Отзывы туристов об отдыхе в России, Путешествие по России отзывы, Россия путешествие, Туры по России, Поездки по России отзывы, Путешествия по центральной части России Сибирь путешествие Алтай Байкал Астраханская область, рыбалка. Путешествие по Волге и по Золотому кольцу отзывы
Сейчас этот форум просматривают: savl1 и гости: 11
Мaestro писал(а) 20 янв 2025, 11:40:У Вас очень добрые отчёты. Почему-то именно такое ощущение.
Спасибо за комплимент! Вообще я человек вспыльчивый, но не обидчивый и не злой:) И да, наверное, местами добрый:)
Что до рассказов, то я хорошо представляю, куда и зачем я еду и что там увижу (и, соответственно, не езжу туда, где мне априорно неинтересно), поэтому "не добрым" впечатлениям взяться просто неоткуда. Да, конечно, иногда встречаются ситуации, которые мне, мягко говоря, не нравятся, и о них в своих рассказах я не умалчиваю, но никогда не строю на них рассказ (иначе я не получил бы столь много благодарностей к примеру, за Неаполь).
Мaestro писал(а) 20 янв 2025, 11:40:выбрав базой Каспийск и формат море - горы (экскурсии с местными гидами) - достопримечательности (это Дербент)
Да, это для Дагестана оптимальный "формат" - об этом "от себя" я скажу позже.
luchar писал(а) 20 янв 2025, 02:58:решили перед вылетом переночевать в Каспийске
Тоже оптимальное решение.
luchar писал(а) 20 янв 2025, 02:58:вообще с логистикой в Дагестане очень непросто.
Да ужасно. Что не вяжется с претензиями на одно из главных туристических направлений в России. Ведь "туристическое направление" - это далеко не только "данные богом" достопримечательности, для этого и определённые усилия приложить надо...
Прогулку по Нарын-кале мы заканчиваем на её крепостных стенах, поскольку почти на всём их протяжении (как минимум, на 2/3) устроен "боевой ход". Хотя, если совсем честно, не могу сказать, что это что-то "из ряда вон" впечатляющее, уж очень "окультурили" здесь всё...
Где-то внизу, в долине у западного подножия цитадели, видно большое мусульманское кладбище:
Нет, всё же снаружи (насколько отсюда можно заглянуть туда) стены смотрятся несравненно более масштабно и атмосферно:
Одно из самых эффектных сооружений Нарын-калы - западные ворота Даг-капы, то есть Горские (Горные), поскольку они обращены в сторону Кавказского хребта:
Даг-капы были построены значительно позднее самой цитадели - примерно в 10 веке - и в основном выполняли "хозяйственную" функцию: через них в крепость загоняли скот, въезжали повозки и входили вьючные караваны.
И пока мы идём по стене, я скажу ещё несколько слов о главной крепости Дербента. За свою историю цитадель не раз достраивалась, укреплялась и ремонтировалась: учёные различают около 10 разных типов каменной кладки и выделяют, как минимум, 4 периода развития и совершенствования крепостных сооружений: сасанидский (самый первый, с 6 века), арабский и два персидских - 14-15 столетий и начала 16 века. Толщина стен составляет от 2.5 до 4 метров, а их высота - 10-18 метров, общий же периметр крепостной стены - около 750 метров. Повторюсь, что Нарын-кала ни разу не была взята штурмом, и каждый раз противнику удавалось захватить её лишь благодаря предательству отдельных её защитников или добровольной сдаче во избежании кровопролития.
Вот тут, в самой южной её части, мы спускаемся со стен...
... и видим перед собой красивое сооружение - единственное в крепости, до сих пор ещё не "охваченное" нами:
А это всего лишь ... гауптвахта, построенная в 1827 году, когда в Нарын-кале размещался русский гарнизон (он находился здесь до 1867 года). Сама по себе она достаточно проста, но идущая вдоль её главного фасада арочная галерея придаёт гауптвахте вполне благородный вид - под стать её "обитателям" "господам офицерам":
Конечно, гауптвахта никогда не охранялась пушками, и несколько орудий, которые мы видим перед ней сегодня - это чисто туристический декор (более того, по словам гидов, это и вовсе муляжи):
Ещё один "археологический уголок":
И вот здесь, практически там, откуда и начинали, мы заканчиваем прогулку внутри дербентской цитадели:
Впрочем, с Нарын-калой мы ещё не прощаемся и сейчас обойдём её снаружи (по часовой стрелке, начиная от главных ворот):
Только отсюда можно оценить (и то не полностью) всю мощь крепостных стен, а также увидеть, сколько башен их укрепляет: поскольку высота башен практически не превышает высоту стен, изнутри они либо не видны вообще, либо совсем не бросаются в глаза.
С этой стороны почти сразу за цитаделью вниз срывается глубокий овраг с крутым склоном, и фотографии, как обычно, не передают его масштабов:
А за оврагом, сначала незаметно, начинаются отроги Кавказского хребта:
Где-то здесь от стен Нарын-калы отходила "Великая Кавказская стена" Даг-бары, укреплённая десятками фортов и башен (в зависимости от рельефа они находились на расстоянии 150-500 м друг от друга), которая "загораживала дорогу, простираясь от горной вершины до моря" (А. Дюма) на 42 километра. Александр Дюма в своих заметках уделил ей не так много места, зато А. А. Бестужев-Марлинский (кстати, дом в Дербенте, где он жил 4 года во время своей кавказской службы, сегодня является музеем, и его можно посмотреть) описал её подробно и живописно (орфография, разумеется, сохранена): "... стена, проведенная в местах диких, безлюдных, по высям хребтов, по безднам ущелий ... защищавшая некогда Персию от набегов кочевых народов закавказских степей, часто громивших ее границы. Дербентская летопись (Дербент-наме) приписывает, но неверно, ее незапамятную постройку ... Искендару, то есть Александру Великому, никогда в этих краях не бывавшему. Царь Нуширван* открыл, возобновил ее, поселил при ней стражу. Не раз впоследствии была она поправляема и снова падала в прах, зарастала, как теперь, вековыми деревьями. Следы ее, видимые далеко в горах, прерываются только обрывами и ущелиями до военной дороги, но оттуда к Черному морю, кажется по Мингрелии, нет никаких признаков продолжения.
Я с любопытством рассматривал эту огромную стену, укрепленную частыми башнями, дивясь величию древни долу громады, и по развалинам всходят, будто на приступ, раины, дубы, гранаты. Орел невозмутимо вьет гнездо в башне, когда-то полной воинами, и на очаге, внутри ее, холодном уже несколько веков, лежат свежие кости диких коз, натасканные туда чакалами. Инде исчезал вовсе след развалин, и потом отрывки стены возникали снова из-под травы и леса. Так, проехав версты три вдоль, достигли мы до ворот и проехали на южную сторону сквозь свод, подернутый мохом и заросший кустарником.
Кавказская стена одета с севера тесаными плитами, чисто и крепко на извести сложенными. Многие зубцы еще целы, но слабые семена, запавшие в трещины, в спаи, раздирают камни корнями деревьев, из них произросших, и в союзе с дождями низвергают."
* сасанидский царь Хосров I Ануширван, правивший в середине 6 века
Такие свидетельства ценны ещё и тем, что от Даг-бары практически ничего не осталось: в интернете можно встретить фотографии редких и полностью разрушенных, абсолютно бесформенных каменных построек, в которых ничто не выдаёт некогда величественную "Великую Кавказскую стену"... Она поддерживалась арабами до тех пор, пока сохранялась опасность вторжения хазаров с севера, но после ослабления Хазарского каганата потеряла своё оборонное значение и стала быстро приходить в упадок и разрушаться.
..........
Прогулку вдоль стен Нарын-калы мы заканчиваем в северной части цитадели...
... где от неё отходит Северная стена дербентской крепости, в самом начале которой расположены ворота Джарчи-капы, что по-тюркски означает Ворота вестника: здесь ханский глашатай (джарчи) оглашал указы правителей города. В дальнейшем они получили и другие имена: арабы прозвали их Баб аль-Мухаджир (Ворота беглецов), поскольку при осаде города в 734 году хазары покинули Дербент через них, а русские - Водяными из-за близости к воротам нескольких родников.
В верхней части ворот имеются узкие бойницы, а верхняя часть стены украшена характерными восточными декоративными (именно так, поскольку боевого ходя вдоль них нет) зубцами:
Джарчи-капы (это первое историческое название сегодня считается "основным") были возведены в 6 веке одновременно с Северной стеной, но впоследствии перестраивались и отчасти потеряли свой первоначальный облик; в частности, при "русской" реконструкции крепости после присоединения Дербента к России была изменена форма проездной арки, которая из стрельчатой стала полукруглой.
В основании башни, стоящей рядом для обороны ворот, хорошо видна древняя сасанидская кладка: прямоугольные каменные блоки из местного жёлтого ракушечника, формирующие "облицовочный" слой стен, укладывались (что любопытно, "насухо", то есть без скрепляющего раствора) неоднородно: одни - широкой стороной наружу, а другие - узкой, так называемым "тычком", вдаваясь внутрь следующего за ними "бутового" слоя стены, сложенного из залитых известковым раствором валунов. Такая конструкция обладала очень высокой прочностью, и проломить стену снаружи было практически невозможно, что и доказала вся дальнейшая история.
Северная стена сохранилась до наших дней почти полностью, правда, в неодинаковом состоянии: в центральной части Дербента она была восстановлена и недавно отреставрирована, но здесь, в самом начале, имеет не очень "товарный" (зато естественный!) вид:
Последний раз редактировалось savl1 22 янв 2025, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Теперь, спустившись из цитадели, мы попадаем на территорию наиболее плотно заселённой части средневекового города, расположенной в его нагорной части - так называемые магалы. Они появились ещё при арабах, которые, завоевав Дербент, разделили его на "кисмы" (кварталы); их структура была хаотичной и запутанной, а улицы узкими и кривыми, часто оканчивающимися тупиками: при нападении такая планировка затрудняла продвижение неприятеля, а горожанам, напротив, помогала обороняться малыми силами. По этой же причины крыши домов делались плоскими - это позволяло защитникам города быстро перемещаться по ним и обеспечивало лучший обзор прилегающей местности.
Столь сложная и запутанная система улиц отразилась в легенде, которую красочно живописал А. А. Бестужев-Марлинский: "Дербентцы ... говорят, что их город построен чертом. Геркулес персидского баснословия, Рустем, так отзубрил однажды бока своему завистнику, шайтану, что тот запросил: «Аман, аман!». К Рустему за час перед этим поступило прошение от поселян несчастной деревнишки, где сидит теперь Дербент, защитить их от горных набегов. Рустем был великан, не только телом, но и душою, и готовый загребать жар чужими руками для всякого бедняка, - блистательная черта героев, великодушных от безделья и щедрых на все, что ничего им не стоит. «Кстати, - сказал Рустем черту, - ведь мне на тебе не ездить; смотри ж, собачий сын, чтобы к утру ты мне выстроил тут город со стенами и с башнями. Да станет Дербент!» И стал Дербент. Черт строил в потемках и торопливо; месил в своих лапах камни, дробил их, плевал на них, бросал дома один на другой, отбивал улицы по хвосту; к рассвету Дербент поднялся на ноги, но заря ахнула от изумления, взглянувши на него впервые: это был поток камней и грязи с трещинами вместо улиц, которых сам почтенный строитель не распутал бы среди белого дня. Все дома родились слепыми, все их черепы были расплюснуты адскою пятою, все они пищали от тесноты, ущемленные между двух высоких, длинных-предлинных стен. Все вместе походило, одним словом, на огромного удава, который под чешуею домов растянулся с горы на солнышке и поднял свою зубчатую голову крепостью Нарын, а хвостом играет в Каспийском море."
Когда Дербент оказался во власти турков-сельджуков, кисмы стали назваться тюркским словом махалля, или махалла (как я уже писал, с ударением на последнем слоге), что означало те же "кварталы", а после вхождения города в состав Российской империи оно трансформировалось в более удобное для русского уха "магал". Более того, вместо их еще более труднопроизносимых имён (судите сами: Баят-махалляси, Джарчи-гапы-махалляси, Чахар-тяпя махалляси, Микри махалляси и т.п. - ведь действительно фиг выговоришь!) магалы были просто пронумерованы – от 1-го до 9-го, и эти "цифровые" наименования сохраняются до сих пор; к примеру, крайний северо-западный магал, в котором мы оказались, пройдя через ворота Джарчи-капы, называется 9-м:
Эта сложная уличная структура сохранилась до наших дней, что в немалой степени позволило Дербенту войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удовлетворив критериям целостности и сохранности: "историческая планировка города была сохранена с учетом взаимосвязи цитадели, оставшейся северной стены и извилистого уличного рисунка в средневековом городе, который по-прежнему имеет жилое население. Камень, основной строительный материал для стен и исторических зданий, виден на всей территории. Недавняя консервация и частичная реставрация архитектурных памятников использовали традиционные строительные методы, материалы и вещества, которые соответствуют соответствующему историческому периоду. Его текущая историческая планировка, уличные рисунки и использование зданий подтверждаются историческими и археологическими свидетельствами, такими как артефакты, древние писания, старые карты и планы" ( https://whc.unesco.org/en/list/1070).
Многие туристы, побывавшие в Дербенте, отзываются о магалах чуть ли ни с придыханием: ах, они такие колоритные и атмосферные, ах, здесь такие "узкие извилистые улочки" (штамп, сейчас настолько часто применяемый, где ни попадя, что от него уже, простите, чуть ли ни тошнит)... Я же хочу немного "рассеять" этот стереотип и внести в него изрядную долю объективной реальности - не потому, что я такой вредный, а исключительно "истины ради". На самом деле, если что и сохранилось от средневековых дербентских магалов - это их сложная запутанная планировка, которая действительно осталась не тронутой всеми последующими реконструкциями. В остальном же они оставляют впечатления не очень удачного синтеза характерной восточной бесхозности и типового евроремонта: вместо старинной брусчатки под ногами лежат вполне современные гладкие плитки с желобком для стока воды, а то и асфальт с выступающими из него канализационными люками, дома "пестреют" окнами со стеклопакетами (кстати, в древности они выходили только во внутренние дворы, оставляя со стороны улиц глухие "крепостные" стены) и застеклёнными террасами, крыши покрыты шифером или металлическим "псевдошифером", на каждой второй (а порой - и на каждой первой) ограде выделяются стандартные "кавказские" ворота с кованым декором - порой красивые, но насквозь современные, а про бесчисленные провода, "увившие" всё и вся сверху донизу, и газовые и водосточные трубы на стенах я уже и вовсе молчу... Сами же дома сложены из "фирменного" жёлтого тёсаного камня, но выглядят так, будто ещё раствор на швах кладки не успел толком застыть. Что касается улочек, то да, они действительно вполне извилистые, что объясняется исторической планировкой, но вот узкими их назвать сложно: почти по каждой может, как минимум, проехать машина, а по многим даже разминуться со встречной. И уж назвать их "уютными" - значит точно погрешить против истины и обмануть тех, кто только собирается в Дербент. Да и по общей атмосфере дербентские магалы сильно уступают, к примеру, бакинским, не говоря уже о "настоящих" ближневосточных мединах.... И, кстати, на фотографиях старый - даже всего лишь начала 20 века - город выглядит несравненно более колоритным - вот там действительно "заблудилось" время и сохранился дух средневековья.
Опять же - никакого бурчания: "что увидел - то и пою", и правда, правда и ничего, кроме правды...
Добавлю только, что магалы традиционно заселялись либо по национальному, либо по профессиональному (ремесленному) принципу и практически все их жители были мусульманами, в основном, шиитского толка (евреи, армяне, русские и прочие "иноземцы" проживали в нижней, "приморской" части городе - шахристане). Каждый магал представлял собой вполне автономное образование, этакий "город в городе": он имел свой орган самоуправления, управляемый старейшинами, своего пастуха для своего стада, свой фонтан родниковой воды (булаг) и свою "квартальную" мечеть, а некоторые даже свою баню.
..........
Самой заметной (по крайней мере, в буквальном смысле) достопримечательностью 9 магала является так называемая Мечеть с минаретом - её имени история не сохранила, но можно сказать, что нынешнее прозвище вполне заменило его, потому что она является единственной древней мечетью с сохранившимся или вообще существовавшим минаретом (в силу отсутствия места в старом городе многие "магальные" мечети строились без него).
В силу отсутствия уцелевших строительных надписей время сооружения мечети не известно, но историки датируют её 13-14 столетиями, не исключая, впрочем, что её возвели на фундаменте более древней мечети. В нынешнем же виде она была перестроена уже в 19 веке, причём верхняя часть минарета впоследствии обрушилась (причины этого не указывают).
Последняя "картинка" вообще не очень понятна. Во-первых, к 8 веку, как я написал выше, мечеть можно отнести лишь с ооочень большой натяжкой и массой допущений, а во-вторых, такой облик тогда она точно не могла иметь, а если бы была такой после реконструкции 19 столетия, то, наверное, от неё осталось бы больше... В общем, тут без комментариев.
Настенный декор:
И теперь мы по-настоящему "заныриваем" вглубь извилистых, хотя и не очень узких (см. выше) "магальных" улочек:
На небольшой площади находится действующий поныне фонтан Хан-булаг (что означает Ханский родник: почти все фонтаны в старом Дербенте именуются булагами, то есть родниками) - он считается старинным, но его портал не сохранился, и тот, что мы видим сегодня, сооружён уже в наши дни - в 2016 году, согласно строительной надписи на нём. Правда, как пишут, "по мотивам оригинального".
А это уже самый что ни на есть оригинал - Мужская баня, которую можно назвать даже не старинной, а древней: судя по фундаменту, она была построена ещё в 9-10 веках (а предания и вовсе относят её к 6 столетию), а нынешнее здание датируется эпохой средневековья (более точное временная привязка не приводится). Маленьким "секретом" является то, что до нас она всё же дошла в разрушенном состоянии, была восстановлена в 1970 году и после этого служила по прямому назначению до 1991 года.
Сейчас мы находимся на бывшей Торговой площади у Килиса-мечети - жители окрестных магалов специально не застраивали её, чтобы иметь "под рукой" рынок, на который не надо было бы далеко ходить.
Когда-то здесь стояли сразу 3 караван-сарая, и среди них - самый большой постоялый двор средневекового Дербента. К сожалению, ни один из них не сохранился...
А вот Килиса-мечеть 11 века, одна из "квартальных" мечетей Дербента, сохранилась, хотя и была перестроена и потеряла свой исторический вид:
Этот уголок - одна из самых старых её конструкций, хотя тоже явно не 11 века:)
В Дербенте, когда в 1806 году в него вошли русские войска, не было церквей, и для проведения служб долгое время использовали походный алтарь. Однако в 1824 году город посетил "усмиритель Кавказа" А. П. Ермолов (все знают пушкинское "Смирись, Кавказ: идёт Ермолов!", но в этом рассказе более актуален Бестужев-Марлинский: "Беги, чеченец, - блещет меч // Карателя Кубани"), командовавший тогда Отдельным Кавказским корпусом, и распорядился переоборудовать Килиса-мечеть в церковь, что и было сделано. И только в 1866 году здание мечети вернули мусульманам, но она навсегда сохранила в своём имени слово "церковь" (kilise по-тюркси).
Ещё одна старинная "квартальная" (относится к 7 магалу) мечеть - Бала-мечеть, впервые возведённая в 11 веке. После этого она не раз перестраивалась, а во время осады Дербента русскими войсками в 1796 году была разрушена и восстановлена - уже в более простом виде и даже без купола - в 1812 году.
Рядом с ней "бок о бок" расположены 2 старые бани: одна - Женская, построенная, согласно современной табличке, в 1613 году...
... а другая, значительно более ранняя - Девичья, которая предназначалась для омовения только незамужних девушек (в Женской мылись замужние женщины), в частности, перед свадьбой:
Как бы там не было, несмотря на во многом утерянную атмосферу, Дербент остаётся типичным Востоком, и тут очень к месту будет привести очередную цитату А. А. Бестужева-Марлинского (на самом деле это надо было сделать раньше, но я её только что обнаружил): "Чтоб судить и осуждать Восток, надо сбросить с себя все европейское: понятия, привычки, предрассудки и решительно сказать самому себе: «Я сегодня родился». Но к этому надо привезть на Восток и тело гибкое, восприимчивое, и душу с не порванными еще струнами; и потом отдаться безусловно расплавке знойной атмосферы, впечатлению всех внешних предметов, не процеживая их сквозь ветошь книжных поверий, не мешая туда собственных предубеждений. Предположив, что это хоть приблизительно возможно, вы помиритесь со всем и со всеми, что окружает вас. Вы сердцем убедитесь тогда, что природа и ее формы, люди и нравы их составляют там неделимый гармонический аккорд".
Почему я привёл это высказывание именно сейчас? Не просто для того, чтобы куда-то её "пристроить", но и потому - и это главное, что мы приближаемся к одной из основных достопримечательностей Дербента, возможно, второй после Нарын-калы, но точно первой для мусульман - Джума-мечети, главной (Соборной, Пятничной) мечети города, которая является старейшей не только в России, но и на всех просторах бывшего СССР. Правда, со стороны это приближение пока выглядит как-то не парадно и даже очень буднично:
Последний раз редактировалось savl1 24 янв 2025, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
И продолжает меняться. Мне кажется, если бог даст, и я вернусь в него следующей весной, я тоже его не узнаю, по крайней мере, отдельными местами. К сожалению, он в этом смысле редкое исключение на фоне всего Дагестана.
savl1 писал(а) 23 янв 2025, 16:59:К сожалению, он в этом смысле редкое исключение на фоне всего Дагестана.
Видели своими глазами, как строят новые дороги в горах. Буквально на глазах менялось -- вчера, например, в этом месте еще была стройка, а сегодня уже прекрасный асфальт. :) Некоторые аулы меняются в лучшую сторону. Тот же Чох, например. Еще вспомнила -- Карадах. Сделали мостики, можно нормально пройти, не по приставным деревянным лестницам, как еще пару лет назад. Самым неприятным в нашем маршруте были Дубки. Просто разруха.
luchar писал(а) 23 янв 2025, 17:31:Видели своими глазами, как строят новые дороги в горах
Тут спорить, конечно, не о чем, тут кто с чем столкнулся и кому чего больше надо, и дороги - это всегда хорошо. Но мне, как туристу, нужны не столько дороги (хотя и было бы здорово, чтоб на них не только на ЗИЛ-131 можно было проехать:)), сколько то, что по ним ездит, причём кроме такси и частников. Вот лично мне что нужно в поездке? Нормально ездящий обществ. транспорт (не нужно с частотой московского метро, пусть будет хотя бы 2-3 рейса в день по нужным маршрутам, я подстроюсь), и чтоб выбирать жильё приходилось не между дорогущими отелями и обычными квартирами в советских домах - а всё остальное я сделаю сам:) А в Дагестане и с тем, и другим проблемно (вот только, опять же, именно в Дербенте с нормальными гостиницами в нормальном месте по нормальной цене всё хорошо), чего не должно быть в регионе, претендующем на развитие массового туризма.
Но чем ближе мы походим, тем более величественной предстаёт перед нами главная мечеть российского Кавказа (а какую ещё можно сравнить с ней по известности и древности?!):
Что это за арка и куда ведёт проход под ней, я, честно говоря, сказать не могу, но она явно древняя:
Напротив находится такая оригинальная сувенирная лавка:
Дербентская Джума-мечеть была возведена арабами после того как полководец Маслама ибн Абдул-Малик, сын правителя Омейядского халифата, завоевал большую часть Дагестана и захватил Дербент; одна из надписей на входе в мечеть сохранила в веках точную дату её строительства: 115 год хиджры, что "в переводе" на привычный нам календарь означает 733-734 годы. Правда, в середине 14 столетия мечеть получила сильные повреждения при землетрясении и была перестроена (согласно другой надписи на ней - в 1368-1369 годах) - в таком виде она и дошла до наших дней, поэтому Джума-мечеть является самой древней (в России) дважды: по году своего основания и по возрасту сохранившейся постройки.
К тому же времени относится и фрагмент каменной ограды с восточными воротами:
Они же (ворота) изнутри:
Ворота ведут в большой внутренний двор...
... в котором, прежде всего, бросаются в глаза огромные платаны (по-восточному - чинары), закрывающие своими кронами почти весь двор:
Согласно местным преданиям, они были посажены сразу после перестройки мечети в 14 веке, то есть их возраст составляет около 700 лет, что гипотетически возможно, поскольку восточные чинары могут жить до 2000 лет. Однако мне встречалась и более сдержанная информация (правда, она находится "в явном меньшинстве"), в соответствии с которой платаны (по крайней мере, нынешние - те, что мы видим сегодня) намного более молодые - им "всего" по 250 лет. Так что утверждать я ничего не буду и просто "транслирую" то, что прочитал сам.
Как бы то ни было, в 2012 году платаны Джума-мечети были признаны памятниками живой природы всероссийского значения и взяты под охрану. И они, кстати, кроме чисто "озеленительной" функции, выполняют и более важную роль: во-первых, будучи изрядными "водохлёбами", деревья вытягивают из земли избыточную влагу, а потому во дворе вода не застаивается долго даже после дождей, а в мечети всегда сухо. А во-вторых, мощные корни платанов этакой "живой арматурой" укрепляют грунт и делают весь комплекс более устойчивым к колебаниям почвы при возможных землетрясениях, а также предохраняют его от оседания и сползания (несмотря на кажущуюся глазу ровность, мечеть находится на склоне холма, и хотя он в этом месте уже стал очень пологим, всё равно наклон, хоть и маленький, сохраняется).
Служитель Джума-мечети рассказал любопытную историю, как несколько лет назад в одном из платанов образовалось огромное "гнилое" дупло, в результате чего дерево в обозримой перспективе могло рухнуть, и тогда по совету старожилов его засыпали золой (для чего потребовалось около 30 мешков!) - таким образом платан был спасён. Не знаю уж, на основании чего делался такой вывод, но падение дерева ни мечети, ни посетителям больше не грозит.
В центре двора находится современный фонтан для омовения; на следующем снимке он показан на фоне корпуса медресе, построенного напротив мечети (вместе они и формируют двор) в конце 15 столетия:
"Когда вы поедете через Дербент, непременно зайдите посмотреть главную месджид, - а то вам, право, нечего будет про этот богоспасаемый град, иже на Хвалынском море, рассказывать или вспоминать. Мечеть эта, - так станете вы разглагольствовать, пощелкивая указательным пальцем по табакерке или прижимая им табак в трубке своей, - мечеть эта, по всей вероятности, была в старину христианскою церковью (не запинайтесь: я все приму на себя), потому что она лицом стоит на восток, а магометанские мечети обыкновенно обращены входом к северо-востоку, чтобы молиться на Мекку, то есть на юго-запад.
Широкий четвероугольный двор, помощенный плитою, осененный огромными чинарами, с водоемом посереди, расстилается будто ковер гостеприимства перед мечетью. Трое ворот, всегда отверстых, призывают правоверных от мирских забот в затишье думы о небе. Восточная сторона занята рядом келий, северная - высоким навесом (айван), убежищем молельщиков от летнего зноя. На запад возвышается древняя, мхом про-зеленевшая стена мечети, во всю длину двора; ее подпирают плечом дебелые устои. Над срединою здания восходит к небу, как молитва, заостренный купол, и маковка его рассыпается лучами звезды. Стих из Корана горит над главными дверями. Входите - и вдруг какой-то влажный сумрак объемлет вас, невольное безмолвие уважения покоряет (вылитый Шато-бриан!). Долой туфли, прочь мысли-смутницы! Не вносите в дом Аллаха грязи улиц ваших, грязи ваших помыслов. Преклоните земле колена, а сердце вознесите к небу… Считайте по четкам не барыши, а грехи свои.
Двор мечети у мусульман Дагестана и всех горцев есть вечевая площадь. Туда сбираются они толковать о раскладке повинностей и для ябеднических сделок против начальников. Там притон пересудов и суд мнения, ристалище происков и суеверий, у порога правды и веры, - странное проявление дерзости и лицемерия человека, который, вместо того чтоб трепетать соседства святыни, говоря или совершая зло, старается укрыться под тень ее и ее именем скрепить свои замыслы!" (А. А. Бестужев-Марлинский)
Бестужев-Марлинский, в отличие от А. Дюма, не упомянул про стоящий во дворе недалеко от входа в мечеть невысокий каменный столб...
... зато Дюма приводит на этот счёт целую кровожадную легенду (или нет?!): "... мне бросилось в глаза нечто похожее на могильный столб. Мне показалось, что эта колонна должна быть как-то связана с какой-нибудь легендой. Я не ошибся или, лучше сказать, я ошибся: это была не легенда, а историческая реальность. Около ста тридцати лет тому, когда персидский город Дербент находился под владычеством Надир-шаха, жители восстали против данного им правителя, который между прочим случайно оказался очень кротким и мирным, и выгнали его из города.
Надир-шах был не таков, чтобы позволить себе, властителю Азии, запереть врата в Европу; взамен кроткого губернатора он прислал самого лютого из своих любимцев, повелев ему взять город во что бы то ни стало и предоставив самому выбрать вид наказания для мятежников.
Новый хан двинулся к Дербенту, разбил его ворота и овладел городом. На другой день после штурма хан приказал всем правоверным отправиться в мечеть. Благомыслящие мусульмане явились туда, неблагонамеренные - отказались. Каждому из тех, кто послушался приказания, хан повелел выколоть один глаз при входе в мечеть. Тем же, которые остались дома, - оба глаза. Взвесили глаза кривых и слепых; по персидскому счету оказалось семь батманов, на русский счет - три пуда с половиной, на французский - сто десять фунтов. Все эти глаза похоронены под колонной, возвышающейся перед воротами между двумя чинарами".
Как говорится, без комментариев. Понятно, что Дюма не придумал эту историю, ему её рассказали местные, а вот насколько она соответствует реальности... Хотя, конечно, восточные ханы никогда не отличались особым гуманизмом, и потому такие личности, как Саладин, и вошли в историю, как примеры безупречности, что их было очень мало... Историки, кстати, до сих пор не имеют единого мнения на этот счёт: приводятся гипотезы и солнечных часов, и фрагмента колоннады первой мечети...
Не знаю, как чинары, но этому порталу, обрамляющему главный вход в Джума-мечеть, точно без малого 800 лет:
Прямо сейчас в мечети проходит реставрация, где-то работы уже закончены, где-то продолжаются, но мне кажется, что с порталом слегка перестарались - слишком уж "лакированным" и "глянцевым" он получился...
А вот интерьерам мечети реставрационное "межсезонье" пошло на пользу, и сейчас, видя то ли оштукатуренные, то ли покрашенные в сине-белые цвета колонны молельного зала, я благодарю Всевышнего, что застал их именно такими, потому что то, что я вижу на фотографиях, сделанных после реставрации (или до неё, но тогда они и после станут или уже стали примерно такими же), нельзя, на мой взгляд, назвать иначе, как "ужас-ужас", полностью убивающий всю древнюю атмосферу этой уникальной мечети...
"Направо и налево по два ряда аркад со стрельчатыми сводами, переплетая на помосте тени столбов своих, уходят в мрак. Там и сям купы молящихся чуть озарены бледным лучом, заронившимся во мглу сквозь небольшие окна сверху. Ласточки реют под куполом и вылетают в поднебесье, будто слова моления; все дышит отсутствием настоящего (ей-ей, лихо - это хоть бы в исторический роман годилось) и навевает прохладно-отрадные чувства усталому сердцу." (А. А. Бестужев-Марлинский)
Вот в таком виде я смело могу причислить интерьеры главной дербентской мечети к самым атмосферным, что когда-либо встречал на Востоке. Представляете, если всё это кирпично-каменное великолепие покрасить или оштукатурить? Честно говоря, мне даже вообразить это страшно...
А этот уголок заставил задуматься: не является ли он древним, ныне заложенным, входом в мечеть? И тогда, возможно, он выходил наружу в той "неизвестной" арке на внешнем фасаде, что я показал выше, ныне частично "съеденной" наросшим культурным слоем?
Вы, наверное, заметили множество мелких циферок на колоннах и арках - как я понимаю, это некие реставрационные "пометки", но сказать об их назначении ничего не берусь (хотя сейчас мне кажется, что тогда я слышал "краем уха" что-то на сей счёт в рассказах экскурсоводов, но в любом случае полностью про это забыл).
В подкупольной части зала реставрация была в самом разгаре, поэтому туда удалось лишь мельком заглянуть:
В целом я не могу сказать, что дербентская Джума-мечеть произвела какое-то уж совсем умопомрачительное впечатление: она не поражает красотой (впрочем, это характерно для большинства древних мечетей), и не вызывает "священного трепета", как было у меня в некоторых каирских мечетях (а уж тамошняя Мечеть Ибн Тулуна в этом смысле не сравнится ни с чем). Но при всём при этом не назвать её уникальной и не снять, что называется, перед ней шляпу будет неправильно и несправедливо: в конце концов, среди сохранившихся до нашего времени в аутентичном виде действующих мечетей равных ей не найдётся не только в бывшем СССР, но и во всей Европе (за исключением кордовской Мескиты и Кристо-де-ла-Лус в Толедо). Что же касается нынешней России, то я, повидав в ней достаточно мечетей (поскольку люблю исламскую архитектуру), по разным критериям (красота например, и величие) могу поставить рядом с Джума-мечетью в Дербенте лишь ещё 4: Ханскую в Касимове, Соборную в Санкт-Петербурге и - уже с некоторым "отставанием" - Мечеть Мухтарова во Владикавказе и Соборную в Перми (новодельные я даже в расчёт не беру: новодел всегда останется новоделом, будь он даже из чистого золота). Хотя, конечно, некоторые мечети Казани и особенно Астрахани "в моменте" выглядят красиво, но они быстро "размываются" и не остаются в памяти - в отличие от тех, что я перечислил выше.
Отмечу лишь ещё, что Джума-мечеть Дербента - шиитская, как в целом и преимущественно сам старый Дербент в магалах, исторически заселённых азербайджанцами (все тамошние мечети, в том числе, показанные мной, тоже шиитские). А Дагестан сегодня является единственным местом компактного проживания мусульман-шиитов в России.
Мы ещё немного походим по дербентским магалам, хотя надолго в них не задержимся: честно говоря, смотреть здесь особо нечего, а то, что есть, очень однообразно и повторяется от дома к дому, от улицы к улице; что же касается общей атмосферы, то она тоже не та, чтобы долго гулять только ради неё, как по улочкам старых европейских городов или ближневосточным мединам. Недаром снимков с общими (в частности, уличными) планами у меня практически нет - просто, видимо, "на глаз" ничего не ложилось, кроме редких интересных зданий.
Неожиданная, очень не типичная для дербентских магалов постройка:
Ещё одна "магальная" мечеть (5-го магала) названа в честь Фатимы аз-Захры, младшей дочери пророка Мухаммада:
До сих пор работающий Кырхляр хамам 17 века - единственная в Дербенте действующая старинная баня. И, судя по фотографиям в инете, внутри неё оооочень атмосферно!
Рядом с хамамом стоит изящное двухэтажное здание в стиле, близким (как мне кажется) к Ренессансу:
Если верить сайту Дербентского музея-заповедника, это Мечеть Хаджи Асадулы, построенная в начале 20 века, хотя снаружи нет никаких "опознавательных признаков" того, что это мечеть... Ну, разве что "рука Фатимы" (амулет хамса), если вообще это она - и даже если так, она не была непременным атрибутом именно мечети...
Интересный плакат, выполненный "в стиле" иконы, на котором написано: "О Господин шахидов" - так называли Хамзу ибн Абдуль-Муталиба, дядю Пророка Мухаммада.
Кырхляр хамам (дословно - хамам Сорока) назван из-за своей близости к другим более ранним постройкам с таким же именем: Кырхляр-мечети и воротам Кырхляр-капы, а они, в свою очередь, по причине того, что выводили к древнему северному кладбищу Кырхляр, история которого начинается ещё в 7 веке, когда состоялся первый поход арабов на Дербент. На нём, по преданию, в числе прочих были похоронены 40 Сподвижников Пророка, как в исламе называют последователей пророка Мухаммада, которые видели его или встречались с ним, а потому оно считается для мусульман святым местом (жаль, что я не дошёл до него, но обязательно исправлю это во время моего следующего приезда в Дербент).
Квартальная (1-го магала) Кырхляр-мечеть с тяжеловесным на вид стрельчатым куполом была построена в 1627 году (столь точная дата известна благодаря сохранившейся на ней надписи) по велению персидского шаха Аббаса I, а потому её иногда называют Мечетью шах-Аббаса. Сегодня мы видим её в облике середины 18 века, который она получила после перестройки в 1748 году.
Впереди уже показались красивые ворота Кырхляр-капы, расположенные в Северной городской стене. Арабы также называли их Баб-аль-Кабир (Большие ворота), а русские после взятия Дербента - Кизлярскими, поскольку через них проходила дорога в сторону крепости Кизляр (ныне - одноимённый город в Дагестане).
Они же с внешней стороны:
По мнению историков, ворота, скорее всего, были сооружены в 6 веке вместе со стеной, а в дальнейшем, как следует из сохранившихся на них надписей, дважды ремонтировались и реставрировались: в 8 и 16 столетиях. Но львы из белого камня точно являются древними, поскольку их упоминал ещё арабский историк 10 века.
Прилегающая к воротам Кырхляр крепостная стена (напомню: это Северная стена дербентской крепости, проходившая от стен цитадели до самого моря и даже заходившая в воду) недавно была приведена в порядок и выглядит прекрасно во всех отношениях, не растеряв при этом своего исторического колорита (вот так нужно реставрировать древности!):
На последнем снимке опять хорошо просматривается "фирменная" сасанидская кладка, когда тёсаные каменные блоки (чуть ни написал - кирпичи) укладывались поочерёдно то широкой стороной, то торцом.
Снаружи параллельно Северной стене устроена пешеходная зона, которая совсем не портит "дух веков", а, напротив, делает приятной прогулку вдоль стен:
На старой фотографии хорошо заметно, как когда-то, причём не так уж и давно - ещё в начале 20 столетия, за Северной стеной буквально ничего не было: город просто резко заканчивался (собственно, в этом и заключалась функция Северной и Южной стен - полностью охватить городскую территорию и защитить её):
Сегодня же он, естественно, разросся далеко за границами ставших не актуальными укреплений (в результате чего, к сожалению, пострадала и почти полностью исчезла Южная стена, но, к счастью, в основном уцелела Северная), и за стеной начинаются обычные жилые кварталы:
Разве что зелени здесь становится немного больше, и чаще всего прямо на улицах встречаются айвовые деревья с уже почти созревшими (впрочем, это слово с трудом "вяжется" с вечно "дубовой" айвой) плодами:
