Иркутск и Тальцы. Самый красивый город Сибири

[savl1]

Иркутск и Тальцы. Самый красивый город Сибири


24-26 июня 2022 г.


"Иркутск превосходный город ... Совсем Европа"

А. П. Чехов


И всё-таки, кто бы что ни говорил, любому городу, чтобы войти в туристическую "высшую лигу", нужно иметь хотя бы одну "супердостопримечательность", ставшую его "визитной карточкой". Ну скажите, кто бы знал о Пизе, если б ни Падающая башня (и её соседка Лукка - прекрасный тому пример)? О Фигерасе, если б ни Музей Дали? Кто бы поехал (речь не о "штучных" "целевых" туристах, которые сами знают, куда и зачем им надо и не нуждаются в "молве") в Тулу, Ростов и даже Псков, если бы там не было Кремлей (хотя ростовский таковым не является, но сути это не меняет)? Вот именно...

Без таких узнаваемых и широко известных брендов даже самые прекрасные города остаются на периферии туризма (плохо это или хорошо - уже другой вопрос), и одним из самых ярких доказательств тому является Иркутск. Тобольск славится единственным в Сибири Кремлём, Томск - резным деревянным зодчеством, и даже Красноярск, хотя и в значительно меньшей степени, "на слуху" благодаря "Столбам". А Иркутск если и берётся в расчёт, то всего лишь как транзитные "ворота на Байкал". И это - бААААльшая ошибка!

Сейчас, уже побывав в одних и досконально изучив другие основные города Сибири, я могу уверенно говорить, что именно Иркутск - главная сибирская "жемчужина" и вообще самый красивый и самый интересный город к востоку от Урала (а если уж по большому счёту - то и от Волги), рядом с которым даже Томск с его легендарной резьбой смотрится бледновато (что, конечно же, не принижает его, а говорит о великолепии было столицы "всея Сибири", каковой Ирутск фактически являлся на протяжении двух столетий).

...

Признаюсь, что я тоже долгое время не видел в Иркутске ничего привлекательного и не стремился туда. В Томск - да, хотел давно, а Иркутск для меня оставался всего лишь одной из крупных дорожных "меток" на маршруте Москва-Чита, по которому почти 40 лет назад поезд вёз меня, молодого лейтенанта-"двухгодичника", к месту послеинститутского распределения "по военной специализации". И вдруг, как обычно, "случайно", мне мимоходом попалось что-то интересное об Иркутске. А дальше - ну, вы понимаете, как это бывает: ещё и ещё, ссылка на ссылку, и через полчаса я уже точно понимал: хочу в Иркутск! Правда, "похотеть" мне пришлось дольше, чем я предполагал, и виной тому - недешёвый перелёт: если в Томск можно было довольно легко словить распродажу и улететь за вполне приемлемую "десятку", то Иркутск "хронически" стоил почти вдвое дороже, причём акционные тарифы были чисто символическими и мало чем отличались от обычных.

Но ... "ни одно желание не дается отдельно от силы, позволяющей его осуществить" (на всякий случай скажу, что я привёл одну из моих любимых цитат гениального Ричарда Баха), и я - конечно же, снова "вдруг" и снова "случайно" - наткнулся на очень неплохое предложение "Аэрофлота" (который "публичных" акций давно не объявляет, просто в какой-то момент его цены оказываются существенно ниже "вчерашних", что произошло и в этом году, когда я отслеживал билеты в Екатеринбург). Честно говоря, график моих поездок на сезон был уже "утверждён", но я не удержался и нашёл "внеплановое" "окошко" для Иркутска между Питером и чем-то там ещё. Конечно, это имело и отрицательные последствия: иркутские впечатления скоро "перебились" новыми путешествиями и забылись, но это обманчивое ощущение: как показал недавний рассказ об Ивановской области, они всё равно никуда не деваются, и когда в них начинаешь погружаться, что я сейчас и делаю, с готовностью "проявляются", как изображение на секунду назад ещё чистой фотобумаге (надеюсь, так произойдёт и сейчас, хотя пока ещё я ту поездку не "чувствую" в полной мере. Но, думаю, это лишь до первых фотографий - а там воспоминания "всплывут" сами, только успевай их "хватать").







...

Если регион имеет свой колорит (а почти все имеют: просто одни более явный и отличающийся от прочих, а другие меньше, но Иркутск, конечно, относится к первым), то он проявляется ещё в аэропорту (или на вокзале, но в аэропорту сильнее), главным образом, в вывесках и витринах торговых палаток. Правда, замечаем мы это обычно не по прилёту, а перед вылетом - ну кто же, прилетев, начнёт исследовать аэропорт вместо того, чтобы побыстрее оказаться "на месте"? Но то поездка, а то рассказ, и я для лучшей (на мой взгляд) "композиции" начну с "аэропортовской" - а точнее, конечно, иркутско-прибайкальской - "экзотики" (хотя для нас, жителей центральной Росси, кавычки тут можно не ставить):

[savl1]

А "королева" мягкой игрушки - конечно же, байкальская нерпа:



Как видите, в качестве основных брендов Иркутского края де-факто выступают дары Байкала (знаменитый омуль) и местной тайги (кедровые орехи в самых разных вариантах). И если омуль - действительно уникальный специалитет (я в очередной раз с облегчением выдохнул, что не ем рыбу, а то глаза сначала разбежались бы от разнообразия, а потом округлились бы от цен...), то кедровая продукция - в частности, "фирменный" кедровый грильяж - распространены почти по всей Сибири (хотя говорят, что именно здешний, от кондитерской фабрики "Ангара", считается лучшим; если кому интересно, может "слюнки попускать": https://angarakf.ru/).

Кедровый грильяж я пробовал, правда, не иркутский, и особо в восторг не пришёл - по крайней мере, по такой цене я его "просто так" покупать не готов. А вот другой "специалитет" (тоже, уверен, не чисто прибайкальский, хотя, к примеру, в Томске я его не видел) мне очень понравился, и я искренне рекомендую обратить на него внимание - это маленькие вяленые сосновые шишки. Сначала я посчитал их баловством, но когда на рынке мне дали одну попробовать, то сразу купил домой в качестве сувенира: я вообще не "сувенирный" человек, и привожу что-то в лучшем случае из одной поездки из 10, но тут удержаться не смог. Да, пакетик крошечный (продают по 50 и по 100 грамм), стоит столько, что на килограмм лучше не переводить - кучу нервных клеток сэкономите, но вкууусно... шишечки мягкие, а уж какие ароматные... Вот кто ел варенье из шишек (я его обожаю, никакой омуль не нужен!) - тот поймёт, просто умножьте вкус раз в 5:) Лучше всего их надкусить, а потом рассасывать ... если терпения хватит:) А для сувенира совсем самое то: весом карман не тянет и жуть как оригинально. Кстати, пакетик хоть и маленький, но при экономном расходовании (достаточно одной шишечки, чтобы приятное послевкусие надолго во рту оставалось) хватит надолго.





Еще один восточно-сибирский (пусть тоже не чисто иркутский) специалитет - пирог с черёмухой. Казалось бы, черёмуха растёт почти везде, а вот кулинарной начинкой почему-то стала в основном в Сибири... Этот пирог, конечно, не из аэропорта, его я купил уже потом, на Центральном рынке, причём ассортимент там был большим, но мне захотелось попробовать именно черёмуховый - и я не прогадал. Искренне рекомендую!



...

В Иркутске я жил в гостинице "Ангара", построенной еще в 1969 году, но до сих пор остающейся весьма презентабельной и одной из самых крупных и престижных в городе. Но выбрал я её, конечно, не ради пафоса: во-первых, цена оказалась вполне вменяемой, а во-вторых, из-за её расположения - рядом со старинными храмами, в шаговой доступности почти от всех основных достопримечательностей и прямо напротив остановки аэропортовского автобуса, что всегда является большим плюсом. Кстати, ещё одним преимуществом "Ангары" является ранний (и очень богатый!) завтрак - с 6 утра, что для обалдевшего от резкой смены часовых поясов туриста может иметь значение.

"Ангара" стала первым 7-этажным зданием Иркутска (лишь спустя ровно 10 лет её "обошёл" 10-этажный "Интурист") и вообще считалась революционным проектом, поэтому сдавалась долго и основательно, государственная комиссия тщательно проверяла всё от лифтов до оконных шпингалетов, на что ушло более 2 месяцев, и в конце концов приняла гостиницу с оценкой "отлично" и торжественным вручением паспорта первого сейсмоустойчивого здания в Иркутске.

Правда, без исторических потерь не обошлось: чтобы высвободить место для строительства "Ангары", были снесены особняк камергера царского двора Сиверса и старейшая в Приангарье публичная библиотека.

Но кто тогда считался с "сопутствующими потерями" ради "социалистических строек"?





"Отельными" электрочайниками никого не удивить, но можно удивить их размером: такого маленького я никогда не видел, и мой большой палец означает не привычный жест, а масштаб:)

[валек]

Сергей, вы прямо по хорошему "многостоночник", на одной странице Аланья, здесь Сибирь.
Почитаю с интересом, в "хотелках" этот город.

[Амстердамка]

Сергей Второй фронт открыл.)))

[Innokentia]

именно Иркутск - главная сибирская "жемчужина" и вообще самый красивый и самый интересный город к востоку от Урала (а если уж по большому счёту - то и от Волги)

Неожиданно. но заранее верю и буду ждать с интересом.

[savl1]

Сергей, вы прямо по хорошему "многостоночник", на одной странице Аланья, здесь Сибирь

На самом деле, оба рассказа уже почти написаны, этот - полностью, "турецкий" - наполовину, так что потихоньку выкладывать оба - вопрос чисто технический:)

в "хотелках" этот город.

И не зря. Уверен, что мой рассказ только усилит их ("хотелки").

заранее верю

Честно-честно:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

Я, кстати, был прав: стоило мне только начать разбирать фотографии, как я почувствовал, что снова влюбляюсь в Иркутск:) И даже удивляюсь, как мог забыть о такой красоте, ведь недаром до революции Иркутск называли "Восточным Парижем", и "Сибирским Петербургом". Конечно, "красное словцо" здесь присутствует, но и правды в этих аллегориях намного больше, чем можно себе представить...

Более того, уже буквально сейчас я подумал, что если б надо было составить список самых красивых (прежде всего, архитектурно) городов России из тех, где я бывал (а я бывал всё же во многих), причём под красотой понимать не просто исторический колорит, и не современные пафосные новоделы, а нечто приятное глазу в самом классическом смысле, то я бы назвал (не в порядке рейтинга, а просто через запятую) Питер, Москву, Самару, Нижний Новгород и Иркутск. А насчёт шестого (Сочи? – ну, не знаю), не говоря уже о седьмом-восьмом, крепко задумался бы...


Обычно "умные источники", рассказывая об истории Иркутска, начинают с эпохи палеолита: в конце 19 столетия в самом центре города обнаружили следы стоянки древних людей 28000-летней давности, а вообще, как сказано в одном документальном фильме, берега Ангары в городской черте являют собой сплошной археологический памятник: находки "всего лишь" бронзового и железного веков уже давно никого не удивляют. Но такая древность, интересная сама по себе, к истории нынешнего Иркутска имеет очень опосредованное отношение, а потому мы "перепрыгнем" через века и тысячелетия и сразу "перенесёмся" в 1661 год, когда посланный из Енисейска, основанного 40 годами ранее, русский казачий отряд под руководством Якова Похабова, о котором мы знаем очень мало, построил на ровном незатопляемом берегу Ангары напротив устья реки Иркут острог - эту дату и принято считать годом основания Иркутска.

