Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
А сразу за апсидой собора начинается набережная Малой Кокшаги:
Отсюда открываются самые (или одни из самых, поскольку что-то "самое-самое" в нынешней Йошкар-Оле выделить сложно) красивые виды города:
А теперь мы перейдём на другой берег реки по "горбатому" пешеходному Воскресенскому мосту, ведущему на самую (ну вот, опять я попадаю в ловушку этого слова...) туристическую площадь Йошкар-Олы - Патриаршую:
Возможно, у кого-то от такого количества ярко-пёстрого новодела в глазах зарябило... Да, быть может, допускаю, что виртуально (по фотографиям) такое впечатление действительно создаётся, спорить не буду. Но там, "на месте", вживую, такого ощущения не возникает - напротив, вы чувствуете атмосферу праздника, сказки, какая бывает, наверное, только на Новый год, и то в детстве. А тут - никакого снега и Деда Мороза, "травка зеленеет, солнышко блестит", люди в шортах ходят, а вот парадокс: настроение всё равно "новогоднее" (или "рождественское", кому как больше нравится)... В общем, хотите почувствовать себя в сказке, вспомнить "детство золотое" - езжайте в Йошкар-Олу, и неважно когда: летом или зимой:)
*** Основными доминантами Патриаршей площади являются два огромных сооружения: Республиканский театр кукол с множеством башенок (кстати, единственное Йошкар-Оле, которое показалось мне слишком хаотичным) и второе, в виде замка, не имеющее, как ни странно, собственного имени. Но именно оно, благодаря своей башне в "тосканском" (да и вообще в итальянском) стиле, сразу бросается в глаза и запоминается навсегда.
Интересно оно ещё и тем, что несколько раз в день на длинной открытой террасе происходит "шоу апостолов" по мотивам евангельского сюжета Входа Господня в Иерусалим: под колокольный звон и песнопение "Да молчит всяка плоть человеча" из открывающихся слева ворот появляется процессия, впереди которой на осле едет Иисус, а за ним следуют 12 апостолов.
Честно говоря, представление немного затянуто, поскольку длится около 7 с половиной минут, а за это время мало что происходит: Иисус со своими учениками просто проходят по террасе от одних ворот до других. Поэтому я обрезал кустарно снятый нами ролик до самых основным моментов:
Патриаршей же площадь называется потому, что на ней установлен памятник патриарху Алексию II. В левой руке он несёт посох, а на правой держит голубя, который через несколько мгновений улетит в небо.
За спиной патриарха видно небольшое, но тоже очень красивое здание, отданное под магазины и сетевой супермаркет:
А это Театр кукол - всё же перебор, на мой взгляд...
Ещё один памятник на площади посвящён Петру и Февронии, которые в последние годы "обживают" всё больше российских городов. Он выполнен в виде каскадного фонтана с ладьёй, над которым на постаменте расположены скульптуры княжеской четы:
Неподалёку стоит часовня в их честь:
Чуть позже других на Патриаршей площади появился конный памятник императрице Елизавете Петровне, изображённой в образе молодой девушки.
Императрица восседает перед зданием Национальной общеобразовательной школы-интерната в венецианском стиле:
А рядом с ним - ещё один "венецианский дворец":
За площадью начинается одна из самых знаменитых улиц новой Йошкар-Олы - набережная Брюгге, к которой мы сейчас и направляемся:
Наверное, вы уже поняли, что основными цветами, определяющими стиль нового города, являются оранжевый и рыжий, или свето-коричневый, которые при определённом освещении смотрятся как красный. Технологически это объясняется тем, что большинство зданий выложены из кирпича, но такая цветовая гамма имеет и символический смысл: в переводе с марийского Йошкар-Ола буквально означает "красный город", ну а поскольку на Руси слова "красный" и "красивый" часто служили синонимами, то ... мы находимся в "красивом городе" :)
Набережная Брюгге на левом берегу Малой Кокшаги была сооружена в рамках проекта по благоустройству центральной части города в начале 2010-х годов, причём строилась она буквально на пустом месте: до этого здесь находились лишь пустыри, местами слегка заболоченные, и пляжи. Такое оригинальное название набережная получила, оттого что стоящие вдоль неё дома были возведены в североевропейском стиле, в традициях "северной готики", свойственной, прежде всего, Бельгии, Голландии и Дании: узкие, яркие, разноцветные, с башенками и шпилями, примыкающие друг к другу и образующие единый сплошной фасад вдоль всей набережной (вторая, похожая на неё, получила название Амстердам) .
Застройка смотрится очень неплохо, особенно на расстоянии ("в упор" всё-таки видно, что некоторые здания построены слегка грубовато). И в целом - вполне атмосферно: таковая украсила бы многие российские города, а уж в Калининграде, на мой взгляд, что-то подобное просто напрашивается (тамошняя Рыбная деревня хороша, но слишком миниатюрна): если в Йошкар-Оле это выглядит экзотично, то в столице русской Прибалтики было бы совсем к месту и прекрасно гармонировало бы с прочим "прусским" антуражем. И уж во всяком случае, я бы не отказался иметь такой "голландско-бельгийский" квартал у себя в Москве:)
Среди прочих "типовых" (в рамках своего необычного "формата") домов на набережной Брюгге выделяются и вовсе красивые. Например, такой, со скульптурами (точнее, горельефами) святых на фасаде:
Или вот, тоже со святыми:
А готическое здание ЗАГСа и вовсе поражает:
Хочется отметить, что оригинальные "домики" стоят не только на берегу реки, но и на другой стороне проходящего вдоль неё Воскресенского проспекта. Правда, там они попроще, да и сам квартал покороче, но тем не менее...
В общем, гулять здесь просто классно! Я, конечно, далёк от мысли, что "европейские" застройки Йошкар-Олы (как и города Калининградской области) заменят нам настоящую Европу, но одно не исключает другого, и уж такие сооружения всё лучше, чем "промышленно-техногенные", зачастую совсем не ухоженные, берега рек во многих российских городах... И ещё мне кажется, что нас настолько отучили, что жизнь может быть праздником, что когда мы сталкиваемся с ним на обычных городских улицах, то отказываемся принимать его, находя тысячи отговорок...
savl1 писал(а) 01 янв 2022, 15:57: я не люблю новоделы всех мастей. Но я влюбился в Йошкар-Олу сразу и бесповоротно ещё по фотографиям
А я всегда говорил, что любой новодел всегда лучше, чем развалины. А если он ещё и сделан к месту и не тяп-ляп, то вдвойне плюс.
savl1 писал(а) 03 янв 2022, 20:34:Возможно, у кого-то от такого количества ярко-пёстрого новодела в глазах зарябило... Да, быть может, допускаю, что виртуально (по фотографиям) такое впечатление действительно создаётся, спорить не буду.
Вот в точку! Именно так и произошло. Ещё бросилось в глаза, что как то уж ярко выражено в этом месте смешение стилей.
savl1 писал(а) 04 янв 2022, 12:23:Поэтому я обрезал кустарно снятый нами ролик до самых основным моментов:
Такой ролик, мне кажется хорошо смотрелся бы в режиме "гиперлапс". Только звук пришлось бы накладывать отдельно.
savl1 писал(а) 05 янв 2022, 13:33:Правда, там они попроще, да и сам квартал покороче, но тем не менее...
Интересно, а сеть магазинов Spar действительно есть в России или эта вывеска просто подражание западноевропейскому стилю?
sergeyf73 писал(а) 06 янв 2022, 01:12:Вот в точку! Именно так и произошло. Ещё бросилось в глаза, что как то уж ярко выражено в этом месте смешение стилей.
Как даже у меня самого на собственных же снимках:) Но, повторюсь, вживую впечатление совсем иное (в лучшую сторону).
sergeyf73 писал(а) 06 янв 2022, 01:12:Интересно, а сеть магазинов Spar действительно есть в России
Есть (https://spar.ru/stores). И даже, как я только что с удивлением узнал, и в Москве, хотя и очень мало (в отличие от "Биллы", которая, к огромному сожалению, уходит из России, а заменившая их "Лента" рядом и близко не стояла...). Правда, сам я в России в них ни разу не был, так что прокомментировать не могу.
Сергей, не могу припомнить больше ни одного рассказа о путешествии по России, который привёл бы меня в такое изумление. Не знала о Йошкар-Оле ровным счетом ничего до прочтения Вашего рассказа. В начале 1990х я работала директором речных круизов, на одном из теплоходов у меня был экипаж переводчиков из этого города, и они мне показывали открытки с тогдашними его видами, довольно удручающими своей безликостью. Помню, что вежливо кивала, стараясь придать лицу некое позитивное выражение. Имея в своем багаже подобное воспоминание, какой же я испытала шок, смотря на Ваши фото! О деятельности господина Маркелова и постигшей его каре мне вообще ничего не было известно. Комментировать не решусь, только скажу, что как бы там ни было, новая Йошкар-Ола будет ему памятником, надеюсь, на долгие годы. При моей неприязни к новоделу, когда из заболоченных пустырей делают такую «конфетку» - я только за, обеими руками! Сказка, а не город. И пусть без китча не обошлось, но ведь в стопятьсот раз лучше, чем угрюмые панельные муравейники.
Только один вопрос возник: а где население? Не видно ни души ни на улицах и площадях, ни на чудесной набережной Брюгге, поэтому картинка смотрится как компьютерная графика, 3D макет.
sergeyf73 писал(а) 25 дек 2021, 03:24:Какие молодцы марийцы. Заботятся о сохранении язык
Ну это скорее не марийцы молодцы, а специфика многонациональности России, в Татарстане, например, тоже все на двух языках. И Чувашии тоже. А вот на счет пестроты в глазах - да, на фото очень все ярко и как бы... искусственно что-ли. Видимо именно по этому, не смотря на то, что несколько знакомых семей побывали там, все не решимся поехать.
Danet писал(а) 06 янв 2022, 17:41:они мне показывали открытки с тогдашними его видами, довольно удручающими своей безликостью.
В том-то и дело. Если бы ТАКОЕ сотворили с Астраханью, Саратовым, Самарой, которые сохранили дореволюционный колорит в массовых масштабах (чего, кстати, не сказать про Казань, которую зареставрировали "на грани фола") - это была бы проблема и даже преступление перед собственной историей.
Danet писал(а) 06 янв 2022, 17:41:При моей неприязни к новоделу, когда из заболоченных пустырей делают такую «конфетку» - я только за, обеими руками!
Воот! Слово в слово!
Danet писал(а) 06 янв 2022, 17:41: пусть без китча не обошлось, но ведь в стопятьсот раз лучше, чем угрюмые панельные муравейники.
Вооооот! Именно так :)
Danet писал(а) 06 янв 2022, 17:41: как бы там ни было, новая Йошкар-Ола будет ему памятником, надеюсь, на долгие годы.
Вот именно. Думаю даже, что насегда (по крайней мере, в каких-то реально очерченных временных перспективах). Помните, при "развитом социализме" был такой анекдот: "Брежнев - это мелкий политический деятель времён Аллы Пугачёвой"? И сейчас видим, что примерно так и вышло... И историю Йошкар-Олы будут мерять "до Маркелова" и "после"... И, кстати, негоже так кадрами действительно ценными разбрасываться. Даже если Маркелов реально сильно виноват, "отбывать"-то тоже можно по-разному: выделить ему средства, дать полномочия и направить поднимать какой-нибудь сибирский город, на который сейчас без слёз трудно посмотреть (типа Читы времён моей армейской службы). И всем будет хорошо... кроме тех, чья ненужность таким образом выявится ещё более явно (беда только в том, что именно они и "правят бал" и никогда этого не допустят)...
Danet писал(а) 06 янв 2022, 17:41:Только один вопрос возник: а где население? Не видно ни души ни на улицах и площадях, ни на чудесной набережной Брюгге
А вот это уже комплимент:) Подобное говорили мне и про Сиену, и про Жирону, и про Толедо, и ещё много про что:) Это специфика и особенность моего подхода к съёмке. Во-первых, в плане фотографий мне люди не интересны, поэтому я всегда стараюсь снять то и так, чтобы в кадр их попало по минимуму (не всегда удаётся, но, судя по тому, что периодически это говорят, порой всё же получается:)) А во-вторых, я всегда говорю, что почти в любом городе всё самое интересное находится выше человеческого роста, поэтому никогда не понимал жалоб на "много туристов". Да не обращайте внимания на них, поднимите голову и наслаждайтесь:) И снимайте поверх голов - интересности никуда не денутся:) Опять же, исключения есть, не без них, но в целом это работает.
tata122 писал(а) 06 янв 2022, 18:09:это скорее не марийцы молодцы, а специфика многонациональности России, в Татарстане, например, тоже все на двух языках. И Чувашии тоже.
Ну да. Обратно мы ехали через Саранск, и обратили внимание, что в Мордовии ситуация примерно такая же. И ещё: дело не только в многонациональности, как таковой. Свой язык, своя культура - это, своего рода, ниши, в которые можно "спрятаться" от диктата (а порой и диктатуры) центра, почувствовать себя людьми, и людьми самодостаточными...
Рядом с ЗАГСом возвышается "кремлёвская" башня, называемая Спасской, хотя её прототипом послужила другая башня московского Кремля - Боровицкая. От её ворот начинается Театральный мост, по которому мы сейчас вернёмся на правый берег Малой Кокшаги.
Примерно на середине моста оглянемся и ещё раз полюбуемся новым ракурсом набережной Брюгге:
А сразу за мостом начинается огромная и самая, пожалуй, людная и туристическая площадь Йошкар-Олы с длинным названием: Республики и Пресвятой Девы Марии, на которой очень много интересного.
Прежде всего, это монументальный и яркий Благовещенский собор, возведённый в середине 2010-х годов и представляющий собой нечто среднее между московским "Василием Блаженным" и питерским Спасом на Крови:
Рядом с ним находится небольшой квартал, именуемый Архангельской слободой. Ничего общего с нашим городом Архангельск он не имеет, а назван так в честь архангела Гавриила, статуя которого расположена в центре одноимённого фонтана.
За спиной архангела видно большое недостроенное здание - это одно из тех сооружений, что не были закончены к моменту отставки Л. И. Маркелова. И теперь немым укором всем свои видом недвусмысленно демонстрирует, кто (из губернаторов) чего стоит...
За собором, где площадь начинается со стороны города (мы-то заходили сюда от реки), высится ещё одна "кремлёвская" башня, называемая Благовещенской. В отличие от Спасской (местной), прямых аналогов она не имеет и представляет собой некий обобщённый образ башен московского Кремля, но и здесь без "реплики" не обошлось: её часы (по циферблату с каждой стороны) являются уменьшенной копией знаменитых кремлёвских курантов на Спасской башне в Москве. Забавно, что, как пишет "Википедия", на третьем этаже башни находится опорный пункт полиции:)
Сбоку от площади Республики и Пресвятой Девы Марии разбит небольшой Итальянский парк - в целом, ничего особенного, но интересный тем, что в нём установлен памятник ... Лоренцо Медичи Великолепному, одному из самых известных правителей Флорентийской республики эпохи Возрождения:
Симпатичный, на мой взгляд, ракурс с уголком Итальянского парка и "домом с апостолами" вдалеке:
Чуть севернее площади Республики и Пресвятой Девы Марии, между ней и Воскресенским собором, стоит самый старый из каменных храмов Йошкар-Олы, тогда ещё, естественно, Царевококшайска - Троицкая церковь, возведённая в 1736 году. Правда, сегодня мы видим не её саму, и даже не её копию, а, по сути, совершенно новое здание, поскольку изначальный храм был разобран до первого этажа летом 1939 года и восстановлен, но уже совершенно в другом обличье, в конце 20 века.
Нынешняя Троицкая церковь по-своему интересна и даже красива, но, во-первых, как я уже сказал, не имеет ничего общего со своей предшественницей, а во-вторых, в ней всего "чересчур": слишком большой размер (особенно явно это проявляется на её "заглавной" панораме, до которой у нас почему-то руки - а, точнее, ноги - как-то не дошли: https://yandex.ru/maps/41/yoshkar-ola/? ... 63278&z=18 ), неестественно маленькие купола, слишком обильная наружная резьба, не лучшим образом имитирующая каменный декор древнерусских храмов, слишком странные пропорции бокового фасада...
Зато от Вознесенской улицы, на которую выходят главные ворота храмовой ограды, Троицкая церковь смотрится даже красиво:
Более-менее соответствует исторической правде восстановленная четырёхъярусная восьмигранная колокольня (она и тогда была построена позднее церкви), соединённая с храмом крытой галереей-мостом:
К Троицкой церкви относится расположенная поблизости от неё эффектная часовня-свеча:
Ещё одну симпатичную часовню - во имя Всех Святых Российских - можно увидеть в соседнем сквере:
А теперь мы возвратимся на набережную. Сразу за Троицкой церковью стоит памятник Кириллу и Мефодию (представлять их в "100500-й раз", думаю, смысла нет):
А с другой стороны от площади Республики находится ещё одна стилизация - набережная Амстердам. В отличие от своей "североевропейской" соседки "из Брюгге", расположенной на другом берегу реки, застройка "Амстердама" выполнена не в виде единой фасадной цепочки, а из нескольких отстоящих друг от друга "кластеров" по 4-5 домиков в каждом. Кроме того, эта набережная намного короче.
Здешние здания тоже отличаются от готических "брюггенских": они более мягкие, округлые - в общем, этакое "фламандское барокко" :)
Кстати, рядом с ним начинается одноимённый пешеходный Гоголевский мост, с которого открывается красивая панорама правобережной части Йошкар-Олы:
И, конечно же, тут и улица Гоголя, да ещё с трактиром:
А другой (речь, напомню, о памятниках) - целая скульптурная композиция, посвящённая Пушкину и Онегину - так наконец-то встретились автор и его персонаж:)
Памятник, на мой взгляд, получился удачным: интересным и "живым". Да и вообще, эта маленькая площадь на набережной очень живописная: рядом фонтан с большой круглой чашей, а за спинами гостей из 19 столетия - красивые виды знаковых сооружений города.
"Наше всё" с удивлением смотрит по сторонам: "что это? где это я?" :)
К "площади" (в кавычках, поскольку такового официального статуса она не имеет) подходит улица - конечно же, Пушкина, которая заканчивается здесь часовней в честь Елисаветы Фёдоровны, являющейся частью огромного, занимающего целый квартал, Православного центра. Ну это у нас любят - хлебом не корми (порой в буквальном смысле) - дай только сваять что-то православное...
Вот как величественно центр выглядит со стороны соседней Вознесенской улицы - даже ещё одну "кремлёвскую" башню над главными воротами соорудили:
Вообще с памятниками и скульптурами (возвращаясь к ним) в Йошкар-Оле всё нормально:) Может даже возникнуть вопрос - зачем столько, да ещё посвящённых людям, ни к городу, ни вообще к нашей истории отношения не имеющих? Что ж, я думаю, так: во-первых, надо потихоньку привыкать к тому, что общечеловеческие ценности (в том числе и всемирная история) более важны и в конечном счёте оказывают большее влияние на нашу жизнь, чем те, что привязаны к некоей очерченной условной линией территории. Во-вторых, это всё лучше, чем Ильич с навязшими в зубах кепкой в руке или шапкой на лысине или очередные активно навязываемые нам в последнее время Пётр с Февронией. Ну и в-третьих, если даже несколько человек из "поколения соцсеть, признанная в РФ экстремистской" хоть таким образом узнают о Лоренцо Медичи или лишний раз вспомнят, кто такие Рембрандт и Онегин, и как выглядел Гоголь - это уже хорошо:) А что вы улыбаетесь? Да, я невысокого мнения о культуре тех, кто, не задумываясь, выбрасывает под ноги окурок или обёртку от мороженого... Хотя всё же соглашусь, что памятник Богородице (я специально не стал показывать его крупным планом на площади Пресвятой Девы Марии) - это нечто совсем уж... мягко скажем, экстравагантное...
savl1 писал(а) 07 янв 2022, 12:04:Может даже возникнуть вопрос - зачем столько, да ещё посвящённых людям, ни к городу, ни вообще к нашей истории отношения не имеющих?
Мы уходим с набережной и направляемся к третьей по красоте (после Патриаршей и Республики и Пресвятой Девы Марии) площади Йошкар-Олы, а по дороге смотрим то, что попадается на глаза.
Марийский национальный театр драмы:
Республиканский музей изобразительных искусств с оригинально раскрашенным фасадом:
Восстановленная в наше время (она была возведена в 1754 году, но взорвана в начале 1930-годов) церковь Входа Господня в Иерусалим при закрытом сейчас на ремонт Царевококшайском Богородице-Сергиевском Черемисском монастыре:
Монументальное здание с интересными фасадами - Марийский государственный театр оперы и балета:
Один из корпусов Республиканского колледжа культуры и искусств:
Марийский государственный университет, или просто МарГУ:)
В сквере перед университетом находится одна из самых известных достопримечательностей Йошкар-Олы - вальяжно рассевшийся на скамейке, подложив под себя газетку с остатками обглоданной рыбы, Йошкин кот:
Интересно, что скульптура была разработана группой местных скульпторов, но изготавливалась в Казани. А прототипом её персонажа послужил реальный кот, обитавший в принадлежавшей авторам проекта студии.
Не удивительно, что личность знаменитого кота обыгрывается на все лады:
Площадь Оболенского-Ноготкова названа в честь первого городского воеводы, назначенного на этот пост царём Фёдором Иоанновичем в 1584 году сразу после основания города-крепости на реке Кокшага, но мы прозвали её венецианской. Почему? Да потому что расположенные здесь сооружения являют собой настоящий уголок "старой доброй" Венеции:) Посмотрите сами:
Кстати, "спиральная" башня слева - тоже своего рода "отголосок" Венеции, поскольку хоть и не является копией, но явно создана "по мотивам" Дворца Контарини-дель-Боволо с открытой винтовой лестницей в форме башни.
Архитектурным ядром площади и её главной доминантой служит великолепное здание Национальной художественной галереи, открытой в ноябре 2007 года, построенное в стиле эпохи итальянского Возрождения, нижняя часть которого очень напоминает знаменитый Дворец дожей в Венеции. В центре его фасада возвышается башня с курантами, под которыми каждый час разыгрывается небольшое представление, немного напоминающее "апостольское" на Патриаршей площади, но попроще и покороче: из открывающихся слева ворот выезжает ослик, на котором вместо Иисуса помещена икона Богородицы, символизирующая пришествие Божией матери на марийскую землю. В течение нескольких секунд ослик движется по небольшой террасе и скрывается в воротах справа. Выглядит всё это незамысловато, но народ всё равно собирается, смотрит, снимает.
Под арочным портиком можно увидеть несколько старинных орудий времён зарождения Царевококшайска, а перед ним установлена уменьшенная копия московской Царь-пушки, отлитая в масштабе 1:2 на местном Бутяковском судостроительном заводе.
На "венецианской" площади также стоит памятник епископу Марийскому Леониду, расстрелянному по приговору НКВД в 1938 году за "контрреволюционную деятельность и создание "церковно-фашистской организации":
Но главный персонаж площади, названной в его честь - русский военачальник древнего княжеского рода, берущего своё начало аж от Рюриковичей, Иван Андреевич Ноготков-Оболенский, который до назначения в новый Царёв Город на Кокшаге повоеводствовал в Казани и Нижнем Новгороде, а также неоднократно участвовал в подавлении восстания черемис, как до революции называли марийцев. То есть фигура, как ни крути, неоднозначная: с одной стороны, "отец-основатель" (хоть он и правил в Царевококшайске недолго, поскольку умер уже на следующий год), с другой - жестокий угнетатель, "огнём и мечом" усмиряющий национально-освободительное движение (или проявления местного сепаратизма - это ж с чьей стороны посмотреть)...
Прогулки по вечернему городу имеют одну особенность: красивее всего (а также наиболее благоприятно для съёмок непрофессиональными девайсами) всё выглядит в сумерки, то есть не после того, как стемнеет окончательно, а когда воздух уже посинел, но ещё не стал чёрным. Длится это "золотое время" (в том числе, и в буквальном смысле, поскольку уличные фонари чаще всего имеют жёлтый свет) недолго, около получаса, поэтому на весь город его не хватает, и хочется выбрать для него самые "лакомые" уголки - а в Йошкар-Оле таковыми являются две основные площади: Патриаршая и Девы Марии. Мы остановились на второй.
Комментировать здесь уже нечего, я думаю, вы без труда узнаёте все уголки на снимках, поскольку они не раз показались на дневных фотографиях.
Особенно красиво смотрятся в огнях домики Архангельской слободы. При том что днём большинство ракурсов здесь получались против солнца и "разгуляться" не удалось, а вот теперь - раздолье полное:)
А в этом доме расположен - читаем вывеску - "трогательный зоопарк". Смысл понятен, но звучит всё равно... трогательно:)
И ещё буквально пара снимков по пути "домой" (то есть в гостиницу):
..........
А теперь - спать, поскольку завтра нам предстоит долгий путь до Казани. То есть сама дорога не такая уж и длинная, но в наших планах несколько "заездов", и самый "объёмный" из них - остров-град Свияжск.
savl1 писал(а) 10 янв 2022, 17:46:Длится это "золотое время" (в том числе, и в буквальном смысле, поскольку уличные фонари чаще всего имеют жёлтый свет) недолго, около получаса
Фотографы называют это время "голубой час". Давно хочу в Йошкар-Олу. Что ни говори, а это явление.
Именно так. Причём абсолютно беспрецедентное в России и почти (честно говоря, прямых "аналогов" даже не знаю, хотя наверняка что-то подобное где-то есть) беспрецедентное в мире.
<<< -------------------- Раифский монастырь -------------------- >>>
Но прежде всего мы заехали в Раифский монастырь, расположенный в 27 километрах северо-западнее Казани на берегу одноимённого озера, через которое протекает небольшая - всего 36 километров - река Сумка (приток Волги, кстати говоря).
Монастырь был основан в середине 17 столетия на месте скита монаха-отшельника Филарета, поселившегося на берегу тогда ещё Сумского озера в 1613 году. А поскольку он находился в окружении язычников - марийцев, татар и прочих местных народностей, то был назван по имени египетского городка Райфа (ныне Эт-Тур) на берегу Красного моря, где в 4 веке от рук язычников погибли христианские монахи.
Изначально монастырь был деревянным, но после пожара 1689 года начал отстраиваться в камне: сначала на рубеже 17-18 столетий были возведены зубчатые стены с башнями, потом сооружена небольшая церковь в честь Преподобных отцов, в Синае и Раифе избиенных. Активное каменное строительство продолжалось до начала 20 века, когда возведённый в 1910 году Троицкий собор завершил формирование того архитектурного ансамбля, что мы видим сегодня: в советские времена Раифский монастырь был закрыт и разграблен, но в целом почти не пострадал (видимо, сказалась его отдалённость от больших городов: на монастырской территории была организована тюрьма для политических заключенных, позже преобразованная в трудовую коммуну, в храмах и братских корпусах располагались мастерские, клуб и столовая, но до глобальной "реконструкции" руки, к счастью, не дошли), а после капитальной реставрации конца 1990-х приобрёл прежний блистательный облик.
Как и "положено", на подходе к популярным (а сюда приезжают и паломники, и туристы, и кого из них больше - большой вопрос) святым местам развернулась туристическая инфраструктура: кафе, магазины, лоточки...
Ещё издали видна надвратная церковь Архистратига Божия Михаила с высоченной 60-метровой колокольней, называемой в народе "Раифской свечой":
Её строительство было начато в 1889 году на средства известного казанского купца и мецената Михаила Тимофеевича Атлашкина, похороненного впоследствии на монастырском кладбище. А предшествовали этому любопытные обстоятельства: по преданию, настоятель монастыря игумен Вениамин давно планировал перестроить старую обветшавшую надвратную церковь Святителя Николая, но по причине отсутствия достаточных средств не решался начинать столь масштабные работы и в конце концов решил рассудить дело с Божьей помощью и спросить совета у первого встретившегося ему ребёнка. Вскоре он повстречал женщину с маленькой девочкой и, благословив их, спросил девочку: - Как тебя зовут? Та ответила: - Мася. - Сколько тебе лет? Мать сказала, что около четырёх. - Ну, хорошо, так скажи мне: строить мне колокольню или нет? - Штрой. - Спаси тебя Господи, деточка, - сказал игумен и возвратился в обитель. В этот же день он приказал нанимать рабочих и готовить леса, а назавтра в монастырь неожиданно приехал из Казани купец М. Т. Атлашкин и сказал: "Вот, Батюшка, явилась у меня мысль пожертвовать в обитель заготовленный у меня кирпич - один миллион штук, только смущаюсь я, что вам некуда будет употребить". На что настоятель ответил: "Спаси Вас Господи, ведь я начал строить колокольню, и кирпич очень нужен". "Ну вот и слава Богу, - обрадовался Михаил Тимофеевич, - так я вам сегодня же начну перевозить кирпич".
И уже в сентябре 1891 года на новую колокольню подняли крест.
Сегодня обновлённый Раифский монастырь очень красив, его территория ухожена, а уж посмотреть здесь точно есть на что:
Старейшим каменным храмом Раифского монастыря является церковь во имя Преподобных отцов, в Раифе и Синае избиенных, с красивой стройной главой. Она была возведена ещё в 1708 году, правда, в конце 19 века подверглась реконструкции, насколько основательной - сказать не берусь...
А самой старой из тех, что в целом сохранили свой первоначальный облик, можно считать Софийскую (Веры, Надежды, Любови и матери их Софии) церковь, построенную в 1790-х годах:
Последним - в 1910 году - был сооружён монументальный Троицкий собор в неорусском стиле:
Очень своеобразный, почти "романский" вид со стороны двойного крыльца:
Внутри него можно увидеть изумительной красоты резной позолоченный иконостас, но в целом соборные интерьеры ещё "голые":
Последний раз редактировалось savl1 13 янв 2022, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
В центре главного зала расположена архиерейская кафедра (она хорошо видна на одном из снимков) - помост, на котором во время архиерейской службы стоит или сидит на специальном троне архиерей (епископ, архиепископ, митрополит). Её часто покрывает так называемый орлец - круглый коврик с изображением летящего над городом орла, который духовно олицетворяет небесное происхождение епископской власти. Впервые орлецы появились в 13 веке в Византии, но там они были двуглавыми, а в России одной головы "лишились".
Кафедральный Троицкий собор официально считается главным храмом монастыря, но паломников больше привлекает другой собор - Грузинской иконы Божией Матери, возведённый в 1842 году, в котором находится точная копия чудотворной иконы Грузинской Богоматери, привезённая сюда в 1668 году (оригинал иконы, которая несколько столетий хранилась в Красногорском монастыре под Архангельском, был утерян в послевоенные годы).
Барельефы на стенах "Грузинского" (как его иногда называют) собора изображают Богородицу с Младенцем и четырёх евангелистов:
Его убранство очень пышное, и этим оно сильно контрастирует с Троицким собором:
Но всё же даже при таком обилии храмов, всяких и разных, из всей архитектуры Раифского монастыря мне больше всего понравилась одна из башен внешней ограды (всего их сохранилось 3 из пяти, возведённых в начале 18 века), немного (может, правда, это лишь моё мнение) в "казанском" стиле:
Рядом с башней у монастырской стены стоит памятник Сергию Радонежскому - работа, кстати, здешнего послушника. Сам преподобный Сергий никогда в Раифе не был, и памятник - это "дань" уважения и почитания одному из величайших русских Святых, чья святость определяется не столько его заслугами, сколько истинной духовностью (потому как, помилуйте, ну какие "святые" – в настоящем смысле этого слова, к примеру, адмирал Ушаков или Николай II)?
* * * * * * * * * *
И всё же, при всей моей любви к архитектуре и если отбросить чисто религиозные моменты, самое красивое в Раифском монастыре - это его природное окружение и окрестные пейзажи. Чтобы увидеть их, достаточно всего лишь обойти монастырскую ограду со стороны той башни, что я показал выше (то есть, слева, если стоять лицом к входным воротам) и пройти вдоль каменной стены по берегу озера:
Любопытный фонтанчик, стоящий прямо в озере, а потому смотрящийся оригинально и живописно:
Чуть дальше находится ещё одна "крепостная" башня:
Далее, за углом ограды, уже в самом озере расположена закрытая "купальня" для крещения с двумя ("эМ и Жо") отделениями:
А дальше - "лодочная станция": в хорошую погоду сюда можно приезжать не только с паломническими целями и не просто "посмотреть", но и провести время "на природе":
А ещё Раифский монастырь известен тем, что местные лягушки, живущие в Сумском (ныне Раифском) озере, не имеют обыкновения квакать. По легенде, здешние монахи однажды попросили Бога заставить лягушек замолчать, так как их кваканье мешало богослужебным песнопениям - и лягушки действительно утихли. Любопытно, что многие учёные, в том числе и зарубежные, пытались исследовать эту загадку и найти ей логическое объяснение или выявить подвох. Сюда привозили даже французских жаб, которые, оказавшись вблизи монастырских стен, дружно замолкали. С другой стороны, когда местных квакушек для эксперимента увозили подальше и выпускали на волю, они тут же начинали свой "концерт"...
savl1 писал(а) 14 янв 2022, 07:51:предполагаю, что так было проще отреставрировать: оштукатурили - и всё:)
Видимо так и есть. Стены попросту оштукатурили, а Софийский собор побелили в тон ко всему остальному. Мне кажется, судя по фотографиям, он был в кирпичном стиле.
savl1 писал(а) 01 янв 2022, 15:57:О существовании города с редким именем на букву "Й" я узнал ещё в детстве, когда начал на равных играть "в города" с отцом. Правда, потом мои познания о ней так и "зависли" на уровне названия на долгие годы, пока... я не узнал, что в начале нашего столетия "с подачи" многолетнего главы республики Марий Эл Леонида Игоревича Маркелова Йошкар-Ола была практически отстроена заново и превратилась в сказочный городок с ни на что не похожей архитектурой.
Сергей, признаюсь, не часто, но иногда я читаю о Ваших российских путешествиях... Восхищаюсь тем, как интересно Вы рассказываете и показываете историю и архитектуру тех или иных мест. Умом понимаю, что до многих из них я никогда не доберусь, а вот хочется иногда сесть в машину и рвануть в дальние дали на восток.:)))
Ладно, это моё такое долгое предисловие получилось... Если же кратко, то в этом отчёте я засмотрелась на Йошкар-Олу. Для меня - это настоящее открытие! Честное слово, не ожидала увидеть такой микс современной архитектуры и ведь смотрится бесподобно. Понимаю, что вживую всё на порядок интереснее... С детства тоже знала, что есть такой город на букву "Й", но даже никогда не задумывалась, где он находится.:)))
savl1 писал(а) 01 янв 2022, 15:57:Но я влюбился в Йошкар-Олу сразу и бесповоротно ещё по фотографиям, а всё, что я увидел там вживую, привело меня просто в дикий восторг. Я не призываю всех читателей разделять его, но оставляю за собой право передать мои эмоции таковыми, какие они были на улицах этого "матрёшечного" (в хорошем смысле слова) города,
Верю всем Вашим эмоциям.:))) Не умаляя достоинств всех остальных мест, показанных, в этом отчёте, я не могла не восхититься именно Йошкар-Олой. Задела она тонкие струнки моей души.:))) Сергей, спасибо за Ваши эмоции, которые чудесным образом Вы сумели передать.
Рижанка писал(а) 14 янв 2022, 20:46:Сергей, признаюсь, не часто, но иногда я читаю о Ваших российских путешествиях...
Ольга, если честно, действительно приятно удивлён, почему-то не думал, что зарубежным жителям интересен российский туризм... Тем приятнее:)
Рижанка писал(а) 14 янв 2022, 20:46:засмотрелась на Йошкар-Олу. Для меня - это настоящее открытие! Честное слово, не ожидала увидеть такой микс современной архитектуры и ведь смотрится бесподобно. Понимаю, что вживую всё на порядок интереснее...
Мне очень понравились слова одной форумчанки: "В голове вертятся строчки из Чуковского из "Путаницы" - Рыбы по полю гуляют,Жабы по небу летают:))) ЗАГС в стиле Диснейленд, площадь с экзотическим названием - Республики и Девы Марии, и не менее экзотичные все эти голландско-бельгийско- тосканские виды! Но вот ведь какое дело, смотрю, читаю и понимаю, что это смешно и забавно, смотрится как то по пелевински и соловьевски (который "Асса", конечно))) и мне очень нравится!"
Рижанка писал(а) 14 янв 2022, 20:46:Не умаляя достоинств всех остальных мест, показанных, в этом отчёте, я не могла не восхититься именно Йошкар-Олой.
Для меня она тоже стала главным открытием и основным шедевром всей этой поездки, даже на фоне Казани:)
Шёл 1551 год. Многолетнее противостояние между Русским государством и Казанским ханством достигло своей кульминации. Великий князь московский и царь всея Руси Иван IV, впоследствии прозванный Грозным, раздосадованный предыдущими неудачами, готовил третий поход на Казань. Основной причиной, по которой предыдущие походы не принесли успеха, виделась в отдалённости "зоны боевых действий" от основных русских городов и, как следствие, невозможности наладить нормальное снабжение войск на чужой, преимущественно враждебной территории, а потому возникала необходимость в строительстве "военной базы" в непосредственной близости от Казани, способной стать опорным пунктом для взятия неприятельского города. В качестве таковой на правом берегу Волги была возведена деревянная крепость Свияжск, предназначенная стать главным форпостом для взятия Казани.
Любопытно, что новый город не столько строился, сколько "собирался" из заранее заготовленных конструкций: его "модель" в натуральную величину с деревянными стенами, башнями, воротами и всеми прочими оборонительными и хозяйственными постройками была сооружена под Угличем, а потом, после того как все балки и брёвна помечены "сверху донизу", разобрана, все детали сложены на плоты и сплавлены по Волге вместе с солдатами и крупной артиллерией. В результате такой технологии крепость была возведена в рекордно короткие сроки - всего за 4 недели - и наречена "во царское имя" Ивангородом Свияжским, вскоре ставшей просто Свияжском.
Надо отметить, что строительством руководил знаменитый военный инженер-фортификатор тех времён Иван Григорьевич Выродков, впоследствии командовавший артиллерией и осадными работами при взятии Казани, а позже назначенный наместником-воеводой Астрахани, где он построил крепость, хорошо известную сегодня как Астраханский кремль.
Фактически Свияжск стал не только первым русским городом в Среднем и Нижнем Поволжье (Казань была взята на следующий год, а Астрахань, Самара, Саратов и Царицын основаны позднее), но и первым христианским, а потому - крупнейшим на долгие годы духовным православным центром. Недаром, когда в 1555 году была учреждена Казанская епархия, ее архиепископы, а позже митрополиты, назывались "Казанскими и Свияжскими", что значительно повышало статус и значимость нового города.
К дальнейшей истории Свияжска мы ещё вернёмся, поскольку "многобукв" без "картинок" не способствует восприятию рассказа, по себе знаю:) Тем более что пока мы только едем туда, и перед мостом через Волгу сталкиваемся с главным бичом здешних мест (по крайней мере, летом 2021 года) - реверсивным движением. Вот как раз утыкаемся в хвост очереди - эх, а так хорошо ехали...
Стоят, естественно, все на равных, включая рейсовые и туристические автобусы. Только отдельные хамоватые граждане, как обычно, пытаются проехать по полуобочине и "воткнуться" уже перед самым мостом - ну что ж, "это Россия, сынок"...
Вот пошла "встречка". Но ещё большой вопрос, сколько циклов пройдёт, прежде чем мы окажемся на мосту...
Простояли мы минут 40. Наверное, бывает и лучше, бывает и хуже (а ведь назад по этому же мосту ещё возвращаться, бррр...), но тупо стоять всегда неприятно... Но "всё проходит", и мы, наконец, "прорываемся" через "КПП" и въезжаем на мост:
Когда-то Свижск стоял на высоком берегу в месте впадения в Волгу реки Свияги, но в 1957 году в результате наполнения Куйбышевского водохранилища оказался на острове. В 2008 году была сооружена дамба, проложенная через острова Татарская Грива, связавшая город с "большой землёй", а ещё через 3 года через дамбу прорыли канал, а над ним построили мост: таким образом, Свияжск продолжает оправдывать данное ему имя "остров-град".
В самом конце дамбы устроена длинная бесплатная парковка, но даже на ней в "пиковое" время найти свободное место может быть непросто (хотя, конечно, всё равно проще, чем в "греческом Гибралтаре" Монемвасии), некоторые даже вынуждены парковаться на обочине за жёлтой линией, а уж найти "окошко" поближе к острову - это надо, чтоб крупно повезло. Нам удалось встать "серединка на половинку".
Этот снимок на первый взгляд показался мне неудачным из-за плохой композиции, но зато на нём Свияжск предстаёт этаким "небесным градом" (почти "Небесный Иерусалим":) ):
Входить в город нужно через турникеты, "пробив" в них что-то типа жетонов или билетов (не помню уже), полученных в кассе, расположенной справа от входа. То есть ситуация парадоксальна до идиотизма: надо идти в кассы, стоять там в очереди (привет "социальной дистанции"!), говорить, сколько нужно "пропусков", которые дают совершенно бесплатно и в любых количествах, а потом идти к турникетам. Зачем???!
Сразу за турникетами в город ведёт довольно крутая металлическая лестница (если помните, я выше писал, что он расположен "на высоком берегу"):
О высоте холма лучше всего говорят панорамы, открывающиеся после того, как вы одолеете последние ступеньки лестницы:
Первое (после панорам), что вы увидите, оказавшись наверху - стену Свияжского Успенского монастыря, основанного в 1555 году, то есть всего через несколько лет после основания города-крепости:
Интересно, что над деревянной угловой башенкой установлен не шпиль, а эмблема Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в перечень которого монастырь (в "личном зачёте", а не в составе списка, что бывает далеко не всегда) был включён в 2017 году.
Последний раз редактировалось savl1 17 янв 2022, 11:27, всего редактировалось 3 раз(а).
savl1 писал(а) 15 янв 2022, 20:04:Любопытно, что новый город не столько строился, сколько "собирался" из заранее заготовленных конструкций: его "модель" в натуральную величину с деревянными стенами, башнями, воротами и всеми прочими оборонительными и хозяйственными постройками была сооружена под Угличем, а потом, после того как все балки и брёвна помечены "сверху донизу", разобрана, все детали сложены на плоты и сплавлены по Волге вместе с солдатами и крупной артиллерией.
savl1 писал(а) 15 янв 2022, 16:07:Ольга, если честно, действительно приятно удивлён, почему-то не думал, что зарубежным жителям интересен российский туризм... Тем приятнее:)
Сергей, обо всех "зарубежных жителях" не скажу, но я из того поколения, когда мы были единой страной, поэтому к российскому туризму отношусь без всякого снобизма, тем более, когда в отчётах видишь, как хорошееют российские города и сколько жемчужинок "прячется" в провинциях... Другое дело, что раньше мы особо не путешествовали, в основном, поездки к родственникам, в России - Москва и Дубна (да, ещё был Ленинград) а потом появились границы и визы и нам, конечно же, проще стало ездить в Европу...:)))
Примерно так же перевозили старинные деревянные дома в музеи деревянного зодчества. Но это уже "микро-лего":)
Рижанка писал(а) 15 янв 2022, 23:30:как хорошееют российские города и сколько жемчужинок "прячется" в провинциях...
На самом деле, это действительно так. Не все и не во всём, конечно, но "тенденция, однако" имеется:) Взять хоть Киржач: деревня деревней, а как "с иголочки" (правда, там меценат умный имеется). К сожалению, обратных примеров тоже уйма, причём из вполне туристической категории: Торжок, Тутаев, Осташков (этот вообще "ужас-ужасный, хотя вот у него-то как раз потенциал огромный), Калязин... Ну и ещё одна сторона: иногда при реставрации "с водой выплёскивают и ребёнка", превращая колорит в "вощённость"... (в Москве налицо уйма таких примеров: Высоко-Петровский монастырь, Почтовая улица... Или Казань, куда мы сейчас направляемся, которую благоустроили "за гранью фола"). Так что не всегда "благоустройство" - это плюс с исторической точки зрения...
Свияжск создавался в качестве военной крепости, но очень скоро превратился в главный духовный центр теперь уже окончательно русского Среднего Поволжья (а после того как через несколько лет была взята Астрахань - и Нижнего), в первую очередь - благодаря Богородице-Успенскому монастырю, который сразу после своего основания и на протяжении нескольких столетий считался одним из самых значимых, богатых и почитаемых. К примеру, в середине 18 века по числу душ во владении (7247) он занимал 4 место в России после Кирилло-Белозерского, Иосифо-Волоколамского и Пафнутьев Боровского монастырей (для сравнения, в московском Донском душ насчитывалось 6957, а в знаменитом Соловецком - 5180). Сегодня же учёные и историки высоко ценят Свияжский Успенский монастырь за то, что в нём лишь с незначительными изменениями сохранился его первоначальный облик 16 века, а таковых во всей России сейчас не так уж много, причём находятся они в основном на севере: достаточно сказать, что в подавляющем большинстве древних монастырей и храмов "Золотого кольца" преобладают постройки не старше 17 столетия (из крупных исключение составляет, пожалуй, только Спасо-Евфимиев в Суздале).
Из главных монастырских сооружений исключением сказанному является лишь Вознесенская надвратная церковь конца 17 века, которая была разрушена при советской власти и восстановлена уже в наше время.
А вот сразу за Святыми вратами открывается вид на два главных храма Успенского монастыря, возведённых сразу после его основания: слева - Никольская трапезная церковь 1556 года (высокая колокольня над ней появилась чуть позже), а справа - собор Успения Пресвятой Богородицы, освящённый в 1561 году:
Уникальность Свияжского Успенского монастыря и в том, что он сразу сооружался в камне: как правило, даже самые знаменитые и богатые российские монастыри России первые десятилетия своей истории стояли деревянными.
Сразу после входа в глаза бросается монументальное крыльцо двухэтажного Настоятельского корпуса второй половины 17 века, построенного в стиле роскошных купеческих или даже боярских палат, что подчёркивало престижность и богатство монастыря:
Чуть дальше, за Никольской церковью, уже у самой стены находится другой, более скромный Настоятельский корпус, сооружённый на рубеже 17-18 столетий:
А с другой стороны - справа от входа у южной стены - расположен Братский, или Келейный корпус - самое крупное по площади и протяжённости сооружение монастыря, строившееся и расширявшееся в течение 17-18 веков.
Самым важным монастырским храмом был и остаётся "заглавный" Успенский собор, возведённый в 1556-1560 годах псковскими мастерами, который считается самый южным памятником классического псковско-новгородского зодчества в России. Правда, на "обывательский" взгляд он таковым не кажется по причине реконструкции его верхней части в стиле украинского барокко, проведённой в 18 столетии: тогда у него появился характерный "кувшинообразный" купол, а под барабаном "выросли" 12 кокошников - по 3 с каждой стороны, причём центральные украшены крошечными куполками, а остальные уже в 20 веке были увенчаны восьмиконечными крестами-звёздочками в виде сложной, не имеющей больше аналогов, композиции: обычный вертикальный крест, пересечённый диагоналями в виде Андреевского креста, а сверху - ещё один маленький крестик. Более того, все кокошники имеют специальные ниши, расписанные в стиле икон.
Интересно, что в названии собора прослеживаются "державные" традиции, подчёркивающие священную преемственность: стольный Киев - стольный Владимир - стольная Москва - и первый град покоренного "Царства Казанского" (Успенский собор Троице-Сергиевой Лавры строился одновременно со Свияжским, но был закончен лишь в 1585 году).
Собор также славится своими фресками начала 17 века, но увидеть их нам не удалось, поскольку внутрь можно попасть по сложной схеме, в определённые часы, и получалось, что нам, уже посмотрев всё остальное, нужно было ждать здесь около часа, либо пойти дальше и вернуться через час, что было так же неудобно, потому что прогулка по Свияжску превратилась бы в одно большое "туда-сюда".
А вот на колокольню Никольской церкви мы поднялись. После входа мы попадаем в церковную трапезную, выполненную в виде палат с низкими сводами и массивным центральным столпом:
Здесь дороги расходятся: одна лестница ведёт вниз, где находится келья святителя Германа Казанского, основателя и первого настоятеля Свияжского Успенского монастыря:
А по другой лестнице, сначала колоритной каменной, а затем современной деревянной, мы поднимаемся на так называемый ярус звона, где расположены колокола. В 19 веке их было 22, что почти вдвое больше, чем на всемирно знаменитой Ростовской звоннице, а главный колокол весил 525 пудов (около 8,5 тонн), то есть был в 2,5 раза тяжелее своего "коллеги" из Петропавловского собора Санкт-Петербурга (209 пудов). К сожалению, все старинные колокола были уничтожены после революции, и сейчас здесь висят лишь 8 современных колоколов, из которых всего 3 средние, а остальные - малые.
Зато отсюда открываются лучшие в Свияжске панорамы. Правда, все "окна" завешаны железной сеткой, но объектив фотоаппарата через её ячейки просунуть можно:)
На последнем снимке виден ещё один храм Успенского монастыря - церковь преподобных Германа Казанского и Митрофана Воронежского при Братском корпусе, возведённая в 1799 году.
Ярус звона находится примерно на уровне купола стоящего рядом собора, что считалось вполне традиционным для русского религиозного зодчества:
Напротив (через дорогу) Успенского монастыря когда-то находился принадлежавший ему Конный двор. В советские времена его занимали службы психиатрической больницы, поэтому многие аутентичные строения двора были снесены или перестроены: в их числе, к примеру, оказались проездные ворота и конюшни. Ужев наше время (в начале 2010-х) после основательных восстановительных работ на территрии бывшего Конного двора появился одноимённый туристский этнографический комплекс, включающий в себя открытый манеж для верховой езды, ремесленные мастерские, трактир, торговые лавки...
..........
После взятия Казани Свияжск ещё некоторое время сохранял своё военное значение из-за повстанческого движения местного населения против русских войск, однако потом начал быстро превращаться в "город храмов": к концу 16 века на небольшой территории (размером примерно километр на 600 метров) крепости находилось 3 монастыря и 6 церквей (не считая, естественно, монастырских), а ещё 3 храма стояли в посаде за пределами оборонительных стен. Их значимость (а соответственно, и всего города) обуславливалась ещё и тем, что это были первые православные храмы на огромной территории бывшего Казанского ханства.
Активно развивалась и торговля, которой благоприятствовало расположение "лучше некуда" - на стыке двух судоходных рек, одной из которых была сама Волга: даже Иван Грозный, посетив Свияжск во время Третьего (и последнего) Казанского похода 1552 года, сказал, что "нет в России другого столь счастливого местоположения". К примеру, при том, что в городе тогда насчитывалось 736 дворов, Гостиный двор включал в себя 254 лавок, то есть в среднем на каждые 3 двора приходилась торговая лавка, а в середине 18 века при общей численности населения около 3000 человек в Свияжске числилось 319 купцов.
Однако Казань, ставшая административным, торговым и промышленным центром Среднего Поволжья, всё больше "перетягивала одеяло на себя", а значение Свияжска при этом неизбежно уменьшалось. Тем не менее, почти до конца 17 века Свияжск, по словам историка, "ещё жил полной жизнью", но затем наступил его упадок: торговые пути уходили в стороны, число жителей уменьшалось, нового строительства почти не велось... Большевистское правление только усугубило эту ситуацию - большинство храмов были разрушены, а сам Свияжск формально превратился в село, а фактически – в большую "зону". Окончательно "добило" его наполнение Куйбышевского водохранилища, после чего Свияжск стал островом, а его транспортная доступность резко упала; в результате к началу нашего (21-го) века население бывшего города составило менее 300 человек.
Все эти пертурбации привели к тому, что сегодня "остров-град" (его полное официальное наименование - Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Остров-град Свияжск") является сравнительно пустым с точки зрения занятости его территории постройками, и смотреть здесь, кроме монастырей, нескольких исторических зданий и пейзажных панорам (хотя для кого-то и этого более чем достаточно), нечего. Вдоль острова проходят 2 основные улицы, и по одной из них мы сейчас и направимся на другой конец города.
Сегодняшний Свияжск уже сам по себе имеет статус музея под открытым небом ( https://www.ostrovgrad.org ), но он включает в себя и локальные тематические музеи, одним из которых является Музей истории Свияжска, расположенный в комплексе казённых сооружений середины 19 века (некоторые из них впоследствии перестраивались на рубеже 19-20 столетий).
Декоративные ворота ещё одного "полумузея" - Центра детского досуга "Сказка":
Большую часть пути смотреть откровенно не на что: по сторонам лишь отдельные деревенские домишки, чередующиеся с пустующими, заросшими травой и кустарником, участками, да безликие каменные новоделы. Но ближе к концу острова становится интересно: здесь начинаются интересные и красивые старые сооружения (правда, за степень их, особенно деревянных, исторической достоверности не поручусь).
Впереди, немного в отдалении, мелькнул самый, пожалуй, красивый гражданский ансамбль Свияжска - здание Пожарного обоза с каланчой. Но к нему мы ещё подойдём и посмотрим подробнее.
В деревянном особняке 19 века с колоннами и мезонином в 1918 году находился штаб Красной армии и, как пишут некоторые источники, останавливался Троцкий. Сегодня там расположен Музей гражданской войны.
А Свияжская основная общеобразовательная школа занимает красивое кирпичное здание в псевдоготическом стиле, построенное в 1913-1914 годах для женской прогимназии:
Одним из первых (а, возможно, судя по дате, и самым первым) храмом Свияжска была церковь Константина и Елены, возведённая в 1551 году, ещё до взятия Казани. Её поставили на восточной окраине Свияжска, рядом с "Городовыми рожественными воротами", ведущими в крепость, а произошло это, если судить по рукописи тех времён ("Поставленье и строенье царя великого князя"), по указу самого Иван Грозного. Правда, та церковь была деревянной, а каменная (точнее, по большей части - кирпичная), что мы видим сегодня, появилась в конце 17 века, а свой окончательный облик приняла в следующем столетии, когда была построена трапезная, соединившая храм с изначально отдельно стоявшей колокольней.
В начале 2010-2012 годов рядом с церковью соорудили маленькую симпатичную крестильню:
Внутри храма:
Сама по себе церковь Константина и Елены вполне традиционная, и в любом другом городе, скорее всего, затерялась бы среди прочих достопримечательностей, но здесь, в Свияжске, она интересна тем, что, во-первых, является единственным уцелевшим немонастырским храмом, а во-вторых, расположена на высокой береговой террасе, на самом краю холма (а её территория - уже на его склоне), где стояла крепость, и вкупе с открывающимися от неё во все стороны пейзажными панорамами смотрится очень живописно.
Этот снимок очень наглядно иллюстрирует то, что я сказал чуть выше: если сама церковь находится ещё на горе, то её ограда уже заметно "сползает" вниз по склону:
Несколько дорожек (одна из них - как раз вдоль церковной ограды) и тропинок ведут вниз, на территорию бывших посадов. Спускаться туда мы не стали, а на красивое современное, но очень колоритное здание Речного вокзала посмотрели издали:
А вообще в этой части острова много пустых пространств, и объясняется это тем, что когда-то здесь стояли несколько старинных храмов и собор Рождества Пресвятой Богородицы 16 века, разрушенные в 1920-1930-х годах, после чего нового строительства не велось, а Рождественская площадь перед собором превратилась в большой пустырь, сейчас слегка благоустроенный.
Руины одной из церквей - Благовещенской, возведённой в 1755 году - можно видеть и сегодня:
Куда-то в сторону уходит совершенно патриархальная деревенская улочка:
Посреди этих пустынных просторов "островком цивилизации" выглядит комплекс зданий ремесленного училища и пожарного обоза с возвышающейся над ними каланчой. Основные постройки комплекса были сооружены в 1870-е годы (незначительные реконструкции происходили в начале 20 века), а кто уж в нём, кроме пожарных, только не размещался за это время: и городская управа, и приходское училище, и библиотека, и комитет попечительства о народной трезвости (!), и ремесленное училище, а после революции - тюрьма и классы школы-интерната... Что до пожарной каланчи, то она, будучи деревянной, естественно, не сохранилась, а та, что мы видим сегодня, была восстановлена уже в наше время.
Кстати, на каланчу можно подняться - в отведённые для этого часы и, разумеется, за деньги.
На месте же бывшей Рождественской площади (полагаю, считавшейся главной в городе), разбита большая круглая клумба, на которой цвело множество самых разных петуний:
