Форум Винского

**Shakotis** » 28 фев 2016, 00:05

Больше всего в Тбилиси понравился вид на город с горы Мтацминда, и вид из крепости Нарикала.

И заГрузия, и переГрузия. Но в итоге – перезаГрузия страны.

**Shakotis** » 28 фев 2016, 12:20

День 10.
Мцхета.
Крепость/монастырь Ананури.

Накануне вечером, в Тбилиси приехал брат Софи, Йосеб.
Потому, завтракали вместе.
И ключи от дома, попрощавшись и поблагодарив, оставляли ему.
Около 11 часов, через Davit Aghmashenebeli Ave отправляемся в Мцхету.

Сначала подвез 5 км один попутчик.
До нужной развилки, к указателю на монастырь Джвари (5,2 км).
Потом – другие попутчики, парень с девушкой из Северодонецка.
Прямо до монастыря на горе.

Джва́ри

— грузинский монастырь и храм VII. Расположен на вершине горы у слияния рек Куры и Арагви
близ Мцхеты — там, где, согласно историческим источникам («Обращение Грузии», «Жизнь картлийских царей»),
воздвигла крест святая равноапостольная Нина. Джвари — один из шедевров архитектуры по совершенству архитектурных форм,
и первый в Грузии памятник Всемирного наследия. Сам Джвари немного необычен – тетраконх.

Виды от Джвари на слияние Арагви и Куры действительно потрясающие.

На осмотр монастырского комплекса, и видов на Мцхету, понадобилось не больше часа.

Идти обратно по той же дороге, что и приехали, не захотели.
Нашли кратчайший путь до Мцхеты, расспросив правильность пути у продавца сувенирами.

Спустившись с горы по небольшой тропинке, перейдя трассу и,
по маленькому мосту, речку, оказываемся сразу в знаменитом городе,
известному как древняя столица Грузии..

**Shakotis** » 28 фев 2016, 13:16

За свою более чем 3000-летнюю историю город Мцхета успел побывать столицей,
пережил несколько религий и созерцал бесчисленные кровавые сражения.
Даже после окончательного переноса столицы в Тбилиси, Мцхета не утратила
своего духовного величия — главный городской храм, Светицховели,
долгие века оставался резиденцией патриарха. В наши дни все жители Мцхеты,
наверное, знакомы между собой, но более святого места в Грузии, пожалуй, не найти.

В инфо-центре набрали недостающих карт, и расспросили о дальнейших маршрутах.
А также оставили на хранение вещи.

Нынешний, главный храм Грузии, Светицховели, что в буквальном переводе
означает «животворный столп», был возведен почти тысячу лет назад.
Но и намного раньше на этом месте стоял один из первых христианских храмов Грузии.
Святая Нино, крестившая Грузию в начале четвертого века, настояла,
чтобы храм был построен именно в этом месте, где несколько интимно
сливаются реки Кура и Арагви. Грузинский монарх, при котором завершили строительство нынешнего храма,
был так поражен величием Светицховели, что приказал отрубить зодчему руку, дабы тот не создал больше
ничего подобного. В Мцхете до сих пор запрещено строить дома выше пяти этажей.
Дабы суета мирская не затмила величие духа. В смысле, тобы Светицховели
оставался самой высокой постройкой в окрестностях.

После осмотра главного храма, были исследованы и другие церкви/монастыри.
А также не поленились сходить посмотреть Крепость Бебрисцихе.
Не тратьте на нее время.

На осмотр всего города, и его достопримечательностей, понадобилось около 2-3-х часов.

**Shakotis** » 28 фев 2016, 13:43

Отправляемся на Север страны, по пути останавливаясь в интересующих местах.

К северу от города сразу начинается знаменитая Военно-Грузинская дорога.
Мцхета (траса Джвари) – Ананури = 42 км.

Не простояв на трассе и 15 минут, нас подобрали две грузинские девушки
(одна из которых, Тико, нам позже поможет с ночевкой в Тбилиси), едущие в Боржоми.
Но получилось так, что они довезли нас прямо до крепости Ананури, и поехали дальше.

Дело было к вечеру. Темнело.
Начался ливень.
Мы едва успели забежать в монастырь.

Послушница монастыря (молодая девушка, почти ничего не понимавшая по-русски),
выслушав нас, разрешила поставить палатку под навесом, у одного из входов в храм.

Таким образом, мы остались на территории монастыря, которая на ночь запирается на замок.
Попрощавшись, девушка дала понять, что откроет нас утром, в 7.

Обрадовавшись такому повороту событий, мы вскоре разложили палатку, и принялись ужинать…
Полностью стемнело, а холодный дождь только усиливался…

Не успев отужинать, и выпить по третьей, встречаем гостей.
Девушка-послушница в компании из пяти человек.
Выясняется, что здесь нельзя ставить палатку, и нельзя ночевать…

Вобщем, выгнали нас оттуда, и переселили на берег водохранилища,
под навес летнего кафе…

А ливень так и продолжался...

День 11.
И продолжался следующим утром и днем…

Скромный завтрак:

Крепость Ананури расположена на Военно-Грузинской дороге в 70 км от Тбилиси там,
где вливается в Арагви небольшая река Ведзатхеви. Ананури служила главным опорным пунктом для арагвских эриставов,
правителей этого края. Это один из самых известных замков Грузии, он упоминается во всех буклетах и путеводителях,
сюда часто возят туристов. Главное достоинство замка - его сохранность. На месте - все стены и башни, и даже прекрытия кое-где сохранились.
Ананури стоит на берегу Жинвальского водохранилища (можно покупатся) прямо возле дороги. У замка сохранился полный периметр стен,
две большие башни и еще несколько мелких. Круглая башня сейчас стоит без перекрытий, а у квадратной сохранились этажи и лестницы.
На башню можно подняться до самого верха. Еще одна башня находится внутри замка - именно она датируется XIII веком
и имеет совершенно хевсурско-чеченский вид.

**Shakotis** » 28 фев 2016, 13:44

С исторической точки зрения, самое интересное в Ананури - это Успенский Храм.
Он построен в 1689 году и является редчайшим случаем храма, построенноо в XVII веке.
Таких на всю страну два или три. Храм классический, купольный, на западной стороне
- резные украшения: крест и виноград. Существует план замка Ананури, который
дает наглядное представление о расположении всех его элементов.

Если спуститься от замка вниз, к водохранилищу, то можно
найти всякого рода интересные и загадочные развалины...

На самом же берегу водохранилища можно отлично провести время.
Здесь удобные места под палатку, и пикники с кострами.

Выходим через село на трассу, и ловим попутку на север страны.
Все бы ничего, если б не дождь...

15 минут стоим, и никому до нас нет дела.
30 минут стоим, промокая насквозь, хотя одевшись в целофан…
Притом, машин проезжает Очень много.
Что в одну сторону, что в другую.
Но останавливаться никто и не собирается...

**Shakotis** » 28 фев 2016, 14:41

Сначала подвозит Каха, до села Пися-наури.

Посёлок славится живописной местностью и близостью к историческим местам,
а также своими минеральными водами, чистым воздухом, туристическими маршрутами,
укоделием и домашней едой, так же Пасанаури является родиной визитной карточки
Грузинской кухни "Хинкали". Пасанаури стал популярным туристическим направлением
во времена Советского союза, но после его распада обеднел.
Около него есть река Арагви которая делится на 2 части: Белую и Чёрную.

Потом, (аж через 40 минут промокания под дождем) - Гига.

Именно Гига (63 км) довозит до города Казбеги/Степанцминда.
Говорит, что завтра к вечеру будет возвращаться в Тбилиси, так что может подбросить
и туда, если заранее позвоним и договоримся…
Тогда мы не придали этому серьезного значения, и лишь поблагодарили.

Казбеги

— климатобальнеологическая курортная местность в Грузии; в 165 км к северу от Тбилиси
и в 43 км к югу от Владикавказа. Посёлок расположен в центральной части Большого Кавказа,
у подножия горы Казбек, на высоте 1744 м, в верхнем течении Терека (на левом берегу),
на Военно-Грузинской дороге, в 11 км южнее границы с Россией (Верхний Ларс).
В поселке присутствуют объекты администрации, культуры, просвещения и здравоохранения,
а также малые предприятия по переработке сельхоз. продукции и розливу минеральных вод.

Приезжают сюда, в основном, из-за архитектурного памятника XIV века
- церкви Цминда-Самеба, близ села Гергети.

Этот поселок находится на другой стороне ущелья, почти на уровне Казбеги
и попасть туда несложно. И знаменит храмом Святой Троицы (Цминда Самеба),
который хорошо виден на горе сверху. Из-за эффектного расположения на фоне
ледников Казбега храм популярен у туристов, хотя подъем туда
отнимает много времени и сил.

Около 2-х часов нужно для того, чтобы туда подняться.
И столько же – обратно.

Но у нас была другая ситуация.
Погода была такой, что из-за тумана ничего не видно.
А значит, придется оставаться на несколько дней (отчего мы и не парились),
чтобы увидеть красивые пейзажи вместе с горой Казбеги.

Осмотрев Степанцминду (с музеем) и ничего особо интересного не обнаружив,
выдвигаемся в сторону Гергети. До храма – 6,4 километра.

Там же стоят джипы которые за 50 лар отвозят на гору. Но такой подъем
омрачается тем, что на верху хозяин джипа дает вам ровно 30 минут времени
а потом как резаный на все горло начинает матом орать что ваше время истекло
и фотографируйте дальше уже внизу. Я лично наблюдал такую сцену, это не значит,
что все водители именно такие, но такое "Грузинское гостеприимство"
тем туристам немного огарчило отдых -это точно.

Вначале идем пешком.

А потом подвозит джипом на самый верх, к церкви, турист Тимофей из Алматы.

Разочарованию нет предела…
Ничего не видно! Кругом - туман.

Поднимаемся на гору, и заходим в церковь…

Тимофей вскоре уезжает, так и не увидев самого главного, ради чего приезжал....
А мы долго решаем, что же делать дальше.

Ночевать на улице, как ночуют многие, в палатках на плато, желания нет!
Неимоверно холодно, ветрено и сыро.

Пробуем спросить у одного из батюшек/монахов, за ночевку (где-нибудь), при монастыре.
Батюшка Илья улыбается, и проводит нас в служебные помещения.
Разрешает переночевать, выделив отдельную келью с кроватями и иконами,
и показав отдельный душ. В этой нашей комнате я насчитал больше, чем 200 икон.

Через какое-то время нас зовут в трапезную, ужинать.
Вместе с монахами, и другими послушниками-гостями.
Скромный, но очень вкусный и разнообразный стол.
Неспешные, спокойные беседы.

Вот так отлично и легко закончился этот день.

Весь вечер, ни на минуту не покидало ощущение того, как будто ты актер,
играешь в каком-то интересном, приключенческом фильме!!!
И где то в павильоне, а не на территории одного из красивейших монастырей Грузии,
в окружении великой и грозной горы Казбек!
Заботливо окружен красивыми декорациями и костюмами, талантливыми актерами…
А не обычными простыми людьми, монахами...

Несколько раз, в вечерней темноте, мы покидали келию, и выходили на крыльцо,
чтобы понаблюдать за звездным(периодически) небом и горой.
Как ни странно, даже при ночной темноте, очертание Казбека, и его белую шапку
очень хорошо и отчетливо видно! В то редкое время, конечно, когда его не прячут собой тучи…

Перед сном мы с тревогой понимали, что, если завтра погода будет такой же,
то придется остаться здесь еще на день, или два, чтобы нормально увидеть, запечатлеть,
и навсегда запомниь здешнюю красоту…

**Shakotis** » 28 фев 2016, 15:14

День 12.
Gergeti Trinity Church.
Тбилиси.
Марнеули.

Но погода следующего утра порадовала несказанно!!!
Уже в 6 часов утра мы сорвались с кроватей, и побежали на окрестные горы,
чтобы не пропустить ничего интересного…

Цминда Самеба— старый монастырь, находящийся на горе, на высоте 2170 м.

Каждый десяток минут декорации менялись…
С восходом солнца добавлялось все больше и больше ярких сочных красок.

Казбек:

**Shakotis** » 28 фев 2016, 15:15

Гуляли до 10 часов утра, облазив все ближние и дальние холмы, наслаждаясь зрелищем.
Многие приезжие туристы (и те, которые ночевали в палатках) отправлялись в поход к леднику.
Но некоторые совсем никуда не спешили, и еще спали в палатках.

Обалденное место!
По другому и не скажешь!

Внизу - Степанцминда:

Собирая свои вещи в монастыре, чтобы уходить, нас пригласили завтракать.
Чему мы искренне обрадовались!
В итоге, только около 12 часов мы покинули территорию Gergeti Trinity Church.

Спустились в город по небольшой, короткой, но очень крутой тропинке.
Таким образом, кардинально укоротив время спуска.

**Shakotis** » 28 фев 2016, 15:19

Снова погуляли по Степанцминде, поснимали Самебу снизу...
А тем временем, Казбек уже безжалостно заволакивало облаками:

Уразумев, что все, что хотели, - сделали сполна,
решили позвонить Гиге.

Не передать словами наше удивление, когда Гига согласился нас подвезти до Тбилиси.
Значит его вчерашнее обещание не было пустым звуком!

Через два часа он возвращался в нужную сторону, зацепив из Казбеги своего сотрудника, а также нас…
Сам же Гига работает проектировщиком мостов и дорог.

С 15.10 до 18 часов мы были в пути, по направлению в Тбилиси.
Гига пару раз останавливался в интересных местах Военно-Грузинской дороги:
Эти горы, эти пейзажи, пропасти и скалы – нечто неимоверное, и красивое!!!

А вообще, Степанцминда с Тринити чётч и монастырь Давид Гареджи
– это то (из намба ван), что наиболее всего понравилось в стране.
Хотя будут еще впереди пещеры Вардзия, Ванис-Квабеби, Ушгули (Сванетия)… и многое другое.

Горячо распрощавшись с Гигой в центре Тбилиси,
выходим по Gorgasali St за город, по южному направлению.
В сторону Марнеули.

В Армению!

Сначала подвез мужик Левани, до развилки на Рустави.
Потом, мужичек на рабочей машине, прямо до города Марнеули,
хотя ему было не совсем по пути.

Здесь пришлось еще долго идти пешком, на выход из города…
А тем временем, темнело.

На одной из улиц увидели большое здание, с открытыми дверями и светом внутри.
Мастерская и магазин пластиковых окон и дверей.
Здесь, внутри, прямо в мастерской, владелец Искандер, нам разрешил переночевать…
А ночной охранник Шамиль угощал ужином и пивом…

День 13.
Садахло.
Граница: Грузия-Армения.

Около 7 утра, распрощавшись и поблагодарив Шамиля, отправляемся в сторону границы с Арменией.
До которой остается около 32 километра.

Сначала долго идем пешком.
Потом около 15 км подвозит молодой бородатый парень Георгий.
Через время подбирает пожилой маршрутчик, и довозит в центр приграничного городка Sadakhlo.

Здесь покупаем немного еды, варенье. И, с чаем, неспеша завтракаем.

До самой границы остается около 3-4 км.
Не проходим и 500 метров, как нас подбирают подвозят прямо к границе, местные пограничники.
Около 10 утра покидаем Грузию, и начинаем интересное знакомство с новой страной…

Ссылка на отчет по Армении в следующем сообщении...
А по Грузии - конец 1-й части.
Продолжение следует...

**изумруд2121** » 29 фев 2016, 13:57

Очень интересно, спасибо!

**Funtik-RnD** » 01 мар 2016, 19:49

Необычно!!! ждем!!!

**Русотур** » 02 мар 2016, 22:20

Рад, что появился долгожданный отчет по Грузии. Очень благодарен, что так много хороших фотографий таких красивых мест!

**kadrik** » 03 мар 2016, 07:06

очень интересно, очень

**Сихома** » 03 мар 2016, 16:02

Впечатляет!!! Очень жду продолжения!!!

**Shakotis** » 03 мар 2016, 18:54

Большое спасибо Вам (всем) за поддержку и оценку!
Продолжение, конечно же будет. Но не раньше, чем через 2-3 недели.
А пока будет Армения...

**РФСАМАРА** » 05 мар 2016, 22:20

+1 Очень понравился отчет, фотографии суперские, завидую белой завистью (столько увидели), жду продолжения

а по поводу гостеприимства - не согласна с автором... как могли так и помогали, кто мог тот и подвозил... )))

**Shakotis** » 05 мар 2016, 22:28

РФСАМАРА писал(а) 05 мар 2016, 22:20:+1 Очень понравился отчет, фотографии суперские

Большое спасибо!

РФСАМАРА писал(а) 05 мар 2016, 22:20:а по поводу гостеприимства - не согласна с автором...

Вероятно, Вы не читали мои предыдущие отчеты, если сделали такой вывод?

РФСАМАРА писал(а) 05 мар 2016, 22:20: как могли так и помогали, кто мог тот и подвозил... )))

Никто не спорит. Помогали! И очень!

**РФСАМАРА** » 05 мар 2016, 22:54

Да Вы правы не читала к сожалению, больше всего сейчас интересует Грузия, и поэтому собираю инфу по данному направлению, но и просматриваю и другие интересные отчеты, судя по Вашим фото и изложению... обязательно почитаю и другие, интересно очень)))) фотографии очень хорошие

p.s. увидела сколь у Вас отчетов.... ....ма-ма.... круто конечно главное дочитать и живой остаться постараюсь справиться)))

**Shakotis** » 08 мар 2016, 14:59

Дальше (перерыв по Грузии), 13 дней: 28.08 – 9.09.2015 - была Амения.
Ссылка на отчет:
Любимая Армения моя…

**Shakotis** » 11 мар 2016, 23:36

ЧАСТЬ 2

День 14.
- Akhalkalaki.
- Село и храм Kumurdo.
- Gogasheni.

Покинув понравившуюся Армению.,
Около 10-11 часов утра, перейдя границу, мы снова в Грузии.
КПП Бавра – Ниноцминда.
На грузинской стороне, пограничники, на удивление,
очень долго расспрашивали, и проверяли все(!) вещи…

граница (Бавра) – город Ниноцминда = 22 км.
граница (Бавра) – город Ахалкалаки = 42 км.
Покинув КПП, пришлось немного пройти пешком,
прежде чем нас подобрали два молодых армянина, Мартын и Бограт,
и довезли до городка Ninotsminda.

Ниноцминда - один из самых негрузинских районов в Грузии.
Почти полностью населен армянами, грузин там - что-то около процента.
Атмосфера района - это атмосфера высокогорья. Тут почти везде - выше 2000 метров, растительности мало, людей тоже.
Здесь прохладно и аскетично. Зимой даже слишком холодно. Из природного здесь имеется несколько высокогорных озер:
озеро Паравани, которое хотят превратить в курорт, озеро Сагамо, озеро Мадатапа и озеро Ханчали.
За Паравани - конические вершины потухших вулканов. Интересно, чо вся восточная граница районе
- пологие, ровные, но совершенно бездорожные высоты.
Это одно из самых безлюдных мест в Грузии.
В начале XIX века здесь проходила граница с Турцией.
Ниноцминда - это грузинский Тибет. Тут примерно такие же пейзажи,
что и в китайском Цинхае. Такие же холодные горы, навевающие мысли о потустороннем.
Разве что монастырей здесь не построили…

Следующим водителем оказался довольно таки вредный и «всезнающий» дед –армянин «политик».
Доставший и заставивший наше мирное молчание и скромность
превратить в довольно жесткую полемику…
Терпеть сил небыло! Достали уже со своей политикой!
Довез нас к нужной дороге, на выезд из города Ахалкалаки.
Это:

Джавахетия — самый этнически неоднородный район страны.
Здесь веками жили понтийские греки, в 19 веке приехали русские сектанты,
а после армянского геноцида 1915 г. сюда сбежало много армян из Турции,
после чего район стал «маленькой Арменией» в составе Грузии.
Грузинская Армения состоит из 3 районов — Ахалкалакского, Богдановского
(он же Ниноцминдинский) и Цалкинского.
Эти районы резко отличаются от остальной Грузии всем — природой,
деревенским укладом, языком и даже деньгами, при этом почти ничем
не отличаясь от соседней северной Армении. Еще после распада Российской
империи Армения постаралась захватить Джавахетию, но войну проиграла.
После распада Союза грузинские националисты стали урезать армян в правах.
Регион выглядит бедным и недоразвитым, дороги в ужасающем состоянии,
в вонючих деревнях за неимением другого топлива каждый собирает навозные кучи,
которыми топят дома зимой.

До первой нужной достопримечательности оставалось около 10 километров.
Туда нас подбосили местные парни, на раздолбанных жигулях.
Прямо в центр села Kumurdo.

А местные ребятишки показали место в сельской столовой,
где можно побриться и магазины, где затариться продуктами.
А также указали дорогу к местной достопримечательности – храму Kumurdo.

Кумурдо — руины епископской церкви, известные тем, что являются первым историческим памятником,
созданным в I веке н. е. Однако, на стенах храма сохранилось множество записей. Одна из них гласит, что фундамент храма
был создан «с Божьей помощью» в течение правления царя Леона — царя Абхазии — в 964-м году. Вероятно, в этот период
храм серьёзно восстанавливался (местность Джавахетия входила в состав Абхазского царства в X—XI веках).
Другие записи на стенах рассказывают о сооружении южной галереи в период Баграта IV (1027—1072),
и также о реконструкции храма в XVI веке. В церкви основательно разрушена крыша, барабанный купол и входной портал.
Но сохранился крестообразный фасад, справа от которого тянется стена с арочными нишами (вроде восточных мечетей).

Считается, что Храм интересен именно своей планировкой,
которая более нигде в Грузии не встречается.

Понятно, что ехали мы в эти края не из-за этого храма!
Путь держим в старый пещерный город Вардзия.

Так вот, если добираться в Вардзию по ровной, хорошей трассе, то придется преодолеть
около 42 километров, следуя по маршруту: Akhalkalaki- Khertvisi- Vardzia.

Но если дорогу правильно «срезать», двигаясь маршрутом: Akhalkalaki- Kumurdo- Gogasheni- Vardzia,
то километраж будет – всего около 15 км.
Единственный минус этого маршрута – не везде проедет машина.
Так, как некоторый отрезок пути нужно проходить небольшими тропинками,
по самой кромке гор и скал…
Это нас вполне устраивало, и неимоверно заинтересовало!

Большую часть пути: Akhalkalaki- Kumurdo, как я уже говорил, нас подвезли.

Дальше, отрезок: село Kumurdo- село Gogasheni мы, с удовольствием,
и никуда неспеша, прошли пешком.
По пути подолгу останавливаясь в понравившихся местах, или делая привал для перекуса…
А посмотреть в этих красивых местах есть на что…

Многочисленные скальные образования, и поросшие травой и мхом древние оборонительные сооружения,
сосновые рощи на склонах гор, и небольшие церквушки по пути…
Только чтобы посмотреть такие пейзажи – уже стОит приезжать в эти края:

Наконец-то дошли до села Гогашени, которое расположилось на живописном плато вверху горы,
по которой мы и пришли, со стороны Кумурдо (от 3 до 5 км).
Под ногами – скалы и пропасть, узкие тропинки вниз и редкие деревья.
В самом низу – ущелье и речка Mtkvari.
А прямо напротив – пещерный город Вардзия!
Шикарное зрелище! Ни дать, ни взять.

Захотелось подольше побыть в этом месте.
Неспеша рассмотреть и запомнить.

Ночевать также решили здесь.
В единственном на все село, магазине, накупили пива и еды,
и устроили пикник/банкет, над пропастью.
Наблюдая и рассматривая все детали пещерного города напротив…

Сзади – многочисленные старые дома и хозяйственные постройки частного сектора.
Почти все из них – в плачевном и бедствующем состоянии. Некоторые полностью заброшены.

**Shakotis** » 11 мар 2016, 23:40

Через некоторое время к нам присоединился местный житель, Гурами.
Он же, через время, с гордостью показал нам местную, небольшую,
недавно отреставрированную и очень приятную церквушку.
В реставрации и облагораживании которой он принимал активное участие.

А также пригласил к себе в гости.
Гурами живет неподалеку, в здании старой школы.
Вместе со своей 88-летней бабушкой (показывала паспорт) и больной родственницей.
Держат коровку, 2 котика и собак…

Сказать о том, как бедно живут эти люди – ЭТО НИЧЕГО НЕ СКАЗАТЬ!!!
Просто - вопиющий пример местного быта, в наше, настоящее время,
непонятно каким образом возникший из далекого прошлого...
Декорации к фильмам…
Наверное, фотографии ниже, о многом расскажут!?

**Shakotis** » 12 мар 2016, 00:05

День 15.

- Пещерный город Vardzia.
- Пещеры Vanis Kvabebi.
- Крепость Khertvisi.

Ранним утром, умывшись родниковой водой, недалеко от местной церквушки,
собрав и упаковав все вещи, собираемся в путь.

Вардзия – вот она, рукой подать.
Но на самом деле, спуск к реке занимает около 1,5 часов. Расстояние – 3 километра.
Да еще нужно не потерять ту единственную и узенькую тропинку, ведущую вниз.

Приятно наблюдать, как постоянно меняется солнечное освещение окружающего пейзажа,
и самих пещер…

И вот мы на трассе, в ущелье.
Насколько мне известно:

внутреннего общественного транспорта по ущелью не существуют.
Передвижение между сёлами осуществляется на частном автотранспорте
и туристических маршрутках Вардзия - Ахалцихе и Ахалцихе - Вардзия.

Многие жалуются, что автостоп здесь плохой!
Так что Вардзия – место довольно сложное в плане переезда.
Либо своим транспортом, либо такси, либо брать тур в тур.агенствах…

Прежде чем приступить к осмотру самого комплекса, пристроили вещи.
В одном из больши хостелов, недалеко от моста.

Сам вход на территорию пещерного города стоит 3 лари + 1 лари (автобус наверх, по желанию).
Но можно зайти бесплатно, слева от входа.
Для этого сначала нужно перейти мост (хороший ориентир).
Направо – путь к центральному входу.
Налево – дорога/трасса вдоль реки.
Прямо – указатели.
Вот за этими указателями, по маленькому ущелью, между гор, поднимитесь наверх.
Там будет ограждение сеткой. В одном из мест – большая дырка.
Переходите, и двигаетесь дальше, уже по нужной территории.

Вардзиа - одна из главных достопримечательностей страны, и её визиток…

— пещерный монастырский комплекс XII века. Ансамбль создан в основном в 1156—1205 в годы правления Георгия III
и его дочери царицы Тамары на юго-западной границе Грузии как крепость и монастырь в целях перекрытия ущелья реки Куры
для защиты от иранских набегов. В теле горы были сделаны сотни помещений и переходов между ними, которые простирались
вдоль горы в длину на 800 метров, в глубину горы до 50 метров и в высоту на восемь этажей. Наружу вели три тайных хода,
из которых неожиданно для иноземных захватчиков появлялись тысячи грузинских воинов. После крупного землетрясения
в XIII веке от горы отделился и упал в Куру пласт породы шириной до 15 метров, в результате чего
монастырь обнажился и он потерял свое значение как крепость.

**Shakotis** » 12 мар 2016, 00:08

Храм Успения Богородицы

Храм - смысловой центр всей Вардзии и хронологически то место, откуда всё началоь.
Именно с этого места пещеры потом расползлись во все стороны. Стены изнутри и снаружи расписали золотом и лазурью и ликами идолов.
Во втором помещении устроили престол и поставили золотую икону, украшенную драгоценными камнями. Сейчас сам храм находится
как бы в глубине скалы, а снаружи видны только арки притвора. Этот притвор в прошлом был больше, но впоследствии частично обрушился.
Сам храм - это большой зал с закруглением (апсидой) в восточной части. Алтарная часть слегка приподнята, а под алтарем
имеется потайной ход вниз, в секретное помещение, где предположительно хранили храмовую утварь и одеяния.
Все стены храма сложены из камня, и только апсида вырублена в скале. В храм имеется несколько входов.
Западный прорублен, чтобы получился проход к роднику. Основная культурная ценность этого храма в его фресках, которые созданы в 1184 и 1185 годах.

… Храм практически полностью покрыт фресками, которые сохранились под толстым слоем копоти.
Дело в том, что в 1551 году монастырь был разрушен войсками Иранского шаха Тахмаспа, а в конце XVI века был захвачен турками.
Эти варвары устроили костер из обессиленных и больных монахов прямо посреди Успенского храма, поэтому фрески сразу же
закоптились и в дальнейшем продолжали коптиться от костров турок-пастухов, которые укрывались в монастыре в зимнее время.

В шортах в храм категорически не пускают! И не помогут никакие юбки!
Так что имейте это в виду.
Еще категорически запрещено фотографировать внутри.

Но через входную дверь мне все же удалось заснять главное:
Здесь мы имеем портрет царя Георгия и царя(именно царя) Тамары.
Это один из трех её портретов
(еще один - в монастыре Кинцвиси и третий в монастыре Бетания).
Ведь в свое время, Тамара многое сделала для того, чтобы реставрировать,
и придать прежний вид этому городу.
А также и «сама» рубАла большинство пещер!

У Георгия III не было сыновей, и трон должен был достаться кому-то из его племянников.
Однако, царь нашел в себе силы и смелость пойти против многовековых традиций,
и оставить трон своей дочери — Тамаре.
И это решение царя оказалось самым мудрым за все его правление.
Тамара не только завершила строительство Вардзиа, но и продолжила дело объединения государства.
Во времена ее правления Грузия пережила свой «золотой век»: была значительно расширена территория страны,
во множестве строились сохранившиеся до наших времен храмы, процветали искусства. Кстати, поэму «Витязь в тигровой шкуре»
— самый известный памятник грузинской литературы — Шота Руставели посвятил именно своей царице.
Тамара была противником телесных наказаний, она не отдала ни одного распоряжения о смертной казни.
Царица была не только умна и образована, о ее красоте слагали стихи и легенды,
а по ареалу обитания просивших ее руки можно было изучать тогдашнюю географию.
За свои заслуги перед страной Тамара была причислена к лику святых, ее изображения
встречаются не только на древних храмовых фресках, но и на вполне современных грузинских деньгах.

И сегодня грузины говорят о ней с любовью и уважением и ставят в один ряд со своими главными святыми — Георгием и Нино.
Никогда, по заверениям грузинских историков, страна, тогда именовавшаяся Иберией, не достигала такого расцвета.
Но, вот она, историческая несправедливость — Тамара была единственным грузинским правителем женского пола.
Да и называли ее не царицей, а царем. Как стыдно сейчас патриархальным грузинам сидеть за столом
под предводительством женщины-тамады, так, видимо, стыдно и тогда было процветать под управлением царицы.

Кроме этого храма, конечно же, есть много другого.
Интересны сами многочисленные переходы, тоннели, лестницы и т. п.

В итоге, хотелось бы сказать, что весь комплекс Вардзия разочаровал.
Ожидалось намного большего и грандиозного/нереального.

Конечно, аналогов такого места я не видел
(Уплисцихе, которое мы увидим позже, окажется еще печальнее и, куда намного проще),
но исследовав все пещеры/лестницы/дорожки, мы разочарованно вздохнули: «- И это всё???»
На полный осмотр всего комплекса хватило ровно 2 часа.

Спустившись вниз через главный вход, и забрав свои вещи, выходим на трассу.

Похоже, автостопщики были правы – доехать сюда, и выехать отсюда – проблематично…
Ах да, мы уже не в Армении… Так что запасайся терпением!

До следующей достопримечательности около 2,5 километров, дошли пешком.

**Shakotis** » 12 мар 2016, 00:18

Пещерный комплекс/город/монастырь Vanis Kvabebi.

Датируется VIII веком нашей эры, является местом обитания двух или трёх монахов.

Понравился не менее, чем Вардзия (хотя этот намного меньше).
К нему- главному храму в скале(к высокой горе) ведет тропинка прямо от трассы.
Эдинственный минус – подниматься долго и тяжело, особенно с рюкзаками.

Но зато места эти очень живописные, и высоты внушительные!
Вход свободный.

К самой церкви наверху нужно пройти несколько этажей, по лабиринтам-дорожкам,
По металлическим и деревянным крутым лестницам.

Сегодня 11 сентября – праздник Усекновения.
При монастыре было большое застолье прихожан.
Нам тоже перепала большая торба с гостинцами (и вино, и ситро, и овощи с фруктами, сыр, печенье).

Спустившись на трассу, и не надеясь на автостопь, прошли около километра…

Крепость Тмогви решили пропустить. Хватит на сегодня!

Тмогви - большая, хотя и плохо сохранившаяся крепость в районе Аспиндза, в нескольких километрах от Вардзии.
Расположена на скале высоко над Курой и ее хорошо видно с трассы,
но при этом попадать туда непросто, поэтому весь поток туристов обычно проходит мимо.
Замок построен на длинной скале и тянется с севера на юг на 300 метров.
По центру расположен сильно порушеный храм, вокруг несколько башен и фрагменты стен.
Как и многие грузинские замки, он эффектнее смотрится со стороны, чем изнутри.

**Shakotis** » 12 мар 2016, 00:31

… простояли до 17 часов, прежде чем нас подобрали туристы из Англии
– Стив, и словачка Мари. Которые готовы были довезти нас аж в Тбилиси.
Но нам сегодня, всего-то лишь надо преодолеть 12 километров.

Khertvisi - известная и часто фотографируемая крепость в Южной Грузии,
в 15 километрах от монастыря Вардзия, поэтому все посетители Вардзии неизбежно проезжают под стенами Хертвиси.
Крепость неплохо сохранилась и эффектно вписывается в ландшафт, хотя история её несколько бледна, а современное
состояние невыразительно - если смотреть сблизи и изнутри. Крепость расположена на скале над рекой Паравани
и вытянута с запада на восток примерно на 180 метров. Состоит из длинной верхней крепости и бесформенной нижней.
Стена нижней крепости весьма условна и действительно не превышают одной или полутора саженей.
С верхней крепостью не все понятно. Хорошо видно, что нижняя часть стен темная, а верхняя светлая,
из чего можно сделать вывод, что она прошла реконструкцию. Но когда?
Для советской эпохи реконструкция слишком вольная, а для турецкой слишком свежая.

Настолько крепость красива и фотогенична снаружи!
Но настолько же неинтересна и «паршива» внутри…
Полный хаос и разруха. Сорняки.
В некоторых башнях/строениях без крыши люди держат скот.
О чем напоминают вездесущие горы коровьего навоза.

Вход бесплатно.
И хотя для осмотра понадобится не больше 20-30 минут, мы решили остаться ночевать в этом месте.
Не у самой крепости, а на живописном и зеленом берегу реки.

Прикупили недостающих продуктов в сельском магазине. Пивка, для рывка.
И сделали привал с видом на крепость...

Многоводная речка позволила полностью искупаться, побриться, и перестирать все нужные вещи.
Невзирая на сентябрьские вечера, вода оказалась довольно теплой.

Палатку поставили под накрытие, рядом с автобусной остановкой.
Подальше от речной влаги и ночного холода.

**Shakotis** » 14 мар 2016, 22:36

День 16.

- Ахалцихе. Крепость Рабат.
- Mtsvane Monastery (Green).

«Выспавшись», благодаря громогласным бездомным собакам,
«с микрофоном» бегающим всю ночь у нашей палатки, начали собираться дальше…
После водных процедур, попили кофе и поели «Мивину», попросив кипятка в местном кафе.

Около 10 утра вышли на трассу, и через 40 минут были подобраны рабочим Малхазом.

Который довольно быстро довез нас до городка Aspindza.
Этот город пришлось пройти пешком, следуя в нужном направлении.

Снова стояли на трассе, за городом, около 40 минут…
За это время я успел зашить все дырки в рюкзаке…
Плохой в Грузий автостопъ!!!

И тут… барабанная дробь!
До самого города Akhaltsikhe (35 км!!!) нас бесплатно подвез таксист Резо.
Ему, видете ли, было - по пути...

Небольшой сквер перед церковью, и памятник царю Тамаре:

В Ахалцихе есть несколько храмов — грузинский, армянский и греческий,
а также самая большая гордость, как города, так и Грузии –
турецкая крепость Рабат (одна из красивейших крепостей Грузии).

2012 год - в городе провели масштабную реконструкцию по аналогии с Сигнахи и Батуми.
В частности, восстановили ахалцихскую крепость Рабат.

Место довольно интересное и атмосферное, несмотря на то, что новодел…
На территории Рабата есть инфоцентр, где мы расспросили о подробностях,
А также оставили на хранение все вещи, на время осмотра.

Бесплатно можно ходить практически по всей территории,
в том числе – по всем башням и смотровым площадкам, кроме тех мест, где находится музей и мечеть.
Вход в которые – платный, 7 лари с человека.

Как бы там ни было, вся территория крепости – достойное место!

**Shakotis** » 14 мар 2016, 22:47

Но город с высоты - тоже, ничего так...

**Shakotis** » 14 мар 2016, 22:57

Закончив с осмотром и крепости, и города, движемся на выход.
Покидаем город, и снова - на трассу.

Минут через 20 нас подбирают обезбашенные и веселые Ираклий и Софи
(брат с сестрой из Тбилиси).
И довозят около 40 км, до развилки на Mtsvane (Green) Monastery, в сторону Боржоми.

До самого монастыря – еще 1,5 км. Доходим в полной темноте.
Ни на что особо не надеясь, спрашиваем у монахов за ночлег…
Посовещавшись, они поселяют нас в отдельный домик (все фото сделаны утром).
И еще перед сном – кормят хлебом с медом и чаем…

День 17.

- Borjomi.
- Kutaisi.

Утром нас также кормят в монастырской трапезной завтраком,
и благословляют на дорогу дальше…

Монастырь Mtsvane не зря называется Green (зеленый):

Если честно, то

… если вы уже посетили ни один монастырь в Грузии,
то особого впечатления он у вас не оставит.

Русло реки, протекающей на территории монастыря полно камней красноватого цвета,
которых прозвали «кровавые камни». Паломники считают, что на этих камнях осталась
кровь убитых в 16 веке монахов. Говорят, эти камни со следами покраснения выделяются
с аномальными особенностями – зимой и летом на них видна «кровь» камней,
и если не молятся, кровь «стирается».
Этой «кровью» также объясняются целебные свойства камней.

… по преданию, в этом монастыре турки казнили 300 монахов,
поэтому ручей кажется кровавым из-за красноватых камней.

Наша комната:

И снова в дорогу…

**Алена1976** » 14 мар 2016, 23:05

Shakotis писал(а) 11 мар 2016, 23:40:Сказать о том, как бедно живут эти люди – ЭТО НИЧЕГО НЕ СКАЗАТЬ!!!
Просто - вопиющий пример местного быта, в наше, настоящее время,
непонятно каким образом возникший из далекого прошлого...

Спасибо за Ваши замечательные отчеты. Достоин уважения и способ путешествия. А на фото людей, живущих в небольшом селе в бедности смотреть без слез невозможно.

**Shakotis** » 14 мар 2016, 23:12

Алена1976 писал(а) 14 мар 2016, 23:05:Спасибо за Ваши замечательные отчеты.

И Вам, Алена, спасибо! За комментарий и небезразличие!

**Shakotis** » 14 мар 2016, 23:12

До города Боржоми – не больше 9 километров.
Туда нас довезли два местных мужичка.

В центре города, в инфоцентре оставили все вещи, зарядли телефоны,
И налегке пошли гулять по городу, не забыв про Центральный парк с минеральными источниками Боржоми и
(бесплатными пока что) купальнями на открытом воздухе…

Боржоми:

При подготовке маршрута, я слабо понимал, что делать в Боржоми, кроме, как воды попить…
Но теперь смело могу рекомендовать то, что обязательно нужно увидеть и сделать в Боржоми.

1) Посетить центральный городской парк.
Вход – 1 лари (но то такое). Он не слишком большой, но очень приятный и живописный.
Еще фуникулером можно подняться на саму гору.

2) Попить бесплатной и настоящей минеральной воды Боржоми.
На территории парка находится два облагороженных родника (в разных местах).
Один – с холодной водой, другой – с горячей. И та и та – очень вкусные (газированные природой).
Единственная неприятность – придется долго стоять в очереди.
И приносите с собой пустые бутылки для воды, чтобы не покупать здесь в три дорога…

3) Покупаться в открытых минеральых и теплых купальнях.
Они находятся в конце парка. Вернее нужно дойти до конца парка, а потом пройти по дороге еще ровно 2 километра.
Через живописный лес, вдоль речки. Конечно не каждый согласится идти так далеко! Но, поверьте, оно того стоит!
И спешите, пока бесплатно! В этом году там сделали реконструкцию, и поговаривают, что скоро, за это удовольствие придется платить…

Вот как выглядят эти теплие купальны с водой Боржоми:

Мы с удовольствием провели там больше 3-х часов, плавая в теплой воде…
К стати, поблизости термальных источников, живет очень много туристов- палаточников вокруг.
Ну еще бы… Мы и сами не против, если бы не такая насыщенная программа…

**Shakotis** » 14 мар 2016, 23:30

Закончив с городом, забрав вещи и прикупив еды, покидаем Боржоми…
На очередной трассе нас подобрал мужичек из Гудаури, и подвез 25 километров, до города Хашури.

Снова на выход, из Хашури, пешком.
После очень долгого и нервного ожидания на трассе, нас подобрал дальнобойщик,
30-летний Шота. С ним мы проехали больше, чем 90 километров, почти до Кутаиси.
На нужном повороте ему – налево, нам – направо.

Каким-то чудом, мы сегодня, все же доехали в Кутаиси.
Сначала рейсовой маршруткой (куда-то).
Потом – с местными подростками прямо в центр Старого города.

Кутаиси встретил дождем и мокрыми улицами…
Снова – поиски ночевки, места под палатку.
Пришлось поискать изрядно, прежде, чем подвернулось кое-что подходящее…

Перешли мост через реку, по Shota Rustaveli, резко повернули влево,
прошли переулками, и вышли к берегу реки, оказавшись во дворах жилых домов.
Палатку поставили почти у кого-то во дворе, правда, со стороны реки…

И все бы ничего, если бы снова не собрался дождь…
Ждать, когда он полностью нас накроет и придавит водой, было глупо…
Потому, Макс был отправлен на переговоры с жителями одного из домов,
навес веранды-коридора которых нам показался самым подходящим…

Вот так это выглядело утром:

День 18.

- Kutaisi (Bagrati. Motsameta. Gelati).

Первым делом, мы оставили (на целый день) все вещи в туристическом инфо-центре.
Расспросили о нужных достопримечательностях, и набрали карты.

Город Кутаиси почти не понравился…
Старинный и древний, но не пришелся по душе…

Второй город Грузии, исторически вторая столица страны, в царские и советские времена
был промышленным центром, что его и сгубило, так как все заводы закрылись.

На центральной площади стоит огромный драмтеатр, рядом — маленький и скучный музей.

А еще – новая визитка, в стиле Пиросмани:

До 1924 года там стоял кутаисский собор, потом статуя Сталина,
потом конная статуя царя Давида,

а сейчас – фонтан с бронзовыми кОсями:

Канатная дорога идет из центра города, через реку, в ПКиО на горе.
Делать в этом парке совершенно нечего!
Хотя детям, катаясь на качелях-каруселях здесь покажется интересно.
Поднявшись фуникулером на гору, мы провели там около 15 минут,
и спустились с горы ступеньками, пешком.

**Shakotis** » 14 мар 2016, 23:34

На местном базаре:

**Shakotis** » 15 мар 2016, 00:10

Самое древнее место в городе – это холм Укемерион.
Предположительно именно здесь возникло первое поселение – ещё
в бронзовом веке или даже раньше. Сейчас на этом месте стоит -

Баграти.

Один из самых больших храмов в Грузии и один из важнейших по своей исторической роли.
- его видно почти из любой точки центра.
Триста лет простоял в полуразрушенном состоянии и в августе 2012 года был восстановлен,
несмотря на протесты патриарха и недовольство частных лиц.

… от храма открываются замечательные виды на весь Кутаиси, на реку Риони
и даже на Рачинский хребет, причем весной даже ледники видно.

Вокруг самого храма достаточно много разных развалин и древних фундаментов.
А также – остатки фортификационной стены...

Дальше мы двинули в сторону другого, не менее важного храма – Гелати.
От Кутаиси к нему около 8 километров.

Какую-то часть мы прошли пешком.
Но потом, до самого храма нас подвез грузин АтА, очень похожий на Костю Меладзе.

Gelati

— наиболее значительный средневековый монастырь в Грузии.
Центр церковной и культурной жизни, резиденция католикоса со 2-й половины
XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия (1994).
Монастырь был основан царём Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.
Соборная церковь строилась до 1125 года и ещё пять лет украшалась
мозаиками, которые почитаются лучшими во всём Закавказье.
В то время монастырь был местопребыванием Гелатской академии,
члены которой живо интересовались древнегреческой философией.
В XIII веке к монастырскому ансамблю добавились церкви св. Николая и св. Георгия,
а также трехъярусная звонница. Стенопись относится к разным периодам грузинской истории,
с XII по XVIII века; особенно примечательны портретные изображения венценосных особ.
Прежде в монастыре сохранялось немало ценных икон и предметов прикладного искусства;
в советское время они были изъяты и распределены по музеям.

Каменная могильная плита Давида находится прямо на полу под воротами
— не главными, а задними, пройти через которые нельзя(выход завален).
По преданию, царь в порыве раскаяния за свою гордыню велел положить его под воротами,
чтобы всякий, кто входит в монастырь, был вынужден наступать на его могилу, и вытирать о него ноги.

Так и сейчас…
Все туристы там вытирают ноги. Особенно стараются гости из Китая.

**Shakotis** » 15 мар 2016, 00:20

После осмотра храма, отправились назад пешком.
Но вскоре нас подобрал маршрутчик, и подвез около 4 км до нужной развилки.
Дальше, до самого монастыря Motsameta (1,8 км) мы дошли сами пешком.

Сам монастырь не большой, и довольно скромный, но не менее красивый.
Стоит на большом утёсе, среди ущелья-каньона…

Уютная атмосфера и звенящая тишина…

… между обеими монастырями существует тропа, ведущая по каньону и через гору.
Найти ее непросто, но можно попробовать. В каньон просто необходимо спуститься
- это красивейшее место в округе. От Мотсамета до Кутаиси не то 2 километра, не то три.
Совсем рядом, только горка заслоняет город. Так что вполне можно уйти в Кутаиси пешком.
Кстати, говорят, что рядом есть красивые пещеры.

Пешком в Кутаиси возвращаться не пришлось.
Нас подвез почтальон Малхаз, прямо в старый еврейский квартал.
Где-то здесь находятся 2-3 старинные синагоги, посмотреть интерьеры
которых было достаточно интересно и познавательо:

А также имеются и другие, не менее интересные и старые православные храмы:

При одном из соборов мы договорились за ночевку.
Забрав вещи в инфоцентре, «переселились» сюда…

Вот как это выглядело:

**Shakotis** » 15 мар 2016, 22:29

День 19.

- Kutaisi.
- Zugdidi.

Следующие пол-дня также посвятили городу Кутаиси.
Досмотрели все то, что хотели и запланировали.
Потусовались на центральном базаре, наблюдая за колоритными личностями…
Починили в ремонте босоножки (спасибо сапожнику ТамазИ).
Наелись свежайших и вкусных хачапури и лобиани.

Забрав вещи в инфо-центре, и попрощавшись с городом, сели в автобус № 1,
и уехали на окраину Кутаиси, в нужном направлении.

Знаменитые пещеры: Прометея и парк Сатаплия решили пропустить…
Уж очень «Прометея» похожа на пещеру во Вьетнаме (в бухте Халонг), даже подсветка такая же…

Немного километров прошли пешком, потом немного постояли,
пока не подобрал молодой Тимур, подбросив около 10 километров.

Потом полчаса простояли, и снова, с маршрутчиком доехали до нужной развилки в городе Samtredia.
Ему – в Батуми, нам – в Зугдиди.
Снова простояли. Целый час.
И, наконец, последний на сегодня водитель - Лаша, с женой.
Довезли 65 километров, до самого Zugdidi.

Как раз начало темнеть, когда мы нашли, наконец-то ночевку.
Поставили палатку в строящемся частном доме, возле одной из заправок-СТО.
Управляющий Тато Киквидзе сам рекомендовал нам это место.
Даже предложил электричество и газовую плиту.
Но было не до того… Хотелось спать.

День 20.

Zugdidi.
СВАНЕТИЯ.
Mestia.

Грузино-абхазская война сильно задела столицу Мегрелии .
Население Зугдиди увеличилось в 2.5 раза за счет беженцев из Абхазии.

Небогатый город Зугдиди ничего особенного собой не представляет.
Можно, конечно, найти себе приключения, и придумать достопримечательности…
Но есть в Грузии города поинтереснее…

А вообще, Зугдиди – ореховый город! Там есть целая улица (недалеко от жд вокзала),
где в каждом дворе, и магазине продаются мешками лесные орехи (фундук).

На большом и страшном центральном рынке, или в небольших кафешках, покушайте выпечку.
Пройдитесь по 1-2 центральных улицах, по Бульвару (600 метров).
Посмотрите центральную Площадь Свободы.
Большой Кафедральный Собор до сих пор не достроен…
И конечно же, не пропустите 2 главных достопримечательности города:
1. Большой дворец мегрельских князей Дадиани.
2. Большой ботанический сад рядом с дворцом.

Не далеко от бульвара мы нашли инфо-центр, где, как обычно, расспросили об интересующих местах, и оставили на хранение свои вещи.

Сначала начали осматривать Дворец Дидиани:

Внутри – довольно большой, и –да, интересный музей.
Можно портатить на него около часа.
Расспросив за музей и спросив за вход, нас пропустили бесплатно.
Хотя стоимость – 2 лари с человека.

Ботанический сад не понравился!
Хотя он очень большой, зеленый, и довольно старый.
У местных властей нет средств, чтобы его достойно содержать, и качественно ухаживать.
Потому: « Маемо тэ, що маемо!»

На обратном пути, возвращаясь из Сванетии, мы будем иметь ночевку в этом саду/парке.

А пока что – покидаем Зугдиди…

Забираем вещи в инфо-центре, и выходим за город, на нужную дорогу.
Направляемся в Сванетию. В Местию!
Зугдиди – Местиа = 124 - 135 км.

Как именно, и сколько дней мы будем добираться туда, сложной и плохой дорогой автостопом,
мы не знали!
И доберемся ли вообще, - тоже не знали…

Почти сразу же нас подвозит около 3-х км один мужичек.
Потом – следующий, аж до Jvari (почти на гору, до большой развилки).
Поднимаемся на гору, по пути лакомясь лесными орехами и плодами киви…

30-40 минут ожидания, и подбирает Ромео.
Довозит 3 км до большой и знаменитой плотины (ИнгурГЭС), Джвари:

**Shakotis** » 15 мар 2016, 22:47

Снова приходится ждать около получаса…
Подбирает Заза. Едет с другом, и местным мужиком в гости.
Сам он жил 15 лет в Ростове, но теперь подумывает вернуться на родину…
Довозит около 40 километров, до развилки, за селом Khaishi.

До Местии остается еще около 60 километров…
А вокруг – горы и нереальная холодина…
И, почти по всей дороге что уже проехали – камнепад! И это - при хорошей-то погоде!!!
Так что вся дорога до Сванетии, как красива, так и опасна…

… быстро здесь не проедешь и по хорошей дороге — серпантин вьется, как змея в агонии.
Зато успеваешь все рассмотреть. А посмотреть есть на что — пейзаж абсолютно не похож
на Военно-грузинскую дорогу. Мешанина гравия и остатков асфальта послушно следует за рекой,
повторяя каждый ее изгиб и кое-где спускаясь на самое дно ущелья. Река бурлит и пенится,
скалы изрезаны тоннелями, в которых прячутся от жары козы и коровы. Коровы и свиньи совершенно
« по- индийски»развалились посреди проезжей части и не реагируют на транспорт.
Козы же напротив, заслышав приближающуюся машину, организованно выстраиваются вдоль стены.
Эхо тоннеля усиливает звон их колокольчиков, делая его похожим на церковный перезвон.
Дорога поднимается все выше, стройные сосны и ковры мха остаются позади,
и вот уже где-то вдалеке, за альпийскими лугами, искрятся снежные вершины.

Буквально через 10 минут, останавливается, и соглашается нас забрать бесплатно
водитель заказной туристической маршрутки – Бачо.
Он везет в Сванетию 6-х туристов, и довозит нас прямо в столицу региона – в город Местия.

Так что в 19 часов мы были уже в Местии.

Итого, переезд автостопом: Зугдиди – Местия (130 километров) занял около 4-х часов.
Что, мягко говоря, довольно таки не плохо!
А вообще, если ехать обычной туристической маршруткой (Зугдиди – Местия),
за 20-30 лари с человека, - время в пути - от 4 часов до бесконечности.

Почти сразу нашлась и ночевка.
Прямо в центре –почти достроенный большой комплекс 3-4-х этажных зданий.
Все этажи и помещения – полностью пустые.
В некоторых местах выбиты и окна и двери.
Вечерами тут балуются подростки и местные наркоманы.

На одном из этажей присмотрели себе место для палатки и мы…
С прекрасными видами из окон…

День 21.

Сванетия. Mestia.

Сванетия - самый известный и разрекламированный из горных регионов Грузии.

Сванетия — это будущее грузинского туризма. Через несколько лет здесь появится
горнолыжный курорт, как раз к этому моменту доделают дорогу, и тогда цены сразу
взлетят до небес. Взлетят, потому что виды здесь отменные, достопримечательности интересные,
лыжное катание наверняка будет хорошим, но при этом еще
и до моря ехать недолго — где еще такое встретишь?

Сванетия - место, которое практически не поменяло свой облик за последние века.
Место, в которое сложно добраться даже в 21 веке.

Собрав палатку и упаковав в рюкзаки все вещи, покидаем наше временное убежище.
Находим инфо-центр.
Получаем ответы на интересующие нас вопросы, набираем карты.
Это единственный во всей Грузии тур. центр, где нам не разрешают оставить на хранение вещи.
Но этот вопрос мы быстро решили, оставив до вечера все вещи в ближайшем кафе-хостеле (Лейла)…

Немного о Сванетии…

Горы со всех сторон ограждают этот уголок Грузии от чужих глаз.
Даже сейчас до отдаленных сел добираются лишь весьма целеустремленные люди,
а несколько веков назад попасть в Сванетию было практически невозможно, особенно,
если этого не желали сами сваны. Во время войн с бесконечными врагами Грузии,
Сванетия служила своеобразным сейфом. Со времен царицы Тамары сюда
на время набегов турок, монголов, иранцев привозили на сохранение
государственную казну и самые святые реликвии.

Главная достопримечательность, ради которой в такую даль ездят туристы
— это сванские оборонительные башни.

Сванские башни кажутся мегалитами наподобие Стоунхенджа или статуй из острова Пасхи.
Лишь пара узких бойниц да грубые рюшечки у вершины отличают башню от куска скалы.
Без окон, без дверей, полна горница людей — как раз про них, ведь башня — это миниатюрная крепость.
В мирное время люди живут в обычных домах у ее подножья, но теоретически во время опасности могут укрыться внутри.
По сути же сванская башня — это скорее символ могущества рода.
А род для свана — дороже жизни.

В старые времена к каждому дому пристраивали высокую каменную башню,
которая служила убежищем в случае войны. Все башни похожи по форме.
Почти в каждом селении Верхней Сванетии есть несколько башен,
больше всего их в Местиа и Ушгули — по несколько десятков.
Сванские башни превратились в один из символов страны, новые башни,
полностью идентичные старым, можно увидеть в Тбилиси, Рустави, Зугдиди, Джвари и пр. местах.
На кладбищах сваны любят ставить надгробные памятники в форме башни.
Сейчас башни почти не используются, деревянные межэтажные перегородки
давно обрушились и залезть наверх можно не везде.
Сванские церкви — маленькие, без купола и похожи на жилые дома, только выше.
Настенные росписи есть как с внутренней, так и с наружной стороны.

**Shakotis** » 15 мар 2016, 22:56

Дня полтора мы обходили и исследовали город Местия вдоль и поперек.
Прошлись по всем улицам, поднимались на близлежащие холмы…

Посетили два музея:
Музей Сванетии, и музей альпиниста М. Хергиани.
Вход в большой и очень хорошо организованный Музей Сванетии – 5 лари с человека.
Но мы попросились и нас пустили бесплатно.

В музей Хергиани нас также пустили бесплатно, хотя стоимость – 3 лари с человека.
Очень и очень понравился этот музей!
Экспозиции рассказывают об обычном человеке, мужеством,
отвагой которого нельзя не восхищаться…

**Shakotis** » 15 мар 2016, 23:22

Поднялись на крышу одной из частных отреставрированных башен
(вход – 2 лара с чел., но нас пустили бесплатно).
Отличная панорама с крыши, на центр города:

В одном из многочисленных отелей также имеется выход на верх башни…
На фото ниже видно, как туристы разгуливают по кромке крыши:

Посетили и 2 местных церкви…

Спокойный и уютный городок Местия очень понравился!
Сочетающий в себе и город и село, и глухую деревню…
Здесь даже кладбище – с памятниками-могилами в виде сванских башен.
А местные поросята с удовольствием играются и резвятся в ухоженном и зеленом
Центральном парке.

В инфо-центре предлагаются довольно интересные подробные карты
по пешим маршрутам в окрестностях Местии и Ушгули (в Ушгули тур центра нет).
Это могут быть такие маршруты:
- Mestia – Koruldi Lakes (15,6 км, 8 часов)
- Mestia – Chalaadi Glacier (12,5 км, 8 часов)
- Mestia – Zuruldi Range (14 км, 8,5 часов)
- Mestia – Mazeri (17 км, 8 часов)
- Ushguli – Shkhara Glacier (8 км, 5-6 часов)

Здесь интересно и отлично можно провести целую неделю,
обойти все маршруты и получить удовольствие от природы, пеших походов и пикников.

Единственным нашим пешим маршрутом из Местии был: Mestia – Koruldi Lakes.
Правда, к самим озерам мы идти не захотели, а поднялись только к большому кресту,
на одной из вершин горы, с красивым видом на Местию.

Весь подъем к Кресту занял около 3 – 4 часов.
Сначала нужно выйти на окраину городка, в сторону гор.
Потом дорога идет лесом, периодически сменяясь небольшими пастбищами…
В этих местах растут орехи - фундук. Их настолько много, что мы, наверное, наелись на годы вперед…
Весь маршрут, на всем протяжении пути, очень красив, а вид с горы и от креста - незабываем.

**Shakotis** » 15 мар 2016, 23:25

Местия:

Планируя наверху пикник с костром, мы притащили с собой свежей (свежемороженой)
скумбрии, и куриные окорочка. Чтобы на свежем воздухе зажарить.
Набрали овощей и хлеба. Купили в местном магазине местного самогона (достойный напиток).
Кстати, цены на продукты, хоть и немного выше, чем в остальной Грузии,
но мы этого почти не заметили.
Ужин получился славным!

Не переставали радовать и удивлять местные пейзажи:

Спускаться с горы было намного приятнее и быстрее.
Хотя в Местию мы прибыли уже в полной темноте.

А виды по пути – все краше и краше…

**Shakotis** » 15 мар 2016, 23:25

День 22.

Ushguli (Жибиани, Чвибиани, Чажаши, Муркмели).

Многие туристы считают, что если посетили город Местия, то увидели Сванетию.
Это не так!

Настоящая Сванетия – это Ушгули!
И если Вы там небыли, - то самое интересное, и главное - не видели!
Любыми способами и средствами постарайтесь попасть именно в Ушгули.

Переночевав эту ночь там же, где и предыдущую, пораньше,
в 5.30 утра мы уже стояли на нужной трассе, на выезде из города.
В сторону Ушгули.

Еще вчера долго совещались и раздумывали, стоит ли тащить туда все свои вещи.
Тащить стоило, так как, когда именно, или даже, через сколько дней мы доберемся
до высокогорного Ушгули, - непонятно.

Мы готовы были идти, и дойти туда – хоть и пешком!
При этом ночевать придется где-нибудь в дороге…
Расстояние Местия – Ушгули – всего 40 километров.
Только дорога – одно название…

Но все оказалось намного проще и приятнее.

Примерно минут через 30-40 нас подобрал автобус с рабочими,
направляющимися на стройку новой канатной дороги (для лыжного курорта).
Подвезли около 15 километров, и у нужной развилки высадили.

Дальше – плохая дорога.
Ямами, камнями, выбоинами, обвалами, обрывами,
и прямо - родниками-речками поперек дороги…

Ступая по нужному направлению, спускаемся вниз, по пути срывая лесные орехи,
раскалывая их камнями, и съедобную часть отправляя в рот.

Всего лишь 2 километра успеваем пройти пешком, прежде чем нас подбирает маршрутка,
с туристами – латышами. Водитель – грузин Пата довозит нас аж до самого Ушгули.
Время в дороге - около 3-х часов.

По пути останавливаемся в некоторых местах, рассматривая строения башен,
и местный сельский быт:

Ушгу́ли — сванская община в Местийском районе провинции, состоящая из четырёх сел:
Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели, на расстоянии 400-500м. друг от друга…
Будучи расположено на высоте 2200 м над уровнем моря,
село Ушгули считается самым высокогорным постоянным поселением в Европе,
после села Куруш (2560 м над уровнем моря). Находится на южном склоне Шхары,
одной из высочайших гор Большого Кавказа, в верховьях реки Ингури.

В Ушгули проживает около 70 семей (до 200 человек), имеется школа.
6 месяцев в году окрестности покрыты снегом и дорога в районный центр
Местиа часто бывает перерезана.

Архитектурный ансамбль Ушгули является ценным архитектурно-историческим памятником,
во многом благодаря которому Верхняя Сванетия была внесена в список ЮНЕСКО.
В селе сохранились традиционные сванские дома-башни.

Вот и первое село, Murkmeli:

**Shakotis** » 15 мар 2016, 23:44

Через 550 метров село Chajhashi:

**Shakotis** » 15 мар 2016, 23:59

За ним – Chvibiani:

Чвибиани - это центр общины во всех смыслах, тут группируются все гостевые дома,
музей и располагается кафе с видом на Шхару.

В одном из отелей-кафе мы оставили на хранение свои вещи.
Здесь есть продуктовый магазин, где цены в 3 – 5 раз дороже, чем в Местии.

Chvibiani и Zhibiani – рядом друг с другом:

На холме рядом с селом Жибиани находится церковь Богоматери
(по-свански Ламария), построеная в XI веке.

На осмотр полностью всего «комплекса» из четырех сел -Ушгули,
понадбилось 5 часов. С 10 до 15.

Оставаться здесь с ночевкой, большого смысла небыло…
Все, что планировали, - увидели.
В пеший поход к леднику – не собирались.

Покидаем Ушгули, в твердом убеждени, что к Местии придется идти пешком,
заночевав, по пути, где-нить при дороге…
В этих местах практически отсутствует какой-либо транспорт.
Кроме туристического, на помощь которого мы вовсе не рассчитывали.
Ведь все туристы платят деньги за столь дальнюю и трудную дорогу.
Стоимость машины: Местия – Ушгули – 200 лари.
Туристы сбрасываются деньгами, и в итоге, на одного стоит около
30 лари (туда-назад) с ожиданием всего лишь 3 часа.

Проходим около 2 километров.

Проезжает мимо около 5 туристических маршруток.
Одна из них останавливается, нас забирают, и подвозят прямо до Местии.

Таким образом, одним днем, туда-назад автостопом, мы посмотрели Ушгули.

В Местии еще оставалось полно времени до темноты, чем мы и воспользовались.
Снова прикупили свежей скумбрии, куриных окорочков, картошки, овощей и чачи.
Спустились к реке, развели на зеленом берегу большой костер и зажарили себе отличный ужин…

**РФСАМАРА** » 17 мар 2016, 00:20

Круто! Продолжение видимо уже в пути и скоро дочитаем))) Ждем-с!

**byyf1000** » 17 мар 2016, 16:56

А вы на что снимаете?

**Shakotis** » 17 мар 2016, 22:58

РФСАМАРА писал(а) 17 мар 2016, 00:20: Продолжение видимо уже в пути и скоро дочитаем)))

Да, уже немного осталось...

byyf1000 писал(а) 17 мар 2016, 16:56:А вы на что снимаете?

Да на всё понемногу.

**Shakotis** » 17 мар 2016, 22:59

День 23.

Mestia.
Zugdidi.

Сегодня покидаем Сванетию.
До обеда осмотрели то остальное, что было запланировано.
И к 15 часам выходим из города, на трассу.

И снова не приходится долго шлепать пешком.
Почти сразу нас подбирают Ираклий и Гогито и сажают в свой «магазин на колесах».
Зарабатывают они тем, что развозят по дальним селам бытовую химию
и мелкие предметы для домашнего хозяйства.

Почти за три часа доезжаем до Джвари.
Дальше наши дороги расходятся.

От центра Джвари, дальше, нас довозят Персо с другом.
Потом – двое полицейских.
Потом маршрутчик, и еще один человек прямо в центр города Зугдиди.

Палаточную ночевку организовали в Ботаническом саду, в центре города.

День 24.

-Poti.
-Ureki (Magnetiti).

Покинув Зугдиди, пришлось очень долго стоять за городом, на трассе.
Около часа ни разу, никто не остановился.
Зугдиди – Поти = 60 км.

Около 2-х километров повезло проехать.
Потом снова 30 минут ожидания.
Таксист Карло подвез бесплатн до села Хоби.
Идем пешком.
Подбирает маршрутка с абхазскими мужиками, спешащими на свадьбу в Батуми.
Доезжаем с ними до города Поти.

Пешком доходим до центра, и в зеленом, прохладном парке устраиваем тихий час.

Город Поти сейчас не относится ни к одному району - он сам себе район.
У этого города есть все условия для того, чтобы стать симпатичным курортным городом:
тут есть и море, река, большое озеро и почти тропический лес. Городу повезло с географией,
но меньше повезло с историей - за последние 20 лет различные армии занимали его раза три.
Поэтому сейчас это совершенно не курортный город.

Современный Поти делится на две части протокой реки Риони.
Северная часть, между протокой и портом, несколько более интересна,
хотя и сводится к одной улице. Центр города – это большой парк, в черте которого
сейчас находится потийский собор, построенный в псевдовизантийском стиле.

От парка во все стороны веером расходятся улицы. Их много.
Все они без исключения имеют сельский вид и полезных зданий на них не замечено.

Вещи на хранение оставляем в Кафедральном соборе, и осматриваем город…

**Shakotis** » 17 мар 2016, 23:06

Достаточно грустно от того, что имея такое море, пляжи в городе – никуда не годные!

Закончив с осмотром, продвигаемся по стране дальше…
На окраине Поти снова приходится ожидать транспорт, около 40 минут.
Поти – Уреки = 16 км.

Наконец, соглашается взять водитель, одной из проходящих маршруток.
Довозит нас до Уреки.
Покупаем продукты и пешком (1,5 км) добираемся к морю, до пляжа Magnetiti.
Прямо на пляже ставим палатку, и ближайший день и две ночи проводим здесь.

День 25.

Magnetiti.

И хотя магнитный пляж Уреки/Магнетити славится своими целебными и лечебными свойствами,
Отдыхать здесь совершенно не понравилось…
Черный вулканический песок напоминал пыль и грязь… И очень-очень много комаров!

День 26.

-Magnetiti.
-Kobuleti.

А вот пляжи КОБЫЛетти очень понравились.
Берег там – крупная галька.

Уреки – Кобулетти = 17-18 км.
И эти километры преодолевались долго и нудно…
Как я не раз повторял, что автостоп в Грузии – так себе.
И, как назло, в этом убеждались часто, и постоянно.
На отрезке пути: Уреки – Кобулетти мне захотелось провести маленький эксперимент.
Подсчитать, сколько машин (мимо нас, голосующих) проедет.
И какая же, наконец-то остановится, и подвезет эти 17 километров…

Остановилась 93-я по счету машина. Водитель которой, Давид, подвез нас в центр Кобулетти.

— главный пляжный курорт Грузии (после Батуми) и после отделения Абхазии.
Как и абхазские курортные села, Кобулети построено вдоль трассы Самтредиа — Батуми,
которая идет вдоль моря. По одну сторону село, по другую пляж. Летом люди набиваются в Кобулети,
как сельди в бочку. Отели, рестораны, ночные клубы и т. п. здесь имеются в множестве.

Прикупив на центральном базаре необходимых продуктов, движемся к морю.
Выбираем подходящее место на пляже, и раскладываем палатку прямо на гальке.

Лесные орехи Сванетии были вкусными…

**Shakotis** » 17 мар 2016, 23:16

День 27-28.

Batumi.

До Зеленого мыса, а точнее до Makhinjauri , 18 километров нас подвез грузин Тимур.

Напротив жд вокзалам мы нашли первый попавшийся хостел, и там оставили на хранение вещи.

Вдоль моря пошли (2 км) в Ботанический сад.

Стоимость – 8 лари.
Но чтобы зайти бесплатно, есть минимум 3 способа, описанных в интернете.
Вот, например:

… существуют многочисленные способы бесплатного проникновения. Самый простой — идем по шпалам
150 метров от главного входа в сторону туннеля и лезем наверх по лесенке. Второй способ — доезжаем на электричке
до станции «Ботанический сад», там билеты не проверяют. К сожалению, электричка редко ходит. Третий способ,
самый романтический: от главного входа спуститься к пляжу и ресторанам, оттуда идти вниз и по парапету пройти
вдоль скалы к другому пляжу, дальше разуться и идти по морскому дну, прижимаясь к скале, пока не оказываемся у лестницы.
Подняться по лестнице к другому концу ж/д туннеля — и перед нами ботсад. Наверно, существуют и другие способы: гора-то большая.

Мы пошли через море…

Немного прошли по воде.
Потом поднялись по ржавым металлическим конструкциям на камнях скалы.
На следующем пляже спустились .
Потом, через старые, заброенные строения на берегу, поднялись высоко на гору, прямо в бот сад.

Я очень люблю ботанические сады и парки!
И в любой стране никогда не упускаю возможности их посетить.

Но этот!!!
Сказать, что он разочаровал, это не сказать ничего!
Даже писать о нем ничего не хочется…

бот.сад Батуми - один из самых больших и самых разнообразных ботанических садов мира.
В начале 20 века ботаник Краснов купил целую гору на единственном пятнышке субтропиков в Российской империи.
На этой горе было высажено великое множество растений с почти всех уголков планеты.
Ботсад огромен, по нему можно бродить днями.

На осмотр понадобилось ровно 4 часа, так как сад Очень большой!
По всему парку - множество карт-стендов, а также мы заметили,
что и с входными билетами выдается карта.

Особенно «добил» "Японский сад"!
Это нечто страшное, убогое и жалкое…

Не уверен, что этот сад стоит посещать…
Хотя, если Вы не разбалованы парками-садами в Сингапуре, Гонконге, Малайзии,
то, возможно, Вам даже понравится!

Около 19 часов решили все-таки не ночевать в палатке, на пляже, а позвонить Ираклию.
Это один из тех парней, что подвозили нас по маршруту: Местия-Поти.

Ираклий был рад звонку, и действительно пригласил в гости, с ночевкой.
Забрал нас с вещами около вокзала Махинджаури, привез в Батуми, познакомил с семьей и детьми.
Позже к нам присоединился Гогито, и мы все вместе поехали в село Гонио,
в гости к родственнику Эрмиле.