Любопытно, что острог был основан по просьбе местного племенного князя (князца) - где пишут бурятского, где тувинского - Яндаша для защиты от набегов ... красноярских казаков (для "временного масштаба": Красноярск появился в 1628 году), а потому сначала назывался Яндашским, однако это имя не прижилось, и уже скоро во всех документах острог начали называть "географически" - Иркутским (Иркуцким). Тогда он был очень маленьким, всего 17 на 19 метров, и фактически представлял собой укреплённый двор с приказной избой и амбаром для запасов и государевой казны, в котором оставили "гарнизон" из 20 казаков (больше и не требовалось, потому что в отличие от многих других сибирских острогов этот изначально ставился на мирных землях и не нуждался в особой оборонительной мощи).

Место, где располагался Яндашский-Иркутский острог, было очень удобным во всех отношениях: плодородная земля, в окрестных лесах полно дичи, а в реках - рыбы; кроме того, он стоял на пересечении основных торговых путей между Западом и Востоком, что для стремительно расширяющейся на восток России было крайне важно: уже в конце тот же столетия Иркутск стал важным центром российско-китайской торговли, на протяжении долгого времени игравшей существенную роль в развитии самого Иркутска и в формировании главного городского сословия - ставшего чуть ли ни легендарным иркутского купечества.

Спустя несколько лет первый острог, который строился как временное зимовье, пришёл в негодность, "прогнил и развалился врознь", и в 1670-1672 годах была возведена новая деревянная крепость - Иркутский Кремль, имевший форму квадрата с длиной стороны 108 метров. Стены достигали в высоту 7 метров и были укреплены 8-ю башнями (одна из них - Спасская проезжая с двумя надвратными часовнями, которую сейчас можно увидеть - и я её покажу - в Тальцах), вокруг них вырыт ров, за которым находился посад. Внутри же Кремля, почти в самом его центре, была построена первая церковь - Спасская.

Вот к ней-то мы сейчас и перейдём, а исторический экскурс, который грозит оказаться долгим, поскольку история Иркутска насыщена событиями, я продолжу дальше, уже по ходу более предметного рассказа об иркутских достопримечательностях.

...

Первая - ещё деревянная - Спасская церковь (точнее - "во имя Нерукотворенного образа Господа нашего Иисуса Христа" простояла недолго и сгорела летом 1716 года, но ещё до этого, в 1706-1710 годах, недалеко от неё у южной стены Иркутского Кремля был возведён каменный двухэтажный Спасский храм с трапезной. Спустя полвека к нему была пристроена колокольня со шпилем, и в таком виде он и дошёл до нашего времени (правда, не сохранилась деревянная галерея-гульбище, разобранная в 1861 году, но все каменные конструкции уцелели).

Спасская церковь во многом уникальна, и мы все должны благодарить бога или судьбу (тут уж кто что выберет) за то, что сегодня можем видеть этот прекрасный исторический памятник, причём "в подлиннике". Во-первых, она является единственным сохранившимся сооружением Иркутского Кремля. Во-вторых - самым старым каменным храмом России между Тобольском (тамошний Софийский собор построен в 1680-х годах) и Тихим океаном и вторым - естественно, после того же Тобольска - к востоку от Поволжья (строительство Троицкого собора в Верхотурье началось чуть раньше, но закончилось двумя годами позднее). В-третьих, церковь построена в крайне редко встречающемся после 17 века древнерусском стиле, причём не просто в абстрактном древнерусском, а во вполне конкретном духе знаменитых новгородских храмов-"кубиков" с одной небольшой главой на тонком барабане. Правда, это не всегда сразу бросается в глаза из-за "неформатной" колокольни, отвлекающей на себя внимание, но если абстрагироваться от неё, мы легко увидим прекрасный образец настоящей древней Руси на сибирской земле:)

Есть ещё и "в-четвёртых", но об этом чуть позже, а пока полюбуемся Спасской церковью со всех возможных ракурсов:

















Рельефный декор в стиле сибирского барокко:

[savl1]

...

Ещё в 18 веке прямо в купол колокольни были встроены часы. Правда, те, "родные", не сохранились и были восстановлены совсем недавно, в 2018 году:



Предыдущий снимок сделан на фоне небесной голубизны, но яркое солнце засвечивает часть циферблата, поэтому я покажу "предвечернюю" фотографию, где небо уже не столь красочно, но часы и "памятные" надписи на них видны хорошо:



Ещё одна - то есть уже четвёртая - уникальная особенность Спасской церкви заключается в росписях на внешнем фасаде (пишут, что во всей Сибири ничего подобного больше нигде нет). На самой большой, что на восточной стене, помещён триптих 1805 года, изображающий - слева направо - Крестный вход в воду, символизирующий крещение местного населения, Крещение Иисуса и обряд причисления к лику святых первого иркутского епископа Иннокентия Кульчицкого:







Конечно, при большевиках внешние росписи (все прочие - более мелкие и не композиционные) пострадали, но в 1965-1980-х годах (реставрация оказалась столь сложной, что заняла целых 15 лет!) были воссозданы, а вот внутренние восстановить так и не удалось, и сейчас интерьеры храма являются "белоснежными" (в том смысле, что абсолютно "голыми", кроме, естественно, икон и иконостаса), поэтому фотографировать их я не стал.

...

Во время раскопок в 2007 году археологи обнаружили возле стен Спасской церкви древнее кладбище времён первых иркутских поселенцев; все найденные останки бережно собрали, "упаковали" в 900 ковчежцев и захоронили в большой общей могиле в специально устроенной подземной крипте, над ней поставили часовню в форме сени, а внутри неё - гранитный камень, на котором высечен силуэт Иркутского острога и выбита надпись "Основателям города Иркутска от благодарных потомков":







С северной стороны церкви находится ставший повсеместно традиционным в последнее время памятник Петру и Февронии Муромским:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Спасская церковь стоит совсем недалеко от набережной (напомню, что Иркутский острог, а потом и сменивший его Иркутский кремль находились на берегу Ангары). Правда, она была на капитальной реставрации, и проходы к ней были перекрыты, так что тут, можно сказать, мне не повезло; с другой стороны, если совсем честно, ничего особо красивого в ней - по крайней мере, здесь, в этой части города - нет, а речные пейзажи в центре Иркутска тоже не слишком живописные, так что многого я не потерял.







Ну да ладно, "настоящую" Ангару, которую хочется фотографировать отовсюду и по-всякому, я ещё увижу в Тальцах:)


На некотором расстоянии - а потому уже не в зоне ремонта - расположен Памятник основателям Иркутска, установленный в 2011 году к установлен к 350-летию Иркутска. Иногда его называют памятником Якову Похабову, стоявшему во главе этих самых основателей, но это не так, тем более что никаких изображений Я. Похабова не сохранилось, и скульпторы взяли за основу некий собирательный образ казака-первопроходца, помноженный на "героизированные" стереотипы.









На постаменте виден исторический (он же современный) герб Иркутска, но я не хочу говорить о нём вскользь и попозже расскажу про него подробнее.


* * * * * * * * * *

Рос и развивался Иркутск очень быстро, как будто стремясь "наверстать" время и "догнать и перегнать" более старые города. В 1682 году он становится центром воеводства, а спустя 4 года получает статус города (Красноярск, который был основан на 33 года раньше Иркутска, официально стал городом лишь в 1690-м!), что повлекло потребность в его расширении, и в конце 17 века Кремль снова был перестроен. В 1724 году Иркутск стал центром новообразованной Иркутской провинции, что положило начало его "административной карьере": до революции он последовательно побывал столицей Иркутской губернии, Восточно-Сибирского генерал-губернаторства (в состав которого, кстати говоря, входила и Русская Америка) и, наконец, Иркутского генерал-губернаторства, занимавшего огромную территорию от Омска до Тихого океана, за исключением лишь Приморья и Камчатки.

Впрочем, всё это будет потом, а сейчас мы сделаем ещё одну "историческую остановку". В 1693 году в посадской части города за восточной стеной Иркутского кремля (она проходила примерно на месте нынешней улицы Сухэ-Батора, в прошлом - Тихвинской) был построен деревянный собор Богоявления Господня, однако он сгорел при "первом" крупном общегородском пожаре 1716 года. Спустя 2 года его начали восстанавливать, теперь уже в камне, но строительство затянулось на долгие годы, и свой нынешний (почти!) облик он принял лишь в середине 18 столетия; во время "второго" большого пожара 1879 года, принесшего столь сильные разрушения, что на ликвидацию последствий потребовалось более 10 лет, огонь остановился буквально у стен собора, и он не пострадал.

Но почему "почти"? Дело в том, что в конце 18 века возле собора решили возвести вторую колокольню, что в религиозном зодчестве случается далеко не часто. Но тут на сей счёт была веская "уважительная" причина, имя которой - только что отлитый Большой (так его и назвали) колокол весом 761 пуд (более 12 тонн), который то ли не умещался на прежней колокольне, то ли та по своим конструктивным параметрам не подходила для такого гиганта... Во время строительства "сибирский царь-колокол" стоял на специальном помосте, и, наконец, в марте 1815 года его водрузили на новую звонницу.

Богоявленский собор восхитительно красив. Если Спасская церковь имеет хоть и слегка игривый, но всё равно остающийся в неких относительно строгих рамках декор (причём исключительно рельефный, то есть одноцветный), то собор Богоявления ... впрочем, смотрите и решайте сами, как его назвать. Сначала издали, со стороны набережной и Памятника основателям:

[savl1]

Потом ближе:













И, наконец, отдельными фрагментами:

[savl1]

[savl1]

"Старая" шатровая колокольня:







И "новая", возведённая под "царь-колокол":








Помните, выше, говоря о Спасской церкви, я написал, что мы должны благодарить бога или судьбу за то, что она каким-то чудом сохранилась до наших дней? Это можно сказать и о Богоявленском соборе, поскольку в 1959 году, перед ожидавшимся (в конечном счёте так и не состоявшимся) визитом американского президента Дуайта Эйзенхауэра, оба храма хотели снести: тогда они находились не в лучшем состоянии и, по мнению партийно-городских руководителей, не украшали панораму города, а к тому же смели стоять вплотную к зданию обкома КПСС и облисполкома. Вопрос фактически был решён, но согласно "протоколу", для подписания соответствующих бумаг из Москвы приехала архитектор-реставратор Галина Геннадьевна Оранская. И вот тут-то и произошло "чудо", у которого есть совершенно конкретное имя:) Галина Геннадьевна, вместо того чтобы окончательно "дать отмашку" на снос храмов, запустила совсем другой процесс - их восстановления и реставрации. Более того, Оранская, видимо, так "прониклась" здешним "духом", что стала одним из автором проекта историко-мемориального комплекса "Декабристы в Иркутске", устроенного в усадьбах С. П. Трубецкого и С. Г. Волконского, пребывавших в Иркутске после отбытия каторги, а также инициатором создания архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

Интересно, а о ней в городе есть какая-то память "от благодарных потомков"? Она это точно заслужила...

...

В небольшом сквере возле собора уже в наше время были установлены памятники святителям Софронию - епископу Иркутскому и Нерчинскому середины 18 века, первому епископу Иркутской епархии Иннокентию (Кульчицкому) и уроженцу Иркутской губернии и выпускнику Иркутской духовной семинарии митрополиту Московскому и Коломенскому Иннокентию, до того бывшему первым епископом Камчатки, Якутии, Приамурья и Русской Америки.



Для примера я случайным образом сфотографировал вблизи один из бюстов и "угадал": им как раз оказался самый почитаемый иркутский Святой - Иннокентий (Кульчицкий), который в 1727 году был определён Синодом руководить только что ставшей самостоятельной Иркутской епархией. Кстати, его и святителя Софрония "заочно" связывает любопытный эпизод: в 1766 году, когда Софроний служил Иркутским епископом, тогдашний губернатор Иркутска немец Карл Львович фон Фрауендорф изъявил желание посмотреть нетленные останки святителя (тогда ещё не признанного Святым) Иннокентия, хранившиеся в склепе Вознесенского монастыря. Епископ Софроний старался всячески отговорить его, но в конце концов был вынужден уступить, однако когда они подошли к склепу, то увидели, что он весь занесён снегом. Конечно, снегом в сибирском Иркутске никого не удивишь, но в тот день на календаре было ... 1 июня! Губернатор велел расчистить снег, но его становилось всё больше и больше, и в конце концов Карл Львович отступил... Надо ли говорить, что после его отъезда от снега не осталось и следа?!



Мемориальную доску в память святителя Софрония можно увидеть на фасаде храма:

[Амстердамка]

Можно я сначала про еду? Ни разу не ела вяленые шишки. (( А вот черемуховый торт - это да, мама его пекла периодически. Скучаю по обоим.

В общем, я поддельная сибирячка. Дальше Красноярска на востоке не была. Буду следить за рассказом с большим интересом!

[savl1]

Ни разу не ела вяленые шишки

Если - вдруг! - когда-либо где-либо будет возможность попробовать - очень рекомендую!

черемуховый торт - это да, мама его пекла периодически

Открытый или закрытый (в смысле начинки)?

я поддельная сибирячка

Настоящая-настоящая:) Я даже в Москве не везде был, а Сибирь большая, не наездишься...

Дальше Красноярска

Если всё пойдёт по плану - на будущий год будет возможность "сверить часы" на сей счёт:)

[TravelDrom]

Сергей, благодарю вас за увлекательный рассказ о родном для меня городе! И за красивые, яркие, солнечные фотографии! В Иркутске действительно очень много солнечных дней в году) С интересном жду продолжения вашего рассказа ;)

[savl1]

Сергей, благодарю вас за увлекательный рассказ о родном для меня городе!

Спасибо и Вам! Услышать доброжелательный отзыв от местных жителей всегда особого стоит:)
Что касается "увлекательного", то дальше, уверяю Вас, будет ещё интереснее:)

за красивые, яркие, солнечные фотографии!

А это уже не меня. Это бога и погоду:)

С интересном жду продолжения вашего рассказа ;)

Думаю, что оправдаю. Потому что рассказ писался с интересом и вдохновением и, на мой взгляд, удался, к тому же, объединив историческую и наглядную "составляющие" в разумных пропорциях.

[savl1]

...

В советское время в Богоявленском соборе находился цех хлебозавода, но после проведённой по инициативе Галины Оранской реставрации его передали Областному краеведческому музею, а в 1994 году вернули Иркутской епархии. Естественно, интерьеры пришлось оформлять и расписывать заново.










Символично, что первые иркутские храмы "перекликаются" между собой, и от стен Богоявленского собора можно увидеть купол и шпиль Спасской церкви:




* * * * * * * * * *

Совсем рядом с церковью и собором, как будто замыкая этакий "храмовый треугольник", находится бывший римско-католический костёл Успения Богородицы, известный так же как Польский (впрочем, так звали все или почти все костёлы в Сибири, потому что они строились поляками, сосланными после Польского (Ноябрьского) восстания 1830-1831 годов, иногда называемого Русско-польской войной). Правда, первый иркутский костёл был сооружён ещё до этих событий прибывшими сюда монахами-бернардинцами в 1825 году; был он маленьким, одноэтажным, деревянным и сгорел во время "второго" большого иркутского пожара в июне 1879 года. А спустя 5 лет на его месте был возведён новый каменный храм в неоготическом стиле, который мы видим и сегодня - но уже не в церковном статусе: с 1978 года в нём размещается филармонический зал (сейчас - органный зал Иркутской областной филармонии). Так что, красочно выражаясь, бывший костёл сегодня является "храмом музыки", хотя я, как турист, предпочёл бы "исторический" вариант. Но то, что это прекрасное здание сохранилось (в советские годы его не тронули во многом благодаря тому, что в нём долгое время находилась Восточно-Сибирская студия кинохроники), и сегодня в Иркутске можно, кроме прочего, полюбоваться настоящей готикой, уже хорошо:)







"Классика жанра" - готическая "роза" на главном фасаде:

[savl1]

Вид со стороны апсиды при утреннем освещении:





И при вечерней подсветке:



Боковой фасад с красивым аркатурным поясом:



Фрагмент ограды костёла с табличкой с нынешним названием улицы, на которой он находится (напомню, что когда-то она была Тихвинской, а ещё раньше на её месте проходила восточная стена Иркутского кремля):



Афиши филармонии:

[savl1]

...

Главным фасадом "Польский костёл" выходит на большую площадь Графа Сперанского (изначально - Кремлёвскую), названную в честь сибирского генерал-губернатора 1819-1821 годов Михаила Михайловича Сперанского (впервые она получила это имя ещё в 1886 году), на которой до революции стоял огромный - на его фоне костёл на старых фотографиях выглядит игрушечным - Казанский собор. В январе 1932 года он был взорван, и на его месте возведён Дом Советов (сейчас - Администрация Иркутской области), а в самом начале нашего столетия перед ним построена часовня Казанской иконы Божией Матери, являющаяся точной копией одной из малых глав собора (что, согласитесь, очень оригинально!):




А вот и сам Михаил Михайлович - памятник ему дважды хотели установить ещё до революции: сначала в 1872 году, а затем в конце 19 века. Но произошло это лишь в наше время - в 2016 году.



Пишут, что хотя Сперанский управлял Сибирью всего 2.5 года, он оставил "значительный след в её истории" и хорошую память лично о себе - в частности, своим "непонтовым", где-то даже скромным образом жизни: жил он в районе нынешнего автовокзала, то есть далеко не в центре, ходил без охраны, даже зимой одевался в простую офицерскую шинель без подстёжки и носил обычную кепку на голове...



А стоит памятник в небольшом сквере перед зданием нынешнего биолого-почвенного факультета Иркутского государственного университета. Оно было построено в-1884 году для технического училища, где готовили химиков, бухгалтеров и механиков (во флигелях рядом с главным корпусом располагались механические мастерские и химическая лаборатория). В конце 19 века техническое училище преобразовали в промышленное, выпускавшее техников для золотых приисков и железной дороги, а после революции - в Восточно-Сибирский индустриальный техникум, в будущем ставший прообразом Иркутского государственного политехнического института, впоследствии - университета.








В южной части площади Графа Сперанского когда-то находился ещё один снесённый большевиками храм - Тихвинская церковь. На её месте разбит одноимённый сквер, выходящий на красивое здание компании "ВостСибУголь" ("Восточно-сибирский уголь"), возведённое в конце 1940-х годов в стиле сталинского ампира:

[MiNiViVV]

Естественно, интерьеры пришлось оформлять и расписывать заново.

Очень необычно было видеть на сюжетах со святыми людей в буденовках и с ружьями. Сцену убийства царской семьи нашли на фресках?
А Ленина?

[savl1]

MiNiViVV,
Нуууу.... Знаете, мне есть, что сказать на сей счёт ... но я лучше промолчу, как говорится, целее буду. Те, кто давно читает меня, знает моё отношение к организованным религиям и всеми связанными с ними проявлениями, поэтому поймёт, что я имею в виду. Так что лучше не начинать, а то "Остапа понесёт"...

[savl1]

* * * * * * * * * *

А теперь мы сменим "историко-архитектурную" линию рассказа на "архитектурно-историческую" и отправимся вглубь иркутских кварталов. Везде красиво и интересно, глаза разбегаются, с чего бы начать...





Что ж, начнём с самого "начала", от гостиницы "Ангара", к северному фасаду которой пристроено заведение с очень сибирским названием "Позная" (позы - это, если совсем кратко, сибирская разновидность хинкалей или мантов). Ну а "38" - потому что это региональный код Иркутской области:)



А вот дальше хронологии и упорядоченной "географии" я не обещаю, поскольку не уверен, что мне удастся досконально разобраться, где какая фотография сделана и в точности восстановить свои городские маршруты...





..........

Один из самых красивых особняков Иркутска был построен в 1897 году купцом 1-ой гильдии Александром Фёдоровичем Второвым. 30-ю годами ранее он приехал в Сибирь "за богатством" из Ивановской губернии - и не прогадал: на торговле тканями, одеждой, обувью, мехами, столовыми приборами он заработал огромный капитал, владел магазинами не только в Иркутске, но и в Томске, Екатеринбурге, Барнауле, Сретенске, Верхнеудинске и Чите, не раз избирался в гласные городской Думы. Правда, при всём при этом особо не меценатствовал, и некоторые даже обвиняли его в скупости, но не нам искать соринки в чужих глазах...

В общем, Второв вполне мог позволить себе не только построить огромный и роскошный дом, практически - дворец, в самом центре города, в каких-то 200 метрах от площади Графа Сперанского, но ещё и пригласить в качестве архитектора самого Виктора Шрётера (кстати, сказать, он спроектировал здесь ещё и Драматический театр, которые многие причисляют к "жемчужинам" Иркутска, но к нему мы подойдём позже). Это прекрасное здание в псевдорусском стиле с массивной угловой башней сохранилось до наших дней в неизменном виде:









В советское время в Доме Второва располагался Дворец пионеров, а сегодня - Дворец творчества детей и молодежи.

...

Практически от самого торца второвского особняка отходит Пролетарская улица (бывшая Ивановская), оформленная здесь, напротив местного цирка, в виде вытянутой площади с газонами, клумбами, прямоугольными бассейнами с фонтанами и даже мостиками через них:

[savl1]

А самая известная достопримечательность этой площади - даже не цирк, а скульптурная композиция, состоящая из двух больших скульптур: одна изображает знаменитых персонажей советского фильма "Кавказская пленница" Труса, Балбеса и Бывалого, а другая, напротив (что как бы имитирует рабочий процесс съёмки), сидящего на режиссёрском стульчике Леонида Гайдая. Причём у его ног "затесался" персонаж ещё одной комедии - пёс Барбос с динамитной шашкой в пасти:













Памятник был открыт в 2012 году и приурочен к 90-летию со дня рождения Леонида Иовича Гайдая, который родился в Амурской области, но уже в тот же год его семья переехала сначала в Читу, а затем в Иркутск, где Леонид учился в местной школе, потом работал рабочим сцены в Иркутском драматическом театре, а после полученного на войне ранения окончил театральную студию при том же драмтеатре, где одновременно работал актёром и осветителем. Так что его приобщение к театральному искусству состоялось именно здесь, в Иркутске.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Дальше Пролетарская улица выводит на одну из главных или даже самую главную улицу нынешнего Иркутска, получившую в 1920 году имя Карла Маркса. Обычно про подобные улицы говорят, что они являются старейшими в городе, едва ли ни ровесниками его основания, но ... не в этом случае. Иркутская улица Карла Маркса возникла, далеко не сразу и вообще, можно даже сказать, случайно, а её история крайне любопытна.

В 1720-х годах в очередной раз обострились отношения между Россией и Китаем по причине приграничных проблем -точнее, отсутствия официальных границ во многих местах, в результате чего некоторые местные племена откочевали из земель, считавшихся китайскими, в русские пределы, что для Китая означало потерю не только собираемых с них пошлин, но и "лица". К чему это могло привести, никто не знал, поэтому иркутские власти на всякий случай приняли решение дополнительно укрепить город и оградить посад заполненным водой рвом с палисадом - деревянным частоколом (а именно таковым было первоначальное значение этого слова, прежде чем оно вошло в наш обиход с прилагательным "резной"), протянувшимся от Ангары на юге до реки Ушаковки на севере; стена палисада составляла почти 2 с половиной километра, а высота - около 7 метров, он включал в себя 14 редутов и трое ворот с подъёмными мостами (то есть это были хоть и деревянные. но вполне солидные по меркам той поры укрепления).

Однако разум победил, стороны уладили все проблемы миром и заключили Кяхтинский договор, после чего отпали угроза военного нападения, а с ней и потребность в палисаде. Со временем он обветшал, частично развалился, ров осыпался, а последние его остатки сгорели при очередном пожаре. После этого городской магистрат принял решение проложить на месте бывших укреплений новую улицу, которая получила название Большая Першпектная, в а просторечии - просто Большая (поди ещё выговори эту Першпектную!). Правда, долгое время она была совершенно обычной, непрестижной, грязной во время дождей и пыльной в засуху, и лишь во второй половине 19 столетия получила статус центральной и начала активно застраиваться, но вскоре сильно пострадала от "большого" пожара 1879 года.

После этого иркутская Городская дума запретила сооружение любых деревянных построек на Большой улице на расстоянии 10 сажень (примерно 21 метр) от "красной линии": все здания должны были быть только каменными и иметь железные крыши. Началось возрождение Большой улицы: на ней возникали торговые предприятия, представительства промышленных компаний и конторы фирм, типографии, гостиницы, рестораны, зрелищные учреждения, редакции газет, в 1910 году появились электрические фонари и были пущены омнибусы в направлении к железнодорожному вокзалу. Большая улица превратилась в "лицо города", и во многом благодаря ей Иркутск и получил столь лестные и много говорящие прозвища, как "Восточный Париж" и "Сибирский Петербург".

В советское время, в 1930-1950-х годах, на улице теперь уже Карла Маркса были построены новые дома и надстроены и реконструированы некоторые старые, однако в целом бывшая Большая улица сохранила много дореволюционной застройки, и де-факто является одним большим памятником старинной архитектуры, хотя формально таковой (как единый ансамбль) не признана.

...

Пролетарская улица приводит нас в самый центр улицы Карла Маркса, где на углу расположен дом, построенный в 1870-х годах золотопромышленником Петром Осиповичем Катышевцевым. Любопытно, что в пожаре 1879 года он сгорел, но вскоре был восстановлен в том же виде, и одно время в нём даже размещалось Дворянское собрание. Спустя несколько лет дом перешёл к новому владельцу - иркутскому купцу Дмитрию Васильевичу Плетюхину, который сдавал помещения в аренду под торговые заведения, а когда в 1890 году сгорел деревянный городской театр, предоставил труппе для спектаклей помещение на втором этаже. Нынешний же облик здание приобрело в начале 20 века.











Напротив, на другой стороне Карла Маркса, виден изящный двухэтажный особняк пароходовладельца и хозяина нескольких приисков Иннокентия Семеновича Котельникова, построенный в 1850-х годах - он оказался одним из немногих домов в этой части Большой, переживших пожар 1879 года.





За ним на улице Карла Маркса, находится большой здание, выстроенное в конце 19 века купцом Домбровским в качестве главного усадебного дома:





Как видите, даже на этом маленьком "пятачке", образованном на перекрёстке нескольких улиц, уже есть много интересного. А ведь у нас впереди ещё целая улица, да притом Большая:)

[savl1]

О всех домах я, конечно, рассказать не смогу, да, думаю, и необходимости такой нет. Но на некоторых всё же - пусть и коротко - остановлюсь отдельно. Одним из самых заметных зданий на Большой является "Гранд-отель", а точнее, Доходный дом, построенный в начале 20 века для инженера путей сообщения И. И. Никитина (как "простой инженер" заработал такое состояние, история умалчивает). О его уровне говорит рекламное объявление тех времён: "Гранд-Отель, ... Электрическое освещение, Первоклассная гостиница и ресторан. Номера с освещением и постельным бельем от 2 р. до 6.50 р. в сутки, имеются ванны. К каждому выезду высылается экипаж. Переводчики на всех языках". О как! Переводчики! (что только лишний раз подчёркивает, сколь "интернациональной" была жизнь Иркутска тех времён)

Отель занимал второй и третий этажи правого крыла:







А в угловой части, увенчанной башенкой, находился "Швейцарский магазин" часов и ювелирных изделий, а также книжный магазин.

[savl1]

Про красивейший дом конца 19 века почему-то пишут очень мало и противоречиво:





Какое ажурное навершие башенки (я даже не знаю, как оно правильно называется...)!



Особняк купчихи В. П. Кельх, построенный в конце 1880-х, впоследствии был выкуплен Сибирским торговым банком, а в первые послереволюционные годы в нём находилось Иркутское отделение Госбанка СССР:



Огромное, размером чуть ли ни в полквартала, угловое здание в стиле модерн было возведено в 1909- 1911 годах для резиновой мануфактуры "Треугольник", часть его до революции арендовало отделение Волжско-Камского коммерческого банка.





Доходный дом главного архитектора Алексея Ивановича Кузнецова, который он сам же и построил (после его смерти дом был реконструирован новым владельцем):



Одно из красивейших зданий на улице Карла Маркса (или Большой, кому как нравится) - бывший книжный магазин (с отделом музыкальных инструментов и нот) и типография издателя Петра Ивановича Макушина и его двоюродного брата Владимира Михайловича Посохина, возведённое в начале 20 века в ярко выраженном стиле эклектики:





Любопытно, что в нише центрального фронтона помещён ... декоративный глобус (за что в городе его иногда так и называют - Дом с глобусом):

[savl1]

...

Одно из самых известных мест на бывшей Большой улице - кинотеатр Don Otello, имеющий крайне необычную историю. Вы думаете, невероятные приключения итальянцев в России придумал Эльдар Рязанов? Киношных - да, а вот совершенно реальное невероятное приключение итальянца в Сибири - сущая правда. В начале 20 века некий Антонио Микеле Донателло из маленького итальянского городка Сан-Бьяджо-Сарачиниско, расположенного в самом центре "сапожка" к востоку от Рима и к северу от Неаполя, приехал в Иркутск. Каким ветром его сюда занесло, где и как он заработал "стартовый капитал", уже никто не знает: на сей счёт ходят лишь робкие легенды, которые сами не отрицают своей гипотетичности. Как бы то ни было, в 1905 году Антон Михайлович, как он прозвался на русский манер, Донателло открыл первый в Иркутске стационарный кинотеатр (к тому времени в городе существовало лишь несколько передвижных, "кочующих" от места к месту кинотеатров), располагавшийся в маленьком доме на улице Графа Кутайсова (ныне Дзержинского). Дела, видимо, шли хорошо, зал вскоре уже не вмещал всех желающих, и через 2 года "Антон Михайлович" переехал в новое здание на углу улиц Большой (Карла Маркса) и 3-й Солдатской (Грязнова), назвав новый кинотеатр звучным именем Don Otello, для чего ему пришлось всего лишь слегка переиначить свою итальянскую фамилию, причём название он выложил белым мрамором на тротуаре перед входом. Донателло не только владел кинотеатром, он создал собственную киностудию, в которой сам выполнял работу кинооператора, сняв несколько десятков хроникальных и документальных кинолент: "Иркутск и иркутяне", "Весь Иркутск на экране", "Кругобайкальская железная дорога", "Торжества по случаю открытия и освящения памятника Государю Императору Александру III 30 августа 1908 года", "Заключительные маневры войск Иркутского военного округа" и многие другие.

Уже через год Донателло расширил здание своего "электротеатра", впоследствии открыл Иркутске ещё 3 кинотеатра, а после революции стал председателем общества кинематографистов и даже выступил на Первом Всероссийском съезде кинематографистов с критикой национализации кинотеатров; тогда же он получил должность вице-консула Итальянской республики в Иркутске.

В конечном счёте, поняв, что "плетью обуха не перешибёшь" и что "как раньше, уже не будет", Донателло в 1923 году покинул Россию и уехал в Харбин, где и скончался спустя 7 лет. В советские годы его кинотеатр назывался "Хроника", а уже в наше время ему вернули прежнее "брендовое" имя Don Otello, которое напоминает и горожанам, и приезжим о невероятном приключении необычного итальянца в самом центре Сибири:)











Как раз напротив, на другой стороне Большой улицы, в бывшем Доме Кринкевича находился другой кинотеатр, принадлежавший Антонио Микеле Донателло, под названием "Одеон". При советской власти он был национализирован и переименован в "Гигант", долгое время сохранял свой исторический облик, но уже в 1950-х годах претерпел реконструкцию, полностью изменившую его фасад. В 1990-х кинотеатр закрылся, здание несколько раз переходило из рук в руки и подвергалось новым, уже незаконным перестройкам, и в конце концов Минимущество Иркутской области потребовало от собственников "вернуть всё, как было"; суд поддержал это решение, но дальше вопрос "завис", а пока бывший кинотеатр затянули баннером со старинными видами города, а на первом этаже разместили плакаты на тему истории кинематографа:






С именем Донателло связан и ещё один кинематограф, тоже расположенный на улице Карла Маркса. Его история началась с театра "Фарс", принадлежавшего братьям-купцам Замятиным, затем дом арендовал и перестроил иркутский предприниматель турецкой национальности Константин Семёнович Ягджоглу, после чего он открыл в нём кинотеатр "Декаданс", а в самом начале 1917 года его выкупила фирма Донателло. Правда владеть им итальянско-иркутскому "медиамагнату" пришлось недолго, в России вскоре грянули "великие потрясения", а через несколько лет и самому Антонио Микеле пришлось "уносить ноги", бросив всё нажитое "непосильным трудом". Кинотеатр после национализации стал "Художественным" и сохранил это название до наших дней, правда, уже в статусе Культурно-досугового центра Байкальского государственного университета (о чём говорит надпись на его главном фасаде).





..........

При реальной прогулке это не так заметно, но если посмотреть на карту, сразу видна любопытная особенность: практически все улицы, подходящие к Большой, не пересекают ей "насквозь", а как бы "обрываются" на ней, "упираются" в неё. Причина заключается как раз в том, что улица Карла Маркса возникла на месте палисада, который разделял тогдашний Иркутск на две практически отдельные части: центральную и пригородную, каждая из которых имела свою планировку, не зависимую от другой (проще говоря, зачем стремиться "подгонять" друг к другу улицы, если они всё равно разделены глухой стеной, да ещё и рвом?). И лишь там, где в палисаде были ворота, проходили "сплошные" улицы: Амурская (ныне Ленина) и Владимирская (потом Московская, ныне Декабрьских Событий).

На две такие "внешние" (то есть находившиеся извне, с наружной части палисада) улочки мы сейчас и заглянем. Сначала - на бывшую 5-ю Солдатскую (сегодня - Богдана Хмельницкого), которая как раз связана с событиями 1726 года, когда одновременно с сооружением палисада в Иркутск прибыл солдатский полк с целью укрепления городского гарнизона. Для его размещения за палисадом были выстроены казармы, а место вокруг них стали называть Солдатской слободой; впоследствии в ней появилось аж 6 Солдатских улиц (в советское время сначала ставшие Красноармейскими, а потом получившие новые имена), и вот на одной из них мы сейчас и находимся.

[savl1]

В череде каменной застройки каким-то чудом "затесался" старый деревянный домик, с почти ушедшими в землю окнами:



Впрочем, деревянная архитектура Иркутска - отдельная "песня", речь о которой пойдёт чуть позже.

...

Другая старинная улица, подходившая к бывшей Большой, и тоже снаружи (палисада), называлась сначала Первой Арсенальской, а затем Пестеревской - в честь известного купца и мецената Николая Васильевича Пестерева (сейчас - улица Урицкого). В середине 19 столетия она стала торговой и состояла почти из одних магазинов, тогда ещё в основном деревянных, а после пожара 1879 года практически полностью отстроена заново, теперь уже в камне (Пестеревская была одной из пяти улиц Иркутска, на которой запретили строить деревянные дома во избежание новых пожаров). В силу рельефа местности уровень Пестеревской был ниже соседних улиц, и во время сильных дождей её заливало водой. В связи с этим сохранился шуточный, но документально описанный эпизод: "30 июля 1901 года ночью был большой дождь, а утром по Пестеревской улице открылась навигация. При значительном стечении публики на юго-западном берегу Пестеревского моря против магазина Авдановича происходил спуск только что отстроенного судна (маленький плотик, сколоченный из дощечек товарных ящиков, с водруженной на нем мачтой и флагом). В качестве пассажира на судне сидела привязанная за хвост к мачте крыса. Владелец судна - местный торговец из лавки Кармацких" (_http://www.irk.ru/news/articles/20180124/uritskogo). Поэтому когда Городская дума в начале 20 века занялась устройством мостовых в центре Иркутска, в числе первых была вымощена и Пестеревская улица. Примерно тогда и сформировался её нынешний облик, который в целом неплохо сохранился до нашего времени, а совсем недавно она стала пешеходной.

[savl1]

Почти на всех снимках видно, как улица Урицкого "упирается" в Дом Катышевцева-Плетюхина (я писал о нём выше), расположенный на другой стороне улицы Карла Маркса.

А самое красивое здание на самой улице Урицкого - бывший Универмаг Лейба Борисовича Мерецкого, открытый в 1907 году в Доходном доме купца Семёна Николаевича Родионова (который как раз находился на месте сгоревшей в 1879 году усадьбы вышеупомянутого Н. В. Пестерева).











Здание нового универмага сразу же стали называть лучшим в Иркутске образцом стиля модерн, а его лепной декор, среди которого просматриваются лики "бурятских шаманов", и сейчас остаётся уникальным.


Одно из немногих "не чисто торговых" сооружений на улице Урицкого - единственная сохранившаяся постройка усадьбы (главный усадебный дом, по другим данным - Доходный дом) купца Диомида Васильевича Самсонова:



Хотя и в нём без торговли не обошлось: на первом этаже находилась лавка, где продавали пушнину.


Безымянный проулок с металлическими лестницами, который сегодня так и хочется назвать "задворками", был когда-то центральной галереей ("линией" по аналогии с ГУМом), покрытой стеклянной крышей, Пассажа братьев Бенциана и Моисея Юцисов, открытого в 1903 году:





Кстати, галерея не только имела стеклянную крышу, но и с обоих торцов закрывалась стеклянными витринами с ажурными переплётами, а в центре имелся небольшой фонтан (этакий "мини-ГУМ" в чистом виде!). Но ... "недолго музыка играла", и уже в 1920-е годы были разобраны стеклянные конструкции, и в теперь уже бывшем Пассаже обосновались столовые, швейная фабрика и коммунальные квартиры, которые оставались здесь аж до середины 1990-х...


Ещё один прекрасный дом с лепниной и барельефами грифонов (или каких-то других диковинных "птичек") принадлежал иркутским купцам Николаю и Владимиру Бревновым, которые перестроили его в нынешнем виде в 1914 году и открыли в нём "Магазин Товарищества братьев Бревновых", где на первом этаже продавали самые разные товары, а на втором находился магазин готового платья.

[savl1]

Среди многочисленных канализационных люков Иркутска можно увидеть и "гербовые" - с изображением городского герба, возникшего на основе печати, полученной Иркутском из Сибирского приказа в конце 17 века. Знакомьтесь: бабр. Обыкновенный бабр, держащий в пасти соболя:)



Бабр - это старорусское имя тигра, пантеры, леопарда (в общем, любой подобной милой "кошечки"), заимствованное из тюркских языков, хотя по устоявшейся традиции под бабром принято считать амурского тигра, который когда-то в изобилии водился на юго-востоке России и встречался в Прибайкальских землях. В Толковом словаре В. И. Даля можно встретить такое описание: "бабр - сибирский зверь, равняющийся по лютости и силе льву; тигр, полосатый, королевский, царский тигр; он изредка появляется в Южной Сибири", а когда Екатерина II в 1790 году утвердила гербы городов Иркутского наместничества, герб Иркутска описывался так: "В серебряном поле щита бегущий тигр, а в роту у него соболь".

Но хвост! - скажете Вы, - разве тигр, будь он даже леопардом, имеет такой хвост?! А это уже совсем отдельная история:)

В следующем столетии, уже при Александре II, при очередном утверждении герба Иркутской губернии, с "лёгкой руки" некоего чиновника, оставшегося неизвестным, "а" было исправлено на "о" - я так и вижу, как он в этот момент удивлённо качает головой с интонацией волка из 4-й серии "Ну, погоди" (что на стадионе): "Оооо... А-яй-яй" и меняет одну букву на другую, с его точки зрения "правильную". Или же произносит с мимикой Фрекен Бок из другого мультфильма: "Фу... Как некультурно" :)

Ошибку эту никто не заметил, поскольку, как пишут, в императорской канцелярии в тот день был "аншлаг": утверждалось сразу 46 гербов разных городов и территорий Российской Империи. А бабру, чтобы изображение соответствовало описанию, пририсовали пушистый бобровый хвост и перепончатые задние лапы. Так появилась "неведома зверушка" - не просто "бабр", который тигр, а "иркутский бабр" - "бобротигр" с бобровым хвостом и лапами водоплавающего.

Ну а буква в описании герба была "переисправлена" с "о" на исконную "а" лишь в 1997 году, когда проходило очередное утверждение (можно сказать, переутверждение) гербов Иркутской области. Впрочем, "бобрового бабра", который к тому времени уже стал настоящим символом, в том числе и туристическим, Иркутска, это не коснулось:)

Что же касается соболя в пасти бабра, то да, выглядит это немного кровожадно, но тут уж что поделать... В живой природе всегда кто-то кого-то ест, и в данном случае это трактовалось как "бабр изловил соболя" (то есть отражён реалистичный эпизод таёжной жизни), а кроме того, иногда пишут, что на гербе бабр символизирует силу и мощь, а соболь - богатство Иркутского края.


* * * * * * * * * *

Однако столь "парадная" застройка с внешней стороны палисада была, скорее, исключением, чем правилом: всё-таки частокол не делил город на части, а являлся его границей и отделял его от пригородов, где преобладали обычные деревянные строения. Многие "пригородные" (в понимании первой половины 18 века) улицы являются по своему внешнему облику таковыми и сегодня, и сейчас мы покинем старинный центр Иркутска и отправимся в путешествие по тем "деревенским" местам, которые когда-то считались "загородом".

Одной из шести улиц бывшей Солдатской слободы была 3-я Солдатская, названная в 1967 году в честь командира 30-й Иркутской стрелковой дивизии И. К. Грязнова; на ней деревянная застройка сохранилась не только в виде отдельных построек, но и целыми дворами, причём в большинстве домов люди живут и сейчас. Не все они, разумеется, признаны памятниками деревянного зодчества, не все находятся в надлежащем состоянии, но именно такая "пересортица" и будет интересна "пришлым" туристам (жить-то в таких условиях 99% из них вряд ли согласились бы), которые увидят самые разные стороны нынешнего города, где переплелись - порой неотличимо - прошлое и настоящее.

[savl1]

...

Вообще деревянная архитектура Иркутска - это отдельная и вполне самоценная страница в его истории. Я с завистью читаю источники, в которых информация систематизирована и "разложена по полочкам": мне бы очень хотелось сделать так же и в своём рассказе, но я прекрасно понимаю, что тогда мне придётся "закопаться" в нём на долгие месяцы и при этом вообще перестать заниматься чем-либо ещё, слишком велик, объёмен и даже наукоёмок этот "пласт"... Поэтому, уж простите меня, я "пойду своим ходом" (в том числе и буквально - придерживаясь хронологии реальных маршрутов), хотя и буду время от времени стараться "погружаться" - прежде всего, для самого себя, поскольку сейчас мне это очень интересно - и предпринимать дилетантские попытки каких-то обобщений и "классификаций", не пытаясь, естественно, сравниться с профессиональными обзорами на эту тему.

Все умные источники, как один, пишут, что многие элементы иркутского деревянного зодчества и декора 18-19 веков неповторимы и не имеют аналогов в других городах и регионах России. Я, конечно, не могу "поддакнуть" этому со знанием дела, но должен признать, что все 3 сибирских города, в которых я побывал уже как "осознанный турист" (армейскую Читу, командировочно-гостевой Новосибирск и стройотрядовский Абакан я в расчёт не беру, а Петропавловск-Камчатский - уже не Сибирь), действительно сильно в этом смысле сильно различаются: Томск - царство ажурной пропильной резьбы, Тюмень выделяется шедеврами объёмной резьбы, а огромные "имперские" наличники Иркутска не имеют себе равных.

Впрочем, и до них мы ещё доберёмся, а пока продолжаем идти по улице Грязнова:















Высокие деревянные столбы для ворот - одна из "фишек" "деревянного Иркутска", и дальше мы увидим их -всяких и разных - в большом количестве и самом широком "ассортименте".



В Усадьбе купца Егорова конца 19 века работает гостиница с рестораном, поэтому все постройки отреставрированы (в таких ситуациях самое главное найти "золотую середину", не переусердствовать и не превратить историческое наследие в полный новодел):

[savl1]

В жилом доме 1914 года постройки с ажурной резьбой расположена частная клиника:







А вот соседствующий с ним дом середины 19 века с продольным мезонином и мощными округлыми воротами признан Памятником деревянного зодчества и получил статус Объекта культурного наследия регионального значения:









Согласно городским преданиям, в этом доме в начале 20 века жил итальянец Джованни Минизини, чьи родители в поисках заработка приехали в Иркутск на строительство Кругобайкальской железной дороги (КБЖД), в котором участвовали многие иностранцы: албанцы, поляки и особенно итальянцы, имевшие опыт в прокладывании тоннелей (пишут, что здесь им платили весьма не плохо). Впоследствии многие из них остались жить в Иркутске, обзавелись семьями, нашли работу; в частности, Джованни Минизини обучился фотоделу и даже открыл своё фотоателье (возможно, оно находилось как раз в этом доме).


Вот такие дома, окна которых уже вот-вот "уйдут в землю", очень типичны для периферийных районов нынешнего Иркутска. Причиной тому, как пишут - не осадка самих домов, а поднятие "культурного слоя".

[savl1]

Практически полностью сохранилась усадьба Матрёны Михайловны Чернигиной, которую она получила в наследство в конце 19 века. Если зайти "во дворы", можно увидеть несколько старинных деревянных построек, но особого интереса они не вызывают, а вот главным усадебным домом, украшенным ажурной резьбой, округлым вензелем на фронтоне и фигурными наличниками, не полюбоваться невозможно:





...

Мы сворачиваем на улицу Тимирязева (бывшую Преображенскую), которая появилась уже достаточно поздно - ближе к концу 18 столетия. Пожар 1879 года не дошёл до неё, и в течение какого-то времени, пока восстанавливалась центральная часть Иркутска, она была одной из главных в городе (Преображенская проходила примерно параллельно Большой, находясь от неё в двух кварталах к востоку), но не избежала разрушений от менее крупного пожара в 1892 году, после чего, правда, довольно быстро отстроилась вновь. На ней находилось много бакалейных лавок, колбасная фабрика, кондитерские заведения, парикмахерские, портновская мастерская, фотоателье, 2 храма... В общем, жизнь здесь кипела:)

Сегодня улица Тимирязева интересна тем, что на ней сохранились дома, построенные до пожара 1879 года, но они в основном расположены в северной части улицы, на которую мы придём позже. А сейчас уделим внимание "малым формам":







Такой "бордюр" в виде смотрящих углом вниз треугольничков под карнизом - не просто декор, а декор со смыслом: это так называемые знаки дождя, или воды ("хляби небесные"), символизирующие плодородие.

А вот ромбики (в данном случае на ставнях) - тоже неспроста: это знаки земли, олицетворяющие поля (вместо ромбов могут быть прямоугольники):



А если внутри ромбов (прямоугольников) располагались точки или круги - это уже означало засеянное поле.

Навершие этого наличника выполнено в стиле сибирского барокко, что очень типично для Иркутска и является одной из характерных особенностей его деревянного зодчества. Да, в других городах тоже можно встретить подобное, но, во-первых, не в таких количествах, а во-вторых, не столь пышные (то, что я показал сейчас - только упрощённая "тень" настоящего иркутского "имперского" наличника).






Недавно восстановленный двухэтажный дом Василия Афанасьевича Сельвестерова, о котором нам ничего не известно, кроме имени:



А в отреставрированном доме купца Н. В. Яковлева (который в 1894 года открыл первый в Иркутске оружейный магазин, где оружие - револьверы, винтовки, охотничьи ружья - продавали гражданским лицам; до этого в городе имелись лишь офицерские оружейные магазины, обслуживавшие только военных) открылась гостиница "Яковлевъ":

[savl1]

..........

Преображенская церковь, по имени которой когда-то была названа улица Тимирязева, находится на другом её конце, северном, а здесь, на "юге", недалеко от берега Ангары, расположена Крестовоздвиженская церковь, которую часто называют самой красивой (правда, в этом смысле очень трудно выбрать между ней и Богоявленским собором) и самой загадочной в Иркутске.

Она была возведена - сначала из дерева - на небольшой возвышенности, прозванной Крестовой горкой (почти сразу после основания Иркутска на ней установили большой Поклонный крест), в 1717-1719 годах, но уже спустя 40 лет после пожара перестроена в камне в стиле сибирского барокко, который к тому времени всё больше заявлял о себе в разных городах Сибири. Искусствовед Игорь Эммануилович Грабарь, член Императорской Академии художеств, так описал орнаментальное украшение храма: "наивное сочетание отголосков Москвы и Украины причудливо сплелось в густой узорчатый ковёр, с своеобразным привкусом соседнего Востока". И не только: в декоративных кружевах, "увивающих" почти все стены церкви, многие видят монгольские и бурятские мотивы, а некоторые - даже буддистские символы, относительно который строят самые разные гипотезы. Другой русский искусствовед и историк архитектуры Георгий Крескентьевич Лукомский говорил, что "лишь церкви Соликамска да Сольвычегодска могут сравняться с этим храмом по богатству фантазии и прелести выполнения узорчатых деталей"; в 1887 году Императорская Археологическая комиссия включила Крестовоздвиженскую церковь в Свод памятников отечественной старины, и даже советская власть отнесла храм к памятникам архитектуры высшей категории.

Фотографировать так, чтобы передать всё великолепие Крестовоздвиженской церкви, сложно, поскольку она находится в центре маленького зелёного "оазиса" и почти со всех сторон окружена деревьями, поэтому на особо панорамные снимки рассчитывать не приходится....















Зато со съёмкой отдельных деталей никаких проблем уже не возникает:

[savl1]

Крестовоздвиженская церковь - единственный храм в Сибири, в котором сохранились интерьеры 18 века: они стали "экспонатами" размещённого в храме после его закрытия в 1936 году антирелигиозного музея. Однако вскоре началась Великая Отечественная война, отношение к религии стало более терпимым, и в 1943 году церковь была возвращена верующим и снова открылась, причём в статусе соборной (таковой она оставалась в течение 5 лет). Так что "староверческий" (не в смысле старообрядчества!) дух внутри ощущается очень явственно:)

[savl1]

Во дворе храма расположены служебная деревянная сторожка...



... и современная "версия" исторического Поклонного креста:

[savl1]

...

Сразу за Крестовоздвиженской церковью улица Тимирязева заканчивается на большой дорожной развилке, сбоку от которой начинается достопримечательность, которую некоторые (но не я) считают одной из главных в Иркутске - так называемый 130-й квартал - воссозданная зона исторической застройки. О нём, равно как и о его плюсах и минусах, я расскажу буквально через пару абзацев, а пока просто отмечу, что по мере приближения к нему число реставрированных и реконструированных "с иголочки" домов резко возрастает, и не всегда понятно, где реально историческое здание, а где новодел "в духе эпохи" (что, естественно, тоже далеко не всегда плохо).


















К примеру, этот дом "настоящий", 1850-х годов, но, конечно, трудно сказать, сколько "дерева" середины 19 века в нём осталось:

[savl1]

То же относится и к усадьбе второй половины 19 столетия, в которой сейчас находится винотека:







Это просто "картинка с улицы":



Зато эти ворота, судя по всему, совершенно аутентичные:





Для домов и усадеб дореволюционного "деревянного" Иркутск были характерны такие массивные ворота с одним проездным проёмом и двумя-тремя (в зависимости от состоятельности хозяина) проходными, причём столбы проездной части, как правило, были очень высокими и заметно возвышались над створками, а также зачастую украшались разного рода резным декором. Опять же, скажу, что подобное я видел и в Тюмени, и в Томске, но там это были относительно единичные образцы, а в Иркутске такое можно встретить чуть ли ни в каждой второй старинной усадьбе.


Улица, по которой мы сейчас идём, носит имя русского гидрографа и полярного исследователя Г. Я. Седова, который никакого отношения к Иркутску (да и вообще к Сибири) не имеет (Приамурье, где он служил и потом провёл несколько лет - это уже Дальний Восток). А вот прежние её названия очень интересны и много говорят об истории Иркутского края: улица возникла в конце 18 века, когда по ней был проложен летний путь к Байкалу, более короткий, чем зимний, проходивший по ангарскому льду, а потому её так и назвали - Летне-Байкальская, или Верхне-Байкальская (видимо, другая её часть или её продолжение называлась Нижне-Байкальской улицей). В середине следующего столетия генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьёв подписал с Китаем Айгунский договор, который закреплял границу между странами по реке Амур, тем самым вернув её России (за что получил титул графа Амурского и стал зваться Муравьёвым-Амурским). Это стало триумфом русской дипломатии, поскольку с 1689 года Амур был китайским, поэтому приезд Николая Николаевича в Иркутск обставили очень торжественно, а на Летне-Байкальской улице по этому случаю даже установили парадные ворота, через которые должен был проехать генерал-губернатор (уже в 1920-х годах их разобрали по причине ветхости); после этого Верхне-Байкальская и Нижне-Байкальская улицы были переименовали в Верхне- и Нижне-Амурские. В годы советской власти обе они были объединены и названы улицей Ленина, а уже в новейшей истории южная часть её стала улицей Седова.


* * * * * * * * * *

130-й квартал, иногда называемый Иркутской слободой, считается одним из "брендов" нынешнего Иркутска. Он был создан в начале 2010-х годов у подножья Крестовой горы, где в 18-19 веках находилась одна из "пригородных" деревень, большинство домов в которой были деревянными; здесь проживали мещане, мелкие чиновники, зажиточные крестьяне, отставные военные, а порой даже ссыльные. Особо богатым квартал никогда не был - напротив, считался весьма неблагоустроенным, причём сохранялся таковым вплоть до начала 21 столетия. Понятно, что с этим надо было что-то делать, и тогда городские власти решили "убить" сразу несколько "зайцев": во-первых, восстановить часть обветшавших строений, во-вторых, снести пришедшие в полную негодность дома и вместо них построить новые, а в-третьих, перенести сюда из других районов города старинные памятники деревянного зодчества и таким образом создать на месте бывшего 130-го квартала (так он нумеровался с давних пор) некое подобие этнографической деревни, сохранив за ней историческое "номерное" название. И, естественно, изрядно "разбавить" всё это магазинами, отелями, ресторанами, галереями, культурными центрами и прочими "самоокупаемыми объектами".

Много времени на воплощение этих планов не потребовалось (тем более что и повод "поджимал" - 350-летний юбилей Иркутска), и уже в 2013 году обновлённый 130-й квартал был открыт для горожан и туристов. Сейчас в нём расположены 65 домов, большая часть которых являются историческими: 32 сохранившихся и отреставрированных, 16 вновь восстановленных и 8 перенесённых из других мест.

Со стороны центра (от улицы Тимирязева) 130-й квартал встречает гостей огромной скульптурой главного символа Иркутска - бабра. Разумеется, с соболем в пасти:

[savl1]

Квартал расположен на довольно крутом склоне...



... поэтому устроен ярусами: его основные улицы (1 внутренняя и 2 "внешние" - Седова и 3 июля) проходят параллельно друг другу, но на разных уровнях.















Даа, "гиви ту ю" - это круто, это уже полный ... пушной бабр:)

На моё удивление, в 130-м квартале я сделал не так много снимков, видимо, "живой" Иркутск мне понравился больше:) Поэтому я и здесь покажу их "списком", без особых комментариев:

[savl1]

[savl1]

...

Конечно, язык не поворачивается назвать 130-й квартал "потёмкинской деревней", хотя в чём-то это действительно так, и в этом смысле напрашивается аналогия с Измайловским кремлём в Москве. Да, разница между ними в том, что в Иркутске за основу всё же взяты реальные исторические дома, многие из которых действительно стояли здесь, а "кремль" - это лишь "вольная трактовка", выполненная "по мотивам" (хотя и не хуже, чем последняя версия "Мастера и Маргариты", которая достойна так называться намного меньше, чем Измайловский кремль Кремлём). И, тем не менее, в 130- квартале ты чувствуешь себя не в "сердце истории", а на большой современной ярмарке; это, скорее, даже не этнографическая деревня, не музей деревянного зодчества, а одна из форм модного сейчас "общественного пространства". Возможно, и даже скорее всего, зимним вечером, да ещё с подсветкой, да ещё под новый год иркутский "квартал" на самом деле превращается в волшебный праздничный городок, но это уже совсем другая история - как в прямом, так и в фигуральном смысле...

Прошу учесть, что всё это я написал не ради критики и уж, тем паче, не желая никого обидеть: такие места обязательно должны существовать, и те, кто устроил 130-й квартал, сделали огромное и полезное дело, за что им честь и хвала. Просто не надо отождествлять его со "старым деревянным Иркутском", как, разумеется, не следует проводить прямые параллели между Измайловским кремлём и Кремлём настоящим. Исторический город и 130-й квартал - это две разные "вселенные", которые дополняют друг друга, но никоим образом не заменяют, и второй большой ошибкой (после отождествления) было бы их противопоставление. Но если вы окажетесь в Иркутске на короткое время, но при этом захотите "проникнуться" здешней историей, я бы всё-таки посоветовал сделать это не в 130-м квартале.



















По всей видимости, речь идёт о филиале краеведческого музея, потому что сам он (основное здание) находится в другом месте, хотя и не так далеко отсюда.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Оставим 130-й квартал в стороне и перейдём на другую сторону улицы Тимирязева, где расположено величественное здание Общественного собрания (так в 1887 году было названо бывшее Благородное собрание), возведённое в конце 19 века иркутским архитектором Владимиром Александровичем Рассушиным, человеком очень интересной судьбы: закончив карьеру архитектора, он вместе со своей женой организовал товарищество по добычи каменного угля, построил для работников 2 посёлка с баней, столовой, больницей и жилыми домами, причём и в посёлках, и на рудниках были телефоны и электричество. Бизнес шёл успешно, и Рассушин стал преуспевающим углепромышленником, но ... власть переменилась, и в 1920 году Владимир Александрович уехал в китайскую Маньчжурию, где стал ... городским архитектором Харбина! Поэтому иногда шутят, что Иркутск и Харбин очень похожи, поскольку их строил один архитектор (что, конечно, явное преувеличение).

Но вернёмся к Общественному собранию: кроме прочего, это был настоящий "досуговый центр" для горожан: в нём имелись кегельбан и карточные комнаты, выступали оркестры и музыканты, проводились детские праздники и городские мероприятия, а в 1891 году, всего через 8 дней после его открытия, здесь был дан торжественный вечер, посвящённый прибытию в Иркутск цесаревича Николая (будущего императора Николая II); здесь же в марте 1897 года состоялся первый в Иркутске киносеанс – показывали, разумеется, "Прибытие поезда" братьев Люмьер.

В самом начале 20 столетия здание подверглось частичной реконструкции и получило свой нынешний облик; здесь всё чаще устраивались концерты и ставились спектакли, в советское время в нём разместилась Иркутская областная филармония, а с 2006 года - Театр юного зрителя имени А. Вампилова.





На другой стороне улицы Ленина начинается площадь в форме сильно вытянутой трапеции, в дальнем конце которой видна рука Ильича:



Немного дальше находится монументальное здание Управления Восточно-Сибирской железной дороги в духе сталинского ампира, построенное в 1930-х годах и реконструированное в сегодняшнем виде спустя 20 лет:



А напротив стоит Иркутский драматический театр, основанный в середине 19 века. Его спектакли долгое время проводились в разных деревянных строениях, которые в конечном счёте сгорали, и после очередного пожара театру "подарили" новое здание, построенное специально для него главным архитектором дирекции Императорских театров Виктором Александровичем Шрётером.







Театр продолжает работать и поныне, а в 1967 году ему было присвоено имя советского актёра и режиссёра Н. П. Охлопкова, становление которого прошло именно в Иркутске: здесь он родился, учился в Иркутском кадетском корпусе, в художественной студии-мастерской и музыкальной школе, работал в театре сначала мебельщиком-декоратором, а потом стал его актёром и одним из организаторов Иркутского Молодого театра.

Стилизованная театральная афиша:



В 2003 году в сквере перед театром был открыт памятник ещё одному известному иркутянину - писателю и драматургу Александру Вампилову:

[savl1]

Я, признаюсь, не особо читал Вампилова, хотя многие его произведения, естественно, "на слуху", и несмотря на то, что на уровне ассоциативного мышления сразу всплывает "Утиная охота", для меня Вампилов - это, прежде всего, "Старший сын", правда - снова не буду врать, не в оригинале, а как прекрасный фильм с Е. Леоновым и молодыми Н. Караченцовым и М. Боярским...

"За спиной" А. Вампилова в центре сквера стоит "типовой", но симпатичный фонтан:



С другой (от театра) стороны округлая аркада-полуротонда открывает аллею, ведущую к стадиону "Труд", на котором летом играет основанный совсем недавно футбольный клуб "Иркутск", а зимой - местная команда по хоккею с мячом, и где, кстати, проходили игры нескольких чемпионатов мира по хоккею с мячом разного уровня.



...

Чуть восточнее театра ждёт реставрации (она запланирована как раз на этот год) одноэтажный особняк в стиле деревянного модерна, известный сегодня как Дом актёра, поскольку в нём ещё с конца прошлого века размещается Иркутское областное отделение Общероссийской организации "Союз театральных деятелей". А построен он был в 1897 году для нерчинского купца Михаила Дмитриевича Бутина, одного из крупнейших золотодобытчиков Восточной Сибири, также владевшего солеваренным, железоделательным и тремя винокуренными заводами. В 1873 году он даже ездил в Америку "перенимать опыт", после чего внедрил на своих золотых приисках увиденные там методы и технологии, за что получил прозвище "сибирский американец".







В начале 1870-х годов Бутин приехал в Иркутск, почуяв здесь "золотую", а точнее, железную "жилу": тогда в Восточной Сибири катастрофически не хватало железа и чугуна, а построенный в середине того столетия недалеко от нынешнего Братска Николаевский железоделательный завод, принадлежавший государству, со своей задачей справлялся плохо, прибыли не приносил и в конце концов был продан в частные руки, но и это не помогло. Его-то и приобрёл Михаил Дмитриевич, после чего основательно реконструировал, оснастил самым современным оборудованием, и уже скоро объёмы производства возросли в 6 раз, а по производству чугуна Николаевский завод вышел на первое место во всей Сибири; его изделия представлялись на многих выставках, в частности, в 1878 году на выставке в Париже завод получил серебряную медаль, а М. Д. Бутин избран действительным членом Парижской национальной академии.

Почему же столь богатый человек построил в Иркутске такой маленький и неказистый "домик", хотя вполне мог позволить себе целый дворец? Ну, во-первых, дворец - почти в буквальном смысле слова, который, пусть даже для "красного словца", порой называют "Забайкальским Версалем" (одни венецианские зеркала в главном зале, привезённые, кстати, с той самой Парижской выставки, чего стоят) - у него уже был: в родном Нерчинске, и он, кстати, сохранился до наших дней: https://нерчинский-музей.рф/. А во-вторых, к тому времени у Бутина начались трудные времена: после появления железной дороги в Иркутск стал поступать более дешёвый металл с Урала, и Николаевский завод пришлось закрыть. К тому же (несчастье, как известно, не приходит одно), из-за засухи обмелели забайкальские реки, что нанесло большой урон пароходному бизнесу Бутина и сильно затруднило промывку золотоносных песков. С другой стороны, Михаил Дмитриевич продолжал щедро жертвовать на благо города, выделял средства на строительство городского театра, на развитие Восточно-Сибирского отделения Российского географического общества, практически содержал первый иркутский детский сад, а после своей смерти в 1907 году передал по завещанию почти полтора миллиона рублей (при том, что родственникам оставил только 150 тысяч) нерчинскому общественному управлению на устройство и содержание десяти сельских школ в Забайкалье, реального училища и детского приюта. То есть, несмотря ни на что, "по миру" купец не пошёл, позволить себе мог многое, и лично для меня причина строительства в Иркутске столь небольшого дома остаётся загадкой. А, может, всё намного проще: как говорится, "ему хватало", ведь богатые люди часто становятся скромными и понимают, что счастье не всегда определяется деньгами (забудем на минутку пошлую присказку "а их количеством").

..........

Ещё одно красивейшее здание Иркутска - Иркутский областной краеведческий музей, которому в 2021 году было присвоено имя Н. Н. Муравьева-Амурского (напомню: генерал-губернатора Восточной Сибири середины 19 века). Он был основан в декабре 1782 года по инициативе другого иркутского губернатора Франца Николаевича Клички (его первое название было "Азиатской России Музеум") и входит в число старейших музеев России; его также иногда называют "первым российским музеем за пределами Москвы и Петербурга" (тут я комментировать не буду, как говорится, "за что купил..."). В середине 19 века музей передали в ведение недавно образованного Сибирского отдела Русского географического общества, что повлекло его дальнейшее развитие; музейное собрание постоянно пополнялось привозимыми из разных экспедиций (в том числе и с участием известного географа и писателя Владимира Афанасьевича Обручева - помните "Плутонию" и "Землю Санникова"?) находками, но пожар 1879 года уничтожил не только здание музея, но и более 22 000 уникальных экспонатов, а также библиотеку, насчитывавшую около 10 000 книг... Однако музей слишком много значил для города, и уже через 4 года на углу Большой и Набережной улиц близ Ангары было возведено - всего за год! - новое здание (в 1901 году к нему пристроили 2 зала с башнями). Строили его, можно сказать, всем миром: помимо многочисленных частных пожертвований (а это были не только деньги, но коллекции, книги, экспонаты), большую помощь оказали Российская Академия наук, Вольное экономическое общество, Главная физическая обсерватория, Общество московских натуралистов...

Я не могу профессионально оценить коллекцию краеведческого музея, но с точки зрения архитектуры он выглядит потрясающе: недаром его часто называют Мавританским замком.





Озеленение в городе - это, конечно, хорошо, но глядя на дореволюционные снимки, на которых "замок" виден как на ладони, поневоле думаешь, что здесь оно лишнее... Поэтому приходится изгаляться, чтобы сфотографировать хотя бы отдельные фрагменты этого прекрасного здания...

[savl1]

На фризе высечены 19 фамилий знаменитых исследователей Сибири: 12 из них нанесли сразу, ещё 6 добавили в 1901 году, а уже в наше время, когда историческая справедливость взяла верх над советской идеологией, к ним "дописали" имя Александра Васильевича Колчака, который, прежде чем стать "белым адмиралом", зарекомендовал себя в качестве полярного исследователя и, кстати, дважды выступал здесь с научными докладами.







Отмечу, что "Мессершмидтъ" на "табличке" ничего общего не имеет с "тем самым" Мессершмиттом, который делал "Мессеры". Даниэль Готлиб Мессершмидт был немецким медиком и ботаником на русской службе, сподвижником Петра I и руководителем первой научной экспедиции в Сибирь, организованной по личному указу Петра "для изыскания всяких раритетов и аптекарских вещей: трав, цветов, корений и семян и прочих статей в лекарственные составы", а также для "занятий её географией, натуральной историей, медициной, заразными болезнями, памятниками, древностями, описанием народов и вообще всем достопримечательным".

Проезжие ворота, ведущие на территорию краеведческого музея, выполнены в виде стреловидной арки:

[savl1]

..........

