Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
Мaestro писал(а) 20 янв 2025, 11:40:У Вас очень добрые отчёты. Почему-то именно такое ощущение.
Спасибо за комплимент! Вообще я человек вспыльчивый, но не обидчивый и не злой:) И да, наверное, местами добрый:)
Что до рассказов, то я хорошо представляю, куда и зачем я еду и что там увижу (и, соответственно, не езжу туда, где мне априорно неинтересно), поэтому "не добрым" впечатлениям взяться просто неоткуда. Да, конечно, иногда встречаются ситуации, которые мне, мягко говоря, не нравятся, и о них в своих рассказах я не умалчиваю, но никогда не строю на них рассказ (иначе я не получил бы столь много благодарностей к примеру, за Неаполь).
Мaestro писал(а) 20 янв 2025, 11:40:выбрав базой Каспийск и формат море - горы (экскурсии с местными гидами) - достопримечательности (это Дербент)
Да, это для Дагестана оптимальный "формат" - об этом "от себя" я скажу позже.
luchar писал(а) 20 янв 2025, 02:58:решили перед вылетом переночевать в Каспийске
Тоже оптимальное решение.
luchar писал(а) 20 янв 2025, 02:58:вообще с логистикой в Дагестане очень непросто.
Да ужасно. Что не вяжется с претензиями на одно из главных туристических направлений в России. Ведь "туристическое направление" - это далеко не только "данные богом" достопримечательности, для этого и определённые усилия приложить надо...
Прогулку по Нарын-кале мы заканчиваем на её крепостных стенах, поскольку почти на всём их протяжении (как минимум, на 2/3) устроен "боевой ход". Хотя, если совсем честно, не могу сказать, что это что-то "из ряда вон" впечатляющее, уж очень "окультурили" здесь всё...
Где-то внизу, в долине у западного подножия цитадели, видно большое мусульманское кладбище:
Нет, всё же снаружи (насколько отсюда можно заглянуть туда) стены смотрятся несравненно более масштабно и атмосферно:
Одно из самых эффектных сооружений Нарын-калы - западные ворота Даг-капы, то есть Горские (Горные), поскольку они обращены в сторону Кавказского хребта:
Даг-капы были построены значительно позднее самой цитадели - примерно в 10 веке - и в основном выполняли "хозяйственную" функцию: через них в крепость загоняли скот, въезжали повозки и входили вьючные караваны.
И пока мы идём по стене, я скажу ещё несколько слов о главной крепости Дербента. За свою историю цитадель не раз достраивалась, укреплялась и ремонтировалась: учёные различают около 10 разных типов каменной кладки и выделяют, как минимум, 4 периода развития и совершенствования крепостных сооружений: сасанидский (самый первый, с 6 века), арабский и два персидских - 14-15 столетий и начала 16 века. Толщина стен составляет от 2.5 до 4 метров, а их высота - 10-18 метров, общий же периметр крепостной стены - около 750 метров. Повторюсь, что Нарын-кала ни разу не была взята штурмом, и каждый раз противнику удавалось захватить её лишь благодаря предательству отдельных её защитников или добровольной сдаче во избежании кровопролития.
Вот тут, в самой южной её части, мы спускаемся со стен...
... и видим перед собой красивое сооружение - единственное в крепости, до сих пор ещё не "охваченное" нами:
А это всего лишь ... гауптвахта, построенная в 1827 году, когда в Нарын-кале размещался русский гарнизон (он находился здесь до 1867 года). Сама по себе она достаточно проста, но идущая вдоль её главного фасада арочная галерея придаёт гауптвахте вполне благородный вид - под стать её "обитателям" "господам офицерам":
Конечно, гауптвахта никогда не охранялась пушками, и несколько орудий, которые мы видим перед ней сегодня - это чисто туристический декор (более того, по словам гидов, это и вовсе муляжи):
Ещё один "археологический уголок":
И вот здесь, практически там, откуда и начинали, мы заканчиваем прогулку внутри дербентской цитадели:
Впрочем, с Нарын-калой мы ещё не прощаемся и сейчас обойдём её снаружи (по часовой стрелке, начиная от главных ворот):
Только отсюда можно оценить (и то не полностью) всю мощь крепостных стен, а также увидеть, сколько башен их укрепляет: поскольку высота башен практически не превышает высоту стен, изнутри они либо не видны вообще, либо совсем не бросаются в глаза.
С этой стороны почти сразу за цитаделью вниз срывается глубокий овраг с крутым склоном, и фотографии, как обычно, не передают его масштабов:
А за оврагом, сначала незаметно, начинаются отроги Кавказского хребта:
Где-то здесь от стен Нарын-калы отходила "Великая Кавказская стена" Даг-бары, укреплённая десятками фортов и башен (в зависимости от рельефа они находились на расстоянии 150-500 м друг от друга), которая "загораживала дорогу, простираясь от горной вершины до моря" (А. Дюма) на 42 километра. Александр Дюма в своих заметках уделил ей не так много места, зато А. А. Бестужев-Марлинский (кстати, дом в Дербенте, где он жил 4 года во время своей кавказской службы, сегодня является музеем, и его можно посмотреть) описал её подробно и живописно (орфография, разумеется, сохранена): "... стена, проведенная в местах диких, безлюдных, по высям хребтов, по безднам ущелий ... защищавшая некогда Персию от набегов кочевых народов закавказских степей, часто громивших ее границы. Дербентская летопись (Дербент-наме) приписывает, но неверно, ее незапамятную постройку ... Искендару, то есть Александру Великому, никогда в этих краях не бывавшему. Царь Нуширван* открыл, возобновил ее, поселил при ней стражу. Не раз впоследствии была она поправляема и снова падала в прах, зарастала, как теперь, вековыми деревьями. Следы ее, видимые далеко в горах, прерываются только обрывами и ущелиями до военной дороги, но оттуда к Черному морю, кажется по Мингрелии, нет никаких признаков продолжения.
Я с любопытством рассматривал эту огромную стену, укрепленную частыми башнями, дивясь величию древни долу громады, и по развалинам всходят, будто на приступ, раины, дубы, гранаты. Орел невозмутимо вьет гнездо в башне, когда-то полной воинами, и на очаге, внутри ее, холодном уже несколько веков, лежат свежие кости диких коз, натасканные туда чакалами. Инде исчезал вовсе след развалин, и потом отрывки стены возникали снова из-под травы и леса. Так, проехав версты три вдоль, достигли мы до ворот и проехали на южную сторону сквозь свод, подернутый мохом и заросший кустарником.
Кавказская стена одета с севера тесаными плитами, чисто и крепко на извести сложенными. Многие зубцы еще целы, но слабые семена, запавшие в трещины, в спаи, раздирают камни корнями деревьев, из них произросших, и в союзе с дождями низвергают."
* сасанидский царь Хосров I Ануширван, правивший в середине 6 века
Такие свидетельства ценны ещё и тем, что от Даг-бары практически ничего не осталось: в интернете можно встретить фотографии редких и полностью разрушенных, абсолютно бесформенных каменных построек, в которых ничто не выдаёт некогда величественную "Великую Кавказскую стену"... Она поддерживалась арабами до тех пор, пока сохранялась опасность вторжения хазаров с севера, но после ослабления Хазарского каганата потеряла своё оборонное значение и стала быстро приходить в упадок и разрушаться.
..........
Прогулку вдоль стен Нарын-калы мы заканчиваем в северной части цитадели...
... где от неё отходит Северная стена дербентской крепости, в самом начале которой расположены ворота Джарчи-капы, что по-тюркски означает Ворота вестника: здесь ханский глашатай (джарчи) оглашал указы правителей города. В дальнейшем они получили и другие имена: арабы прозвали их Баб аль-Мухаджир (Ворота беглецов), поскольку при осаде города в 734 году хазары покинули Дербент через них, а русские - Водяными из-за близости к воротам нескольких родников.
