Дагестан с Александром Дюма: две поездки в одном рассказе

[АЛебедев]

Как изменился Дербент в лучшую сторону! А в начале 1990-х гг. смотреть там было совершенно нечего. Все было уныло.

[savl1]

Как изменился Дербент в лучшую сторону!

И продолжает меняться. Мне кажется, если бог даст, и я вернусь в него следующей весной, я тоже его не узнаю, по крайней мере, отдельными местами.
К сожалению, он в этом смысле редкое исключение на фоне всего Дагестана.

[luchar]

К сожалению, он в этом смысле редкое исключение на фоне всего Дагестана.

Видели своими глазами, как строят новые дороги в горах. Буквально на глазах менялось -- вчера, например, в этом месте еще была стройка, а сегодня уже прекрасный асфальт. :) Некоторые аулы меняются в лучшую сторону. Тот же Чох, например. Еще вспомнила -- Карадах. Сделали мостики, можно нормально пройти, не по приставным деревянным лестницам, как еще пару лет назад. Самым неприятным в нашем маршруте были Дубки. Просто разруха.

[savl1]

Видели своими глазами, как строят новые дороги в горах

Тут спорить, конечно, не о чем, тут кто с чем столкнулся и кому чего больше надо, и дороги - это всегда хорошо. Но мне, как туристу, нужны не столько дороги (хотя и было бы здорово, чтоб на них не только на ЗИЛ-131 можно было проехать:)), сколько то, что по ним ездит, причём кроме такси и частников. Вот лично мне что нужно в поездке? Нормально ездящий обществ. транспорт (не нужно с частотой московского метро, пусть будет хотя бы 2-3 рейса в день по нужным маршрутам, я подстроюсь), и чтоб выбирать жильё приходилось не между дорогущими отелями и обычными квартирами в советских домах - а всё остальное я сделаю сам:) А в Дагестане и с тем, и другим проблемно (вот только, опять же, именно в Дербенте с нормальными гостиницами в нормальном месте по нормальной цене всё хорошо), чего не должно быть в регионе, претендующем на развитие массового туризма.

[savl1]

..........

Но чем ближе мы походим, тем более величественной предстаёт перед нами главная мечеть российского Кавказа (а какую ещё можно сравнить с ней по известности и древности?!):



Что это за арка и куда ведёт проход под ней, я, честно говоря, сказать не могу, но она явно древняя:



Напротив находится такая оригинальная сувенирная лавка:




Дербентская Джума-мечеть была возведена арабами после того как полководец Маслама ибн Абдул-Малик, сын правителя Омейядского халифата, завоевал большую часть Дагестана и захватил Дербент; одна из надписей на входе в мечеть сохранила в веках точную дату её строительства: 115 год хиджры, что "в переводе" на привычный нам календарь означает 733-734 годы. Правда, в середине 14 столетия мечеть получила сильные повреждения при землетрясении и была перестроена (согласно другой надписи на ней - в 1368-1369 годах) - в таком виде она и дошла до наших дней, поэтому Джума-мечеть является самой древней (в России) дважды: по году своего основания и по возрасту сохранившейся постройки.

К тому же времени относится и фрагмент каменной ограды с восточными воротами:



Они же (ворота) изнутри:





Ворота ведут в большой внутренний двор...





... в котором, прежде всего, бросаются в глаза огромные платаны (по-восточному - чинары), закрывающие своими кронами почти весь двор:

[savl1]

Согласно местным преданиям, они были посажены сразу после перестройки мечети в 14 веке, то есть их возраст составляет около 700 лет, что гипотетически возможно, поскольку восточные чинары могут жить до 2000 лет. Однако мне встречалась и более сдержанная информация (правда, она находится "в явном меньшинстве"), в соответствии с которой платаны (по крайней мере, нынешние - те, что мы видим сегодня) намного более молодые - им "всего" по 250 лет. Так что утверждать я ничего не буду и просто "транслирую" то, что прочитал сам.

Как бы то ни было, в 2012 году платаны Джума-мечети были признаны памятниками живой природы всероссийского значения и взяты под охрану. И они, кстати, кроме чисто "озеленительной" функции, выполняют и более важную роль: во-первых, будучи изрядными "водохлёбами", деревья вытягивают из земли избыточную влагу, а потому во дворе вода не застаивается долго даже после дождей, а в мечети всегда сухо. А во-вторых, мощные корни платанов этакой "живой арматурой" укрепляют грунт и делают весь комплекс более устойчивым к колебаниям почвы при возможных землетрясениях, а также предохраняют его от оседания и сползания (несмотря на кажущуюся глазу ровность, мечеть находится на склоне холма, и хотя он в этом месте уже стал очень пологим, всё равно наклон, хоть и маленький, сохраняется).

Служитель Джума-мечети рассказал любопытную историю, как несколько лет назад в одном из платанов образовалось огромное "гнилое" дупло, в результате чего дерево в обозримой перспективе могло рухнуть, и тогда по совету старожилов его засыпали золой (для чего потребовалось около 30 мешков!) - таким образом платан был спасён. Не знаю уж, на основании чего делался такой вывод, но падение дерева ни мечети, ни посетителям больше не грозит.

В центре двора находится современный фонтан для омовения; на следующем снимке он показан на фоне корпуса медресе, построенного напротив мечети (вместе они и формируют двор) в конце 15 столетия:



"Когда вы поедете через Дербент, непременно зайдите посмотреть главную месджид, - а то вам, право, нечего будет про этот богоспасаемый град, иже на Хвалынском море, рассказывать или вспоминать. Мечеть эта, - так станете вы разглагольствовать, пощелкивая указательным пальцем по табакерке или прижимая им табак в трубке своей, - мечеть эта, по всей вероятности, была в старину христианскою церковью (не запинайтесь: я все приму на себя), потому что она лицом стоит на восток, а магометанские мечети обыкновенно обращены входом к северо-востоку, чтобы молиться на Мекку, то есть на юго-запад.

Широкий четвероугольный двор, помощенный плитою, осененный огромными чинарами, с водоемом посереди, расстилается будто ковер гостеприимства перед мечетью. Трое ворот, всегда отверстых, призывают правоверных от мирских забот в затишье думы о небе. Восточная сторона занята рядом келий, северная - высоким навесом (айван), убежищем молельщиков от летнего зноя. На запад возвышается древняя, мхом про-зеленевшая стена мечети, во всю длину двора; ее подпирают плечом дебелые устои. Над срединою здания восходит к небу, как молитва, заостренный купол, и маковка его рассыпается лучами звезды. Стих из Корана горит над главными дверями. Входите - и вдруг какой-то влажный сумрак объемлет вас, невольное безмолвие уважения покоряет (вылитый Шато-бриан!). Долой туфли, прочь мысли-смутницы! Не вносите в дом Аллаха грязи улиц ваших, грязи ваших помыслов. Преклоните земле колена, а сердце вознесите к небу… Считайте по четкам не барыши, а грехи свои.