Очередная "картинка с улицы":



"Семь Сорок" - это иркутская торговая сеть палаток и мини-маркетов, созданная местным предпринимателем ещё в начале 2000 годов. Любопытно, что на их сайте адрес значится так: "на каждой 2 остановке Иркутска" :)


* * * * * * * * * *

Недалеко от краеведческого музея, уже на самом берегу Ангары, стоит памятник императору Александру III. Он был заложен летом 1903 года в честь окончания строительства Транссибирской железнодорожной магистрали (которое началось при Александре III и по его высочайшему указу), соединившей уральский Челябинск с приморским Владивостоком, и открыт спустя 5 лет - в конце августа 1908 года.

Памятник изображает императора в форме сибирского казачьего атамана, а в нишах на постаменте с трёх сторон установлены барельефы людей, оказавших значительное влияние на историю Сибири: атамана Ермака Тимофеевича, сибирского генерал-губернатора начала 19 века графа Михаила Михайловича Сперанского и уже не раз упоминавшегося генерал-губернатора Восточной Сибири середины 19 столетия графа Николая Николаевича Муравьёва-Амурского.

В 1920 году статую Александра III снесли в соответствии с Декретом о памятниках республики во время первомайского субботника, а постамент оставили из-за его "высокохудожественности", убрав с него лишь бронзовые надписи "Императору Александру III" и "Благодарная Сибирь". Долгое время он пустовал, пока в 1963 году на него не установили бетонный пирамидальный шпиль, названный памятником Первопроходцам Сибири. В таком виде он простоял ровно 40 лет и был демонтирован в начале нашего века, когда уже было принято решение о восстановлении памятника Александру III, который был вторично открыт осенью 2003 года, теперь уже в 100-летний юбилей Транссибирской железной дороги.










От памятника уже совсем рукой подать до берега Ангары, недалеко от которого расположен небольшой остров. В 1960-х годах на нём была организована зона отдыха, впоследствии выросшая в парк с игровыми и спортивными площадками, велодорожками и кафе, а остров получил название "Юность". С "большой земли" на него ведёт насыпная дамба с декоративным мостиком:

[savl1]

На берегу можно увидеть памятник байкальской нерпе с детёнышем - ещё одному региональному символу. Байкальская нерпа (она же байкальский тюлень) является единственным млекопитающим, обитающем в озере Байкал, и единственным пресноводным видом тюленя в мире.





Сделав, таким образом, небольшой крюк к нерпе, Александру III и Ангаре, мы возвращаемся на улицу Ленина, в прошлом Амурскую (до 1858 года - Заморскую) - одну из старейших улиц Иркутска, появившуюся ещё в 1768 году, а в начале 19 века считавшуюся главной в городе (недаром именно на ней были выстроены "триумфальные" Амурские ворота, через которые в Иркутск торжественно въехал генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьёв после заключения столь важного для России Айгунского договора).



На небольшом "пятачке" близ места её пересечения с улицей Карла Маркса (напомню, что здесь находились одни из двух ворот палисада, соединяющих центр Иркутска с пригородами) можно увидеть много интересного. С одной стороны расположен особняк купца Виктора Николаевича Брянцева, построенный во второй половине 19 века и расширенный на рубеже 19 и 20 столетий: в 1880-х годах в нём открылась "Сибирская гостиница", которая потом, после смены владельца и реконструкции здания, стала называться "Россия", а с 1097 года - "Централь".



Напротив неё находится двухэтажное здание Русско-Азиатского банка, возведённое в 1912 году в стиле модерн с двумя несимметричными и вообще мало похожими друг на друга фасадами, выходящими на Амурскую и Большую (Карла Маркса) улицы, объединёнными круглой угловой башней:





Очень красивые виды на него открываются из сквера, расположенного с обратной стороны на улице Марата, бывшей Луговой:

[savl1]

Где-то даже очень "европейские" виды, не правда ли?

Этот сквер, иногда называемый Иркутским парком скульптур, был создан в 2011 году в честь 350-летия Иркутска. Помимо "классического" фонтана под названием "Лебединая песня", в нём установлены ряд скульптур, которые, по замыслу устроителей парка, символизируют моральные (любовь, мудрость, творчество и т.п.) и материальные (творения в области искусств) человеческие достояния и ценности. Например, копия скульптуры Родена "Поцелуй" олицетворяет любовь:



А тоже роденовский "Мыслитель" - это, наверное, без глубокого подтекста просто "Мыслитель" как одна из самых известных в мире скульптур "всех времён и народов":



Три обезьяны, образ которых обычно сводят к "ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу", на самом деле воплощает японскую философскую идею недеяния зла и отрешённости от неистинного: "Если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нём, то я защищён от него".



Композиция с ангелочками-амурами (хмм, надеюсь это не "Ангел вострубил"?!):



А центральное место в парке занимает уменьшенная копия знаменитого лондонского "Биг-Бена":





Еще несколько скульптур я покажу в "вечернем" разделе, когда не будет солнца в кадр, бликов, теней и т.п.

В общем место классное, здесь и походить-посмотреть интересно, и просто посидеть, посозерцать и "подумать о вечном" приятно:)


* * * * * * * * * *

Дальше по улице Марата начинаются кварталы преимущественно "деревянного Иркутска", и это символично: бывшая Луговая улица получила своё имя не просто так - когда-то по ней выгоняли скот на "луга" - пастбища, расположенные в районе современного Драмтеатра и стадиона "Труд". Да и сама она проходила по местности, густо поросшей высокой травой, которую выкашивали на сено.

Застройка Луговой улицы, начавшаяся в середине 19 века, была преимущественно "деревенской", деревянной, и даже открывшаяся на рубеже 19-20 столетий комфортабельная гостиница "Метрополь", имевшая "телефон, газеты, журналы иностранные и русские, электрическое освещение в ресторане и во всех номерах, при ресторане бильярд", была деревянной. Самым известным её постояльцем является адмирал Александр Васильевич Колчак, проживший здесь со своим отцом чуть более недели перед венчанием с Софьей Омировой. Кстати, по количеству номеров "Метрополь" был одной из самых больших гостиниц в Иркутске: в 1903 году в нём имелось 46 номеров, а в намного более крупных по габаритам "Гранд-отеле" и "Деко" - соответственно, 41 и 26.

"Метрополь" представлял собой комплекс из трёх зданий, но самым красивым из них было выходящее двумя фасадами на улицу Марата и Большевистский (бывший Большаковский) переулок с центральным входом под угловой башенкой. К сожалению, из-за расположения солнца заснять его удалось не так, как хотелось бы, а так, как получилось...

[savl1]

* * * * * * * * * *

И сейчас мы "погрузимся" в "деревянный Иркутск" - где отреставрированный, а где "полузаброшенный" - по обе стороны улицы Марата:

[savl1]

На примере наличников на последней фотографии обратите внимание на несколько интересных деталей. То, что человек "со стороны" видит как обычный кружевной декор, на самом деле имеет глубокий символический и даже эзотерический смысл. Смотрящие вниз квадратные "зубчики", идущие вдоль "каёмочки" в самой верхней части наличника - это знаки дождя ("зубчики" означают дождевые капли, падающие на поле - длинный горизонтальный прямоугольник над оконной рамой). А расположенные между "дождём" и "полем" "полукружья" с прорезью и отверстием посередине - это груды, имитирующие женскую грудь как олицетворение божественной силы, воспроизводящей всё живое на земле в бесконечном процессе цикличности жизни.

Но и это ещё не всё: видите круг, как бы "свисающий" из центра нижней части наличника (уже под окном)? Это ... солнце. Но почему оно внизу? А тут всё ещё интереснее: согласно представлению о мироздании древних славян, солнце после прохождения по небесной части своего пути (днём) спускается под землю, где омывается в подземных водах (ночью), чтобы затем утром вновь взойти на небе чистым. То есть круг в центре верхней части наличников (или сегменты круга по бокам) соответствуют "дневному" солнцу, а всё то же самое в нижней - "ночному", и всё вместе это олицетворяет вечный жизненный цикл во всех его проявлениях. Сами же символы получили названия религиозно-магических, и все они, как нетрудно понять, берут своё начало в языческих традициях древних славян и вообще древней Руси.

Те же самые мотивы (знаки дождя, груды, поля, солнце дневное и ночное) мы видим и на этих наличниках:





А это уже совсем другая "тема", являющаяся одной из самых характерных в Иркутске: наличники в стиле "сибирское барокко" с большим - можно даже сказать, огромным - навершием с "завитушечным" декором, напоминающим фрагмент замысловатого герба (потому я как-то сразу начал называть их "имперскими" или "дворянскими"). Они выполнены в технике объёмной резьбы, напоминающей лепнину, причём, как установили специалисты, разнообразие форм декора такого деревянного "иркутского барокко" значительно больше, чем в каменной храмовой архитектуре.



Дальше мы ещё увидим множество примеров сибирского барокко в иркутских наличниках.

..........

В небольшом сквере между улицами Марата, Степана Разина и Горького установлен бронзовый "памятник" кошке с табличкой: "Всем иркутянам и кошкам, живущим в нашем городе, посвящается!" По замыслу авторов, он символизирует тепло и уют в домах старого города:




Мы огибаем сквер и выходим на улицу Степана Разина, в прошлом называемую Семёновской, а после открытия здесь Иркутской губернской почтовой конторы - Почтамтской, и сразу оказываемся у двухэтажного каменного особняка, построенного в 1910 году томским купцом Владимиром Капитоновичем Бревновым, который приехал в Иркутск в конце 19 века и вместе со своим братом основал торговое объединение "Товарищество братья Бревновы", занимавшееся торговлей самой разной продукцией: от скобяных и кожевенных изделий до чугуна и стали. Интересно, что после того как во время гражданской войны Бревнов уехал из Иркутска, в его теперь уже бывшем особняке несколько лет размещалось английское консульство.

[savl1]

Благодаря львиным маскаронам на фасаде особняк Бревнова иногда называют Домом со львами.


Целый квартал между улицами Ленина и Марата занимает комплекс так называемого Базановского приюта (Базановский воспитательный дом, или Базановский сиропитательный приют), построенного в 1883 году (первое здание приюта сгорело при пожаре 1879 года, простояв всего 5 лет) в неоготическом стиле на средства известного в городе купца и благотворителя золотодобытчика и пароходовладельца Ивана Ивановича Базанова:











Эх, из-за контрового света не удалось снять самый эффектный вид на юго-западный угол здания...

В приют брали детей не старше одного года - из семей неимущих родителей или подкидышей, здесь их выкармливали и отдавали на воспитание "проверенным" благонадёжным людям, причём и после этого - до достижения 8-летнего возраста - воспитательный дом следил за их судьбой. В первые годы своего существования сюда принимали за год до 200 младенцев, а в 1910-х годах - уже около 1000.

В начале 1880-х годов рядом с приютом были возведены новые здания для больницы, родовспомогательного отделения и повивальной школы - они и сегодня работают почти по специальности: в них располагаются клиники глазных и ЛОР-болезней.

Да, что ни говорить, а умели русские купцы жертвовать и оставили после себя не только добрую память, но и целое архитектурное наследие, счёт которому по всей России ведётся на сотни...

...

А это рекламная "инсталляция" расположенной напротив Базановского приюта гостиницы "Русь" с рестораном "Славянка":



И очередная "картинка с улицы" - это не интерьеры, как может показаться на первый взгляд, а уличные столики кафе, уютно устроившиеся на "изломе" стены старого дома: