Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018

[АЛебедев]

ВСТУПЛЕНИЕ

Идея сходить в трейкинг по Грузии в октябре 2018 г. у меня зрела давно.

Куда пойти?
Хотелось: дикой природы; поменьше туристов; побольше исторических памятников; вина; и познакомиться с разными народностями. Да, еще у меня была сумасшедшая идея пофотографировать цветущие растения в октябре.
После 20 дней изучения различных маршрутов я решил пойти в край Самцхе-Джавахети.
В октябре 2018 я путешествовал по 3 муниципалитетам этого края: Боржоми, Аспиндза и Ахалкалаки.

А где находится эта самая Самцхе-Джавахети?
Самцхе-Джавахети расположена на юге Грузии и граничит с Арменией и Турцией.
Этот край имеет двойное название. Река Кура делит его на две части. Правый берег Куры и находящееся за ним Джавахетское нагорье, это Джавахети. Здесь располагаются Ниноцминдский и Ахалкалакский муниципалитеты, которые населены почти исключительно армянами. Входит в Джавахети также части Аспиндзского и Боржомского муниципалитетов. Раньше считалось, что эта территория лежит от озера Паравани до истока Куры.
Самцехи лежит с левой стороны относительно Куры.
(Кстати, территория Самцхе-Джавахети входит в состав исторической Месхети. С 13 века в Месхети управляли самцхийские атабеги и поэтому эту территорию называли Самцхийским владением, а с 15 века – Самцхе-Саатабаго).

Снаряжение
Так как я собирался часть маршрута пройти с рюкзаком, то взял с собой:
одноместную палатку,
спальный мешок,
коврик,
газовую горелку,
котелок,
трейкинговые палки.
Газовый баллон я собирался купить в Тбилиси в магазине ГеоЛенд. Но когда я пришел в этот магазин (после окончания активной части маршрута), то газа там не оказалось. Газовыми баллонами там торгуют только в туристический сезон. А октябрь, по местным понятия, уже не сезон.
Короче, большая часть снаряжения в этом путешествии мне не пригодилась.

Ориентирование
Для посещения Боржоми-Харагаульского национального парка у меня была подробная карта. Но оснавным инструментом, которым я постоянно пользовался для ориентации, была программа MAPS.Me, к которой я скачал карту Грузии. Правда, кое-какие объекты и старые тропы на этой карте были не обозначены.

Мой опыт
Я в Грузии был больше 10 раз. Но основную часть походов совершил в 1980-х годах, когда сплавлялся на плотах или катамаранах по рекам: Риони, Цхенисцхали, Хоби, Техури, Белая и Черная Арагви, Пшавская Арагви.
В 2018 г. я путешествовал по разным районам Грузии 4 раза.
Трекинг вокруг массива Чаухи к Абуделаурским озерам (много фоток растений)

Впечатление от путешествия
Октябрьское путешествие по Грузии мне очень понравились своей насыщенностью, непредсказуемостью, интересными встречами с жизнерадостными и неунывающими людьми, а также погодой.

Кстати, о погоде
Билет на самолет до Тбилиси я не покупал почти до самого последнего дня, так как внимательно мониторил погоду в тех районах, где собирался путешествовать.
И еще. Средние показатели погоды в Вардзии (я пробыл 6 дней) в октябре: днем +15° /ночью +2°, дожди бывают 5 дней в месяц. Во время моего пребывания в Вардзии дождей не было, было голубое небо, ночью температура была где-то +5°, а днем от +22 до +24.
На Ахалкалакском плато температура градусов на 3-4 холоднее, чем в Вардзии.
И еще. 26-го октября 2018 г. в Ахалкалаки пошёл первый снег с дождем. Вовремя я закончил там путешествие!

Перелет
Я купил билеты за 4 дня до вылета. Цена билета 16200 руб. Летел «Уральскими авиалиниями» и остался не доволен этой авиакомпанией. Вылетал из Жуковского, что само по себе неудобно. Вылет задержали сначала с 9 утра до 11.00. А затем и до 3-х часов дня. В результате прилетел в Тбилиси в 19.00 и посмотрел только заключительную часть праздника День Города.

Бронирование жилья
Заранее я жилье не бронировал, так как предполагал, что в несезон с жильем проблем не будет. Написал только хозяйке гестхауса в Боржоми, что хочу остановиться там на пару дней.


Что почитать
1. Рихтер Зинаида. В солнечной Абхазии и Хевсуретии. Серия: Библиотека пролетарского туриста. М-Л: Физкультура и туризм, 1930 г. http://travelgeorgia.ru/151/
2. Джапаридзе Реваз. Страстная неделя. Серия: Библиотека грузинской прозы. Тбилиси: Мерани, 1989 г.
3. Гаприндашвили Г. Пещерный ансабль Вардзия. Тбилиси: Издательство АН ГССР, 1960 г.
4. Беридзе В. Архитектура Тао-Кларджети. Тбилиси: Мецниереба, 1981г.
5. Петров В.П. Очерки петрографа. Москва: Недра, 1971.
6. Загурский Л. Поездка в Ахалцихский уезд в 1872 г. // Записки Кавказского отдела Императорского Русского географического общества. Кн. VIII. Тифлис, 1873.
(внутри этой статьи есть текст "Поездка в Ахалцихский уезд в 1872 г." https://ru.scribd.com/document/117538413/Northern-Gates-to-Armenia-JAVAKHK-LORI-in-Armenian-Part-8
7. Пятницкий Ю.А. Драгоценный переплёт Четвероевангелия из Вардзии. // Труды Государственного Эрмитажа. т. LXXIV. Византия в контексте мировой культуры. Материалы конференции, посвящённой памяти А.В. Банк (1906-1984). // СПб: Изд-во Гос. Эрмитажа. 2015.
Еще что-то можно найти здесь: Книги о Грузии


График путешествия

1 день. (7 октября, воскресенье)
Перелет в Тбилиси. Переезд в город. Ночью переезд в Боржоми. Заселение в гостевой дом.

2 день. (8 октября, понедельник)
Прогулка в Боржоми-Харагаульском национальном парке, маршрут № 10. Ночевка в Боржоми в гостевом доме.

3 день. (9 октября, вторник)
Прогулка в Боржоми-Харагаульском национальном парке по долине ручья Квабискхеви. Ночевка в Боржоми в гостевом доме.

4 день. (10 октября, среда)
Аренда такси на день. Переезд из Боржоми до с. Тмогви. По дороге остановки и осмотр:
а) Зеленый монастырь (монастырь Святого Георгия);
б) немецкого кладбища и руины лагеря на окраине с. Нижнее Квабисцхеви, в котором жили пленные немцы после Сталинградской битвы;
в) ГЭС, канал и тоннель, построенные пленными немцами;
г) храм Св. Марии в Квабисхеви и фресок с изображением Шота Руставели и его матери;
д) крепость Мокцевис-цихе;
е) крепость Ацкури;
ж) монастырь Сапара (посмотрел его в мае 2018)
з) крепость в городке Аспиндза;
и) Архангельская церковь в с. Саро;
к) мегалитические сооружения и тоннель в с. Саро;
л) крепость Хертвиси;
м) пещеры в с. Гельсунда (посмотреть не успел).
Размещение в гостевом доме «Тиреби» (тот, который стоит на ЛЕВОМ берегу реки Куры).

5 день. (11 октября, четверг)
а) Осмотр исторических памятников, которые находятся на ЛЕВОМ берегу Куры между гостевым домом «Тиреби» и крепостью Тмогви;
б) Осмотр останков храма Св. Марии;
в) Осмотр крепости Тмогви;
г) Подъем по грунтовой дороге на Эрушетское нагорье и переход до заброшенного с. Зеда-Тмогви;
д) Осмотр храма Св. Георгия в с. Зеда-Тмогви;
е) Осмотр в с. Зеда-Тмогви брошенных домов турков-месхетинцев, которых переселили в Казахстан в 1944 г.;
ж) Возвращение по грунтовой дороге в гостевой дом «Тиреби».

6 день. (12 октября, пятница)
а) Подъем по грунтовой дороге до крепости Тмогви;
б) спуск от крепости Тмогви до берега р. Кура.
в) Осмотр полуподземной армянской церкви, вырубленной в скале;
г) Осмотр брошенного села, в котором жили курды, и которых в 1944 г. выселили в Среднюю Азию;
д) Осмотр тайного тоннеля, по которому спускались из крепости Тмогви к р. Кура (не успел посмотреть);
е) Переход от брошенного села, в котором жили курды по берегу р. Кура до пещерного монастыря Вардзиа;
ж) По пути осматриваю пещерный комплекс Берисхеви;
з) Осмотр пещерного монастыря Вардзиа.
Возвращение по дороге в гостевой дом «Тиреби».

7 день. (13 октября, суббота)
а) С утра переезд на машине вверх по Куре до нового моста перед пещерным монастырем Такветула;
б) Осмотр пещерного монастыря Такветула;
в) Осмотр храма, который стоит чуть ниже с. Мирашхани;
г) Осмотр пещерного комплекса Оллодия (не успел осмотреть);
д) Переход до с. Зеда Вардзиа;
е) Осмотр храма в с. Зеда Вардзиа.
Возвращение в гостевой дом «Тиреби».

8 день. (14 октября, воскресенье)
а) с утра осмотр оз. Цунда;
б) посещение скалы с выбитыми на ней древними крестами;
в) осмотр храма в Цунда;
г) осмотр места, где был древний город Накалакеви;
д) Переезд на машине на Эрушетское нагорье в заброшенное с. Агара.
е) Осмотр храма Св. Георгия в с. Агара;
ж) Осмотр в с. Агара заброшенные дома турков-месхетинцев, которых переселили в Казахстан в 1944 г.;
з) Пеший переход до заброшенного с. Георгитминда;
и) Осмотр останков храма в с. Георгитминда;
к) Спуск от с. Георгитминда до с. Зеда Вардзиа.
Возвращение в гостевой дом «Тиреби».

9 день. (15 октября, понедельник)
а) С утра переезд до пещерного монастыря Вардзиа и осмотр останков водопровода, который был прорублен в скале и вел от с. Зеда Вардзиа до монастыря Вардзиа;
б) Осмотр пещерного монастыря Ванис-Квабеби;
в) Осмотр пещер рядом с монастырем Ванис-Квабеби.
Возвращение в гостевой дом «Тиреби».

10 день. (16 октября, вторник)
Переезд от с. Тмогви до г. Ахалкалаки. Размещение в гостинице.
а) Осмотр Ахалкалакской крепости;
б) Аренда такси на пол-дня.
в) Переезд до с. Кумурдо. Осмотр Кумурдинского храма.
г) Переезд до с. Карцахи. Осмотр старых армянских домов;
д) Переезд до оз. Карцахи. Осмотр камней, на которых выбиты старинные кресты, надписи и другие изображения.
Возвращение в г. Ахалкалаки.

11 день (17 октября, среда)
С утра переезд до с. Гандза (Гандзвани).
а) Подъем из с. Гандза до крепости Абули;
б) Осмотр крепости Абули;
в) Подъем на г. Патара Абули;
г) Спуск в с. Абули;
д) Осмотр храма в с. Абули.
Переезд до г. Ахалкалаки.

12 день
Аренда такси на день. Переезд из Ахалкалаки в Тбилиси с остановками:
а) с. Пока, храм св. Нино;
б) с. Нардевани, руины Нардеванской крепости;
в) с. Аязми, храм;
г) с. Тикилиса, греческий храм;
д) храм Гохнари;
е) монастырь Шавиабада.
Размещение в гостевом доме в Тбилиси.

13 день
а) Золотой фонд в музее Искусств им. Шалвы Амиранашвили;
б) Национальный музей.

14 день
а) Закупка фруктов и соусов на рынке Дезертирка;
б) Вылет из Тбилиси.

С 6 апреля по 14 апреля 2019 г. я опять собираюсь в те края, чтобы посетить те памятники, которые я не посмотрел в октябрьском путешествии.
Вот что я хочу посмотреть:
1. Демотская крепость в долине ручья Квабис-Хеви.
2. Мегалитический памятник Гогичаант Геле на правом берегу Куры.
3. Недействующая церковь Биеты (Bieti Monastery) на левом борту долины р. Цинубанис-хеви.
4. Монастырь Сапара, чтобы сфотографировать там фрески.
5. Долину р. Уравели, в котором есть
а) в с. Цкордза находится церковь св. Феодора (ее также называют Громский), 13 в.
б) Крепость Баиэби или Баиоглеби (41.5676 N 43.0489 E).
в) городище Энтели (XIIв.).
г) Монастырский комплекс Агара (X-XI вв).
д) Устье Уравели. Лавы.
6. Памятники левого берега Куры от Гельсунды до Тмогви.
6.1) пещеры в с. Гельсунда.
6.2) пещеры в с. Пиа.
6.3) пещерный комплекс Джолда.

В начале февраля 2025 года я частично повторил маршрут.
См. со 131 сообщения.

[АЛебедев]

1 день (7 октября, воскресенье).
Из Москвы я вылетел с 6-часовым опозданием. По слухам, наш самолет в аэропорту столкнулся с другим. Поэтому пришлось менять борт.



В Тбилиси я прилетел в начале 7 вечера по местному времени. В аэропорту обменял 2000 руб. на лари. И здесь же приобрел местную СИМ-карту за 30 лари.
Сел в автобус №37 (50 местных копеек) и покатил в Тбилиси. Я уже понял, что ни в какой магазин Geoland я сегодня не успею. И газовый баллон для пешего путешествия у них я не куплю. Поэтому решил выдвигаться завтра на маршрутке в Боржоми не в 10.00, как планировал раньше, а часов в 12 (т. е. после визита в Geoland).
Средняя часть проспекта Руставели была перекрыта из-за дня города – Тбилисоба, и наш автобус немного изменил маршрут. Я отслеживал его передвижение с помощью программы MAPS.Me
Около 8 вечера я вышел в центре города. Отправился в гостевой дом, который находится рядом со станцией метро «Проспект Руставели» (я там останавливался в августе).
В гестхаусе, на удивление, почти все кровати были заняты. Тем не менее, одно место нашлось. Я скинул свой рюкзак, заплатил за ночевку 11 лари и пошел гулять по центру.



Посмотрел небольшой уличный концерт на проспекте Руставели около 2000-летнего дерева, которое привез в грузию из Палестины Католикос.
Затем я отправился ужинать в Хинкали-Хаус. Внутри ресторана мест из-за праздника не нашлось. Предложили столик на улице. Искать что-то другое мне не хотелось, и я согласился. Ужин в Хинкали-Хаус обошелся в 29,5 лари.



Пока ждал заказ, вошел в Интернет. Неожиданно со мной связалась хозяйка гостевого дома в Боржоми, куда я собирался отправиться завтра. Ирма (так ее звали) сказала, что они с мужем сейчас едут из Боржоми в Тбилиси: везут детей-студентов, которые учатся в столице, и что они могут захватить меня на обратной дороге. Я поинтересовался, можно ли купить в Боржоми газовый баллон? «Да», - ответила Ирма.
В полночь муж Ирмы связался со мной и сообщил, что они меня ждут возле Макдональдса у станции метро «Проспект Руставели».
Я взвалил свой рюкзак, попрощался с хозяйкой гостевого дома и потараканил к машине моих знакомых из Боржоми.
По дороге в Боржоми Ирма рассказала, что ее дети на время учебы снимают в Тбилиси квартиру. На выходных родители забирают детей домой, а в воскресенье вечером привозят их обратно вместе с домашней едой на 5 дней.
Мужа Ирмы зовут Гела. Он старше меня и работает вместе с женой на заводе «Боржоми». Всего в городе Боржоми есть два таких завода. В день оба завода выпускают 1 миллион бутылок знаменитой минеральной воды.
02.10. Въезжаем в Боржомское ущелье.
02.11. Вдруг выключается свет. Во всех населенных пунктах, стоящих вдоль дороги. Едем в абсолютной тьме. Гела говорит, что в последнее время у них частенько отключают электричество.
02.35. Врубили электричество. Слава Богу!
02.37. Прибыли в Боржоми. Заселился я в ту же комнату, где жил в мае 6 дней. Я договорился с Ирмой, что буду жить у них 3 ночи. Вместе с завтраком проживание у них стоит 40 лари за сутки. Кстати, если бронировать проживание у Ирмы через Букинг, то это будет стоить 54 лари.
02.50. Отбой.

Траты за день:
Авиабилет Москва – Тбилиси – Москва: 16200 руб.
Такси в аэропорт: 1000 руб.
Кафе в аэропорту: 350 руб.
СИМ-карта: 30 лари
Автобус из аэропорта в Тбилиси: 0,5 лари
Гостевой дом в Тбилиси (не пригодился, но я там до полуночи оставил мой рюкзак) 11 лари
Бутылка вина 35 лари
Ужин в Хинкали-Хаус: 29,5 лари

[АЛебедев]

2 день (8 октября, понедельник).
План на сегодня такой: я хочу совершить первую из намеченных прогулок по Боржоми-Харагаульскому национальному парку (маршрут № 10).

07.45. Подъем.
08.10. Завтрак.
09.08. Вышел из дома.
09.12. Сел в такси. Меня везет пожилой абхазец, который во время Грузино-абхазской войны (1992—1993 гг.) бросил свой дом и уехал с семьей жить в Боржоми. Говорит, что жить здесь непросто…

Сделаю небольшое отступление. В Боржоми я ориентировался более-менее хорошо, так как в конце мая прожил здесь 6 дней.
Рядом с этим городом находится много интересных исторических памятников, на которые имеет смысл посмотреть. Кроме того, здесь находится один из самых больших в Европе национальных парков. Он лежит на территории двух краев. По парку проложены 10 маршрутов. Маршруты есть как однодневные, так и многодневные. Для ночевок в парке имеются приюты. Ночевка в этих приютах платная. Оплатить ночевку на нарах надо в офисе нац парка. Ночевка стоит, по-моему, 20 лари. Если человек собирается остановиться в домике, то он должен иметь с собой спальный мешок и коврик. В домике есть дрова. Можно рядом с жильем запалить костер и что-нибудь себе приготовить.
Предполагается, что около домиков есть рейнджер, который проверит: оплачивал ли ты свое проживание в домике или нет. Но в мае 2018 я на всем маршруте ни разу не видел ни одного рейнджера….
Перед национальным парком есть его большое офис. Там можно:
а) Купить подробную карту парка;
б) взять в аренду коврик;
в) зарегистрироваться;
г) оплатить проживание в приютах.
Внимание! В октябре 2018 газовых баллонов в офисе нац парка не было! Продают ли они газовые баллоны летом, я не знаю.

Но продолжим описание путешествия.
09.25. Доехал до начала маршрута №10 – это поселок Ликани. Высота здесь около 800 м над у.м.



Заплатил таксисту 8 лари. По дороге встретил идущего туриста из Москвы и немного подвез его.
Как я уже говорил, маршрутов в Боржоми-Харагаульском национальном парке десять. Все они промаркированы и указаны на бумажной карте, которую можно приобрести в офисе парка, а также эти маршруты показаны в программе MAPS.Me. Точки начала и окончания маршрутов разбросаны по большой территории. Поселок Ликани, где начинаются маршруты 1, 6 и 10, расположен наиболее близко к Боржоми. Когда я писал отчёт, то прочитал, что где-то в Ликани находится могила интереснейшего человека: Густава Ивановича Радде, который в течение 35 лет беспрерывно совершал экспедиции по Кавказу и Закавказью.

В мае 2018 года я прошел половину маршрута №1 и №6.
Перед лесом стоит закрытый шлагбаум. Такие шлагбаумы в национальном парке стоят в начале каждого маршрута.
Я иду медленно, так как много времени уходит на фотографирование редких цветущих растений. С утра довольно холодно и я немного мерзну в своей флисовой куртке. Жалею, что не взял из рюкзака тоненький пуховик.
11.26. Прохожу какие-то руины в лесу чуть в стороне от тропы.



11.33. Развилка троп. Налево уходят маршруты 1 и 6. А прямо продолжает мой маршрут №10. До этой точки тропа шла вдоль ручья Ликани. Поэтому в жаркий период до этой точки воду с собой можно не тащить – в ручье вода совершенно чистая. А вот дальше тропа на маршруты 1 и 6 начинает карабкаться круто вверх, и воды там уже до самого приюта не будет нигде. Поэтому ее надо набрать на этой развилке.
Некоторые туристы, которые приезжают вечером, на этой развилке ночуют в своих палатках.
Мой маршрут №10 еще пройдет немного вверх по ручью Ликани, и потом уже начнет подниматься в горы.
12.35. Набрал воду и начинаю подниматься вверх от ручья Ликани. Высота здесь 1050 м.



Я иду с остановками для фотографирования, поэтому мой временной график довольно медленный. Иду по грунтовой дороге. Видимо, кто-то здесь время от времени ездит на УАЗ-иках или на каких-то других полноприводных машинах
13.24. Сдуру сошел с грунтовой дороги и пошел по нарисованной на MAPS.Me старой тропе. Она оказалась очень заросшей и крутой.
13.44. Вышел на грунтовку. Ура!.
14.00. Поднялся на гребень отрога. Высота здесь уже около 1400 м.



Вокруг меня бушует золотая осень. Когда я гулял по этому национальному парку в мае, то, конечно, таких ярких красок не было. НО! В мае, когда я поднялся в горы, то попал на массовое цветение первоцветов и рододендрона кавказского, и это было чудесно. Надеюсь выложить отчет и по майскому трейкингу…
Это вид на юг.



Дорога стала более менее ровной, то есть закончился тягучий подъем. Уже чувствуется небольшая усталость. Время от времени я останавливаюсь на короткие остановки. Удивляет то, что на здесь на гребне отрога есть хилый, но интернет! Из него я узнал, что вчера в аэропорту Жуковский столкнулись два самолета. И один из них был мой!



15.48. Неожиданно услышал чей-то рев. А надо заметить, что я иду по довольно узкому гребню отрога. Слева и справа от меня довольно круто вниз уходят склоны этого отрога. И вот где-то внизу слева время от времени кто-то ревет. Чей рёв? ХЗ. Что-то типа «Ау-А».
Остановился. Выложил очередную фотку «В контакте» и написал про рёв. Народ предположил, что это может быть косуля. И прислали мне запись, как ревет самец косули. Не похоже. Мне этот рёв больше напоминает медвежий, который я слышал на Камчатке, когда медведь напал на меня и на моего американского друга Эда…



15.52. С этого момента я слышу рев уже постоянно. Через каждую минуту. Причем ревут уже в долине как справа от гряды, по которой я иду, так и слева. «АуА!», «УА!» - как-то так.



На гребне, по которому я иду, начали попадаться горные луга, с которых открывались красивые виды на окружающие горы. Вдали показалась "лысая" вершина горы Ломисмта (Ломис-Мта; Lomismta). По-грузински слово «мта» означает «гора; вершина горы».
В конце мая 2018 г. я на нее поднимался. Вершина горы Ломис-Мта находится на высоте 2198 м над у.м. Через нее проходит маршрут №1 по Боржоми-Харагаульскому национальному парку. Месхетский хребет, к которому принадлежит эта гора, на некоторых картах обозначен как Месхетинский хребет.
Гора Ломис-Мта интересна еще и тем, что она входит в водораздел, разделяющий реку Кура (бассейн Каспийского моря) и Риони (бассейн Черного моря).
Я удивился, когда нашел в Интернете упоминание, что на эту вершину поднимался Максим Горький. В одном из своих писем он писал: «С Флеровским я был в превосходнейших отношениях, гулял с ним по Закавказью из Михайлова в Боржом, лазил на Ломис-Мта, ходил в Ахалкалаки и видел, как высоченный бородатый В.В. сражался с буйволом холщевым зонтиком. Это было нечто гомерическое».



16.30. Решил повернуть назад. Высота сейчас около 1850 м над у.м. Поднялся за сегодня на 1 км.
Я не дошел до хижины «Читатхеви» каких-то 500 м. Но от точки старта я шел 5 часов. Конечно, я часто останавливался на фотосъемку, но все равно, шел я 5 часов. А вниз мне надо ухитриться спуститься до 19.00, когда наступает тьма. И еще меня очень раздражает непонятный рёв, который я слышу уже с 3 сторон.



Вниз иду без остановок. Вокруг меня летают сойки, слышу стук дятла. Меня окружает смешанный лес, который чередуется с хвойным. Узнаю сосну Коха, ель восточная иногда достигает огромных размеров. Чуть ниже встречается граб обыкновенный. Также здесь растет пихта Нордманна, которую еще называют пихта кавказская. Я на ходу срываю кончики веток этой пихты и с удовольствием вдыхаю смолистый запах.
Дождя в лесу давно не было, поэтому на крутых участках грунтовой дороги можно поскользнуться на мелкой крошке. Стараюсь быть осторожным.
17.50. Ура! Я спустился к ручью за 50 минут!
18.09. Дошел до развилки маршрутов №№ 1, 6 и 10. Встретил здесь молодую пару иностранных туристов, которые устанавливали палатку. Место здесь хорошее: никого нет и есть вода и дрова.
А вообще я сегодня встретил на маршруте только несколько человек. Александр из Москвы, которого я подкинул на машине; еще одного русского, который ехал на лошади в сопровождении коновода; двух молодых грузинских парней, которые делали заброску продуктов на двух лошадях (потом я их встретил еще раз, когда они возвращались); и молодая иностранная пара. Видно, что туристический сезон подходит к концу…
18.36. Ура! Я вышел из национального парка. Иду по окраине поселка Ликани.
18.48. Стемнело. Дошел до какого-то заброшенного сарая, на котором написано слово «TAXI» и номер телефона.



Это как раз то, что мне нужно. Набираю. Человек говорит, что он меня заберет через 10 минут. Без проблем.
18.58. Сел в такси. Рассказываю водителю, что слышал чей-то рёв. Он смеётся и говорит, что это олень. По-грузински – иреми.
Спрашиваю: "А есть ли в национальном парке медведи?"
«Нет», - отвечает Коба.
Однако, через неделю, когда я жил в Ахалкалаки, то администратор гостиницы показал мне на своем телефоне видео, которое он снял в июне этого года как раз в этом национальном парке. И на видео был… МЕДВЕДЬ!!!
19.10. Тормознулись возле магазина. Закупил вина, продуктов и поменял там деньги.
19.20. Приехал к гостевому дому. Такси обошлось в 10 лари.
Договорились с таксистом, что завтра с утра он за мной заедет и отвезет к следующей начальной точки в нац парке, от которой я хочу совершить прогулку.
Меня встречает хозяин Гела. Он угостил полтарашкой домашнего вина, фасолевой лепешкой (забыл, как она называется) и виноградом. У Гелы и Ирмы есть дом в 10 км от Боржоми, где и растет этот виноград. Я у них побывал там в мае.



19.50. Пришел в ресторанчик, который находится в подвале в 150 метрах от моего жилья. Бутылку ркацители принес с собой (тут это разрешается). Ужин из 3 блюд обошелся в 18 лари. Так как в заведении никого, кроме меня не было, то его начали закрывать в 21.30. Хорошо здесь посидел и отдохнул.

Траты за день:
Оплатил 3 ночёвки в Боржоми с завтраками: 120 лари
Такси утром: 8 лари
Такси вечером: 10 лари
Сникерс: 1,2 лари;
5 бутылок вина: 116 лари;
Ужин в ресторанчике: 19 лари

[Кыгорь]

фасолевой лепешкой (забыл, как она называется)

Скорее всего, это лобиани.

[АЛебедев]

3 день (9 октября, вторник).
План на сегодня: добраться до села Квабисхеви и погулять там по долине одноименного ручья.

08.00. Подъем. С утра небо в облаках.
08.30. Завтрак.
09.25. Сел в такси. Поехали в село Квабисхеви.
Познакомился с водителем. Его зовут Коба Саралидзе. У него большая машина типа джипа. Коба последнее время начал работать с иностранными туристами, которые приезжают в Боржоми. Он встречает их в аэропорту Тбилиси и возит по разным туристическим объектам.
Я делюсь с Кобой моими завтрашними планами. Он предлагает довезти меня до Вардзии за 100 лари. Я соглашаюсь, но еще не говорю ему, что мне по дороге надо заехать во многие места.
Первую остановку мы делаем перед долиной ручья Читахеви, где находится Зеленый монастырь. Его я хочу посетить завтра с утра, а сейчас просто вышел на берег Куры и полюбовался рекой.



Здесь уместно будет сказать, что долина Куры являлось древнейшей и главной дорогой, связывающую Грузию с югом. Поэтому ее ущелья были укреплены оборонительными сооружениями, которые начинались у истоков реки (в 1921 г. эта грузинская территория была отдана Турции) и тянулись вдоль всего ее течения на территории Месхети.
Грузины эту реку называют Мтквари, и это меня всегда сбивало с толку. Турки же называют ее по-своему: Кур. А в древности они называли ее Кирос.
В 1870-х гг. по Куре сплавляли строевой лес.

Я вышел к реке примерно посередине Боржомского ущелья, пересекающее Аджаро-Имеретинский хребет. Оно начинается у с. Квишхеты и заканчивается у крепости Ацкури, после которой долина вновь расширяется, переходя в Ахалцихскую котловину.
Такое ущелье могло образоваться только в том случае, если подъем хребта происходил с той же скоростью, с которой река пропиливала хребет. В любом другом случае река была бы запружена и за хребтом образовались бы озера и водопады, чего здесь нет и не было.

10.25. Следующая остановка была в 200 м не доезжая с. Квабисхеви. Здесь находится нижнее немецкое кладбище.



Дело в том, что после Сталинградской битвы образовалось огромное количество пленных немцев. Их всех распределили по разным лагерям. И некоторая часть этих немцев попала на окраину грузинского села Квабисхеви. Любопытно, что пленных никто не охранял, и побегов у них не было. Этих немцев называли "бесконвойниками".
В районе Квабисцхеви немцы строили несколько важных объектов. Во-первых, они вырыли параллельно Куре на ее левом берегу канал шириной 11 метров и глубиной 9 метров.



В середине канала есть любопытное сооружение не понятно для чего сделанное: двухъяростный мост. Можно перейти канал по верхнему ярусу…



…или по нижнему. Нижний ярус в летнюю жару облюбовали местные коровы: здесь всегда тень и сквозняк.



Затем пленные немцы прорубили в скале тоннель, к которому подвели канал. На нижней фотке видно место входа канала в подземный тоннель. Вблизи этот объект фотографировать не разрешают.



После канала немцы построили плотину и ГЭС (фотографировать ее мне не разрешили). В конце концов, немцы запустили воду в канал и ГЭС заработала. Все работает по сей день. Что интересно, немецкий канал еще ни разу не чистили.
Рядом с ГЭС, но на правом берегу Куры, немцы построили еще один тоннель. На сей раз, для железной дороги.
Также немцы построили мост через реку Куру напротив села Чобисхеви (стоит по сей день). В Боржомском ущелье еще можно встретить дома из розового камня. Их тоже построили немцы.



У Кобы в Квабисхеви прожила всю жизнь бабушка Ольга. Она умерла 3 года назад в возрасте 96 лет. До последнего момента работала в огороде и имела светлую голову. Именно она и рассказывала своему внуку о пленных.
Немцев мало того, что никто не охранял, но еще их почти и не кормили. Поэтому их много и поумирало. На окраине Квабисхеви есть 2 немецких кладбища: нижнее и верхнее. Хоронили немцев в братских могилах. Есть и отдельные могилы, которые привели в порядок год назад.
Чтобы хоть как-то выжить, немцы оказывали местным жителям разные услуги, например, изготовляли игрушки для детей.
Любопытный момент. После того, как советское правительство решило отпустить пленных немцев, часть их осталось жить в Грузии. И по сей день несколько немцев живут в селе Чобисхеви.

10.45. Выхожу из машины в середине села Квабисхеви. Договариваюсь с Кобой, что я ему позвоню примерно в 7 часов вечера, когда завершу свою прогулку.
Прямо надо мной возвышается скала, в которой видны дырки, похожие на пещеры.



Коба говорил мне, что где-то на окраине Квабисхеви вроде бы имеются пещеры, в которых пряталось местное население, когда сюда приходили турки и резали всех подряд.

[BlackAngel_Iv]

09.25. Сел в такси. Поехали в село Квабисцхеви.

Может в Квабисхеви?

Затем прорубили в скале тоннель, к которому подвели канал. На нижней фотке видно место входа канала в подземный тоннель. Вблизи этот объект фотографировать не разрешают

Маловато фотографий для понимания назначения данного объекта.

[АЛебедев]

Может в Квабисхеви?

Сейчас исправлю. Названия я видел только по-английски. А в интернете этот поселок как только не называют.

Маловато фотографий для понимания назначения данного объекта.

Других нет. Я заметил, что сопровождавшие меня водители такси всегда меня предупреждали: что можно фотать, а что нет. Фотал во время движения машины.

[BlackAngel_Iv]

Других нет. Я заметил, что сопровождавшие меня водители такси всегда меня предупреждали: что можно фотать, а что нет. Фотал во время движения машины.

Попробуем понять.
Там дальше что? Известно как выглядит правая сторона "моста" ?

[АЛебедев]

Там дальше идет довольно крутой вот такой желоб, выложенный камнями. Нижним краем он упирается в грунтовую дорогу, которая идет параллельно каналу. Эту фотку я сделал почти от дороги вверх по желобу.





Вообще я заметил у этого канала по берегам есть еще какие-то непонятные сооружения.

[BlackAngel_Iv]

В середине канала есть любопытное сооружение не понятно для чего сделанное: двухъяростный мост. Можно перейти канал по верхнему ярусу…

Скорее всего вот тут и закралась ошибка.
Выскажу свое видение. Мост построен просто закрытого типа, где сейчас ходят коровы. То что вы считаете верхним ярусом, это просто крыша, которую отчетливо видно на последнем фото. Надеюсь что и с другой стороны будет вид точно такой.

[BlackAngel_Iv]

Вообще я заметил у этого канала по берегам есть еще какие-то непонятные сооружения.

Возможно.
Как вы заметили есть ГЭС, может для неё что-то построено.
На сколько я понимаю, данное фото это место слияния канала и реки.(канал слева, река справа)

[АЛебедев]

В том-то и дело, что нет. С другой стороны ты просто идешь по травянистому лугу и попадаешь на эту самую "крышку" моста. Естественно, что верхний луг разрезан пополам каменным каналом. Короче, я сначала шел по лугу и с него зашел на "крышку" моста. Перешел через мост. Потом перешел на крутую левую верхнюю грань боковой стенки жёлоба. Спустился аккуратно по ней вниз до грунтовой дороги. Затем спустился в желоб и в обратном направлении прошел по нижней секции этого чУдного моста.
И еще. Между рекой и каналом идет довольно широкая полоса суши.

[АЛебедев]

Село Квабисхеви

3 день (9 октября, вторник), продолжение
Иду по краю села. Деревья в осенней расцветке радуют глаз, чего не могу сказать про электрические провода, которые висят на уровне… колена!!!!



Вдоль дороги растут огромные грецкие орехи. И без того небольшая скорость тормозится подножным кормом...



Боярышник я уже игнорирую. Кстати, в Грузии этот кустарник называют "кунела".



Прохожу мимо огромного утеса и замечаю черное пятно. Подхожу ближе. Похоже, что здесь какое-то почитаемое место.



11.00. Перед входом в парк направо вверх уходит тропа к храму Мариам Цминда. Я решил заглянуть в эту церковь завтра, а сегодня просто погулять по нац парку.



На входе меня тормознул охранник в форме. Спросил билет. Билета у меня нет. Тогда он звонит в офис национального парка, куда я заезжал сегодня утром и спрашивал там про газовый баллон. Они меня по телефону спросили про мой сегодняшний маршрут. Я сказал, что хочу погулять по парку часа 2-3. После этого меня пропустили.
Я сейчас стою в начале маршрута №6. Это однодневный маршрут. И ничего особо интересного он из себя не представляет. Я по нему ходил в конце мая этого года.
Сегодня я хочу погулять по национальному парку, но за пределами официальных его маршрутов. Мой план таков: пройти вверх по долине ручья Квабис-Хеви до впадения в него ручья Квисинетис-Гхеле.



В нижней части долины ручья Квабисхеви, по её левому борту растет хвойный лес, сплошняком состоящий из восточной ели (Picea orientalis).



Большие камни напоминают о том, что место, где я сейчас нахожусь, славится большими и малыми землетрясениями. Сильное землетрясение случилось в 1089 г. А в 1283 г. оно разрушило Вардзию. В 1899 г. произошло знаменитое Ахалкалакское землетрясение. А 20 февраля 1920 г. землетрясение разрушило город Гори… Да чего говорить, всего на всего 28 октября 2018 г., уже после моего возвращения в Москву, в Боржоми произошло очередное землетрясение.



На берегу ручья встретил куст с незнакомыми плодами. Решил попробовать. Вкус оказался кисло-сладким. Потом в интернете я узнал, что это был кизил мужской. Коба мне сказал, что почему-то в этом году кизил мужской, на удивление, мало плодоносил. В Грузии этот вид кизила называют "шинды", и из него делают вкусное варенье.



Как ни странно, в октябрьском лесу мне попадались на глаза различные цветущие растения. Например, истод прелестнейший.



А это соплодия граба восточного. Местные жители делают уголь из древесины этого дерева, чтобы готовить на нем шашлык.



Небо, тем временем, затянуло.
13.36. Очень неторопливо я дошел до развилки. На карте в этом месте написано «Demote Fortess». Но никакой крепости я здесь не видел. Хотя по середине долины стоит интересная скала останец.
Позже, когда я начал читать книгу Гиви Гаприндашвили «Пещерный ансамбль Вардзиа», то встретил в ней упоминание о Демотской крепости в долине ручья Квабис-Хеви, которая охраняла дорогу в Имерети.
Хочу попробовать найти эту крепость во время следующей поездки, которую планирую с 6 апреля по 14 апреля 2019 г.
Направо по ходу, вдоль левого безымянного притока уходит маршрут №6. Я же собираюсь продолжить идти вверх по долине ручья Квабисхеви. Здесь на развилке мне попалась пара иностранных туристов.



Через 300 метров от развилки стоит закрытый на замок шлагбаум.



Обхожу его и иду дальше по левому берегу ручья.



В принципе, можно идти как по левому, так и по правому берегу: и там, и там есть хорошая тропа.



Меня удивило, что в таком мелком ручье, вдоль которого я гулял, водилась рыба! Не знаю, что за рыба, но в длину она – сантиметров 15!
15.37. Неожиданно встретил святилище. Ни на какой карте оно обозначено не было. А привлекла меня прямая палка, как мне показалась, торчащая рядом со скалой. Когда я подошел к скале, то понял, что это крест.



С обратной стороны скалы и было святилище.



Здесь на вбитом в скалу гвозде висел крестик, и было видно, что в какие-то дни люди приходят сюда и жгут здесь свечи.



Иду дальше. Любопытно, что сегодня я ни разу не слышал рёв оленя.



16.00. Прохожу узкий скальный проход.



16.55. Дохожу до притока Квисинетис Гхели (Kvisinetis Gheie). Высота здесь – 1290 метров. От входа в национальный парк до этого места я прошел примерно 6,5-7 км.
Вверх по долине Квисинетис Гхели уходит тропа. Если продолжить по ней подниматься, то можно дойти до приюта «Lomismta Shelter», в котором я ночевал в мае этого года. Приют стоит на высоте 1700 м, то есть подниматься до него около 400 м.
Время уже позднее, поэтому я поворачиваю назад.



Обратно иду без остановок.
17.55. Прохожу развилку, где в сторону отходит маршрут №6. Встретил 3 грузинских парней, которые шли куда-то на ночь глядя мне на встречу. Поздоровались.
18.20. Пришел на выход национального парка. Здесь дежурят 2 таксиста. Я им сказал, что уже договорился с Кобой. Позвонил ему. Кстати, на входе в национальный парк еще есть нормальная сотовая связь. Но через 300 метров, после крутого правого поворота, никакой связи уже не будет.
Водители меня спросили, не видал ли я еще каких-нибудь туристов в парке. Я сказал, что нет.
Спросил про старый храм, который где-то здесь стоит. Говорят, что до него надо подниматься 5-10 минут. Решаю посетить его завтра с утра.
Спросил я и про диких животных, обитающих в национальном парке. Водилы говорят, что здесь водятся: олень, рысь, дикий кот, медведь, лиса, волк. Причем, животных здесь охраняют. 3 дня назад был пойман местный житель с ружьем. Засекла его какая-та видеокамера. Теперь охотника ждет крупный штраф.
18.45. Сел в машину Кобы.
19.00. Тормознулись возле магазина, где я купил продукты на предполагаемый трейкинг.
19.34. Вернулся в гостевой дом, который он стоит рядом с интересным мостом. История его такова. В 1868 году мост на этом месте построили Романовы. Но в 1967 году наводнение полностью разрушило его. Потом этот мост пытались восстанавливать. Но говорят, что окончательно его восстановили при Саакашвили.
Кстати, о наводнениях и о селях. Эти беды происходят в Грузии чуть ли не ежегодно. Поэтому, для предотвращения подобных катастроф здесь работают ученые из разных стран, в том числе, и наши селевики.
19.45. Пришел ужинать в кафе. Еда обошлась в 25 лари.

Траты за день:
Утреннее такси до Квабисцхеви – 20 лари
Продукты на трейкинг – 65 лари
Вечернее такси – 20 лари
Ужин - 25 лари

[АЛебедев]

4 день (10 октября, среда)
07.20. Подъем.
07.30. Завтрак и сборы. Фотаю на память дом, в котором на 2 этаже живет семья Ирмы, и где я нашёл уют. Кстати, за домом как раз стоит мост Красоты, о котором я упоминал вчера.
Этот дом построили греки в 1896 году. Откуда в эти края попали греки я расскажу ниже. Ну, так вот, эти самые греки построили здесь гостиницу «Централь».



Могу предположить, что и Максим Горький мог здесь останавливаться в 1920-х гг. После революции дом передали железной дороге. Изначально эту железку построили специально для семьи Романовых, которые приезжали в Боржоми, чтобы «поправить» своё здоровье. А уже с 1943 года строительство ЖД выше по Боржомскому ущелью легло на плечи пленных немцев.
А это железно-дорожный вокзал в Боржоми, который стоит по соседству от моего гостевого дома. Сейчас этот вокзал превратили в ресторан, но я туда так ни разу и не сходил, так как постоянно там отмечали то свадьбу, то какое-нибудь другое торжество.



09.05. Стартую на машине Кобы.
Коба проводит небольшую экскурсию.
В 1995 г. указом президента Грузии был создан край Самцхе-Джавахети. В Джавахети основная часть населения – армяне, которые постоянно борются за предоставление им автономии. Чтобы этого не допустить, грузинские власти включили в этот край и Боржомский район, где основное население – грузины (в том числе и Коба).
Когда началась война с Абхазией, а потом и с Южной Осетией, то грузинских беженцев прямиком направляли в Боржомский район и заселяли их в бывшие советские санатории, поднимая таким образом процент грузинского населения в регионе.
Как раз сейчас мы проезжаем санаторий, где в советское время отдыхали колхозники. Теперь здесь разместились беженцы из Абхазии и Южной Осетии. Такая же участь постигла и санаторий «Ликан».
Как я уже вчера говорил, ущелья Куры в целом, и Боржомское ущелье в частности, в разное время были укреплены крепостями. Попробую их перечислить по ходу движения.
Около Боржоми находятся развалины Петрес Цихе и Гогиас-Цихе.
В нескольких километрах выше расположен сложный комплекс Ликанского монастыря (7 век). Тут же поблизости находятся селища раннефеодального периода, где сохранились интересные каменные строения типа «дарбази».

ЗЕЛЁНЫЙ МОНАСТЫРЬ
09.29. Приехали в Зеленый монастырь.
На карте он обозначен как Mtsvane Green Monastrry.





Этот монастырь также имеет и второе название - Читахевский монастырь Святого Гиоргия, названный по имени одноименного села, которое находится в 4 км.
Всего в Боржомском районе находится около 270 монастырей и развалин храмов, относящихся к разным эпохам. Впечатляет.



Коба рассказывает, что сам храм в советское время был разрушен полностью. И только в начале 2000-х гг. местные жители, в том числе и Коба, построили этот храм заново. А вот колокольня в советское время ухитрилась сохраниться.

История монастыря.
Жил в Грузии такой святой - Григорий (Григол) Хандзтели (759 — 861 гг.), который жил в монастыре Хандзта По восточной Турции (апрель 2019)
Он был известным монахом и отшельником и у него были ученики. И вот двое из них – Христофор и Теодор основывали этот небольшой монастырь в Боржомском ущелье где-то вскоре после 861 г. (года смерти Григория).

Если сравнивать с Россией, то Григорий Хандзтели напоминает Сергия Радонежского, у которого многие его ученики основали монастыри.

*** *** ***
Много веков спустя, в период временного увлечения колокольнями (XIV в.) была построена та колокольня, что мы сейчас видим.

В 1548 г. персидский шах Тамаз захватил Тбилиси. Через 3 года он совершил карательный рейд по Южной Грузии, в ходе которого разрушил Вардзию, Ванис-Квабеби, Тмогви и Аспиндзу (все эти места я планирую посетить в ближайшие дни).
Также персидский шах захватил икону Ацкурской Богоматери, про которую я расскажу чуть позже.



Согласно преданию, шах Тамаз разорил Зелёный монастырь. Считается, что персидские воины убили всех монахов, после чего в ручье Читахеви, который протекает через территорию монастыря, камни стали красными от крови мучеников.
Сейчас перед монастырем выложена специальная площадка, с которой можно спуститься к ручью и попробовать найти там красноватые камни. Мы с Кобой тоже совершили такую попытку, но ни единого камня не нашли. Думаю, что камни разобрали паломники, которые здесь побывали до нас.
Коба рассказал, что когда восстанавливали храм, то неожиданно под землей обнаружили старые каменные террасы.



Сейчас в небольшом домике при монастыре живет то ли 2, то ли 3 послушника и монах. Любопытно, что они отказались от проведения в монастырь электричества и газа. Отапливают свой дом дровами.
Когда мы подъезжали к монастырю, то подвезли женщину, продающую свечи в храме. Именно она мне сообщила, что внутри храма фотать запрещено.
Колокольню украшают несколько камней с барельефами.



А вот изображение Святого Георгия. Надо заметить, что в Грузии половина храмов носит его имя.





09.47. Едем дальше. Позвонил Серго (телефон его взял в интернете) и сказал, что хочу сегодня вечером остановиться в его гостевом доме.

Продолжаю рассказ о крепостях Боржомского ущелья.
От устья ручья Чобисхеви, в ущелье которого стоит Зеленый монастырь, до села Чобисхеви ехать 2 км. Не доезжая 1 км до села, на противоположном, правом берегу Куры есть уникальный мегалитический памятник Гогичаант Геле. К сожалению, я о нем узнал, когда вернулся в Москву.
Хочу посетить этот уникальный памятника во время следующей поездки, которую планирую с 6 апреля по 14 апреля 2019 г.

10.00. На правом берегу Куры (мы едем по левому) находится село Двири. Здесь Кура делает поворот. Почти напротив Двири на нашем берегу расположилось с. Квабисхеви. Именно здесь проходила карталино-месхетская граница.
В с. Двири сохранились развалины нескольких крепостей и церквей.

10.04. Въезжаем в с. Квабисхеви.
В Квабисцхеви имеются естественные пещеры, которые я вчера видел издали, а также развалины Демотской крепости на развилке маршрута №6, которую я вчера не нашел, но особо ее и не искал.
Коба говорит, что кваби переводится как «тазик», «кастрюля», «бойлер», «котёл» - то есть, всё, в чем можно варить еду. Но раньше слово кваби использовали для обозначения пещеры (естественное или искусственное). Тому пример – старое название пещерного монастыря Ванис-Квабеби.
Вторая часть названия села - хеви по-грузински означает «овраг, впадина между горами, по которой течет река или ручей».
Одноименная река, по долине которой я вчера гулял, делит село на две части. Так вот та часть Квабисхеви, которая стоит на левом берегу ручья, называется Малое Квабисхеви, а на правом берегу – Большое Квабисхеви.

10.07. Приехали ко входу в парк. Я начал подниматься по тропе, которая начинается в 50-100 метрах от входа в парк.

Храм Мариам Цминда в Квабисхеви
10.15. Подошел к храму.
Как же я хорошо сделал, что вчера вечером, когда этот борт долины был в тени, не стал подниматься сюда! Храм надо смотреть утром при освещенном солнце!



Любуюсь храмом Успения Богородицы в Квабисхеви со смотровой площадки, расположенной на краю скалы в 60 м от храма.
По-местному он именуется Мариам Цминда. С точки зрения архитектурного стиля - это трехнефная базилика VIII–IX вв.
Откуда взяли, что этот храм принадлежит к этим векам? Как я потом узнал, в западном проёме базилики над верхней плитой в маленьких кругах выгравированы 3 простых креста, что и даёт возможность отнести этот храм к VIII–IX вв. То есть, ее построили во времена, когда эта часть современной Грузии входила в состав Тао-Кларджети.
Со смотровой площадки открывается чудный вид на нижнюю част долины ручья Квабисхеви.



Эти горы возвышаются над ручьем Квабисхеви в нижней части долины.





Захожу в храм. Он построен из необработанных глыб, отколотых тут же от скал.
В правом дальнем углу относительно входа…



…на стене храма сохранились фрески с изображением мужчины и женщины в богатых одеждах. В этой части храма находится обособленная капелла (типа комнаты), которая закрыта решетчатой дверью, чтобы до фресок не добрались вандалы.



Фрески можно увидеть, если выйти из храма и подойти снаружи к его южной стене. Стена «глухая», но в ней проделано маленькое окошко, чтобы солнечный луч по утрам освещал фрески. Окошко расположено довольно высоко, поэтому чья-та добрая рука подложила под него камень.



Чем же знамениты эти фрески? В грузинской церкви принято подписывать все иконы и фрески. Над изображением мужчины и женщины написано по-старогрузински: «Шотаи да Иаи». Есть предположение, что мужчина – великий грузинский поэт Шота Руставели, а женщина – его мать.
Церковь находится в исторической Месхети. По предположениям ученых, это родной уголок Шота Руставели. Согласно легенде местных жителей, в ущелье Квабисхеви проживала замужняя тетя поэта, и здесь же получил образование сам Шота...



Но есть и другая версия, по которой Шота и Иои - это всего навсего... владельцы этой церкви.
Как бы там ни было, снаружи храм выглядит очень эффектно.
Сейчас за церковью присматривает замечательная женщина из Квабисхеви. Церковь значительно отреставрировали. Поменяли старую, а точнее древнюю (!) черепицу на новую, а ту самую старую аккуратно сложили неподалёку. За стенами храма есть небольшое помещение с иконами, которые по решению настоятеля Зелёного монастыря почему-то не разрешено ставить внутри самого храма.
И еще. Каждый год 28 августа в день памяти святой Марии в ущелье под древним храмом собирается множество грузин из разных концов страны. Празднуют Мариамоба.
Вчера я заметил подножие этой скалы, на которой были видны следы копоти от множества свечей, но тогда я еще не знал, что это за место. Выложу фотку этой скалы еще раз:

[АЛебедев]

4 день (10 октября, среда), продолжение
10.43. Вернулся к машине. Поехали дальше.
Вдоль улицы, по которой мы едем растут различные плодовые деревья и кустарники. Коба называет их грузинские названия:
Шиповник – аскили;
Ежевика – махвали;
Мужской кизил – шинды;
Боярышник – кунела;
Калина – джахуэла;
Слива – чанчури;
Виноград – хурдзени.
Тормознулись в селе, где Коба показал дом своей бабушки Ольги. Сейчас за садом уже никто не ухаживает. Дом используется как летняя дача.
Это Коба называет грузинское название калины.



11.03. Едем в крепость Мокцевис-Цихе (цихе по-грузински - «крепость»). Рядом с шоссе идет и железная дорога. Вдали видна крепость Мокцевис-Цихе. Раньше по отрогу хребта, на котором стоит крепость проходила граница между Российской империей и Османской империей. Этот хребет русские солдаты прозвали Страшный Окоп.
Дорожные строители взрывами пробили в отроге технологическое ущелье. До наводнения 1967 года автомобильная дорога шла по берегу Куры СЛЕВА от крепости. Собственно, на фотографии слева от железки видна СТАРАЯ автомобильная дорога. Сейчас ей пользуются мало.



Руины крепости Мокцевис-Цихе
Забыл сказать, что место, где мы предыдущий раз остановились, не доезжая 500 м до крепости, и где я сделал верхнюю фотографию еще примечательно тем, что там протекает небольшой левый приток Куры. Называется он – Слеса.
Почему я про него упомянул? Да просто по имени этого ручья крепость Мокцевис-Цихе в советской литературе известна как Слесская. И охраняла она, в том числе, и Слесское ущелье.
11.21. Остановили машину под крепостью Мокцевис-Цихе рядом с неказистым указателем. Коба остался возле машины, а я перешел дорогу, нашел начало небольшой тропки и стал по ней подниматься к крепости.
Крепость стоит на вершине невысокой, но крутой скалы.



Здесь своеобразный сухой климат, и встречаются любопытные растения, которых я раньше никогда не встречал. Например, сухоцвет растопыренный (Xeranthemum squarrosum).



Надо отметить, что крепость Мокцевис-Цихе, не смотря на то, что стоит на дороге, имеет заброшенный статус. Сюда почти никто из туристов не заходит. Да что туристы, Коба признался, что он и сам в крепость никогда не поднимался.
Короче, в крепость ведут 2 тропы. Одна со стороны автомобильной дороги, вторая – со стороны Куры, то есть, с противоположной стороны скалы, на которой и построена эта крепость.



Крепость Мокцевис-Цихе датируется X-XI веками. Я слышал, что эту крепость ассоциируют с крепостью Демоти. Так ли это? Не могу сказать.



А что происходило на территории, на которой я сейчас нахожусь, в то далекое время?
В это время здесь было царство Тао-Кларджети. За 200 лет своего существования Тао-Кларджети постепенно присоединило к себе остальные государства Закавказья и превратилось в Объединённую Грузию. В Тао-Кларджети жили армяне и грузины и было еще немного греков.
Для меня царство Тао-Кларджети интересно тем, что именно по его бывшей территории я и собираюсь путешествовать в октябре.
Тао-Кларджети находилась на границе христианства (Византия) и ислама (арабы). Поэтому и те, и другие претендовали на эту территорию.



Из Интернета (кому не интересна история Тао-Кларджети, этот кусок можно пропустить):

«После 786 г. Грузия (не знаю, как она в те годы называлась) начала распадаться на части. Отделилась Кахети и Эрети.
В 778 г. правители Абхазии династическим браком присоединили к себе Лазику (территория между Батуми и Артвином). А через 8 лет отказались от византийского протектората и стали совсем независимы.

В Тбилиси обосновались арабы.
Картлийское царство превратилось в узкую полосу земли, которая тянулась вдоль р. Куры от Гори до Боржоми и далее до Артаани.

В этот период жил человек по имени Адарнасе, из рода царей Багратиони.
Ему удалось жениться на ком-то из последних картлийских царей и получить небольшую территорию на юго-западе, в районе города Артвини (ныне это турецкий город Артвин, что на реке Чорох По восточной Турции (апрель 2019) ).

Этот мелкий исторический факт имел громадные последствия: именно так появилась династия грузинских Багратионов. Происхождение самого Адарнасе - вопрос несколько мутный. Армяне привязывают его к роду армянских Багратуни.
Этот Адарнасе отошёл в мир иной примерно в 809 г.
Его сын Ашот получил земли по наследству, подружился с византийцами и в процессе войны с арабами сумел существенно расширить свою территорию.
Около 813 г. он создал княжество Тао-Кларджети и стал его первым царем, известным как Ашот I Курапалат (курапалат – этот титул грузинские и армянские правители получали от своего византийского хозяина)".



На бывшей территории Тао-Кларджети сейчас находятся:
- грузинские районы: Ахалцихе, Ахалкалаки и Цалка;
- а так же турецкие восточные области: Ардаган, Артвин, Олту и некоторые другие.
Граница проходила западнее Карса и севернее Эрзурума. Царство имело выход к морю где-то в районе современного турецкого города Хопа. Всё, что находилось к югу от Артвина, называлось Тао.

Около Артвина Ашот восстановил крепость Артануджи, остатки которой существуют до сих пор. Артануджи стал столицей царства, которое просуществовало до 1008 г. Царство это старалось дружить с Византией и абхазами; к Армении относилось нейтрально; а с кахетинцами время от времени воевали. Арабский халифат приказал Ашоту пойти воевать в 818 г., когда когда возникла необходимость сменить мятежного тбилисского эмира.

**** **** ****

Между тем фоном этих событий было иконоборческое движение в Византии, которое началось в 730 г. и длилось более ста лет. По непонятной причине Грузию оно не затронуло.

Последние годы жизни Ашота I покрыты неким туманом неопределённости. Предположительно он умер в 826 г., но возможно, что в 830 г. В это время произошло арабское нашествие Халида б. Йезида: Ашот потерял все картлийские владения и был убит.

**** **** ****
Вслед за этим пришел Халил арабиец, сын Изида, и завоевал Армению, Картли и Эрети. Убили Ашота Куропалата в церкви в Гардабани, и кровь, пролитая им тогда, и поныне видна, как свежая (летопись Картли).
В 838 г. халифат совершил поход на Византию и разграбил город Аморий, что стало тяжёлым ударом для империи и, по одной из теорий, повлияло на отказ от иконоборчества.

В этот момент интересные события происходили в Тбилиси. В 833 г. эмиром стал Исхак ибн Исмаил ибн Шуаб, из той первой тбилисской династии Шуабидов. Он решил отделиться от халифата Аббасидов, а кроме того, перешел в христианство, что совсем удивительно. К сепаратистскому восстанию присоединилась Армения - это был 850 год.

Халиф Аль-Мутавакиль отправил в Грузию армию под руководством Буги (Буга-Тюрк или Буга-аль-Кабир), который уже прославился при осаде Амория.
Этот самый Буга разорил Армению, сжег Тбилиси, а эмира Исхака распял на кресте. Запись об этом нашествии сохранилась на стене храма Атенский Сион.
Династия Шуабидов прекратила свое существование, родственники эмира скрылись. Так как у эмира было так же прозвище Сохак, то его потомки получили фамилию Сохакдзе. Грузинские цари выдали им кусочек земли, и от них впоследствии пошла фамилия Саакадзе. К потомкам эмира относится и знаменитый Георгий Саакадзе, и поздние князья Тархан-Моурави.

При этом против Буги выступил абхазский царь Феодосий, но был разбит. Кларджетский правитель Баграт наоборот, помогал Буге. Кахетинцы тоже выступили против Буги: кахетинский царь появился "около Джвари" с армией, а цанары (мохэвцы) разбили арабский отряд Буги в Чарталети (вероятно, окрестности села Чартали). Это сражение - последнее яркое событие в истории цанаров.
Закавказье в целом вернулось под власть халифата. Буга потом был крупным политиком в Халифате и в 862 г. участвовал в избрании халифа Аль-Мустаина».



Возвращаемся в Тао-Кларджети.
«После смерти Ашота его царство поделили на 3 части его сыновья: Баграт, Адарнеасе и Гурам Мампали.
Традиция раздела укоренилась и весь X в. потомки Ашота делили между собой эту территорию. Из-за этого не очень просто разобраться в порядке наследования.

Гурам (-882) - получил территорию восточнее Арсианского хребта (область Артаани). Он прославился тем, что сумел захватить в плен тбилисского эмира и отправить его в Константинополь. После его смерти у него остался один сын Наср, которому ничего не досталось. В результате Наср затеял смуту и был казнен в Аспиндза в 888 г. (я планирую сегодня пообедать в этом маленьком городке).

Адарнасе (-870) получил Кларджети и Тао - земли западнее Арсианского хребта, без Шавшети (сейчас с. Шавшат). После его смерти сыновья поделили его владения: Гурген (-891) получил Тао, а Сумбат (-889) Кларджети. Сумбат известен под прозвищем Артануджели, то есть Сумбат-из-Артануджи.

Баграт I (-876) – владел предположительно Тао и землей Кола, хотя это не доказано. В 842 и 853 году он совместно с армией халифата участвовал в походах на тбилисского эмира, на того самого мятежного Сохака. Его женой была армянка, дочь Смбата VIII Багратуни. Их сын Давид стал царем после смерти отца.

Давид I (876—881). Давиду приходилось делить власть со своими родственниками. При нем Липарит Багваш присвоил себе Триалети, построил крепость Клдекари и стал практически независимым, хотя формально подчинялся Давиду. Липариту фактически досталось все к югу от Куры. Севернее Куры находилась область Картли, за которую в то время неторопливо воевали абхазы с армянами. Так появилось княжество Липаритидов, которое просуществует до 1050 г., доставляя множество проблем грузинским царям.
Давид был убит упомянутым выше Насром в 881 г. Последовала небольшая гражданская война. Наср пытался присвоить себе царскую власть, но сын Давида - Адарнасе, при помощи Липаритидов и армян сумел победить. Наср был казнен в Аспиндзе.

Адарнасе IV (881-923) – стал царем после гибели Давида. Именно при нем был перестроен разрушенный монастырь Ишхани.

По восточной Турции (апрель 2019)



А чуть позже он перестроил храм в Бана, который стал резиденцией епископа. С этих двух архитектурных проектов началось развитие тао-кларджетской архитектуры.
Весь период правления Адарнасе пытался лавировать между абхазским и армянским царем.
В 914 г. произошло последнее арабско-персидское нашествие на Грузию. Это была своего рода попытка халифата восстановить утраченную власть над Закавказьем. Азербайджанский эмир Юсуф ибн Абу-Садж из династии Саджидов (известный в Грузии как Абул Касим) привел армию в Тбилиси и оттуда совершил вторжение в Кахетию, захватив крепости Уджарма и Бочорма. Затем он повернул против Картли. Жители Уплисцихе разрушили стены города и ушли в горы. Арабы вошли в Самцхе, но не смогли взять крепость Тмогви (рядом с этой крепостью я сегодня собираюсь остановится на ночёвку).
Далее арабы отправились в южную часть Самцхе и там осадили крепость Квели, которая принадлежала тогда Гургену II, князю Тао. После 28 дней обороны крепость пала, её защитники попали в плен. Многих успел выкупить царь Адарнасе, еще 133 человека были показательно казнены, а начальник крепости Гомброн за отказ перейти в ислам был казнен 17 ноября. Впоследствии Гомброн был канонизирован и 17 ноября считается днем Святого Гомброна.

Давид II (923-937) – правил недолго и умер в юном возрасте. Он первым после отца носил титул царя Иберов.

Ашот II (923-954) – он правил одновременно с Давидом, но Давид имел титул магистра, а Ашот – Куропалата. Он умер без наследников, передав все владения брату Сумбату.

Сумбат I (923-958) - самый младший из трех братьев. В 937 он унаследовал от Давида титул царя Иберов, а в 954 унаследовал после Ашота титул Курапалата.

Баграт II Рагвени (958-994) - сын Сумбата, ему досталась Северное Тао и не досталось титула куропалата. В истории он не совершил ничего выдающегося.

Гурген, сын Баграта II (994 - 1008) – правил с титулом магистра (μάγιστρος). Он совершил исторически важный поступок – женился на Гурандухт, дочери Гиоргия II Абхазского. Около 960 года у них родился сын Баграт, которого царь Тао, Давид III, назначил своим наследником, а так же признал его правителем Картли. Именно Баграту предстояло объединить почти все царства Закавказья в нечто единое».



В 1008 г. абхазский царь из династии Багратиони, Баграт III, объединил свои земли с Тао-Кларджети. То есть, Баграт стал царём Картли, Тао-Кларджети и Абхазии. Столицей объединённой грузинской монархии стал Кутаиси.



Культурное наследие эпохи Тао-Кларджети составляет большое количество храмов на территории Грузии и Турции. Это:
- монастырь Зарзма в Адигенском районе (позже перестроенный);
- крепость Тмогви;
- остатки Клдекари;
- руины Мокцевис-Цихе.
В Турции:
- монастырь Ишхан;
- храм в Тбети По восточной Турции (апрель 2019)

Тбети, восточный фасад фото Giorgi Meskhi


- храм в Бана;
- храм в Ошки По восточной Турции (апрель 2019)



- монастырь Хахули По восточной Турции (апрель 2019)



- храм в Пархали По восточной Турции (апрель 2019)



- монастырь Опиза По восточной Турции (апрель 2019)



- крепость Артануджи (Ардануч).

Возвращаюсь к описанию крепости Мокцевис-Цихе. Подхожу ко входу к подвальному помещению.



Перед входом в подвал, а может и в тоннель, в землю врыты кувшины для хранения вина - квеври. Видимо раньше здесь был навес, но сейчас от него не осталось и следа. А может быть в этих кувшинах хранилась вода. Вообще, вопрос снабжения питьевой водой в таких крепостях стоял остро.



Достаю из поясной сумки налобный фонарик, и лезу в подвал. Под ногами валяются какие-то кости. Одна из стен внутри подвала. Видно, что культурный слой здесь довольно большой.



Осмотрев северную часть крепости, пытаюсь найти проход к южной части. Но все тропинки приводят к скальным обрывам. В конце концов, я решаюсь выйти через эту дыру в крепостной стене, обращенной к реке Кура. За дырой начинается тоже обрыв. Но мне кажется, что на заднице, цепляясь за редкие колючие кусты я смогу спуститься более-менее безопасно.
На самом деле, проще и безопаснее было спуститься по тропинке к дороге, по которой я поднялся сюда. Затем надо было обойти скалу, на которой стоит крепость, и уже со стороны Куры подняться по крутой тропе к южной части крепости.
Но я всего этого не знал, и поэтому вышел через дыру…



За дырой меня ждал обрыв в сторону Куры.



Начальная часть спуска вполне просматривалась. И я посчитал, что свободным лазаньем я смогу безопасно спуститься.



Вот из этой дыры я начал свой спуск. Надо заметить, что я предполагал, по каким крепостям мне сегодня придется путешествовать, поэтому с утра обул хорошие трейкинговые ботинки, и не пожалел об этом, не смотря на дневную жару.



Было видно, что по этому склону люди лазят нечасто. Приходилось в некоторых местах продираться через колючий кустарник. Неожиданно я почувствовал, что по моей спине кто-то ползёт. Это оказался всего на всего… богомол.



При спуске я придерживаюсь за разный кустарник, в том числе и за эфедру (Ephedra procera), которая здесь растет во множестве. Оглядываюсь назад и думаю: как же штурмовали эту крепость?



С грехом пополам я спустился почти до самого основания скалы, на которой стоит крепость и там нашел небольшую тропку, по которой я поднялся к южной части крепости. С удивлением обнаружил следы пребывания здесь коровы. Как она сюда поднялась – ХЗ.

[АЛебедев]

4 день (10 октября, среда), продолжение
Руины крепости Мокцевис-Цихе (продолжение)
Треснувшая южная башня.



А это северная часть крепости Мокцевис-Цихе, в которой я побывал в первой части моей прогулки.



Река Кура протекает у подножия скалы, на которой стоит укрепление. Как я уже говорил, автомобильная дорога до наводнения 1967 года проходила на этом участке около реки. Тополя, которые видны на фотографии, были посажены на обочине той дороги.



А на этой фотке видна северная часть крепости, дорога, а также наша машина.



12.00. От южной части крепости я не нашел тропы, по которой можно было спуститься к дороге, поэтому сошёл вниз на берег Куры на старую дорогу. Она выходит на новую примерно через 1 км. Чтобы не терять времени, я опять поднялся на отрог, на вершине которого построена крепость и растут сосны и вышел там на дорогу.
12.19. Стартуем. Коба рассказывает, как лет 20 назад по Боржомскому ущелью прокладывали нефтепровод, по которому гонят нефть из Азербайджана в Турцию.
Я зашёл в интернет и узнал удивительную историю про это. Кому интересно, можно почитать здесь: http://travelgeorgia.ru/499/
Вдоль дороги народ на полях капает картошку.
Коба показывает долину ручья Багебис-Гхеле (Bagebis ghele), и говорит, что здесь начинаются маршруты № 2 и 3 по Боржоми-Харагаульскому национальному парку.

[АЛебедев]

4 день (10 октября, среда), продолжение
12.20. Въезжаем в Ахалкалакский муниципалитет.



Коба, говорит, что в советские времена здесь на дороге стояли пограничники. Они пропускали в Ахалцихский приграничный район только по пропускам.
12.21. Начинается большое село Ацкури. Кури по-грузински означает «уши». А как, интересно, переводится слово «ац»?
Половина домов выглядят неказисто. Решётки на окнах впечатляют!



Вид на левобережную часть села с крепости Ацкури.



КРЕПОСТЬ АЦКУРИ
12.24. Остановились у подножия скалы, на которой стоит полуразрушенная крепость. Сейчас здесь идут неторопливые реставрационные работы.

Со стороны реки по склону вверх уходит тоннель, по которому можно подняться в крепость (так я поднялся в 2019 г.). Мы же остановились у подножия скалы с противоположной стороны.



Поначалу мы с Кобой поднялись по южному склону на скалу, на которой построена крепость.





Вид отсюда открывается чудесный, как на саму крепость, так и на долину реки Куры. Кстати, именно за селом Ацкури начинается узкая часть этой долины.



Со скалы Коба спустился к машине, а я рискнул заглянуть в крепость. Войти в нее можно было только через единственный пролом в стене. Как и в случае с Мокцевис-Цихе, вход был непростым. Но строители соорудили здесь строительные леса, по которым я и проник в цитадель.
Ацкури является очень древним селением. Когда здесь прокладывали нефтепровод, то нашли древние захоронения. Археологи считают, что люди поселились в этих местах еще в эпоху бронзы, примерно в 1700 гг. до н.э.
2000 лет назад на месте Ацкури было селение, которое называлось Сосангети.

Согласно грузинской летописи «Картли Цховреба», в этот город из Аджарии пришел ученик Христа - апостол Андрей Первозванный, который через 7 лет после распятия Христа совершил здесь несколько чудес.

Он воскресил умершего сына вдовой царицы. Апостол положил икону Богородицы на умершего и, воздев руки к небу, начал молиться, а по окончании молитвы взял отрока за руку и, подняв со смертного одра, отдал его матери живым.
Царица, а за ней и знать приняли крещение.

Местные жрецы упорно стояли за поклонение Аполлону и Артемиде, вследствие чего в народе произошел раскол. Для решения проблемы апостол предложил жрецам следующее: «Поставим мою икону в капище ваших богов между статуями и запечатаем капище 2 печатями - моей и вашей. А также приставим стражей и станем молиться каждый своему богу. «Того, Кто превозможет и явит пред нами Свою силу, мы признаем Богом Истинным и поклонимся Ему все».
Жрецы согласились и на другой день, когда отворили двери, статуи богов, между которыми поставлена была икона Владычицы, валялись на полу капища, разбитые вдребезги.
После этого жрецы и их сторонники приняли от апостола святое крещение.

Было и третье чудо. По просьбе уверовавших апостол Андрей создал нерукотворную копию иконы, приложив обычную доску к Образу Богородицы.
Новый образ был поставлен в небольшой часовне в Ацкури, откуда и произошло название иконы».

До принятия христианства местные жители (месхи) верили в силу богини Левкотея. В храме богини Левкотеи, славившемся своим оракулом, запрещалось приносить в жертву барана. Левкотея была богиней любви и плодородия. Есть версия, что на месте храма Левкотеи был воздвигнут храм Ацкурской Божьей Матери.

Под ногами попадаются кости и какие-то черепки.



Но не будем отвлекаться и продолжим историю Ацкури.
В 620 г. во время похода на Персию (а персидские владения находились совсем рядом - на Армянском нагорье), византийский император Ираклий специально останавливался в Ацкури, чтобы поклониться Ацкурской иконе Божией Матери.

Борьба Мцхетинских священников с Сирией
Следующее упоминание об Ацкури случилось... через 800 лет!!! Это 1420 год.
В это время верховный князь (атабаг) Самцхе объявил о независимости своего княжества от Грузии.
Руководители Самцхийской церкви вознамерились отделиться от Мцхетского католикосата и присоединиться к Антиохийскому патриархату (Сирия), чему содействовали и сами самцхийские атабаги.

Главой Самцхийской церкви должен был стать Ацкурский епископ. И епископов в Самцхе должен был помазывать антиохийский патриарх Марк.

В эту церковную распрю был втянут и Вардзийский монастырь, который находился в непосредственном ведении Мцхетского католикосата. Все его дьяконы, священники и монахи рукополагались Мцхетским католикосом. Но территориально монастырь находился в Самцхе.

С 1420 по 1426 год антиохийский патриарх Марк запретил упоминать имя грузинского царя или мцхетского патриарха в храмах Ацкури.

В 1451 г. в Самцхе стал править Кваркваре II. Он, как и его отец Иванэ, отделил церковь Самцхе от Мцхеты.
И опять ни грузинского царя, ни католикоса не упоминали в молитвах. В Самцхе греческий митрополит присылал священников, которые были беженцами из Антиохии и Иерусалима.

Новый католикос-патриарх в Мцхете принял строгие меры. Он сам приехал в Самцхе, подверг епископа Ацкури анафеме и расстриг помазанных им священников.
Прихожане, боясь согрешить, не позволяли местным священникам крестить, венчать или хоронить себя. Обнищавшие священники заставили епископов съездить в Мцхету и поклясться в верности царю Гиорги и мцхетскому патриарху и порвать с греческой церковью.
Правитель Самцхе - Кваркваре II проиграл политический конфликт с грузинским царем.

В 1477 г. иранский шаха Узун-Хасан напал на Картли. Персидские войска истребили множество христиан в Самцхе, разрушили церкви и увезли икону с собой. Вскоре персам чудесным образом было указано, что похищение Ацкурской иконы является источником бед, постигших их страну. После чего икона была отправлена обратно. В местечке Елавси («сияющий»), Ацкурская икона просияла, по словам хрониста, озарив Самцхе «великим светом, подобным молнии».
Из-за опасности нового нашествия персов икона была спрятана в Ацкурской крепости (до этого она стояла в храме).



В 1486 г. персидский правитель Якуб-хан с многочисленным войском вступил в Самцхе. Он опустошил Ацкури, но взять крепость не смог. Предложив местным жителям мир в обмен на ключи от крепости, он обманул их и истребил все население. Якуб-хан захватил Ацкурскую Богоматерь 25 сентября.
Один из воинов хана по имени Манучар верил в Христа. Он поместил икону у себя дома. Некоторое время спустя воин услышал голос, исходивший от нее: «Если ты не отвезешь меня на мою родину, тебя постигнет несчастье». Манучар отправился в Самцхе и поведал обо всем правителю Кваркваре. Обрадованный известием, что икона нашлась, Кваркваре отправил в Персию доверенных лиц, которые выкупили икону и вернули ее в Ацкури.



Долгое время Ацкури был епархиальным, а также сакральным центром Южной Грузии. Напомню, что икона Ацкурской Божьей Матери была чудодейственной, и народ в это верил. Времена были лихие, поэтому поклониться иконе шли издалека.



В 1546 г. имеретинский царь Баграт захватил и перенес в селение Цихисджвари чудотворную икону.



Далее следуют года, когда персы постоянно приходили в эти места и грабили. Шли они из территории нынешнего Азербайджана, который в то время считался персидской вотчиной. Персы приходили из Азербайджана в Ацкури по долине реки Куры.
В 1553 г. атабаг Кайхосро Джакели отбил у персидского шаха Тамаза Вардзию, Тмогви, Ванис-кваби, Ацкури, Аспиндзу, Варнети и все самцхийские крепости в долине Куры; а также икону Вардзийской Богоматери.
СПРАВКА
В 12 веке в Месхети соревнуются за первенство два влиятельных феодальных рода – Джакели и Торели.
В этот период род Торели в Джавахети владел Ахалкалакским эриставством, а в Самцхе в их руках находились Тори и Ахалцихе.
Род Джакели в этот период владел Самцхийским политическим центром – Цихисджвари.
В 15 веке в Самцхе началась внутренняя междоусобица во владетельном роде Джакели.

В тот же год Кайхосро Джакели захватил икону Ацкурской Богоматери и переправил ее из Цихисджвари в Имерети.



В конце 1560-х годов имеретинский царь Баграта III Георгий поместил знаменитую икону в Гелатский монастырь, где им была основана епископская кафедра. Здесь реликвия пребывала до начала XX в.
А вокруг Ацкури ситуация изменилась. Теперь тут хозяйничали новые захватчики.
В 1578 г. началась турецко-персидская война, которая продолжалась 12 лет. По ирано-турецкому мирному договору 1590 г. Самцхе-Саатабаго досталась туркам и немного севернее Ацкури пролегла граница Османской империи. Ацкури стал пограничным турецким городком. Здесь жили турки и их наемники, отсюда совершались набеги на район современного Боржоми и вообще мелкие пограничные диверсии.



17-19 апреля 1770 г. грузинские и русские войска безуспешно попытались захватить крепость, в которой находился турецкий гарнизон. О тех событиях я расскажу чуть ниже, когда будем проезжать городок Аспиндза, у памятника царю Ираклию II.
В 1829 г. в результате Адрианопольского мирного договора, эту крепость вместе с регионом Самцхе Османская империя уступила Российской империи.
«От Ахалцихе до Ацхура всего 29 верст, и князь Вадбольский подошел к нему 17 августа. Гарнизон замка, состоявший из 500 лазов и 1000 вооруженных жителей, уже готов был к обороне. Правда, сравнительно небольшому Ацхуру трудно было держаться после падения Ахалцихе, но штурмовать цитадель, построенную на гранитной скале в несколько ярусов, было тем не менее рискованно.
К стенам вела единственная узкая тропа, и 14 пушек и 1500 ружей могли совершенно смести штурмовую колонну. На предложение сдаться гарнизон отвечал отказом. Тогда несколько ахалцихских старшин, сопровождавших русский отряд, добровольно вызвались отправиться в замок и уговорить ацхурцев. С ними отправился и штабс-капитан грузинского ополчения князь Мамука Орбелиани. Они развернули перед глазами ослепленных жителей кровавую картину ахалцихского штурма и успели поколебать их мужество. Лазы, еще во время переговоров, отступили в горы, и ацхурцы отворили ворота. Крепость с четырнадцатью орудиями и шестью знаменами взята была без выстрела».
С 1952 г. чудотворная Ацкурская икона хранится в «золотом фонде» Государственного музея истории искусств Грузии.
После окончания октябрьского похода я заходил в Тбилиси в "золотой фонд" и видел эту икону. К сожалению, фотать там запретили.



Вот такая яркая история Ацкури.
А я, между тем, пользуясь тем, что строители ушли куда-то на обед, залез на единственную целую башню крепости и любовался с нее красивыми видами.
Под крепостью неторопливо проследовал эшелон с бронетехникой. 152-мм самоходные пушки-гаубицы vz.77 «Дана». В Грузии находится 32 единицы этой чехословацкой техники.
Муж Ирмы в Боржоми говорил мне, что на отрезке Боржоми – Ахалцихе поезда ходят крайне редко, можно сказать, что вообще не ходят. Составы появляются здесь только во время военных учений…



13.00. Закончил осмотр крепости. Этот объект мне очень понравился: есть где полазить, красивые виды и обалденная история.
Из Интернета я знал, что со стороны реки Куры, снаружи крепости есть выложенный камнями тоннель – спуск из крепости к воде. Но времени искать его не было.
Хочу найти этот тоннель во время следующей поездки, которую планирую с 6 апреля по 14 апреля 2019 г.
Кроме того, я по карте видел, что чуть дальше крепости относительно берега Куры находится развалины Ацкурского храма. Туда мы тоже не поехали из-за дефицита времени.
13.06. Поехали дальше.
Коба мне сказал, что, так как я планирую отъезжать от трассы Боржоми – Вардзиа в сторону и хочу осматривать разные объекты, то было бы здорово, если я ему доплачу еще 20 лари. То есть, за поездку я должен 120 лари. Я согласился.

[АЛебедев]

4 день (10 октября, среда), продолжение
Сразу после Ацкури мы проезжаем маленькое селение Агара, которое находится рядом с устьем реки Цинубанис-хеви. Название реки происходит от слова «баня». Дело в том, что на берегу этой реки, примерно в 6-6,5 км от устья находятся минеральные бани.
Но с моей точки зрения, долина р. Цинубанис-хеви знаменита не естественными банями, а недействующая церковь Биеты (Bieti Monastery), в которой сохранились фрески. Она находится на левом борту долины р. Цинубанис-хеви. На карте MAPS.Me ее местоположение не обозначено.
Как добираться.
Чуть выше Ацкури находится пос. Агара. От Агары можно проехать 2-2,5 км до пос. Гуркели. От Гуркели идти еще примерно 3 км вверх по долине ручья Цинубанис-цхали до развалин храма. Причем развалины храма находятся не в самой долине Цинубанис-цхали, а в долине его левого притока Агхванис-гхели.
Хочу посетить этот храм Биети во время следующей поездки, которую планирую с 6 апреля по 14 апреля 2019 г.



Перед городом Ахалцихе находится маленькое селение Цниси (на карте оно обозначено как Tsnisi). Рядом с Цниси есть месторождение агатов.
Как добраться.
После Ацкури проезжаем Агара. Затем не доезжая до Цниси, поворачиваем на Гиоргицминда. Проезжаем этот поселок. За ним будет маленькое селение Шурдо. От Шурдо в 500 м на северо-западе и в 600 м на северо-востоке агат разрабатывался карьерами как техническое сырье. В этом карьере была найдена первая находка в Грузии сферолита.
А ниже селения Цниси река Кура делает поворот и течет довольно узком…



и живописном ущелье.



В Цнисском ущелье находятся развалины древней крепости Цниси, которая охраняла идущую в Имерети дорогу. Около нее сохранились развалины древнего монастыря.
Чуть выше по течению (а мы едем вверх по течению Куры) долина этой реки продолжает идти в юго-западном направлении. А наша дорога незаметно поворачивает почти на запад – в долину реки Поцхови.
В Поцховской долине находится центр Месхети – город Ахалцихе.

Ахалцихе
Въезжаем в город Ахалцихе.
В самом начале Ахалцихе мы поворачиваем налево и переезжаем на правый берег р. Поцхови (Посхофчай; Пософ-Чай; Потсхови-Цхали). Историческая часть города находится на левом берегу. Тормозимся на газовой автоколонке.
Пока мы тут стоим, хочу рассказать о городе Ахалцихе.
Я побывал здесь в конце мая этого года. Город, не смотря на то, что это краевой центр Самцхе-Джавахетия, производит довольно серое впечатление. Совсем недавно здесь отреставрировали крепость Рабат. Честно говоря, на новодел мне смотреть не хотелось, поэтому я эту крепость не посетил.

С Рабат связана скандальная история. Во время реставрации крепости часть финансирования обеспечила Турция, которая была заинтересована в сохранении культурного наследия османов.
Дискуссия по поводу реставрации крепости обострилась в среде грузин и армян после того, как правительство Бидзины Иванишвили объявило о планах реконструировать только что восстановленный памятник в соответствии с требованиями турецких историков, считающих крепость и мечеть наследием Османской империи. В обмен Турция согласилась с участием грузинских специалистов в работах по восстановлению средневековых христианских храмов Ошки и Ишхани на востоке Турции.
В начале 2013 г. тема реконструкции Ахалцихской крепости стала главной на переговорах Саакашвили и премьер-министра Турции в ходе визита грузинского лидера в Турцию.
Многие местные армяне остались недовольны, что в крепости Рабат отреставрировали и покрыли золотом мечеть.

История Ахалцихе начинается с IХ в.
«Когда-то этот город назывался Ломсия и примерно с 900 г. он был резиденцией князей Джакели. Эти князья вели постоянные войны с центральной властью, пока царица Тамара не подчинила их и не передала город другой линии Джакели, давшая Грузии знаменитого полководца и святого Шалву Ахалцихели».

Примерно в 1000 году грузинский язык обогатился арабскими и армянскими заимствованиями: калаки («город»), убани («пригород») вытеснили старое цихе («крепость»).
Топоним Ахалцихе встречается в Грузии довольно часто. Например, село Ахалцихе находится в долине р. Сно (приток Терека рядом со Степанцминдой).
Примерно 300 лет город был столицей независимого княжества Самцхе-Саатабаго.
В 1578 г. край Самцхе вошел в состав Османской империи (как эялет Чылдыр). Грузинский князь Манучар II Джакели (взявший имя Мустафа после обращения в ислам) был назначен его пашой.

Столицей эялета Чылдыр стал город Ахыска (переименованный город Ахалцихе).
Позже административное деление Османской империи изменилось. Регионами стали управлять назначенные паши (губернаторы), а сами регионы стали называться пашалыки.
Любопытно, что одной из функций Ахалцихского паши являлось разведывательная деятельность. Правители пашалыка следили за политической обстановкой и собирали информацию о взаимоотношениях между соседями: Ираном, Россией и Закавказскими народами и докладывали османскому султану.
Ахалцихские паши держали при себе наемное лезгинское войско, которое в минуты бездействия, занималось грабежами соседней Картлии.
Пашалык Чылдыр стал наследственным владением атабегов Самцхе (перешедших в ислам князей грузинского рода Джакели), которые, с некоторыми оговорками, правили им до самой ликвидации в 1845 г.

В 1828 г. город Ахыска (Ахалцихе) был осажден и взят российской армией. В то время в городе жило 40 тысяч населения.
В 1918 г. город выдержал осаду турками-месхетинцами.
В июне того же года в город вошла армия Османской империи, но уже в декабре его вернули в состав Республики Грузия.
С 1921 г. Ахалцихе был приграничным закрытым советским городом».

И еще. В мае я посетил интересное место, которое находится недалеко от Ахалцихе. Я имею в виду знаменитый монастырь Сапара (Сафара). Так как Сапара находится рядом с дорогой, по которой я сейчас еду в сторону Вардзии и «вписывается» в цепочку исторических памятников, которые я посещаю, то я опишу этот монастырь.

Монастырь Сапара (Сафара)
Когда я путешествовал в мае, то в центре Ахалцихе, куда я приехал на маршрутке из Боржоми, я нанял такси, чтобы оно свозило меня в монастырь Сафара (20 лари) и в Вардзию (40 лари).
Привожу отсчет времени, который у меня был в мае 2018 г.
12.15. Сел в такси. Водитель – армянин. Его отец и дед из этих мест.



Дорога начинает подниматься на Эрушетское нагорье. Отсюда открывается красивый вид на город Ахалцихе. Чуть ближе к нам видно небольшое село Грели. Оно ничем не примечательно, кроме обалденно красивых лугов, которые располагаются в окрестностях этого села. По дороге в монастырь Сапара я не рискнул тормознуть водителя, чтобы пофотать эти луга. Но на обратной дороге я это сделал.



Ахалцихская битва
В августе 1828 года в долине, которая лежит под моими ногами, происходила одна из ярких битв в русско-турецкой войне 1828-1829 гг.

ГЛАВНОЕ
Одной из целей той войны было изгнание турок из Южной Грузии и установления прочной границы.

Турецко-грузинская граница в 1828 г. проходила от Поти вдоль низовьев р. Риони; далее по Сурамским горам до пункта в ущелье р. Кура, располагавшегося между Боржоми и Ацхури, а оттуда – через район Месхийских озер к длинному ущелью Арпа-чай.

Военные ресурсы османского султана Махмуда II были истощены долгой войной с Грецией и гибелью турецких штурмовиков - янычаров, которых еще не успели заменить новым низамом (т.е. регулярным войском), находившимся в стадии формирования.
Восточные районы Турции контролировались в основном пашой Ахалцихе из рода Джакели, которому принадлежала вся область верхнего течения Куры до самой Ольты, и кланом Хипшиашвили.
Это были мусульманские беи, которые управляли горным районом, лежавшим между Чорохом и гурийскими равнинами. Войска, которые эти мусульманские князьки могли выставить против русских, оказались гораздо многочисленнее турецкой регулярной армии.

В Ахалцихе сосредоточились 6 тыс. низамов и 4 тыс. нерегулярных войск, а еще по 1 тысяче человек отправили в форты Ацхура и Ахалкалаки.

В то время Ахалцихе был главным невольничьим городом на Кавказе, а также самым большим городом в Восточной Турции после Эрзерума и Трапезунда. Его население оценивалось в 40 тыс. человек. В основном это были турки-месхетинцы (т. е. принявшие ислам грузины) и несколько тысяч армян-христиан.

Закаленная в боях с Наполеоном русская армия, офицеры которой имели 25-летний опыт войны на Кавказе, находилась в прекрасном состоянии. История непрерывных побед в борьбе с восточными народами придавала ученикам Ермолова и товарищам Котляревского уверенность в своих силах. Служба в Кавказской армии удовлетворяла амбиции самых отчаянных вояк в России, и о кавказских полках уже складывались легенды.

Вести военные действия на Кавказе доверили Ивану Фёдоровичу Паскевичу.
Он имел под своим командованием 51 батальон регулярной пехоты, 11 эскадронов регулярной кавалерии, 17 полков кубанских и терских казаков, а также 154 пушки.
Его армия насчитывала почти 60 тыс. человек, из которых примерно четверть была отправлена охранять крепости Северного Кавказа.
Для боевых действий было отобрано: 36 батальонов, 8 регулярных эскадронов, 13 казацких полков и 112 орудий.

Паскевич направил свой главный удар на Карс. Успешное нападение на эту крепость, по его расчетам, должно было отрезать турок, защищавших княжество Ахалцихе, от главной турецкой базы в Эрзеруме, где были сосредоточены припасы и подкрепления из Малой Азии и Трапезунда.

После захвата Карса Паскевич 3 недели готовился к Ахалцихскому походу. Он повел свое небольшую армию из Карса в Ахалкалаки по горным седловинам. За 5 дней он прошел 130 км от Карса до р. Ахалкалаки-Цхали и атаковал крепость Ахалкалаки, где встретил отчаянное сопротивление гарнизона.
Затем Паскевич пошел по ущелью р. Ахалкалаки-Цхали и без боя взял крепость Хертвиси.
В первые дни августа Паскевич подошел к Ахалцихе. У него было всего 5 тыс. пехотинцев, 3 тыс. кавалеристов и 30–40 орудий (что по численности было меньше, чем один только гарнизон Ахалцихе).

Замечу, что в армии Паскевича, подошедшей к Ахалцихе, находился и Лев Сергеевич Пушкин - младший брат великого русского поэта.

В это время с юга к Ахалцихе приблизились 35 тыс. турок. Две трети этой армии составляли нерегулярные войска, которые имели всего 14 орудий.
Одновременно с турецкой армией к Палкевичу из Тифлиса через Боржомское ущелье подошло подкрепление в виде 2,5 тыс. человек.
Кёзе Мехмет расположил свои войска в 4 лагерях по обоим берегам р. Поцхови (Посхофчай; Пософ-Чай; Потсхови-Цхали). Эта река впадает в Куру ниже Ахалцихе, но, самое главное: по долине этой реки в 19 веке проходила дорога в Ардаган, и дальше в Турцию. (После вхождения части Турции в состав России по долине этой реки шли торговые караваны из Ардагана в Ахалцихе).

Кёзе Мехмету нужно было обеспечить свои многочисленные войска, маркитантов и скот водой и пастбищами.

Турки вели себя пассивно и не смогли помешать русским занять Тавшанские высоты (по-турецки «Заячьи»; у нас эти высоты еще назывались Северными), лежавшие между Ахалцихе и местом впадения р. Пософ-чай в Куру. Не сумели турки предотвратить и соединение войск Попова (прошедшего через Боржомское ущелье мимо турецкой крепости Ацкуре) с Паскевичем.

Утром 7 августа Паскевич, оставив часть своих войск охранять тавшанский лагерь, совершил храбрый маневр – вся его кавалерия, 5 батальонов пехоты и большая часть артиллерии обошли крепость, создав угрозу турецкому левому флангу и перерезав Ардаганскую дорогу, по которой осуществлялось снабжение турок.

Узнав об этом, сераскир вынужден был ослабить свой правый фланг, на который обрушились все силы русских, хотя наступавшие войска попали под обстрел крепостных орудий Ахалцихе.
Турецкие позиции были взяты штурмом, после того как сераскир с 5 тыс. солдат с большим трудом сумел укрыться в крепости. Из оставшихся 6 тыс. часть погибла в бою, а другая бежала. Казаки бросились в погоню, в результате чего нерегулярные части курдов и лазистанцев рассеялись по степи, а в руки наших солдат попала огромная добыча – скот и припасы.

Подвергнув 13 и 14 августа Ахалцихе артиллерийскому обстрелу, русские взяли город и крепость штурмом.
15 и 16 августа в Ахалцихе шли ожесточенные уличные бои.

Вот что пишет Василий Потто об уличном бое в Ахалцихе:
«Начался отчаянный рукопашный бой на самом тесном пространстве между взятым бастионом и католической церковью, где сосредоточивались главные силы врагов. То неприятель отступал, опрокидываемый штыками ширванцев, то подавались назад ширванцы и, снова нападая, опять отбрасывали турок.
Так раненый лев отступает назад, чтобы с новой силой и яростью сделать свой смертоносный скачок.
Обе стороны были в борьбе достойны друг друга. Даже турецкие женщины, в мужской одежде и с лицами, вычерненными сажей, сражались в первых рядах и гибли вместе с мужьями и братьями. Не один раз ширванцы, преследуя турок, пытались овладеть костелом, взбирались даже на плоскую церковную кровлю, но только устилали ее своими трупами и снова скатывались вниз.
Гибелен и страшен был этот бой за обладание костелом. Вот уже полчаса, как вокруг него звучало и сверкало оружие, слышался гам битвы, и минутные крики торжества сменялись криками ужаса и стоном умирающих, а костел и примыкавшее к нему христианское кладбище, густо усеянное надгробными памятниками, все еще были в руках неприятеля.
Тем не менее, ширванцы не отступали. Крепко держали они то, что раз попало в их руки. И турки, как волны, набегавшие на утес, с ропотом и бессильной злобой отбрасывались от них назад. “Страшно было смотреть, – говорил один очевидец,– как ложились целые ряды бесстрашных ширванцев и как они, хотя медленно, шаг за шагом, но все-таки подвигались вперед”.
Отбив монастырь, ширванцы установили на его крыше артиллерию, и начали обстрел города. Так как продвинуться дальше не получалось, было велено поджечь город - начался большой пожар, в свете которого сражение продолжилось. Одновременно вспомогательные отряды вошли в город с востока и с запада. Командование Рабатской крепостью осознало, что с потерей монастыря у них не осталось шансов, и пошло на переговоры. Крепость была сдана».

На следующий день сераскир вынужден был капитулировать, получив разрешение вывести из города 4 тыс. регулярных войск.
Общие потери русских с 7 по 16 августа составили около 1 тыс. человек.
Овладев Ахалцихе, Паскевич немедленно отправил колонну солдат в Ацкури, который сдался без боя.

Перед перед нашими войсками открылась прямая дорога из Тифлиса – вверх по долине Куры через Боржомское ущелье в Ахалцихе и к верховьям Куры.

ПАМЯТЬ
В 1861 г. генерал-фельдмаршал Барятинский воздвиг памятник в честь воинов, погибших при осаде и взятии в 1828 г. Ахалцихской крепости. Он стоял в 2,5 км от города со стороны Боржоми около дороги на небольшом возвышении. Чугунный семигранный памятник возвышался на пьедестале, и его венчало украшение в виде византийского купола с крестом. Надписи, помещеннные на стенках памятника, гласили, что в ахалцихском гарнизоне находилось тогда 15000 турецкого войска, да, кроме того, предводители турецких войск, Кюса-Магомед и Мустафа-паша, привели для защиты Ахалцихе еще 25000 человек. Русских войск, предводимых генерал-лейтенантом Паскевичем, было 12000. На стенках памятника было показано число убитых и поименованы трофеи, взятые русскими войсками.

И еще.
Для отличия всех участников войны, от рядового до генерала, указом императора от 1 октября 1829 года была учреждена специальная серебряная медаль «За турецкую войну».

Но я немного отвлёкся от путешествия.
Вдали появился средневековый монастырь Сапара, который находится в 12 км к юго-востоку от Ахалцихе. Дословно название монастыря переводится как «укрытый» ("сапара" также означает "щит, убежище, приют"). И еще. Сейчас я нахожусь в Самцхе. В названии области имеется слово «мцх», означающее «чистый».
Монастырь расположен на склоне горы, будто скрытый от посторонних глаз лесом.



От центра Ахалцихе до Сапара мы ехали 20-25 минут. Машину поставили перед монастырем.
12.40. Древнейшим строением является Успенская церковь, которая датируется X веком.
Монастырь Сапара был одной из нескольких резиденций рода Джакели (правителей Самцхе). Здесь же находится и их усыпальница.
В конце XIII в., при правлении мтавара Самцхе - Беки Джакели (1285-1309 гг.) была построена основная часть монастыря - главная купольная церковь Св. Сабы, названная в честь святого, имя которого принял при постриге Саргис Джакели, отец Беки.
На одной из стен этого храма находится изображение мужчин из династии Джакели:
Саргис I (1266-1285), который стал впоследствии монахом и принял имя Саба,
его сын Бека I – с макетом храма в руках,
сыновья Бека I: Саргис II и Кваркваре (1334-1360).
К сожалению, внутри храма было недостаточно светло, и я не сфотал фреску с изображением Джакели.
Попробую сфотать эту фреску во время следующей поездки, которую планирую с 6 апреля по 14 апреля 2019 г.



Вот какие события проходили вокруг монастыря Сапара.
В 1218 г., то есть через 5 лет после смерти царицы Тамары, в Грузию вторглись монголы а затем и харезмийцы. В результате этих нашествий Грузия была покорена монголами. В этот период Грузия распалась сначала на две части – восточную и западную, а затем, в 1266 г. самцхийский атабаг Саргис Джакели, спасаясь от гнева царя Давида V, выделил из грузинского царства самцхийский удел и подчинил его непосредственно монгольскому хану, то есть обратил Самцхе в монгольскую хасинджу. Таким образом, юридически оставаясь единым царством, Грузия фактически распалась на 3 отдельные политические единицы.

*** *** ***
С 1266 г. Самцхе существует как отдельное княжество, которым управляет род Джакели.

В 1280 г. царь Грузии Дмитрий Самопожертвователь женится на дочери Саргиса Джакели – Нателе.

Ее сын становится следующим царем Грузии – Георгием V Блистательным.

В 1285-1306 гг. во главе Самцхе стоял атабаг Бека. В это время монгольский нойон Навроз направил войска для разорения и ограбления грузинских церквей. Бека не только сумел восстановить многие храмы, но и создал монастырь Сапара.
В период правления Бека происходит нашествие румских турок-сельджуков на Месхети. Грузинские войска на первых порах нанесли жестокое поражение завоевателям и изгнали их с грузинской земли, однако на юго-западных границах Грузии турки продолжали усиливаться.

В 1334 г. царь Георгий V дарует своему дяде – Саргису II Джакели титул атабека. С этого момента область Самтаро-Самцхе получает более высокий статус: Самцхе-Са-атабаго.

В ХV в. начинается распад грузинского государства, показателем чего явилось стремление сначала самцхийских владетелей, а затем и других, к полному обособлению.
В этот период в Самцхе шла внутренняя междоусобица во владетельном роде Джакели. Наряду с этим, самцхийский атабаг Кваркваре в союзе с Ираном вновь начал войну с грузинским царем.

Иранские войска появились в Самцхе в 1462 г. и нанесли поражение противникам атабага.
В 1465 г. произошла битва при Паравани (не знаю, озеро или река; думаю, что рядом с озером, т.к. там место больше для сражения) между грузинским царем Георгем VIII и правителем Самцхе Кваркварк Джакелом.

**** **** ****

Следующее яркое событие случилось 23 августа 1514 г. В тот день на территории Самцхе-Саатабаго произошла Чалдыранская битва (она проходила рядом с озером Чалдыр, которое ныне лежит на турецкой территории рядом с грузинской границей) между войсками турецкого султана Селима I и персидского шаха Исмаила I Сефеви за контроль над огромным Армянским нагорьем и Закавказьем.

Победила армия Османской империи и это отразилось на дальнейшей судьбе региона.

В 1551 г. на территории Самцхе-Саатабаго произошло очередное столкновение между Османской
и Персидской империей: крепость Ардануч была осаждена и отнята у атабегов Джакели войсками Сулеймана Великолепного. Население города подверглось исламизации. В том же году персидский шах Тахмасп разграбил Вардзию и убил монахов.

ВАЖНО:
В 1555 г. Персия и Турция заключили Амасийский договор о разделе Закавказья на персидское и турецкое.

В 1578 г. в окрестностях озера Чылдыр произошло крупное сражение между Османской империей и Сефевидами.
Османы разбили персов.

Результатом этого сражения было то, что Манучар II Джакели (правитель Самцхе-Саатабаго) покорился османам.

Османский полководец Мустафа Лала-паша отослал Кваркваре и Манучара в Стамбул.
В Станбуле Манучара омусульманили, дали новое имя Мустафа и титул пашы созданного Ахалцыхского (чылдырского) пашалыка.
Он должен был вместе с османами вести борьбу против Картлийского царства. Однако, Манучар II сообщил царю Картли Симон I намерения османов. Объединенные силы месхетинцев и картлийцев разбили османов на мухранском поле.
Манучар II начал антиосманское восстание в Самцхе-Саатабаго.
В 1581 г. Манучар II опять принял христианство, женился на дочери Симона I и стал атабагом.
В 1583 г. турки опять назначили Манучара бегларбегом Чылдырского пашалыка. Но он требовал для себя сохранение христианской религии и восстановление атабагства. Была послана османская армия против Манучара. Манучар II взял ориентацию на Иран и сам перешел в эту страну, где и скончался.
В 1625 г. Бека Джакели (дядя последнего христианского атабага Самцхе - Манучара) поступает на службу к турецкому султану. Он принимает ислам под именем Сафар-паши. И с тех пор, монастырь начал называться Сафар или Сапар.
Самцхе-Саатабаго исчезло с лица Грузии и вместо этой территории возник пашалык Чылдыр, который стал наследственным владением пашей Джакели.

Вероотступничество Бека Джакели послужило ярким примером для многих грузинских феодалов из области Самцхе, которые для сохранения своих владений также приняли ислам.
Вернее, не совсем так.
Феодалы бывшего княжества Самцхе-Саатабаго могли сохранить свои земли по наследству только по османской системе землевладения, перейдя на службу османскому султану. Но непременным условием такой службы являлось принятие ислама.
Впоследствии это сказалось на истории региона: в Самцхе появились многочисленные деревни «турков-месхетинцев».

Фрески в храме Св. Сабы вроде бы поздние, но сохранились неплохо, несмотря на пребывание под турками. Мусульмане обычно затирали на фресках лица, но здесь этого нет, только у ангела при входе несколько царапин на лице. Возможно, сказался тот факт, что ахалцихские паши были из грузинского рода Джакели и оскорблять память предков никто не решился.
В XVI в., во время владычества османов, монахи покинули монастырь.
Монастырская жизнь возобновилась здесь в XIX в.



Что интересно - у всех построек монастыря крыша сделана из каменных плит. Из таких же плит сложен купол колокольни. Это нечастая для Грузии технология. Обычно крыли черепицей, которая со временем портилась и некоторые храмы в итоге крыты кровельным железом. А тут месхи постарались, не поленились сделать такие солидные плиты, и мы видим кровлю такой, какой она и была с самого начала. Проявился римский по сути принцип "строить на века".
Интерьер и внешняя сторона храма Св. Сабы украшена затейливой резьбой.



Колокольня, находящаяся к западу от главного храма, является родовой усыпальницей главного управляющего семьи Джакели – Ласурисдзе.
Рядом с колокольней стоит маленькая церковочка с интересными росписями. К тому ж неплохо сохранившимися.
Рядом с оконцем западного портика сохранилась надпись на старо грузинском языке. Здесь написано имя строителя собора Св. Сабы – Фаресадзе.



С западной стороны монастыря возвышаются развалины старой крепости. Я туда поднялся. Под стенами крепости среди живописного сада расположилась монастырская пасека.
От крепости остались хорошо сохранившиеся три башни.



Осмотр монастыря и крепости у меня занял минут 40.

ВНИМАНИЕ! Монастырь Сапара (Сафара) находится в долине ручья, который впадает в р. Уравели. На юго-востоке относительно этого монастыря, на левом берегу реки Уравели находится с. Цкордза.
а) В этом селе есть храм 13 в.
б) А если двигаться от Цкордза на юго-запад-запад, то за селом будет комплекс Баиоглеби (Байеби). Это место (41.5676 N 43.0489 E) обозначена на MAPS.Me
в) Следующее место для посещения - городище Энтели (XIIв.). Это место обозначено на карте, которая выложена в начале описания монартыря Сапара.
г) монастырский комплекс Агара (X-XI вв). Это место также обозначено на карте, которая выложена в начале описания монартыря Сапара. Монастырский ансамбль Агара, наверное, является самым интересным объектом.
Попробую заехать и посмотреть комплекс Баиоглеби (Байеби) во время следующей поездки, которую планирую с 6 апреля по 14 апреля 2019 г.

13.20. Едем обратно в Ахалцихе.
13.27. Не доезжая села Грели останавливаемся. Я иду фотографировать луга.

Поле кончилось,
За полем поднимался лес дремучий,
Вдалеке торчали скалы,
Громоздясь на кручу круча...

Шота Руставели
"Витязь в тигровой шкуре"



Среди горошка красиво цветет заразиха желтая.



По краям луга радует глаз живокость восточная.



Маковые луга. Цветет мак крупноротый (Papaver macrostomum).



13.55. Вернулись в Ахалцихе.

[АЛебедев]

4 день (10 октября, среда), продолжение
Возвращаемся в описании маршрута на бензоколонку, где мы остановились на заправку на окраине Ахалцихе.
Едем дальше по долине р. Куры в сторону Вардзии.
Проезжаем непримечательное с. Минадзе, которое является ориентиром устья р. Уравели. Чуть выше этого села в Куру с левой стороны впадает Уравели.
В предыдущем сообщении я перечислил исторические памятники в долине этой реки. Но Уравели примечательна и с геологической точки зрения.
В ее долине находится с. Цкордза.
В 1 км к западу от Цкордза, на восточном склоне г. Ульва находится рудник Кисатиби, где в советское время добывали цеолиты.
В этом руднике в плиоценовых отложениях были обнаружены несколько видов папоротников, камыша и несколько древесных пород.

Откуда взялись в этих краях цеолиты?
Дело в том, что 40-50 миллионов лет назад в районе Ахалцихе существовало относительно мелкое море, на дне которого и, видимо, на островах интенсивно действовали вулканы, дававшие огромные количества вулканического пепла.
Этот пепел частично выпадал в море, частично на сушу, откуда сносился в море дождями и временными потоками.
Накопление рыхлого материала вело к образованию в море слоистых толщ вулканогенных отложений.
Временами из подводных или островных вулканов извергались лавы, растекавшиеся по дну моря. После остывания лав на их поверхности, как и на поверхности морского дна, не залитого лавой, вновь оседал морской ил и туфовый или пепловый материал, выбрасываемый вулканами.
После своего образования осадки с включенными в них лавовыми потоками подверглись складкообразованию и сейчас стоят под углом к горизонту.
Река Уравель у своего устья распилила эту толщу и обнажила в ней два крупных лавовых потока, расположенных на разных уровнях.
То, что лавовые потоки изливались в воду, можно видеть по структуре потока, в котором встречается так называемая шаровая отдельность, напоминающая груду подушек, лежащих одна на другой.

Образование таких потоков происходит следующим образом. Когда лава попадает в воду, первые ее порции, соприкасающиеся с водой, застывают, образуя стеклянный «мешок», наполненный жидкой лавой.
Внутрь «мешка» лава продолжает поступать до тех пор, пока он не прорвется.
Из него вытекают новые порции лавы, образующие новый «мешок», и так далее. В результате образуется поток, состоящий из «мешков»-шаров, лежащих один над другим.
(Многочисленные выходы шаровых лав с разнообразными цеолитами можно увидеть в ущелье реки Уравели в 1, 5 км выше ее устья).
В строении каждого шара наблюдается отчетливая зональность: по краям располагается стекловатая корка (стенки бывшего «мешка»), а внутри - нормальная, хорошо закристаллизованная порода.
Между лавовыми шарами возникали промежутки, частично остающиеся пустыми, а частично заполненные илом или мелкодробленым стеклом. В этих промежутках обычно кристаллизуются цеолиты.
Часто вся межшаровая пустота целиком заполнена кальцитом или цеолитами, но в ряде случаев в ее центре остается полость, в которую выходят концы прекрасно образованных кристаллов.
В районе р. Уравель находится еще одно тело магматических пород, имеющее форму жилы, секущей пласты пепла и других осадков. Эту жилу легко найти, если подниматься по оврагу между двумя выходами на дорогу потоков шаровых лав.
Вот как образовалась эта жила.
Видимо, еще во время действия вулкана, но много позже излияния лавовых потоков, после землетрясения появилась трещина, куда устремилась лава. Возможно где-то выше или сбоку лава через трещину излилась на поверхность и дала новый поток.
Сейчас найти его невозможно - он может быть уже смыт, а может быть в результате последующих подвижек пород и их размыва связь потока с каналом, подводившим к нему лаву, полностью потеряна и теперь восстановить ее невозможно.
Так или иначе, но совершенно несомненно, что лава застывала на малой глубине - близ поверхности. Давление на магму сильно снизилось, и водяной пар, растворенный в магме, начал выделяться из раствора и образовывать пузыри.
В вязкой магме они поднимались очень медленно и магма застыла прежде, чем пузыри достигли ее поверхности. В низах жилы количество пузырей невелико, но размеры их довольно большие, в верхах - напротив, много мелких пузырей.
Впоследствии в них из циркулировавших по породе горячих водных растворов кристаллизовались различные минералы - сначала зеленый хлорит, на его поверхности кальцит и различные цеолиты.
В северном, более молодом выходе лавы обычно встречаются волокнистые цеолиты - мезолит и томсонит, реже натролит.

И еще.
Около с. Минадзе, почти над мостом через Куру, в обрыве скалы можно найти очень красивые штуфы с натролитом.
Много красивых штуфов с кристалликами цеолитов встречается в шаровых лавах близ пос. Аспиндза.

Но вернемся к описанию путешествия.
Выше с. Минадзе река Кура течет в каньоне.
13.55. Тормознулись в пару километрах от Монадзе и сделали пару фоток ущелья Куры.





14.05. Следующая остановка была в районе с. Рустави (оно отстоит от дороги в 300 метрах), рядом с памятником Шота Руставели. Памятник не ухожен. Видно, что современное грузинское руководство не особо интересует память о великом поэте. Мой водитель Коба вообще удивился, увидев здесь этот памятник, хотя проезжал по дороге мимо него много раз.

Достоверных биографических сведений о грузинском поэте Шота Руставели сохранилось очень мало. Неизвестны даже годы его рождения и смерти. Высказываются сомнения, а был ли Шота Руставели вообще.
Главный источник сведений о поэте – пролог его поэмы, посвященный царице Тамар и ее соправителю-мужу Давиду Сослан. Поэма была создана между 1189 и 1212 гг.
Можно предположить, что Руставели родился на рубеже 1160-х – 1170-х годов.
В прологе поэмы два раза говорится о том, что ее автор – Руставели (Руствели), что переводится как «владетель Руставского поместья» или «выходец из Рустави». Местностей с таким названием на Кавказе несколько. В официальной научной литературе родиной Шота называется Рустави близ Месхети.
По косвенным данным, образование будущий поэт получал сначала на родине, в Грузии, в Гелатской или Икалтойской академии, затем продолжил в Греции – в Афинах или на горе Олимп, где в те времена обучались многие грузины.
Считается, что Руставели был государственным казначеем царицы Тамар (сохранилась его подпись на одном из актов, относящихся к 1190 г.).
Предполагают, что Шота Руставели много путешествовал по свету. Это видно из текста его поэмы.
В старости поэт по указанию царицы Тамар отправился в Палестину, где его и настигла смерть. Руставели принимал участие в восстановлении разрушенного султаном Саладином монастыря Святого Креста в Иерусалиме. Монастырь был основан грузинами еще в V в. и на протяжении многих веков являлся центром просветительства на Ближнем Востоке. В знак благодарности за восстановление обители сам Шота был изображен на одной из колонн монастыря коленопреклоненным, в красном плаще; рядом надпись на старогрузинском языке «Руставели». Это послужило основанием для утверждения, что великий поэт жил и похоронен под сводами монастыря.
Легенда трактует историю последних лет жизни Руставели по-иному. Согласно ей безнадежно влюбленный в свою повелительницу поэт сам уехал в Иерусалим, где обосновался в келье монастыря Святого Креста и через неизвестное время умер в ней.
Существует осетинская версия происхождения Шота Руставели и его судьбы. Грузины ее категорически отрицают и считают научно необоснованной.
Осетины утверждают, будто автором поэмы «Витязь в тигровой шкуре» является второй муж царицы Тамар осетин Давид Сослан.
О корнях самого Сослан по сей день идут ожесточенные споры, в основном со стороны грузинских историков, которые никак не могут смириться с тем, что супруг царицы Тамар был не царских кровей. Дело в том, что у осетин в те времена не было царей вообще.
Пытаются придумать компромисс. Одни исследователи утверждают, будто второй муж Тамар воспитывался при дворе царя Георгия, отца будущей царицы. Другие доказывают, что Сослан, сын осетинского царя, изучал языки и науки в Осетии, поскольку Осетия тех времен была культурным и научным центром на Кавказе. Более того, рассказывают, что задолго до рождения Руставели в Осетию перебрались члены дома Багратионов, и именно от их потомков произошел Давид Сослан.
Любопытный факт: имени Шота до Руставели в Грузии не было. Это дало основание осетинским исследователям объявить, что имя Шота – псевдоним, составленный из первых слогов имен супружеской четы Сослан (Шошлан) и Тамар: ШО + ТА = ШОТА. Имя Сослан в Северной Осетии и сейчас произносится через «Ш».
В глазах современного ему общества Руставели, очевидно, знаменитостью не был. В противном случае его имя непременно попало бы на страницы исторической хроники тех времен. Слава великого поэта пришла к нему гораздо позже, через столетия после его смерти.
10 лет назад в Иерусалиме в монастыре Святого Креста была практически полностью уничтожена уникальная фреска с изображением великого поэта. Надпись и портрет эти были известны грузинским паломникам и путешественникам Средневековья, а в 1960 г. грузинская научная экспедиция расчистила портрет, закрашенный после того, как монастырь в XVII в. перешел во владение греческого патриархата. Монастырские власти не только отказались комментировать факт уничтожения уникального исторического памятника, но попытались скрыть утрату и, обнаружив гибель фрески, даже не вызвали полицию. Отныне облик Руставели сохранился лишь в архивных видеоматериалах.



Рядом с памятником стоит такая «землянка». Впервые встречаю на Кавказе такой тип жилья. К сожалению, не узнал, как это жильё называется.



14.08. Примерно через 1 км от памятника Шота Руставекли я заметил башню в 300 м слева от дороги. Тормознулись. Я сбегал посмотреть на сооружение. Позже я прочитал, что башня построена на искусственном холме.



Вид на село Рустави, за которым возвышается Триалетский хребет.



Сухой лог рядом с башней.



Под башней стоит каменный сарай.



14.29. Едем дальше.
Чуть выше села Рустави проезжаем строительство гидроэлектростанции на реке Кура. Это грузино-турецкий проект. Бывшие враги Грузии вкладывают деньги и предаставляют свою рабочую силу для освоения Самцхе-Джавахетии.



К вопросу: можно ли пить воду из этой реки…



Дорога очень красивая.



14.50. Тормознулись пообедать в ресторанчике «Чико», который находится перед городом Аспиндза. Коба говорит, что это чуть ли не единственное место на трассе, где нормально кормят. Следующий ресторан находится в Вардзии.
Цены вполне ресторанные: 1 аджасандали + 2 харчо + 2 бокала вина + лепешка хлеба обошлись в 47 лари.
За обедом Коба рассказал о себе. Он женат. Есть дочь и сын. Оба студенты. Учатся в Тбилиси. Квартиру у знакомых снимают за 250 лари в месяц. Жена вынуждена жить там же, чтобы готовить еду для детей. Где-то обедать в столовых слишком дорого для семейного бюджета. Коба ездит повидаться с семьей по выходным. Он платит за учёбу сына что-то около 1650 лари.



15.30. Едем дальше по Аспиндзе. Название города «Аспин-дза» в грузинскую лексику проникло из персидского и означало «гостиницу», «станцию отдыха», расположенную на больших трактах. Есть однокоренное слово маспиндзели – это человек, который принимает гостя. Аспиндза, как топоним в грузинских письменных источниках встречается с IX в. В 888 г. тут был убит царевич Нарсе.
Тормознулись около памятника в честь царя Картли-Кахетии - Ираклия II (Эреклэ II), который был участником Аспиндзской битвы (1770 г.). Фотка из майского путешествия.

Монумент построен недавно, при Михаиле Саакашвили. Этот президент на американские деньги провел хорошую дорогу от Тбилиси до Вардзиа (а заодно и к турецкой границе). В ожидании туристов и был построен этот памятник. Но почему именно этому царю? Хотя здесь "отметились" многие более известные исторические деятели. Кроме того, здесь в отдельных селах проживают армяне, и можно было бы поставить памятник армяно-грузинской дружбе... Но, как известно, Грузия использует у себя азербайджанский газ, поэтому памятник посвященный дружбе этих кавказских народов мы в ближайшее время не увидим. А что касается царя Картли-Кахетии, то события, случившиеся при нем, бросают тень на Россию.
Вот Саакашвили и подсуетился...



Предыстория Аспиндзской битвы.
В конце XVI в. османы завоевали Аспиндзу и установили там свое правление.
В 1760-х гг. Иран несколько ослаб, и на юго-восточных границах Картли-Кахетинского царства установилось равновесие. Этим решил воспользоваться царь этого государства - Ираклий II, чтобы начать борьбу против грабительских вылазок лезгин. Также он предпринял попытку борьбы с феодальной анархией в своей стране.

В 1762 г. Екатерина II взошла на российский престол.
Царь Ираклий II предложил создать ей военный союз против мусульман.

Он хотел возвратить Грузии захваченную турками Месхети и Тао-Кларджети. Эти 2 области в свое время являлись колыбелью грузинской культуры, а в XVIII в. превратились в базу для подготовки набегов лезгинских вождей (при содействии ахалцихских пашей) на царство Ираклия II.

У русской императрицы тоже был свой интерес к руководству Картли-Кахетии и Имеретии.
В 1768 г. началась вторая Русско-турецкая война. Правительство Российской империи решило осуществить военные действия в двух направлениях. Главным их них был Крым и Балканы.
Другая часть российской армии должна была атаковать турецкую армию вдоль границы р. Кубань, по которой в то время проходила граница Османской империи.

В этих условиях для России была важна поддержка Имеретинского и Картли-Кахетинского царств, так как даже малочисленная военная сила была опасна для турецкой армии на кавказском фланге.

8 марта 1769 г. в Петербург от царя Имеретии Соломона I прибыл посол - митрополит Максим Кутатели. Он передал императрице прошение от своего государя принять его «под мощное своё покровительство». Посол просил прислать из России 5 тыс. солдат, а также значительную денежную субсидию, обязуясь, что имеретинский царь соберёт 50-тысячное войско и «нынешним же летом знатныя победы над турками сделает».

27 марта Екатерина II подписала указ Военной коллегии «нарядить команду» для экспедиции в Грузию в составе 3 рот — пехотной (из Астраханского гарнизона), драгунской (из Оренбургского полка в Астрахани) и гусарской (из Грузинского полка в Кизляре), а также 6 трёхфунтовых пушек. Общий сбор команды назначался в Кизляре.

27 июня 1769 г. Екатерина II командиром «секретной экспедиции» в Грузию назначила генерал-майора Готлиба Тотлебена, того самого, который в годы Семилетней войны захватил Берлин, и у кого ординарцем, по легенде, служил Емельян Пугачев.

**** **** ****

12 октября было принято решение увеличить численность корпуса, направив дополнительно в Грузию Томский пехотный полк, одну мушкетёрскую роту, два эскадрона карабинеров, два эскадрона гусар, 200 донских казаков, 300 калмык, а также 12 пушек (помимо полковых орудий). Экспедиционный корпус увеличился с 411 до 3767 человек.

Графу Тотлебену было приказано войти в Имерети и соединиться с войсками имеретинского царя Соломона I, чтобы начать атаку в направлении Черного моря.

Осенью 1769 г. граф Тотлебен был уже в тех краях. Русско-грузинский отряд взял Шорапанскую крепость. В это время Соломон получил известие, что в Имерети вторглись турки-османы, и он отправился на встречу с врагом.
После этого события Тотлебен увёл свой отряд в соседнее Картли-Кахетинское царство (Картли).

В марте 1770 г. в селе Сурами грузинская армия (7000 человек) и русское войско соединились.

Справка.
Село Сурами – уникальное место с точки зрения всей военной истории Грузии. Село названо также, как и одноименный хребет, у южного подножия которого это село и находится.
Чем же так важно село Сурами, а вернее Сурамский хребет?

Посмотрим на карту. Между Черным и Каспийским морями возвышается, как забор, Главный Кавказский хребет (ГКХ). До Тотлебена мимо ГКХ армии могли пройти только вдоль берега Каспийского моря. Тотлебен был первым русским генералом, который открыл регулярное движение по Военно-Грузинской дороге с двумя батальонами пехоты и 4 пушками. Армия Тотлебена впервые смогла пройти через ГКХ по Военно-Грузинскому пути (дороги тогда еще не было) сначала в Грузию, а потом обратно - в Россию. Фактически Тотлебен показал и грузинам, и русским, что можно через ГКХ перебросить целую армию.

Важный момент.
Тотлебену удалось пройти через ГКХ только после заключения союза между Российской империей и Кабардой, не смотря на все усилия Турции.

Ну, а причём тут Сурамский хребет и село Сурами?
Дело в том, что Малый Кавказ в лице Сурамского хребта отходит перпендикулярно от ГКХ, и делит Грузию на восточную и западную. Именно по Сурамскому хребту проходила граница сначала между Римской империей, владевшей бассейном Чёрного моря и Анатолийским плато, и сменявшими друг друга иранскими империями (Парфянской и Сасанидской).

Сурамский хребет разделил зоны влияния Османской империей и Персии.
Естественно, в селе Сурами стояла неприступная, пограничная крепость – Сурамская.

Царь Ираклий II предложил Тотлебену ударить по Ахалцихе. Взятие этого важнейшего города, политического и экономического центра, откуда шли дороги по всем направлениям, давало большое преимущество. Тотлебен согласился.
Русский и грузинский отряды вошли в долину Боржоми и 14 апреля захватили крепость Садгери.
15 апреля выступили из урочища Садгери.
17 апреля грузины и русские осадили крепость Ацкури. Ираклий II не хотел терять времени на взятие этой крепости с небольшим гарнизоном (300 лезгин и турок). Он предложил немедленно атаковать Ахалцихе, как главную цель.
Безусловно, Ираклий II был прав. «Столбовая дорога», по которой турки перегоняли свои войска в Грузию, шла по маршруту: Карс – Армянское нагорье и далее вдоль Куры до Тбилиси. Ахалкалаки и Ахалцихи были ключевыми турецкими крепостями на этом маршруте.
Однако, генерал Тотлебен посчитал невозможным оставлять укрепленную крепость в тылу и поэтому стал готовиться к взятию Ацкури.
Ираклий II вынужден был остаться около Ацкурской крепости против своей воли.
18 апреля ахалцихский паша прислал в крепость Ацкури вспомогательный отряд численностью 900 человек.
В тот же день граф Тотлебен написал письмо Ираклию II, что из-за отсутствия провианта он хочет «вернуться в Грузию и укрепиться в Мухране». В тот год в долине Куры случилась эпидемия чумы (моровая язва). Деревни вокруг Ацкури были опустошены турками, а грузины эти населенные пункты сжигали.
Тотлебен отлично помнил, что вспышка эпидемии чумы помешала Петру I продолжить успешный Персидский поход в 1722 г.
19 апреля Тотлебен отдал приказ своему подразделению к отступлению. На просьбы Ираклия II он не отреагировал и покинул Ацкури, оставив царя Картли-Кахетии без поддержки.
(Есть гипотеза, что Екатерина II изначально приказала Тотлебену совместно с Ираклием II развязать войну с турками, а потом оставить его одного. Царь Картли и Кахетии ослабнет в этой войне и в результате попросит уйти «под крыло» России).

С Ираклмем II остался поверенный в делах Грузии от Российской империи князь Антон Романович Моуравов. Именно он написал подробный отчет о событиях 1770 г.
Уход русского отряда вызвал среди грузин возмущение и панику. Этим воспользовались турки, которые сделали вылазку из крепости и пленили 70 грузин.
Ираклий II восстановил порядок в своем войске и в тот же день продолжил поход в сторону Аспиндзы.

**** **** ****
Как говорит Андрей Ткачёв: "История - это смесь Божьего промысла и страстей: по промыслам всё хорошо, а по страстям всё плохо..."



Аспиндзская битва
Вечером 19 апреля 1770 г. возле селения Аспиндза царь Ираклий II во главе отборной конницы встретил и частично разгромил, а частично обратил в бегство турецкий отряд (1500 человек), шедший из Ахалкалаки и из крепости Хертвиси на помощь гарнизону в Ацхуре.
(Здесь есть любопытный момент. Непонятно, как в тот день грузинская армия смогла пройти 20-25 км по горам от Ацкури до Аспиндзы?)
Сражение ещё не закончилось, когда со стороны Ахалциха показались передовые части четырёхтысячного турецкого корпуса.
Ираклий II дал возможность перейти по узкому мосту на правый берег Куры (там, где сейчас проходит автодорога) почти половине объединенного четырёхтысячного турецко-лезгинского корпуса. Наступила ночь. Оставшаяся часть турков, не успела перейти через реку и собиралась сделать это на следующий день.
Ираклий II воспользовался этой ошибкой врага и ночью послал маленький отряд отборных воинов к аспиндзскому мосту во главе с Агавава Эристави, Свимоном Мухранбатони и Худией Борчалойским.
Этот отряд в темноте внезапно напал на охраняющих мост воинов и всех перебил. Затем они разобрали настил моста и бросили доски в Куру, а оставшуюся конструкцию подпилили. Таким образом, перешедшим через мост османо-лезгинам был отрезан путь назад, а у оставшихся на левом берегу Куры их соратников не было никакой возможности помочь своим собратьям, так как из-за весеннего половодья невозможно было перейти реку.
20 апреля грузины атаковали врага, который не выдержал сильного натиска и беспорядочно начал отступать к мосту. Почти перепиленный мост развалился. Лишь несколько десяток турок удалось спастись бегством. Противник потерял убитыми более 3000 человек, а остальные попали в плен или погибли в водах р. Куры. Погиб командующий корпусом Голла-паша, а также несколько известных турецких беков.



ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ
Разгром турок под Аспиндзой давал все шансы на скорое овладение крепостью Ахалцих и всем пашалыком. Но Ираклий вынужден был вернуться в Тифлис ввиду полученных им известий о начале реализации Тотлебеном плана «покорения Грузии».

Ожидая Томский пехотный полк в Сурамской крепости (20 км на северо-восток от Боржоми), Тотлебен опасался оказаться отрезанным от Моздока. Поэтому в начале мая он захватил Душетскую и Ананурскую крепости, которые контролировали долину р. Арагви.

Тем временем в Петербурге пытались разобраться, что же происходит в Грузии. Екатерина II, ознакомившись с донесениями генерала, в записке Панину отметила: «Я думаю, что он (Тотлебен) способнее в Грузии наши дела испортить, нежели оныя привести в полезное состояние».

В последних числах июня русский корпус вступил в Имеретию.
К этому времени Соломон I успел взять Цуцхватскую и Шорапанскую крепости. Поражение при Аспиндзе истощило силы ахалцихского паши, который не смог оказать помощь турецким гарнизонам в Имерети.

2 июля русские с грузинами осадили сначала крепость Багдади, которая прикрывала дорогу из Кутаиси в Ахалцих. После скорой сдачи гарнизона крепости Тотлебен и Соломон I приступили к осаде цитадели Кутаиси, которая затянулась на месяц.
7 августа после взятия цитадели Тотлебен неожиданно обвинил царя Соломона в том, что тот взял деньги и не поставил должного количества провианта и мешал действовать против турок.

23 сентября в Кутаиси прибыл капитан Н.Д. Языков и безуспешно пытался склонить генерала Тотлебена к примирению с Ираклием II и Cоломоном I для продолжения совместных действий.

В октябре Тотлебен, заручившись поддержкой князя Дадиани, осадил крепость Поти, имевшую 4 бастиона без рва и каких-либо наружных дополнительных укреплений. Но, не имея осадных орудий, русский корпус не смог нанести гарнизону существенного вреда, в то время как сам нёс чувствительные потери.
В декабре абхазы отогнали из-под русского лагеря 412 лошадей, превратив всю конницу в пехоту.

В декабре в Петербурге решили отстранить Тотлебена от командования корпусом.

Новый командир корпуса генерал-майор А.Н. Сухотин также не справился с поставленной перед ним задачей.
В августе 1771 г. вопреки советам грузинских царей он снова повёл русский корпус осаждать Поти. Потеряв от малярии в мингрельских болотах около 800 человек, генерал подал в отставку.
В феврале 1772 г. в Петербурге приняли решение вывести остатки корпуса из Грузии.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕБЫВАНИЯ КОРПУСА ТОТЛЕБЕНА В ГРУЗИИ
В советской и в современной истории к Тотлебену относятся неоднозначно. Грузины Тотлебена ругают, английские военные историки – хвалят. А наши разделились поровну: одни ругают, другие им восхищаются.

ОДНАКО,
Корпус Тотлебена ВЫПОЛНИЛ ОСНОВНУЮ ЗАДАЧУ: он отвлёк часть турецких сил от главного театра военных действий.
Факт неоднократного перехода русскими войсками Главного Кавказского хребта с артиллерией и обозами произвёл сильное впечатление как в Закавказье, так и в Турции.
Прибытие русского отряда в Грузию побудило грузинских царей вступить в войну с Портой, результатом чего стала победа при Аспиндзе, а также очистка крепостей Имеретии от турецких гарнизонов.
И еще. В интернете и литературе грузинские историки обвиняют Тотлебена в предательстве из-за его отступления от крепости Аспиндза.
Однако, именно грузинский царь отвечал за поставку провианта в русскую армию, но вовремя это не сделал. А воевать без провианта в далекой (то есть, помощи, в случае чего, ждать неоткуда) и незнакомой на тот момент стране было опасно.
Кроме того, в конце 18 века в районе Аспиндзы широко прошла эпидемия чумы. И Тотлебен совершенно не стремился, чтобы его солдаты вдалеке от Родины подхватили эту страшную болезнь.


Продолжаем наше путешествие.
От памятника Ираклия II едем по основной дороге в центр города.
15.36. Очередной памятник Шота Руставели стоит в центре города.
Его поэма «Витязь в тигровой шкуре» дошла до нас только в поздних списках. Правда, отдельные строфы встречаются в рукописях XIV-XV вв., а 2 четверостишия есть на стенах монастыря Вани в Южной Грузии.
Первый полный список поэмы датируется 1646 г.
Отсутствие древнейших списков поэмы объясняется тем, что в течение столетий Грузия пережила множество набегов чужеземных завоевателей, во время которых часто гибли и люди, и их имущество. Кроме того, это творение Руставели преследовалось грузинским духовенством как противное христианскому смирению сочинение. Тексты поэмы разыскивались и сжигались.
Любопытно, что в средние века было созданно неизвестным автором продолжение поэмы под названием «Оманиани».



15.39. От памятника Шота Руставели основная дорога продолжает идти на юго-восток. А мы поворачиваем на северо-восток и едем 4 минуты до окраины Аспиндзы, где находится Аспиндзская крепость.
15.43. Тормознулись возле крепости.



После школы через эту крепость любят прогуляться местные школьники.



Коль мы находимся в бывшей военной крепости, расскажу еще одну историю.
На востоке от Аспиндзы находится армянское село Дамала, которое прославилось в 1918 г.
После революции и распада Российской империи в истории Джавахетии начался новый этап.
3 марта 1918 г. по Брест-Литовскому мирному договору в обмен на мир Троцкий уступил Германии и Турции ГИГАНТСКИЙ кусок Российской империи.
Туркам досталось: Батуми, Ахалцихе, Ахалкалаки, не говоря уж о недавно завоеванных Артвине, Ардагане, Карсе и Эрзуруме.
Причем во время подписания Брест-Литовского договора саму Грузию исключили из числа подписантов.
Русские войска начали стихийно покидать боевые позиции на Кавказе.
Закавказский сейм не признал Брестский договор и направил на имя Совнаркома в Петроград телеграмму, извещавшую, что «он не признает Брестский мир, так как Закавказье никогда не признавало большевистской власти и Совета народных комиссаров».
Турция, основываясь на статьях Брестского договора, предъявила ультиматум Закавказскому сейму о немедленном очищении Карса, Батума и Ардагана. В этих условиях 14 марта 1918 года в Трапезунде (также известен как Трабзон) открылась мирная конференция между Турцией и Закавказьем.
8 апреля на территорию Грузии вторглись турки.
Акаки Чхентели (руководитель Закавказской Федеративной Демократической Республики, в состав которой входила и Грузия) приказал грузинским войскам сопротивляться. Но в Грузии уже не было сил, способных остановить турок.
Турки за одну неделю заняли Батуми, а затем и Западную Картли вплоть до Боржоми.
Пока на рубеже 1917-1918 годов шли в Брест-Литовске непростые переговоры о мире, жители многочисленных сёл в долине Куры, исповедующие христианство, начали создавать группы самообороны. Первыми вооружились жители с. Дамала под начальством Мато Маркаряна. Была создана рота в 250 человек.
Село входило в Ахалцихский уезд. Однако уездный центр был далек, в 33-х верстах. А Дамала окружали 20 турецких села. Поэтому дамальцы поддерживали связь и получали помощь от Ахалкалаки, к которому территориально были ближе.
В марте 1918 г. турецкие войска, преодолев сопротивление немногочисленных армянских отрядов самообороны, напали на Джавахетию.
Все села Ахалкалакского района попали под власть турецких войск. Только с. Дамала турки не смогли захватить. Мужчины держали оборону, а женщины, старики и дети ушли по горам в Бакуриани. Они вернулись спустя 6 месяцев.
По армянским данным, во время нападения Турции на Грузию в Джавахетии в 1918 г. погибло по разным причинам (голод, болезни, физическое уничтожение) 40 000 армян.

Вид из крепости на район Аспиндзы, который лежит на правом берегу руч. Отасцхали. Вдали возвышается Триалетский хребет.



Позже я узнал, что от Аспиндзской крепости на северо-восток уходит дорога в с. Ота (от Аспиндзы 4 км). Если продолжить удаляться от Аспиндзы в том же направлении по берегу ручья Ота, то через 2 км можно посетить полуразрушенный, но красивый храм, который стоит в лесу. Называется он Шорети (შორეთი). В 2016 г. эту церковь начали реставрировать.

[АЛебедев]

4 день (10 октября, среда), продолжение
15.56. Едем дальше в село Саро.
При выезде из Аспиндзы слева от дороги стоит церковь Хвилиша (Хвилишская церковь; VIII-IX вв.).
Церковь Хвилиша является базиликой.
В античные времена базилика использовалось для светских целей, а в христианскую эпоху - для религиозных. Применительно к Грузии это вид христианского храма простой прямоугольной формы с 2 рядами колонн внутри.
На карте MAPS.Me церковь Хвилиша обозначена как «Церковь Св. Георгия».
К сожалению, мы проехали ее мимо.
Хочу посетить этот храм во время следующей поездки, которую планирую с 6 апреля по 14 апреля 2019 г.

Буквально в 1 км выше церкви Хвилиша река Кура делает крутой поворот. В этом месте в Куру впадает правый приток Чихориши. Гаприндашвили пишет, что в 1960 г. где-то здесь были развалины Чихорской церкви (Х в.). На карте (500 м) показаны развалины примерно в 200 м от моста, там, где в ручей Чихориши впадает правый (возможно,он сухой) приток.

16.09. Проезжаем старые террасы, на которых в наши дни растет виноградник. Раньше здесь тоже выращивали виноград монахи монастыря Вардзиа. Эту землю подарила монастырю царица Тамара. Местность называется Берцахани (бери - "монах"). Также Тамара подарила монахам Вардзии большое село Толоши, которое находится напротив крепости Хертвиси (напротив впадения в Куру реки Паравани).
16.20. Поднимаемся по серпантину на Ахалкалакское плоскогорье.

Справка.
Ахалкалакское лавовое нагорье составляет западную часть Джавахетского вулканического нагорья.
Оно сложено с поверхности мощными базальтовыми лавами плиоценового и плейстоценового возрастов, распространяющимися от Триалетского хр. На западе ограничено Эрушетским нагорьем, от которого отделено долиной р. Куры.
На поверхности Ахалкалакского нагорья возвышаются лавовые кряжи. Наиболее высокий из них Мураквальский дл. 25 км и выс. до 400 м. На нем расположены лавовые вершины: Кер-Оглы (2213 м), Большой Гюней (2060 м), Сурисар (2001 м). Это приподнятые складчатостью участки базальтового покрова. Большие базальтовые плейстоценовые лавовые потоки заняли долины рек Куры и Ахалкалаки в их верхнем течении и погребли эти долины. Лишь позднее они были восстановлены реками.

Село Саро
16.24. Приехали в Саро. Остановились около Архангельской церкви.



Обращает на себя внимание заложенные диким камнем красивые арки. Для чего надо было менять архитектуру храма? На одном из камней правой опоры, на которую упирается правая арка, выбиты кресты. В 10-11 веке была такая традиция. Служители православных, а также армянских храмов, чтобы собрать деньги на свои нужды (например, на реставрацию храма) продавали место на стенах храма, для вмуровывания в него камня с выбитым крестом в честь умершего родственника.



Храм стоит на самом краю Ахалкалакского плоскогорья, на высоте 1450 м.



Внизу течет Кура.
В Саро, а также в подавляющем большинстве селений Ахалкалакского плоскогорья живут армяне. Считается, что именно в этом армянском селе делают самую лучшую чачу.
Коба говорит, что слово «саро» используют для обозначения самого высокого. Например, так говорят о самом высоком дереве или человеке.



Архангельская церковь была построена в IX в.
Из стоящего рядом дома вышла женщина с ключами, похожая на монашку, и отворила для нас дверь храма.
Перед дверью стоит черный каменный крест, а у его основания лежат камни. Женщина рассказала, а Коба перевел, что когда в долину Куры пришли турки-османы, то с неба на них начали падать камни. Это немного задержала врага и позволила местным жителям спрятаться.



На краю поселка, можно сказать, на самом обрыве Ахалкалакского плоскогорья, находятся мегалитические строения (одно из них находится буквально в 30 м от Архангельской церкви).



Впечатляют стены из огромных обработанных каменных блоков, сложенных всухую, то есть без применения какого-либо скрепляющего материала. Здорово напоминают сооружения, которые я видел в Перу.



Не припоминаю, чтобы я что-то подобное видел на Кавказе. А путешествовал я здесь очень много. Возможно, эти строения относятся к эпохе Триалетской культуры.



Грузины этот древний памятник называют Квеубнис цихе.
В революционный 1991 год на территории Квеубанской крепости были проведены разведочные археологические работы под руководством профессора О. Гамбашидзе. Был обнаружен довольно большой зал (без крыши) – площадью 50 на 25 м; строение из двух комнат, ниши и ямы для хранения зерна и могильники (XV-XIV в. до н. э.).



На территории Квеубнис цихе были найдены керамические изделия, главным образом относящиеся к бронзовому веку. Были находки и более раннего периода, а также относящиеся к феодальной эпохе.



Почти все камни покрыты оранжевым лишайником.



Между камней цветут еще кое-какие растения, которые привлекают бражников-языканов.



На Кавказе обитает не так много бабочек из семейства бражников. Вот на Борнео я видел их огромное количество.
Если рассматривать семейство бражников в целом (около 1200 видов), то ареал большинства их – это Экваториальная Африка и тропическая Азия. На территории Кавказа обитает только 25 видов бражников. Из них только пять видов – южные мигранты, которые образуют временные колонии на Северном Кавказе.
Один из маршрутов миграции бражников из Африки на Северный Кавказ проходит через Восточную Турцию в Закавказье.
Почему некоторые бражники мигрируют?
Бывают годы, когда у себя на родине этим бабочкам не хватает пищи. Тогда они начинают кочевать как в Южное, так и в Северное полушарие. Ученые считают, что во время перелета бабочки ориентируются по Луне и звездам, а в пасмурную погоду – по магнитному полю Земли (соответствующие «датчики» у них находятся на усиках). Во время перелетов бражники используют теплые восходящие потоки, в том числе возникающие над теплыми морскими течениями (Гольфстрим). Это увеличивает их скорость в два–три раза.
Поиск местообитаний с достаточной кормовой базой – это одна из причин миграции. Каждый вид стремится расселиться на максимально большем пространстве для создания «резервных» популяций и дать максимальное потомство. Если какие-то из популяций будут утрачены (плохие погодные условия, пожары, размножение паразитов), то численность вида восстанавливается за счет оставшихся. При благоприятных условиях численность мигрантов становится избыточной и бабочки могут мигрировать далеко на север.
На Северном Кавказе образуются временные колонии, т. к. температура в течение года здесь слишком низкая.
С Северного Кавказа бражники летят дальше в Европу.

[Кыгорь]

Был в Грузии десятки раз, но каждый раз при чтении подобных отчётов понимаю, как мало видел в этой маленькой, в общем-то, стране!

[АЛебедев]

Был в Грузии десятки раз, но каждый раз при чтении подобных отчётов понимаю, как мало видел в этой маленькой, в общем-то, стране!

Да что там Грузия. Это можно сказать о любой стране, даже и о той, в котором мы живем. Я в советское время был в команде чемпионов по водному туризму. И мы путешествовали очень много и везде. Но лет через 10 я понял, что часто мы сплавлялись в уникальных местах, где были уникальные памятники, но мы их не видели, так как "пролетали" маршрут в погоне за спортивными достижениями.
Сейчас у меня изменился подход к путешествиям.

[Кыгорь]

Да что там Грузия. Это можно сказать о любой стране, даже и о той, в котором мы живем.

В последние пару лет заметил, что Европа стала мне менее интересна, а тянет на русский Север. Значит, надо менять вектор путешествий. Из давних и дальних нереализованных "мечт" оставил в планах только Узбекистан и Ангкор.
Удачи!

[АЛебедев]

4 день (10 октября, среда), продолжение

Саро (продолжение)
Прохожу мимо старого квеври для вина.



С северной стороны храма, в 200 метрах от него, стоит старая сторожевая башня. Решил к ней подойти поближе.



На вершине башни обнаружил еще одно врытое в землю квеври.



Около башни я встретил старика. Поздоровались. Деда зовут Турмисхани Асфанидзе. Ему 80 лет. Сын в лихие 1990-х уехал, как и десятки тысяч других молодых грузин, в Португалию за «лёгкими» деньгами. Несколько лет назад его не стало. Говорят, что зарезали. Старик остался один.



Турмисхани пас собственное небольшое стадо, состоящих из нескольких быков и овец.



Он объяснил мне, где находится вход в подземный ход.
Оказалось, что искать его надо почти на противоположном конце Квеубнис цихе, рядом с садом.
Вход довольно незаметный и находится в приямке.



Сам подземный ход выполнен в виде буквы «Г», развернутую в прпотивоположную сторону. Чтобы заползти в него, мне пришлось встать на колени. Длина его примерно 20 + 30 метров.



Как я уже говорил, мегалитический комплекс Квеубнис цихе предположительно относят к Триалетской культуре.
Хронологические рамки ее не очень понятны. Это или 2000 - 1500 гг. до н.э., или даже 2500 – 1500 гг. до н.э.
Культуру Триалети открыл академик Борис Алексеевич Куфтин в 1930-е гг.



Археологи обнаружили в Цалкинском районе несколько курганов, содержащих керамику, золотые кубки, серебряные ведра, булавки, бронзовые топоры и даже колесницы. Однако, не было обнаружено ни одного поселения и даже ни одной стоянки. То есть, даже кострища с остатками костей не обнаружено. Совершенно непонятно, где жили эти люди, оставившие такие фантастические курганы. Хронологически, самая ранняя группа курганов находится сейчас недалеко от Тбилиси, у села Марткопи. Считается, что они появились около 2300 года до н.э. Самым крупным курганом считается раклиант-гора, высотой 12 метров и диаметром 100 метров. Археологов в свое время удивило скромное количество оружия в этих курганах. Его там ну совсем мало.



И еще одна странность. Примерно в тот же период возникает несколько фортификационных сооружений на территории Триалети. Самым западным памятником является крепость Квеубнис цихе в Саро. Восточнее находятся крепости Абули и Шаори, а также стены в Авранло, Терджиси и около Манглиси. Пять-шесть крепостей, и все построены из каменных блоком "в сухую", без применения цемента. Титанический труд. И опять - никакого культурного слоя, никаких следов жизни.



Как соотносятся крепости с курганами - тоже непонятно, никаких подсказок нет.



17.44. Закончили осмотр.
Мегалитическое сооружение произвела на меня сильное впечатление. И поэтому в Саро мы задержались. Сначала я находил интересные объекты и смотрел их в одиночестве, а затем отправлял на их просмотр Кобу.
Короче, потеряли время.



17.48. Едем дальше. Проезжаем каменный сарай (или загон для скота?) в селе Саро.

[АЛебедев]

4 день (10 октября, среда), продолжение
В центре села Саро проходит какая-то сходка. Коба объяснил мне, что сюда приехали из центра какие-то активисты. Дело в том, что в конце октября в Грузии должны пройти президентские выборы.
Активисты рассказывают о своем кандидате в президенты – француженке грузинского происхождения. В начале 2000-х годов она работала чрезвычайным послом Франции в Грузии.
В 2004 г. новый французский президент и Саакашвили назначили ее министром иностранных дел Грузии. Ее главным достижением считается принятие решения о выводе из Грузии российских военных баз.



Мы спускаемся по серпантину с Эрушетского нагорья в долину р. Кура. Время уже близится к вечеру, поэтому по дороге идут флегматичные коровы. КОБА непереставая бибикает.



Прочитал, что на участке от Саро до Хертвиси где-то находятся развалины крепости Ормоцта. Но где она находится – ХЗ.

Крепость Хертвиси
18.00. Вдали на вулканической скале показалась крепость Хертвиси, которая стоит в одноименном селе.
На месте слияния рек Паравани и Куры, на левом берегу р. Паравани находится древний кратер вулкана, из которого изливалась лава и текла на север по правому берегу ущелья Куры до с. Аспиндза.
В настоящее время лавовый поток представлен в виде нескольких эрозионных останцев.



Небольшое селение Хертвиси находится на месте слияния р. Параванисцхали (Джавахетская Кура) с Артаанской Курой. Кстати, «ертвис» на грузинском языке означает «слияние». В Грузии есть и другие селения, которые называются Хертвиси. Одно из них находится на слиянии рек Чорох и Аджарисцхали.
Хертвисская крепость сторожила два ущелья: по Параванисцхали уходит дорога в крепость Ахалкалаки, а по Артаанской Куре – к пещерному монастырю Вардзия.
18.03. Остановились у подножия крепости. Здесь продают гранаты, лимоны, чурчхелу и соусы.



Светлого времени у меня осталось меньше часа. Тороплюсь ко входу в цитадель. В мае я здесь уже был, но тогда не успел ее осмотреть, так как мы торопились вернуться в Ахалцихе, чтобы я успел на последнюю маршрутку в Боржоми.
На территории крепости сохранились 2 высокие башни, внутренняя крепостная стена и фрагменты наружной крепостной стены и башен, церкви, жилых и хозяйственных сооружений.
В прошлом на территории этой крепости существовали 2 строительные надписи. По одной надписи постройка крепостной церкви датировалась 985 г. Вторая надпись говорила о постройке крепостной стены и башни в ХIV в.



Есть мнение, что крепость была построена до первого царя Грузии Фарнаоза (302 – 237 гг.).
В 1588 г. атабек Манучар II уступил Хертвиси персидскому шаху Аббасу.
В 1624 г. знаменитый Моурав Георгий Саакадзе отнял Хертвиси у персов.
С 1636 г. в Хертвиси утвердились турки. Они назвали это место по-своему: Хыртыз.
В 1771 г. грузинский царь Ираклий II взял Хертвиси у турок.

Когда в 1828 г. началась русско-турецкая война, крепость оказалась важным стратегическим объектом - по дорогам мимо крепости турки перебрасывали подкрепления в Ахалцихе и в Ахалкалаки. Поэтому сразу после взятия Ахалкалаки генерал Паскевич отправил в Хертвиси отряд под командованием барона Остен-Сакена. Судя по описанию Василия Потто, крепость в то время выглядела невзрачно: "Крепость не играла значительной роли в качестве крепкого опорного пункта: ее стены не превышали 1 – 1,5 саженей, а башни были неудобны для помещения в них артиллерии; но зато цитадель, стоявшая на громадной скале, была неприступна".



Василий Потто Там приводит описание и всего городка Хертвиси:
«В самой крепости помешались только мечеть, казармы, да 20-30 жалких строений. Все остальное население жило в форштадтах, примыкавших к крепостной стене с севера и юга. Здесь было от 80 до 100 домов, мечеть, синагога и обширные сады, славившиеся во всем Ахалцихском пашалыке.
Каждый дом и каждый забор были снабжены бойницами.
Несмотря на эту наружность, поражавшую своей боевой обстановкой, местное население было, однако, мало воинственно. Оно состояло из турок, грузин, армян, евреев, и, может быть, именно вследствие такого смешения вер и народностей, самые турки не отличались здесь тем непримиримым фанатизмом, как, например, в Ахалцихе.
Серьезного сопротивления крепость не оказала и сдалась почти сразу.
Скоро показался и Хертвис, весь окруженный густой зеленью своих садов. Кавалерия остановилась. С ближайших возвышений ей было видно, какие замешательство и суматоха происходили в форштадтах. Еще накануне, в ночь на 25 июня, жители приведены были в ужас рассказами тех немногих беглецов, которые успели спастись из Ахалкалаков.
И теперь, при внезапном появлении русского войска, они, не полагаясь уже на неприступность своей цитадели, толпами бросились спасаться в горы.
Полковник Раевский с татарской конницей пустился наперерез бегущим. Татары в погоне рассыпались, а Раевский, пробираясь в извилистом ущелье, по едва заметным тропам, с конвоем из 20 татар, внезапно на одном повороте очутился под самыми стенами Хертвиса. Не раздумывая долго, он поднял белый платок и послал к коменданту требовать сдачи. Ворота крепости растворились, и Раевский занял цитадель со своими 20 татарами. Хертвис сдался без выстрела, 13 пушек и 1 мортира поступили в число русских трофеев».



Что есть вокруг крепости Хертвиси.
Напротив крепости, на правом берегу р. Параванисцхали, сохранились две сравнительно поздние постройки купольной бани. К юго-востоку от крепости, на отвесной скале высечены неприступные пещеры, превратившиеся в убежище для птиц.
18.06. Встретил поляков, которые сказали, что крепость закрыта. Типа, она работает до 18.00. Трах тибидох! Не судьба.
18.14. Стартуем дальше.
Выше Хертвиси река Кура течет в довольно узком ущелье и по обеим сторонам реки видны древние третичные породы, покрытые базальтовыми лавами, слагающими плато. Однако скоро, сначала на левом, противоположном от дороги берегу, а потом и на правом, появляется и новое: на поверхности третичных пород, но под базальтами плато лежат грубобрекчиевидные светлые породы, местами с тонкими пепловыми прослоями. По мере движения вверх по дороге мощность этой обломочной светлой толщи становится всё больше и больше. Издали трудно оценить ее точно, но, вероятно, в некоторых местах она достигает 100 м.

И ещё. От Хертвиси и до самой турецкой границы пещерные комплексы и исторические памятники тянутся сплошняком по обеим берегам реки. Подозреваю, что и после границы исторические памятники также тянутся по берегам Куры, так как это была до 1923 г. это была территория Грузии.



На расстоянии 2,5 км от Хертвиси, на левом берегу Куры находится с. Гелсунда (Гельсунда), населенное аджарцами. Тут в садах расположены две группы пещер, а в глубине, в недосягаемом месте, на изборожденной и оползшей скале расположен многоярусный большой пещерный ансамбль.
Вот фотка, которую я сделал из движущейся машины во время майской поездки.



Немного выше с. Гелсунда (Гельсунда), влево от шоссейной дороги (если ехать вверх по долине) сохранились незначительные остатки пещер Навардзиеви. В глубине скалы видна стена из каменной кладки.
(Забегая вперед, скажу, что в мае 2019 г. мы поднялись до кладки, но в пещеру так пройти и не смогли - больно круто там).

На расстоянии 3 км от Навардзиеви, на левом берегу находится маленькое селение Пиа. Здесь находятся две небольшие церкви, датируемые IХ-Х в. И 995 г. А выше их на склоне скалы находятся укрепленные скальные дома ХI в. Интерес представляет и группа пещер, одна из которых опоясана каменной кладкой.



Выше по долине относительно селения Пиа, также на левом берегу Куры, находится Джолда (Jolda). Здесь в скале сохранился небольшой пещерный комплекс VIII-IХ вв., высеченный горизонтально с помещениями неправильной, иногда овальной формы. На малой вершине скалы также вырублена отдельно стоящая церковь.
Монастырь Джолда прославил Бек-Агбуга, написавший здесь свод законов того времени.



К сожалению, участок долины куры от Хертвиси до Джолды я в октябре не посмотрел.
Хочу пройтись по левому берегу Куры от Хертвиси до Тмогви и неспеша осмотреть все памятники во время следующей поездки, которую планирую с 6 апреля по 14 апреля 2019 г.

Выше Джолды исторические памятники продолжают идти плотным «строем» в ущелье Куры и я большую часть из них смог посетить.
18.30. Въехали в с. Тмогви. Здесь произошёл небольшой казус. Я знал, что гостевой дом Серго находится на левом берегу Куры, а село Тмогви – на правом. Кроме того, я знал, что где-то тут есть мост, от которого вроде бы надо еще ехать 2 км до гостевого дома. Решили уточнить у местных мужиков этот момент. Тормознулись. Местные показывают пальцем нам на какой-то другой гостевой дом, и говорят, что это то, что нам нужно.
Чувствую, что меня разводят. Звоню Серго. Он говорит, что он меня ждет в гостевом доме.
Ладно. Подходим с Кобо к тому гостевому дому, который стоит при въезде в с. Тмогви, и на который указали мужики. Ворота закрыты на висячий замок. Коба грохочет по ним камнем. Безрезультатно.
Звоню Серго. Передаю трубку Кобе. Тот получает инструкции. Садимся в машину. Полностью проезжаем село Тмогви.
18.36. Останавливаемся на обочине сразу за верхней границей поселка Тмогви. Коба говорит, что сейчас за мной сюда придет сын Серго. Прощаемся. Коба уезжает.
18.40. Приходит сын Серго. Берет мой здоровый рюкзак и ведет куда-то вниз в сумерках по довольно крутому склону. Мост на тросах.
18.45. Дошел до гостевого дома. Вардзиа, гестхаус Tirebi
Заселился. Мне предлагают проживание (25 лари) с завтраком и ужином (еще 25 лари). Я соглашаюсь. Говорю, что хочу здесь пожить 5-6 дней.
Познакомился с хозяйкой. Ее зовут Марина. Это жена Серго. Она говорит, что завтра сюда должна заехать русская группа из 21 человека. Поэтому я на 1 ночь должен переселиться в соседний домик. Без проблем.
19.00. Полностью стемнело.
19.15. Пригласили на ужин. Познакомился с Серго. Ему 51 год.
На столе стоит кувшин с молодым вином. Предложили попробовать. Серго назвал это вино «больным». Оно было мутным, а должно быть прозрачным. Короче, молодое вино мне не понравилось.
Тут же мне представили и Георгия. Это отец Серго. Ему 84 года и большую часть жизни он проработал гидом в пещерном монастыре Вардзиа. Кроме того, Георгий помог построить сыну этот гостевой дом.

За трапезой Серго рассказал историю гестхауса.
Началась она в 2006 году. Тогда в этих краях туризм был совершенно не развит. Американцы, как хорошие политические партнеры тогдашнего президента Саакашвили, предложили сельским жителям Тмогви построить гостевые дома.
Но откуда взять деньги? У народа зарплата была всего 100-150 долларов. Американцы пообещали дать 50% суммы на такой проект.

Серго решил рискнуть. Отец его идею не одобрил. У Серго был кусок земли на левом берегу Куры, чуть выше с. Тмогви. До моста - 2-2,5 км. Здесь у Серго был коровник. Место было абсолютно пустынным.
Серго разработал проект гостиницы. Стоимость строительства оценили в 11000 долларов. 5,5 тысяч обещали дать американцы. На тот момент у Серго было 80 коров и двое маленьких детей.

Он продал 60 коров и на вырученные деньги начал строительство. Он днем и ночью «пахал» вместе с женой, перестраивая старый коровник в гостевой дом.
На голой, каменистой земле Серго и Марина посадили плодовые деревья и сейчас рядом с гостевым домом растет сад! Есть и виноград, из которого мы сейчас и пьем молодое вино.
Кроме того, Серго с одним из братьев построил НОВЫЙ МОСТ через Куру, по которому я сегодня прошел с его сыном!!!
На сегодняшний день у Серго и Марины есть уже 2 гостевых дома: один тот, в котором я остановился, а другой – новый – стоит при въезде в Тмогви.
Но пашут они, как каторжные. Мало того, что гестхаусы надо содержать в порядке, Марина еще готовит завтраки и ужины для туристов. А ведь еще есть коровы! И огород! И сад! Естественно, с хозяйством помогает старый Георгий. А также участвуют в процессе сын и дочь Георгия.

[ASK63]

Очень интересный отчёт! О Грузии много отчётов, много прекрасных фотографий. Но Ваш выделяется. Например, очень понравилось сообщение о мегалитический сооружениях. Спасибо!

[АЛебедев]

очень понравилось сообщение о мегалитический сооружениях. Спасибо!

Да я сам был удивлен, когда узнал про эти сооружения.
Самое главное, что не понятно, для чего они были построены.
В селении Саро цепочки стен можно еще хоть как-то использовать, пристраивая к ним какие-нибудь пристройки.
Но в конце путешествия я посетил ОЧЕНЬ необычное сооружение.
Типа маленького городка. Все построено, естественно, из камня.
Но есть несколько НО.
1. Высота комнат там около 1 метра. Может 1,2 м. Кто там может жить? В комнатах и переходах можно только либо сидеть на полу, либо лежать.
2. Сооружение находится на большой высоте на склоне горы. На эту высоту подняться можно часа за 1,5-2. И идти надо по россыпи камней. Воды там нет. Вообще.
3. Нет НИКАКОГО культурного слоя.
4. Там не менее 100 комнат. И НИГДЕ нет закопченного свода.
5. Если допустить, что это строилось для домашних животных, например, для овец, то я никогда не видел такой необычной овчарни. Представте себе крепость 30 на 50 метров. С башнями. Но без нормальных входов. Только потайные ходы маленькой высоты. И вокруг крепости концентрическими кругами как соты построены комнаты. Между кольцами соединяющихся комнат проходят узкие улицы.
Непонятно, для чего надо было тратить столько сил для сооружения этого непонятного комплекса почти на вершине горы. Чтобы спрятаться от врагов? Но всегда есть предатели, которые показывают тайное место врагу. И те его разрушают.

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг)
07.30. Подъем. Погода с утра облачная.
Вот так выглядит мой гостевой дом Tirebi.



А это вид на его окрестности с дороги, которая идет по правому борту долины.



Я говорил уже, что у Серго есть 20 коров. Поэтому он заготавливает сено на зиму.



Это подножие Эрушетского нагорья. До него от моего дома примерно 100-150 метров.
В том месте, где я нахожусь, оно возвышается над долиной Куры на 600-650 м. Гостевой дом находится на высоте 1260 м. А плато Эрушетского нагорья примерно на высоте 1900-2000 м.



Забыл сказать, что название моего гестхауса – Tirebi. По-грузински тиреби означает, то ли голубые, то ли зеленоватые горы. Типа глины. Такое название Серго придумал из-за того, что рядом с гестом находятся вот такие симпатичные горы. Могу сказать, что в окрестных склонах других таких синеватых гор больше я не встречал.



08.15. Завтрак.
09.15. Старт.
Сегодня у меня первая часть программы - знакомство с крепостью Тмогви.
До нее можно подняться по грунтовой дороге, которая ведет на Эрушетское нагорье. От моего жилья, если идти до крепости по дороги, то подъем занимает примерно 1 час.



Второй вариант попадания в крепость более интересный, но и более трудный. Для этого надо траверсировать левый борт долины Куры.
Я решил воспользоваться вторым вариантом. Для этой цели я взял с собой трейкинговые палки, которые прикупил в Москве перед самым вылетом.
Оглядываюсь назад.



А так выглядит территория геста сверху.



09.46. В 300-400 метрах от гестевого дома я наткнулся на разбросанные в траве прямоугольные камни.





На некоторых из них были выбиты кресты или какие-то надписи.



Такое ощущение, что здесь было богатое кладбище и какое-то строение. Видно, что кто-то здесь все камни как будто разметал.



В конце 1950-х, то есть, уже при Хрущеве, когда разрешили департированным народам возвращаться на Кавказ (а из долины Куры, примыкающей к турецкой границе убрали в 1944 г. турков-месхетинцев и курдов), в эти места запустили и археологов.
Конкретно там, где я сейчас иду, работал с товарищами Гиви Гаприндашвили. Он писал, что ниже крепости Тмогви находятся развалины какого-то старинного дворца. Причем, на правом берегу есть тоже развалины дворца.
Так ли это – не знаю, так как правый берег Куры в этом месте – частная территория.



Вон на вершине скалы еле-еле виднеется крепость Тмогви. Пока я иду по какой-то коровьей тропинке.



Прохожу мимо боковых миниатюрных сухих долин. Обычно метров через 20-30 они упираются в стенку, с которой весной, при таянии снега на Эрушетское нагорье, возникают временные мощные водопады.
Да, забыл сказать, что Эрушетское нагорье, также, как и Ахалкалахское, лежащее за долиной Куры, образовано продуктами вулканической деятельности. Рыхлые вулканические породы легко вымываются проточной водой. Поэтому на краю Эрушетского нагорья встречаются причудливые образования.
В то же время, пару раз я попадал в западню, когда хотел спуститься с Эрушетского нагорья или подняться на него по сухим долинам водотоков, и натыкался на 10 метровые сухие водопады. Все они находятся в нижней части склона. Но, я отвлёкся от моего рассказа.



На склонах в затененных местах встречаются отдельные, чаще всего, колючие деревья. Например, жостер Палласа.



Или астраканта.

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг), продолжение
Попался на глаза могильный камень с армянским текстом.
Под крепостью Тмогви находятся четыре старых кладбища с армянскими каменными крестами и надмогильными плитами, часть которых относится к ХIV-ХV веку.



Известно, что в 1346 г. в крепости Тмогви родился армянский научный деятель Григор Татеваци. В то время армяне эту крепость называли по-своему: Тмок или Ткаберд.

На южном склоне скалы, на вершине которой располагается крепость, находится подземная армянская церковь св. Эвфрема (св. Ефрема). Я ее собираюсь посетить завтра.



Я подхожу к средней части склона, на вершине которого стоит крепость Тмогви.

Крепость Тмогви
Крепость Тмогви стоит на левом борту долины р. Кура, на склоне Эрушетского нагорья. А вот за рекой Курой начинается другое нагорье – Ахалкалакское.
Почему я про это сейчас вспомнил? Да просто на Ахалкалакском нагорье в настоящее время находится порядка 75 армянских селений. То есть, и в Средние века, и в настоящее время территория, по которой я путешествую, представляла «пёстрое одеяло» с точки зрения проживающих здесь национальностей. И что интересно, каждый народ сохранил свою культуру и свою историю. Все всё помнят. Особенно – исторические обиды.



Вообще, у меня сложилось впечатление, что кто только не топтал землю вокруг кремости Тмогви, которая обороняла территорию Самцхе.
Напомню, что левый борт долины Куры, там, где я сейчас нахожусь, это окраина Эрушетского нагорья, и принадлежит оно Самцхе.
А с правой стороны относительно Куры лежит Ахалкалакское нагорье, и это уже Джавахети.
Кура долгое время в роли границы между этими территориями.
В мае, когда таят снега Эрушетского нагорья, и уровень воды в Куре высокий, в Тмогской теснине возникают пороги 5 категории сложности.



Вот какие дела тут творились в XV—XVI вв., когда персы и турки вели борьбу за обладанием этой территорией.
В то время на Эрушетском нагорье находилось независимое княжество Самцхе-Саатабаго, которое образовалось после развала единой Грузии в 1490 г.
Столица княжества находилась в Ахалцихе. Правителями были в основном грузинские князья (мтавары) Джакели и крупные феодалы из дома Чорчанели.

С одной стороны, завоевание княжества Самцхе-Саатабаго имело большое значение как для Персии (Ирана), так и для Oсманской империи, т. к. давало стратегическое преимущество перед противником и облегчало захват всей Грузии. Из Самцхе легко можно проникнуть как в Западную Грузию, так и в Картлийское царство.

С другой стороны, потеря княжества Самцхе могла крайне осложнить борьбу Грузии за независимость. Поэтому картлийские и имеретские цари старались не допустить господства Турции или Ирана в Самцхе.



К сожалению, сами самцхийские атабаги, исходя из своих интересов, больше искали защиты от картлийских и имеретских царей, чем от османов и иранцев.
Так, например, поступил самцхийский атабаг Мзечабук, когда пропустил османов через территорию своего княжества и открыл им путь к Имерети.

После его смерти в 1515 г. в Самцхе разгорелась вражда между братом Мзечабука Манучаром и двоюродным братом Мзечабука — Кваркваре, сына Кайхосро.
Манучар придерживался протурецкой ориентации. При поддержке своих сторонников ему удалось нанести поражение Кваркваре, а последний, в свою очередь, обратился за помощью к иранскому шаху Исмаилу и занял Самцхе.



Атабаг Кваркваре стал вассалом шаха. В 1518 г. он был среди кызылбашей (персов), вторгшихся в Картли.
В 1533 г. турецкий султан Сулейман I заключил мирный договор с Габсбургами и через год после этого возобновил войну с кызылбашами.

В 1535 г. в Мурджахетской битве Кваркваре попал в плен и княжеством Самцхе завладел имеретский царь Баграт III.

Отар Шаликашвили отвез малолетнего сына Кваркваре — Кайхосро к турецкому султану и попросил содействия в борьбе с Багратом III.
Султан был занят войнами в Европе и проблемы атабага его не волновали. Тем не менее, он приказал Арзрумскому беглар-бегу выступить против Баграта. Особых успехов они не достигли, но образовали турецкие административные единицы на территории Тао и Кларджети. Это означало вхождение грузинских земель в состав Османской империи.



В 1545 г. в битве при Сохоисте Баграт III (царь Имеретии) и Луарсаб I (царь Грузии (Картли) потерпели поражение против османской империи.
Имеретский царь потерял Самцхе, и эта территория перешла к атабагу Кайхосро. Луарсаб пока еще сохранял за собой Джавахети.

Кайхосро был недоволен тем, что Турция поставила свои гарнизоны в самцхийских крепостях, и изменил свою ориентацию. Он попросил помощи у шаха-Тамаза против картлийского царя.
Атабаги лавировали между Турцией и Ираном, но такая политика не могла принести им успеха.



В 1547 году кызылбаши (так грузины называли персов) разорили Джавахети и Квемо Картли.
Но царь Луарсаб не прекращал борьбы. Он понимал, что потеряв стратегически важное Самцхе-Саатабаго, Грузия окажется перед лицом большой опасности.
Поэтому Луарсаб в 1551 г. занял часть Самцхе-Саатабаго.



После этого Шах-Тамаз в третий раз вторгся в Самцхе. Ценой больших жертв ему удалось взять Вардзию, где укрывались сторонники Луарсаба – месхи (местные жители этих мест). Варздиа была разграблена, а находившиеся там грузины (и среди них монахи) были уничтожены.
Ванис-Квабеби, Тмогви и Аспиндза тоже были разрушены.
В 1553 г. атабег Кайхосро Джакели отбил у персидского шаха Тамаза Вардзию.



Турецкий султан Сулейман вновь заключил мирный договор в Европе и стал готовиться к войне с Ираном.
Кайхосро снова изменил свою ориентацию и отправил посла к султану. Но тот уже не доверял атабагу. Сулейман собирался завоевать Самцхе.
В 1550-х гг. османы заняли Тао, Кларджети и Артаани.

Между тем шах Тамаз подверг разорению восточные районы Самцхе.



Эти события подробно описал грузинский географ и историк Вахушти Багратиони.
Здесь упоминаются крепости, которые я уже посетил и посещу в ближайшие дни.

1553 г., 1-й приход шаха Тамаза,
«Шах Тамаз выступил против Ширвана и разорил Шаки. Обошел Картли, где его встретил атабаг Кайхосро.
Шах захватил: Вардзия, Тмогви, пещеры Вани (пещерный город Ванис-Квабеби в 2 км от Тмогви), Аспиндза, Варента и все крепости Самцхе. Также он забрал икону Ацкурской богоматери.
Потом шах отдал крепости Кайхосро атабагу и по его просьбе передал ему икону Ацкурской богоматери.
Затем шах возвратился в Персию.
В том же году пришел царь имеров Гиорги. Он разорил и сжег Самцхе, захватил икону Ацкурской богоматери, взял с собой и ушел".



1555 г.
Согласно Амасийскому миру подписанному в 1555 г., княжество Самцхе-Саатабаго было разделено между Ираном и Турцией.
Западная часть княжества досталась Турции, а восточная — Ирану (левобережье Куры, включая Тмогви).

1556 г.
Пришел султан Сулейман, застроил Кари, перебил непокорных, отступил и стал в Басиани.
Шах Тамаз выступил против него и стал в Артани, а султан Сулейман ушел в Стамбул.

1557 – 1561 гг.
Затем шах Тамаз разрушил крепости Самцхе. Перебил и изгнал турков-османов. Разграбил церкви. Уничтожил иконы и кресты и отдал страну Кайхосро атабагу.
Затем, возвратился из Самцхе и пленил мать царя Луарсаба и ушел к себе.
В ту пору укрылись в Ацкури (Ацкурская крепость) братья Дедисимеди – Вахтанг, Арчил и Ашотан и спаслись здесь.



1562 г.
Царь имеров Гиорги и атабаг Кайхосро заключили мир. Гиорги возвратил икону Ацкурской богоматери атабагу Кайхосро, и ее вновь привезли в Ацкури.

1564 г.
Затем послал Кайхосро атабаг сына своего Кваркваре в селение Одиши (находится в Мегрелии). Дал ему мегрельский князь Леван Дадиани свою дочь Марех и там же справил свадьбу.

1565 г.
Привел Кваркваре жену свою в Самцхе. В том же году родила она сына, которого назвали в честь деда: Кайхосро.
И хотя Кайхосро был атабагом, однако [землей] Тао, шавшами [и] кларджами владели османы. И видел Кайхосро насилие и разорение земель от них и не мог найти помощь против них.



1570 г.
Отправился Кайхосро к шаху Тамазу, чтобы добиться у него помощи. Пришедшего шах принял с честью и пребывал [атабаг] там.

1571 г.
Сын Кайхосро - Мзечабук, женился на дочери Гиорги Гуриела (будущий царь Имерети) и на следующий год Мзечабук умер.
А шах Тамаз обещал Кайхосро атабагу помощь и одаривал его премного.

1573 г.
Однако Кайхосро атабаг, будучи в Казвине, умер и оставил сыновей: Кваркваре, Манучара и Беку.
Новым атабагом стал Кваркваре (сын Кайхосро).
Но реально правили в княжестве его мать Дедисимеди, а также Вараза (брат жены шаха Тамаза).
Дедисимеди была грозной и своевольной, и она убила Вараза.



1574 г.
Узнав об убийстве, шах Тамаз оставил Кахети и напал на Самцхе, разорил, перебил и пленил непокорных, особенно в Оцхе.
А Дедисимеди и сыновья ее бежали в Аджара (Аджария) и там спаслись.
Тогда шах Тамаз обратился к турецкому султану и отдал ему Самцхе-Саатабаго, Карс и Имерети, а сам ушел в Персию.
А Дедисимеди и сыновья ее вернулись в Самцхе и вновь заняли его.

Однако Кокола, сын Варазы и некоторые месхи стали связываться с турецким султаном.
Об этом узнал Манучар и известил атабага Кваркваре.

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг), продолжение
Весь 1576 год проходили постоянные стычки. Крепости Тмогви, Вардзии и Ванис-Квабеби переходили из рук в руки:
«…30 июня подошли они, напали на нашу стоянку и палатку Тухарели разграбили. Мы у них человека убили, одного захватили и ушли [они]. А наши узнали об этом и собрались у нас.
Затем пришли мы в Тмогви. Разорили город Тмогви. В Тмогви же прибыла Дедисимеди.
В понедельник подошли мы к Ванским пещерам (пещерный монастырь Ванис Квабеби; 2,5 км от Тмогви). В среду приступом взяли эти пещеры.
В пятницу собрали людей Рчеулишвили.
В воскресенье взяли Оладские пещеры (небольшие пещеры находится на правом берегу Куры в 2 км от Турецкой границы) и подошли к озеру Карцахи (сейчас здесь находится пограничный переход в Турцию, в советское время тут находилась военная база)…»
И т.д.

Весь 1577 г. происходила такая же борьба.
«В декабре пришла весть, что октября 23 дня умер шах Тамаз.
31 декабря Кваркваре и Манучар Джакели (брат Кваркаре) прибыли в Тмогви».

1578 г.
«5 января Дедисимеди и Бека подошли к Квели.
8 января захватили Квели и Тмогви. Чтобы помочь Тмогви, Кокола призвал Карахана, который, однако, не поспел.
Оттуда Манучар направился в Джавахети, разорил Посо и Джавахети, усилил Гургаку провиантом замок Каджи.

Затем Кваркваре и Манучар ушли в Ахалцихе, а Дедисимеди осталась в Тмогви и усилила провиантом Тмогви.
Послали к шаху гонца и уведомили о взятии крепостей и смуте у османов.
После этого прошел слух о прибытии османов».

Лала-Мустафа паша вторгся в Южную Грузию и, несмотря на оказанное упорное сопротивление, занял ряд крепостей.

«Дедисимеди прибыла в Самцхе. Кваркваре был болен, пришел в Згудери, но не смог идти дальше.
Манучар и Эрекле с собранным войском встретили османов.
26 февраля 8000 османов напали на Карахана. Карахан отступил, догнали османы и убили у него 16 человек. Возвратились османы и сожгли Гори и стали в Зарибати.
Карахан с 600 воинами напал на османов, частично перебил, а частично обратил их в бегство и насытился оружием и добычею.
12 мая господарь Манучар прибыл в Ацкури. Эрекле ушел к царице Картли. Царица находилась в Сурами в сильной нужде и Эрекле оставался с ней».

Лала-Мустафе не удалось взять лишь крепость Мгелцихе, защитники которой во главе с братьями Гогоришвили в течение 6 суток сражались с османами. Лала Мустафа-паша был вынужден оставить крепость.
«7 августа подошел Лала-паша с войском к Мгелцихе и 6 дней бился и не смог взять. А из крепости Каджи убивали многих османов».
9 августа у озера Чилдыр (10 км от озера Карцахи, где сейчас находится пограничный переход из Грузии в Турцию) произошла Чилдырская битва между отоманами и ирано-грузинской армией.
Манучар наблюдал за ходом сражения с вершины горы, намереваясь встать на сторону победителя. Он надеялся, что османы передадут ему атабагство.
Когда турки одержали победу паша принял у себя Манучара Джакели, который спустился с горы с 6000 воинами и передал паше ключи от ближайших крепостей, в том числе, и от замка Тмогви, где турки загубили церковные сокровища.
А до того турки отняли у него Ахалкалаки, где стояла стража Коколы».
После взятия Ахалцихе, к османам заявился и Кваркваре.
Турки разделили атабагство на несколько административных единиц, одна из которых досталась в управление Манучару.

В 1579 г. на территории атабагства турки образовали Чилдырский (Ахалцихский) пашалык и назначили пашой омусульманившегося Манучара (Мустафу).
В 1582 г. Манучар вновь принял христианство и поднял в Самцхе восстание.
Через год он женился на дочери царя Картлийского царства Симона I — Елене. Этим еще больше упрочился союз картлийского царя и атабага.
В 1587 г. против Манучара двинулось большое войско османов. Атабаг попросил помощи у картлийского царя. Царь Симон I перешел в Самцхе, но ему вскоре пришлось вернуться, так как османы вторглись и в Картли.
К османам явились князья Шаликашвили и другие противники Джакели.
Османы взяли Ахалцихе, после чего Манучар был вынужден покинуть Самцхе.

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг), продолжение
Возвращаюсь к описанию путешествия.

Кроепость Тмогви, продолжение
Я хочу подняться по склону к разрушенному храму Святой Марины.
Вечером я узнал от Георгия, что в крепости Тмогви, а также на склонах скалы, на которой эта крепость стоит, было 11 храмов. Церковь Святой Марины – одна из них. Завтра я планирую посетить еще один храм из этого числа – церковь Св. Эфрема.



Храм Святой Марины был построен на рубеже ХIII-ХIV веков. Его стены сложили из тесанного камня, который добывали на левом берегу Куры в 500 метрах выше от Тмогви.



После многочисленных войн и землетрясений храм предстает в таком вот виде.



Мне трудно понять, как в этот храм поднимались люди. Скорее всего, здесь должны были быть какие-то лестницы, сделанные, скорее всего, из дерева.
Георгий (отец Серго) мне говорил, что до нашествия турок, в этой части долины Куры росли леса. Но якобы, после захвата турками Самцхе они выжигали лесные массивы в течении 8 лет, чтобы расчистить землю под пастбища для своего скота.
Так ли это – кто знает. НО!
Время захвата турками региона Самцхе совпадает со столетиями, когда на Кавказе был Малый ледниковый период. Разными методами доказано, что в 16-19 веках ледниковый щит в Кавказских горах был намного толще, и нижняя граница ледников опускалась значительно ниже современной. Соответственно и география лесов на Кавказе была другая.



А это фотография склона с храмом Святой Марины, которую я сделал в мае 2018 года. В скале под храмом, и справа от него видны пещеры.
На форуме Винского есть отчёт Неизвестные монастыри и крепости Грузии. Март 2016 г.
В нём автор пишет, что в марте 2016 г. он вместе с Серго добрался до храма Святой Марины. Далее спустился от арки храма «примерно минут 20 вниз по склону и столько же наверх».
В этом месте Серго со второго раза нашел вход в тоннель.
«По тоннелю карабкались вверх. Не долго, минут 5-10. Тоннель частично разрушен, в одном месте проползали на животе. Как сказал Серго, вниз к реке по тоннелю не пройти - местами завален землетрясением».
Из тоннеля вышли наверх скалы, где находятся остатки крепости Тмогви.
Бог даст, во время следующей поездки, которую планирую с 6 апреля по 14 апреля 2019 г., я попробую найти вход в этот тоннель



Частично сохранились росписи.





Турки-мусульмане, захватившие Самцхе, затёрли лица святых на стенах храма.



Изображения лиц в исламе запрещены.



На фресках видны многочисленные надписи и даты. Есть и «1944 год», когда были отсюда выселены месхетинцы-мусульмане.



От храма я верх по склону лезу по сыпухе к каменной стене, в которой виден проход, заваленный камнем. Тропы нет.



Справа от камня есть небольшая дырка, через которую можно пролезть. Сначала я просунул в нее свой рюкзак, а потом уже выбрался сам.
Кстати, ограда, через которую я только что пробрался, была сооружена в 1350 году.



Отвлекусь и покажу еще один фрагмент каменной стены, которая стоит чуть ли не на отвесном склоне над рекой. Фотографию я сделал в мае. Слева от стены видны ступени, вырубленные в скале.



Выше каменной стены я нашел «тропу Хошимина» и стал подниматься по ней. Непонятно, кто ей пользуется: то ли какие-то звери, то ли очень спортивные местные жители.
Поднялся на отрог.



На гребне отрога я решил перевести дух и перекусить шоколадкой. Когда я готовился к путешествию, то в одном из отчётов наткнулся на строчку: «здесь хорошо помедитировать». Я подумал, что это значит, что смотреть не на что, и не придал этому значение.
Но оказалось, что путь до крепости именно такой: здесь приятно помедитировать!
Кое-где на окружающих скалах цветет смолёвка скученноцветковая (Silene compacta). Раньше я ее встречал только в одном месте Приэльбрусья – в каньоне реки Азау.



Меня окружают обалденные виды.
В центре фотографии хорошо заметно село Тмогви. Это сейчас оно называется «Тмогви». А до 1944 года это селение наименовалось Маргастани. И в некоторых научных книгах старое название еще встречается.
Большинство селений, стоящих на берегу Куры в этом районе, переименованы. Это произошло в 1944 году, когда из нижних сел выселили месхетинцев-мусульман и курдов в Среднюю Азию.
Чтобы заполнить стратегически важную долину Куры лояльным, с точки зрения Сталинского правительства, населением, с Эрушетского нагорья пересилили на берег реки месхетинцев-христиан и грузин. А заодно взяли названия верхних селений и дали эти названия опустевшим нижним сёлам.
Так образовалось село Тмогви, которое мы видим на фотографии.
А заброшенное село Тмогви (сейчас его называют Верхнее Тмогви или по-грузински - Зеда Тмогви) осталось на Эрушетском нагорье. Сегодня после обеда я собираюсь его посетить.

И еще. В древности на месте нынешнего поселка Тмогви находился большой город Цунда, который сейчас почти исчез. От того города остался храм, в который я собираюсь заглянуть, а также курганы, подземелья и каменные террасы.
Известно, что где-то в 90 - 78 гг. до н. э. армянская армия потерпела поражение в Джавахети, и Иберия вернула себе пограничные земли (долина Куры) и крепость Цунду.
После победы иберийский царь Аршака укрепил город Цунда на границе Иберии (левый берег Куры и долина Куры) и Армении (Ахалкалакское нагорье).

Вдали фото виднеется зеленое пятно. Это село Накалакеви. В прошлом месхетинско-мусульманское, сейчас месхетинско-христианское.
У правого обреза фотографии виден склон Ахалкалакского нагорья, где находятся Бертаканские пещеры. Они расположены над селищем Бертакана. Пещеры имеют преимущественно овальную форму и расположены в два-три яруса, сообщаясь между собой в толще скалы тоннелями.
В одной из пещерных групп, состоящей из трёх пещер овальной формы, сохранилась надпись Зосиме Кумурдоели, который в 11 веке Занимал Джавахетскую епископскую кафедру в Кумурдо.
К сожалению в октябре я не успел посетить Бертаканские пещеры. Хочу восполнить пробел во время следующей поездки, которую планирую с 6 апреля по 14 апреля 2019 г.



Встретил очередное цветущее растение: молодило закавказское (Sempervivum transcaucasicum). Раньше оно мне никогда на глаза не попадалось.



Это тоже молодило закавказское.



На голых скалах как-то держится хвойник рослый, он же эфедра.
Этот кустарник растет в Дагестане, а также в Средней Азии. Помню в советское время мы как-то сплавлялись в Джунгарском Алатау по реке Коксу. И там в совершенно диком каньоне встретили мужиков, которые собирали эфедру и сдавали ее в аптеки. Зарабатывали этим ремеслом довольно прилично.

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг), продолжение
Встретил василисник вонючий (Thalictrum foetidum).
Существует легенда, что целебные свойства этого растения открыл несколько веков назад один человек. Однажды он потерял коня и через несколько месяцев набрел на его останки. Горец захотел понять, почему погиб конь, и стал осматривать труп. Вдруг он увидел, что в одном месте полуистлевшей туши сохранилось абсолютно свежее мясо. Вокруг этого места рос кустик невзрачной травы.
Человек не поленился сорвать ее и принести в свое селение, где рассказал о случившемся старикам. Те предложили испытать свойства растения на какой-нибудь больной овце. Так была обнаружена трава, которую по сей день используют для лечения некоторых болезней.
Ее можно положить на открытую рану. Но чаще всего эту траву сушат и затем измельчают. Потом добавляют ее в мед из расчета 1 столовую ложку сухой травы на 0,5 литра меда. Для лечения гастрита и язвы надо каждое утро натощак употреблять 1 столовую ложку народного средства.



Продолжаю подниматься вверх. Иду по очень узкой тропинке. В некоторых местах приходится подключать и руки, когда перелезаю через крупные камни.



12.30. Добрался до крепости. Высота здесь – 1400 м.

Крепость Тмогви
Крепость Тмогви являлась одним из крупнейших и сложных оборонительных сооружений феодальной Грузии.



Она была построена для того, чтобы перекрывать долину Куры.



В XI - XII веках, то есть, во времена Тао-Кларджети, это была фактически середина Грузии, а ущелье Куры было одним из немногих проходов из Тао-Кларджети в Картли.
Дорога шла берегом реки, но в одном месте берег был непроходим - скалы сдвигались к самой воде. Поэтому дорога поднимается наверх, в обход узкого места. Вот именно там, наверху, и была построена эта крепость.
Она выполняла функции таможни. Рядом с крепостью, в долине Куры, были построены многочисленные караван-сараи. Купцы в них могли спокойно останавливаться, зная, что в случае беды, их защитит гарнизон Тмогви.



В 1011 году в крепости Тмогви умер в заточении Сумбат III, последний царь Тао-Кларджети.
В это время в Грузии правил Баграт III. Он продолжал дело своего отца (царя Гургена) и старался объединить Грузию.
Баграт III отличался беспощадностью, энергией и везением. В крепость Панаскерти (территория Тао) он вызвал своих троюродных братьев – кларджетских князей Сумбата и Гургена, для «совещания».
В Панаскерти братьев с детьми арестовали, перевезли за 150 км через горы и заточили в новой крепости Тмогви. Сын Сумбата, Баграт, и сын Гургена, Деметрэ, смогли сбежать к византийцам. А самих Сумбата и Гургена умертвили.



В 1191 году на востоке от Тмогви произошло сражение между армией царицы Тамары и одним из мятежных отрядов ее бывшего первого мужа Гиоргия Русского, сына Андрея Боголюбского.



Сначала в XI веке, а затем и в XIII веке крепость сильно страдала от разрушительных землетрясений, уничтоживших большинство сооружений на территории Месхетии.



Тем не менее, замок Тмогви был восстановлен в 1350 году.
В 1953 году на территории развалин крепости Тмогви был обнаружен камень со следующей надписью: «…Велением и с помощью Вардзийской Богоматери, короникона 38 (это соответствует 1350 году) начали твердыню эту я, Вардзийский «сацолис мцигнобари» (начальник опочивальни) царя царей Давида, Мурван Твитхисдзе в Тмогви…»
Из этой надписи выясняется, что среди государственных деятелей Грузии в середине 14 века в должности «сацолис мцигнобари» состоял монах из Вардзиа.
Сацолис мцигнобари вместе с «мцигнобартухуцеси» (премьер министр) участвовал в высших церковных и монастырских делах.



В XVI веке крепость принадлежала роду Шаликашвили, (предкам американского генерала Джона Шаликашвили, дом-музей которого сейчас находится в Гурджаани).
Справка
В 1555 г. после турецко-персидской войны (1514-1555 гг.) был подписан Амасийский договор, который определил границы между Персией и Османской империей.
Однако, несмотря на то, что Иран и Турция юридически поделили спорные территории в Грузии, фактически эти земли необходимо было еще завоевать.
Турки решили воспользоваться борьбой грузинских феодалов (Шаликашвили, Диасамидзе, Аматакиешвили) против атабага.
В 1577-1578 гг. они нарушают договор.
В 1578-1579 гг. османские войска под командованием Лала Мустафы-паши берут крепость за крепостью, немало в этом им помогали враждовавшие друг с другом феодалы Самцхе и преподносившие крепости в дар. Так, были переданы две крепости в Артани, пять крепостей в Джавахети, крепости Хертвиси, Тмогви и Ахалкалаки.
В 1578 году клан Шаликашвили мигрировал из Тмогви в Картли и Кахети.



Мимо крепости Тмогви проходит дорога из долины Куры на Эрушетское нагорье. По этой дороге я и собираюсь подниматься в Верхнее Тмогви (Зеда Тмогви). На нижней фотографии видна гора Диди-Сери (1850 м), которая стоит на краю нагорья. Мимо этой горы проходит дорога, ведущая в Зеда Тмогви. Слово «диди» означает «большой, большая».



Существует любопытная легенда о крепости Тмогви.
Село Тмогви в старину широко известным городом было. Его правитель, говорят, жил в неприступной Тмогвской крепости вместе со своей красавицей женой и всей семьей.
Однажды крепость была осаждена войском кизилбашей (так турки называли персов). Семь лет не снимали они осаду, но крепость оставалась столь же неприступной, а крепостной гарнизон в насмешку не раз выливал на головы врагов свежевзбитую пахту в знак того, что осажденные ни в чем не терпят недостатка.
Однажды глава татарского войска приметил на крепостном валу красавицу жену правителя. Паша подослал к ней тайного посредника: "Твоя гибель неотвратима, подумай о спасении, помоги мне овладеть крепостью, и я тебя сделаю своей женою".



В самом непродолжительном времени женщина, которой давно надоело сидеть взаперти, велела передать ему: "В такое-то время я раздобуду ключи и открою вам ворота крепости. Войди со своим войском и увези меня".
В назначенное время паша бросил все войско на приступ. Ворота крепости оказались открытыми.
Взяв твердыню, паша перебил караульных и уничтожил весь гарнизон. Правитель крепости самоотверженно сопротивлялся врагу до самого конца. Увидев, что враг побеждает, он верхом на коне бросился с крепостного вала в пропасть.
Женщина, укрывшись в одной из комнат, с нетерпением ждала появления паши.



Паша велел своим приближенным привести вдову правителя, созвал свою свиту и все войско и сказал им:
- Дайте мне откровенный ответ. Не сносить головы тому, кто покривит душою. Превосходил ли меня доблестью и красотою муж этой женщины?
Все вынуждены были единодушно подтвердить правду.
- И красотою, и доблестью превосходил тебя правитель Тмогви, - сказали ему все. - Равнялся он пяти таким, как ты. Ни в чем тебе не превзойти его.
- Ваша правда, - сказал паша. - Куда мне было до него? И вот такому доблестному мужу она изменила, не пощадив все его войско. Чего же я могу ждать от нее? А ты что скажешь на это? - обратился он к женщине.
- Что же остается мне сказать? Изменила я мужу, народу и родине, так убей же меня поскорее, - ответила женщина.
Взмахнул паша саблей и снес ей голову. С тех пор крепость у села Тмогви зовется Дамкали, что значит по-грузински "Убей меня".



А это вид на берег Куры с южной стороны от подножия скалы, на которой построена крепость. Видны руины поселка, из которого в 1944 г. выселили курдов. Я собираюсь посетить этот поселок через пару дней.

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг), продолжение
Из восточной части крепости, которая находится над жутким обрывом, я иду в сторону Эрушетского нагорья.



Двигаюсь по довольно узкому, обрывистому гребню. Прохожу через проломы в каменных стенах, которые были возведены в 1350 году.



На встречу попался молодой иностранец. Он спросил: как пройти в крепость? Я сказал, что поднимался со стороны Куры, но этот подъем довольно опасный.



Оказалось, что и тропа, по которой я сейчас шел, тоже стрёмная.



13.45. Вышел на дорогу. В том месте, где тропа из крепости выходит на дорогу, есть площадка и небольшой информационный стенд. Отсюда можно спуститься вниз по тропе в долину Куры и дальше пройти в сторону Вардзиа.
Я начал подниматься по дороге на Эрушетское нагорье. Хочу попасть в заброшенный посёлок Зеда Тмогви. В отчетах пишут, что идти до него 2 часа. Проверим.
Встречаю уже знакомый солонечник обыкновенный.



Тут же на склоне цветет и сухоцвет растопыренный.



14.18. Остановился передохнуть.
Сейчас я нахожусь в исторической области Самцхе.
В названии присутствует слово «мцхе», которое входит в состав и другого топонима – Мцхета (древняя столица Грузии).

Имя области образовано от древнего народа месхи. Сейчас этот этнос более известен как месхетинцы.
Про имеретинцев и сванов слышали все, а про месхетинцев если кто и слышал, то как о «турках-месхетинцев». Между тем, месхетинцы бывают не только «турки», но и просто месхетинцы.

«Существуют предположения, что от них произошли все восточные грузины. По сей день у месхов нет своего диалекта и они общаются на классическом грузинском. Это странно, но это так.
Откуда пришли месхи - дело темное. Наверное, как и мегрелы, они мигрировали с юга в эпоху расселения картвельских племен - примерно в XIII веке.
Есть версия, что месхи - это те самые "мушки", которые участвовали в уничтожении хеттского государства и потом некоторое время терроризировали ассирийцев. Хотя месхи по языку картвелы, а мушки вроде бы были индоевропейцами. Дело очень темное и запутанное.

Месхи (или их предки) расселились немного южнее мегрелов, на пространстве от современного Эрзурума (город на северо-востоке Турции, бывшая территория Грузии) до Боржоми. Оттуда они через Боржомское ущелье проникли на Горийскую равнину и дальше на восток, потеснив носителей Триалетской культуры и создав свою "культуру поздней бронзы и раннего железа", из которой потом и выросло Иберийское царство.

Когда сформировались месхи в настоящем своем виде - неизвестно, но возможно, они составляли большинство в государстве Тао-Кларджети и были тогда авангардом в борьбе с арабами.
При монголах (в 1266 г.) в зоне обитания месхетинцев образовалось полунезависимое государство клана Джакели – Самцхе-Саатабаго.
Это государство просуществовало более полутысячи лет, изредка вливаясь в состав Грузии, пока не оказалось частично поглощено Турцией.
Турки пришли в Месхетию в XVI в. В 1547 г. они захватили Ахалцихе и Ахалкалаки. Лет через сто был основан Ахалцихский вилайет. С этого момента начинается заселение региона турками-мусульманами и одновременно переход в ислам под силовым воздействием турков части местного населения.
Со временем месхетинцы раскололись на два народа: одни были христиане и говорили на грузинском, вторые - мусульмане, которые перешли на турецкий и называли себя "турками". Так появились турки-месхетинцы.
Сами турки-месхетинцы считают себя турками. В Грузии их считают грузинами. Версий много, взглядов много, разобраться сложно. Важно понимать только то, что месхетинцы бывают двух видов: христиане и мусульмане.
Интересно, что месхетинцы повторили судьбу армян: та их часть, что проживала на територии Османской Империи, оказалась в сфере досягаемости католических проповедников. Так появилась экзотика: месхи-католики».

14.43. Иду дальше.
В одном месте дорога делает длинную петлю серпантина. Решаю сойти с нее и сократить себе путь. Иду по огромному участку горной степи с почти засохшей травой.



Жарко (примерно плюс 22-24 градуса). Идти нелегко. Воду стараюсь пить экономно.
В одном месте замечаю два ярких пятна. Это гусеницы молочайного бражника.



Тут же рядом с камнем обращает на себя внимание гриммия.



А это всё, что осталось от цветка мордовника.



Вот такой красавец натягивает паутину между высокими стеблями засохших растений. Это аргиопа Брюнниха. Я этих агриоп в большом множестве встречал в октябре в Юньнани пару лет назад Юньнань осенью (октябрь-ноябрь 2016)



Интересно познакомиться с еще одним хищником из мира насекомых: богомол обыкновенный (Mantis religiosa). Название у него интересное – religiosa. Его назвали, как у нас – богомол, он ведь так передние лапки складывает, как будто молится!



Кстати. Если вам нравится мой отчет, то можете выразить благодарность, нажав на «Спасибо» в правом верхнем углу сообщения.

[Кыгорь]

Уважаемый АЛебедев!
Внимательно слежу за Вашим отчётом.
На фотографиях в 28 сообщении (там, где пишете о богатом кладбище) везде явно (по форме камней, по орнаменту и форме креста) хачкары, а не грузинские надгробья.
И по поводу храма Св.Марины. Странно, но большинство надписей, выцарапанных на фресках, сделано на армянском языке. В том числе и та, где стоит дата "1944".
Кажется, даже надпись на книге на одной из фресок - тоже армянская. Но храм-то грузинский! Да и не в традициях у армян фресковая живопись, насколько знаю. Показал супруге (она владеет обоими языками), тоже считает, что написано по-армянски. Хотя, конечно, алфавиты этих народов имеют один источник и древнее начертание букв почти не различалось.
В общем, история вообще наука мифологическая, а история таких регионов и подавно.
Удачи!

[АЛебедев]

Уважаемый АЛебедев!
Внимательно слежу за Вашим отчётом.
На фотографиях в 28 сообщении (там, где пишете о богатом кладбище) везде явно (по форме камней, по орнаменту и форме креста) хачкары, а не грузинские надгробья.
И по поводу храма Св.Марины. Странно, но большинство надписей, выцарапанных на фресках, сделано на армянском языке. В том числе и та, где стоит дата "1944".
Кажется, даже надпись на книге на одной из фресок - тоже армянская. Но храм-то грузинский! Да и не в традициях у армян фресковая живопись, насколько знаю. Показал супруге (она владеет обоими языками), тоже считает, что написано по-армянски. Хотя, конечно, алфавиты этих народов имеют один источник и древнее начертание букв почти не различалось.
В общем, история вообще наука мифологическая, а история таких регионов и подавно.
Удачи!

Кыгорь, добрый вечер.
1. О храме Св.Марины я нигде не нашел ни какой информации, кроме как на информационной табличке, которая стояла на обочине дороге рядом с замком Тмогви. Табличка была явно новая.
2. Начиная примерно с 2015 года по всей грузии ведутся МАССОВЫЕ реставрационные работы. Причем старые стены заменяют на новые. И в связи с этим были столкновения между армянами Ахалкалакского нагорья с грузинами (реставрацию ведут грузины). Армяне считают, что в ходе реставрации могут быть совершены некоторые подмены.
3. Мне в руки попали дореволюционные книги с описанием этого района. И я понял, что споры между армянами и грузинами о принадлежности многих храмов имеют старые корни.
4. Кстати, а может ли Ваша супруга какие-то надписи перевести? У меня есть много отснятых фоток с надписями. Я в отчет выкладываю только некоторые из них.
5. Я читал переводы некоторых надписей. И некоторые из них довольно забавны. Например, "Я (указывается имя) подарил храму в Аспиндзу столько-то золотых монет. Господь, даруй мне виноградник (или еще что-нибудь) который расположен там-то..."

[Кыгорь]

Значит, всё же "армянский след"
Если надписи на современных армянском и грузинском и хорошо читаемы - переведёт без проблем. Если на "старых" - сложнее. Сильно отличаются языки от современных (как и древнерусский от современного языка). И ещё: "джавахский" диалект почти так же сильно отличается от литературного "ереванского", как менгрельский от картвельского, а надписи могут быть сделаны на нём.
В любом случае, попробуем помочь!

[АЛебедев]

Гиви Гаприндашвили, который проводил археологические исследования в тех местах в конце 1950-х, пишет: "Под крепостью Тмогви находятся четыре старых кладбища с армянскими каменными крестами и надмогильными плитами, часть которых относится к ХIV-ХV веку".

[Кыгорь]

Наверное, как ни странно это звучит, тогда историческая наука была более объективна и "исторична", менее политизирована (?).

[АЛебедев]

Наверное, как ни странно это звучит, тогда историческая наука была более объективна и "исторична", менее политизирована (?).

Трудно сказать. Я армянских археологов, кто бы работал в том районе, вообще не читал. Думаю, что их к работам и не допускали.
А что касается "менее политизирована", то в 1958 г. курдов и месхетинцев только-только начали отпускать со Средней Азии.
Я тут "надыбал" воспоминания местных жителей (грузин и армян, которые совместно боролись с турками, вторгшихся на эту территорию) о событиях 1918 года, происходивших в этом районе. Жесть.

[Кыгорь]

Трудно сказать.

Потому и поставил в конце своего сообщения знак вопроса. Конечно, всё слишком сложно и противоречиво.
Я хотя и езжу в Грузию с 80-х годов, никогда так глубоко не интересовался историей Грузии, как Вы. Больше занимаюсь краеведением Заочья (тоже всё ой как неоднозначно) и, отчасти, староверами.
Кстати, мама моей жены - из Язмы (наверное, знакомо название), её отец (священник) был в сталинские годы репрессирован.

[АЛебедев]

Я староверов встречал в Туве, когда сплавлялся по Каа-Хему. Ночевал у них. Даже заснял на видео, как они поют какую-то песню. Еще пересекался с ними в Горном Алтае, когда писал книгу об этом районе. А вот в Боровске, хотя и бываю частенько, со старообрядцами встречаться не приходилось.

[Кыгорь]

Настоящие староверы (для меня это "поморы" и подобные им хранители древлеправославия) не особо "светятся". Они и остались только в Туве, Коми и подобных регионах. И потихоньку вымирают..
Но мы совсем в сторону от Вашего отчёта ушли.
Буду ждать продолжения и фотографий. Попробуем что-то перевести.

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг), продолжение
Ближе к вечеру проехало пара грузовиков с сеном. Сейчас почти в каждом доме Тмогви, а также и в других селениях, держат скотину. И хозяева на зиму заготавливают сено. Отличным пастбищем является Эрушетское нагорье. Горная степь покрывает тысячи гектаров. Стада коров там тоже ходят, но их очень мало. Я думаю, что Самцхе-Саатабаго смогло отделиться от Грузии в том числе и благодаря этим высокогорным пастбищам. Дело в том, что в средние века скотина заменяла денежные знаки. При таком огромном пастбище можно иметь и большое количество скотины, которую при необходимости можно перегонять в соседние регионы и продавать там.



Интересно, что сено на Эрушетском нагорье стоит на 20-25 процентов дешевле, чем в с. Тмогви. Поэтому многие владельцы коров на своем транспорте поднимаются на нагорье и покупают там сено. С утра, при желании можно напроситься в попутчики, чтобы тебя подняла наверх какая-нибудь машина.



А это вид на Тмогвское ущелье.



За ним виден обрыв Ахалкалакского нагорья. В центре фотографии видна выемка в обрыве. Это старый огромный оползень, который случился в результате размыва Курой туфов и туфобрекчий. Равновесие правого склона нарушилось, и это привело к оползанию склона и запруде реки в районе Тмогвской теснины. Это случилось относительно недавно, о чем свидетельствуют озерные отложения, которые сохранились выше по течению Куры.



На переднем плане, на краю Ахалкалакского нагорья видно село Кумурдо.
Вдали Ахалкалакского нагорья хорошо виден в послеобеденном освещении старый вулкан Абули. Вообще-то правильно его назвать Диди-Абули («Большой Абули»). Справа от него (на фотографии не видно) стоит гора Патара-Абули («Малый Абули»).
Диди-Абули возвышается над всем Ахалкалакским нагорьем, и его видно со всех точек Ахалкалакского нагорья.
До 2007 года российские военные с базы Ахалкалаки отрабатывали на склоне Абули марш-броски и штурмы.



На переднем плане, над самым обрывом Ахалкалакского нагорья разместилось с. Кумурдо. В этом селе находятся уникальные мегалитические строения и старый храм.
Через несколько дней я собираюсь посетить храм в Кумурдо, а заодно подняться на вершину Малого Абули (она видна на нижней фотографии у самого правого края).



Стараюсь не проходить мимо растений, которых я еще не фотал в этом походе. Это чистец.



Следует обратить внимание и на астрагал.



А это - живучка хиосская (Ajuga chia). Я ее встречал в Крыму. Она предпочитает засушливые места.



Дисфания душистая (Dysphania botrys_.

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг), продолжение
Такой вид гвоздики я никогда раньше не встречал. Это эндемик - гвоздика ацхурская (Dianthus azkurensis).
Впервые ее описал Аполлос Аполлосович Мусин-Пушкин - русский учёный из рода Мусиных-Пушкиных, известный своими трудами в области химии, минералогии, физики и ботаники.

Мусин-Пушкин занимал должность вице-президента Горной коллегии.
В 1802 г. изъявил желание «пожертвовать приятной жизнью для пользы отечества» и начать изыскания руд.
Экспедиция под его руководством отправилась в недавно присоединённую Грузию для минералогических и ботанических изысканий.
По итогам геологических изысканий в 1800-1803 гг. он прислал в Академию наук большое собрание камней и минералов с их описаниями.

В честь Аполлоса Аполлосовича было названо растение - пушкиния пролесковидная, которое впервые обнаружили на Арарате.

Мусин-Пушкин стал свидетелем эпидемии чумы, которая пришла в Джавахетию из Турции. Граф одним из первых сообщил главнокомандующему Цицианову о ее появлении.
Эпидемия началась на турецкой территории в Ахалцихе в августе 1801 г.
На границе рядом с Ахалцихе был организован карантин из 20 грузин.
Но он с задачей не справился, т. к. грузинские старосты пограничных селений хотели, чтобы чума «выкурила» русские войска.

Кстати, по свидетельству российских военных историков, мусульманские князья Грузии были самыми упорными противниками русских в ходе войн начала ХIХ века.



17.00. Наконец-то вышел на Эрушетское нагорье. До полной темноты остаётся ровно 2 часа.



Иду по грунтовой дороге.
Обширное (60 на 30 км) Эрушетское вулканическое нагорье на территории Грузии и Турции было сформировано продуктами неоген-четвертичного вулканизма в пределах северного окончания горной системы Малого Кавказа.
На поверхности Эрушетского нагорья расположено большое количество разрушенных и сглаженных эрозией древних вулканов (Гумбати, Шалошети, Дигра и др.), дацитовые лавовые потоки которых образуют покров мощностью до нескольких сотен метров и перекрывают пирокластические образования на большей части региона.



17.54. Добрался до заброшенного с. Зеда-Тмогви.

Зеда-Тмогви
Высота около 1900 м. От крепости Тмогви я шёл 4 часа.
Ух ты! В самом начале поселка я увидел еще одно интересное цветущее растение - гроссгеймия крупноголовчатая (Grossheimia macrocephala). Оно интересно тем, что впервые его описал Мусин-Пушкин в 1801 г. Он дополнил свой гербарий этим растением.



Зеда-Тмогви
Подхожу к храму Святого Георгия. Это трёхнефная базилика ХI века, построенная из обтесанного камня.
На фотке плохо видно, но на левом и правом концах конька видны 2 точки. Это два вОрона, которые во время моей экскурсии к храму Святого Георгия очень внимательно за мной следили. Возможно, у них там было где-то гнездо.
Крыша каменная. Не знаю как ее делали, но она покрыта каменными плитами.



Селение Зеда-Тмогви упоминается в «Парижской хронике»:
«В 1576 г. выступили господин Кваркваре, господин Манучар и Эрекле, и прибыли мы в Зеда-Тмогви. Опустошили город Тмогви и поднялись туда же, в Зеда-Тмогви. Туда прибыла и мать их, патронесса Дебора, бывшая Дедиоимеди.
В понедельник подошли к Ванис-кваби, и в среду взяли его приступом. В пятницу снялись. Заняли местность и присоединили Рчеулиани. В воскресенье взяли Оладис-кваби; поднялись в Карцахи и устроили привал».



На внешней стене храма есть резные украшения и надписи.



Например, одна из надписей находится над входной дверью.



Несколько надписей есть на восточной стене. Здесь обращу еще внимание на три вертикальных окна. Они символизируют триединство в христианстве и были нормой в строительстве храмов в то время. Именно через эти 3 окна в темное пространство главного зала проникает свет.



В надписях упоминаются: царица Мариам, царь Баграт IV и эристав-эристави Парсман.
О Баграте IV я подробно написал в сообщении №72.
А Мариам была матерью Баграта IV. Когда ее муж – царь Гиоргий, неожиданно умер в 1027 г., ее сыну было всего 9 лет.
«Мариам вышла из монастыря, чтобы помогать ему и давать советы. Она была дочерью царя Сенекерима II Арцруна из Васпуракана и вдовой царя Гиоргия.
Мариам оказалась незаурядной советчицей и дипломатом, легко справляясь с феодалами, особенно с Липаритом IV Багвашем, с которым на время ей приходилось делить регентство над мальчиком-царем.
Как игуменья, она владела греческим так же свободно, как грузинским и армянским.
Она продемонстрировала свои таланты в 1028 году, когда византийский император Роман III напал на Тао, и некоторые феодалы и епископы перебежали к византийцам, как и крестьяне, с которыми Византия обращалась намного мягче, чем грузинская знать.
Именно Мариам с регентами добились перемирия: она пригласила всеми уважаемого игумена Гиорги Мтацминдели, который покинул Афон и собрался приехать в Грузию похлопотать о перемирии.
Вооруженные стычки помешали приезду Гиорги Мтацминдели, но в 1031 году Мариам сама поехала в Константинополь, чтобы лично договориться о мире с Романом III.
Ей это удалось блестящим образом: наступил мир, император пожаловал Баграту IV куропалатство, и Мариам вернулась домой с гарантией долговечного мира: с девушкой-невестой для сына, Еленой, племянницей Романа.
Как только Мариам с Еленой высадились на берег Грузии, императорскую племянницу и молодого царя обвенчали в том же соборе, Бана, где четыре года тому назад его короновали.
К несчастью, через несколько месяцев невеста заболела и умерла».

Но я увлёкся. Левое окно украшено бровкой, над которой видны изображения людей, держащие кресты. Разглядел я их уже в Москве, когда разбирал фотографии.



Надписи на храмах выполняли шрифтом асомтаврули. Этот шрифт использовался в Грузии до IX - X веков, то есть он плавно вышел из употребления уже в эпоху Золотого Века. О времени его возникновения ведутся споры.

«Существует четыре предположения о времени появления этого шрифта:
1) Заимствовано от греков при первых контактах - около VI века до н.э.
2) Создано Фарасманом в IV веке до н.э.
3) Создано при принятии христианства в IV веке нашей эры.
4) Создано Месропом Маштоцем около 410 года.
Зависимость от греческого прослеживается очень сильно. Например, для звука "У" использовалось две буквы, как и в греческом языке, хотя из грузинской фонетики это не следует.
Христианское влияние находили в крестообразной форме буквы "К"(кан), с которой начинается имя Христос (Кристе), и в крестообразности буквы "ДЖ"(джан), с которой начинается слово "крест" (джвари). Хотя и первое, и второе объяснимо греческим влиянием.
В версии №4 тоже много дыр. Создатель армянского алфавита Маштоц посещал Грузию где-то между 410 и 420 годом, во время путешествия по восточной Армении, где он организовывал школы изучания армянской грамматики. Однако, ничего не известно о том, что он делал в Грузии: школ не оставил, учеников не завёл, текстов не перевел, в истории Грузии не запомнился. И если в Армении он провел титанический многолетний труд с масштабными последствиями, то в Грузии ничего сравнимого не замечено. Грузинского языка Маштоц не знал, а под алфавит надо еще подгонять грамматику.
Существует версия, согласно которой в Закавказье использовался арамейский алфавит или его местная разновидность. Причем он использовался для религиозных языческих целей. Поэтому после принятия христианства этот алфавит был условно запрещен.
Возможно, в Грузии, которая в V в. еще была слабо христианизирована, этот шрифт удержался, а в Армении был изжит. Именно поэтому Маштоц нуждался в санкции Церковного Собора - он хотел легализовать "языческий" алфавит. В таком смысле и его визит в Грузию вполне понятен: Маштоц мог поведать о решении Собора и рассказать, что шрифт безобиден и безопасен. Как бы придал ему статус христианского алфавита".

Вот еще одна надпись под окном. Из надписи известно, что храм построил Кургенидзе Ичкнит.



Рядом с восточной стеной храма на земле стоят два каменных барана, олицетворяющих жертву (?).
В дальнейшем я еще буду встречать каменных баранов возле старинных грузинских храмов. Например, возле храма Святой Нины в селе Пока.



Надпись на могильном камне.



Внутри храма Святого Георгия всё довольно аскетично.

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг), продолжение
Зеда Тмогви, продолжение
После храма я иду осматривать брошенное селение Зеда Тмогви.



Как я уже говорил, здесь до 1944 года жили месхетинцы-христиане (и вместе с ними – молодой еще Георгий, отец Серго). Затем их переселили на берег Куры в села месхетинцев-мусульман, из которых тех переселили в Среднюю Азию.



Напомню, что в 1578 г. край Самцхе вошел в состав Османской империи (как эялет Чылдыр). Грузинский князь Манучар II Джакели (взявший имя Мустафа после обращения в ислам) был назначен его пашой.
Столицей эялета Чылдыр стал город Ахыска (переименованный город Ахалцихе).
В 1625 г. атабаг Бека Джакели поступил на службу к турецкому султану. Он принимает ислам под именем Сафар-паши.
Самцхе-Саатабаго исчезло с лица Грузии и вместо этой территории возник пашалык Чылдыр, который стал стал наследственным владением пашей Джакели.
Предательство Бека Джакели послужило ярким примером, и многие грузинские феодалы из области Самцхе для сохранения своих владений также приняли ислам.
Вернее, не совсем так.
Феодалы бывшего княжества Самцхе-Саатабаго могли сохранить свои земли по наследству только по османской системе землевладения, перейдя на службу османскому султану. Но непременным условием такой службы являлось принятие ислама.



Впоследствии это сказалось на истории региона: в Самцхе появились многочисленные деревни «турков-месхетинцев».
Надо заметить, что в это время в соседних областях Грузии - в Кахетии и Картли, творилась кровавая вакханалия. Персидский шах Аббас хладнокровно одних христиан резал, а других перегонял (или по-современному – депортировал) в далёкую Персию.

Но вернемся к теме исламизации месхов.
Исламизация сказалось на этническом менталитете месхетинцев-мусульман. Их образ жизни и язык стал близок к тюркскому, но сами они при этом считают себя грузинами. Так часть населения этого региона из «месхов» превратилось в турок-месхетинцев.
Кстати, себя эти люди довольно часто называют ахыскинскими туpками. То есть турками, которые родились в деревнях вокруг города Ахыска (Ахалцихе).



В 1918 году турецкая армия пришла в Самцхе-Джавахетии, и мусульманское население этого региона поддержало ее, в то время, как местные армяне и грузины с оружием в руках отстаивали свои селения от разорения и спасали своих родных и близких от физического уничтожения. По армянским данным считается, что в тот год ушло из жизни около 40 тысяч армян, живущих в Джавахетии.



В 1921 году по Московскому и Карскому договорам значительную часть Месхетии передали Турции. В результате в Грузии от исторической Месхетии ничего не осталось, кроме Самцхе-Джавахетии.



В ночь с 14 на 15 ноября 1944 г. по личному приказу Сталина около 100 тысяч месхетинцев-мусульман и курдов Ахалцихского, Адигенского, Аспиндзского, Ахалкалакского и Багдановского районов, которые примыкали к границе Турции (в то время - союзнику Германии), были согнаны на сборные пункты и переправлены в Казахстан и Узбекистан.



В 1956 году турок-месхетинцев реабилитировали, но вернуться на историческую Родину им не разрешили.
С 1958 г. турки-месхетинцы или турки Ахыска начали прибывать в Азербайджан. В 1889 г. перепись зафиксировала в Азербайджане 18 тыс. месхетинских турок.



В 1989 году случилась резня в Ферганской долине.
После этого события правительство СССР вывезло из Узбекистана 20 тысяч месхетинских турок. Их расселили в центральных районах России. Отсюда началось расселение турок-месхетинцев в южные регионы (Краснодарский край, Ставрополье, Кабардино-Балкария).
К началу 1990 г. часть турок-месхетинцев переселилась из Узбекистана в Азербайджан.



«После распада Советского Союза, расселению месхетинских турок препятствовали власти уже независимой республики Грузии.
При правлении Звиада Гамсахурдиа месхетинским туркам предлагалось либо записаться грузинами, либо поселиться в других регионах страны, кроме Месхети. Это соответствовало официальной политике “грузинизации” государства.
В настоящее время власти заявляют о готовности решения проблемы, но обращают внимание на ряд вопросов. В июле 1996 г., решением президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, была образована государственная комиссия по делам месхетинских турок. Бывший министр государственной безопасности Шота Квирая заявил тогда, что возвращение турок на земли, прилегающие к Турции и Армении дало бы «заинтересованным сторонам, у которых на Кавказе свои стратегические интересы», возможность использования «месхетинской карты». Квирая связывал вопрос турок-месхетинцев с усиливающейся в Грузии пропагандой ислама. По-видимому, официальный Тбилиси опасается непредсказуемой реакции грузинских армян на репатриацию месхетинских турок».

Грузины месхетинцев за своих не признают. Они говорят, что, мол, если они турки – значит, турки, а если месхетинцы, то - месхетинцы.



Напоследок хотел сказать вот что.
Из Зеда-Тмогви народ переселили в 1944 г. Поэтому тут не найдешь памятник погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны.
Тем не менее, такие люди были. Я нашел в Интернете некоторых из погибших фронтовиков:
Кутателадзе Михаил Якубович (1911 --- 23.12.1941);
Майсурадзе Василий Григорьевич (1910 --- 02.04.1942);
Мансурадзе Вахтанг Иларионович (1922 --- .01.1943);
Отанадзе Георгий Васильевич (1914 --- 12.1943);
Отанадзе Георгий Ражденович (1920 --- 10.1944);
Отанадзе Николай Васильевич (1915 --- .03.1942);
Отанадзе Николай Висарионович (1920 --- 12.1942);
Отанадзе Сулико Ражденович (1925 --- .04.1945).

[Кыгорь]

Они выполнены шрифтом асомтаврули.

Если так, то это снимает часть вопросов по принадлежности надписей в храме Св.Марины.

[АЛебедев]

Если так, то это снимает часть вопросов по принадлежности надписей в храме Св.Марины.

Как раз и не снимает.
Храм Святой Марины был построен на рубеже ХIII-ХIV веков.
А шрифтом асомтаврули пользовались в церквях до IX - X веков (кое-где до 11 века).

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг), продолжение
18.35. Пошел обратно.
19.07. Наступила тьма. Включил налобный фонарик, который я всегда ношу с собой в набрюшной сумке.
19.20. Подобрала старая «Нива», в которой ехал 80-летний дед и его 50-летний сын. Спросили откуда, после чего начали говорить о политике:
Путин – хороший;
Саакашвили зря начал войну в 2008 году;
грузины заслужили, что их в Россию после 2008 г. не пускают в Россию без визы;
в Грузии в последние годы опять начался бардак;
умные грузины уехали работать за границу;
большинство грузин хочет восстановить добрые отношения с Россией.
19.37. Спустились вниз. Дорога идет к мосту через Куру и находится где-то в стороне от моего гостевого дома. «Нива» остановилась у ответвления дороги к моему гестхаусу. Выхожу из машины.
Иду в сторону дома, причем слева и справа дорога огорожена колючей проволокой. Ее натянул Серго, чтобы огородить луга от коров и сберечь траву для зимнего выпаса своего стада.



19.57. Дошел до гостевого дома.
Возле него чуть не раздавил пресноводного краба! Это потамон иберийский (Potamon ibericum).
Вся жизнь его проходит в пресных ручьях и реках (только в чистейших), а также во влажной лесной подстилке по берегам. Взрослые крабы группами не держатся, охраняя каждый свой участок, выходят больше по ночам и встречаются всё реже. Этот пресноводный краб включён в красный список Международного союза охраны природы.
Этот вид был впервые описан в 1808 году (как Cancer ibericum) российским путешественником и натуралистом Фёдором Кондратьевичем Биберштейном (1768—1826 гг.), исследовавшим в то время Грузию.
Кстати, именем этого человека названы многие растения, которые я встречаю на Кавказе. Например, колокольчик Биберштейна массово цветет в июле на склонах Эльбруса, где мы обычно тренируемся перед очередным восхождением на вершину.



20.01. Пошел ужинать. На стол подали:
Кувшин своего вина прошлогоднего урожая
Сыр
Фасолевый суп
Отварную цветную капусту
Мясо
Хлеб
Виноград.
За ужином беседовал со старым Георгием о крепости Тмогви. Также он рассказывал о детских годах, которые прошли в Зеда-Тмогви.
22.00. Отбой.

[АЛебедев]

6 день (12 октября, пятница)
5.00. Разбудили петухи, которые стали орать за стеной, как резанные.
Жена Серго - Марина пошла доить 20 коров. Я сел за интернет и стал выкладывать вчерашние фотки, в том числе, и посещение из Зеда-Тмогви. Фотографии сильно возбудили балкарцев и турков-месхетинцев из Кабардино-Балкарии, которые были обижены из-за выселения.
07.00. Погода отличная: голубое небо. Помог Марине перетащить с огорода на открытое место 2 кучи фасоля, чтобы днем он хорошо просох на солнце.

Планы на сегодня:
- Посмотреть памятники левого берега Куры от крепости Тмогви до пещерного монастыря Вардзиа;
- Монастырь Вардзиа;
- если останется время, то пещерный комплекс Ванис-Квабеби.

07.40. На завтрак было подано:
Мацони;
Вишнёвое варенье, вернее, вишня с сахаром;
Пышки;
Гречневая каша;
Свежий хлеб;
Чай
Виноград.



После завтрака сфотал Георгия.



09.15. Стартанул.
Георгий сказал, что выйти на дорогу, которая поднимается в Зеда-Тмогви и идет мимо крепости Тмогви, можно правее голубых скал. Я же решил пойти по старой, заброшенной дороге.
09.21. Вышел на старую дорогу, которая траверсирует склон обрыва Эрушетского нагорья примерно в 50 метрах ниже современной.
Прочитал написанное, и сам не понял, что написал. Короче. По низу левого берега до Вардзии не пройти. Там скала. Надо подняться до крепости Тмогви, и от нее спуститься на берег.
До крепости проще всего дойти по дороге. Но эта дорога проходит на некотором расстоянии от гестхауса. Под этой дорогой остались следы СТАРОЙ дороги (караванной?). Вот по старой дороге я и решил подняться до крепости.
Старая дорога местами осыпалась. Но для пешеходов и коров она вполне пригодна.
09.45. Уже второй грузовик поднимается на Эрушетское нагорье за сеном.
10.00. Поднялся к полуразрушенной башне, что стоит возле дороги. Отсюда начинается тропа в крепость Тмогви, которая идет по гребню отрога.
10.00 – 10.07. Попил чайку из термоса.
10.07. Иду дальше. От дороги возле башни вниз к реке уходит вполне различимая тропа. На карте MAPS.Me она не обозначена, но она есть.
Начинаю по ней спускаться.
10.15. Через 250 метров от дороги находится скальный останец (слева от тропы) в котором вырублена красивая церковь Святого Эфрема. Георгий мне сказал, что это армянская церковь была вырублена между 10 и 13 веком.
Вход в храм имеет вид треугольника. Символично.



Видно, что турки и здесь держали свою скотину – свод закопчен. Хотя, может копоть образовалась и от свечей.
Почему-то возникла ассоциация этой маленькой пещерной церкви с той пещерой, которую мы вспоминаем на Рождество.



Очень красиво вырублен алтарь. Кстати, обратите внимание на то, что алтарь приподнят над уровнем пола. Эта особенность имеется только у армянских церквей. В грузинских церквях такого не встретишь.



А это – единственное окно.



Снаружи окно оформлено в виде уха. Или это только мне кажется? Ещё мне кажется, что над окном-"ухом" скалу вырубили в форме треугольника.



Уже началась жара. Повсюду летают бабочки. Это Червонец пятнистый (Lycaena phlaeas). Этот червонец предпочитает летать по котловинам и берегам рек.



Любуюсь долиной Куры и впечатляющим обрывом Ахалкалакского нагорья. Это сколько ж надо было пройти лет, чтобы накопился такой слой вулканического материала!



Я спускаюсь к реке по небольшой лощине. Примерно на середине спуска тропа перебежала куда-то на правую сторону лощины. Я же иду по дну лощины и в какой-то момент оказался в стороне от тропы. Я видел, что тропа ушла в сторону, но не придал этому значения и продолжал спуск в прежнем направлении. Было видно, что здесь никто не ходит. Но и этот факт меня не обеспокоил. В результате я уткнулся в вертикальный 10-метровый скальный обрыв, образованный когда-то мощным ручьем. Прохода не было. Сказав, все, что я думаю про это красивое, но опасное место, я повернул назад.
Через несколько минут подъема я опять вышел на тропу. Она переходила из этой лощины в соседнюю и по ней спускалась вниз. Причем в конце спуска тропа в скалах была перегорожена несколькими срубленными колючими деревьями абрикоса. Видимо, загородили, чтобы коровы, которые пасутся на берегу Куры, не могли уйти на Эрушетское нагорье.



Я раскидал деревья, спустился со скал, и потом опять заложил выход на тропе.
10.55. После завала я попал в заброшенную деревню, в которой жили курды до 1944 года.



Справка.
Курды – древний народ, который на Кавказе живет между Турцией и Персией.
Считается, что первые курды добрались до Грузии во время правления Георга III в ХII веке.
В первой четверти XVI в. именно измена курдов под руководством талантливого курдского историка и государственного деятеля Идриси из Битлиса позволила султану Селиму I изгнать гарнизон шаха Измаила и отодвинуть границу Персии от Евфрата к Загросу.
В это время часть курдских племен начинает передвижение на Южный Кавказ.
В течение трех последующих веков курды оставались очень важным фактором в турецко-персидских войнах на границе этих стран. Крупных вождей вполне устраивали свободные феодальные отношения с Портой, которые были введены по совету Идриси.
И только после того, как в XIX в. Махмуд II нарушил наследственные права курдских вождей, курды стали источником опасности на восточной границе Турции.
В 1821 г. после происков турецкого правителя Баязета, несколько курдских племен перешло на территорию Турции. Это послужило поводом для начала турецко-персидской войны 1821—1823 гг.
Отдельные племенные союзы курдов оказываются на территории Грузии и Армении после:
Русско-персидских войн: 1804—1813 гг. и 1826—1828 гг. А в самой Османской империи главные курдистанские вожди начали готовить серию восстаний, которые потрясли весь Курдистан в 1830-1840 гг.
Курды продолжили переселение в Грузию во время крымской войны (1853—1856 гг.) и русско-турецкой войны (1877—1878 гг.).
Это были жители тех селений, которые, согласно Гюлистанскому и Туркманчайскому договорам, перешли в подданство России.
В Месхети в начале XIX в. курдское население встречается в окрестностях крепости Квели.
Во второй половине 1880-х годов в Тифлисской губернии, куда входили Ахалкалакский, Ахалцихский и Борчалинский уезды, проживало около 3000 курдов. Они занимались разведением овец, продавали скот, шерсть, масло, сыр, выделывали из овечьей шерсти сукно, ковры, паласы, войлок, перемётные сумы.
Курды, проживавшие в Цунде (долина Куры выше Аспиндзы), были оседлыми и занимались земледелием.
В конце 19-го — начале 20-го веков часть курдской общины Османской империи, называющая себя езидами, подвергалась преследованиям за свои религиозные убеждения наряду с армянами, греками и ассирийцами.
В 1918 году, после подписания Брестско-Литовского договора, большинство курдов были изгнанны турками из Вана и Карса. Основная их масса прибыла в Грузию. К концу 1918 года толпы курдов оказались в Тбилиси.
С 1923 по 1929 годы в СССР существовал Красный Курдистан.
В 1926 г. по переписи населения Грузии в Ахалкалакском уезде из 78937 человек общего населения курды составляли 930 человек; в Ахалцихском уезде проживало 6973 курда.
В 1939 г. больше всего курдов жило в Аспиндзском районе – 1980 (всего в районе было 32.644 человека).
В 1944 г. курдов переселили в Среднюю Азию.
Начиная с 1958 г. курды стали возвращаться из Средней Азии в Азербайджан, Армению и Грузию.
По переписи 2002 г. в Грузии проживало 21 тыс. курдов.



Георгий помнил жителей этого села. Говорит, что они говорили по-грузински и выращивали овощи, которые привозили менять на сыр в его родное село Зеда-Тмогви.



По верхней части брошенного села ходить было не просто, так как жилища здесь располагались ступенями, и было не понятно, как спускаться вниз.



Изредка попадались скальные выходы, в которых внутри были высечены пещеры. Скорее всего, их использовали для каких-то хозяйственных целей.



Люди, которые построили это селение, хорошо разбирались в гидрологии. В 1968 году, когда на Куре был супер паводок, вода не смогла подняться даже до самых низких строений, которые находятся примерно в 30 м над уровнем воды.

[Кыгорь]

В 1926 г. по переписи населения Грузии в Ахалкалакском уезде из 78937 человек общего населения курды составляли 930 человек; в Ахалцихском уезде проживало 6973 курда.

Нолик потерялся или курдов было много именно в Ахалцихском районе?