В верхней части ворот имеются узкие бойницы, а верхняя часть стены украшена характерными восточными декоративными (именно так, поскольку боевого ходя вдоль них нет) зубцами:
Джарчи-капы (это первое историческое название сегодня считается "основным") были возведены в 6 веке одновременно с Северной стеной, но впоследствии перестраивались и отчасти потеряли свой первоначальный облик; в частности, при "русской" реконструкции крепости после присоединения Дербента к России была изменена форма проездной арки, которая из стрельчатой стала полукруглой.
В основании башни, стоящей рядом для обороны ворот, хорошо видна древняя сасанидская кладка: прямоугольные каменные блоки из местного жёлтого ракушечника, формирующие "облицовочный" слой стен, укладывались (что любопытно, "насухо", то есть без скрепляющего раствора) неоднородно: одни - широкой стороной наружу, а другие - узкой, так называемым "тычком", вдаваясь внутрь следующего за ними "бутового" слоя стены, сложенного из залитых известковым раствором валунов. Такая конструкция обладала очень высокой прочностью, и проломить стену снаружи было практически невозможно, что и доказала вся дальнейшая история.
Северная стена сохранилась до наших дней почти полностью, правда, в неодинаковом состоянии: в центральной части Дербента она была восстановлена и недавно отреставрирована, но здесь, в самом начале, имеет не очень "товарный" (зато естественный!) вид:
Последний раз редактировалось savl1 22 янв 2025, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Теперь, спустившись из цитадели, мы попадаем на территорию наиболее плотно заселённой части средневекового города, расположенной в его нагорной части - так называемые магалы. Они появились ещё при арабах, которые, завоевав Дербент, разделили его на "кисмы" (кварталы); их структура была хаотичной и запутанной, а улицы узкими и кривыми, часто оканчивающимися тупиками: при нападении такая планировка затрудняла продвижение неприятеля, а горожанам, напротив, помогала обороняться малыми силами. По этой же причины крыши домов делались плоскими - это позволяло защитникам города быстро перемещаться по ним и обеспечивало лучший обзор прилегающей местности.
Столь сложная и запутанная система улиц отразилась в легенде, которую красочно живописал А. А. Бестужев-Марлинский: "Дербентцы ... говорят, что их город построен чертом. Геркулес персидского баснословия, Рустем, так отзубрил однажды бока своему завистнику, шайтану, что тот запросил: «Аман, аман!». К Рустему за час перед этим поступило прошение от поселян несчастной деревнишки, где сидит теперь Дербент, защитить их от горных набегов. Рустем был великан, не только телом, но и душою, и готовый загребать жар чужими руками для всякого бедняка, - блистательная черта героев, великодушных от безделья и щедрых на все, что ничего им не стоит. «Кстати, - сказал Рустем черту, - ведь мне на тебе не ездить; смотри ж, собачий сын, чтобы к утру ты мне выстроил тут город со стенами и с башнями. Да станет Дербент!» И стал Дербент. Черт строил в потемках и торопливо; месил в своих лапах камни, дробил их, плевал на них, бросал дома один на другой, отбивал улицы по хвосту; к рассвету Дербент поднялся на ноги, но заря ахнула от изумления, взглянувши на него впервые: это был поток камней и грязи с трещинами вместо улиц, которых сам почтенный строитель не распутал бы среди белого дня. Все дома родились слепыми, все их черепы были расплюснуты адскою пятою, все они пищали от тесноты, ущемленные между двух высоких, длинных-предлинных стен. Все вместе походило, одним словом, на огромного удава, который под чешуею домов растянулся с горы на солнышке и поднял свою зубчатую голову крепостью Нарын, а хвостом играет в Каспийском море."
Когда Дербент оказался во власти турков-сельджуков, кисмы стали назваться тюркским словом махалля, или махалла (как я уже писал, с ударением на последнем слоге), что означало те же "кварталы", а после вхождения города в состав Российской империи оно трансформировалось в более удобное для русского уха "магал". Более того, вместо их еще более труднопроизносимых имён (судите сами: Баят-махалляси, Джарчи-гапы-махалляси, Чахар-тяпя махалляси, Микри махалляси и т.п. - ведь действительно фиг выговоришь!) магалы были просто пронумерованы – от 1-го до 9-го, и эти "цифровые" наименования сохраняются до сих пор; к примеру, крайний северо-западный магал, в котором мы оказались, пройдя через ворота Джарчи-капы, называется 9-м:
Эта сложная уличная структура сохранилась до наших дней, что в немалой степени позволило Дербенту войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удовлетворив критериям целостности и сохранности: "историческая планировка города была сохранена с учетом взаимосвязи цитадели, оставшейся северной стены и извилистого уличного рисунка в средневековом городе, который по-прежнему имеет жилое население. Камень, основной строительный материал для стен и исторических зданий, виден на всей территории. Недавняя консервация и частичная реставрация архитектурных памятников использовали традиционные строительные методы, материалы и вещества, которые соответствуют соответствующему историческому периоду. Его текущая историческая планировка, уличные рисунки и использование зданий подтверждаются историческими и археологическими свидетельствами, такими как артефакты, древние писания, старые карты и планы" ( https://whc.unesco.org/en/list/1070).
Многие туристы, побывавшие в Дербенте, отзываются о магалах чуть ли ни с придыханием: ах, они такие колоритные и атмосферные, ах, здесь такие "узкие извилистые улочки" (штамп, сейчас настолько часто применяемый, где ни попадя, что от него уже, простите, чуть ли ни тошнит)... Я же хочу немного "рассеять" этот стереотип и внести в него изрядную долю объективной реальности - не потому, что я такой вредный, а исключительно "истины ради". На самом деле, если что и сохранилось от средневековых дербентских магалов - это их сложная запутанная планировка, которая действительно осталась не тронутой всеми последующими реконструкциями. В остальном же они оставляют впечатления не очень удачного синтеза характерной восточной бесхозности и типового евроремонта: вместо старинной брусчатки под ногами лежат вполне современные гладкие плитки с желобком для стока воды, а то и асфальт с выступающими из него канализационными люками, дома "пестреют" окнами со стеклопакетами (кстати, в древности они выходили только во внутренние дворы, оставляя со стороны улиц глухие "крепостные" стены) и застеклёнными террасами, крыши покрыты шифером или металлическим "псевдошифером", на каждой второй (а порой - и на каждой первой) ограде выделяются стандартные "кавказские" ворота с кованым декором - порой красивые, но насквозь современные, а про бесчисленные провода, "увившие" всё и вся сверху донизу, и газовые и водосточные трубы на стенах я уже и вовсе молчу... Сами же дома сложены из "фирменного" жёлтого тёсаного камня, но выглядят так, будто ещё раствор на швах кладки не успел толком застыть. Что касается улочек, то да, они действительно вполне извилистые, что объясняется исторической планировкой, но вот узкими их назвать сложно: почти по каждой может, как минимум, проехать машина, а по многим даже разминуться со встречной. И уж назвать их "уютными" - значит точно погрешить против истины и обмануть тех, кто только собирается в Дербент. Да и по общей атмосфере дербентские магалы сильно уступают, к примеру, бакинским, не говоря уже о "настоящих" ближневосточных мединах.... И, кстати, на фотографиях старый - даже всего лишь начала 20 века - город выглядит несравненно более колоритным - вот там действительно "заблудилось" время и сохранился дух средневековья.
Опять же - никакого бурчания: "что увидел - то и пою", и правда, правда и ничего, кроме правды...
Добавлю только, что магалы традиционно заселялись либо по национальному, либо по профессиональному (ремесленному) принципу и практически все их жители были мусульманами, в основном, шиитского толка (евреи, армяне, русские и прочие "иноземцы" проживали в нижней, "приморской" части городе - шахристане). Каждый магал представлял собой вполне автономное образование, этакий "город в городе": он имел свой орган самоуправления, управляемый старейшинами, своего пастуха для своего стада, свой фонтан родниковой воды (булаг) и свою "квартальную" мечеть, а некоторые даже свою баню.
..........
Самой заметной (по крайней мере, в буквальном смысле) достопримечательностью 9 магала является так называемая Мечеть с минаретом - её имени история не сохранила, но можно сказать, что нынешнее прозвище вполне заменило его, потому что она является единственной древней мечетью с сохранившимся или вообще существовавшим минаретом (в силу отсутствия места в старом городе многие "магальные" мечети строились без него).
В силу отсутствия уцелевших строительных надписей время сооружения мечети не известно, но историки датируют её 13-14 столетиями, не исключая, впрочем, что её возвели на фундаменте более древней мечети. В нынешнем же виде она была перестроена уже в 19 веке, причём верхняя часть минарета впоследствии обрушилась (причины этого не указывают).
Последняя "картинка" вообще не очень понятна. Во-первых, к 8 веку, как я написал выше, мечеть можно отнести лишь с ооочень большой натяжкой и массой допущений, а во-вторых, такой облик тогда она точно не могла иметь, а если бы была такой после реконструкции 19 столетия, то, наверное, от неё осталось бы больше... В общем, тут без комментариев.
Настенный декор:
И теперь мы по-настоящему "заныриваем" вглубь извилистых, хотя и не очень узких (см. выше) "магальных" улочек:
На небольшой площади находится действующий поныне фонтан Хан-булаг (что означает Ханский родник: почти все фонтаны в старом Дербенте именуются булагами, то есть родниками) - он считается старинным, но его портал не сохранился, и тот, что мы видим сегодня, сооружён уже в наши дни - в 2016 году, согласно строительной надписи на нём. Правда, как пишут, "по мотивам оригинального".
А это уже самый что ни на есть оригинал - Мужская баня, которую можно назвать даже не старинной, а древней: судя по фундаменту, она была построена ещё в 9-10 веках (а предания и вовсе относят её к 6 столетию), а нынешнее здание датируется эпохой средневековья (более точное временная привязка не приводится). Маленьким "секретом" является то, что до нас она всё же дошла в разрушенном состоянии, была восстановлена в 1970 году и после этого служила по прямому назначению до 1991 года.
Сейчас мы находимся на бывшей Торговой площади у Килиса-мечети - жители окрестных магалов специально не застраивали её, чтобы иметь "под рукой" рынок, на который не надо было бы далеко ходить.
Когда-то здесь стояли сразу 3 караван-сарая, и среди них - самый большой постоялый двор средневекового Дербента. К сожалению, ни один из них не сохранился...
А вот Килиса-мечеть 11 века, одна из "квартальных" мечетей Дербента, сохранилась, хотя и была перестроена и потеряла свой исторический вид:
Этот уголок - одна из самых старых её конструкций, хотя тоже явно не 11 века:)
В Дербенте, когда в 1806 году в него вошли русские войска, не было церквей, и для проведения служб долгое время использовали походный алтарь. Однако в 1824 году город посетил "усмиритель Кавказа" А. П. Ермолов (все знают пушкинское "Смирись, Кавказ: идёт Ермолов!", но в этом рассказе более актуален Бестужев-Марлинский: "Беги, чеченец, - блещет меч // Карателя Кубани"), командовавший тогда Отдельным Кавказским корпусом, и распорядился переоборудовать Килиса-мечеть в церковь, что и было сделано. И только в 1866 году здание мечети вернули мусульманам, но она навсегда сохранила в своём имени слово "церковь" (kilise по-тюркси).
Ещё одна старинная "квартальная" (относится к 7 магалу) мечеть - Бала-мечеть, впервые возведённая в 11 веке. После этого она не раз перестраивалась, а во время осады Дербента русскими войсками в 1796 году была разрушена и восстановлена - уже в более простом виде и даже без купола - в 1812 году.
Рядом с ней "бок о бок" расположены 2 старые бани: одна - Женская, построенная, согласно современной табличке, в 1613 году...
... а другая, значительно более ранняя - Девичья, которая предназначалась для омовения только незамужних девушек (в Женской мылись замужние женщины), в частности, перед свадьбой:
Как бы там не было, несмотря на во многом утерянную атмосферу, Дербент остаётся типичным Востоком, и тут очень к месту будет привести очередную цитату А. А. Бестужева-Марлинского (на самом деле это надо было сделать раньше, но я её только что обнаружил): "Чтоб судить и осуждать Восток, надо сбросить с себя все европейское: понятия, привычки, предрассудки и решительно сказать самому себе: «Я сегодня родился». Но к этому надо привезть на Восток и тело гибкое, восприимчивое, и душу с не порванными еще струнами; и потом отдаться безусловно расплавке знойной атмосферы, впечатлению всех внешних предметов, не процеживая их сквозь ветошь книжных поверий, не мешая туда собственных предубеждений. Предположив, что это хоть приблизительно возможно, вы помиритесь со всем и со всеми, что окружает вас. Вы сердцем убедитесь тогда, что природа и ее формы, люди и нравы их составляют там неделимый гармонический аккорд".
Почему я привёл это высказывание именно сейчас? Не просто для того, чтобы куда-то её "пристроить", но и потому - и это главное, что мы приближаемся к одной из основных достопримечательностей Дербента, возможно, второй после Нарын-калы, но точно первой для мусульман - Джума-мечети, главной (Соборной, Пятничной) мечети города, которая является старейшей не только в России, но и на всех просторах бывшего СССР. Правда, со стороны это приближение пока выглядит как-то не парадно и даже очень буднично:
Последний раз редактировалось savl1 24 янв 2025, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
И продолжает меняться. Мне кажется, если бог даст, и я вернусь в него следующей весной, я тоже его не узнаю, по крайней мере, отдельными местами. К сожалению, он в этом смысле редкое исключение на фоне всего Дагестана.
savl1 писал(а) 23 янв 2025, 16:59:К сожалению, он в этом смысле редкое исключение на фоне всего Дагестана.
Видели своими глазами, как строят новые дороги в горах. Буквально на глазах менялось -- вчера, например, в этом месте еще была стройка, а сегодня уже прекрасный асфальт. :) Некоторые аулы меняются в лучшую сторону. Тот же Чох, например. Еще вспомнила -- Карадах. Сделали мостики, можно нормально пройти, не по приставным деревянным лестницам, как еще пару лет назад. Самым неприятным в нашем маршруте были Дубки. Просто разруха.
luchar писал(а) 23 янв 2025, 17:31:Видели своими глазами, как строят новые дороги в горах
Тут спорить, конечно, не о чем, тут кто с чем столкнулся и кому чего больше надо, и дороги - это всегда хорошо. Но мне, как туристу, нужны не столько дороги (хотя и было бы здорово, чтоб на них не только на ЗИЛ-131 можно было проехать:)), сколько то, что по ним ездит, причём кроме такси и частников. Вот лично мне что нужно в поездке? Нормально ездящий обществ. транспорт (не нужно с частотой московского метро, пусть будет хотя бы 2-3 рейса в день по нужным маршрутам, я подстроюсь), и чтоб выбирать жильё приходилось не между дорогущими отелями и обычными квартирами в советских домах - а всё остальное я сделаю сам:) А в Дагестане и с тем, и другим проблемно (вот только, опять же, именно в Дербенте с нормальными гостиницами в нормальном месте по нормальной цене всё хорошо), чего не должно быть в регионе, претендующем на развитие массового туризма.
Но чем ближе мы походим, тем более величественной предстаёт перед нами главная мечеть российского Кавказа (а какую ещё можно сравнить с ней по известности и древности?!):
Что это за арка и куда ведёт проход под ней, я, честно говоря, сказать не могу, но она явно древняя:
Напротив находится такая оригинальная сувенирная лавка:
Дербентская Джума-мечеть была возведена арабами после того как полководец Маслама ибн Абдул-Малик, сын правителя Омейядского халифата, завоевал большую часть Дагестана и захватил Дербент; одна из надписей на входе в мечеть сохранила в веках точную дату её строительства: 115 год хиджры, что "в переводе" на привычный нам календарь означает 733-734 годы. Правда, в середине 14 столетия мечеть получила сильные повреждения при землетрясении и была перестроена (согласно другой надписи на ней - в 1368-1369 годах) - в таком виде она и дошла до наших дней, поэтому Джума-мечеть является самой древней (в России) дважды: по году своего основания и по возрасту сохранившейся постройки.
К тому же времени относится и фрагмент каменной ограды с восточными воротами:
Они же (ворота) изнутри:
Ворота ведут в большой внутренний двор...
... в котором, прежде всего, бросаются в глаза огромные платаны (по-восточному - чинары), закрывающие своими кронами почти весь двор:
Согласно местным преданиям, они были посажены сразу после перестройки мечети в 14 веке, то есть их возраст составляет около 700 лет, что гипотетически возможно, поскольку восточные чинары могут жить до 2000 лет. Однако мне встречалась и более сдержанная информация (правда, она находится "в явном меньшинстве"), в соответствии с которой платаны (по крайней мере, нынешние - те, что мы видим сегодня) намного более молодые - им "всего" по 250 лет. Так что утверждать я ничего не буду и просто "транслирую" то, что прочитал сам.
Как бы то ни было, в 2012 году платаны Джума-мечети были признаны памятниками живой природы всероссийского значения и взяты под охрану. И они, кстати, кроме чисто "озеленительной" функции, выполняют и более важную роль: во-первых, будучи изрядными "водохлёбами", деревья вытягивают из земли избыточную влагу, а потому во дворе вода не застаивается долго даже после дождей, а в мечети всегда сухо. А во-вторых, мощные корни платанов этакой "живой арматурой" укрепляют грунт и делают весь комплекс более устойчивым к колебаниям почвы при возможных землетрясениях, а также предохраняют его от оседания и сползания (несмотря на кажущуюся глазу ровность, мечеть находится на склоне холма, и хотя он в этом месте уже стал очень пологим, всё равно наклон, хоть и маленький, сохраняется).
Служитель Джума-мечети рассказал любопытную историю, как несколько лет назад в одном из платанов образовалось огромное "гнилое" дупло, в результате чего дерево в обозримой перспективе могло рухнуть, и тогда по совету старожилов его засыпали золой (для чего потребовалось около 30 мешков!) - таким образом платан был спасён. Не знаю уж, на основании чего делался такой вывод, но падение дерева ни мечети, ни посетителям больше не грозит.
В центре двора находится современный фонтан для омовения; на следующем снимке он показан на фоне корпуса медресе, построенного напротив мечети (вместе они и формируют двор) в конце 15 столетия:
"Когда вы поедете через Дербент, непременно зайдите посмотреть главную месджид, - а то вам, право, нечего будет про этот богоспасаемый град, иже на Хвалынском море, рассказывать или вспоминать. Мечеть эта, - так станете вы разглагольствовать, пощелкивая указательным пальцем по табакерке или прижимая им табак в трубке своей, - мечеть эта, по всей вероятности, была в старину христианскою церковью (не запинайтесь: я все приму на себя), потому что она лицом стоит на восток, а магометанские мечети обыкновенно обращены входом к северо-востоку, чтобы молиться на Мекку, то есть на юго-запад.
Широкий четвероугольный двор, помощенный плитою, осененный огромными чинарами, с водоемом посереди, расстилается будто ковер гостеприимства перед мечетью. Трое ворот, всегда отверстых, призывают правоверных от мирских забот в затишье думы о небе. Восточная сторона занята рядом келий, северная - высоким навесом (айван), убежищем молельщиков от летнего зноя. На запад возвышается древняя, мхом про-зеленевшая стена мечети, во всю длину двора; ее подпирают плечом дебелые устои. Над срединою здания восходит к небу, как молитва, заостренный купол, и маковка его рассыпается лучами звезды. Стих из Корана горит над главными дверями. Входите - и вдруг какой-то влажный сумрак объемлет вас, невольное безмолвие уважения покоряет (вылитый Шато-бриан!). Долой туфли, прочь мысли-смутницы! Не вносите в дом Аллаха грязи улиц ваших, грязи ваших помыслов. Преклоните земле колена, а сердце вознесите к небу… Считайте по четкам не барыши, а грехи свои.
Двор мечети у мусульман Дагестана и всех горцев есть вечевая площадь. Туда сбираются они толковать о раскладке повинностей и для ябеднических сделок против начальников. Там притон пересудов и суд мнения, ристалище происков и суеверий, у порога правды и веры, - странное проявление дерзости и лицемерия человека, который, вместо того чтоб трепетать соседства святыни, говоря или совершая зло, старается укрыться под тень ее и ее именем скрепить свои замыслы!" (А. А. Бестужев-Марлинский)
Бестужев-Марлинский, в отличие от А. Дюма, не упомянул про стоящий во дворе недалеко от входа в мечеть невысокий каменный столб...
... зато Дюма приводит на этот счёт целую кровожадную легенду (или нет?!): "... мне бросилось в глаза нечто похожее на могильный столб. Мне показалось, что эта колонна должна быть как-то связана с какой-нибудь легендой. Я не ошибся или, лучше сказать, я ошибся: это была не легенда, а историческая реальность. Около ста тридцати лет тому, когда персидский город Дербент находился под владычеством Надир-шаха, жители восстали против данного им правителя, который между прочим случайно оказался очень кротким и мирным, и выгнали его из города.
Надир-шах был не таков, чтобы позволить себе, властителю Азии, запереть врата в Европу; взамен кроткого губернатора он прислал самого лютого из своих любимцев, повелев ему взять город во что бы то ни стало и предоставив самому выбрать вид наказания для мятежников.
Новый хан двинулся к Дербенту, разбил его ворота и овладел городом. На другой день после штурма хан приказал всем правоверным отправиться в мечеть. Благомыслящие мусульмане явились туда, неблагонамеренные - отказались. Каждому из тех, кто послушался приказания, хан повелел выколоть один глаз при входе в мечеть. Тем же, которые остались дома, - оба глаза. Взвесили глаза кривых и слепых; по персидскому счету оказалось семь батманов, на русский счет - три пуда с половиной, на французский - сто десять фунтов. Все эти глаза похоронены под колонной, возвышающейся перед воротами между двумя чинарами".
Как говорится, без комментариев. Понятно, что Дюма не придумал эту историю, ему её рассказали местные, а вот насколько она соответствует реальности... Хотя, конечно, восточные ханы никогда не отличались особым гуманизмом, и потому такие личности, как Саладин, и вошли в историю, как примеры безупречности, что их было очень мало... Историки, кстати, до сих пор не имеют единого мнения на этот счёт: приводятся гипотезы и солнечных часов, и фрагмента колоннады первой мечети...
Не знаю, как чинары, но этому порталу, обрамляющему главный вход в Джума-мечеть, точно без малого 800 лет:
Прямо сейчас в мечети проходит реставрация, где-то работы уже закончены, где-то продолжаются, но мне кажется, что с порталом слегка перестарались - слишком уж "лакированным" и "глянцевым" он получился...
А вот интерьерам мечети реставрационное "межсезонье" пошло на пользу, и сейчас, видя то ли оштукатуренные, то ли покрашенные в сине-белые цвета колонны молельного зала, я благодарю Всевышнего, что застал их именно такими, потому что то, что я вижу на фотографиях, сделанных после реставрации (или до неё, но тогда они и после станут или уже стали примерно такими же), нельзя, на мой взгляд, назвать иначе, как "ужас-ужас", полностью убивающий всю древнюю атмосферу этой уникальной мечети...
"Направо и налево по два ряда аркад со стрельчатыми сводами, переплетая на помосте тени столбов своих, уходят в мрак. Там и сям купы молящихся чуть озарены бледным лучом, заронившимся во мглу сквозь небольшие окна сверху. Ласточки реют под куполом и вылетают в поднебесье, будто слова моления; все дышит отсутствием настоящего (ей-ей, лихо - это хоть бы в исторический роман годилось) и навевает прохладно-отрадные чувства усталому сердцу." (А. А. Бестужев-Марлинский)
Вот в таком виде я смело могу причислить интерьеры главной дербентской мечети к самым атмосферным, что когда-либо встречал на Востоке. Представляете, если всё это кирпично-каменное великолепие покрасить или оштукатурить? Честно говоря, мне даже вообразить это страшно...
А этот уголок заставил задуматься: не является ли он древним, ныне заложенным, входом в мечеть? И тогда, возможно, он выходил наружу в той "неизвестной" арке на внешнем фасаде, что я показал выше, ныне частично "съеденной" наросшим культурным слоем?
Вы, наверное, заметили множество мелких циферок на колоннах и арках - как я понимаю, это некие реставрационные "пометки", но сказать об их назначении ничего не берусь (хотя сейчас мне кажется, что тогда я слышал "краем уха" что-то на сей счёт в рассказах экскурсоводов, но в любом случае полностью про это забыл).
В подкупольной части зала реставрация была в самом разгаре, поэтому туда удалось лишь мельком заглянуть:
В целом я не могу сказать, что дербентская Джума-мечеть произвела какое-то уж совсем умопомрачительное впечатление: она не поражает красотой (впрочем, это характерно для большинства древних мечетей), и не вызывает "священного трепета", как было у меня в некоторых каирских мечетях (а уж тамошняя Мечеть Ибн Тулуна в этом смысле не сравнится ни с чем). Но при всём при этом не назвать её уникальной и не снять, что называется, перед ней шляпу будет неправильно и несправедливо: в конце концов, среди сохранившихся до нашего времени в аутентичном виде действующих мечетей равных ей не найдётся не только в бывшем СССР, но и во всей Европе (за исключением кордовской Мескиты и Кристо-де-ла-Лус в Толедо). Что же касается нынешней России, то я, повидав в ней достаточно мечетей (поскольку люблю исламскую архитектуру), по разным критериям (красота например, и величие) могу поставить рядом с Джума-мечетью в Дербенте лишь ещё 4: Ханскую в Касимове, Соборную в Санкт-Петербурге и - уже с некоторым "отставанием" - Мечеть Мухтарова во Владикавказе и Соборную в Перми (новодельные я даже в расчёт не беру: новодел всегда останется новоделом, будь он даже из чистого золота). Хотя, конечно, некоторые мечети Казани и особенно Астрахани "в моменте" выглядят красиво, но они быстро "размываются" и не остаются в памяти - в отличие от тех, что я перечислил выше.
Отмечу лишь ещё, что Джума-мечеть Дербента - шиитская, как в целом и преимущественно сам старый Дербент в магалах, исторически заселённых азербайджанцами (все тамошние мечети, в том числе, показанные мной, тоже шиитские). А Дагестан сегодня является единственным местом компактного проживания мусульман-шиитов в России.
Мы ещё немного походим по дербентским магалам, хотя надолго в них не задержимся: честно говоря, смотреть здесь особо нечего, а то, что есть, очень однообразно и повторяется от дома к дому, от улицы к улице; что же касается общей атмосферы, то она тоже не та, чтобы долго гулять только ради неё, как по улочкам старых европейских городов или ближневосточным мединам. Недаром снимков с общими (в частности, уличными) планами у меня практически нет - просто, видимо, "на глаз" ничего не ложилось, кроме редких интересных зданий.
Неожиданная, очень не типичная для дербентских магалов постройка:
Ещё одна "магальная" мечеть (5-го магала) названа в честь Фатимы аз-Захры, младшей дочери пророка Мухаммада:
До сих пор работающий Кырхляр хамам 17 века - единственная в Дербенте действующая старинная баня. И, судя по фотографиям в инете, внутри неё оооочень атмосферно!
Рядом с хамамом стоит изящное двухэтажное здание в стиле, близким (как мне кажется) к Ренессансу:
Если верить сайту Дербентского музея-заповедника, это Мечеть Хаджи Асадулы, построенная в начале 20 века, хотя снаружи нет никаких "опознавательных признаков" того, что это мечеть... Ну, разве что "рука Фатимы" (амулет хамса), если вообще это она - и даже если так, она не была непременным атрибутом именно мечети...
Интересный плакат, выполненный "в стиле" иконы, на котором написано: "О Господин шахидов" - так называли Хамзу ибн Абдуль-Муталиба, дядю Пророка Мухаммада.
Кырхляр хамам (дословно - хамам Сорока) назван из-за своей близости к другим более ранним постройкам с таким же именем: Кырхляр-мечети и воротам Кырхляр-капы, а они, в свою очередь, по причине того, что выводили к древнему северному кладбищу Кырхляр, история которого начинается ещё в 7 веке, когда состоялся первый поход арабов на Дербент. На нём, по преданию, в числе прочих были похоронены 40 Сподвижников Пророка, как в исламе называют последователей пророка Мухаммада, которые видели его или встречались с ним, а потому оно считается для мусульман святым местом (жаль, что я не дошёл до него, но обязательно исправлю это во время моего следующего приезда в Дербент).
Квартальная (1-го магала) Кырхляр-мечеть с тяжеловесным на вид стрельчатым куполом была построена в 1627 году (столь точная дата известна благодаря сохранившейся на ней надписи) по велению персидского шаха Аббаса I, а потому её иногда называют Мечетью шах-Аббаса. Сегодня мы видим её в облике середины 18 века, который она получила после перестройки в 1748 году.
Впереди уже показались красивые ворота Кырхляр-капы, расположенные в Северной городской стене. Арабы также называли их Баб-аль-Кабир (Большие ворота), а русские после взятия Дербента - Кизлярскими, поскольку через них проходила дорога в сторону крепости Кизляр (ныне - одноимённый город в Дагестане).
Они же с внешней стороны:
По мнению историков, ворота, скорее всего, были сооружены в 6 веке вместе со стеной, а в дальнейшем, как следует из сохранившихся на них надписей, дважды ремонтировались и реставрировались: в 8 и 16 столетиях. Но львы из белого камня точно являются древними, поскольку их упоминал ещё арабский историк 10 века.
Прилегающая к воротам Кырхляр крепостная стена (напомню: это Северная стена дербентской крепости, проходившая от стен цитадели до самого моря и даже заходившая в воду) недавно была приведена в порядок и выглядит прекрасно во всех отношениях, не растеряв при этом своего исторического колорита (вот так нужно реставрировать древности!):
На последнем снимке опять хорошо просматривается "фирменная" сасанидская кладка, когда тёсаные каменные блоки (чуть ни написал - кирпичи) укладывались поочерёдно то широкой стороной, то торцом.
Снаружи параллельно Северной стене устроена пешеходная зона, которая совсем не портит "дух веков", а, напротив, делает приятной прогулку вдоль стен:
На старой фотографии хорошо заметно, как когда-то, причём не так уж и давно - ещё в начале 20 столетия, за Северной стеной буквально ничего не было: город просто резко заканчивался (собственно, в этом и заключалась функция Северной и Южной стен - полностью охватить городскую территорию и защитить её):
Сегодня же он, естественно, разросся далеко за границами ставших не актуальными укреплений (в результате чего, к сожалению, пострадала и почти полностью исчезла Южная стена, но, к счастью, в основном уцелела Северная), и за стеной начинаются обычные жилые кварталы:
Разве что зелени здесь становится немного больше, и чаще всего прямо на улицах встречаются айвовые деревья с уже почти созревшими (впрочем, это слово с трудом "вяжется" с вечно "дубовой" айвой) плодами:
savl1 писал(а) 23 янв 2025, 20:24:Тут спорить, конечно, не о чем, тут кто с чем столкнулся и кому чего больше надо
Я не говорю, что там всё хорошо, но хотела сказать, что есть положительные изменения, и не только в Дербенте. Не всё сразу. Разговаривала с местными, они говорят, что кучу лет вообще ничего не делалось. Мне горы и глухие деревни всегда интереснее городов, и я ожидала дорог, как в Грузии, и была приятно удивлена, увидев, что в Дагестане намного лучше. А жилье в горах, что там, что в Грузии, -- частный сектор. Впрочем, в Испании, Франции и Португалии в глуши мы тоже снимали домики. :) А что еще можно найти в деревне? :) Там тоже отели если и были, то скучные и дорогие. Кстати, в Дербенте мы тоже сняли квартиру, т.к. по соотношению цена/качество/расположение это было лучше. Неудачное жилье у нас было только в Дубках (и вообще они произвели удручающее впечатление) и в Каспийске. А в Чохе, к примеру, просто идеальное жилье. :)
Где-то здесь, в бывшем пригороде, а ныне полноценном Дербенте, я пообедал:
На первой фотографии - курзе (с ударением на "е") - "дагестанские пельмени" с особым, напоминающим "косичку", защипом, который у некоторых ассоциируется с ползущей змейкой; существует даже легенда (или не легенда), что само название "курзе" произошло от слово "гюрза" - змеи, водящейся в Средней Азии, на Ближнем Востоке и в Закавказье - в частности, в Дагестане. Курзе чаще всего делают с мясом, хотя бывает, что и с картошкой или творогом. Не помню, какие я ел на этот раз, но судя по слегка тёмненькому цвету, наверное, с мясом (хочу сказать, что, по сути, от "обычных" пельменей они ничем не отличаются).
А вот на втором снимке я уже не помню, что, но полагаю, что всё же чуду; только не "стандартные", плоские, а скрученные в виде блинчиков. По крайней мере, какого-то специфического их названия я не помню, а если бы оно было, наверняка запомнил бы...
..........
К Северной стене мы ещё вернёмся, а пока снова пройдём через Кырхляр-капы и опять окажемся в старом городе - теперь в 4 магале...
... квартальной мечетью которого является относительно современная (начала 20 века) Делал мечеть, известная также как Мечеть имени Имама Махди (в исламской традиции Махди, или имам аль-Махди - не конкретная историческая личность, а своего рода Мессия - праведный человек из числа потомков Пророка Мухаммада, который явится в мир перед Судным днем и наведёт порядок: посредством него Аллах привнесёт на землю справедливость):
Она плотно встроена в уличную застройку, а потому заснять её панорамно практически невозможно:
Над входной дверью можно увидеть небольшой барельеф, изображающий льва с мечом, за спиной которого встает солнце. Это древний тюркский символ "Лев и Солнце", получивший широкое распространение в Персии в 12 веке, хотя его корни уходят в ещё более глубокую древность, означая знак Солнца в созвездии Льва, известный ещё со времён вавилонской астрономии. В начале 16 столетия он стал официальным гербом шахской династии сефевидов и с тех пор оставался таковым для всех последующих персидско-иранских государств вплоть до 1979 года. Любопытно, что в 1808 году в Персии даже был учреждён одноимённый Орден Льва и Солнца, просуществовавший до 1939 года, и на эту тему Антон Павлович Чехова написал рассказ, который так и назывался: "Лев и Солнце".
Кстати, многие видели этот символ, только без меча, на пештаке знаменитого Медресе Шердор в Самарканде:
О, вот ещё одна "Рука Фатимы" - всё-таки, по всей видимости, это она и есть:
..........
В этой, отдалённой от цитадели части Дербента, магалы уже не такие скученные, здесь появляются широкие улицы, и главная среди них - улица Мазахира Рзаева (изначально - Ермоловская), названная в честь родившегося в Дербенте дагестанского революционера (любопытно, что до 1980 года она носила имя другого революционера Кази-Магомеда Агасиева):
На ней частично сохранилась старая (не знаю точно, какого времени, но явно не слишком старинная), вполне атмосферная застройка:
Ещё издали в конце улицы Рзаева видны купола армянской церкви Святого Всеспасителя (Сурб Аменапркич), и чем ближе к ней мы походим, тем выше над нами они вырастают и тем больше под ними "выплывает" само "тело" храма:
Церковь была возведена в 1871 году в дальнем (от цитадели) конце "магальной" части старого города - в армянском квартале, граничащим с 1 и 2 магалами. Интересно, что автором её проекта стал известный армянский ... писатель Габриел Мкртичевич Сундукян, отбывавший в 1850-х годах в Дербенте ссылку, куда был отправлен за свои излишне либеральные взгляды. И вдвойне любопытно, что этим его вклад в местное градостроительство не ограничился: Сундукян установил башенные часы в колокольне православной церкви, обустроил парк с водопроводной канавой и даже спроектировал 24 жилых дома, тем самым лишний раз подтвердив, что гениальный человек гениален если не во всём, то во многом.
Окончательный же облик армянского храма сформировался в 1888 году, когда к нему была пристроена колокольня.
Вообще здесь хорошо, красиво, уютно, умиротворённо (какие ещё подобные эпитеты можно придумать - все они будут верными), от не очень опрятных (будем уж честны: что есть, то есть) магальных улиц храм отделяет не только ограда, но и ряд высоких сосен, создающих внутри особый "микроклимат", если не телесный, то душевный.
В 1980-х годах здание армянской церкви было отреставрировано (также были восстановленные утраченные за годы советской власти конструкции) и передано Дербентскому музею-заповеднику, сейчас в нём находится Музей ковра и декоративно – прикладного искусства, а потому чтобы зайти внутрь, надо покупать билет. Сколько он стоил, я уже не помню, но точно не много, но дело не в этом: на мой взгляд, ситуация, когда за осмотр исторического памятника, если интересен чисто архитектурный контекст, надо платить деньги под предлогом того, что в нём разместили экспозиции, является, выражаясь "протокольным" языком, навязанной услугой. Тогда уж было бы честнее просто установить плату за посещение самой церкви (тем более что это вполне распространённая практика), чем "прикрываться" очень нишевой экспозицией, интересной далеко не всем, которая при всём при этом ещё и "убивает" колорит внутреннего пространства...
К счастью, церковь Святого Всеспасителя "омузеивали" без фанатизма, экспонатов здесь не много, поэтому внутри все аспекты исторической архитектуры в основном можно увидеть (что не отменяет сказанного выше):
Центральный купол под 12-гранным шатровым барабаном в стиле традиционного армянского зодчества установлен на 4 каменных квадратных массивных столбах и уходит ввысь почти на 25 метров:
Возможно, кому-то будет интересно, какие именно экспозиции здесь находятся:
Самым интересным мне показался макет дербентской крепости, наглядно и цельно демонстрирующий, как она устроена; на нём уже есть храм Сурб Аменапркич, а значит, это примерно конец 19 столетия:
По узкой каменной лестнице, ведущей на хоры, можно подняться на 2 ярус...
... и оттуда осмотреть интерьеры храма "новым взглядом":
Здесь тоже не обошлось без экспонатов:
В целом церковь Святого Всеспасителя оставила очень хорошее впечатление, и я, никоим образом не меняя своего мнения относительно её "музейности", искренне рекомендую её тем, кто окажется в Дербенте - тем более что пройти мимо неё по дороге из "приморской" части города к Нарын-кале (или обратно) практически невозможно
Теперь мы окончательно покидаем магалы Дербента и выходим в его "ровную" приморскую часть, где, по словам А. Дюма, "располагались дома с зелеными кровлями, казармы, дрожки, телеги". Сегодня она представляет собой хаотичную смесь исторических зданий и новоделов "в духе Махачкалы", причём последние, к сожалению, если и не преобладают "численно", то "забивают" собой весь ещё местами сохраняемый старинный антураж...
Здесь же находится большой Парк Боевой славы, названный в честь героя Великой Отечественной войны уроженца Дербента Шамсуллы Алиева с красивым мемориалом:
К парку прилегает здание синагоги Келе-Нумаз, что на горско-еврейском языке означает Большая синагога - единственная из 11 синагог, имевшихся в Дербенте до революции. Она была возведена в 1914 году на средства местных купцов Ханукаевых и простояла почти 100 лет, но к началу 21 века обветшала и была перестроена с использованием камней старого здания примерно в том же облике, но "в увеличенном масштабе".
К сожалению, совсем недавно, летом 2024 года, в Дагестане произошёл ряд терактов, в результате которых синагога подверглась нападению и была практически полностью сожжена. Пишут, что еврейская община планирует восстановить её, но...
Среди прочих старых домов, в большинстве довольно неприметных, легко можно проскочить, даже не обратив на него внимание, угловой двухэтажный дом, построенный в 1900 году для купца Шомоила Авшалума Ханукаева - тоже ничем не примечательный, за исключением интересной детали: балкон его мезонина опирается на кронштейны в виде драконов, держащих в передних лапах человеческие головы (немного напоминает скульптуры, которые мы видели у развалин Ханского дворца в Нарын-кале, не так ли?):
Ещё один явно исторический дом в типовом для дореволюционного Дагестана стиле:
И редкий по атмосферности уголок старого Дербента:
Проходим мимо находящегося на капитальной реставрации Азербайджанского драматического театра...
... и выходим в небольшой переулок Мирзы Казем-Бека, сегодня больше известный как Улица Счастливых людей. Это сравнительно недавно обустроенная прогулочно-пешеходная зона, которую многие называют ... вы уже наверное, догадались, так что не я это первый сказал:) ... "дербентским Арбатом"; мне всегда неудобно перед жителями разных городов, имеющих пешеходные улицы, за такие сравнения, но, видимо, этот штамп уже не отменить, потому что московский Арбат давно превратился в нарицательное имя, нравится это кому или нет...
И тут не обошлось без жанровых скульптур (и это хорошо и правильно!):
Фото с девочкой на коленях у бронзовых аксакалов сделано с разрешения её родителей. Потом я переснял памятник уже без людей, но этот снимок показался мне по-своему интересным, и я его оставил.
Надпись "Воспоминание из детства" на каменной книге - не название конкретного литературного произведения; это отражение лейтмотива, заложенного в идею обеих композиций: как это было в "том", оставшемся далеко позади Дербенте. Тем более что именно здесь когда-то находился кинотеатр "Родина", возле которого по вечерам собирались и общались горожане.
В отличие от многих пешеходных улиц в других городах, особо красивой архитектуры на "Счастливой улице" нет, но один дом явно выделяется на общем фоне - это очень атмосферное здание Пассажа первой трети 20 века:
Даже на беглый взгляд неспециалиста заметно, что стиль здания очень неоднороден, и тому есть исторические причины. Строить его начали ещё до революции, когда в 1916 году Собрание городских уполномоченных решило построить "Казе?нныи? крытыи? рынок". Однако вскоре случилась революция, потом началась гражданская война, и работы остановились, не успев толком начаться. Лишь после установления советской? власти строительство возобновили, но из-за нехватки средств конструкция здания была сильно упрощена.
К счастью, не подвергся проектному "сокращению" главный фасад, выходящий как раз на переулок Казем-бека (то есть на Улицу Счастливых людей), а в верхней его части даже имеется надпись на арабском языке; под ней можно увидеть дату завершения строительства - "1927" и название того времени - "Крытый рынок Горсовета".
Боковые же (длинные) фасады сильно проигрывают главному и интересны лишь "арабским" оформлением одного из входов (но он действительно хорош!):
Сейчас, после недавно проведённой реставрации, рынок превратился в Пассаж и продолжает работать по своему изначальному "профилю" - в нём размещаются магазины, торгующие товарами с местной спецификой: изделиями из серебра, национальной одеждой, сувенирами, сладостями и специями.
Как пишут умные источники, Пассаж "формирует историко-культурную среду центральной части города", а переводя это на "человеческий язык", является одним из самых колоритных памятников старого Дербента, которого - надо честно признать это - осталось очень мало.
Своим северным концом Улица Счастливых людей парк упирается в Парк имени Сулеймана Стальского (кто такой Сулейман Стальский (настоящая фамилия - Гасанбеков), я уже писал в "махачкалинской" части рассказа, но поскольку у меня нет иллюзий, что все читают его "от и до", ещё раз скажу, что это дагестанский поэт конца 19 - первой трети 20 столетий). Совсем недавно он был капитально реконструирован, так что то, что я сейчас покажу, уже можно считать историей:)
О, а фонтан, оказывается, работающий! Видимо, он включается (смотрю на время снимка) в 10.30.
Неотъемлемой частью пейзажей парка является маяк, знаменитый уже тем, что считается самым южным маяком России (ох уж эти любители "самого-самого"!). В отличие от того, что стоит на набережной в Махачкале (там, напомню, муляж), здешний - самый настоящий, "всамделишный", сооружённый в 1853 году по распоряжению царского наместника на Кавказе князя М. С. Воронцова в рамках программы по обеспечению безопасности судоходства вдоль западного побережья Каспийского моря. Правда, первый маяк был деревянным, но уже через 13 лет вместо него поставили каменный, который мы и видим сегодня. А ещё одна его особенность заключается в том, что он установлен прямо на одной из башен Северной крепостной стены!
Перед маяком находится очень атмосферный китайский ресторан - современный, естественно:
Кстати, крепостная стена является ещё одним "атрибутом" Парка Сулеймана Стальского - она проходит вдоль его северной стороны и отделяет от другого, расположенного "выше" (по карте) парка - имени Низами Гянджеви, где недавно появился светомузыкальный "поющий" фонтан, который называют самым большим в России. Но открылся он только через год после моего посещения Дербента, а потому увидеть его я, сами понимаете, никак не мог и описывать здесь, разумеется, не стану (хотя видеороликов о нём видел достаточно). Так что вернёмся к "парковой" крепостной стене:
А ещё отсюда открываются очередные, правда, "дальние", панорамы нагорной части Дербента и цитадели Нарын-кала:
Сейчас я прерву хронологию моего "городского путешествия", и - исключительно ради того, чтобы внести разнообразие в ход этого рассказа - отправлюсь на море. Ведь Дербент, помимо прочего, ещё и приморский город, а значит, в нём есть пляжи, набережная и променад. Вот только купаться здесь знающие люди не рекомендуют из-за отсутствия городских очистных сооружений, строительство которых было начато ещё в 2008 году (правда, их обещали запустить в середине 2024 года, так что, возможно, всё уже изменилось к лучшему)...
Но, как бы то ни было, купаться мы не будет, а просто поедем на пляж. "Поедем" - потому что главная набережная Дербента находится примерно в 4 километрах от его центра, если таковым считать железнодорожный вокзал, а добраться до неё можно на маршрутке. Так что посетить обустроенный приморский променад в Дербенте не так уж и просто, особенно для туриста...
В остальном же дербентская набережная, открытая совсем недавно - в 2017 году, хороша во всех отношениях: здесь и большой и широкий пляж с крупным песком, множеством ракушек и крупными живописными камнями на береговой линии, и парковая зона - правда, с ещё совсем низкими деревьями и кустарниками, и декоративная архитектура с применением традиционного местного жёлтого камня, и прогулочный променад вдоль "полосы прибоя", а также лавочки, фонари, фонтаны... Дополнительным же плюсом является то, что железная дорога в этом месте уже отошла от моря и не вмешивается в единую и цельную планировку всей прибрежной зоны. В общем, это вполне достойное место отдыха и релаксации.
Центральное место на набережной занимает большая двухъярусная полуротонда (причём на верхний "уровень" ведут атмосферные винтовые лестницы по её краям) с декоративными башенками, которую - хоть и с натяжкой - можно назвать смотровой площадкой.
Длина благоустроенной набережной составляет (пока!) всего 400 метров, а вот широкая полоса пляжа тянется в обе стороны от неё в общей сложности на полтора километра.
В относительно близких планах властей Дербента - сделать город ещё более "морским" и продлить набережную до самого центра, создав единую прибрежную зону с "купальной" и туристической инфраструктурой, и даже построить канатную дорогу от пляжа до цитадели Нарын-кала. А если при этом реально заработают очистные сооружения, о чём я писал выше (может, уже заработали), то Дербент превратится в полноценный морской курорт (правда, для этого нужно будет радикально пересмотреть общественную логистику вдоль Каспия и расширить гостиничный сектор, но когда понятно, в какую сторону развиваться - это уже полдела).
Мы продолжаем прогулку по улицам относительно старого "нижнего" Дербента:
Как видите, ничего особо красивого и даже колоритного на них нет, и показываю я их только "справедливости для" и ради общего представления - это типовые "городские пейзажи" сегодняшнего Дербента за пределами магалов: дома побогаче отделаны "евроремонтом" в том виде, как здесь его понимают с учётом местных традиций, а победнее просто понемногу приходят всё в больший упадок и поддерживаются чисто косметически... Но в обоих случаях, если честно, смотреть не на что, это не Владикавказ...
Почти в самом начале (по нумерации домов) улицы Ленина находится единственная в Дербенте православная церковь - Покровская. Она была возведена в 1900 году (колокольню построили уже в наши дни, во время недавней реставрации), и с тех пор действовала почти непрерывно за исключением перерыва с 1939-го до 1943 года (согласитесь, в СССР было не так много храмов, которые спешно открывали вновь во время войны).
По пути я чисто ради интереса зашёл в винный магазин здешней сети "Люкс-алко":
Стела "городские часы" с философским девизом "Дербент, как и часы - символ вечности" (странно, что на камерах Яндекса их сейчас нет - неужели снесли?!):
Ещё немного уличных "подборок" без какой-либо системы:
Колоритная мечеть, названия и описания которой мне найти не удалось:
А самая большая мечеть Дербента - вовсе не древняя Джума, а та, что находится на улице Буйнакской (некоторые источники называют её Центральной Джума мечетью или просто Буйнакской) - она была построена уже в начале нашего столетия. Её два минарета высоко поднимаются над окрестными кварталами и видны ещё издали:
Минареты для сегодняшнего Дербента, сколь странным это ни может показаться, явление достаточно редкое...
Во дворике мечети:
Интерьеры чисто утилитарные, чтоб ничто не отвлекало от главного:)
Постройки советских времён:
А этот двухэтажный особняк, который я тоже готов был назвать "советским", всё ж таки оказался дореволюционным - конца 19 века - и даже считается памятником архитектуры регионального значения:
И даже вот такое можно увидеть:
А рядом с этим "монстром", как будто специально на контрасте, стоит памятник исторической архитектуры - ворота Южной городской стены (которая, как я уже писал, в отличие от Северной практически не сохранилась) Дубары-капы (ближнюю к морю часть города называли Дубары), которые - именно как ворота - существовали с глубокой древности - возможно, с того же 6 столетия, но в своём нынешнем облике были возведены в 16-17 веках и, по ряду признаков, реконструировались в 19 столетии. Правда, уже в наше время - при реставрации начала 2000-х годов - ранее стрельчатое перекрытие было заменено на округлое (вот зачем?! Эх, ЮНЕСКО не видит...)
Через пару улиц после ворот находится Музейный комплекс "Домик Петра I", созданный на том месте, где в 1722 году во время Персидского похода останавливался российский царь. Для него был сооружен низкий, наполовину углублённый в землю каменный домик с двускатной деревоземляной кровлей с двумя небольшими комнатами, названный впоследствии "землянкой Петра I" - видимо, для 3-х дней, проведённых Петром в Дербенте, большего и не требовалось. В середине 19 века он выглядел так (журнал "Русский художественный листок", 1851 год):
В 1848 году по приказу князя М. С. Воронцова домик обнесли оградой с цепями на каменных столбах, на одном из которых было написано "1722 год", а на другом - "Первое отдохновение Великого Петра I". Таким его спустя 10 лет увидел А. Дюма, не преминувший отметить: "Вот еще одно из мест пребывания этого гения, освещенное признательностью народов. Русские заслуживают удивления в том отношении, что полтора столетия, истекших со времени смерти Петра, ни сколько не уменьшили почтения, которое они питают к его памяти" (ниже - рисунок из издания William Francis Ainsworth. All round the world: an illustrated record of voyages, travels and adventures in all parts of the globe за 1870 год):
Правда, "землянка" постепенно разрушалась, и в 1870-х годах над ней поставили павильон из каменных колонн под железной шатровой кровлей. Он защитил домик от воздействия дождя и солнца, но не смог спасти от событий Гражданской войны, в результате которых петровская "землянка" была утрачена, и от неё остались лишь сложенные из камней невысокие фундаменты, которые сейчас и являются главным экспонатом нынешнего музея (то есть идти сюда стоит либо людям с богатым воображением, либо специалистам-историкам). Сам же павильон в советское время был перестроен в жилой дом и восстановлен в плюс-минус прежнем облике уже в 2015 году:
Ещё одна новая мечеть - большая, яркая и очень не привычная и вообще не характерная для Дагестана (тем и интересная!):
Собственно, это не просто мечеть, это целый Исламский просветительский центр Бабуль Абваб (иногда пишут Баб-уль-Абваб), состоящий из одноимённой мечети, Исламского университета и спортивной школы. Что касается его названия, то, напомню, именно так - Баб-ал-Абваб, что означает "Ворота ворот", именовали Дербент в древности арабы.
..........
И ещё немного о еде. Сразу по приезду - а я приехал в Дербент вечером, уже глубоко затемно, и чтобы долго не искать, зашёл поужинать в расположенный поблизости, вроде бы, пафосный внешне ресторан с ещё более пафосным названием "Дубай", но он оказался очень приятным и демократичным по ценам, и впоследствии я приходил сюда ещё дважды. Особой его "фишкой" является то, что вы можете сесть в общем зале (но я сразу сбежал оттуда из-за громкой музыки), а можете - в отдельном "кабинете", каковых здесь несколько, причём никакой "прибавочной стоимости" за это не берут. Вот, к примеру, "красный кабинет" и "белый кабинет":
Если в "едальном" отношении Турция для меня - это кебабы, то Дагестан - чуду и ещё раз чуду, и никакого мяса при этом не надо:) Не знаю, смог бы я питаться ими, скажем, месяц, но уж за 2-3 дня точно устать не успел, тем более что "чередовал" их и брал с самыми разными начинками (на первом снимке слева - снова курзе, но на этот раз с картошкой).
Правда, кебаб я разок тоже взял - но он, конечно, с турецким и близко не сравнится (хотя ничего плохого сказать про него не могу, просто ... это не Турция:))
Так выглядел чек (один из), благодаря которому я вспомнил название этого заведения:)
А уже перед самым отъездом я - опять чтобы далеко не ходить - пообедал в ещё более "крутом" на вид ресторане "Джумейра", который тоже приятно удивил ценами, и я с удовольствием тут остался:
* * * * * * * * * *
Я закончу рассказ о дневном (потом ещё будет немного "ночного") Дербенте в одном из самых колоритных, атмосферных и живописных мест города - мы снова пройдёмся вдоль Северной крепостной стены, но уже в другом её месте, где "околостенный" променад превратился в красивую прогулочную зону (а сейчас, спустя 3 года, он, судя по фотографиям, стал ещё прекраснее: один только пешеходный обзорный мост, переброшенный одновременно через улицы Ю. Гагарина и К. Мамедбекова чего стоит!).
Здесь снова хорошо просматривается характерная древняя сасанидская кладка (о ней я уже несколько раз писал):
Рядом со стенами установлены старинные (предположительно 11-12 веков) каменные плиты с арабскими надписями, найденные во время ремонтных работ в 2014 году:
А в 2021 году - то есть совсем незадолго до моего приезда - возле Северной стены появилась новая туристическая (и не только!) "фишка" - Хрустальный, или Стеклянный мост, под которым можно увидеть раскопки древней системы водопровода:
И на всём протяжении прогулки вдоль стены на вас немного сверху "поглядывает" главный "страж" Дербента - цитадель Нарын-Кала:
* * * * * * * * * *
Полноценный "туристический" вечер у меня в Дербенте был всего один, идти до крепости было всё ж далековато, в магалы, как мне показалось, бессмысленно, поэтому я выбрал самые интересные места из тех, что уже видел днём в "нижнем" городе, и "мои" сумерки начались на местной "пешеходке" - Улице Счастливых людей:
По-моему, красиво:) Но после появления "обзорного" моста, который я упомянул выше, стало ещё красивее, и хотя сам я его ещё не застал, не могу не показать, как он выглядит сегодня - столь живописна эта "картинка":
На "обычных" улицах Дербента вечером в меру светло - не споткнёшься, но ничего красивого и запоминающегося там нет. Я покажу несколько уличных "сюжетов" просто для того, чтобы дать общее представление, как бОльшая часть города выглядит в тёмное время суток:
... а значит, возле "моей" гостиницы, я и закончу рассказ о Дербенте.
В котором надеюсь в обозримом будущем снова побывать - слишком быстро и к лучшему он меняется в последнее время (и в этом смысле сильно выделяется на фоне остального Дагестана, который громко заявил о себе, как о популярном туристическом направлении, но, к сожалению, мало подкрепляет это практическими действиями - по крайней сере, столь ощутимыми, как в Дербенте...)
