткой форме изложено то, на что мне потребовалось несколько абзацев:)



И ещё несколько видов архиерейского ансамбля с разных ракурсов:

[savl1]

В 1932 году собор был закрыт, и в него переехал музей, созданный десятью годами ранее на базе художественного отдела Научно-промышленного музея, который открылся ещё в конце 19 века. С 1936 года музей называется Пермской государственной художественной галереей и сегодня считается одним из крупнейших в российской провинции среди себе подобных, а его коллекция деревянной религиозной скульптуры известна даже за пределами России, причём, как считают некоторые учёные, даже больше, чем в "родном отечестве".

О Пермской художественной галерее я позже расскажу подробнее, поскольку она стала редким, даже редчайшим для меня случаем, когда я, будучи в путешествии, посетил музей: последний раз подобное имело место в позапрошлом году в Анталье, перед этим - ещё двумя годами раннее в тоже турецкой Манисе, а до этого - даже и не припомню...

..........

Как и в Кирове, здесь есть свой "балкон", естественно, "пермский". Или точнее будет "камский"?











Кстати, нынешняя ротонда, которая видна ниже, напоминает о своей дореволюционной деревянной предшественнице, снесённой в 1920-е годы. Правда, стояла она повыше, на Соборной площади, но сегодня там и так всего хватает, так что эта "перемена мест слагаемых" ничего не испортила...

Чуть в стороне от "балкона" находится декоративный Мост Дружбы, на одной стороне которого в технике горячей ковки и чеканки по металлу изображена Пермь...

[savl1]

... а с другой - один из её пяти городов-побратимов немецкий Дуйсбург:





Рядом с мостом можно встретить местного жителя - старичка-"землячка" Лукьяна с мешком соли (всё же именно соль - главный символ Пермского края!). Скульптура получилась очень добрая и позитивная: сидящий на брёвнышке Лукьян в деревенской рубахе и заштопанных штанах с несоразмерно огромными ступнями и ушами выглядит приветливо, радушно и просто уютно.







От Соборной площади к Каме ведёт монументальная лестница немножко в стиле нижегородской Чкаловской, но попроще и покороче. Правда, чтобы выйти на "нижнюю" набережную, нужно не только спуститься по ней, но и пройти через туннель под железнодорожными путями: как и в Феодосии, рельсы проходят вдоль берега (только там - моря, а здесь - реки) и отделяют его от центральной части города.



На одном из пролётов лестницы устроился маленький ангелочек:



А это виды снизу вверх - на "соборный" холм и таинственную надпись на его склоне:

[Innokentia]

История монастыря очень любопытна

Очень, я прямо зачиталась!
Оказывается, монастырь несколько раз переезжал, был очень богатым
Вот тут столько подробностей, в т.ч. и на старорусском (или как его правильно назвать) http://pyskor.cerkov.ru
Сергей, если против ссылки, я уберу.

сооружения - естественно, со всей утварью и святынями - Пыскорской обители (на своём месте остался лишь один из четырёх храмов - Никольский) были разобраны

Погуглила оставшийся храм - неважное у него состояние, почти руины. Жалко...

выглядит приветливо, радушно и просто уютно.

Нос отполированный)) наверное, трут на счастье))

таинственную надпись на его склоне

ээээ... а "перевод" будет?

[savl1]

Сергей, если против ссылки, я уберу.

Нет-нет, "ни в каком случае, мессир!"

Нос отполированный)) наверное, трут на счастье

Ой, да чего у него там только не трут... :)

ээээ... а "перевод" будет?

Был бы - написал бы... Я сам там не понял. Вот только что посмотрел какой-то док. фильм и узнал, что сия "криптография" читается как "сейчас счастье"...

[any2070]

Надпись эта из "новых", равно как и эта набережная, появились последние года три как. Вероятно, авторы вдохновились другой известной надписью, установленной на набережной, и являющейся одним из самых фотографируемых объектов в городе. В данный момент она демонтирована, т.к. происходит реконструкция.

1593261913_nadpis-na-naberezhnoj-schaste-ne-za-gorami8.jpg