Хан или пропал? Казань, Болгар, Касимов

[savl1]

Хан или пропал? Казань, Болгар, Касимов


Июль 2021 г.


Здравствуйте, друзья! Я снова возвращаюсь к прошлогодней поездке, частично описанной мной полгода назад ( Новое автопутешествие: готическое Муромцево, древний Муром, матрёшечная Йошкар-Ола, остров-град Свияжск и... не только). Но то, о чём я хочу рассказать сейчас - не продолжение, а совершенно самостоятельный рассказ о местах и городах, выделенных мной из общего маршрута чисто тематически: там когда-то полумесяцы преобладали над крестами, азаны звучали чаще, чем христианские песнопения, а большая часть населения молилась не "сыну Божьему", а "Аллаху, Милостивому и Милосердному". Речь пойдёт об одном из первых в мире мусульманских государственных образований - Волжской Булгарии, возникшем на её "осколках" Казанском ханстве и его "ответвлении" с необычным статусом "государства в "государстве" - Касимовском ханстве.

А пока мы едем из Казани в Болгар (в рассказе я изменил хронологию нашего путешествия в пользу хронологии исторической) и пересекаем реку Каму недалеко от места её впадения в Волгу:

phpBB [media]

<<< --------------- Болгар --------------- >>>


История происхождения болгар и болгарской (или булгар и булгарской - это абсолютно одно и то же и зависит лишь от фонетических особенностей различных языков) народности до сих пор "тайна велика есть": да, многие учёные считают их выходцами из одного из многих тюркских племён, и эта версия является если не "официальной", то преобладающей, но существуют и гипотезы об иранском и даже гуннском "следах". Мы же в эти споры, естественно, вникать не будем, и перейдём сразу к середине 7 столетия, когда на территории северного Причерноморья и Приазовья возникло объединение булгарских племён, вошедшее в историю под именем Великая Болгария (Булгария), которым правил хан Кубрат, избравший своей столицей - правда, факт сей документально не подтверждается и является всего лишь своего рода преданием - хорошо известную всем нам по названию одноимённого вина Фанагорию. Однако просуществовала Великая Болгария недолго: всего через 30 с небольшим лет Кубрат умер, а его 5 сыновей не проявили единства и пошли - причём в буквальном смысле - каждый своим путём: один остался на месте и вскоре был покорён хазарами, другой ушёл в земли лангобардов на севере нынешней Италии, третий - в Македонию, где смешался с местными племенами, четвёртый отправился на Дунай и создал Дунайскую Болгарию, или Первое Болгарское царство, ставшее прообразом нынешней Болгарии. А вот пятый (точнее, второй по старшинству) сын хана Кубрата - Котраг - двинулся на север, в сторону Среднего Поволжья, где после долгого перехода обосновался в районе устья Камы.

Постепенно булгары вытеснили или завоевали местные племена и в начале 10 века образовали государство Волжская (или Волжско-Камская, как назовут его историки) Булгария, столицей которого стал расположенный в 30 километрах южнее устья Камы городок Болгар. Сам по себе он был очень небольшой - арабские писатели и путешественники называли его "маленьким городом, не занимающим большого пространства и не имеющим многих владений", зато благодаря своему удачному расположению на стыке крупных судоходных рек Болгар превратился в один из основных торговых центров Волжской Булгарии, став главными "воротами" торговли Руси с Востоком.

Но не всё шло так гладко: болгары страдали от набегов со стороны расположенного по соседству Хазарского каганата. И тогда булгарский правитель Алмуш в поисках защиты и покровительства обратился за помощью к багдадскому халифу; тот проявил благосклонность и отправил на берега реки Итиль, как тюрки называли Волгу, посольство, которое прибыло в Болгар в мае 922 года. Результатом этой миссии стало добровольное принятие булгарами ислама, а в центре Болгара появилась первая, тогда ещё деревянная, мечеть. Так Волжская Булгария оказалась самым северным в то время мусульманским государством.

Впрочем, это был, скорее, символический акт, не принесший военных "дивидентов": Хазарский каганат вскоре распался, но у булгар появился новый противник - древнерусские князья, которые в 10 веке совершили несколько походов на Булгарию (никакой халиф, конечно не помог, да и не смог бы - слишком далеко Багдад от Болгара). Завоевать Волжскую Булгарию им не удалось, но булгары всё же "от греха подальше" перенесли свою столицу вглубь Закамья - в город Биляр, который впоследствии стал одним из крупнейших в Восточной Европе, но до нашего времени, увы, не дожил...

Очередной поход "на восток", который предпринял в 985 году киевский князь Владимир Святославич, известный также как "Красно Солнышко" и "крестивец всея Руси", закончился заключением мирного соглашения, а на следующий год посольство Волжской Булгарии посетило Киев "с ответным визитом" и предложением киевлянам ... внимание! ... принять мусульманскую веру (тогда Владимир ещё не крестился) от булгар:)

Русско-болгарское перемирие, чуть позже подкреплённое торговым договором, позволяющим сторонам свободно торговать на территориях друг друга, продлилось немногим более века: уже в 12 столетии русские князья возобновили военные походы на Булгарию (начал это, кстати, Юрий Долгорукий), те тоже в стороне не стояли и при случаи отвечали ударом на удар... В общем, неизвестно, как дальше развивались бы события, если б не грянул гром: доселе далёкий Чингисхан, завоевав всё, что "плохо лежало" поблизости, двинул свои войска запад.

Правда, сначала случилось неожиданное: разгромив русско-половецкое войско в битве на Калке, монголы, возвращаясь "со щитом" в родные земли, были разбиты булгарскими войсками! Это было всего второе поражение непобедимых степняков (первое они потерпели двумя годами ранее от хорезмийцев, а до следующего - от египетских мамлюков легендарного и не менее крутого, чем Чингисхан, эмира Бейбарса, оставалось 37 лет - целая эпоха по тем динамичным временам!), находившихся на одном из пиков своего военного могущества. Однако вот бывают чудеса на свете...

Но ... "и все-таки они возвращаются" (видимо, знаменитую фразу "I’ll be back" лучший полководец Чингисхана Субэдэй, участник обоих "волжских" походов, произнёс задолго до Шварца-Терминатора): в 1236 году монголы, ведомые теперь уже "великим и ужасным" Батыем, собрав огромное войско и учтя прошлые ошибки, захватили Болгар, а вскоре завоевали и всю Волжскую Булгарию. Она, сохранив некоторую автономию, была включена в состав Улуса Джучи (более известного сейчас как Золотая Орда) в качестве одной из областей (улусов), практически сохранив своё название (Булгарский улус), а её центром опять стал Болгар. Во второй половине 13 века снова начался его расцвет, достигший своего пика в начале следующего столетия во время правления хана Узбека (это при нём ислам стал государственной религией Золотой Орды).

Однако у империй, даже самых сильных, есть одно общее свойство: всем им свойственно умирать, рано или поздно. Не "обошла чаша сия" и некогда всесильную Золотую Орду, которая ближе к концу 14 века начала слабеть и распадаться, а русские князья, напротив, стали "поднимать головы" и даже - о, ужас! - совершать набеги на золотоордынские земли. В 1431 году Болгар был разрушен Фёдором Палецким - воеводой Великого князя Московского Василия II Тёмного. Болгары были вынуждены снова переносить свою столицу - на этот раз в Иске-Казань (или Ички-Казань, что является принципиальным различием, о чём я скажу дальше). Но это уже совсем другая история...

[Vlad_Kenig]

Ура! Поехали в историю! 8-)

[Nataly88]

Нет, определенно мир тесен. Особенно сейчас. Сбилась со счета, подсчитывая по скольким местам мы путешествовали "вместе" с вами за последние два с половиной года. Теперь вот и Казань в их числе.

[savl1]

определенно мир тесен. Сбилась со счета, подсчитывая по скольким местам мы путешествовали "вместе" с вами за последние два с половиной года.

Это не удивительно, поскольку при всей географической необъятности России количество реально интересных мест городского формата не так уж велико, и почти все они так или иначе на виду, по крайней мере, для "ищущих". Их, конечно, не десяток и не два, но те, кто путешествует регулярно, быстро исчерпывают их и встают перед проблемой поиска чего-то нового (но при этом не абы чего, не для "галочки"). Так что в конечном счёте все приходят к примерно одинаковому "меню", вопрос только в очерёдности его "дегустации".
Для тех, кто предпочитает "на природу", вариаций, конечно, больше.

[Innokentia]

при всей географической необъятности России количество реально интересных мест городского формата не так уж велико

Жаль, королевство маловато, разгуляться мне негде!

))
Сергей, приветствую и подписываюсь.

[savl1]

Друзья, безмерно рад "видеть" всех вас! Хоть что-то в этом мире остаётся прежним:)
Ирина, цитату я оценил:)))

[savl1]

* * * * * * * * * *

О тех древних временах сейчас напоминает Болгарское городище, имеющее статус музейной территории ( https://vbolgar.ru/ ), где реконструированы некоторые старинные постройки, преимущественно относящиеся ко временам Золотой Орды. Расстояние от входа до основного исторического ансамбля около километра: его можно пройти пешком (но этот путь, во-первых, совершенно не интересный, а во-вторых, проходит по открытой местности, поэтому в жаркую погоду, да ещё под открытым солнцем, окажется не слишком комфортным), либо проехать на местном "шаттле" - мини-поезде, состоящем из нескольких открытых "вагончиков" - за дополнительную, но весьма символическую плату (что-то около 30 рублей, точно уже не помню). Единственная проблема в том, что "шаттлов"всего 2 (а в обед на какое-то время получается и вовсе 1), а стоячих мест в них не предусмотрено, поэтому далеко не факт, что вы уедете на первом же, особенно в выходные на пике туристического сезона.

Но мы приехали сюда в будний день, да ещё в районе обеда, когда наплыв посетителей, если он и был утром, схлынул, и успешно сели в ближайший "поезд", подождав его минут 10:

phpBB [media]

От остановки до главного комплекса сооружений Болгарского городища ещё метров 300, но уже отсюда они выглядят очень живописно ...



... чему я был приятно удивлён, поскольку перед поездкой был почти готов отказаться от посещения Болгара. Дело в том, что "заболел" я им очень давно, "на заре" своих самостоятельных путешествий, когда Болгарское городище ещё не было включено в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО (это случилось в 2014 году). Но взглянув на него уже более предметно во время "предполётной подготовки", был разочарован - ну совсем не "показалось" мне то, что я там увидел. "Спасло" Болгар лишь то, что возвращаться из Казани той же самой дорогой не хотелось, а ближайший альтернативный маршрут - через Ульяновский мост - проходил практически рядом с Болгаром, и тут уж не заехать в него было просто ... ну, не глупо, но точно не логично.

Поэтому (возвращаясь на абзац выше), увидев вживую классическую "открыточную" панораму городища, которая и привлекла меня много лет назад, я был поражён, насколько живописнее и колоритнее, нежели на "картинке", она смотрится, и искренне радовался, что не поддался на мимолётные искушения, и мы всё же приехали сюда.

Самое любопытное, что сейчас, когда я смотрю на свои же фотографии, я опять возвращаюсь к той же мысли: ну а что... ничего особенного... Вроде, и построек раз-два и обчёлся, и "родного" среди них практически ничего не осталось - сплошные инсталляции и реконструкции, в общем, "ни рожи, ни кожи" (условно говоря, конечно). Но вот там, "на натуре", всё выглядело, повторюсь, не только очень красиво, но и, что немаловажно, атмосферно, чего снимки - и не только мои - совершенно не передали. В общем, хотите верьте, хотите нет:)





В центре Болгарского городища находятся реконструированные остатки (подчеркну: даже они в своём нынешнем виде на 99% являются чистой реконструкцией) Соборной мечети, возведённой во второй половине 13 века и в дальнейшем несколько раз восстановленной после многих разрушений. Она имела прямоугольную форму, близкую к квадратной (32 на 34 метра), а по углам располагались башни - не минареты, а именно классические крепостные башни, поскольку в Средневековье храмы - будь то церкви или мечети - часто имели оборонительные функции на случай осаждения города неприятелем. Он них остались лишь фундаменты (белая нижняя часть), а всё прочее, что мы видим сейчас - не более, чем современная реставрационная кладка.











Как по мнению историков выглядела мечеть в древности, можно увидеть на табличке с описанием:



Центральная часть мечети "изнутри" тоже является чистой "постановой". Когда-то в центре зала стояли 36 восьмигранных колонн, поддерживавших верхнюю часть здания и крышу - они не сохранились, хотя одну из них всё же удалось собрать из множества обнаруженных каменных обломков (в кадр она не попала).

[savl1]

К северной стене Соборной мечети примыкает Большой минарет, тоже восстановленный в наше время. Любопытно, что по указу Петра I он был отремонтирован, но обрушился в 1841 году.




Вы уже наверняка обратили внимание на то, что рядом с мусульманскими постройками стоит православная церковь (Успения Божьей Матери). Она была возведена в 1732-1734-х годах на месте предполагаемого ханского дворца, что в не слишком скрываемом подтексте означало торжество одной религии над другой (Господь, который с улыбкой "смотрит" с небес на эти "танцы" человеческого тщеславия, им судья!). Изначально она входила в состав одноимённого (то есть Успенского) монастыря, а после его перевода в Чебоксары стала обычной приходской. Сегодня в храме расположены экспозиции в духе краеведческого музея (вход за отдельную плату), которые для общего ознакомления можно посмотреть в разделе "Виртуальные туры" на https://vbolgar.ru/bolgartur/bolgar-ok/Bolgar.html.






Вблизи бывшей мечети и теперь уже тоже бывшей церкви расположены два мавзолея: Северный и Восточный. Первый был сооружён в середине 14 века над погребениями богатых жителей Болгара, после христианизации края использовался монахами Успенского монастыря для хранения продуктов, из-за чего его прозвали монастырским погребом, а после реставрации 1968-1969-х годов (тогда же был восстановлен верхний полусферический купол) внутри разместили намогильные плиты, найденные на территории Болгарского городища (войти внутрь можно бесплатно).









Восточный мавзолей с шатровым покрытием также относится к 14 столетию и когда-то служил усыпальницей булгарской знати. В начале 18 века его переоборудовали под Никольский храм при Успенском монастыре, а внутри установили иконостас и покрытую изразцами печь. Во время всё той же реставрации 1960-х годов мавзолей был восстановлен в своём аутентичном обличии (или близком к нему), а под его сводом размещена небольшая экспозиция обнаруженных при раскопках артефактов, представляющих самые разные этапы жизни Болгарского городища от 10 по 18 века.

[Амстердамка]

Я тоже здесь. Заинтересовалась.))

[Вася_Курский]

Интригующее начало. ))
Любопытно будет сравнить Ваши впечатления от посещения сиих былинных мест с собственными, и совершенно точно узнать много нового. ))

[savl1]

Вася_Курский, спасибо за Ваше внимание. Давайте сравним:) Насчёт нового... в принципе, я не скажу ничего такого, чего нет в источниках "первой линии" доступа, но сам для себя я, систематизируя их, точно сделал много открытий.

[savl1]

..........

В северной части городища перед крутым речным обрывом стоял Ханский дворец, от которого ничего не осталось. Тем не менее, в силу своей былой значимости это место выделено в отдельную экспозиционную площадку, над которой поставлен шатёр с прозрачной крышей. Хотя, если честно, смотреть здесь нечего - даже отдельные намёки на фундаменты являются откровенной "реставрационной кладкой" (во какую фразу я узнал, читая о Болгаре!):









Так, по мнению учёных, выглядел в самых общих чертах Ханский дворец:



Предположительно он был построен в середине 13 - начале 14 столетий, имел прямоугольную форму (примерно 24 на 29 метров, то есть несколько уступал по размерам Соборной мечети) и скорее декоративные, чем крепостные, башенки-пилоны по углам. Здание, вероятно, было двухэтажным - к такому мнению археологи пришли на основании анализа глубины его фундамента.


Дворец, как я уже сказал, находился на высоком волжском берегу - видимо, местным правителям тоже было не чуждо чувство прекрасного: ведь отсюда Волга видна как на ладони в обе стороны, насколько только глаз хватает:





А чуть в стороне через кручу холма уже явно в наше время прорыт пологий спуск, ведущий к набережной Волги и речному вокзалу:



Туда мы уже не пошли - вообще наше посещение Болгарского городища получилось несколько урезанным: мы не стали смотреть многочисленные развалины бань, палат и мавзолеев, расположенные в отдалении от центрального ансамбля, не добрались до видневшегося вдали Малого минарета с Чёрной палатой (о чём я, честно говоря, немного жалею, но регламент этого дня требовал жертв - мы и так постоянно хронически выбивались из графика, да и в этот день приехали на очередную "базу" - в Саранск - уже затемно) и не пошли (впрочем, тут уже предсказуемо, поскольку в целом мы не "музейные" люди) в огромный 6-этажный (!) Музей Булгарской цивилизации, устроенный большей частью прямо в толще холма, на котором расположено Болгарское городище.

Кстати, музеев на территории древнего Болгара довольно много: кроме уже названного "основного", это и Дом лекаря, и Музей письменности, и, конечно (хоть формально он таковым не считается, но по сути, музей и есть - со входной платой, кстати, говоря, и немаленькой - 250 рублей), Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году:





"Знак", построенный в стиле традиционной древнеболгарской архитектуры и напоминающий огромный мавзолей, был открыт в 2012 году. Его главный экспонат - самый большой в мире Коран, отпечатанный по специальному заказу в Италии, размеры которого составляют 2 на 1.5 метра (в закрытом виде), а вес - около полутонны; обложка, украшенная серебряным узором, выполнена из малахита с инкрустацией полудрагоценными камнями, а переплёт - из телячьей кожи. Для лучшей сохранности книгу раз в месяц перелистывают здешние сотрудники, а по большим мусульманским праздникам Коран читает муфтий, которому помогают его открыть 4 ассистента в белых перчатках.

..........

Мы возвращаемся - снова на "шаттле", которого пришлось прождать минут 15, поскольку в это обеденное время он остался один - к выходу и постройкам рядом с ним...



... но с Болгаром пока не прощаемся: сейчас мы отправимся на южную окраину Болгарского городища, где расположены сразу несколько интересных ансамблей.

[savl1]

* * * * * * * * * *

В 2012 году рядом с Болгаром была торжественно открыта новая "парадная" мечеть, которая по понятным причинам сразу получила название Белой:



Почему-то у меня сразу - и, как потом я понял, почитав отзывы, не только у меня - возникли ассоциации со знаменитым "чудом света" (лично я искренне считаю его таковым) - индийским Тадж-Махалом. Хотя, если разобраться и присмотреться, сходства между ними нет совсем никакого - абсолютно разные формы купола и минаретов, абсолютно разные пропорции, абсолютно разный декор... С другой стороны, если немного спуститься с "Олимпа", оставив на его вершине, где ему самое место, Тадж-Махал, то Белая мечеть вполне самоценна: она по-хорошему величественна, она красива, она гармонична.











Мечеть расположена в центре большого комплекса, устроенного в виде каре, то есть буквы "П", в центре которого расположены два декоративных водоёма с фонтанами. По обеим боковым сторонам ансамбля к мечети примыкают два симметричных крыла в стиле классической среднеазиатской исламской архитектуры с порталами-пештаками, куполами и арочными галереями.

[savl1]

Еще раз скажу, что весь комплекс, несмотря на свою откровенную новодельность (всё же для полного колорита ему ещё надо немного "настояться"), очень красивый, и эта красота скрывает некоторую помпезность. А вот внутри она, что называется, "выпирает" отовсюду, поэтому я как зашёл в мечеть, так и вышел из неё... Для парадных и торжественных мероприятий это, конечно, самое то, но назвать подобное "домом бога живого", простите, язык не поворачивается...

..........

Напротив Белой мечети можно увидеть реконструкцию Южных ворот Болгарского городища:



А где-то в стороне - ещё одни:



..........

Недалеко отсюда на окраине современного Болгара стоит намного более простая, но по своему не менее красивая деревянная Свято-Авраамиевская церковь. Она была возведена в 1895 году в села Порфировке, расположенном в 15 километрах от Болгара, но в конце 20 века село оказалось на грани вымирания, и в 1988 году, приурочив это к 1000-летию крещения Руси, храм перенесли на нынешнее место - поближе "к людям", тем более что своей церкви в новом Болгаре не было. Таким образом сразу "убили двух зайцев": и старый храм спасли, и новый строить не пришлось:)















Церковь, как видите, "прижилась": она очень ухоженная, да и территория вокруг неё обустроена и облагорожена. Изначально она была освящена во имя Живоначальной Троицы, но впоследствии (после переноса или ещё до него - не скажу) переименована в честь святого мученика чудотворца Авраамия Болгарского.

Внутри тоже очень красиво, и здесь как раз чувствуется то, чего не было в Белой мечети - некий "живой дух". Объяснить это словами я не смогу, но ... здесь уютно:)

[savl1]

Вокруг Свято-Авраамиевской церкви расположены несколько храмов, размер которых я даже не могу охарактеризовать: они явно поменьше "настоящих", но побольше того, что можно было бы назвать макетами. Как мне рассказала здешняя служительница, лет 10 назад возникла мысль создать что-то вроде небольшого парка "макроминиатюр", в котором были бы представлены некоторые исторические церкви этого региона. Но через какое-то время "денежный поток" иссяк, проект остался незавершённым, и судьба его в настоящее время представляется туманной (что вдвойне жаль, поскольку сама идея мне представляется отличной)...












* * * * * * * * * *

А что же Волжская Булгария, каковой оказалась её дальнейшая судьба? Как я уже писал, первая половина 15 столетия оказалась для некогда процветающего государства роковой: в 1431 году Болгар был разрушен войсками Московского князя Василия II, а болгары, пытаясь спастись от русских набегов, отошли на восток, где основали свою новую столицу Иске-Казань. Но и это их не спасло: спустя всего несколько лет бывший золотоордынский хан Улу-Мухаммед, будучи низложен с престола своими "конкурентами" (в то время начался быстрый распад Золотой Орды и, как следствие, возникла классическая ситуация "пауков в банке": между кланами и чингизидами разных "мастей" разгорелась борьба за власть, влияние и земли), бежал в Крым, но и там поссорился с местным эмиром, после чего направился - совсем не с миром - в земли Булгарского улуса. В 1438 году он взял Иске-Казань, провозгласил себя независимым ханом и основал на территории бывшей Волжской Булгарии собственное ханство. Плохо защищённая и неудачно расположенная "в глуши" Иске-Казань его не устроила, поэтому своей новой столицей Улу-Мухаммед сделал Казань, бывшую когда-то пограничной крепостью на севере Волжской Булгарии и превратившуюся в крупный торговый город во времена Золотой Орды. Ханство же стало называться Казанским.

Что касается самих поволжских болгар, то часть их была уничтожена (в какой степени - мнения историков расходятся) при набегах последнего периода существования Волжской Булгарии, а остальные слились с местным населением и составили, как умно пишут, "основной компонент в этногенезе казанских татар", а также, смешавшись с марийцами, "сформировали - снова цитирую - этнос чувашей".

[savl1]

<<< --------------- Казань --------------- >>>

Улу-Мухаммед лишь сделал Казань своей столицей, но никоим образом не основал её: по мнению историков, это произошло, как минимум, на несколько столетий раньше. Но тут возникает справедливый вопрос: почему тогда Иске-Казань называют Старой Казанью и что в таком случае является Казанью новой? Эта ситуация начинает выглядеть понятной и логичной, если принять во внимание мнение казанского ученого Рашита Галлямова: он полагает (и обосновывает это, чем я не буду перегружать рассказ), что со временем произошла фонетическая трансформация, и нынешнее "Иске" - совсем не тюркское "Иски", то есть "старая", а искажённая производная от "Эчке" ("Ички", "Ычки"), что буквально означает "внутренняя". И тогда всё сразу становится на свои места, и "в первоисточнике" мы получаем Эчке-Казань - "Внутреннюю Казань", то есть город во внутренних пределах государства, что и соответствует реальности, если посмотреть на карту.

Таким образом, нет и не было никаких "старой" и "новой" Казани, и уж, тем паче, Иске-Казань никак нельзя считать более древней, чем Казань "обычная", являющаяся столицей нынешнего Татарстана. Которая, согласно официальной версии, была основана более 1000 лет назад, примерно в 1004-1005 годах - правда, базируется это предположение лишь на некоторых найденных на территории Казанского кремля артефактах.

..........

По-хорошему, нынешняя Казань в туристическом плане - город на 2-3 дня. Но наше путешествие получилось слишком длинным по расстояниям (переезды занимали много времени) и слишком долгим (для привычного нам регламента) по времени, поэтому такой роскоши позволить себе мы не могли. Так что "наша" Казань свелась к одному полному дню и двум небольшим "кусочкам" вечером в день приезда и утром в день отъезда. Соответственно, при составлении маршрутов и выборе мест посещений пришлось чем-то пожертвовать, но эти жертвы оказались не болезненными: Казань не оставила впечатления города, который хочется "испить до дна", заметно уступив другим уже увиденным раньше поволжским городам: Астрахани, Самаре и Саратову (что касается Нижнего Новгорода, то я в целом ставлю его примерно на один уровень с Казанью, но всё же чуточку повыше).

Почему так, я, наверное, скажу дальше ("наверное" - потому что пока не знаю, как именно будет развиваться рассказ), хотя мусолить эту тему точно не стану: я редко ставлю своё отношение к городу в центр рассказа и стараюсь просто описать всё, как есть (точнее, как я увидел). Но если совсем в двух словах - при первом президенте Татарстана Казань в значительной степени облагородили и реконструировали, но при этом, к сожалению, "с водой выплеснули и ребёнка": массовое и излишне монументально-помпезное строительство из стекла и мрамора в центре города (и не только) почти убило колорит и атмосферу старых времён, а многие сохранившиеся исторические сооружения смотрятся "белыми воронами" на фоне современных кварталов. В общем, такого антуража, который привлёк меня в уже упомянутых Астрахани, Самаре и Саратове, я здесь не увидел - за исключением совсем уж отдельных мест и уголков (кстати, это во многом справедливо и для Нижнего Новгорода, но в меньших масштабах).


Попутно (в прямом и переносном смыслах) посмотрим паровоз серии Л-1591, разработанный в конце Второй мировой войны и выпускавшийся в период с 1945 по 1955 годы, установленный на въезде в посёлок Юдино недалеко от Казани. Это не муляж, а реальный действующий паровоз, который работал в здешнем локомотивном депо в 1950-х годах:




* * * * * * * * * *

Пока мы приехали в Казань (по пути ещё заехав в Храм всех религий, но о нём я скажу позже), пока разместились в гостинице, пока поужинали - уже и стемнело. Мы, конечно, пошли на вечернюю прогулку, держа общий курс в направлении Кремля, но ночной город я, как обычно, покажу уже ближе к концу, после дневного. Так что "переночуем", сразу перенесёмся в следующий день и отправимся в "городское путешествие".

Наша гостиница (не секрет - "Ямской Посад") находилась чуть южнее и западнее туристического центра (хотя в Казани такое понятие за пределами Кремля очень условно), поэтому большинство пеших маршрутов начиналось с перехода через канал Булак, бывший ранее речкой (устаревшее ныне слово "болак" на татарском языке как раз и означало "небольшая речка"), по одному из мостов (всего их 5).










Немножко уличных сюжетов по пути (вы уж простите, я не буду уточнять каждый исторический дом):

[savl1]

Главный туристический "проспект" Казани - улица Баумана, протянувшаяся почти на 2 километра от Казанского кремля до площади Тукая, то есть практически через весь исторический центр. Это одна из старейших улиц Казани, существовавшая ещё во времена Казанского ханства - тогда она называлась Ногайской дорогой. Во время штурма Казанского кремля войсками Ивана Грозного в 1552 году две его стены в районе дороги были проломлены взрывами, и улицу назвали сначала Проломной, а затем Большой Проломной. Своё нынешнее имя она получила в 1930 году в честь уроженца Казани Н. Э. Баумана, с которым я заочно почти "сроднился" за 6 лет учёбы в знаменитом (без преувеличения, по крайней мере - в то время) МВТУ.

Нынешняя "Бауманка", как и подобные ей "Арбаты" в других городах - это сосредоточение торговли и развлечений, магазинов и ресторанов, фонтанов, памятников, городских скульптур и прочих декоративных "прибамбасов", а также тщательно отреставрированной (лицо города всё-таки!) исторической застройки. Хотя - не чтобы "побурчать", а справедливости ради - отмечу, что в моих глазах улица Баумана уступила (как по красоте, так и по старинному колориту), причём с приличным отрывом, самарской Ленинградской и проспекту Кирова в Саратове, где я не успевал вертеть головой во все стороны.















А что за странные купола установлены прямо посередине улицы? Естественно, мы сразу же задались этим вопросом, опрометчиво посчитав, что это связано с проходящим здесь метро (в самом начале улицы Баумана находится станция "Кремлёвская"), но правильный ответ я узнал только сейчас: оказывается, здесь, под этой частью улицы Баумана проходит целая подземная галерея, правда, недостроенная и на данный момент законсервированная. Идея её создания была приурочена к празднованию 1000-летия Казани: авторы проекта планировали "спуститься" на уровень фундаментов стоящих вдоль улицы исторических зданий и организовать торговые ряды, задействовав при этом площади хорошо сохранившихся подвальных помещений старых домов. Однако, поскольку требовалось не просто "вырыть траншею", а сделать это бережно, проводя одновременно археологические изыскания, работы затянулись, и к назначенному сроку не были закончены. Ну а потом - всё, как всегда: "с глаз долой - из сердца вон", праздник прошёл, деньги выделяться перестали - и стройку заморозили "до лучших времён". А те "колпаки", что мы видим сегодня на поверхности - свето-вентиляционные коробы (назначение которых понятно из самого названия), ныне закрытые.

[savl1]

Одна из "визитных карточек" улицы Баумана - современный памятник Коту Казанскому. При всей своей шуточности памятник имеет давнишние корни, причём не только фольклорные, но и вполне исторические: в 1745 году императрица Елизавета Петровна высочайшим приказом "выписала" из Казани 30 местных котов известной, как минимум, ещё с 16 века особой породы "бойцовых мышеловов" для ловли мышей в ещё недостроенном Зимнем дворце в Санкт-Петербурге. Коты были зачислены на государеву лейб-гвардейскую службу, поставлены на особое довольствие и не только оправдали доверие и с честью выполнили возложенную на них "высокую миссию", но и стали начинателями существующей аж до нашего времени плеяды так называемых "эрмитажных котов" (про них есть интересная статья в "Википедии", которую я пересказывать не буду: https://ru.wikipedia.org/wiki/Эрмитажные_коты).





Естественно, тема знаменитых котов всячески обыгрывается сувенирной индустрией:




На улице Баумана находится и главный по статусу храм Казани - кафедральный Никольский собор, структура которого очень любопытная: он представляет собой асимметричный архитектурный комплекс, состоящий из старинной (рубежа 17-18 столетий) Покровской церкви, к которой примыкает её бывший Никольский предел, впоследствии ставший самостоятельным Николо-Низским храмом. С учётом реконструкций и перестроек сегодня мы видим этот ансамбль в облике конца 19 века, а его самым старым аутентичным сооружением является 5-ярусная "падающая" колокольня (отклонение от вертикали в её верхней части составляет 72 сантиметра), возведённая в первой половине 18 века в стиле русского барокко.













Интересно и необычно выполнена бело-голубая "шахматная" раскраска боковых куполов Покровской церкви:

[savl1]

Резные деревянные двери Николо-Низского храма:



Интерьеры Никольского собора яркие и красочные (но при этом не аляповатые, на язык просится фраза "благородная позолота"), а парусные своды над головой напоминают перекрытия католических готических соборов и церквей:






Чуть дальше находится вход на станцию метро "Кремлёвская":





За ней видны постройки расположенного на соседней улице на более высоком уровне Иоанно-Предтеченского монастыря:







На среднем снимке монастырский ансамбль оказался "дополнен" кремлёвской Спасской башней :)

Иоанно-Предтеченский монастырь был основан в середине 16 века в качестве подворья Свияжского Успенского монастыря, а в конце того же столетия стал самостоятельным. Его главной "жемчужиной" был Иоанно-Предтеченский собор с красивой галереей-папертью и уникальной "короной" из трёх шатровых глав: храмов с подобным декором сегодня в России осталось всего несколько, из которых самые известные - "Дивная" церковь в Угличе и Одигитриевская церковь в Вязьме, которую мне, наконец, довелось совсем недавно увидеть. К сожалению, в советское время собор разделил участь многих других архитектурных шедевров, будучи снесён в 1930-х годах...


Впереди уже показались башни Казанского кремля и минареты мечети Кул Шариф:



Туда мы сейчас и отправимся, а на улицу Баумана позднее ещё вернёмся и пройдём до её конца от "Кота" в другую сторону.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Казанский кремль является древнейшей частью Казани, но в том виде, как мы его видим сегодня, он сформировался уже в "русскую" эпоху после того как Казань была завоёвана Иваном Грозным и вошла в состав Русского царства. Напомню, что основана она была болгарами в качестве укреплённого пограничного поселения на севере Волжской Булгарии, и располагалась та крепость как раз на месте нынешнего Кремля (точнее, его "верхней" (по карте) части). После распада Золотой Орды Кремль стал центром Казанского ханства, в нём были возведены Ханская цитадель, обнесённая мощными дубовыми стенами толщиной до 9 метров, Соборная мечеть с 8 (как считается, что точно не доказано) минаретами, мавзолеи, где упокоились несколько казанских ханов, и прочие административные и хозяйственные постройки. Кстати, они сохранялись ещё более полутора веков, будучи использованы в качестве складских помещений для хранения оружия и боеприпасов, но со временем обветшали и были разобраны.

Во второй половине 16 века, уже при русской власти, началась перестройка в камне кремлёвских укреплений, но происходило это не "вдруг", и процесс растянулся на несколько столетий. Сегодня самыми старыми сооружениями являются круглые угловые Юго-западная (на первых двух снимках) и Юго-восточная башни: их возвели мастера из Пскова в характерном для псковских крепостей стиле.







Сейчас мы поднимемся к центральному входу в Кремль по Ивановскому спуску (такое название он получил из-за того, что вёл от Кремля к Иоанно-Предтеченскому монастырю):







Чуть в стороне находится памятник Мусе Джалилю, заочно хорошо знакомый мне ещё с детства: в те времена он, наряду с "Орлёнком", был одним из самых тиражируемых патриотических монументов.





Также Ивановской когда-то называлась большая площадь к югу от Кремля. В 1918 году её переименовали в честь 1 Мая, а изначальное её название было Спасская - по имени главной кремлёвской башни, также возведённой псковскими мастерами в 16 веке на месте церкви Спаса Нерукотворного, стоявшей неподалёку от Кремля (в начале реконструкции строители отодвинули кремлёвские стены примерно на 100 метров южнее границы старой булгарской крепости). Правда, в 1672 году Спасская башня пострадала от пожара и была в значительной степени перестроена - на этот раз, как считают учёные, уже московскими зодчими, а вскоре, после очередного пожара, была надстроена, получив ещё 2 восьмигранных яруса с кирпичным шатром.