Двор мечети у мусульман Дагестана и всех горцев есть вечевая площадь. Туда сбираются они толковать о раскладке повинностей и для ябеднических сделок против начальников. Там притон пересудов и суд мнения, ристалище происков и суеверий, у порога правды и веры, - странное проявление дерзости и лицемерия человека, который, вместо того чтоб трепетать соседства святыни, говоря или совершая зло, старается укрыться под тень ее и ее именем скрепить свои замыслы!" (А. А. Бестужев-Марлинский)

Бестужев-Марлинский, в отличие от А. Дюма, не упомянул про стоящий во дворе недалеко от входа в мечеть невысокий каменный столб...



... зато Дюма приводит на этот счёт целую кровожадную легенду (или нет?!): "... мне бросилось в глаза нечто похожее на могильный столб. Мне показалось, что эта колонна должна быть как-то связана с какой-нибудь легендой. Я не ошибся или, лучше сказать, я ошибся: это была не легенда, а историческая реальность.
Около ста тридцати лет тому, когда персидский город Дербент находился под владычеством Надир-шаха, жители восстали против данного им правителя, который между прочим случайно оказался очень кротким и мирным, и выгнали его из города.

Надир-шах был не таков, чтобы позволить себе, властителю Азии, запереть врата в Европу; взамен кроткого губернатора он прислал самого лютого из своих любимцев, повелев ему взять город во что бы то ни стало и предоставив самому выбрать вид наказания для мятежников.

Новый хан двинулся к Дербенту, разбил его ворота и овладел городом. На другой день после штурма хан приказал всем правоверным отправиться в мечеть. Благомыслящие мусульмане явились туда, неблагонамеренные - отказались. Каждому из тех, кто послушался приказания, хан повелел выколоть один глаз при входе в мечеть. Тем же, которые остались дома, - оба глаза.
Взвесили глаза кривых и слепых; по персидскому счету оказалось семь батманов, на русский счет - три пуда с половиной, на французский - сто десять фунтов. Все эти глаза похоронены под колонной, возвышающейся перед воротами между двумя чинарами".

Как говорится, без комментариев. Понятно, что Дюма не придумал эту историю, ему её рассказали местные, а вот насколько она соответствует реальности... Хотя, конечно, восточные ханы никогда не отличались особым гуманизмом, и потому такие личности, как Саладин, и вошли в историю, как примеры безупречности, что их было очень мало... Историки, кстати, до сих пор не имеют единого мнения на этот счёт: приводятся гипотезы и солнечных часов, и фрагмента колоннады первой мечети...


Не знаю, как чинары, но этому порталу, обрамляющему главный вход в Джума-мечеть, точно без малого 800 лет:



Прямо сейчас в мечети проходит реставрация, где-то работы уже закончены, где-то продолжаются, но мне кажется, что с порталом слегка перестарались - слишком уж "лакированным" и "глянцевым" он получился...







А вот интерьерам мечети реставрационное "межсезонье" пошло на пользу, и сейчас, видя то ли оштукатуренные, то ли покрашенные в сине-белые цвета колонны молельного зала, я благодарю Всевышнего, что застал их именно такими, потому что то, что я вижу на фотографиях, сделанных после реставрации (или до неё, но тогда они и после станут или уже стали примерно такими же), нельзя, на мой взгляд, назвать иначе, как "ужас-ужас", полностью убивающий всю древнюю атмосферу этой уникальной мечети...

"Направо и налево по два ряда аркад со стрельчатыми сводами, переплетая на помосте тени столбов своих, уходят в мрак. Там и сям купы молящихся чуть озарены бледным лучом, заронившимся во мглу сквозь небольшие окна сверху. Ласточки реют под куполом и вылетают в поднебесье, будто слова моления; все дышит отсутствием настоящего (ей-ей, лихо - это хоть бы в исторический роман годилось) и навевает прохладно-отрадные чувства усталому сердцу." (А. А. Бестужев-Марлинский)

[savl1]

Вот в таком виде я смело могу причислить интерьеры главной дербентской мечети к самым атмосферным, что когда-либо встречал на Востоке. Представляете, если всё это кирпично-каменное великолепие покрасить или оштукатурить? Честно говоря, мне даже вообразить это страшно...

А этот уголок заставил задуматься: не является ли он древним, ныне заложенным, входом в мечеть? И тогда, возможно, он выходил наружу в той "неизвестной" арке на внешнем фасаде, что я показал выше, ныне частично "съеденной" наросшим культурным слоем?



Вы, наверное, заметили множество мелких циферок на колоннах и арках - как я понимаю, это некие реставрационные "пометки", но сказать об их назначении ничего не берусь (хотя сейчас мне кажется, что тогда я слышал "краем уха" что-то на сей счёт в рассказах экскурсоводов, но в любом случае полностью про это забыл).

В подкупольной части зала реставрация была в самом разгаре, поэтому туда удалось лишь мельком заглянуть:








В целом я не могу сказать, что дербентская Джума-мечеть произвела какое-то уж совсем умопомрачительное впечатление: она не поражает красотой (впрочем, это характерно для большинства древних мечетей), и не вызывает "священного трепета", как было у меня в некоторых каирских мечетях (а уж тамошняя Мечеть Ибн Тулуна в этом смысле не сравнится ни с чем). Но при всём при этом не назвать её уникальной и не снять, что называется, перед ней шляпу будет неправильно и несправедливо: в конце концов, среди сохранившихся до нашего времени в аутентичном виде действующих мечетей равных ей не найдётся не только в бывшем СССР, но и во всей Европе (за исключением кордовской Мескиты и Кристо-де-ла-Лус в Толедо). Что же касается нынешней России, то я, повидав в ней достаточно мечетей (поскольку люблю исламскую архитектуру), по разным критериям (красота например, и величие) могу поставить рядом с Джума-мечетью в Дербенте лишь ещё 4: Ханскую в Касимове, Соборную в Санкт-Петербурге и - уже с некоторым "отставанием" - Мечеть Мухтарова во Владикавказе и Соборную в Перми (новодельные я даже в расчёт не беру: новодел всегда останется новоделом, будь он даже из чистого золота). Хотя, конечно, некоторые мечети Казани и особенно Астрахани "в моменте" выглядят красиво, но они быстро "размываются" и не остаются в памяти - в отличие от тех, что я перечислил выше.

Отмечу лишь ещё, что Джума-мечеть Дербента - шиитская, как в целом и преимущественно сам старый Дербент в магалах, исторически заселённых азербайджанцами (все тамошние мечети, в том числе, показанные мной, тоже шиитские). А Дагестан сегодня является единственным местом компактного проживания мусульман-шиитов в России.

[savl1]

..........

Мы ещё немного походим по дербентским магалам, хотя надолго в них не задержимся: честно говоря, смотреть здесь особо нечего, а то, что есть, очень однообразно и повторяется от дома к дому, от улицы к улице; что же касается общей атмосферы, то она тоже не та, чтобы долго гулять только ради неё, как по улочкам старых европейских городов или ближневосточным мединам. Недаром снимков с общими (в частности, уличными) планами у меня практически нет - просто, видимо, "на глаз" ничего не ложилось, кроме редких интересных зданий.











Неожиданная, очень не типичная для дербентских магалов постройка:



Ещё одна "магальная" мечеть (5-го магала) названа в честь Фатимы аз-Захры, младшей дочери пророка Мухаммада:



До сих пор работающий Кырхляр хамам 17 века - единственная в Дербенте действующая старинная баня. И, судя по фотографиям в инете, внутри неё оооочень атмосферно!



Рядом с хамамом стоит изящное двухэтажное здание в стиле, близким (как мне кажется) к Ренессансу:

[savl1]

Если верить сайту Дербентского музея-заповедника, это Мечеть Хаджи Асадулы, построенная в начале 20 века, хотя снаружи нет никаких "опознавательных признаков" того, что это мечеть... Ну, разве что "рука Фатимы" (амулет хамса), если вообще это она - и даже если так, она не была непременным атрибутом именно мечети...



Интересный плакат, выполненный "в стиле" иконы, на котором написано: "О Господин шахидов" - так называли Хамзу ибн Абдуль-Муталиба, дядю Пророка Мухаммада.




Кырхляр хамам (дословно - хамам Сорока) назван из-за своей близости к другим более ранним постройкам с таким же именем: Кырхляр-мечети и воротам Кырхляр-капы, а они, в свою очередь, по причине того, что выводили к древнему северному кладбищу Кырхляр, история которого начинается ещё в 7 веке, когда состоялся первый поход арабов на Дербент. На нём, по преданию, в числе прочих были похоронены 40 Сподвижников Пророка, как в исламе называют последователей пророка Мухаммада, которые видели его или встречались с ним, а потому оно считается для мусульман святым местом (жаль, что я не дошёл до него, но обязательно исправлю это во время моего следующего приезда в Дербент).

Квартальная (1-го магала) Кырхляр-мечеть с тяжеловесным на вид стрельчатым куполом была построена в 1627 году (столь точная дата известна благодаря сохранившейся на ней надписи) по велению персидского шаха Аббаса I, а потому её иногда называют Мечетью шах-Аббаса. Сегодня мы видим её в облике середины 18 века, который она получила после перестройки в 1748 году.





Впереди уже показались красивые ворота Кырхляр-капы, расположенные в Северной городской стене. Арабы также называли их Баб-аль-Кабир (Большие ворота), а русские после взятия Дербента - Кизлярскими, поскольку через них проходила дорога в сторону крепости Кизляр (ныне - одноимённый город в Дагестане).



Они же с внешней стороны:



По мнению историков, ворота, скорее всего, были сооружены в 6 веке вместе со стеной, а в дальнейшем, как следует из сохранившихся на них надписей, дважды ремонтировались и реставрировались: в 8 и 16 столетиях. Но львы из белого камня точно являются древними, поскольку их упоминал ещё арабский историк 10 века.



Прилегающая к воротам Кырхляр крепостная стена (напомню: это Северная стена дербентской крепости, проходившая от стен цитадели до самого моря и даже заходившая в воду) недавно была приведена в порядок и выглядит прекрасно во всех отношениях, не растеряв при этом своего исторического колорита (вот так нужно реставрировать древности!):

[savl1]

На последнем снимке опять хорошо просматривается "фирменная" сасанидская кладка, когда тёсаные каменные блоки (чуть ни написал - кирпичи) укладывались поочерёдно то широкой стороной, то торцом.

А как красиво над древними стенами звучит азан!

phpBB [media]

Снаружи параллельно Северной стене устроена пешеходная зона, которая совсем не портит "дух веков", а, напротив, делает приятной прогулку вдоль стен:



На старой фотографии хорошо заметно, как когда-то, причём не так уж и давно - ещё в начале 20 столетия, за Северной стеной буквально ничего не было: город просто резко заканчивался (собственно, в этом и заключалась функция Северной и Южной стен - полностью охватить городскую территорию и защитить её):



Сегодня же он, естественно, разросся далеко за границами ставших не актуальными укреплений (в результате чего, к сожалению, пострадала и почти полностью исчезла Южная стена, но, к счастью, в основном уцелела Северная), и за стеной начинаются обычные жилые кварталы:



Разве что зелени здесь становится немного больше, и чаще всего прямо на улицах встречаются айвовые деревья с уже почти созревшими (впрочем, это слово с трудом "вяжется" с вечно "дубовой" айвой) плодами:

[luchar]

Тут спорить, конечно, не о чем, тут кто с чем столкнулся и кому чего больше надо

Я не говорю, что там всё хорошо, но хотела сказать, что есть положительные изменения, и не только в Дербенте. Не всё сразу. Разговаривала с местными, они говорят, что кучу лет вообще ничего не делалось. Мне горы и глухие деревни всегда интереснее городов, и я ожидала дорог, как в Грузии, и была приятно удивлена, увидев, что в Дагестане намного лучше. А жилье в горах, что там, что в Грузии, -- частный сектор. Впрочем, в Испании, Франции и Португалии в глуши мы тоже снимали домики. :) А что еще можно найти в деревне? :) Там тоже отели если и были, то скучные и дорогие. Кстати, в Дербенте мы тоже сняли квартиру, т.к. по соотношению цена/качество/расположение это было лучше. Неудачное жилье у нас было только в Дубках (и вообще они произвели удручающее впечатление) и в Каспийске. А в Чохе, к примеру, просто идеальное жилье. :)

[savl1]

...

Где-то здесь, в бывшем пригороде, а ныне полноценном Дербенте, я пообедал:





На первой фотографии - курзе (с ударением на "е") - "дагестанские пельмени" с особым, напоминающим "косичку", защипом, который у некоторых ассоциируется с ползущей змейкой; существует даже легенда (или не легенда), что само название "курзе" произошло от слово "гюрза" - змеи, водящейся в Средней Азии, на Ближнем Востоке и в Закавказье - в частности, в Дагестане. Курзе чаще всего делают с мясом, хотя бывает, что и с картошкой или творогом. Не помню, какие я ел на этот раз, но судя по слегка тёмненькому цвету, наверное, с мясом (хочу сказать, что, по сути, от "обычных" пельменей они ничем не отличаются).

А вот на втором снимке я уже не помню, что, но полагаю, что всё же чуду; только не "стандартные", плоские, а скрученные в виде блинчиков. По крайней мере, какого-то специфического их названия я не помню, а если бы оно было, наверняка запомнил бы...

..........

К Северной стене мы ещё вернёмся, а пока снова пройдём через Кырхляр-капы и опять окажемся в старом городе - теперь в 4 магале...













... квартальной мечетью которого является относительно современная (начала 20 века) Делал мечеть, известная также как Мечеть имени Имама Махди (в исламской традиции Махди, или имам аль-Махди - не конкретная историческая личность, а своего рода Мессия - праведный человек из числа потомков Пророка Мухаммада, который явится в мир перед Судным днем и наведёт порядок: посредством него Аллах привнесёт на землю справедливость):



Она плотно встроена в уличную застройку, а потому заснять её панорамно практически невозможно:

[savl1]

Над входной дверью можно увидеть небольшой барельеф, изображающий льва с мечом, за спиной которого встает солнце. Это древний тюркский символ "Лев и Солнце", получивший широкое распространение в Персии в 12 веке, хотя его корни уходят в ещё более глубокую древность, означая знак Солнца в созвездии Льва, известный ещё со времён вавилонской астрономии. В начале 16 столетия он стал официальным гербом шахской династии сефевидов и с тех пор оставался таковым для всех последующих персидско-иранских государств вплоть до 1979 года. Любопытно, что в 1808 году в Персии даже был учреждён одноимённый Орден Льва и Солнца, просуществовавший до 1939 года, и на эту тему Антон Павлович Чехова написал рассказ, который так и назывался: "Лев и Солнце".



Кстати, многие видели этот символ, только без меча, на пештаке знаменитого Медресе Шердор в Самарканде:



О, вот ещё одна "Рука Фатимы" - всё-таки, по всей видимости, это она и есть:



..........

В этой, отдалённой от цитадели части Дербента, магалы уже не такие скученные, здесь появляются широкие улицы, и главная среди них - улица Мазахира Рзаева (изначально - Ермоловская), названная в честь родившегося в Дербенте дагестанского революционера (любопытно, что до 1980 года она носила имя другого революционера Кази-Магомеда Агасиева):





На ней частично сохранилась старая (не знаю точно, какого времени, но явно не слишком старинная), вполне атмосферная застройка:

[savl1]

..........

Ещё издали в конце улицы Рзаева видны купола армянской церкви Святого Всеспасителя (Сурб Аменапркич), и чем ближе к ней мы походим, тем выше над нами они вырастают и тем больше под ними "выплывает" само "тело" храма:

[savl1]

Церковь была возведена в 1871 году в дальнем (от цитадели) конце "магальной" части старого города - в армянском квартале, граничащим с 1 и 2 магалами. Интересно, что автором её проекта стал известный армянский ... писатель Габриел Мкртичевич Сундукян, отбывавший в 1850-х годах в Дербенте ссылку, куда был отправлен за свои излишне либеральные взгляды. И вдвойне любопытно, что этим его вклад в местное градостроительство не ограничился: Сундукян установил башенные часы в колокольне православной церкви, обустроил парк с водопроводной канавой и даже спроектировал 24 жилых дома, тем самым лишний раз подтвердив, что гениальный человек гениален если не во всём, то во многом.

Окончательный же облик армянского храма сформировался в 1888 году, когда к нему была пристроена колокольня.











Высокий купол под колокольней:



Явно современные постройки на территории церкви:

[savl1]

Вообще здесь хорошо, красиво, уютно, умиротворённо (какие ещё подобные эпитеты можно придумать - все они будут верными), от не очень опрятных (будем уж честны: что есть, то есть) магальных улиц храм отделяет не только ограда, но и ряд высоких сосен, создающих внутри особый "микроклимат", если не телесный, то душевный.

В 1980-х годах здание армянской церкви было отреставрировано (также были восстановленные утраченные за годы советской власти конструкции) и передано Дербентскому музею-заповеднику, сейчас в нём находится Музей ковра и декоративно – прикладного искусства, а потому чтобы зайти внутрь, надо покупать билет. Сколько он стоил, я уже не помню, но точно не много, но дело не в этом: на мой взгляд, ситуация, когда за осмотр исторического памятника, если интересен чисто архитектурный контекст, надо платить деньги под предлогом того, что в нём разместили экспозиции, является, выражаясь "протокольным" языком, навязанной услугой. Тогда уж было бы честнее просто установить плату за посещение самой церкви (тем более что это вполне распространённая практика), чем "прикрываться" очень нишевой экспозицией, интересной далеко не всем, которая при всём при этом ещё и "убивает" колорит внутреннего пространства...

К счастью, церковь Святого Всеспасителя "омузеивали" без фанатизма, экспонатов здесь не много, поэтому внутри все аспекты исторической архитектуры в основном можно увидеть (что не отменяет сказанного выше):







Центральный купол под 12-гранным шатровым барабаном в стиле традиционного армянского зодчества установлен на 4 каменных квадратных массивных столбах и уходит ввысь почти на 25 метров:





Возможно, кому-то будет интересно, какие именно экспозиции здесь находятся:

[savl1]

Самым интересным мне показался макет дербентской крепости, наглядно и цельно демонстрирующий, как она устроена; на нём уже есть храм Сурб Аменапркич, а значит, это примерно конец 19 столетия:





По узкой каменной лестнице, ведущей на хоры, можно подняться на 2 ярус...



... и оттуда осмотреть интерьеры храма "новым взглядом":







Здесь тоже не обошлось без экспонатов:



В целом церковь Святого Всеспасителя оставила очень хорошее впечатление, и я, никоим образом не меняя своего мнения относительно её "музейности", искренне рекомендую её тем, кто окажется в Дербенте - тем более что пройти мимо неё по дороге из "приморской" части города к Нарын-кале (или обратно) практически невозможно

[savl1]

* * * * * * * * * *

Теперь мы окончательно покидаем магалы Дербента и выходим в его "ровную" приморскую часть, где, по словам А. Дюма, "располагались дома с зелеными кровлями, казармы, дрожки, телеги". Сегодня она представляет собой хаотичную смесь исторических зданий и новоделов "в духе Махачкалы", причём последние, к сожалению, если и не преобладают "численно", то "забивают" собой весь ещё местами сохраняемый старинный антураж...

Здесь же находится большой Парк Боевой славы, названный в честь героя Великой Отечественной войны уроженца Дербента Шамсуллы Алиева с красивым мемориалом:





К парку прилегает здание синагоги Келе-Нумаз, что на горско-еврейском языке означает Большая синагога - единственная из 11 синагог, имевшихся в Дербенте до революции. Она была возведена в 1914 году на средства местных купцов Ханукаевых и простояла почти 100 лет, но к началу 21 века обветшала и была перестроена с использованием камней старого здания примерно в том же облике, но "в увеличенном масштабе".







К сожалению, совсем недавно, летом 2024 года, в Дагестане произошёл ряд терактов, в результате которых синагога подверглась нападению и была практически полностью сожжена. Пишут, что еврейская община планирует восстановить её, но...


Среди прочих старых домов, в большинстве довольно неприметных, легко можно проскочить, даже не обратив на него внимание, угловой двухэтажный дом, построенный в 1900 году для купца Шомоила Авшалума Ханукаева - тоже ничем не примечательный, за исключением интересной детали: балкон его мезонина опирается на кронштейны в виде драконов, держащих в передних лапах человеческие головы (немного напоминает скульптуры, которые мы видели у развалин Ханского дворца в Нарын-кале, не так ли?):







Ещё один явно исторический дом в типовом для дореволюционного Дагестана стиле:



И редкий по атмосферности уголок старого Дербента:

[savl1]

...

Проходим мимо находящегося на капитальной реставрации Азербайджанского драматического театра...



... и выходим в небольшой переулок Мирзы Казем-Бека, сегодня больше известный как Улица Счастливых людей. Это сравнительно недавно обустроенная прогулочно-пешеходная зона, которую многие называют ... вы уже наверное, догадались, так что не я это первый сказал:) ... "дербентским Арбатом"; мне всегда неудобно перед жителями разных городов, имеющих пешеходные улицы, за такие сравнения, но, видимо, этот штамп уже не отменить, потому что московский Арбат давно превратился в нарицательное имя, нравится это кому или нет...

















И тут не обошлось без жанровых скульптур (и это хорошо и правильно!):

[savl1]

Фото с девочкой на коленях у бронзовых аксакалов сделано с разрешения её родителей. Потом я переснял памятник уже без людей, но этот снимок показался мне по-своему интересным, и я его оставил.

Надпись "Воспоминание из детства" на каменной книге - не название конкретного литературного произведения; это отражение лейтмотива, заложенного в идею обеих композиций: как это было в "том", оставшемся далеко позади Дербенте. Тем более что именно здесь когда-то находился кинотеатр "Родина", возле которого по вечерам собирались и общались горожане.


В отличие от многих пешеходных улиц в других городах, особо красивой архитектуры на "Счастливой улице" нет, но один дом явно выделяется на общем фоне - это очень атмосферное здание Пассажа первой трети 20 века:



Даже на беглый взгляд неспециалиста заметно, что стиль здания очень неоднороден, и тому есть исторические причины. Строить его начали ещё до революции, когда в 1916 году Собрание городских уполномоченных решило построить "Казе?нныи? крытыи? рынок". Однако вскоре случилась революция, потом началась гражданская война, и работы остановились, не успев толком начаться. Лишь после установления советской? власти строительство возобновили, но из-за нехватки средств конструкция здания была сильно упрощена.

К счастью, не подвергся проектному "сокращению" главный фасад, выходящий как раз на переулок Казем-бека (то есть на Улицу Счастливых людей), а в верхней его части даже имеется надпись на арабском языке; под ней можно увидеть дату завершения строительства - "1927" и название того времени - "Крытый рынок Горсовета".





Боковые же (длинные) фасады сильно проигрывают главному и интересны лишь "арабским" оформлением одного из входов (но он действительно хорош!):





Сейчас, после недавно проведённой реставрации, рынок превратился в Пассаж и продолжает работать по своему изначальному "профилю" - в нём размещаются магазины, торгующие товарами с местной спецификой: изделиями из серебра, национальной одеждой, сувенирами, сладостями и специями.

Как пишут умные источники, Пассаж "формирует историко-культурную среду центральной части города", а переводя это на "человеческий язык", является одним из самых колоритных памятников старого Дербента, которого - надо честно признать это - осталось очень мало.

[savl1]

..........

Своим северным концом Улица Счастливых людей парк упирается в Парк имени Сулеймана Стальского (кто такой Сулейман Стальский (настоящая фамилия - Гасанбеков), я уже писал в "махачкалинской" части рассказа, но поскольку у меня нет иллюзий, что все читают его "от и до", ещё раз скажу, что это дагестанский поэт конца 19 - первой трети 20 столетий). Совсем недавно он был капитально реконструирован, так что то, что я сейчас покажу, уже можно считать историей:)

















О, а фонтан, оказывается, работающий! Видимо, он включается (смотрю на время снимка) в 10.30.



Неотъемлемой частью пейзажей парка является маяк, знаменитый уже тем, что считается самым южным маяком России (ох уж эти любители "самого-самого"!). В отличие от того, что стоит на набережной в Махачкале (там, напомню, муляж), здешний - самый настоящий, "всамделишный", сооружённый в 1853 году по распоряжению царского наместника на Кавказе князя М. С. Воронцова в рамках программы по обеспечению безопасности судоходства вдоль западного побережья Каспийского моря. Правда, первый маяк был деревянным, но уже через 13 лет вместо него поставили каменный, который мы и видим сегодня. А ещё одна его особенность заключается в том, что он установлен прямо на одной из башен Северной крепостной стены!

[savl1]

Перед маяком находится очень атмосферный китайский ресторан - современный, естественно:







Кстати, крепостная стена является ещё одним "атрибутом" Парка Сулеймана Стальского - она проходит вдоль его северной стороны и отделяет от другого, расположенного "выше" (по карте) парка - имени Низами Гянджеви, где недавно появился светомузыкальный "поющий" фонтан, который называют самым большим в России. Но открылся он только через год после моего посещения Дербента, а потому увидеть его я, сами понимаете, никак не мог и описывать здесь, разумеется, не стану (хотя видеороликов о нём видел достаточно). Так что вернёмся к "парковой" крепостной стене:









А ещё отсюда открываются очередные, правда, "дальние", панорамы нагорной части Дербента и цитадели Нарын-кала:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Сейчас я прерву хронологию моего "городского путешествия", и - исключительно ради того, чтобы внести разнообразие в ход этого рассказа - отправлюсь на море. Ведь Дербент, помимо прочего, ещё и приморский город, а значит, в нём есть пляжи, набережная и променад. Вот только купаться здесь знающие люди не рекомендуют из-за отсутствия городских очистных сооружений, строительство которых было начато ещё в 2008 году (правда, их обещали запустить в середине 2024 года, так что, возможно, всё уже изменилось к лучшему)...

Но, как бы то ни было, купаться мы не будет, а просто поедем на пляж. "Поедем" - потому что главная набережная Дербента находится примерно в 4 километрах от его центра, если таковым считать железнодорожный вокзал, а добраться до неё можно на маршрутке. Так что посетить обустроенный приморский променад в Дербенте не так уж и просто, особенно для туриста...

В остальном же дербентская набережная, открытая совсем недавно - в 2017 году, хороша во всех отношениях: здесь и большой и широкий пляж с крупным песком, множеством ракушек и крупными живописными камнями на береговой линии, и парковая зона - правда, с ещё совсем низкими деревьями и кустарниками, и декоративная архитектура с применением традиционного местного жёлтого камня, и прогулочный променад вдоль "полосы прибоя", а также лавочки, фонари, фонтаны... Дополнительным же плюсом является то, что железная дорога в этом месте уже отошла от моря и не вмешивается в единую и цельную планировку всей прибрежной зоны. В общем, это вполне достойное место отдыха и релаксации.

















Центральное место на набережной занимает большая двухъярусная полуротонда (причём на верхний "уровень" ведут атмосферные винтовые лестницы по её краям) с декоративными башенками, которую - хоть и с натяжкой - можно назвать смотровой площадкой.

[savl1]

Длина благоустроенной набережной составляет (пока!) всего 400 метров, а вот широкая полоса пляжа тянется в обе стороны от неё в общей сложности на полтора километра.

[savl1]

phpBB [media]

В относительно близких планах властей Дербента - сделать город ещё более "морским" и продлить набережную до самого центра, создав единую прибрежную зону с "купальной" и туристической инфраструктурой, и даже построить канатную дорогу от пляжа до цитадели Нарын-кала. А если при этом реально заработают очистные сооружения, о чём я писал выше (может, уже заработали), то Дербент превратится в полноценный морской курорт (правда, для этого нужно будет радикально пересмотреть общественную логистику вдоль Каспия и расширить гостиничный сектор, но когда понятно, в какую сторону развиваться - это уже полдела).

[savl1]

* * * * * * * * * *

Мы продолжаем прогулку по улицам относительно старого "нижнего" Дербента:













Как видите, ничего особо красивого и даже колоритного на них нет, и показываю я их только "справедливости для" и ради общего представления - это типовые "городские пейзажи" сегодняшнего Дербента за пределами магалов: дома побогаче отделаны "евроремонтом" в том виде, как здесь его понимают с учётом местных традиций, а победнее просто понемногу приходят всё в больший упадок и поддерживаются чисто косметически... Но в обоих случаях, если честно, смотреть не на что, это не Владикавказ...

[savl1]

[savl1]

Почти в самом начале (по нумерации домов) улицы Ленина находится единственная в Дербенте православная церковь - Покровская. Она была возведена в 1900 году (колокольню построили уже в наши дни, во время недавней реставрации), и с тех пор действовала почти непрерывно за исключением перерыва с 1939-го до 1943 года (согласитесь, в СССР было не так много храмов, которые спешно открывали вновь во время войны).









По пути я чисто ради интереса зашёл в винный магазин здешней сети "Люкс-алко":





Стела "городские часы" с философским девизом "Дербент, как и часы - символ вечности" (странно, что на камерах Яндекса их сейчас нет - неужели снесли?!):

[savl1]

..........

Ещё немного уличных "подборок" без какой-либо системы:















Колоритная мечеть, названия и описания которой мне найти не удалось:



А самая большая мечеть Дербента - вовсе не древняя Джума, а та, что находится на улице Буйнакской (некоторые источники называют её Центральной Джума мечетью или просто Буйнакской) - она была построена уже в начале нашего столетия. Её два минарета высоко поднимаются над окрестными кварталами и видны ещё издали:

[savl1]

Минареты для сегодняшнего Дербента, сколь странным это ни может показаться, явление достаточно редкое...



Во дворике мечети:



Интерьеры чисто утилитарные, чтоб ничто не отвлекало от главного:)






Постройки советских времён:









А этот двухэтажный особняк, который я тоже готов был назвать "советским", всё ж таки оказался дореволюционным - конца 19 века - и даже считается памятником архитектуры регионального значения:



И даже вот такое можно увидеть:



А рядом с этим "монстром", как будто специально на контрасте, стоит памятник исторической архитектуры - ворота Южной городской стены (которая, как я уже писал, в отличие от Северной практически не сохранилась) Дубары-капы (ближнюю к морю часть города называли Дубары), которые - именно как ворота - существовали с глубокой древности - возможно, с того же 6 столетия, но в своём нынешнем облике были возведены в 16-17 веках и, по ряду признаков, реконструировались в 19 столетии. Правда, уже в наше время - при реставрации начала 2000-х годов - ранее стрельчатое перекрытие было заменено на округлое (вот зачем?! Эх, ЮНЕСКО не видит...)

[savl1]

...

Через пару улиц после ворот находится Музейный комплекс "Домик Петра I", созданный на том месте, где в 1722 году во время Персидского похода останавливался российский царь. Для него был сооружен низкий, наполовину углублённый в землю каменный домик с двускатной деревоземляной кровлей с двумя небольшими комнатами, названный впоследствии "землянкой Петра I" - видимо, для 3-х дней, проведённых Петром в Дербенте, большего и не требовалось. В середине 19 века он выглядел так (журнал "Русский художественный листок", 1851 год):



В 1848 году по приказу князя М. С. Воронцова домик обнесли оградой с цепями на каменных столбах, на одном из которых было написано "1722 год", а на другом - "Первое отдохновение Великого Петра I". Таким его спустя 10 лет увидел А. Дюма, не преминувший отметить: "Вот еще одно из мест пребывания этого гения, освещенное признательностью народов. Русские заслуживают удивления в том отношении, что полтора столетия, истекших со времени смерти Петра, ни сколько не уменьшили почтения, которое они питают к его памяти" (ниже - рисунок из издания William Francis Ainsworth. All round the world: an illustrated record of voyages, travels and adventures in all parts of the globe за 1870 год):



Правда, "землянка" постепенно разрушалась, и в 1870-х годах над ней поставили павильон из каменных колонн под железной шатровой кровлей. Он защитил домик от воздействия дождя и солнца, но не смог спасти от событий Гражданской войны, в результате которых петровская "землянка" была утрачена, и от неё остались лишь сложенные из камней невысокие фундаменты, которые сейчас и являются главным экспонатом нынешнего музея (то есть идти сюда стоит либо людям с богатым воображением, либо специалистам-историкам). Сам же павильон в советское время был перестроен в жилой дом и восстановлен в плюс-минус прежнем облике уже в 2015 году:










Ещё одна новая мечеть - большая, яркая и очень не привычная и вообще не характерная для Дагестана (тем и интересная!):







Собственно, это не просто мечеть, это целый Исламский просветительский центр Бабуль Абваб (иногда пишут Баб-уль-Абваб), состоящий из одноимённой мечети, Исламского университета и спортивной школы. Что касается его названия, то, напомню, именно так - Баб-ал-Абваб, что означает "Ворота ворот", именовали Дербент в древности арабы.

..........

И ещё немного о еде. Сразу по приезду - а я приехал в Дербент вечером, уже глубоко затемно, и чтобы долго не искать, зашёл поужинать в расположенный поблизости, вроде бы, пафосный внешне ресторан с ещё более пафосным названием "Дубай", но он оказался очень приятным и демократичным по ценам, и впоследствии я приходил сюда ещё дважды. Особой его "фишкой" является то, что вы можете сесть в общем зале (но я сразу сбежал оттуда из-за громкой музыки), а можете - в отдельном "кабинете", каковых здесь несколько, причём никакой "прибавочной стоимости" за это не берут. Вот, к примеру, "красный кабинет" и "белый кабинет":

[savl1]

Если в "едальном" отношении Турция для меня - это кебабы, то Дагестан - чуду и ещё раз чуду, и никакого мяса при этом не надо:) Не знаю, смог бы я питаться ими, скажем, месяц, но уж за 2-3 дня точно устать не успел, тем более что "чередовал" их и брал с самыми разными начинками (на первом снимке слева - снова курзе, но на этот раз с картошкой).





Правда, кебаб я разок тоже взял - но он, конечно, с турецким и близко не сравнится (хотя ничего плохого сказать про него не могу, просто ... это не Турция:))



Так выглядел чек (один из), благодаря которому я вспомнил название этого заведения:)




А уже перед самым отъездом я - опять чтобы далеко не ходить - пообедал в ещё более "крутом" на вид ресторане "Джумейра", который тоже приятно удивил ценами, и я с удовольствием тут остался:






* * * * * * * * * *

Я закончу рассказ о дневном (потом ещё будет немного "ночного") Дербенте в одном из самых колоритных, атмосферных и живописных мест города - мы снова пройдёмся вдоль Северной крепостной стены, но уже в другом её месте, где "околостенный" променад превратился в красивую прогулочную зону (а сейчас, спустя 3 года, он, судя по фотографиям, стал ещё прекраснее: один только пешеходный обзорный мост, переброшенный одновременно через улицы Ю. Гагарина и К. Мамедбекова чего стоит!).

[savl1]

Здесь снова хорошо просматривается характерная древняя сасанидская кладка (о ней я уже несколько раз писал):





Рядом со стенами установлены старинные (предположительно 11-12 веков) каменные плиты с арабскими надписями, найденные во время ремонтных работ в 2014 году:

[savl1]

А в 2021 году - то есть совсем незадолго до моего приезда - возле Северной стены появилась новая туристическая (и не только!) "фишка" - Хрустальный, или Стеклянный мост, под которым можно увидеть раскопки древней системы водопровода:

phpBB [media]

И на всём протяжении прогулки вдоль стены на вас немного сверху "поглядывает" главный "страж" Дербента - цитадель Нарын-Кала:




* * * * * * * * * *

Полноценный "туристический" вечер у меня в Дербенте был всего один, идти до крепости было всё ж далековато, в магалы, как мне показалось, бессмысленно, поэтому я выбрал самые интересные места из тех, что уже видел днём в "нижнем" городе, и "мои" сумерки начались на местной "пешеходке" - Улице Счастливых людей:

[savl1]

[savl1]

phpBB [media]

"Здорово, отцы!" ... "Давно здесь сидим" (никакой фамильярности, просто цитата из знаменитого фильма):



Совершенно случайно я натолкнулся на красивую песню на фоне вечернего Пассажа:

phpBB [media]

...

Армянская церковь почти совсем тёмная:





Но в центре (таковым примерно можно считать ближние окрестности Парка Сулеймана Стальского) огней побольше:

[savl1]

И, конечно, вовсю "светится" променад у Северной стены:

[savl1]

phpBB [media]

Хрустальный (он же Стеклянный) мост:





По-моему, красиво:) Но после появления "обзорного" моста, который я упомянул выше, стало ещё красивее, и хотя сам я его ещё не застал, не могу не показать, как он выглядит сегодня - столь живописна эта "картинка":

phpBB [media]

[savl1]

..........

На "обычных" улицах Дербента вечером в меру светло - не споткнёшься, но ничего красивого и запоминающегося там нет. Я покажу несколько уличных "сюжетов" просто для того, чтобы дать общее представление, как бОльшая часть города выглядит в тёмное время суток:

[savl1]

И здесь, у железнодорожного вокзала...



... а значит, возле "моей" гостиницы, я и закончу рассказ о Дербенте.



В котором надеюсь в обозримом будущем снова побывать - слишком быстро и к лучшему он меняется в последнее время (и в этом смысле сильно выделяется на фоне остального Дагестана, который громко заявил о себе, как о популярном туристическом направлении, но, к сожалению, мало подкрепляет это практическими действиями - по крайней сере, столь ощутимыми, как в Дербенте...)

phpBB [media]

[savl1]

<<< -------------------- Каспийск -------------------- >>>


С точки зрения исторических достопримечательностей делать в Каспийске нечего, как сейчас говорят, "от слова "совсем". Да и откуда им взяться, если Каспийск - основанный только в 1932 году бывший рабочий посёлок при заводе двигателей "Дагдизель", носивший до 1947 года - когда он стал городом - совсем уж незвучное для "туристического уха" имя Двигательстрой (любопытно, что поселковый совет обращался в Верховный Совет Дагестанской ССР с просьбой о присвоении названия Сталинюрт, но даже тогда оно не встретило поддержки).

И всё же сегодня у Каспийска есть своя - и достаточно привлекательная для туриста - ниша: он хорошо, почти идеально, подходит для базирования в Дагестане на несколько дней. Во-первых, потому что он расположен на берегу моря, а потому имеет и пляж, и в целом неплохую, хотя изрядно "потёртую", набережную с прибрежным променадом. Во-вторых, он маленький и компактный, здесь почти всё "под рукой": и море, и рынок - довольно большой и обильный, и парки, и автовокзал, и магазины (включая привычные всем "Магниты"), и кафе-столовые-рестораны. Но, в то же время, вполне "городской" (то есть далеко не "деревня"), где можно и по улицам походить, если море уже надоело. И, наконец, он чисто территориально более удобен для разъездов по Дагестану (уж на машине или с экскурсиями - это другой вопрос), чем расположенный на самом юге республики Дербент, да и де-факто это единственный город в Дагестане, почти напрямую связанный общественным транспортом с аэропортом (с оговоркой, что остановка маршрутки 320 находится не в нём самом, а метрах в 500 на трассе) - что может быть особенно полезным при позднем прилёте или раннем вылете. В общем, Каспийск - это город для релаксации: если вы хотите просто пожить у моря (ведь море - это не обязательно купаться, море - это ... море:), это атмосфера, это созерцание, шум волны, ракушки на пляже...) и поесть вкусной дагестанской еды, то Каспийск - это как раз то, что вам надо:)

По сути, если вы собираетесь провести в Дагестане несколько дней, выбор места (города) для остановки невелик: либо Дербент, либо Каспийск (какой-нибудь Избербаш всерьёз рассматривать на эту роль несерьёзно по целому ряду факторов "против" и ни одному "за", а про Махачкалу я просто советую забыть). При этом жёстко противопоставлять их я бы не стал: на мой взгляд, идеальной "компоновкой" было бы провести 2-3-4 дня в Дербенте и оставшееся время - в Каспийске, особенно в пляжный сезон. К "минусам" "чистого" Дербента (то есть если жить только в нём) я отношу бОльшую удалённость от многих основных туристических "точек притяжения" (за исключением села Ахты и, естественно, "Луня"), "морские проблемы" ("цивильные" пляж и набережная расположены далековато, да и с очистными сооружениями - о чём я писал выше - не совсем понятно, как обстоят дела), а также то, что город большой, и по нему не "набегаешься": если жить ближе к крепости - до моря далеко, и наоборот. Поэтому в Дербент лучше приезжать ради исторических достопримечательностей, а уже потом - на море в Каспийск.

Что же касается цен, то мне трудно сравнивать, поскольку "мои" Дербент и Каспийск разделяют 3 года, за которые в этом плане многое поменялось. Могу сказать только то, что полноценных отелей в Каспийске мало, и они очень дорогие, поэтому лучше сразу "нацелиться" на квартиры.

На этом "обзор" и "сравнительный анализ " я завершу - и так, боюсь, получилось излишне "долго и нудно", и продолжу "описательную" часть рассказа :)


* * * * * * * * * *

Как я уже сказал, Каспийск - это, прежде всего, море. И к нему мы сейчас и направимся:)



Нет-нет, на этот хитрый прищур мы не поддадимся и налево не пойдём. А пойдём в другую сторону - направо. По прямой от "моего" дома до моря метров 400, но сейчас мы сделаем небольшой крюк, чтобы посмотреть новодельную (как в той или иной степени всё в Каспийске), но красивую Казанскую церковь, возведённую в самый Миллениум - в 2000 году:









Храм явно строили с душой, а потому он получился прекрасным во всех отношениях: и снаружи, и внутри, да и дворик возле него симпатичный и уютный. А про интерьеры хочется сказать особо, поскольку они не только красивые, но и очень нестандартные, что для новоделов ценно вдвойне:

[savl1]

Вот честно: даже мне отсюда уходить не хотелось - при всём моём ... хмм, скажем, политкорректно, неоднозначном отношением к официальным религиям вообще и церквям в частности... И ещё каспийский Казанский храм - прекрасный пример того, что "Божий дом" совсем не обязательно должен быть помпезным, монументальным и мраморным (тут "некстати" вспомнился екатеринбургский "На крови"), а даже совсем наоборот, чем более он уютный и "домашний" - тем "больше Бога" (условно выражаясь) в нём можно найти, потому что истинный Бог - это и есть чувство "дома" (не квартиры, где мы живём, а именно Дома)...

..........

И вот теперь - к морю! Через небольшой парк, в котором, впрочем, кроме аллей со скамейками ничего "для глаза" нет...



На большом заросшем сорняками пустыре возле берега, в котором ещё угадывается бывший пляж, одиноко сидит на столбике совершенно неожиданная для мусульманского Дагестана "голая женщина" - простите, Русалка:





Вообще в отличие от стремительно хорошеющего Дербента Каспийск развивается "в обратную сторону", то есть понемногу приходит в упадок, и сильнее всего это ощущается в его прибрежной зоне: огромная заброшенная территория возле бывшего Дома культуры, закрытые - и явно давно - палатки и автоматы на набережной, те же пляжи, уже превратившиеся - и тоже далеко не сегодня и не вчера - в поляны с дикой растительностью... По всему видно, что он знал лучшие времена, но они прошли лет 10-15-20 назад...

Правда, в самом центре (таковым можно считать бульварную улицу Сулеймана Стальского, идущую от автостанции к главному городскому Парку культуры и отдыха имени М. Р. Халилова на берегу моря) порядок наведён, а самым живописным местом является вынесенная в море на искусственной дамбе беседка-ротонда с надписью "Каспийск" (да, в этаком "санаторном" стиле, ну и что?!):

[savl1]

"Лавочка для фото" внутри ротонды:





Ландшафт Каспийска абсолютно ровный, береговая линия в основном тоже, поэтому особых "живописностей" на побережье нет, но всё равно, моооооре!











Пляжи, как видите, здесь большие, широкие, море довольно чистое, но совершенно "детское": чтобы зайти хотя бы по пояс, пройти нужно ... даже не знаю, сколько, потому что я замёрз раньше, чем сумел окунуться, и вернулся на берег, решил прекратить бесплодные попытки "ходить по воде" - не очень тёплой, кстати. Так что при всей кажущейся притягательности курортные перспективы Каспийска туманны, поскольку полноценное купание - явно не его "конёк", а жарким летом сидеть на бережке или "мочить ножки" - затея так себе...

[валек]

...Дагестана, который громко заявил о себе, как о популярном туристическом направлении, но, к сожалению, мало подкрепляет это практическими действиями

Меня удивляет, что Дагестан, да и другие северокавказские республики действительно одни из туристических центров страны, а на форуме практически нет (по крайней мере не просто зарегистрированных) представителей этих республик.....а ведь могли бы что и посоветовать и подсказать, как местные жители.

[savl1]

..........

Немного пройдём по "верхнему" променаду ("нижний" - это сам пляж:)) вдоль моря:



















В одном месте подпорная стена выполнена в форме трибун - у меня даже появилась мысль, что когда-то море начиналось значительно дальше сегодняшней береговой линии, и здесь устраивалась "летняя" сцена или площадки для игры, скажем, в волейбол, а "трибуны" и были трибунами. Но местные, которым я задал этот вопрос, опровергли мою "креативную" гипотезу и сказали, что это просто стена. Ну вот такая она...





В северной части набережная заканчивается аллеей с фонтаном:

[savl1]

Фонарей много, но сейчас они стоят "чисто для антуража": вечером я пришёл сюда, понадеявшись на красивую подсветку, но ещё издали увидел одну лишь темноту...

А в центре набережной устроена декоративная площадка в "скальном" стиле с горкой, "ручейком", горбатым мостиком, каскадными фонтанами и ... козлом на самой вершине "горы":

phpBB [media]

Козёл? Козёл!



Конечно, площадку можно считать совершенной детской забавой, но и многие взрослые местные жители сюда приходят и с удовольствием фотографируются.

[АЛебедев]

Пару дней назад в Тбилиси на книжном развале купил отличное грузинское, красочное издание 1988 г. Александр Дюма "Кавказ". Хочу почитать. Интерес появился с подачи этого отчёта.

[savl1]

Пару дней назад в Тбилиси на книжном развале купил отличное грузинское, красочное издание 1988 г. Александр Дюма "Кавказ".

Здорово! На русском, я так понимаю? :)

Хочу почитать. Интерес появился с подачи этого отчёта.

Уверен, что невольно созданные мной в этом рассказе "ожидания" Вас не обманут, и Вы получите удовольствие от чтения - и с познавательной, и с эмоциональной точек зрения. Я даже немного завидую Вам, что Вам ещё только предстоят эти впечатления (всё-таки подобные книги интереснее читать, нежели перечитывать).

[АЛебедев]

На русском, я так понимаю? :)

Да, конечно. Книга издана в Тбилиси. Хорошее издание.

[savl1]

* * * * * * * * * *

В приморском парке (хотя по своим масштабам на это слово он не дотягивает) находится военный мемориал в исламском стиле, этакая "мусульманская часовня":





Бывает социальная реклама, а это - по аналогии - социальная жанровая скульптура:



Мы ненадолго отойдём от побережья (но ещё вернёмся к нему в другом месте) и походим по разным улочкам Каспийска: