Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
savl1 писал(а) 04 дек 2023, 11:11:Дистанционный режим работы творит чудеса:)
Пытаюсь бороться с завистью, но она периодически побеждает))
savl1 писал(а) 04 дек 2023, 19:39:собирательное отражение дорожной атмосферы на Кавказе тех времён, и в этом смысле считаю композицию очень выразительной
Мне очень понравилась, даже не хочется думать о неточностях. А волы на последних двух фото немножко похожи на лосей.
savl1 писал(а) 05 дек 2023, 12:05:Дом самого известного владикавказского архитектора Павла Павловича Шмидта
Я во всех поездках "выбираю" себе дом, где хотелось бы жить. Вот в этом - точно!
Амстердамка писал(а) 05 дек 2023, 01:10:Сергей, спасибо за разъяснения по поводу памятника. Он мне все равно не очень, но теперь понятно, "что хотел сказать художник".
Ну он уж точно лучше, чем издевательский непонятно-попсовый (а проще сказать, дурацкий) памятник Чехову в недавнем Томске...
Innokentia писал(а) 05 дек 2023, 22:25:А волы на последних двух фото немножко похожи на лосей.
Есть такое:))
Амстердамка писал(а) 05 дек 2023, 01:10:Как я люблю старинные непарадные улицы и улочки. Сама на такой живу.
Подозреваю, что у Вас "непарадность" несколько иного рода - и это хорошо:)
Амстердамка писал(а) 05 дек 2023, 01:10:Церковь на табличке тоже понравилась. Напоминает старинные кавказские храмы.
И очень здорово, что её изобразили, а не просто упомянули, и хоть в таком виде увековечили и оставили "в памяти людской"...
Музейный переулок "упирается" в нынешнюю улицу Церетели, "собранную" из нескольких дореволюционных улиц (одной из них как раз была Крепостная, которую я упоминал выше) в месте, где расположен недавно отреставрированный комплекс бывшего Архиерейского дома с храмом Святого Владимира конца 19 столетия:
В 1911 году к Архиерейскому дому были пристроены новый корпус и Крестовая церковь, от которой осталась лишь колокольня:
Сегодня в комплексе работает Владикавказский духовно-просветительский центр, включающий воскресную школу, епархиальную библиотеку, швейную мастерскую, а также Владикавказская и Аланская епархия Русской православной церкви.
"Настоящий" памятник А. С. Пушкину во Владикавказе тоже есть - в Пушкинском сквере, история которого крайне интересна (во всяком случае, таковой она показалась мне), отчасти курьёзна и даже немного иронична. В конце 19 века здесь, на территории Владикавказской крепости, был возведён войсковой храм Терского казачьего войска, построенный по указу Екатерины II. Он простоял недолго, и в 1818 году на его месте построили новый - тоже деревянный - Спасо-Преображенский храм, который после перестройки в середине столетия приобрёл статус собора, а рядом с ним образовалось кладбище, где хоронили военных "в чинах" и знатных горожан. Между ним и располагавшимся неподалёку дворцом начальника Терской области и наказного атамана Терского казачьего войска (сейчас там находится Военный госпиталь Министерства обороны) был разбит небольшой парк, который после кончины коменданта Владикавказской крепости П. П. Нестерова получил название Нестеровского.
В 1899 году, когда в России праздновали 100-летие со дня рождения Пушкина, парк был назван Пушкинским - и с таким именем "встретил" революцию, но уже вскоре его переименовали в сквер Красных пожарников (поскольку вблизи находилась пожарная часть). Потом был разрушен Спасо-Преображенский собор, однако кладбище рядом с ним всё ещё сохранялось.
А вот в 1937 году, когда отмечалось другое 100-летие, но уже смерти, Пушкина, из Москвы пришёл запрос, имеется ли в городе Пушкинский сквер. Его, естественно, не было в силу упомянутых выше обстоятельств, и тогда власти быстренько снесли кладбище и на его месте устроили парк, установили в центре бюст поэта и доложили "наверх", что это и есть ... тот самый исторический Пушкинский сквер. Он существует и сейчас, только бюст был обновлён в 1994 году. Ну а кладбище - тут прямо по классику: "кровь давно ушла в землю, и там, где она пролилась, уже растут" ... только не "виноградные гроздья", а деревья: берёза, ясень, каштан и ель.
За сквером находится ещё один исторический дом 19 века - Особняк мещанина М. Н. Горбунцова, больше известный тем, что в 1902-1903 годах в нём снимал квартиру, ожидая завершения строительства собственного дома, Коста Хетагуров (местные издания отмечают, что указанные на мемориальной доске даты несколько неверны):
Свой же дом на углу Армянской и Рождественской улиц Коста Леванович начал строить в конце 1901 года, когда после второй ссылки и почти 3-летнего пребывания в Херсоне, Очакове и Ставрополе с него был снят запрет на проживание во Владикавказе и Владикавказском округе, и поэт вернулся во Владикавказ, решив поселиться здесь навсегда.
Однако из-за резкого ухудшения здоровья в 1903 году родственники Хетагурова перевезли его в отцовский дом в селе Георгиевско-Осетинское на территории современной Карачаево-Черкесии, где он через несколько лет скончался, а дом, который в конечном счёте был достроен, так и остался его несбывшейся мечтой...
По настоянию общественности Осетии тело Коста перевезли во Владикавказ и захоронили возле Осетинской церкви - через несколько абзацев мы дойдём до неё.
Сейчас мы находимся на Армянской улице (любопытно, что хотя ещё в 19 веке здесь проживали в основном армяне, до революции она называлась Вревская, а Армянской стала только в 1939 году), и это название почему-то пробуждает воображение, заставляя искать здесь какой-то особый колорит, тем более что когда-то этот район действительно имел свою не похожую ни на что атмосферу: путешественник конца 19 века описывает "армянский базар с его произведениями востока" и отмечает, что "все дома в армянской слободе носят особый отпечаток Востока. Все украшены балкончиками и имеют пёстрые стёкла в окнах под мавританскими арками". Но, к сожалению, все попытки разглядеть или прочувствовать здесь "дух прошлых времён" тщетны: сегодня улица представляет собой невыразительную смесь больших и маленьких новостроек и совсем не интересных старых домов - при всём желании я не увидел на ней ничего, что захотелось бы сфотографировать, за исключением дома К. Хетагурова, в котором он так и не пожил, но и то в основном из уважения к его истории, а не за внешний облик.
..........
Какая улица во Владикавказе самая "осетинская"? Если представить, что вопрос не на знание, а на логику, то ответ придёт сам собой: Осетинская:) Причём она одна из тех, кто не меняла своего имени с момента образования (а это примерно начало 20 века), разве что на некоторых картах отмечалась как Асетинская, но это, как понимаете, ничего не меняет. И, как и в случае с Армянской улицей, это название подсознательно порождает ожидания особенной атмосферы, так и хочется увидеть здесь что-то, чего нет в других районах города, но ... вскоре приходится признать, что сегодня это самая обычная улица, ничем не отличающаяся от десятков других в центре Владикавказа...
А проходит Осетинская улица по сложившемуся возле Владикавказской крепости историческому району, получившему название Осетинская слободка (Ирыкау по-осетински), поскольку здесь жили в основном осетины. Правда, с общим колоритом и примечательными местами здесь тоже "очень не очень"...
Пожалуй, единственным тому исключением является расположенная на холме, прозванным Осетинской горкой, церковь Рождества Пресвятой Богородицы, именуемая в народе просто Осетинской. Это старейший из сохранившихся храмов Владикавказа, основанный в 1814 году (по другим данным - в 1823-м) и перестроенный в нынешнем виде в середине 19 столетия (колокольня была добавлена в 1896 году).
"Осетинская" церковь очень красива днём, а ночью её можно назвать самым эффектно освещаемым зданием во всём городе - позже я обязательно покажу её подсветку.
Рядом с храмом находится административное здание "в тон" с ним:
Вокруг церкви расположен некрополь, где похоронены уважаемые и значимые для осетинского народа личности, связанные с историей Владикавказа и Северной Осетии:
Вот, к примеру, Гаппо Баев - юрист, издатель, общественный деятель, гласный городской Думы и первый в истории осетин, ставший владикавказским градоначальником. Или Васо (Василий Иванович Абаев) - выдающийся лингвист и языковед, исследователь Нартского эпоса и осетинского фольклора, автор Историко-этимологического словаря осетинского языка в 5 томах:
И, как я уже писал, здесь похоронен Коста Хетагуров (после чего некрополь стал ещё более престижным):
А ещё от Рождественской церкви открываются прекрасные (особенно в хорошую погоду) виды городских окрестностей и далёких гор Кавказского хребта - и уже хотя бы только ради них сюда стоит подняться:
Видео вышло так себе, но мне очень хотелось передать панорамы более панорамистыми, а другого способа, после того как "Кэнон" убрал из своих "мыльниц" этот режим, не оставалось...
А это уже "ближний" вид на соседнюю улочку под названием ... Кривой переулок (кстати, вполне историческим: оно встречается в списке улиц Владикавказа от 1891 года):
Здесь на заборе можно увидеть интересный (оказывается, это слово мужского рода) граффити, в центре которого изображён в полупрофиль Коста Хетагуров, а слева и справа от него на фоне североосетинского и российского "триколоров" написаны - опять же - на двух языках - фрагменты из трагической поэмы (или Кавказской повести, как назвал её сам поэт) "Фатима":
Как сладко за свою свободу, Как мысль беспомощную жаль! Обнять весь мир, постичь природу, В надзвездную проникнуть даль ...
Кстати, в поэме есть ещё одни прекрасные строки:
Не будем воспевать любовь, Не станем говорить о чести Там, где еще законы мести Сулят охотно кровь за кровь…
А вообще я, никогда прежде не читавший Хетагурова, буквально зачитался и долго не мог оторваться...
Проснулся царственный Казбек, Восход приветствуя румяный. Долины быстротечных рек Покров свой сбросили туманный. Лениво выползают горы Из облаков… Проснулся лес, И птиц восторженные хоры Благословляют ширь небес. Проснулись мирные черкесы… В ущелье тесном, где аул Венчает грозные отвесы, Клубится пыль и слышен гул Лихой забавы скакунов… Бегут стада, и над скалою Ползет прозрачной синевою Дым хлопотливых очагов… Проснулось все… Прошла дремота, Рассеян мрак… повсюду свет… Ликует мир… кипит работа, И все живое свой привет Шлет солнцу…
На мой абсолютно дилетантский взгляд, не хуже Пушкина и Лермонтова...
..........
На бульваре в центре идущей к Чугунному мосту через Терек улицы Штыба устроились игроки в нарды - эта скульптура так и называется: Нардисты.
Нарды, как известно, игра древняя и получившая распространение в самых разных странах и регионах, но особенно популярной является на Востоке, в Средней Азии и на Северном Кавказе - в частности, как раз в Осетии. По воспоминаниям современников, подобную картину частенько можно было видеть во дворах Осетинской слободки, а многие даже "узнают" в бронзовых персонажах своих родственников - столь реалистично они выполнены.
Швейная мастерская профильная, наверное? Олени на воротах - несколько необычно для храма. Обычно кресты (простые или стилизованные), ну завитушки какие-нибудь.
savl1 писал(а) 07 дек 2023, 08:23:из Москвы пришёл запрос, имеется ли в городе Пушкинский сквер
Серьёзно запрос??? не в том смысле, что я Вам не верю, просто не перестаю удивляться некоторым вещам...
savl1 писал(а) 07 дек 2023, 08:25:граффити, в центре которого изображён в полупрофиль Коста Хетагуров, а слева и справа от него на фоне североосетинского и российского "триколоров" написаны - опять же - на двух языках - фрагменты из трагической поэмы
Почерк занятный - как в детских прописях. Тоже впервые вижу.
savl1 писал(а) 07 дек 2023, 08:25:На мой абсолютно дилетантский взгляд, не хуже Пушкина и Лермонтова...
Стесняюсь спросить, он на русском писал? или это в чьем-то переводе? Насчет "не хуже" - соглашусь.
Затрудняюсь сказать, так написано. Кстати, не факт: церковь тоже подзарабатывать не гнушается, так что возможны варианты в самом широком спектре:)
Innokentia писал(а) 07 дек 2023, 22:09:Олени на воротах - несколько необычно для храма.
Нет, почему? Олень (или лань) - очень древний христианский символ, ещё практически библейский. Он олицетворял благочестие, чистоту и много чего ещё, некоторые источники даже пишут, что он символизирует - не больше, не меньше - самого Христа. А также - душу, стремящуюся к нему: "Как олениха желает к потокам воды, так душа желает к Тебе, Боже!". Он изображался ещё на первых римских баптистериях и на мозаике в Мавзолее Галлы Плацидии в Равенне. И по легендам часто являлся будущим святым с крестом или распятием на рогах - взять хотя бы Губерта Льежского.
За что купил - за то продал:) С другой стороны - почему нет? Прям представляю правительственную телефонограмму: "немедленно подтвердите наличие...." :)
Innokentia писал(а) 07 дек 2023, 22:09:Стесняюсь спросить, он на русском писал? или это в чьем-то переводе?
И так, и так, причём даже больше на русском. Как, в частности, и процитированную "Фатиму".
Близ набережной Терека недалеко от Чугунного моста и в самом начале Армянской улицы расположена армянская церковь Св. Григория Просветителя (Сурб Григор Лусаворич), возведённая в 1868 году:
Армянская община появилась во Владикавказе почти сразу после основания города, тем более что российские власти этому всячески способствовали. Ещё в 1779 году Екатерина II издала Грамоту, которая дозволяла армянам-переселенцам пользоваться не только всеми правами и преимуществами российских подданных, но и перевозить всё свое имущество, беспрепятственно строить фабрики и заводы, освобождаться от рекрутской повинности, податей на 10 лет, а в 1785 году она же писала основателю Владикавказской крепости П. С. Потемкину: "Мы дадим дозволение выходящим из-за Кавказских гор селиться в Кавказской губернии и признаем за полезное основание города для армян".
Такая политика возымела результат: к концу 19 века армянское население Владикавказа составляло 1700 человек, что для 45-тысячного города было вполне прилично, да и сегодня армяне являются третьей по численностью национальной группой в городе после осетин и русских.
Храм Сурб Григор построен в типично армянском стиле с небольшими декоративными элементами крепостной архитектуры:
Уже в наше время на территории церкви были установлены несколько хачкаров:
На стенах и колоннах расположены иконы с изображениями армянских святых, а также Богородицы с характерными армянскими чертами лица:
Внутри также можно увидеть несколько картин на евангельские сюжеты. Вот, к примеру, Иисус спасает будущего апостола Петра из воды ("Пётр..., начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. Иисус тотчас простёр руку, поддержал его"):
* * * * * * * * * *
Вдоль правого берега Терека от Кировского до Чугунного моста расположился старейший Городской парк Владикавказа, названный, конечно же, в честь Коста Хетагурова:
История парка началась с небольшого сада, разбитого в 1830-х годах возле комендатуры Владикавказской крепости, вследствие чего он стал называться Комендантским. Название "Городской парк" появилось спустя 3 десятка лет, но просуществовало недолго, так как в конце столетия парк получил имя "Трек" из-за сооружения на его территории велотрека Общества любителей велосипедного спорта. В начале 20 века в парке была создана система прудов с островами, лодочная станция, купальни и даже зоопарк, а в зимнее время пруды замерзали и использовались для катания на коньках, и со временем парк, превратившийся в главное место отдыха горожан, назвали модным словом "Монплезир", что по-французски означает "Моё удовольствие". После революции он стал Пролетарским, а в 1939 году, когда в республике отмечалось 80-летие со дня рождения Коста Хетагурова, парк был переименован в его честь.
Нынешний Центральный парк культуры и отдыха имени К. Л. Хетагурова условно делится на 2 неравные части: большая - пейзажная и поменьше - "увеселительная", в которой находятся немудрёные аттракционы и едальные палатки. Разделяются они пешеходной улочкой, являющейся продолжением улицы Максима Горького в направлении Моста Кладки.
Главная "изюминка" пейзажной части - сохранившиеся с прежних времён пруды с лебедями, которые, к сожалению, мне увидеть не удалось: воду к зиме уже откачали, поэтому пруды выглядели как огромный котлован с мокрой глинистой грязью на дне - я даже не стал его фотографировать... Без прудов же пейзажность парка во многом терялась, а отсутствие пышной зелени живописности не прибавляло, поэтому снимков у меня вообще получилось немного, и те - в основном, для общего представления:
К сожалению, большинство дореволюционных построек парка, придающих ему особый "аромат", до нашего времени не сохранились: это и так называемый Восточный павильон в мавританском стиле, и модные в 19 веке декоративные "руины", и грот, и оркестровая веранда, а также беседки, павильоны, вазоны, копии античных статуй... В изменённом виде до нас дошли лишь Китайская беседка на искусственной Мексиканской горке, или Бай-горе (сейчас в ней работает кафе)...
... и тоже переделанная лёгкая резная беседка, к которой пристроили кажущийся на её фоне "топорным" навес:
Зато уцелел прекрасный Особняк барона Ивана Рудольфовича Штейнгеля, управляющего городским водопроводом и сына промышленника Рудольфа Васильевича Штейнгеля, который построил железнодорожную линию Ростов-на-Дону - Владикавказ. Особняк был возведён в 1890-х годах по проекту всё того же Ивана Васильевича Рябикина (напомню, автора Торгового дома Оганова и Музея Терской области), и сейчас в нём размещается дирекция парка.
Вот не знаю, какой снимок лучше... "Солнечный", конечно, ярче, но "теневой", сделанный утром, в отсутствии засветок лучше подчёркивает детали его архитектуры...
Но остальные виды всё же "по солнцу":
Особняк стоит на небольшом возвышении...
... и его подпорная стена выполнена в традициях классической осетинской кладки:
Античных героев в парке тоже не остались - их заменили советские в "пионерском" стиле, хорошо ещё, если с национальным оттенком:
А это ... никогда не догадаетесь, да я и сам не догадался бы:
Это нарт Ацамаз, играющий на свирели - герой Нартского эпоса, певец и музыкант, обладатель чудесной золотой свирели. По легендам, играл он так, что все звери танцевали под его музыку, горы приходили в движение, и даже солнце с луной начинали светить ярче. Однако он был не просто "романтиком-ботаном": в юности Ацамаз сразился с врагом нартов могущественным Тогус-Алдаром, убил его и взял в жёны супругу поверженного противника ... (о, времена, о, нравы?!)
К парку прилегает Национальный музей Республики Северная Осетия-Алания, размещённый в Особняке купца Я. О. Ходякова (его я показывал, когда говорил о проспекте Мира). Уже в наше время ему передали стоящий рядом безликий, но вместительный бетонный новодел советской эпохи (Дом, простите, политпросвещения), и сейчас на тротуаре перед ним выставлены стенды, которые, очевидно, рассказывают о самых интересных его экспонатах: этакое "не проходите мимо"!:)
Что ж, идея мне понравилась: если в сам музей идти по какой-то причине "влом", можно приобщиться к истории и культуре Северной Осетии прямо "не сходя с тротуара":)
Ещё несколько уличных фрагментов и домов, вызвавших у меня интерес:
Особняк конца 19 века с фигурным рисунком на балконах:
Нестандартно выглядит построенный в 1905 году с элементами модерна особняк предпринимателя, гласного городской Думы Александра Владимировича Замкового:
Напротив него выстроилась "цепочка" вплотную примыкающих друг к другу не характерных для Владикавказа цветных домов:
Как я уже писал, во второй половине 19 столетия во Владикавказе за счёт торговцев и переселенцев образовалась персидская община и даже было открыто Персидское посольство. Естественно, персы вели активную торговлю, и, пожалуй, единственное в городе гражданское здание (кроме мечетей), в котором хоть как-то прослеживается мавританский стиль (главным образом - благодаря стрельчатым окнам и аркам) - бывший Торговый дом, построенный в 1880-х годах и прозванный в городе "Персидским магазином" за то, что в нём торговали персидскими коврами:
"Что такое, почему не знаю?" Откуда взялся этот огромный неоготический дом, про который я ничего не читал?
Оказалось, что это чистый новодел - хостел "Станиславский", так что не удивительно, что среди исторических памятников о нём не говорится.
...
Пожалуй, больше всего, хотя и всё равно с оговорками, городской колорит - по крайней мере, в части застройки - сохранился на старинных улицах, идущих параллельно проспекту Мира к востоку от него: Ленина (ранее - Дворянская и Лорис-Меликовская), Революции (Мещанская), Гостиева (Лекарская) и отчасти Тамаева, образованная из бывших Сергиевской и Святополковской улиц.
Несмотря на своё нынешнее название, улица Ленина никогда не являлась центральной (главным во Владикавказе всегда считался Александровский проспект, то есть нынешний проспект Мира), особого престижа в том, чтобы поселиться на ней, не было, а потому каких-то суперинтересных зданий там нет. Самым красивым мне показался небольшой Дом Софьи Миткевич конца 19 века, в котором сегодня размещается магазин подарков - он выделяется среди прочих уличных построек богатым и даже пышным декором фасада:
Над правым входом виден вензель бывшей владелицы в виде буквы "М":
Ещё несколько декоративных деталей:
Любопытным историческим фактом является то, что в 1918 году здесь в течение некоторого времени находилось английское консульство.
И ещё два творения архитектора Павла Павловича Шмидта, которого я уже много раз упоминал в этом рассказе. Первое - возведённое на рубеже веков (по одним данным - в 1898 году, по другим - в 1903-м, по третьим - и вовсе в 1912-м) здание Владикавказского отделения Государственного банка:
Второе - плохо получившееся на снимке трёхэтажное кирпичное Здание почтово-телеграфной конторы постройки 1913 года:
Зачем почтово-телеграфной конторе потребовалось столь большая "резиденция"? А всё было учтено: на первом этаже находились почтовое отделение, кабинет помощника начальника, кладовые, денежная и посылочная комнаты, помещения для переходящих и разборных почт, для приема телеграмм и почтовых ящиков абонентов; на втором располагались телеграф, кабинет начальника и его канцелярия, аппаратные, технические помещения, мужская и дамская уборные, библиотечная комната и класс, а третий был отведён для жилья начальника конторы и его помощника.
На владикавказских улицах можно увидеть много интересных мемориальных досок и табличек, но эта тема не по моей части. Но одну из таковых я почему-то сфотографировал:
Ну а раз сфотографировал, то поясню (прежде всего - самому себе): Хазби Герасимович Короев - осетинский режиссёр-документалист, работавший кинооператором (причём "высшей категории"!) на Северо-Кавказской студии кинохроники, а в 1980 году бывший ведущим оператором на московской Олимпиаде.
Дом с угловым эркером-башенкой, про который написано лишь то, что он является "памятником архитектуры":
Ещё один интересный дом с явными элементами модерна, про историю которого очень мало пишут, но называют его "одним из старейших сохранившихся домов Владикавказа" (без комментариев, анализ не проводил). Он был построен в 1875 году и являлся частью усадьбы, а в начале 20 века принадлежал Самуилу Берковичу Шихману, торговцу золотыми изделиями и совладельцу кинотеатра "Патэ"; часть квартир в нём сдавалась внаём.
Фрагмент фасада бывшей гостиницы "Коммерческая", принадлежавшей Христофору Андрееву:
Помните, я говорил, что во Владикавказе сохранилось очень много старинных ворот - усадебных и просто домовых? Правда, не скажу, что все они выглядят очень эффектно и колоритно, но небольшую подборку снимков я всё же сделал:
И ещё чуточку модерна. Один из самых масштабных представителей этого направления и ещё одно творение городского архитектора И. В. Рябикина - Доходный дом нефтепромышленника и владельца лесопильного завода Герасима Осиповича Воробьёва, возведённый в начале 20 века:
Дом изначально задумывался для состоятельных клиентов: в нём было всего 6 квартир, размер которых можно представить, исходя из "габаритов" самого здания.
Вы, наверное, обратили внимание, что из всех архитекторов, сформировавших облик Владикавказа, чаще всего звучали имена областного архитектора Терской области Павла Павловича Шмидта и городского инженера-архитектора Ивана Васильевича Рябикина. Их творения разбросаны по всему городу, а на пересечении улицы Миллера и Павловского переулка в северной части исторического центра сошлись, условно говоря, "лицом к лицу" - и оба в стиле модерн. Это Особняк мещанина Дмитрия Игнатьевича Ястремского, построенный И. В. Рябикиным в 1904 году...
Центральный балкон над входной дверью подпирают редкие (а, может, и уникальные) для Владикавказе кариатиды:
... и Особняк адвоката Бориса Ричардовича Бёме, возведённый П. П. Шмидтом в 1908 году:
К сожалению, забывшие о календаре и всё ещё зелёные и даже пышные кроны деревьев заслоняли многие интересные фрагменты фасады, и нормально снять удалось лишь "портальную" часть здания...
Пока готовился мой заказ в "Трёх пирогах", я немного прошёлся по ближним окрестностям по обе стороны большой улицы Кирова, которая считалась одной из главных во Владикавказе ещё в 19 столетии, когда называлась Московской: она соединяла правобережные районы Терека с железнодорожным вокзалом, на ней находились "Персидская" мечеть (та, где ныне Школа космонавтики и планетарий) и разрушенные в 1934 году Свято-Троицкий братский храм (помните мемориальную доску с его изображением?) и церковь Александра Невского (сегодня на её месте расположен Детский парк имени Жуковского), а после возведения в 1940-х годах Кировского моста улица, к тому времени уже носящая имя С. М. Кирова, стала одной из основных транспортных артерий города. И, как это часто бывает, потеряла при этом значительную часть своего исторического колорита. Нет, кое-какая старинная застройка здесь сохранилась, но уже не она определяет облик бывшей Московской улицы; более того, на её "нечётной" стороне вырос целый квартал советских "уродцев" из стекла и бетона, увидев которые, отсюда хочется побыстрее убежать. Куда? Да хотя бы на примыкающие улочки:
Этот дом, конечно, на снимок совсем не просился...
... но подкупила своим историзмом мемориальная табличка на его фасаде:
Прямо напротив "Пирогов" расположено большое - не высокое, но длинное - здание Ольгинской женской гимназии, построенное в 1875 году. Сама гимназия (тогда ещё элементарная женская школа) была основана в 1861 году и вскоре названа в честь супруги наместника Кавказа Великого князя Михаила Николаевича (сына императора Николая I) княгини Ольги Фёдоровны, которая, будучи во Владикавказе, посетила школу, после чего выделила на её содержание ежегодное пособие в размере 150 рублей.
В 1890-1892 годах гимназический комплекс обзавёлся сохранившейся до нашего времени собственной домовой церковью, чей купол хорошо виден с улицы, если отойти на некоторое расстояние (вблизи он исчезает из поля зрения):
Обучение в гимназии было платным, но существовала система стипендий для малообеспеченных учениц; в частности, Терское войско ежегодно выделяло средства для обучения тридцати гимназисток (всего в середине 1890-х годов в гимназии числилось 600 учащихся, а в конце 1917-го - уже больше 1000).
В мае 1917 года в помещении гимназии проходил Первый съезд Союза горцев Северного Кавказа, после революции в ней размещались ... кто только ни размещался, и не все они заслуживают упоминания потомков (отдельно отмечу эвакуационные госпитали военного времени), а сегодня здесь находится физико-технический факультет Северо-Осетинского университета.
На самой же улице Кирова выделяется (уже в хорошем смысле) красивое - и даже, как мне кажется, с лёгкими национальными мотивами - советское здание роддома N2:
И ещё один дом "неопознанной историчности":
Помимо упомянутого детского парка, на Кирова выходит довольно симпатичный, но почему-то безымянный сквер с фонтаном, скамеечками и интересной растительностью:
О, нашёл, поиск по фотографии "рулит"! Это деревце с красными "метёлками" (которые, оказываются, являются цветами) - сумах оленерогий, родом из Северной Америки.
На левом берегу Терека, пройдя через Кировский мост, улица Кирова (здесь она "вобрала в себя" бывший Михайловский переулок) упирается в сквер вокруг Северо-Осетинского государственного академического театра имени В. В. Тхапсаева, на главной аллее которого высится ещё один памятник Коста Хетагурову:
В сквере стоят трудно понимаемые (хоть бы таблички сделали...) каменные скульптуры...
А на выходе из сквера с северо-западной стороны (здесь могут пройти те, кто пойдёт из центра в кафе "Фыдджын" на проспекте Коста) расположена очень понятная и красивая скульптура странствующего сказителя Кубады с национальным музыкальным инструментом - осетинским фандыром.
Кубады - персонаж одноимённого стихотворения Коста Хетагурова:
Жара ль, бураны - В шубенке рваной Он ходит, сирый. Среди нихаса Кубады часто Сидит с фандыром.
...
Страной родною И Кабардою С фандыром шел он. В Калаке с пылом И пел, и пил он В кругу веселом.
Конца чудесным Сказаньям, песням Не знал Кубады. Ему внимая, Смеясь, рыдая, Все были рады.
В пути-дороге Не слабнут ноги, А песни — краше. Вот видим снова Певца - слепого! - В ауле нашем.
Жара ль, бураны - В шубенке рваной Он путь свершает. Фандыр - отрада... Но кто Кубады У нас не знает?
Вот на этой "народно-поэтической ноте" я закончу рассказ о Владикавказе, но пока только дневном. А для лучшего представления о нём покажу немного вечернего города.
* * * * * * * * * *
Уже в первый вечер я понял, что Владикавказ - не очень "светлый" город в плане какой-то впечатляющей подсветки, хотя на чисто функциональном уровне с этим здесь всё нормально - во тьме бродить не приходится. Но вечера были длинными (темнело уже около 5), а сидеть в отеле, прилетев за почти 1.5 тысячи километров, было бы как-то неправильно, поэтому волей-неволей приходилось "изобретать" вечерние маршруты, которые в основном повторяли дневные, но большую часть тёмного времени я всё равно проводил вблизи гостиницы - на проспекте Мира (тем более что он как раз самое освещаемое в центре города место) и его ближних окрестностях.
В последний вечер прошёл небольшой дождь, и после него мокрые улицы, которые днём навевали бы тоску и уныние, напротив, добавили какого-то "тепла" и шарма, отражая и тем самым как бы даже удваивая свет от фонарей, ламп и лампочек:
А вот так было, когда уличное освещение ещё не зажглось - очевидная разница, правда?
Добавлю то, что не сказал днём: и в центре Владикавказа вообще, и на проспекте Мира, в частности, очень много кофейных лоточков и автоматов. При этом ассортимент большой, а цены примерно 100-140 рублей в лотках и 50-70 рублей в автоматах - правда, там порции немного меньше, но ведь не всегда кофе хочется пить стаканами:) Мне лично очень понравился ореховый капучино за 50 рублей - орех в нём действительно чувствуется, и его очень в меру, сам кофе он не забивает. В меню был ещё не виданный мной раньше нигде - впрочем, по понятным причинам - "осетиано", но тратить полтинник просто на "дегустацию", если за те же деньги можно купить что-то проверенное и понравившееся, жаба задушила. И, теперь думаю, зря: по крайней мере, имел бы представление...
Надо было, наверное, сфотографировать хоть один автомат, но у меня, как обычно, до съёмки таких "бытовых" моментов руки, как всегда, не дошли. А жаль - даже не для рассказа, а для себя, для памяти...
В один из вечеров я отправился в сторону "южного" Чугунного моста, по пути ничего примечательного не было, но вдруг немного сбоку над крышами "полыхнула" какая-то ярко освещённая башня. Впрочем, "какой-то" она оставалась для меня секунд 20, не более, когда я понял, что это колокольня Рождественской церкви. Честно говоря, идти к ней, делая при этом крюк, не входило в мои планы, но против столь яркой и эффектной "свечи" я устоять не смог...
Вблизи оказалось, что храм подсвечивается даже красивее, чем казалось издали:
По крайней мере, ничего равного ему я не видел в вечернем Владикавказе ни до, ни после... Однозначное 1 место! :)
Хотя "крепость" тоже освещается и обильно, и интересно, но когда я говорил о первенстве Рождественской церкви, то имел в виду "нишу" полноценных архитектурных сооружений, а "крепость" - это всё же, скорее, инсталляция, что-то вроде новогодней ёлки, только "всесезонной"... Но всё равно красиво, не поспорить!
А вот армянская церковь почти полностью погружена в темноту, еле различается:
Рядом с ней ярко выделяется Дом Евгения Вахтангова (при свете он откровенно терялся в прочей застройке), в котором режиссёр родился и прожил 27 лет (хотя на этот счёт есть другая версия, но она находится в явном меньшинстве):
Квартиры располагались на втором этаже, а первый сдавался в аренду под табачную фабрику отца Евгения Баграта Вахтангова. Она работала здесь примерно до 1905 года, после чего Баграт построил для неё отдельное здание на углу Александровского проспекта (ныне - проспекта Мира) и Евдокимовской (сейчас - Максима Горького) улицы. Я каждый день по несколько раз проходил мимо неё, но бывшая фабрика сейчас ремонтируется, окружена забором и выглядит непрезентабельно.
А нардисты что-то припозднились, до сих пор играют: то ли увлеклись, то ли партия сложной оказалась...
Ну а мост ... интереснее было снимать не его, а с него:) Да, собственно, я и шёл не к нему, он просто служил неким ориентиром...
Прекрасно освещается и Мечеть Мухтарова - я думаю, что она уступили в моём "ночном" рейтинге Рождественской церкви только потому, что церковь находится в относительно тёмном квартале, а потому выделяется ярче и эффектнее. Так что это вопрос спорный, неоднозначный и чисто субъективный. Но в любом случае, подсвеченная мечеть выглядит прекрасно!
Территория между ней и Мостом Кладки, включая набережную и сам мост, тоже подсвечивается довольно неплохо:
... и немного походим по улицам за проспектом Мира:
Очень хорошо выделяется в вечернем мраке "Персидский магазин": как мне кажется, он выглядит даже интереснее и атмосфернее, чем днём:
* * * * * * * * * *
На этом рассказ о Владикавказе я закончу, но самое интересное (на мой взгляд) только начинается. Ведь не секрет, что Владикавказ сам по себе не является супертоповым туристическим городом: да, в нём есть, что посмотреть, но в целом этого было бы явно недостаточно, чтобы специально ехать сюда. Но, как ценность Мадрида не столько в нём самом, сколько в феерическом "меню" радиальных поездок, которые в совокупности составляют чуть ли ни половину всех интересностей Испании, так и главная прелесть Владикавказа заключается в его окрестностях, доступных из него в рамках выездов одного дня (организованных или самостоятельных - это уже другой вопрос), причём на все вкусы: в них каждый найдёт что-то близкое для своей души: любители природы - потрясающие пейзажи гор, ущелий и водопадов, интересующиеся старинной архитектурой - древние постройки, боевые башни и некрополи. И в моём рассказе так или иначе "прозвучит" и то, и другое:)
Больше всего в окрестностях Владикавказа (не ограничиваясь только Северной Осетией) меня интересовали древние боевые башни и старинные некрополи, самым крупным и известным из которых является "город мёртвых" Даргавс; более того, без них я не видел смысла в поездке во Владикавказ вовсе. Но как добраться до всего этого богатства? Арендовать машину в России вообще и в этом регионе в частности мне не хотелось (в Европе это выглядело более понятно, прозрачно и надёжно), общественный транспорт, которым я в целом умею и люблю пользоваться, здесь помочь никак не мог (разве что в Даргавс ещё худо-бедно можно доехать на маршрутке, но её расписание крайне неудобно), а цена такси на день (уж ехать, так ехать!) начиналась от 5000 рублей, причём за такие деньги ещё надо было хорошенько поискать, и не факт, что найти.
Поэтому, покрутив так и этак, я решил сделать то, что не делал уже лет 20 с лишним: пристроиться к организованной групповой экскурсии, прекрасно понимая все минусы, но также и плюсы этого мероприятия. И сейчас об этом решении не сожалею - напротив, мне жаль, что такая мысль не пришла мне в голову пару лет назад, когда я ездил в Дагестан - тогда бы удалось посмотреть не только Дербент и Махачкалу.
Оценив имеющиеся варианты (где именно - думаю, при желании все поймут), я остановился на двух экскурсионных программах, как раз в рамках моих "хотелок": одна по горной Ингушетии с акцентом на башенные комплексы, а другая - по более близким к Владикавказу местам с помещением нескольких ущелий и, главное, нужного мне Даргавса. Цены меня тоже устроили: не копейки, конечно, но дешевле, чем арендовать машину или договариваться с таксистом.
< ================== Окрестности: Северная Осетия ================== >
Начну я с более близкой поездки - по "родной" (по месту пребывания) Северной Осетии. Здесь мне особенно повезло с транспортом: группа была небольшая, поэтому организаторы отрядили не микроавтобус, а трёхрядный джип "Шевроле", причём, кроме меня, ехали ещё 2 пары, поэтому они естественным образом заняли 2-й и 3-й ряды, а мне досталось единственное, но самое "козырное" одиночное место рядом с водителем (он же экскурсовод), что позволило от души поснимать не только на остановках, но и по ходу движения, а это дело я люблю, и даже сам будучи за рулём, умудряюсь периодически делать фотографии через лобовое стекло (на дорогах с неоживлённым движением, разумеется). Конечно, стекло несколько приглушает краски, но в целом общее представление создаётся:)
Проехав по трассе до посёлка Гизель, сворачиваем на юг в сторону гор:
Гид захотел сделать небольшую остановку возле родника, вода в которой считается лечебной и чуть ли ни святой, поэтому местные приезжают сюда с флягами и канистрами. К сожалению, про историю конкретно этого источника я, как обычно, прослушал, понадеявшись потом прочитать в интернете, но, сколько ни искал, ни нашёл... Но родник явно связан с очень почитаемым в этих краях мифологическим небожителем Уастырджи, персонажем Нартского эпоса, иногда отождествляемого с Георгием-Победоносцем, что, конечно, далеко не так. Обычно его изображают в облике седого воина в шлеме и бурке на белом коне - самый известный памятник ему можно увидеть в Алагирском ущелье, где святой "выезжает" прямо из отвесной скалы на высоте около 20 метров от земли. Но Алагирское ущелье в нашу программу не входило, поэтому со знаменитым сказочным старцем мы "познакомились" только так, "по касательной".
Примечательно, что женщинам запрещено не только участвовать в ритуалах, посвящённых божественному воину, но даже упоминать его имя - они называют его "Лагты Дзуар", что означает "Покровитель мужчин", поскольку Уастырджи издавна считался защитником воинов и путников. Соответственно, на ограждённую территорию источника входить могут только мужчины, но сейчас это правило, чему мы стали свидетелями, явно нарушается.
...
Мы едем дальше...
... и вскоре въезжаем в печально известное Кармадонское (оно же Геналдонское по названию протекающей в нём реки Геналдон) ущелье. Солнце, которое ещё толком не поднялось, сразу пропадает, краски притухают, а скалистые склоны окружающих гор становятся серыми:
В ролике вы, наверное, слышали пояснение гида о происхождении названия ущелья от слов "карм" - "тёплый" и "дон" - вода,река. Многие наверняка знают давно продающуюся в бутылках минеральную воду "Кармадон", но знаменитым - в трагическом смысле - это слово стало по совсем другому поводу.
Именно здесь, между этими каменными стенами, 20 лет назад, а точнее, вечером 20 сентября 2002 года, с быстротой скоростного поезда пролетела смерть: возникшая в результате схода ледника Колка лавина из льда, камней и грязи объёмом около 130 миллионов кубометров промчалась по долине реки Геналдон со скоростью 150-200 км/час, сметая всё на своём пути: дома, базы отдыха, линии электропередач и полностью уничтожив посёлок Верхний Кармадон. Всего за несколько минут поток прошёл почти 20 километров, а Кармадонская котловина оказалась заполненной каменно-ледяной массой толщиной до 150 метров (но этим всё не кончилось: за ней в сторону Владикавказа со скоростью "всего" 100 километров в час пошёл грязевой селевой поток, который продвинулся ещё на 10 километров до посёлка Гизель и тоже натворил дел, но если бы не узкое извилистое "ложе" Кармадонского ущелья, затормозившее и остановившее ледник, всё было бы намного хуже).
В результате схода ледника погибло более 100 человек (некоторые источники называют цифру 125), и среди них - съёмочная группа во главе с Сергеем Бодровым-младшим. Впоследствии в память о жертвах были устроены несколько мемориальных мест, а на въезде в бывший туннель, где предположительно могла находиться группа во время схода ледника, установлен памятник (в том числе и семерым актёрам конного театра "Нарты", участвовавшим в съёмках фильма):
Наклонно-горизонтальные полосы на обступающих ущелье скалах (масштаб кручи - высотой метров 50, а то и больше - не снимке не передался) - это следы пронёсшегося здесь ледника:
Углубляться в тему сошедшего ледника и связанных с ним трагических событий в этом рассказе мне, честно говоря, не хочется: про это уже столько всего писано-переписано, и каждый при желании может прочитать любую информацию во всех её аспектах.
…
Дорога, по которой мы едем - совсем новая, она была построена уже после схода ледника, который буквально "пробил" для неё открытый "жёлоб" (прежняя дорога большей частью проходила в туннелях) вдоль реки:
А каменные пирамидки - модное сейчас творение рук человеческих:
Вскоре главная дорога уходит из ущелья и начинает подниматься на Даргавский, или Зелёный перевал, ведущий к Даргавсу. Но сначала мы делаем небольшую остановку возле умирающего посёлка Кармадон рядом с одноимённым заброшенным бальнеологическим санаторием советских времён, чтобы ещё раз посмотреть - уже немного сверху - на оставленные внизу ущелье и долину между реками Геналдон и Кауридон:
Конечно, с точки зрения "раскраски" предгорья сейчас выглядят не самым живописным образом (гид сказал, что ещё месяц-полтора назад склоны были зелёненькими), но тут уж ничего не поделаешь, ноябрь есть ноябрь...
Я сразу скажу, предваряя возможные вопросы, что правила форума, как я их понимаю, не позволяют называть координаты устроителей экскурсий, но если у кого возникнет практический интерес, эту информацию можно легко узнать по известному интегратору. Тем более что вариантов здесь больше одного, и каждый при желании сможет подобрать на свой вкус и кошелёк.
Даргавский (или Зелёный) перевал, на котором ничего интересного не было, в полном соответствии со своим первым названием (и совершенно не соответствующий в ноябре второму) приводит к небольшому полузаброшенному селу Даргавс, расположенному посреди межгорной котловины, но для туристов это имя в основном ассоциируется с уникальным некрополем, прозванным "Городом мёртвых" - самым крупным на Северном Кавказе комплексе наземных и полуподземных склеповых сооружений 14-19 столетий.
Вот мы к нему подъезжаем...
На холме, чуть поодаль некрополя, высится одинокая сторожевая башня, к которой мы ещё, конечно, подойдём:
Горцы многих регионов центрального и северного Кавказа не хоронили мёртвых в земле. По какой именно причине - досконально до сих пор не известно, и учёные в основном объясняют этот обычай как влиянием зороастрийского учения, так и чисто практическими соображениями: в горной местности имелось не так много ровных грунтовых поверхностей, чтобы использовать их в качестве кладбищ в ущерб земледелию. Поэтому для захоронений применяли каменные склепы разных размеров и конструкций, построенные в виде отдельных сооружений или просто выбитые в скалах, причём эта традиция прижилась даже там, где имелась свободная земля.
Даргавский некрополь включает в себя около 100 (по разным источникам - 95 или 97) усыпальниц пирамидальной формы, сложенных из грубо обработанных крупных камней с использованием известкового раствора с добавлением для большей прочности куриных яиц и снаружи - полностью или частично - оштукатуренных; всего же за всю его долгую историю здесь нашли упокоение около 10 тысяч человек.
Сегодня "Город мёртвых" - это туристический объект, вход на территорию которого стоит 100 рублей (по разного рода пенсионным картам - 50). Но эти деньги - ничто по сравнению - да простят меня духи мёртвых за эти слова! - с тем удовольствием, который получают здесь любители старинных "камней". Для меня же Даргавс стал самым сильным впечатлением от всей "осетинской" поездки, я как будто вновь оказался в Европе, в каком-нибудь Среднем Арагоне: древние постройки, горы, немного "лунные" (за счёт жёлто-коричневых тонов, летом, думаю, это сравнение теряет смысл) пейзажи...
Процесс осмотра комплекса прост и незатейлив: внутри него есть пара каменных дорожек (со ступеньками и без) и несколько тропинок; вы заходите с одной стороны, поднимаетесь на холм и потом спускаетесь с другой. Или в обратном порядке - никакого "регламента", естественно, нет, как и нет никаких запретов: ходить можно где угодно и как угодно, а дорожки - только для удобства, не хотите ими пользоваться - бога ради, идите по камням и траве.
Если не рассматривать некрополь именно как кладбище (а зачем - всё равно ОНИ уже давно не здесь!), а как архитектурный комплекс, если хотите - ансамбль (хотя нет, последнее слово, пожалуй, не подходит: "Город мёртвых" застраивался хаотично, без всякой планировки, новые склепы ставились на свободные места, оставляя место для прохода между ними, так что "ансамблем" тут и не пахнет), то это - настоящий шедевр позднесредневековой архитектуры, пусть и "малых форм", и если уж в Осетии где и сохранился "дух времён", то в первую очередь именно здесь. Поэтому на волне охватившего меня куража и "полёта" я наснимал уйму фотографий, половину из которых сейчас отбросил , но осталось всё равно прилично, и я, уж простите, размещу их все; кто не захочет, сможет всегда "перелистнуть" страничку, а для меня они станут одними из лучших воспоминаний от путешествий последних лет .
Полезли? :) (подъём в целом не слишком высокий, но местами довольно крутой: не хотел бы я оказаться здесь в мокрую или снежную - а судя по фото в инете, такое в этих краях зимой не редкость - погоду)
Периодически стоит не забывать оглядываться, поскольку внизу начинают открываться, во-первых, окрестные пейзажи, а во-вторых, очень атмосферные виды на крыши могильников:
Размер склепа, кроме всего прочего, зависел от состоятельности семейства: чем богаче род - тем больше "мавзолей" и тем выше и многояруснее его крыша.
Кстати, о крышах - это тоже своего рода "ноу-хау": они сложены конусом со многими выступающими "полочками"-карнизами из сланца и увенчаны остроконечными камнями: такая конструкция позволяла дождевой воде или тающему снегу стекать и спадать "каскадами", не попадая внутрь склепа.
Вид то ли недостроенного, то ли разрушенного склепа "в разрезе" помогает лучше понять его внутреннее устройство и строительно-геометрическую конструкцию:
Сверху открывается панорама Даргавского ущелья с протекающей по нему рекой Гизельдон; где-то там впереди, километрах в 10 отсюда, находится Гизельдонская ГЭС - старейшая действующая гидроэлектростанция на Северном Кавказе и одна из старейших в России.
Вот так, как-то незаметно, мы добрались (местами вскарабкались) на самую верхнюю точку "Города мёртвых", повертели головой во все стороны и теперь, прежде чем начать спускаться, подойдём к сторожевой башне Аликовых (каждая боевая башня строилась каким-либо родом, ему принадлежала и носила его имя), которая уже находится на одном уровне с нами:
В верхней части башни расположены 4 маленьких каменных дозорных балкончика в "средневековом" стиле - по одному на каждую сторону:
Вид на долину реки Гизельдон в другом направлении:
И теперь начинаем спускаться немного другой дорожкой, с которой открываются немного другие виды:
На последнем снимке виден невысокий склеп, покрытый простой плоской крышей - такие обычно возводили бедные семьи.
В каждом могильнике есть небольшое квадратное отверстие: через него труп покойного помещали внутрь на деревянный настил или поверх ранее оставленных тел; при этом мужчин и женщин хоронили вместе. Поскольку Даргавский некрополь находится в хорошо продуваемой долине с сухим тёплым климатом, а в конструкции склепов предусматривалась естественная вентиляция, останки не гнили, а мумифицировались. "Окно" же закрывался деревянной дверцей, иногда запирающейся на засов, или просто камнем подходящего размера - всех этих "препонов" уже давно нет, и через открытые отверстия можно заглянуть внутрь и увидеть, насколько это позволяет освещённость, что находится внутри склепа. А увидеть - да-да, до сих пор! - можно либо несколько костей, либо целую мумию:
Я заранее прошу прощения за физиологичность и, возможно, некоторую неэтичность этого снимка, но с другой стороны - существуют же костницы, где черепа с костями лежат, что называется, вповалку на всеобщем обозрении - и ничего, некоторые такие места даже святыми считаются... А есть ли разница между скелетом монаха или "мученика" и мумией обычного горца? Я таковой, признаться, не вижу, перед богом все мы равны. В конце концов, останки – это всего лишь останки, и не стоит предавать им какого-то суперсакрального значения...
Массовые захоронения в Даргавсе прекратились после того, как в конце 18 века российские власти запретили хоронить в открытых гробницах, опасаясь распространения болезней, однако "полуофициально" продолжались ещё до начала 19 столетия.
...
И ещё раз хочу сказать, что Даргавский "Город мёртвых" - потрясающее с точки зрения и архитектуры, и ландшафта, и атмосферы (совсем не "кладбищенской"!) место, и здесь у меня было полное ощущение, что я нахожусь в Европе...
Последний раз редактировалось savl1 17 дек 2023, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
savl1 писал(а) 17 дек 2023, 21:05:Вид то ли недостроенного, то ли разрушенного склепа "в разрезе" помогает лучше понять его внутреннее устройство и строительно-геометрическую конструкцию:
Не, не помогает...
savl1 писал(а) 17 дек 2023, 21:06:В каждом могильнике есть небольшое квадратное отверстие
А вот теперь все предельно ясно. Я как раз хотела спросить про "окошки".
Помнится, как в Армении, прямо возле дороги, ведущей от Еревана к "северным" монастырям Ахпат и Санаин, я обнаружил целый алфавит: армянские буквы высотой в человеческий рост стояли буквально "в чистом поле" в произвольном (то есть хаотическом:)) порядке. В Северной Осетии установили всего одну букву, но так и в таком месте, что она стоит всего армянского алфавита:
Этот монумент, или арт-объект, как он официально зовётся, посвящён второй букве осетинского алфавита, который появился только в 1844 году: трудно представить, но до этого времени осетины не имели своей письменности; первые переводы церковных книг на осетинский язык были сделаны лишь в середине 18 века грузинскими православными миссионерами, для чего они использовали грузинские буквы с добавлением специальных знаков, отражающих специфику местного наречия.
Первый осетинский алфавит был создан на основе кириллицы в 1844 году российским (шведского происхождения) учёным, языковедом и историком Андреем Михайловичем Шёгреном и в конце того же столетия усовершенствован академиком В. Ф. Миллером, за что получил название Алфавита Шёгрена-Миллера. Он просуществовал до установления советской власти, но в 1923 году по инициативе Народного комиссариата просвещения Горской АССР, в состав которой входила территория нынешней Северной Осетии, был составлен и начал внедряться новый - уже латинизированный - алфавит. Однако уже в 1938 году произошла новая "лингвистическая революция", и осетинский алфавит в Северной Осетии был переведён на кириллицу, а в Юго-Осетинской АО, входившей в состав Грузинской ССР - на грузинские буквы. Наконец в 1954 году Южная Осетия тоже вернулась к кириллице и, таким образом, осетинский алфавит стал единым и целиком состоит из русскоязычных букв (всего их 43, включая так называемые диграфы, например, дз, хъ, цъ, дж), за исключением одной-единственной буквы ӕ, идущей второй после "А". Памятник этому уникальному символу и установлен на Хъахъадурском (вот они, диграфы!), или Какадурском перевале, связывающим Даргавскую котловину с Куртатинским ущельем.
Буква высотой около 7 метров (на глаз) выполнена из металла, внутри обшита деревянными панелями, а сверху покрыта коваными узорами в национальном стиле:
Но самое главное - как и где её поставили, а именно, на самом краю горы, обрывающемся в глубокое ущелье, за которым на "заднем плане" открывается панорама высокого горного хребта. Не удивительно, что это место стало одним из самых фотографируемых в Северной Осетии, и оказаться здесь в "гордом одиночестве" практически невозможно:)
..........
А вот стоящие чуть дальше тоже на "краю бездны" качели - уже не "арт-объект", а ... самые настоящие качели; их установил владелец расположенного рядом то ли кафе, то ли магазинчика, и каждый желающий может на них покачаться, причём совершенно бесплатно (говорят, что хозяину заведения предлагали брать за "аттракцион" деньги, но он категорически отказался). Не знаю, насколько эффективным оказался этот "маркетинговый ход" с точки зрения выручки, но качели не пустуют; напротив, к ним выстраиваться очередь, а когда здесь останавливается туристический автобус, ожидание может растянуться на час с лишним.
Рядом с качелями "обычными", что для всех, находятся вторые, поменьше - детские, возле которых повешена табличка, предупреждающая, что садиться на них взрослым строго запрещается.
... и подъезжаем к очередному интересному месту, который в этой экскурсионной поездке я поставил на 2 место после Даргавса:
Здесь, на выступе высокой скалы над Куртатинским ущельем, возвышается древняя Башня Курта и Тага, бывшая когда-то частью небольшой крепости, которую, согласно древнему сказанию, построили братья Курта и Тага (с ударение на последнюю "а" в обоих именах). Они жили дружно, увлекались соколиной охотой, но однажды их соколы подрались, и сокол Курта победил. Тага воспринял это как плохое предзнаменование, решив, что когда-нибудь брат так же одолеет его самого, поэтому ушёл в соседнее Даргавское ущелье и поселился в нём, став основоположником Тагаурского горского сообщества. А Курта остался на прежнем месте и стал родоначальником Куртатинского сообщества (в его честь назвали и ущелье) - впоследствии от них произошли многие известные рода Северной Осетии. Под конец жизни братья всё же помирились и были похоронены рядом в ауле Даллагкау.
Башня на фоне гор выглядит и живописно, и завораживающе, и вообще просто потрясающе...
На следующем снимке - рукотворные террасы на горном склоне, которые когда-то сооружали бедные горцы для земледелия (богатые, видимо, использовали немногочисленные ровные и плодородные участки на дне ущелья):
Прежде чем свернуть на "финишную прямую" - идущую по Куртатинскому ущелью в сторону Владикавказа дорогу, мы сделали небольшой "крюк" и заехали в Аланский Успенский монастырь. Я представлял, как он выглядит и знал, что это, хоть и колоритный, но новодел, но в действительности всё оказалось намного интереснее.
Аланский Успенский мужской монастырь совсем молодой (и, кстати, считается самым высокогорным монастырём в России) - он был образован решением Синода в 2000 году и сначала находился в Беслане, но вскоре перебрался в Куртатинское ущелье, туда, где когда-то находилось поселение старинного осетинского рода Гусовых (это важный момент, а почему - станет понятно очень скоро). Монастырские сооружения построены "под старину", из сурового серого камня, и выглядят очень атмосферно: если не знать об их новодельности, догадаться об этом практически невозможно. Снимать, правда, пришлось против солнца, что сильно затрудняло выбор красивых ракурсов - в этом смысле сюда лучше приезжать после обеда, но для меня это был тот случай, когда "времена не выбирают"...
Как я понимаю, это флаг Владикавказской и Аланской епархии - крест на фоне североосетинского триколора:
Монастырь стоит на склоне горы на террасе, укреплённой подпорной стеной с высокими арками, и от дороги к нему ведёт высокая и довольно крутая лестница; подниматься по ней (да и спускаться тоже) - задача не такая уж и простая...
