Владикавказ, горная Ингушетия, нарты и аланы, боевые башни и город мёртвых

[savl1]

Владикавказ, горная Ингушетия, нарты и аланы, боевые башни и город мёртвых


4-8 ноября 2023 г.


Почему-то я на всю жизнь запомнил название одной из самых любимых мной в раннем детстве книг - "Сослан-богатырь, его друзья и враги", рассказывающей "в современной обработке" о жизни древнего народа, называвшего себя нартами. Тогда я считал её обычным сборником национальных сказок, коих на просторах "союза республик свободных" имелось предостаточно (к примеру, не меньше я любил толстенную книжку "Грузинские народные сказки" - как сейчас помню её темно-коричневую твёрдую рельефную обложку), и, естественно, не задумывался - да и не мог в силу возраста - об их исторической подоплёке. И только много-много позднее я узнал, что нартов никогда не существовало, что это всего лишь герои мифов, легенд и сказаний, существовавших у многих народов Северного Кавказа и некоторых областей Ирана.

Как и любая мифология, Нартский эпос построен вокруг ключевых персонажей: это "главный герой" Сослан, его основной противник и вообще "редиска, нехороший человек", этакий "иудушка" Сырдон, "красавица и умница", названная мать Сослана Сатана, или Шатана (с ударением категорически на средний слог), её муж Урызмаг, "старейший из нартов", и его брат Хамыц. Причём на разных языках эти имена произносятся немного по-разному, но "классическими" (именно их я привёл выше) считаются именно осетинские - возможно, потому, что они максимально "дружественны" русскому произношению: вот попробуйте произнести вместо "Сослан" "Саусэрыкъо" по-адыгейски или "Сосрыкъва" на абазинском - и сразу всё поймёте:)

Так что не случайно на владикавказской площади Ленина стоят 2 памятника: самому Ильичу и нарту Сослану (правда, уже не памятник, а фонтан, но сути это не меняет). И если первый выглядит по обыкновению серьёзным и "устремлённым вдаль", то нартский богатырь ... танцует. Причём его поза не произвольна, а повторяет движение народной пляски, при которой танцор быстро перемещается по кругу на коленях.









Танцующий Сослан - один из эпизодов Нартского эпоса, рассказывающий, как герой-богатырь сватался к дочери алдара (знатного владетельного человека, аристократа) Челахсартага красавице Ведохе, однако тот отказал "простому горцу". Через некоторое время они вновь встретились на пиру, и Челахсартаг предложил Сослану посостязаться в танце и, будучи уверен в своей победе, поскольку знал, что у Сослана с рождения кривые ноги, пообещал (здесь и дальше - цитата из вышеназванной книги): "если ты спляшешь лучше меня, то я выдам за тебя дочь свою Ведоху". На том "ударили по рукам", и первым - по старшинству и на правах гостя - начал танцевать алдар. Он хорошо плясал, но "задел носком чашу с рассолом и пролил ее на скатерть; наступил каблуком на край блюда и хлеб уронил на пол".

После него вышел Сослан. "Как вскочил он на стол да пошел перескакивать со стола на стол! Волчком кружился он по краю столов и не задел ни одного куска хлеба, ни одной чаши не пролил. Поток крикнул Сослан, чтоб подняли все пирующие свои мечи и кинжалы остриями кверху, и начал Сослан танцевать невиданный танец на остриях мечей и кинжалов. С такой быстротой вертелся он на них, с какой колеса мельницы кружатся на бурном потоке. Утомились уже люди смотреть на него, а он не устал".

Потом был "второй тур" - с чашей на голове, и его тоже выиграл Сослан. Однако Ведоху не получил: "Челахсартаг в гневе выскочил из-за стола, сел на своего коня и поскакал к себе домой - в крепость Хиз". И тогда Сослан начал воевать с Челахсартагом ... но это уже совсем другая история, к фонтану во Владикавказе отношения не имеющая:)

Вообще вся композиция фонтана полна символизма: бассейн олицетворяет подводный мир, с которым многие нарты имели тесную "кровную" связь: к примеру, и Шатана, и Сырдон были внуками повелителя воды и морской стихии Донбеттыра. По окружности чаши находятся фантастические существа подземного мира, этакие небольшие дракончики, извергающие из своих пастей струи воды. Сослан стоит на чаше Уацамонга (именно с ней на голове он плясал, состязаясь с Челахсартагом), на боках которой изображены стилизованные бычьи головы, а под чашей по кругу расположены "плюющиеся" водой маски. А ещё ниже "ножку" фонтана окружают 4 фигуры мифологических существ, напоминающих своими "соколиными" головами египетского бога Гора.











К сожалению, фонтан уже был отключён "на зиму" и не работал...

Но почему у Сослана были кривые ноги, как упоминалось выше? А потому, что рождён он был из камня, который Шатана принесла небесному кузнецу Курдалагону: "...такой огонь раздул Курдалагон в своем горне, что камень сначала покраснел, потом пожелтел, потом побелел и треснул. Треснул камень, и из пышущей жаром глубины его вывалился добела раскаленный младенец ... схватил его Курдалагон большими клещами за колени, опустил в молоко". Из-за этого, хотя всё тело Сослана закалилось, его колени, которые были стиснуты клещами, остались слабыми. Впоследствии именно это стало причиной смерти богатыря: когда Сослан, охотясь, подползал к зверю, прикатилось волшебное Колесо, слуга Балсага-огнехранителя, из крепости которого Сослан украл огонь после того как погасли очаги нартов, и отрезало ему ноги по колени, в результате чего Сослан истёк кровью.

Как видите, в Нартском эпосе прослеживаются многие узнаваемые мотивы: и Ахилл с его уязвимой пятой, и Прометей, похитивший на Олимпе огонь для людей, да и само зачатие Сослана, хоть и произошло без участия женщины, было, можно сказать, непорочным. Так что прав мудрец из прекрасной книги Ричарда Баха "Единственная", говоря, что все великие учения и предания уходят корнями в свет (то есть происходят из одного источника, только трактуются по-разному)...


А о нартах в Осетии не только помнят, но и продолжают "развивать" эту "тему":




Кстати, название самой, пожалуй, известной в России минеральной воды Нарзан происходит от слова нартсанэ, что в переводе с кабардино-черкесского языка означает "напиток нартов".

..........

А вот аланы - в отличие от нартов - народ совершенно исторический, и именно их прямыми потомками являются осетины (в 19 веке русский учёный, этнограф и языковед Всеволод Фёдорович Миллер, именем которого названа улица в центре Владикавказа, доказал аланское происхождение осетинского языка). Аланы появились на Кавказе в середине первого тысячелетия во время Великого переселения народов, а где-то в конце 8 века сформировалось сначала небольшое и зависящее от хазар, а впоследствии окрепшее и расширившееся Аланское царство, просуществовавшее до первой половины 13 столетия, когда оно, с одной стороны, вступило в неизбежный период феодальной раздробленности и распада на небольшие княжества, а с другой, сильно пострадало от войн сначала с монголо-татарами, а затем с "хромым старцем" Тимуром (Тамерланом), результате чего утратило свою независимость, а аланы были вынуждены укрыться в горных районах, где постепенно ассимилировались с местным населением.

Отчасти "возвращение к истокам" состоялось в 1995 году, когда власти Северной Осетии приняли решение в память о своих далёких предках включить в название республики слово "Алания": Республика Северная Осетия - Алания. Тогда же владикавказский футбольный клуб "Спартак" стал именовать сначала "Спартак-Алания", а впоследствии просто "Алания". Я хорошо помню, как в том же 1995 году после 5-летнего засилья московского "Спартака" она стала чемпионом России (тогда её тренировал сам родившийся во Владикавказе - тогда ещё Орджоникидзе - Валерий Газзаев, которого любителям футбола представлять не надо), и как этому радовались многие - да практически все, кроме фанов столичного "Спартака", и я в том числе - болельщики: ведь не секрет, что в советские времена многие симпатизировали тбилисскому "Динамо", а когда с распадом СССР в изначально пресном российском первенстве осталась лишь одна кавказская команда - из Владикавказа, эти симпатии автоматически перенеслись на неё. А уж когда она стала чемпионом - многие буквально ликовали.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Владикавказ - город не очень старый. Ну или совсем не старый. Он был основан - тогда ещё просто как крепость - в апреле 1784 года на входе в Дарьяльское ущелье (чьё название происходит от персидского "Дар-и-Алан" и означает Ворота аланов) возле ингушского селения Заур по приказу командующего Кавказской линии, как называлась система русских пограничных укреплений вдоль рек Кубань, Малка и Терек, генерал-поручика Павла Сергеевича Потёмкина - дальнего родственника светлейшего князя Григория Александровича Потёмкина, образ которого у смотревших мульти-сериал про Екатерину II ассоциируется с актёром Владимиром Яглычем. Перед этим начальник отряда русских войск встретился со старейшинами села и был приглашён в гости в башню рода Гудантовых, с высоты которой осмотрел окрестности и выбрал место для сооружения крепости. То есть строительство русской "фортеции" осуществилось без конфликтов с местным населением.







Новой крепости дали имя Владикавказ - "в знак русского владычества над Кавказскими горами". А местные жители прозвали её Дзауджикау (Дзауджи-Кау), поскольку именно так звучит на осетинском языке название селения Заур, близ которого она возникла (Дзаудж, или Дзауг - Заур, а Кау - селение). Любопытно, что это имя город уже в наше время носил в течение 10 лет: с 1944 до 1954 год, когда он вторично был переименован в Орджоникидзе (в первый раз это произошло в 1931 году). А в 1990 году город официально получил двойное название: Владикавказ на русском языке и Дзауджикау - на осетинском.



Кстати, осетинский язык вполне активно используется и сегодня: его можно услышать на улицах и увидеть на вывесках (хотя и то, и другое - не слишком часто), его преподают в школах. Правда, местные говорят, что среди молодёжи - прежде всего, городской - на нём говорят всё меньше и меньше.

...

Как обычно это и бывало, к крепости в поисках защиты стекался народ, возле неё возникали и расширялись предместья, развивалась торговля, что, в свою очередь, привлекало купцов; во Владикавказе строились кирпичные дома офицеров, торговцев и мещан, улицы мостились камнем, и в 1860 году он получил статус города "в видах развития на Кавказе торговли и промышленности и водворения начал мирной гражданской жизни между покорными горскими племенами", вскоре стал административным центром новосозданной Терской области, а в 1875 году через него прошла железная дорога, связавшая Владикавказ с Ростовом-на-Дону.





Крепость со временем была разобрана, и от неё, к сожалению, остались лишь маленький фрагмент крепостной стены, примыкающий к невыразительному зданию казармы Владикавказского гарнизона, и бывшая Крепостная улица (ныне - часть улицы Церетели от проспекта Мира до Музейного переулка, на которой старой застройки не сохранилось). Однако владикавказцы вышли из положения, создав - и, на мой взгляд, довольно удачно - на её месте некое подобие мемориального комплекса:





В его центре - памятник Дзаугу (Дзауджу) Бугулову, который считается основателем того самого селения (аула) Заур:

[savl1]

А под ногами можно увидеть каменную карту Владикавказа (честно говоря, не знаю, какого времени, но, судя по её размерам, уже "городского"):







Здесь высечены даже названия некоторых улиц, но их, правда, фиг разглядишь...

В конце комплекса находится декоративное строение, имитирующее стену Владикавказской крепости с воротами в центре и двумя башнями по углам:







Интересно, что стена выложена "фирменной" местной кирпично-бутовой кладкой, которую часто можно встретить в городе (некоторая откровенно новодельная, а некоторая похоже на историческую, хотя я могу ошибаться).

По обе стороны ворот на металлических табличках, выполненных под свитки, размещены 2 исторических документа: рапорт генерал-поручика П. С. Потёмкина генерал-фельдмаршалу князю Г. А. Потёмкину: "…при входе гор предписал я, основать крепость на назначенном по обозрению моему месте под именем Владикавказ" и подписанный Александром II указ Правительствующего Сената о преобразовании крепости Владикавказ в город:



"Крепость" классно подсвечивается вечером, и дальше я это покажу.

[savl1]

...
На другой стороне исторического центра рядом с Музеем истории Владикавказа находится большое настенное панно с основными городскими достопримечательностями, сохранившимися и нет (причём последних, к сожалению, больше...):


















Владикавказцы не только помнят о прошлом, но и смотрят в будущее и строят - во всяком случае, в теории - просто "королевские" (если не сказать фантастические) планы:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Почему я оказался во Владикавказе в ноябре, когда и листья на деревьях уже в лучшем случае пожелтели и высохли, а в худшем облетели, и - самое главное! - световой день очень короткий (в половине пятого уже темнеть начинает)? Тем более что за 20 лет путешествий я куда-то ездил в ноябре всего 6 раз, причём из них трижды в Египет и дважды в Израиль (то есть совершенно "по сезону"). Но такое решение было совершенно осознанным и просчитанным и основывалось на погодной статистике: дело в том, что и весна, и лето (вплоть до сентября) во Владикавказе считаются довольно дождливыми. Понятно, что "год на год" и всё такое, но когда речь идёт о предстоящей погоде, ничего, кроме статистики и погодных архивов, у нас всё равно нет, а если можно сделать хоть что-то, чтобы по максимуму избежать дождей в путешествиях, это лучше сделать, ибо про "есть плохая одежда" - это всё "красивая мина при плохой игре": не думаю, что кому-то нравится, как бы он ни был одет, когда сверху льёт, а под ногами хорошо ещё, если только лужи, а то и "реки"...

Кстати, когда решение о сезоне уже было принято (ещё в том году, но там после сентябрьских событий поездка сорвалась), я для интереса периодически поглядывал погоду во Владикавказе и каждый раз убеждался в своей правоте, поскольку и в мае, и летом лило там прилично. И наоборот: ноябрьская погода порадовала (и продолжает радовать тех, кто там прямо сейчас): из четырёх дней 3 были солнечными, один - переменный, а дождь шёл 2 раза: сначала - ночью, а потом - под вечер, недолго и слабый, когда помешать уже ничему не мог. Так что если кто-то спросит меня, когда лучше ехать во Владикавказ, я искренне порекомендую первую половину ноября.

Очень давно я не сидел в самолёте "у окошка". Но в этот раз перед обратным полётом С7 упорно не хотел давать мне моё любимое место у прохода: рез зарегистрировался - середина, второй, третий - снова середина, а когда на четвёртый "рулетка" выдала "окошко", я не стал рисовать: вдруг потом опять пойдут сплошные "серёдки" - как я буду жалеть, что погнался за "журавлём"...

Кстати, для разнообразия оказалось очень неплохо: по крайней мере взглянуть сверху "на родную землю" было любопытно, и я даже сделал несколько снимков, которые, правда, приведу в обратном порядке, так сказать, "против шерсти", поскольку я делал их, улетая из Владикавказа, а по логике начала рассказа должен, вроде бы, приближаться к нему:) И начну с Каспийского моря:









И вот "типа как" (ну, будем считать!) прилетели:)



К слову сказать, новый аэропорт Владикавказа очень неплох: маленький, удобный, компактный, но поскольку и рейсов сюда летает немного, суеты и сутолоки не создаётся. Посадка-высадка исключительно через телетрап, что тоже большой плюс (их 3, поэтому на всех хватает), вайфай работает, автомат для печати посадочных (по крайней мере, для С7) имеется, что отменяет необходимость заранее искать, где его распечатать - в общем, сплошные плюсы.

А вот в чём минус - так это в аэропортовской логистике: один (одЫн штук!) автобус в день - это сильно... В том смысле, что всё равно, что ничего. Так что, уважаемые руководители республики, нет у вас никакого права зазывать туристов, пока не решите эту проблему, ибо заставлять приезжего безальтернативно ехать на такси (до сих пор в крупных республиканских и областных центрах я только в Махачкале с подобным сталкивался) - это всё равно, что плюнуть в него... Или, как минимум, высказать ему полное неуважение, а вопрос уважения-неуважения на Кавказе - это вещь особенная... Покажи москвичу, что его не уважаешь - ему как с гуся вода, встал и пошёл. А на Востоке (а Кавказ какой-никакой, а тоже Восток, пусть и с оговорками) - чуть ли ни до родовой вражды (конечно, я утрирую, но, как известно, в каждой шутке...), здесь уважение - это всё и даже больше, вспомните "Крёстного отца"...

И ведь организовать трансфер не так сложно: можно, к примеру, сделать, как в Тобольске (где тоже самолётов мало): организовать автобусы "под рейсы" (ну или хотя бы 3-4-5 в день) и сделать их "коммерческими" (то есть не по цене городского транспорта, а, скажем, по 100 рублей - уверен, что выручка покроет расходы, а туристы будут довольны и счастливы). А так 700-750 рублей (это по минимуму от Я-go) за 20 км пути - всё же перебор...

Кстати, с гостиницами ситуация во Владикавказе тоже очень не очень: так, чтоб и в центре, и не за бешеные деньги - при всём, якобы, "богатстве выбора" "выбор" безальтернативно сводится к одному-единственному отелю (хостелу, но, в том числе, с "семейными" нормальными номерами). Но это уже другой вопрос, более многомерный, так как построить (или даже организовать на имеющихся площадях) отель - далеко не то же самое, что пустить автобус.

..........

Честно скажу, что Владикавказ (уж простите, его жители и почитатели!) не показался мне ни особо красивым, ни уютным, ни колоритным (хотя дальше по ходу рассказа я начну себе же противоречить), поэтому приезжать сюда только ради него я смысла не вижу. Да, некоторые панорамы здесь можно даже назвать живописными, но, во-первых, только некоторые, а во-вторых, для этого нужна хорошая, в идеале солнечная погода.

Недавно побывав в Томске, я назвал его "застрявшим в 80-х"; Владикавказ такое впечатление не производит, он вполне "осовременился" - порой даже в ущерб историческому антуражу, но, тем более, на контрасте режет глаз, как местами он буквально "сыпется", причём это касается не каких-то окраин, а самого центра: например, бетонные берега набережной Терека разваливаются чуть ли ни на глазах, и восстанавливать их никто не спешит. Это же касается и большой, явно когда-то декоративной прибрежной террасы в парке аттракционов рядом с пешеходным Мостом Кладки (странное название, правда, но об этом потом). Так что "придраться" здесь есть к чему, но, как обычно в своих рассказах, я делать это не буду: просто констатировать, поскольку "из песни слов не выкинуть", не смолчать - это одно, а постоянно нудеть и "педалировать" тему - совсем другое, и это не про меня:) (хотя в части отсутствия транспорта в аэропорт я готов возмущаться без конца - ну не правильно это, категорически не правильно!) Тем более что в целом это небольшое путешествие мне очень понравилось: я бы включил его в "лучшую тройку" поездок этого года вместе с Баку и Тюменью-Тобольском, оставив позади Беларусь, Питер, Томск и даже - впрочем, по понятным причинам - Стамбул.

Достопримечательностей - таких "реальных", которые обычно называют "must see" - во Владикавказе немного, их можно пересчитать по пальцам одной руки: красивейшая Суннитская мечеть, пешеходный проспект Мира с отреставрированной дореволюционной застройкой, виды Терека в некоторых ракурсах (при том, что в прочих он никакого впечатления не производит) и ... пожалуй, всё. Хотя нет, ещё главная "визитная карточка" Владикавказа - "открыточный" вид вдоль Терека на возвышающиеся на не столь уж далёком горизонте предгорья Главного Кавказского хребта:







Проблема этой панорамы в том, что она почти всегда получается против солнца (а без него во многом теряет свою "открыточность"), а горы на заднем плане не всегда видны; причиной тому могут быть низкая облачность, дымка или туман - как "глобальный", так и поднимающийся над водой (именно так было в моё первое утро во Владикавказе). Ну и надо понимать, что когда на некоторых рисунках или рекламных снимках горы "вырастают" на полнеба - это явный "художественный домысел", а в реальности они выглядят вот так, как я честно показал выше.

..........

Один из главным символов Владикавказа (что даже парадоксально для в целом христианского города - примерно то же самое я писал когда-то о Ереване) является Суннитская мечеть, известная также как Мечеть Мухтарова, расположенная на левом берегу Терека. Она была возведена в самом начале 20 века крупным бакинским нефтепромышленником Муртузой Мухтаровым, про которого я сравнительно недавно много писал в своём "бакинском" рассказе, по проекту польского архитектора Иосифа (Юзефа) Плошко, долго и плодотворно работавшего в Баку (в частности, для того же М. Мухтарова он впоследствии построил великолепный неоготический дворец).

Долгое время лучший вид мечети совпадал с тем самым "открыточным", что я показал выше - через Терек. Тогда её окружали только пирамидальные тополя и маленькие домики, над которыми красиво высились минареты мечети. Однако сравнительно недавно за ней появилось огромное по местным меркам 12-этажное здание, которое теперь почти полностью "съедает" мечеть (нет, не заслоняет её, но создаёт фон, на котором мечеть уже не выделяется столь эффектно, как раньше)... В общем, городские власти вместо того, чтобы множить "заглавные" виды, на которые столь падки мы, туристы, практически уничтожили один из них, причём самый главный, а может, даже единственный по-настоящему стоящий во Владикавказе. Да, пишут, что это "вызвало неоднозначную реакцию горожан", но что толку теперь "кулаками махать"?..

[savl1]

Конечно, можно отходить в сторону, меняя угол обзора, чтобы мечеть выходила из "тени", но тогда исчезают горы...







Как бы то ни было, сама мечеть великолепна и уникальна - подобных ей в России (и не только) больше нет. Она создана по образу и подобию каирских, но не копирует их, а "творчески переосмысливает". Её стены выложены из кирпича и натурального тёсаного камня, а кровля куполов и минаретов выполнена из листовой меди. Но главное, конечно - это богатый цветной декор, в изобилии покрывающий не только стены мечети, но и её минареты.

[savl1]

Интерьеры мечети ещё наряднее: это настоящий "райский сад", но сад со смыслом, украшенный каллиграфиями с изречениями из Корана. Внутренние росписи выполнены в технике сграффито, когда на поверхность наносятся несколько слоёв штукатурки разных цветов, а потом посредством снятия ("выскребания", что и породило сам термин "сграффито", произошедшее от итальянского "graffiare" - царапать, выскребать) тех или иных слоёв в определённых местах формируется нужный рисунок в нужном цвете. Для России это была совершенно новая технология, причём не исключено даже, что впервые применённая, поскольку в публичных строениях сграффито стали использовать не раньше середины 1920-х годов.

[savl1]

Давайте зайдём к мечети сзади и посмотрим её с другой стороны:







Между мечетью и рекой (а по факту - уже в русле реки) мы видим любопытное сооружение, похожее на стену:



Собственно, это и есть стена - волнолом, сдерживающий воды Терека, бывающие весьма бурными после дождей и таяния снега в горах, и защищающий берег, где стоит мечеть, от подмывания и возможного обрушения. Имея столь утилитарный смысл, он выполнен декоративно, в виде крепостной стены с элементами арабской и даже готической архитектуры, но, к сожалению, до наших дней сохранился не полностью...

[savl1]

Его красота лучше всего видна с противоположного берега, правда, для этого надо изрядно увеличить масштаб съёмки:



С обращённой к реке стороны к волнолому пристроена водомерная рейка, которой когда-то измеряли уровень воды в Тереке. Судя по всему, она уже давно не используется:




И, кстати, в Мечети Мухтарова звучит азан, что не всегда бывает в христианских регионах: например, а Астрахани, где имеется довольно большая Татарская слобода со многими мечетями, азанов нет - так было решено, как мне говорили, в результате неписанного "общественного договора". Правда, здесь он слабенький и намного менее мелодичный, чем, к примеру, в Турции.

phpBB [media]

История строительства владикавказской Суннитской мечети связано с женой Мухтарова Лизой, дочерью осетинского генерала Хамби Туганова, с которой Муртуза Мухтар-оглы познакомился во Владикавказе во время одной из своих деловых поездок. Он сразу влюбился в неё ... а вот дальше разные источники рассказывают по-разному: согласно одним, Туганов, будучи знатного рода, счёл родившегося в бедной семье Мухтарова не равным себе и отказал, и тогда тот выделил большую сумму на возведение мечети, увидев красоту которой, генерал-мусульманин уже не смог ничего возразить и дал согласие на брак. По второй, Туганов и Мухтаров быстро нашли общий язык "полюбовно" договорились о скорой свадьбе, а мечеть Муртуза посвятил своей жене и даже хотел дать ей её имя.

Уже в советское время, в середине 1930-х годов, власти решили снести мечеть. Однако член Горсовета Ханифа Ибрагимова собрала татарских девушек-комсомолок, которые в день намечавшегося сноса встали вокруг мечети, закрыв подход к ней, и просили сохранить мечеть в качестве памятника архитектуры. Неизвестно, чем закончилось бы такое своеволие, если б во избежание дальнейших беспорядков командир расквартированной неподалёку 25-й татарской роты 84-го кавалерийского полка Я. И. Беткенев не выставил около мечети вооружённую охрану и не позволил сапёрам приблизиться к зданию. Трудно поверить, но власти проявили благоразумие и "чудесным образом" уступили и даже присвоили мечети статус памятника архитектуры, превратив её в "антирелигиозный" музей природы со столь любимым коммунистами маятником Фуко под куполом. Так, стараниями людей и божьим промыслом, Мечеть Мухтарова сохранилась до нас в своём аутентичном облике, за что слава Всевышнему, как бы он ни звался...

[Innokentia]

"открыточный" вид вдоль Терека

Ну очень хорош! и нежные краски осеннего солнечного дня, и голые "изломанные" ветви дерев придают особый колорит...

член Горсовета Ханифа Ибрагимова собрала татарских девушек-комсомолок

Смело! я бы сказала - безумно смело для середины 30-х...

А мечеть дивно красива!

[savl1]

нежные краски осеннего солнечного дня, и голые "изломанные" ветви дерев придают особый колорит...

Честно говоря, получилось лучше, чем я думал, потому что во многом это всё же было против солнца. И через час уже откровенный "засвет" пошёл. А с облаками (был у меня и такой снимок) совсем не "сыграло"... Так что это тот самый "миг", который надо словить.

я бы сказала - безумно смело для середины 30-х...

Даже странно, я бы сказал...
Я сам удивился, сначала думал, что это что-то вроде городской легенды. Но, похоже, нет, слишком многие источники про это говорят...

[savl1]

* * * * * * * * * *

По всему Владикавказу сверху вниз (а физически - снизу вверх) протекает река Терек - одна из главных рек Кавказа, а для России - самая главная (грузин тут назовёт Куру, армянин - Аракс, абхазец - Бзыбь или Псоу), самая известная, самая воспетая, практически легендарная. Она рождается в Грузии и "приходит" в Россию здесь, в Северной Осетии, чтобы дальше "прогуляться" по долинам Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чечни и Дагестана. Как и у любой горной реки, его сила и многоводность зависят от погоды и сезона: когда тают в горах снега или идут дожди, Терек превращается в бурлящий поток и еле помещается в отведённом ему русле (хотя в пределах города, насколько я читал, он ни разу не выходил из берегов, а причиной июньского наводнения этого года стал сход селя).



Ну а сейчас снега в горах ещё не было (кроме того, что лежит вечно и не тает), сильных дождей - тоже, поэтому Терек выглядел немноговодным и перекатывался от одного края русла до другого, оставляя тут и там множество отмелей и островков (хотя мне всё же показалось, что после ночного дождя воды стало немного больше). Однако течение при этом было быстрым, а на порогах, каковых в черте города несколько, падающая, в общем-то, с небольшой высоты вода, бурлила и шумела, как на настоящем водопаде.

phpBB [media]

[savl1]

[savl1]

На отмелях местная молодёжь занимается "народным творчеством" и даже признаётся в любви:




С другой стороны реки виден интересный квартал немного в "европейском" стиле (хотя понятно, что это полный новодел), созданный вокруг восстановленной водяной мельницы Куырой (сейчас в ней работает одноимённый ресторан) братьев Лазариди, сооружённой в конце 19-начале 20 столетий:







Куырой - не имя собственное: так в Осетии называлась мельница, работающая от воды: къада куырой, то есть "речная мельница".



Кстати, осетинские водяные мельницы - тоже в какой-то степени часть Нартского эпоса: когда в честь маленького Сослана был устроен пир, каждый из приглашённых на него гостей-небожителей преподнёс, согласно обычаю, подарок, а повелитель водных стихий Донбеттыр подарил ... мельницы:
"
На водах моих дарю вам мельницы
От меня вам этот дар
А дочерям своим я поручу
Чтобы колеса ваших мельниц
Крутились безостановочно
"
Под дочерьми понимались речные нимфы; возможно, нарты называли их по-другому, но суть от этого не меняется. Так что если вы где-нибудь увидите работающую водяную мельницу, помните, что её крутит какая-нибудь трудолюбивая нимфочка:)

Любопытно, что каменные мельничные жернова в горной Осетии служили не только рабочей частью мельницы: по древнему обычаю при прерывании рода ими заваливали вход в фамильный склеп - подобные могилы ещё аланской эпохи учёные находили часто. А ещё, когда жернова вырабатывали свой ресурс, их не выбрасывали, а хранили во дворе, а порой встраивали в стены каменной ограды или использовали как порог дома, поскольку считалось, что это преграждает путь нечистой силе.

[Innokentia]

когда жернова вырабатывали свой ресурс, их не выбрасывали, а хранили во дворе, а порой встраивали в стены каменной ограды или использовали как порог дома, поскольку считалось, что это преграждает путь нечистой силе.

век живи - век учись! сколько раз видела, но даже не задумывалась - валяется себе каменюка... а она, оказывается, со смыслом валяется))

[savl1]

* * * * * * * * * *

Если в городе есть река, там есть и мосты. А мосты - это всегда красиво, даже если они сами по себе ... не очень - вот как во Владикавказе:) Мостов здесь, если говорить о центральной части города, 3: два автомобильных и один пешеходный, причём все они "охраняются" разными хищниками: львами, грифонами и барсами.

В самом центре находится пешеходный Мост Кладки, ведущий от Городского парка к гостинице "Владикавказ" (она примечательна тем, что от неё отправляются большинство экскурсий по окрестностям) и Суннитской мечети Мухтарова. Не правда ли, его название кажется странным и даже "корябает язык", так и хочется его как-то переиначить? А дело в том, что в 19 веке, когда моста здесь не было, в этом месте устраивали временные "кладки" - деревянные мостки. Впервые они появились в 1887 году, спустя 4 года были снесены водой при разливе Терека, на следующий год вновь восстановлены - и так снова и снова, пока в 1939 году вместо деревянных кладок не был сооружён нормальный пешеходный мост. Через 20 лет он был реконструирован с использованием двух пролётов разобранного Чугунного моста (о нём - чуть дальше) и принял тот облик, в каком мы его видим сегодня.















"Стражами" Мост Кладки являются грифоны:



...

К северу от него расположены сразу 2 моста: большой Кировский (изначально - Новокаменный) и Старый, или Трамвайный. Кировский, предназначенный для автомобилей и пешеходов, был возведён в 1940-х годах на месте прежнего деревянного, который так и назывался.

[savl1]

Его главным украшением служат покрытые золотой краской скульптуры львов, точнее, двух львов и двух львиц. Кроме того, на перилах моста установлены небольшие львиные головы:










С восточной стороны рядом с мостом стоит любопытное здание в восточном стиле:



Это бывшая Шиитская (известная также как Персидская) мечеть, построенная в 1870-х годах для персидской общины Владикавказа, образованной торговцами и переселенцами из Персии; в конце 19 века её численность выросла настолько, что в городе даже открылось Персидское посольство.

После революции большинство персов вернулись на историческую родину, здание мечети было национализировано, минареты снесены, и долгие годы оно оставалось бесхозным, пока в 1963 году в нём не открылся планетарий, который просуществовал почти 30 лет, но потом был закрыт, не выдержав, видимо, перемен и кризисов начала 90-х. Вскоре азербайджанское культурное общество "Азери" подало прошение о передаче здания для нужд местных шиитов, муфтий Северной Осетии предлагал открыть в бывшей мечети исламский культурный центр, однако городские власти не пошли навстречу мусульманам и, отреставрировав здание, открыли в нём Школу космонавтики с планетарием и музеем.

[savl1]

Видимо, в порядке некоего "компромисса" и хоть какой-то видимости исторической справедливости был сохранён аутентичный портал мечети в форме классического среднеазиатского пештака:









Во дворе музейного комплекса находятся тематические инсталляции, большую модель солнечной системы...



... и даже луноход:





Но всё же... я всегда остаюсь сторонником принципа "положь, где взял" и считаю, что мечеть можно и нужно было оставить. Уж в качестве действующего храма или культурного центра - это другой вопрос, но ей следовало вернуть первоначальный облик - и тогда во Владикавказе появился бы ещё один колоритный памятник дореволюционной архитектуры...


Но вернёмся к мостам, тем более что совсем недалеко от новодельного Кировского проходит исторический, хотя и не столь монументальный мост. Сегодня он является пешеходным, но строился для трамвайного движения, которое было открыто в августе 1904 года и стало вторым на Кавказе после Пятигорска.



Трамвайный (так он и назывался) мост работал по "специальности" до 1936 года, но после реконструкцией транспортной сети превратился в обычный пешеходный.

[savl1]

Правда, сейчас мост, хотя и признан "выявленным объектом культурного наследия России", находится не просто в плохом, а в аварийном состоянии, о чём откровенно предупреждает табличка при входе на него:



Тем не менее, мост продолжает оставаться открытым, а горожане вполне активно используют его, даже по фотографиям создаётся впечатление, что (не дай бог, конечно!) от него вот-вот что-нибудь где-нибудь отвалится...





Ну, ходить-не ходить, это дело личное и добровольное, а "тему" Старого моста грех не обыграть, что и делает расположенное рядом с ним прямо на берегу кафе:



Ну вот поееели...



...

В 1863 году во Владикавказе открылся чугунный мост, изготовленный в Англии по заказу городских властей, который назвали Ольгинским - в честь Ольги Федоровны, супруги наместника Кавказа Великого князя Михаила Николаевича Романова. Он освещался газовыми фонарями, установленными на красивых литых чугунных опорах, которые до наших дней не сохранились - как, впрочем. и сам мост: в 1958 году рядом с ним, буквально несколькими метрами южнее, был возведён новый железобетонный мост, а старый разобрали, причём "пустили в дело": два его пролёта использовали для реконструкции Моста Кладки, а ещё два установили в качестве самостоятельных мостов в Кобанском и в Суаргомском ущельях.

Цельных фотографий этого моста у меня нет: во-первых, впечатления он не производит и смотрится чисто утилитарно (предыдущий был намного изящнее), а во-вторых, все ракурсы выходили против солнца. Я сфотографировал только позолоченные - краской, конечно - скульптуры кавказских барсов (они же - переднеазиатские леопарды), установленные на мосту во время капитального ремонта в 1990 году:

[savl1]

Кстати, с Затеречной (то есть западной) стороны возле моста можно увидеть памятный знак "Возвращение леопардов на Кавказ", который символизирует проект Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук по восстановлению популяции "краснокнижного" переднеазиатского леопарда на территории Северной Осетии и Кавказа в целом:



К знаку ведут вмонтированные в тротуар 12 бронзовых отпечатков следов барса, но я их что-то не заснял...


Рядом с бывшим Ольгинским (он же Чугунный, что парадоксально, потому что чугунным он уже давно не является) мостом находится ещё один символ Владикавказа - памятник генералу И. А. Плиеву:







Исса Александрович Плиев - легенда советской армии, хотя известен он не так широко, как многие другие военачальники. Он родился в осетинском селе Старый Батако в крестьянской семье, рано потерял отца и был вынужден батрачить, окончил реальное училище во Владикавказе и вступил в Красную армию. Детально переписывать его биографию я, конечно не стану: кто захочет, легко найдёт её и прочитает, скажу лишь, что Плиев стал единственным воином-кавалеристом, дважды удостоенным звания Героя Советского Союза: в 1944 году за умелое управление войсками при форсировании реки Южный Буг и освобождение Одессы, а в 1945-м - за разгром Квантунской армии во время войны с Японией. Интереснейшим моментом его биографии было руководство Группой советских войск на Кубе в ходе операции "Анадырь", заключавшейся в доставке и размещении на острове советского атомного оружия (так называемый Карибский кризис), причём Исса Александрович имел полномочия применить его "в случае необходимости" (грубо говоря, нажать ту самую пресловутую "красную кнопку").

Единственным сомнительным и до конца не прояснённым фактом его биографии стало участие в подавлении новочеркасских волнений 1962 года, когда Плиев командовал Северо-Кавказским военным округом. На сей счёт существуют противоречивые мнения, которые я не буду "сталкивать" в своём рассказе, а желающие ознакомиться с теми событиями подробнее без проблем найдут много информации и сделают свои выводы.

...

В начале 1930-х годов чуть севернее Чугунного (который по факту уже не чугунный) моста был построен водозабор для нужд завода "Электроцинк" (законсервированного после многих протестов горожан и пожара в 2018 году), к которому ведёт ещё один "старый мост" (закрытый для прохода):







Вся эта конструкция, несмотря на своё чисто функциональное назначение, смотрится вполне себе живописно:)


К сожалению, сейчас проходит реконструкция, пожалуй, единственного во Владикавказе действительно живописного фрагмента набережной Терека. Причём "проходит" очень не активно: "сломать" всю красоту уже сломали, а восстановить новую пока не спешат...

[savl1]

сколько раз видела, но даже не задумывалась - валяется себе каменюка... а она, оказывается, со смыслом валяется

Ну да, часто мы многого не знаем, не замечаем, перешагиваем, а потом (в лучшем случае!) оказывается, что "это жжж неспроста" :)

[savl1]

* * * * * * * * * *

Главная улица Владикавказа - проспект Мира, которому слово "проспект" совсем не идёт: бульвар и бульвар. Собственно, им он и был, когда в середине 19 века получил имя первого начальника военного Владикавказского округа и коменданта крепости генерал-лейтенанта Петра Петровича Нестерова: Нестеровский бульвар. Но в 1871 году по случаю посещения Владикавказа императором Александром II был переименован в Александровский проспект, а дальше пошло-поехало: Пролетарский проспект, проспект Сталина, а с 1961 года - проспект Мира.

А начиналось всё так:



Честно говоря, я бы без лишних сомнений переименовал его: во-первых, вернул бы "статус" бульвара, который звучит намного уютнее, чем проспект, а что касается названия, то мне лучшим вариантом видится не одно из прошлых имён, а, например, такое: Кавказский бульвар. Звучит-то как, а?! И, самое главное, отлично сочетается с видами гор Кавказского хребта, в которые проспект Мира как будто "упирается" на горизонте.

Проспект Мира устроен симметрично: посреди него проходит бульвар с вымощенной плиткой дорожкой в центре, по обеим сторонам от него проложены трамвайные рельсы (с одной стороны - в одном направлении, с другой - в другом), за ними - широкие пешеходные зоны и, наконец, застройка - преимущественно историческая и малоэтажная.













Конечно, проспект Мира - самая интересная и красивая улица Владикавказа, но больших восторгов у меня не вызвала: "сверхъярких звёзд" на нём явно не хватает. Знаете, как в еде: можно приготовить отличное блюдо из вкуснейших продуктов, но не доложить соли и пряностей - и получается, вроде, правильно, но ... не очень вкусно, добавки попросить не хочется. Вот так и здесь: желания крутить головой во все стороны и восхищаться на каждом втором шагу, как это было на "пешеходках" Самары или Саратова, тут не возникает. Хотя, повторюсь, заслуживающие внимания здания, а некоторые даже весьма красивые, на главном владикавказском променаде имеются.

[savl1]

[savl1]

На проспекте Мира нет двух одинаковых домов, каждый из них - красивый или не очень - является по своему уникальным и выделяется среди прочих своеобразными архитектурными деталями, балконными решётками, шпилями и башенками...

Угловое кирпичное здание Общества взаимного кредита в стиле модерн построено в 1902 году по проекту городского архитектора Павла Павловича Шмидта, которому Владикавказ во многом обязан своим архитектурным обликом (и это имя дальше ещё не раз прозвучит). Само общество занимало второй этаж, а на первом располагались галантерейный и мебельный магазины, а также типография.








Напротив него расположено одно из самых красивых зданий на проспекте Мира с обращающим на себя внимание угловым эркером с башенкой - после проведённой в 1880 году реконструкции в нём открылась гостиница "Париж" на 40 номеров.







В начале 20 века к гостинице был пристроен трёхэтажный торговый корпус, в котором размещались, в частности, магазин азиатского платья, чайный и табачный магазины, винный погреб и шапочная мастерская.




Также в стиле модерн выполнен Особняк купца Якова Осиповича Ходякова, владельца крупнейшей во Владикавказе вальцовой мельницы и хорошо известной на Северном Кавказе конюшни скаковых лошадей. Он был возведён в 1908 году, а сегодня в нём находится Национальный музей Республики Северная Осетия - Алания.

[savl1]

...

Ещё один "претендент" на "звание" "самого красивого" - и не только на проспекте Мира, но и во всём городе - Торговый дом Оганова (или Особняк Оганова), построенный в 1903 году купцом Богданом Григорьевичем Огановым для своего сына, который после учёбы во Франции возвращался во Владикавказ вместе с женой-француженкой, и отец не поскупился, чтобы невестка-иностранка почувствовала себя "как дома":)







Главная "изюминка" здания - позолоченный лепной декор, как растительный, так и изображающий различных обитателей моря. А капители ложных колонн главного фасада выполнены в виде голов гарпий с распущенными волосами.





Автором этого чудо-дома был архитектор Иван Васильевич Рябикин, который построил во Владикавказе не так много, но почти все его творения сегодня входят в "золотой фонд" городской архитектуры и являются объектами культурного наследия. И они, конечно же, ещё "прозвучат" в моём рассказе.

С 1939 года и по сей день здесь находится Северо-Осетинский государственный художественный музей имени М. С. Туганова.




Очередное "обыгрывание" нартской тематики:)




Естественно, на главной улице города не обошлось без ... городового. Подобные памятники в последнее время стали "трендовыми" и появились во многих городах России, причём все они отражают местные колорит и обычаи. Владикавказский городовой - настоящий кавказец: в характерной национальной дореволюционной форме, каракулевой шапке-папахе, с пышными "горскими" усами и шашкой на поясе (пистолет на другом боку тоже имеется).

[savl1]

Городовыми часто становились отставные офицеры, которые после "дембеля" уже успели "полениться" на пенсии и слегка располнеть, что отразилось и на облике местного стража порядка:)




Чуть в глубине, за вытянутой площадью Ленина (там, где стоит фонтан с нартом Сосланом), расположен Академический русский театр имени Е. Б. Вахтангова, основанный в 1869 году и считающийся старейшим драматическим театром на Северном Кавказе. Здесь ставились первые пьесы жившего тогда во Владикавказе Михаила Афанасьевича Булгакова, который служил в театре заведующим литературным отделом, и первые спектакли основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова и уроженца Владикавказа Евгения Богратионовича Вахтангова (его имя было присвоено театру в 1996 году). Кстати, отец Вахтангова к искусству никакого отношения не имел: он был купцом 2-й гильдии, имел в городе табачную фабрику и, по словам современников, "славился" своей скупостью, а по свидетельству самого Евгения Богратионовича, тиранил и держал в страхе всю семью, в театр не ходил и увлечений сына не поощрял; в результате "конфликт поколений" зашёл так далеко, что режиссёр перестал посещать родительский дом.

Что касается самого здания театра, то оно было построено в 1869-1871 годах:







На проспекте Мира есть ещё один дом, связанный с театральным миром театра: это расположенные в дореволюционном особняке мастерские Мариинского театра:



Дело в том, что занимающая бывшую лютеранскую кирху (разумеется, до неё мы ещё дойдём) Северо-Осетинская государственная филармония, так же, как и местный Театр оперы и балета, являются филиалами питерского Государственного академического Мариинского театра, и почти все театральные и концертные костюмы для спектаклей Мариинки в последние годы шьют именно здесь, во Владикавказе; для одной только "Пиковой дамы" было изготовлено около 70 женских и мужских нарядов.


Это историческое здание числится просто как "Памятник архитектуры":



Дом братьев Тушмаловых конца 19 века:





Следующий за ним дом со скошенным угловым фасадом построен в 1895 году по заказу общественного деятеля, писателя, юриста Батырбека Асланбековича (Владимира Игнатьевича) Туганова, сына первого осетинского генерала. Сам он жил вверху, а на первом этаже снимал квартиру и держал фотоателье Садулла Джанаев-Хетагуров, родственник Коста Хетагурова, с которым Б. А. Туганов был знаком лично.

[savl1]

Сейчас в здании находится ресторан-чайхана "Lookoom", позиционирующий себя как заведение узбекской кухни. В нём действительно неплохое меню и невысокие цены, но если вы сюда пойдёте - не берите хумус! Более неправильного хумуса я не ел никогда и нигде, и даже тот, что продают в магазинах в баночках, намного вкуснее здешнего.


В Особняке В. Х. Андреева на другой стороне бульвара размещается Союз терских казаков, а не его стене недавно была установлена мемориальная доска в память о первом выборном войсковом атамане Терского казачьего войска Михаиле Александровиче Караулове:






Здание торговой фирмы "Киракозов-Оганов" в стиле модерн, построенное в 1910 году - ещё одно творение архитектора П. П. Шмидта:



Когда-то на его фасаде в простенках между витринами были установлены большие зеркала на всю высоту первого этажа, за что дом прозвали "Зеркальным".


На пересечении проспекта Мира и улицы Джанаева обращает на себя внимание дом с круглым угловым эркером, заканчивающимся башенкой. Он был построен в 1895 году, и в разное время в нём размещались Клуб общества приказчиков, театр "Модерн", областное жандармское управление, торговый дом, аптека и магазины модного платья и белья.






Доходный дом купца Сергея Марковича Киракозова конца 19 века с маленьким, но изящным кованым балкончиком на скошенном торце:





В 1913 году в самом конце проспекта Мира, где он "упирается" в Московскую (ныне Кирова) улицу, было возведено здание кинематографа "Гигант". До революции он являлся самым большим и роскошным кинотеатром Владикавказа: зрительный зал вмещал 540 человек, а стены фойе на всю высоту были расписаны городскими художниками. Синематограф находился на первом этаже, а на втором жили его владельцы, на чьи деньги и на участке которых он был построен.




Мне же на проспекте Мира больше всего понравилось здание гостиницы "Империал" - потому я его оставил "на десерт":

[savl1]

Розетка на фронтоне украшена вензелем из букв "ПМ", соответствующих инициалам построившего отель предпринимателя Панайота Марандова:



Гостиница открылась в 1899 году (до этого несколько лет здание сдавалось в аренду) и считалась самой крупной и фешенебельной в городе: согласно рекламе за 1900 год, она имела до 30 хорошо меблированных номеров с "прелестным видом на Кавказский хребет", читальню и собственный сад, также "во всякое время предлагались горячие и холодные ванны". Постояльцы жили на втором и третьем этажах, а на нижнем находился ресторан "Сан-Ремо" с бильярдом и симфоническим оркестром; ещё один - летний - ресторан располагался в саду.

После революции здание было национализировано, сначала в нём размещался Народный комиссариат внутренних дел Горской АССР, а потом вновь открылась гостиница, которая, сменив несколько названий от "Паласа" до "Интуриста", продолжает работать и сейчас - с 1991 года под своим историческим именем "Империал".

..........

Кроме обобщённой скульптуры городничего, на проспект Мира выходят ещё 2 памятника конкретным персоналиям, формально расположенных на пересекающих его улицах, но обращённых прямо на проспект. Они посвящены малоизвестному (уж скажем честно, как есть!) нам Секе Куцриевичу Гадиеву - жившему во Владикавказе поэту и прозаику, которого называют классиком осетинской литературы...



... а также прекрасно известному всем Михаилу Афанасьевичу Булгакову:





Михаил Афанасьевич прожил во Владикавказе недолго - всего 2 года, но именно они стали решающими в его жизни, именно здесь "усмешка судьбы" превратила военного врача "белой гвардии" в начинающего писателя. В 1919 году Булгаков присоединился к возглавляемой Деникиным группировке Вооружённых сил Юга России и был назначен военным врачом в 3-й Терский казачий полк, работал во владикавказском военном госпитале, однако вскоре заболел тифом, долго лечился, а когда выздоровел, во Владикавказе уже правила советская власть.

В городе продолжил работу драматический театр, названный большевиками "Первым советским", и Булгаков, как он сам писал в своей автобиографии, "служил в подотделе искусств, сочинял первые пьесы, работал в качестве лектора при областном театре, начинал играть на сцене, участвовал в создании театрального факультета местного художественного института". Уже в начале июня 1920 года, всего через 2 с небольшим месяца после того, как красная армия вошла во Владикавказ, на сцене "Первого советского театра" была показана одноактная комедия Михаила Булгакова "Самооборона", а осенью того же года вышла драма "Братья Турбины" (не путайте со знаменитой пьесой "Дни Турбиных"!) , которая шла с большим успехом. Однако сам Булгаков скептически относился к своим произведениям: "Рвань всё: и "Турбины", и "Женихи", и эта пьеса. Всё делаю наспех. Всё. В душе моей печаль. Все эти пьесы... Всё это хлам", и чуть позднее, в 1923 году, он уничтожил все экземпляры "владикавказских" пьес; из них сохранилась лишь одна - "Сыновья муллы", про которую Михаил Афанасьевич в автобиографической повести "Записки на манжетах" вспоминал так: "Помощник присяжного поверенного, из туземцев, научил меня. Он пришел ко мне, когда я молча сидел, положив голову на руки, и сказал:
- У меня тоже нет денег. Выход один - пьесу нужно написать. Из туземной жизни. Революционную. Продадим её.
Я тупо посмотрел на него и ответил:
- Я не могу ничего написать из туземной жизни, ни революционного, ни контрреволюционного. Я не знаю их быта. И вообще я ничего не могу писать. Я устал, и кажется, у меня нет способности к литературе" (узнаёте настрой Мастера после его "изъятия" из психушки?).

Тем не менее, пьеса была написана, имела грандиозный успех, и на вырученные денег Михаил Афанасьевич уехал в Москву, чтобы начать совершенно новую жизнь. А свой "владикавказский период" автор лучшей в мире повести о любви впоследствии охарактеризовал так: "Пережил душевный перелом 15 февраля 1920 года, когда навсегда бросил медицину и отдался литературе".

Кстати, пишут, что памятник установлен там, где проходил путь Булгакова от его дома до театра, в котором, напомню, он не только "ставился", но и работал заведующим театральной секцией подотдела искусств.



А как зовут кота у ног великого писателя, думаю, объяснять не надо:) Правда, Бегемот?!



Жил же Булгаков в трёх минутах ходьбы отсюда - в угловом доме на пересечении улиц Маяковского и Владимира Баллаева:



И сейчас, кроме мемориальной доски, на нижней части дома расположено большое чёрно-белое панно на тему "Мастера и Маргариты" - главной книги Михаила Афанасьевича:







...

Любопытно, что на проспекте Мира можно послушать ... местное радио, которое так и называется - "Город". Звучит оно не слишком громко, то есть не очень навязчиво, ну а насколько оно интересно или, напротив, мешает расслабленному отдыху на главном бульваре Владикавказа - вопрос сугубо индивидуальный, зависящий, к тому же, от ситуации и настроения.

А вот из минусов - на бульваре совсем не пахнет платанами, хотя они здесь и растут. И вообще, во Владикавказе нет характерного "южного" запаха (я не знаю, как объяснить, что это такое, но кто поймёт - тот поймёт): помню, как меня это удивило в прошлом году в городах Минеральных вод: вроде ж "югА", какое-никакое, а предкавказье, а запаха нет. И вот теперь всё точно так же повторилось в аланской столице...

Теперь мы временно покидаем проспект Мира, чтобы вернуться сюда вечером, когда стемнеет.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Я уже сказал, что во Владикавказе есть своя Мариинка (впрочем, это слово не совсем подходит, поскольку подразумевает некую схожесть или аналог, тогда как это - самый настоящий, подлинный Мариинский театр, только ... "выездной"), и что она находится в помещении бывшей лютеранской кирхи. А теперь мы подойдём к ней и рассмотрим поподробнее, поскольку кирха - это почти всегда неоготика, а неоготика - это всегда красиво:)



К сожалению, снимать её в первой половине дня было сложно по известной причине: в силу определённых догматов христианские храмы, вне зависимости от концессии, ориентированы главным фасадом на запад, а значит, до обеда приходится фотографировать против солнца. Причём моя камера (впрочем, как наверняка и большинство других) устроена так, что даже если солнце находится за облаками, эта часть неба всё равно даёт засветку, что влияет на качество изображения...

А вот с другой стороны, с которой я и подходил к церкви, получается намного лучше:







Или вот так, сбоку:



Кирха, прозванная немецкой, была возведена в 1911 году по просьбе и инициативе немецкой общины, которая начала формироваться во Владикавказе в середине 19 века. Сначала сюда приехали несколько десятков немецких семей из Саратовской губернии - одного из самых "немецких" регионов России, а затем, прельстившись дешевизной здешних земель, начали "подтягиваться" немцы из других городов: бывшие офицеры русcкой армии, врачи, фармацевты, учителя и представители других профессий. Правительство продавало им землю на выгодных условиях и даже платило подъёмные: 100 рублей на каждую семью. Большая часть немцев придерживалась лютеранского вероисповедания, и с разрешения властей построили небольшой молитвенный дом, отмеченный на плане города 1871 года как "лютеранская церковь", а в начале 20 столетия, заручившись согласием генерал-губернатора, начали сбор на сооружение нового большого храма, который мы и видим сегодня.

В соответствии с немецкими традициями кирха получила готический облик, что, впрочем, для Северного Кавказа было (и остаётся) явлением необычным, а во Владикавказе она является единственным зданием в стиле ярко выраженной готики. Любопытно, что, несмотря на масштабы строительства - а "немецкая" кирха просто огромна, её автор остался неизвестным...

[savl1]

Очень интересен маленький округлый балкончик, "вписанный" в угол между фронтоном и башней - я таких ещё не встречал:





Кованые ворота не знаю каких времён перед главным входом:




В 1930-х годах церковь была закрыта, её сначала передали клубу Союза строителей, а в 1940 году - североосетинскому симфоническому оркестру, на базе которого вскоре была открыта филармония. При этом облик кирхи был несколько изменён за счёт нескольких пристроек, но, к счастью, в общем и целом она сохранилась, а во время реставрации конца 20 века обрела свой первоначальный вид.

В 1990-х лютеранская годах община поднимала вопрос о возвращении храма верующим, на что городские власти согласились, но при условии, что община построит равноценное здание для филармонии, что в силу ограниченных средств было невозможно. Хотя, мне кажется, компромиссом могло бы стать устройство алтаря и свободный доступ внутрь в некие ограниченные - например, утренние - часы...

С 2017 года Северо-Осетинская государственная филармония (вместе с Национальным государственным театром оперы и балета) входит в состав Мариинского театра.

[savl1]

* * * * * * * * * *

А ещё Владикавказ - город вкусный! И это, конечно, касается не только самого известного осетинского специалитета - "фирменных" пирогов. Правда, ассортимент национальных блюд здесь всё же скромнее, чем в закавказских регионах, но и того, что есть, вполне хватит, как минимум, на несколько дней, чтобы при этом не повторяться.

"Гастрономический гид" из меня никакой, но самый общий обзор "кулинарной темы" я всё же сделаю, и "во первых строках" хочу отметить заведение со сложным названием "Фычинариум". Оно находилось совсем близко от моего отеля, а потому я, чтобы не бегать по ещё не знакомому городу, запланировать поужинать там по прилёту, и мне так понравилось, что потом я наведывался туда ещё дважды.







Мой первый владикавказский ужин - бездрожжевой фыджын (фыдджын, фыджин) и дигорский салат: помидоры, немного лука, молотый (или дроблёный) грецкий орех, гранатовые зёрнышки и соус-подливка. Очень вкусно!



Что касается фыджына - то это ещё одна осетинская классика: пирог с мясом, но приготовленный особым образом - это нечто среднее между обычным пирогом и блюдом, подаваемым в хлебном "горшочке".



По правилам надо сначала "содрать" с фыджына верхнюю корочку, под которой открывается мясная начинка с бульоном, а потом ... а потом уже как пойдёт, главное - бульон не разлить и употребить в дело (можно, к примеру, в него макать ту же корочку, если она ещё не съедена).



Фыджын можно есть сам по себе, но по "классической технологии" рекомендуется класть на него сметану. Или соус типа аджичного, который, правда, частно бывает очень "спайси"- на снимке выше, кстати, видно, что фыджын подан с тремя маленькими "розеточками" со сметаной, соусом и острым перцем.


Во Владикавказе есть ещё одно "громкое" заведение, которое специализируется именно на фыджынах - это кафе, которое так и называется "Фыдджын" (по-осетински звучит немного длиннее):



Часто пишут, что здесь лучшие фыджыны в городе и всё такое, но скажу честно: попробовав, я не увидел особой разницы между здешним и тем, что ел в "Фычинариуме". Так что не особо буду рекомендовать "Фыдджын", поскольку он находится на некотором отдалении от исторического центра на проспекте Коста, а кроме того, не рассчитан на большое количество народа (в нём 2 зала: обычный и со "стоячими" столиками) и пишут, что мест часто не хватает - тогда остаётся только брать "на вынос". К тому же меню здесь очень скромное: сами фыджыны, местный суп лывжа (фактически бульон с большими кусками мяса и картошки), сметана, тот самый острый соус и некое подобие салата из сметаны и особым образом приготовленных листьев перца (что я и взял).



В общем, имея под боком "Фычинариум", тащиться в Затеречье в "Фыдджын" я смысла не вижу. Никакого. Тем более что здесь (то есть в "Фычинариуме") можно попробовать ещё много чего. Например, чебуреки: с мясом (как пишут, мраморной говядиной), курицей, грибами, сыром, картошкой, тыквой, шпинатом, "листьями" (имеется в виду ботва молодой свёклы - такой чебурек называется цахараджен) и даже с вишней (можете сами "прицениться": https://cheburekirules.ru/menu_vld_2023-10-22.pdf#menu ). Кстати, любопытно, что "к чебурекам" подают одноразовые целлофановые перчатки, чтоб не замарать пальчики!

Понимая, что всего всё равно не попробую, я решил чередовать осетинские пироги и чебуреки с разными начинками (и всё равно на всё времени не хватило!). Здесь, в "Фычинариуме", я - в разное, конечно, время - брал цахараджен и "классический" чебурек, то есть с мясом, и не могу сказать, какой мне больше понравился...

[savl1]

Лывжу я пробовать не стал - не люблю я мясо-овощные супы "бульонного типа". А вот чечевичный суп для меня - беспроигрышный вариант, и здесь он оказался самым вкусным из тех, что я когда-либо ел, включая недавнюю Турцию: настолько , что в день отъезда я решил его повторить.


Что же касается осетинских пирогов, то их можно попробовать почти где угодно: от тех же кафе до специализированных магазинов-пекарен, из которых очень хвалят расположенный недалеко от кирхи "Три пирога". Не сказать, что я так уж повёлся на "агитацию", но по пути мне было удобно зайти туда - и я зашёл:





Оформлен магазинчик очень "в тему", а справа от входа на большом экране крутят программы про Северную Осетию. И это не просто "фишка": если нужных пирогов нет прямо сейчас, их можно заказать, а время ожидания (около 20 минут) скоротать за просмотром.

Пироги здесь делают двух "типоразмеров": большие килограммовые по цене 270-300 рублей в зависимости от начинки (кстати, примерно столько же они стоят и в "Фычинариуме") и маленькие - 250-граммовые по единой цене 90 рублей. Мне было интересно попробовать разных, а потому я взял маленькие: с сыром и с фасолью (так называемый хъадурджен).




Ещё одно осетинское блюдо - дзыкку - я попробовал в кафе "Лукум" на проспекте Мира, которое уже упоминал выше:



Дзыкка - это известная ещё со времён алан каша из сыра и сметаны, в которую иногда добавляется кукурузная мука. Хочу сказать, что от мамалыги она отличается в лучшую сторону, поскольку не такая сухая и пресная, но в целом желание повторить у меня вряд ли появится. Предупрежу тех, кто захочет продегустировать её: она очень сытная, и это надо учитывать при выборе других блюд (в дополнение к дзыкке).

В остальном "Лукум" я вполне могу рекомендовать ( http://premier-cru.ru/menu/lookum_menu.pdf) с той поправкой, что, как уже говорил выше, не надо брать там хумус!



На фотографии, кроме злосчастного хумуса, узбекский суп машхурда и кутаб - тонкий пирожок из пресного теста с начинкой (в моём случае - с сыром), распространённый в кавказском регионе (в частности, я уже пробовал его в Дагестане и Азербайджане).


Напоследок я хочу сказать несколько слов о, возможно, самом оригинальном, хотя и явно не самом вкусном здешнем специалитете - осетинском пиве, наиболее распространённым видом которого является "Алутон" (я видел ещё "Нартское", но мне сказали, что это примерно то же самое):



Осетинское пиво, упоминаемое ещё в Нартском эпосе - "вещь в себе" и на "обычное" пиво, какого бы сорта оно ни было, мало похоже. Оно - как видно на фотографии - тёмное, сладковатое, совсем не крепкое (1.2 градуса, так что его пьют даже дети), а по вкусу... нечто среднее между тёмным пивом, "Байкалом" (который газировка) и напитком из дрожжей с сахаром, который мне в детстве в малых дозах давала бабушка, причём последний "вкус" выражен наиболее явно:)

"Алутон" продаётся в 1.5-литровых пластиковых бутылках; не знаю, есть ли он в местных "Магнитах", а я покупал его в супермаркете "Стэйтон" по цене около 75-78 рублей (там же и примерно по такой же цене было и "Нартское"). Предлагается он и в некоторых кафе-ресторанах (но далеко не во всех, я видел только в том же "Лукуме"), так то если вы где-то увидите в меню "осетинское пиво" по недорогой цене (например, в "Лукуме" 60 рублей за пол-литра), то знайте: на 99% это "Алутон".


Кстати, на проспекте Мира, почти напротив "нарта Сослана", есть пекарня (вот она: https://yandex.ru/maps/33/vladikavkaz/? ... 16670&z=19 ), которую я бы очень порекомендовал иметь в виду: здесь продаётся свежая, вкусная и сравнительно недорогая выпечка: булочки, ватрушки, сочники и т.п. (пирогов нет). И если будете здесь, обратите внимание на каду, только имейте в виду, что в отличие от кяды, гаты и прочих национальных "аналогов", её делают не в виде маленьких треугольничков со сладкой обсыпкой, а в форме пирогов-"поросёнков" из дрожжевого теста:



Внутри кады - потрясающая масляно-сахарно-ореховая начинка, не приторная и ароматная, причём её реально много: с первых укусов разочаровываться - ну вот, опять один хлеб, по потом начинается ОНА - начинка, и вы таете в удовольствии:) Стоит такой "поросёнок" (в ноябре 2023 года) 110 рублей. Есть только одна "засада": пекут её немного и, видимо, активно разбирают, так что придя сюда поздно вечером (сама-то пекарня открыта до 9 часов), вы вряд ли её застанете. С другой стороны, с утра тоже бежать не надо: как мне сказали, её начинают выпекать после полудня.

[Амстердамка]

Сергей, не знаю, когда Вы успеваете писать, но я читать за Вами не успеваю.))
Что могу сказать. Всё, как всегда.
То есть интересно, глубоко, разнопланово и с массой неизвестных для меня фактов и отсылок.
Парижский дом и городовой - ну прелесть же. У городового такая рожа - "как надену портупею, все тупею и тупею". Про Булгакова молчу - не знала, что Муза его впервые посетила на Кавказе.

Кулинарный пост, как сейчас пишут юные блогерши "поразил меня в самое сердечко". ))
Серьезно вознамерилась освоить дигорский салат и этот, простигосподи, фыджын.
Кому слать счет за диЭтолога? ))

В общем, жду продолжения. "Люблю я Кавказ!" )))

[Июлия]

savl даже и не думала ,что в эти места можно поехать в ноябре. Какая прекрасная погода! Очень манит природа этих мест, а теперь еще и еда.)

[savl1]

Сергей, не знаю, когда Вы успеваете писать

Дистанционный режим работы творит чудеса:)

То есть интересно, глубоко, разнопланово и с массой неизвестных для меня фактов и отсылок.

Покраснел...:)

В общем, жду продолжения. "Люблю я Кавказ!"

Я, наверное, всё же тоже... Не ожидал, что эта поездка возымеет такое последействие...

даже и не думала ,что в эти места можно поехать в ноябре. Какая прекрасная погода

Да, я тоже ещё недавно и не мыслил куда-то ездить в ноябре в рамках России... Для интереса я потом поглядывал в прогнозы периодически - там до конца ноября стояла хорошая погода, и всего пара серьёзных (и то не понятно, насколько серьёзных) дождей было. Так что статистика не всегда врёт:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

Теперь, когда почти (это "почти" всё же существует!) все главные достопримечательности Владикавказа я уже показал (и снова пережил впечатления от них, которые, кстати, во многом оказались лучше, чем "наяву"), мы пройдёмся по "обычным" улицам города. На них сохранилось довольно много исторической застройки, но на 99% она не слишком выразительна: в основном это одно- и двухэтажные кирпичные дома с "лёгким" декором в виде рельефной кладки, большинство которых изрядно осовременено новенькими стеклопакетами на окнах (ну а что, жить-то надо!) и блестящими новодельными металлическими створками дверей и ворот, а также многочисленными вывесками и баннерами - и всё это сильно снижает колорит и атмосферу дореволюционных улиц даже там, где они не затронуты "свежим" строительством. И следующие снимки - это, конечно, не весь Владикавказ, но в значительной степени его "слепок" за пределами основных достопримечательностей.

















Есть здесь и своя "улочка зонтиков" (на самом деле она занимает всего пару десятков метров):



Многие уличные указатели - но, конечно, далеко не все и не везде - напоминают об исторических названиях:

[savl1]

...

Одна из самых необычных городских скульптур Владикавказа посвящена Александру Сергеевичу Пушкину:





А где здесь сам Пушкин? А сзади: он изображён в виде измождённого дорогой путника в шляпе-цилиндре и длинном плаще, который из последних сил держится на "пассажирском" месте запряжённой двумя волами арбы, уцепившись, чтобы не упасть, за плечи возничего кавказской наружности, одетого в бурку и войлочную шапку:







Скульптура изготовлена по мотивам имевшей место в 1829 году поездке Пушкина на Кавказ, когда он проехал через Осетию, Грузию, Армению и добрался аж до турецкого Эрзурума - сам поэт описал её в рассказе "Путешествие в Арзрум" (Арзрум - это и есть Эрзурум). По пути Пушкин посетил и Владикавказ, но исключительно проездом, и в рассказе упомянул его лишь мимолётно.

На самом деле, композиция "памятника" является отнюдь не "фотографической": подобной сцены во время пушкинского путешествия не было и быть не могло, поскольку до расположенного уже в Грузии перевала через заснеженную Крестовую гору Александр Сергеевич ехал в своей "тяжёлой петербургской коляске", а когда у перевала возник вопрос, "каким бы образом совершить сей ужасный подвиг: сесть ли, бросив экипажи, на казачьих лошадей, или послать за осетинскими волами?", Пушкин решил ехать верхом до Тифлиса. Ни о каком измождении речи не шло: поэт был бодр, много ходил пешком, любовался пейзажами и вообще воспринимал поездку с интересом.

Что касается арбы с волами, то это в основном образ, действительно дважды упомянутый в рассказе, но никак не в контексте самого Пушкина. Сначала, когда странники "достигли Владикавказа, окружённого осетинскими аулами. Я посетил один из них и попал на похороны... На дворе стояла арба, запряженная двумя волами". И второй раз - "я приехал в армянскую деревню... Отдохнув несколько минут, я пустился далее и на высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергеры. Два вола, впряжённые в арбу, подымались по крутой дороге... "Откуда вы?" - спросил я их. "Из Тегерана" - "Что вы везете?" - "Грибоеда". Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис".

Кстати, возможно, скульптура имеет ещё и техническую неточность, поскольку, как отмечает "Вики", "В кавказской арбе использовались колёса без спиц. Причем, колёса вращались вместе с осью. Такая удивительная конструкция повторяла азиатские колесницы и повозки 2 тысячелетия до новой эры". Впрочем, не факт, что даже реальные арбы, которые видел Пушкин, относились именно к этому типу. А вот волы очень выразительные:





Пишут, что владикавказцы восприняли "памятник" неоднозначно, а некоторые увидели в нём оскорбление в адрес поэта; однажды скульптуру даже облили краской. Понятно, что на всех угодить невозможно; но я лично вижу в неё не исторический эпизод, а собирательное отражение дорожной атмосферы на Кавказе тех времён, и в этом смысле считаю композицию очень выразительной. И, в отличие от недавнего томского Чехова, владикавказский Пушкин совсем не является пародией.

...

На угловом здании напротив "Пушкина" размещена памятная табличка:



Как видно из неё, здесь находилась Свято-Троицкая братская церковь, возведённая в 1887 году на месте молитвенного дома во имя Святой Троицы. При ней действовали благотворительная столовая, бесплатная лечебница и библиотека с читальней, а 20 сентября 1888 года её посетил император Александр III с семьёй. В советское время в храме размещались кинотеатр и клуб пионеров, но в 1934 году церковь была снесена, а на её месте построен жилой дом для сотрудников МВД, который горожане прозвали "Домом чекистов".

Табличка любопытна тем, что на ней показано, как именно выглядела церковь, а поскольку её архитектура была несколько нестандартной, это вдвойне интересно.

[Амстердамка]

Сергей, спасибо за разъяснения по поводу памятника. Он мне все равно не очень, но теперь понятно, "что хотел сказать художник".
Как я люблю старинные непарадные улицы и улочки. Сама на такой живу.)) И каждый снос старинного дома отзывается во мне болью, ибо он уникальный, неповторимый, за ним желание хозяина или хозяев оставить после себя след. Последнее очень хорошо читалось в Вашем Томском рассказе.
Вот, недавно, в доме напротив меня заменили исторический фронтон и старые окна с древними стеклами на стеклопакеты. Серьезно думаю пожаловаться. Но кому, куда? Из одного окна еще и палестинский флаг вывесили.(( Извнините, накатило.))

Церковь на табличке тоже понравилась. Напоминает старинные кавказские храмы.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Сейчас мы снова отправимся в южную часть исторического центра по направлению к бывшей Владикавказской крепости, но пойдём не вдоль набережной, а немного углубимся в старые городские кварталы. Явно выраженных достопримечательных мест здесь немного, но кое на что обратить внимание стоит, и прежде всего - на Дом самого известного владикавказского архитектора Павла Павловича Шмидта, который он построил сам для себя в 1907 году и прожил в нём 27 лет, после чего переехал на улицу Тамаева, а свой особняк отдал под театральное общежитие. Он и сегодня тесно связан с театром: с 1994 года в нём размещается Музей театрального искусства Северной Осетии.







О романтической и трагической истории Дома П. П. Шмидта лучше меня расскажет документальный фильм телеканала "Культура" "Роман в камне. Владикавказ. Дом для Сонечки", ставший победителем в номинации "Лучший документальный фильм об архитекторах и архитектуре" на прошедшем в 2021 году в Москве XXIX Международном архитектурном фестивале "Зодчество":

phpBB [media]

Напротив него виден интересный дом с угловой башенкой с пинаклями и почти неоготическими окошками, который так и хочется причислить к историческим - но нет, это "памятник архитектуры советского периода":



За углом, на улице Тамаева (бывшей Святополковской) находится Еврейский общинный дом. Красивое здание возведённой в конце 19 века Владикавказской хоральной синагоги было разрушено, и в 2000 году общине передали часть старинного особняка:







Одна из самых распространённых примет дореволюционного прошлого Владикавказа - многочисленные кирпичные ворота, которые можно встретить на каждой улице почти в каждом втором доме. Створки в них в основном современные, а вот арки - зачастую с декоративными фронтонами - преимущественно сохранились.



В Доходном доме 1864 года постройки на улице Бутырина, в прошлом носившей имя Кавказского наместника генерал-фельдмаршала Михаила Семёновича Воронцова, в течение 2 лет после возвращения из второй ссылки снимал квартиру "главный поэт Осетии" Коста Леванович Хетагуров. Сегодня в нём работает Дом-музей Хетагурова:

[savl1]

Мы сворачиваем в бывший Соборный переулок, в 1928 году переименованный в Музейный. Здесь, напротив разрушенного впоследствии большевиками собора Михаила Архангела, в начале 20 столетия был построен небольшой дом для Константиновского училища, учреждённого в 1871 году в память о посещении Владикавказа Великим князем Константином Николаевичем, где бесплатно обучали грамоте и письму детей из бедных семей. При советской власти его передали Государственному научному музею, а после войны - Северо-Кавказской студии кинохроники. Сейчас здесь размещается Дом кино, а также Северо-Осетинское отделение Союза кинематографистов России.





Сразу за ним видно большое интересное здание...



В 1893 году во Владикавказе был основан Естественно-исторический музей. Сначала он располагался в помещении Областного статистического комитета, но в начале 20 века было решено возвести для него отдельное здание, проект которого разработал городской архитектор Иван Васильевич Рябикин (помните его Торговый дом Оганова с гарпиями на проспекте Мира?). Однако из-за проблем с финансированием работы затягивались, и к началу Первой мировой войны удалось построить лишь торцовую часть музея, выходящую на Соборный переулок (основной корпус должен был протянуться вглубь квартала), предназначенную для вестибюля и гардероба.

Во время войны строительство остановилось, а потом грянула революция, и недостроенное здание было передано Комиссариату народного просвещения, затем в нём находился Северо-Осетинский музей краеведения, а с 1939 года - Музей осетинской литературы имени Коста Хетагурова.

Но хотя то здание, что мы видим сегодня - фактически всего лишь вестибюль (можно только предполагать, как при этом выглядел бы сам музей!), оно является не только украшением Музейного переулка, но и считается одним из красивейших во всём городе:





В 1911 году музей был передан Терскому казачьему войску и преобразован в Музей Терской области - именно это название сохранила для нас надпись на фасаде. На фронтоне здания находился "гербовый" орёл Российской империи; при большевиках его сменила лепная эмблема серпа и молота со звездой, а уже в наше время орла восстановили, но советскую символику тоже оставили - для истории.



Треугольный фронтон входного портала украшен гербом Терской области, которая существовала в 1860-1920 годах и занимала территорию практически всего нынешнего российского Кавказа от Ставрополья до Чечни (её столицей был Владикавказ), причём начальник области (именно так звучала эта должность) одновременно являлся наказным атаманом Терского казачьего войска:



А роль "замкового камня" на декоративной псевдоарке над порталом играет горельеф, изображающий голову лошади, что, конечно, для этого кавказского региона глубоко символично:

[Innokentia]

Дистанционный режим работы творит чудеса:)

Пытаюсь бороться с завистью, но она периодически побеждает))

собирательное отражение дорожной атмосферы на Кавказе тех времён, и в этом смысле считаю композицию очень выразительной

Мне очень понравилась, даже не хочется думать о неточностях. А волы на последних двух фото немножко похожи на лосей.

Дом самого известного владикавказского архитектора Павла Павловича Шмидта

Я во всех поездках "выбираю" себе дом, где хотелось бы жить. Вот в этом - точно!

P.S. Отдельное спасибо за фильм!

[savl1]

Сергей, спасибо за разъяснения по поводу памятника. Он мне все равно не очень, но теперь понятно, "что хотел сказать художник".

Ну он уж точно лучше, чем издевательский непонятно-попсовый (а проще сказать, дурацкий) памятник Чехову в недавнем Томске...

А волы на последних двух фото немножко похожи на лосей.

Есть такое:))

Как я люблю старинные непарадные улицы и улочки. Сама на такой живу.

Подозреваю, что у Вас "непарадность" несколько иного рода - и это хорошо:)

Церковь на табличке тоже понравилась. Напоминает старинные кавказские храмы.

И очень здорово, что её изобразили, а не просто упомянули, и хоть в таком виде увековечили и оставили "в памяти людской"...

P.S. Отдельное спасибо за фильм!

Рад, что Вам понравился. Я тоже посмотрел его с удовольствием и решил, что здесь он окажется "к месту". Надеюсь, что ссылка проживёт долго...

[savl1]

...

Музейный переулок "упирается" в нынешнюю улицу Церетели, "собранную" из нескольких дореволюционных улиц (одной из них как раз была Крепостная, которую я упоминал выше) в месте, где расположен недавно отреставрированный комплекс бывшего Архиерейского дома с храмом Святого Владимира конца 19 столетия:





В 1911 году к Архиерейскому дому были пристроены новый корпус и Крестовая церковь, от которой осталась лишь колокольня:





Сегодня в комплексе работает Владикавказский духовно-просветительский центр, включающий воскресную школу, епархиальную библиотеку, швейную мастерскую, а также Владикавказская и Аланская епархия Русской православной церкви.




"Настоящий" памятник А. С. Пушкину во Владикавказе тоже есть - в Пушкинском сквере, история которого крайне интересна (во всяком случае, таковой она показалась мне), отчасти курьёзна и даже немного иронична. В конце 19 века здесь, на территории Владикавказской крепости, был возведён войсковой храм Терского казачьего войска, построенный по указу Екатерины II. Он простоял недолго, и в 1818 году на его месте построили новый - тоже деревянный - Спасо-Преображенский храм, который после перестройки в середине столетия приобрёл статус собора, а рядом с ним образовалось кладбище, где хоронили военных "в чинах" и знатных горожан. Между ним и располагавшимся неподалёку дворцом начальника Терской области и наказного атамана Терского казачьего войска (сейчас там находится Военный госпиталь Министерства обороны) был разбит небольшой парк, который после кончины коменданта Владикавказской крепости П. П. Нестерова получил название Нестеровского.

В 1899 году, когда в России праздновали 100-летие со дня рождения Пушкина, парк был назван Пушкинским - и с таким именем "встретил" революцию, но уже вскоре его переименовали в сквер Красных пожарников (поскольку вблизи находилась пожарная часть). Потом был разрушен Спасо-Преображенский собор, однако кладбище рядом с ним всё ещё сохранялось.

А вот в 1937 году, когда отмечалось другое 100-летие, но уже смерти, Пушкина, из Москвы пришёл запрос, имеется ли в городе Пушкинский сквер. Его, естественно, не было в силу упомянутых выше обстоятельств, и тогда власти быстренько снесли кладбище и на его месте устроили парк, установили в центре бюст поэта и доложили "наверх", что это и есть ... тот самый исторический Пушкинский сквер. Он существует и сейчас, только бюст был обновлён в 1994 году. Ну а кладбище - тут прямо по классику: "кровь давно ушла в землю, и там, где она пролилась, уже растут" ... только не "виноградные гроздья", а деревья: берёза, ясень, каштан и ель.



За сквером находится ещё один исторический дом 19 века - Особняк мещанина М. Н. Горбунцова, больше известный тем, что в 1902-1903 годах в нём снимал квартиру, ожидая завершения строительства собственного дома, Коста Хетагуров (местные издания отмечают, что указанные на мемориальной доске даты несколько неверны):







Свой же дом на углу Армянской и Рождественской улиц Коста Леванович начал строить в конце 1901 года, когда после второй ссылки и почти 3-летнего пребывания в Херсоне, Очакове и Ставрополе с него был снят запрет на проживание во Владикавказе и Владикавказском округе, и поэт вернулся во Владикавказ, решив поселиться здесь навсегда.

[savl1]

Однако из-за резкого ухудшения здоровья в 1903 году родственники Хетагурова перевезли его в отцовский дом в селе Георгиевско-Осетинское на территории современной Карачаево-Черкесии, где он через несколько лет скончался, а дом, который в конечном счёте был достроен, так и остался его несбывшейся мечтой...



По настоянию общественности Осетии тело Коста перевезли во Владикавказ и захоронили возле Осетинской церкви - через несколько абзацев мы дойдём до неё.

Сейчас мы находимся на Армянской улице (любопытно, что хотя ещё в 19 веке здесь проживали в основном армяне, до революции она называлась Вревская, а Армянской стала только в 1939 году), и это название почему-то пробуждает воображение, заставляя искать здесь какой-то особый колорит, тем более что когда-то этот район действительно имел свою не похожую ни на что атмосферу: путешественник конца 19 века описывает "армянский базар с его произведениями востока" и отмечает, что "все дома в армянской слободе носят особый отпечаток Востока. Все украшены балкончиками и имеют пёстрые стёкла в окнах под мавританскими арками". Но, к сожалению, все попытки разглядеть или прочувствовать здесь "дух прошлых времён" тщетны: сегодня улица представляет собой невыразительную смесь больших и маленьких новостроек и совсем не интересных старых домов - при всём желании я не увидел на ней ничего, что захотелось бы сфотографировать, за исключением дома К. Хетагурова, в котором он так и не пожил, но и то в основном из уважения к его истории, а не за внешний облик.

..........

Какая улица во Владикавказе самая "осетинская"? Если представить, что вопрос не на знание, а на логику, то ответ придёт сам собой: Осетинская:) Причём она одна из тех, кто не меняла своего имени с момента образования (а это примерно начало 20 века), разве что на некоторых картах отмечалась как Асетинская, но это, как понимаете, ничего не меняет. И, как и в случае с Армянской улицей, это название подсознательно порождает ожидания особенной атмосферы, так и хочется увидеть здесь что-то, чего нет в других районах города, но ... вскоре приходится признать, что сегодня это самая обычная улица, ничем не отличающаяся от десятков других в центре Владикавказа...





А проходит Осетинская улица по сложившемуся возле Владикавказской крепости историческому району, получившему название Осетинская слободка (Ирыкау по-осетински), поскольку здесь жили в основном осетины. Правда, с общим колоритом и примечательными местами здесь тоже "очень не очень"...

Пожалуй, единственным тому исключением является расположенная на холме, прозванным Осетинской горкой, церковь Рождества Пресвятой Богородицы, именуемая в народе просто Осетинской. Это старейший из сохранившихся храмов Владикавказа, основанный в 1814 году (по другим данным - в 1823-м) и перестроенный в нынешнем виде в середине 19 столетия (колокольня была добавлена в 1896 году).





"Осетинская" церковь очень красива днём, а ночью её можно назвать самым эффектно освещаемым зданием во всём городе - позже я обязательно покажу её подсветку.

[savl1]

Рядом с храмом находится административное здание "в тон" с ним:



Вокруг церкви расположен некрополь, где похоронены уважаемые и значимые для осетинского народа личности, связанные с историей Владикавказа и Северной Осетии:



Вот, к примеру, Гаппо Баев - юрист, издатель, общественный деятель, гласный городской Думы и первый в истории осетин, ставший владикавказским градоначальником. Или Васо (Василий Иванович Абаев) - выдающийся лингвист и языковед, исследователь Нартского эпоса и осетинского фольклора, автор Историко-этимологического словаря осетинского языка в 5 томах:



И, как я уже писал, здесь похоронен Коста Хетагуров (после чего некрополь стал ещё более престижным):



А ещё от Рождественской церкви открываются прекрасные (особенно в хорошую погоду) виды городских окрестностей и далёких гор Кавказского хребта - и уже хотя бы только ради них сюда стоит подняться:

[savl1]

Видео вышло так себе, но мне очень хотелось передать панорамы более панорамистыми, а другого способа, после того как "Кэнон" убрал из своих "мыльниц" этот режим, не оставалось...

phpBB [media]

А это уже "ближний" вид на соседнюю улочку под названием ... Кривой переулок (кстати, вполне историческим: оно встречается в списке улиц Владикавказа от 1891 года):



Здесь на заборе можно увидеть интересный (оказывается, это слово мужского рода) граффити, в центре которого изображён в полупрофиль Коста Хетагуров, а слева и справа от него на фоне североосетинского и российского "триколоров" написаны - опять же - на двух языках - фрагменты из трагической поэмы (или Кавказской повести, как назвал её сам поэт) "Фатима":

Как сладко за свою свободу,
Как мысль беспомощную жаль!
Обнять весь мир, постичь природу,
В надзвездную проникнуть даль ...



Кстати, в поэме есть ещё одни прекрасные строки:

Не будем воспевать любовь,
Не станем говорить о чести
Там, где еще законы мести
Сулят охотно кровь за кровь…

А вообще я, никогда прежде не читавший Хетагурова, буквально зачитался и долго не мог оторваться...

Проснулся царственный Казбек,
Восход приветствуя румяный.
Долины быстротечных рек
Покров свой сбросили туманный.
Лениво выползают горы
Из облаков… Проснулся лес,
И птиц восторженные хоры
Благословляют ширь небес.
Проснулись мирные черкесы…
В ущелье тесном, где аул
Венчает грозные отвесы,
Клубится пыль и слышен гул
Лихой забавы скакунов…
Бегут стада, и над скалою
Ползет прозрачной синевою
Дым хлопотливых очагов…
Проснулось все… Прошла дремота,
Рассеян мрак… повсюду свет…
Ликует мир… кипит работа,
И все живое свой привет
Шлет солнцу…

На мой абсолютно дилетантский взгляд, не хуже Пушкина и Лермонтова...

..........

На бульваре в центре идущей к Чугунному мосту через Терек улицы Штыба устроились игроки в нарды - эта скульптура так и называется: Нардисты.





Нарды, как известно, игра древняя и получившая распространение в самых разных странах и регионах, но особенно популярной является на Востоке, в Средней Азии и на Северном Кавказе - в частности, как раз в Осетии. По воспоминаниям современников, подобную картину частенько можно было видеть во дворах Осетинской слободки, а многие даже "узнают" в бронзовых персонажах своих родственников - столь реалистично они выполнены.

[Innokentia]

включающий воскресную школу, епархиальную библиотеку, швейную мастерскую

Швейная мастерская профильная, наверное?
Олени на воротах - несколько необычно для храма. Обычно кресты (простые или стилизованные), ну завитушки какие-нибудь.

из Москвы пришёл запрос, имеется ли в городе Пушкинский сквер

Серьёзно запрос??? не в том смысле, что я Вам не верю, просто не перестаю удивляться некоторым вещам...

граффити, в центре которого изображён в полупрофиль Коста Хетагуров, а слева и справа от него на фоне североосетинского и российского "триколоров" написаны - опять же - на двух языках - фрагменты из трагической поэмы

Почерк занятный - как в детских прописях. Тоже впервые вижу.

На мой абсолютно дилетантский взгляд, не хуже Пушкина и Лермонтова...

Стесняюсь спросить, он на русском писал? или это в чьем-то переводе?
Насчет "не хуже" - соглашусь.

[savl1]

Швейная мастерская профильная, наверное?

Затрудняюсь сказать, так написано. Кстати, не факт: церковь тоже подзарабатывать не гнушается, так что возможны варианты в самом широком спектре:)

Олени на воротах - несколько необычно для храма.

Нет, почему? Олень (или лань) - очень древний христианский символ, ещё практически библейский. Он олицетворял благочестие, чистоту и много чего ещё, некоторые источники даже пишут, что он символизирует - не больше, не меньше - самого Христа. А также - душу, стремящуюся к нему: "Как олениха желает к потокам воды, так душа желает к Тебе, Боже!". Он изображался ещё на первых римских баптистериях и на мозаике в Мавзолее Галлы Плацидии в Равенне. И по легендам часто являлся будущим святым с крестом или распятием на рогах - взять хотя бы Губерта Льежского.

Серьёзно запрос???

За что купил - за то продал:) С другой стороны - почему нет? Прям представляю правительственную телефонограмму: "немедленно подтвердите наличие...." :)

Стесняюсь спросить, он на русском писал? или это в чьем-то переводе?

И так, и так, причём даже больше на русском. Как, в частности, и процитированную "Фатиму".

[savl1]

...

Близ набережной Терека недалеко от Чугунного моста и в самом начале Армянской улицы расположена армянская церковь Св. Григория Просветителя (Сурб Григор Лусаворич), возведённая в 1868 году:









Армянская община появилась во Владикавказе почти сразу после основания города, тем более что российские власти этому всячески способствовали. Ещё в 1779 году Екатерина II издала Грамоту, которая дозволяла армянам-переселенцам пользоваться не только всеми правами и преимуществами российских подданных, но и перевозить всё свое имущество, беспрепятственно строить фабрики и заводы, освобождаться от рекрутской повинности, податей на 10 лет, а в 1785 году она же писала основателю Владикавказской крепости П. С. Потемкину: "Мы дадим дозволение выходящим из-за Кавказских гор селиться в Кавказской губернии и признаем за полезное основание города для армян".

Такая политика возымела результат: к концу 19 века армянское население Владикавказа составляло 1700 человек, что для 45-тысячного города было вполне прилично, да и сегодня армяне являются третьей по численностью национальной группой в городе после осетин и русских.

Храм Сурб Григор построен в типично армянском стиле с небольшими декоративными элементами крепостной архитектуры:









Уже в наше время на территории церкви были установлены несколько хачкаров:



В дневное время в храм можно свободно зайти.

[savl1]

Алтарная часть:





На стенах и колоннах расположены иконы с изображениями армянских святых, а также Богородицы с характерными армянскими чертами лица:



Внутри также можно увидеть несколько картин на евангельские сюжеты. Вот, к примеру, Иисус спасает будущего апостола Петра из воды ("Пётр..., начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. Иисус тотчас простёр руку, поддержал его"):




* * * * * * * * * *

Вдоль правого берега Терека от Кировского до Чугунного моста расположился старейший Городской парк Владикавказа, названный, конечно же, в честь Коста Хетагурова:







История парка началась с небольшого сада, разбитого в 1830-х годах возле комендатуры Владикавказской крепости, вследствие чего он стал называться Комендантским. Название "Городской парк" появилось спустя 3 десятка лет, но просуществовало недолго, так как в конце столетия парк получил имя "Трек" из-за сооружения на его территории велотрека Общества любителей велосипедного спорта. В начале 20 века в парке была создана система прудов с островами, лодочная станция, купальни и даже зоопарк, а в зимнее время пруды замерзали и использовались для катания на коньках, и со временем парк, превратившийся в главное место отдыха горожан, назвали модным словом "Монплезир", что по-французски означает "Моё удовольствие". После революции он стал Пролетарским, а в 1939 году, когда в республике отмечалось 80-летие со дня рождения Коста Хетагурова, парк был переименован в его честь.

Нынешний Центральный парк культуры и отдыха имени К. Л. Хетагурова условно делится на 2 неравные части: большая - пейзажная и поменьше - "увеселительная", в которой находятся немудрёные аттракционы и едальные палатки. Разделяются они пешеходной улочкой, являющейся продолжением улицы Максима Горького в направлении Моста Кладки.