И заГрузия, и переГрузия. Но в итоге – перезаГрузия страны.

[Shakotis]

Больше всего в Тбилиси понравился вид на город с горы Мтацминда, и вид из крепости Нарикала.

[Shakotis]

День 10.
Мцхета.
Крепость/монастырь Ананури.

Накануне вечером, в Тбилиси приехал брат Софи, Йосеб.
Потому, завтракали вместе.
И ключи от дома, попрощавшись и поблагодарив, оставляли ему.
Около 11 часов, через Davit Aghmashenebeli Ave отправляемся в Мцхету.

Сначала подвез 5 км один попутчик.
До нужной развилки, к указателю на монастырь Джвари (5,2 км).
Потом – другие попутчики, парень с девушкой из Северодонецка.
Прямо до монастыря на горе.




Джва́ри

— грузинский монастырь и храм VII. Расположен на вершине горы у слияния рек Куры и Арагви
близ Мцхеты — там, где, согласно историческим источникам («Обращение Грузии», «Жизнь картлийских царей»),
воздвигла крест святая равноапостольная Нина. Джвари — один из шедевров архитектуры по совершенству архитектурных форм,
и первый в Грузии памятник Всемирного наследия. Сам Джвари немного необычен – тетраконх.

Виды от Джвари на слияние Арагви и Куры действительно потрясающие.

На осмотр монастырского комплекса, и видов на Мцхету, понадобилось не больше часа.

Идти обратно по той же дороге, что и приехали, не захотели.
Нашли кратчайший путь до Мцхеты, расспросив правильность пути у продавца сувенирами.

Спустившись с горы по небольшой тропинке, перейдя трассу и,
по маленькому мосту, речку, оказываемся сразу в знаменитом городе,
известному как древняя столица Грузии..

[Shakotis]

За свою более чем 3000-летнюю историю город Мцхета успел побывать столицей,
пережил несколько религий и созерцал бесчисленные кровавые сражения.
Даже после окончательного переноса столицы в Тбилиси, Мцхета не утратила
своего духовного величия — главный городской храм, Светицховели,
долгие века оставался резиденцией патриарха. В наши дни все жители Мцхеты,
наверное, знакомы между собой, но более святого места в Грузии, пожалуй, не найти.

В инфо-центре набрали недостающих карт, и расспросили о дальнейших маршрутах.
А также оставили на хранение вещи.

Нынешний, главный храм Грузии, Светицховели, что в буквальном переводе
означает «животворный столп», был возведен почти тысячу лет назад.
Но и намного раньше на этом месте стоял один из первых христианских храмов Грузии.
Святая Нино, крестившая Грузию в начале четвертого века, настояла,
чтобы храм был построен именно в этом месте, где несколько интимно
сливаются реки Кура и Арагви. Грузинский монарх, при котором завершили строительство нынешнего храма,
был так поражен величием Светицховели, что приказал отрубить зодчему руку, дабы тот не создал больше
ничего подобного. В Мцхете до сих пор запрещено строить дома выше пяти этажей.
Дабы суета мирская не затмила величие духа. В смысле, тобы Светицховели
оставался самой высокой постройкой в окрестностях.

После осмотра главного храма, были исследованы и другие церкви/монастыри.
А также не поленились сходить посмотреть Крепость Бебрисцихе.
Не тратьте на нее время.

На осмотр всего города, и его достопримечательностей, понадобилось около 2-3-х часов.

[Shakotis]

Отправляемся на Север страны, по пути останавливаясь в интересующих местах.

К северу от города сразу начинается знаменитая Военно-Грузинская дорога.
Мцхета (траса Джвари) – Ананури = 42 км.

Не простояв на трассе и 15 минут, нас подобрали две грузинские девушки
(одна из которых, Тико, нам позже поможет с ночевкой в Тбилиси), едущие в Боржоми.
Но получилось так, что они довезли нас прямо до крепости Ананури, и поехали дальше.

Дело было к вечеру. Темнело.
Начался ливень.
Мы едва успели забежать в монастырь.

Послушница монастыря (молодая девушка, почти ничего не понимавшая по-русски),
выслушав нас, разрешила поставить палатку под навесом, у одного из входов в храм.

Таким образом, мы остались на территории монастыря, которая на ночь запирается на замок.
Попрощавшись, девушка дала понять, что откроет нас утром, в 7.

Обрадовавшись такому повороту событий, мы вскоре разложили палатку, и принялись ужинать…
Полностью стемнело, а холодный дождь только усиливался…

Не успев отужинать, и выпить по третьей, встречаем гостей.
Девушка-послушница в компании из пяти человек.
Выясняется, что здесь нельзя ставить палатку, и нельзя ночевать…

Вобщем, выгнали нас оттуда, и переселили на берег водохранилища,
под навес летнего кафе…

А ливень так и продолжался...




День 11.
И продолжался следующим утром и днем…


Скромный завтрак:

Крепость Ананури расположена на Военно-Грузинской дороге в 70 км от Тбилиси там,
где вливается в Арагви небольшая река Ведзатхеви. Ананури служила главным опорным пунктом для арагвских эриставов,
правителей этого края. Это один из самых известных замков Грузии, он упоминается во всех буклетах и путеводителях,
сюда часто возят туристов. Главное достоинство замка - его сохранность. На месте - все стены и башни, и даже прекрытия кое-где сохранились.
Ананури стоит на берегу Жинвальского водохранилища (можно покупатся) прямо возле дороги. У замка сохранился полный периметр стен,
две большие башни и еще несколько мелких. Круглая башня сейчас стоит без перекрытий, а у квадратной сохранились этажи и лестницы.
На башню можно подняться до самого верха. Еще одна башня находится внутри замка - именно она датируется XIII веком
и имеет совершенно хевсурско-чеченский вид.

[Shakotis]

С исторической точки зрения, самое интересное в Ананури - это Успенский Храм.
Он построен в 1689 году и является редчайшим случаем храма, построенноо в XVII веке.
Таких на всю страну два или три. Храм классический, купольный, на западной стороне
- резные украшения: крест и виноград. Существует план замка Ананури, который
дает наглядное представление о расположении всех его элементов.

Если спуститься от замка вниз, к водохранилищу, то можно
найти всякого рода интересные и загадочные развалины...





На самом же берегу водохранилища можно отлично провести время.
Здесь удобные места под палатку, и пикники с кострами.




Выходим через село на трассу, и ловим попутку на север страны.
Все бы ничего, если б не дождь...

15 минут стоим, и никому до нас нет дела.
30 минут стоим, промокая насквозь, хотя одевшись в целофан…
Притом, машин проезжает Очень много.
Что в одну сторону, что в другую.
Но останавливаться никто и не собирается...

[Shakotis]

Сначала подвозит Каха, до села Пися-наури.

Посёлок славится живописной местностью и близостью к историческим местам,
а также своими минеральными водами, чистым воздухом, туристическими маршрутами,
укоделием и домашней едой, так же Пасанаури является родиной визитной карточки
Грузинской кухни "Хинкали". Пасанаури стал популярным туристическим направлением
во времена Советского союза, но после его распада обеднел.
Около него есть река Арагви которая делится на 2 части: Белую и Чёрную.

Потом, (аж через 40 минут промокания под дождем) - Гига.

Именно Гига (63 км) довозит до города Казбеги/Степанцминда.
Говорит, что завтра к вечеру будет возвращаться в Тбилиси, так что может подбросить
и туда, если заранее позвоним и договоримся…
Тогда мы не придали этому серьезного значения, и лишь поблагодарили.




Казбеги

— климатобальнеологическая курортная местность в Грузии; в 165 км к северу от Тбилиси
и в 43 км к югу от Владикавказа. Посёлок расположен в центральной части Большого Кавказа,
у подножия горы Казбек, на высоте 1744 м, в верхнем течении Терека (на левом берегу),
на Военно-Грузинской дороге, в 11 км южнее границы с Россией (Верхний Ларс).
В поселке присутствуют объекты администрации, культуры, просвещения и здравоохранения,
а также малые предприятия по переработке сельхоз. продукции и розливу минеральных вод.

Приезжают сюда, в основном, из-за архитектурного памятника XIV века
- церкви Цминда-Самеба, близ села Гергети.

Этот поселок находится на другой стороне ущелья, почти на уровне Казбеги
и попасть туда несложно. И знаменит храмом Святой Троицы (Цминда Самеба),
который хорошо виден на горе сверху. Из-за эффектного расположения на фоне
ледников Казбега храм популярен у туристов, хотя подъем туда
отнимает много времени и сил.

Около 2-х часов нужно для того, чтобы туда подняться.
И столько же – обратно.

Но у нас была другая ситуация.
Погода была такой, что из-за тумана ничего не видно.
А значит, придется оставаться на несколько дней (отчего мы и не парились),
чтобы увидеть красивые пейзажи вместе с горой Казбеги.

Осмотрев Степанцминду (с музеем) и ничего особо интересного не обнаружив,
выдвигаемся в сторону Гергети. До храма – 6,4 километра.

Там же стоят джипы которые за 50 лар отвозят на гору. Но такой подъем
омрачается тем, что на верху хозяин джипа дает вам ровно 30 минут времени
а потом как резаный на все горло начинает матом орать что ваше время истекло
и фотографируйте дальше уже внизу. Я лично наблюдал такую сцену, это не значит,
что все водители именно такие, но такое "Грузинское гостеприимство"
тем туристам немного огарчило отдых -это точно.

Вначале идем пешком.



А потом подвозит джипом на самый верх, к церкви, турист Тимофей из Алматы.

Разочарованию нет предела…
Ничего не видно! Кругом - туман.

Поднимаемся на гору, и заходим в церковь…

Тимофей вскоре уезжает, так и не увидев самого главного, ради чего приезжал....
А мы долго решаем, что же делать дальше.

Ночевать на улице, как ночуют многие, в палатках на плато, желания нет!
Неимоверно холодно, ветрено и сыро.


Пробуем спросить у одного из батюшек/монахов, за ночевку (где-нибудь), при монастыре.
Батюшка Илья улыбается, и проводит нас в служебные помещения.
Разрешает переночевать, выделив отдельную келью с кроватями и иконами,
и показав отдельный душ. В этой нашей комнате я насчитал больше, чем 200 икон.

Через какое-то время нас зовут в трапезную, ужинать.
Вместе с монахами, и другими послушниками-гостями.
Скромный, но очень вкусный и разнообразный стол.
Неспешные, спокойные беседы.

Вот так отлично и легко закончился этот день.

Весь вечер, ни на минуту не покидало ощущение того, как будто ты актер,
играешь в каком-то интересном, приключенческом фильме!!!
И где то в павильоне, а не на территории одного из красивейших монастырей Грузии,
в окружении великой и грозной горы Казбек!
Заботливо окружен красивыми декорациями и костюмами, талантливыми актерами…
А не обычными простыми людьми, монахами...





Несколько раз, в вечерней темноте, мы покидали келию, и выходили на крыльцо,
чтобы понаблюдать за звездным(периодически) небом и горой.
Как ни странно, даже при ночной темноте, очертание Казбека, и его белую шапку
очень хорошо и отчетливо видно! В то редкое время, конечно, когда его не прячут собой тучи…

Перед сном мы с тревогой понимали, что, если завтра погода будет такой же,
то придется остаться здесь еще на день, или два, чтобы нормально увидеть, запечатлеть,
и навсегда запомниь здешнюю красоту…

[Shakotis]

День 12.
Gergeti Trinity Church.
Тбилиси.
Марнеули.

Но погода следующего утра порадовала несказанно!!!
Уже в 6 часов утра мы сорвались с кроватей, и побежали на окрестные горы,
чтобы не пропустить ничего интересного…






Цминда Самеба— старый монастырь, находящийся на горе, на высоте 2170 м.



Каждый десяток минут декорации менялись…
С восходом солнца добавлялось все больше и больше ярких сочных красок.






Казбек:

[Shakotis]

Гуляли до 10 часов утра, облазив все ближние и дальние холмы, наслаждаясь зрелищем.
Многие приезжие туристы (и те, которые ночевали в палатках) отправлялись в поход к леднику.
Но некоторые совсем никуда не спешили, и еще спали в палатках.

Обалденное место!
По другому и не скажешь!



Внизу - Степанцминда:





Собирая свои вещи в монастыре, чтобы уходить, нас пригласили завтракать.
Чему мы искренне обрадовались!
В итоге, только около 12 часов мы покинули территорию Gergeti Trinity Church.

Спустились в город по небольшой, короткой, но очень крутой тропинке.
Таким образом, кардинально укоротив время спуска.

[Shakotis]

Снова погуляли по Степанцминде, поснимали Самебу снизу...
А тем временем, Казбек уже безжалостно заволакивало облаками:




Уразумев, что все, что хотели, - сделали сполна,
решили позвонить Гиге.

Не передать словами наше удивление, когда Гига согласился нас подвезти до Тбилиси.
Значит его вчерашнее обещание не было пустым звуком!

Через два часа он возвращался в нужную сторону, зацепив из Казбеги своего сотрудника, а также нас…
Сам же Гига работает проектировщиком мостов и дорог.

С 15.10 до 18 часов мы были в пути, по направлению в Тбилиси.
Гига пару раз останавливался в интересных местах Военно-Грузинской дороги:
Эти горы, эти пейзажи, пропасти и скалы – нечто неимоверное, и красивое!!!






А вообще, Степанцминда с Тринити чётч и монастырь Давид Гареджи
– это то (из намба ван), что наиболее всего понравилось в стране.
Хотя будут еще впереди пещеры Вардзия, Ванис-Квабеби, Ушгули (Сванетия)… и многое другое.

Горячо распрощавшись с Гигой в центре Тбилиси,
выходим по Gorgasali St за город, по южному направлению.
В сторону Марнеули.

В Армению!

Сначала подвез мужик Левани, до развилки на Рустави.
Потом, мужичек на рабочей машине, прямо до города Марнеули,
хотя ему было не совсем по пути.

Здесь пришлось еще долго идти пешком, на выход из города…
А тем временем, темнело.

На одной из улиц увидели большое здание, с открытыми дверями и светом внутри.
Мастерская и магазин пластиковых окон и дверей.
Здесь, внутри, прямо в мастерской, владелец Искандер, нам разрешил переночевать…
А ночной охранник Шамиль угощал ужином и пивом…



День 13.
Садахло.
Граница: Грузия-Армения.

Около 7 утра, распрощавшись и поблагодарив Шамиля, отправляемся в сторону границы с Арменией.
До которой остается около 32 километра.

Сначала долго идем пешком.
Потом около 15 км подвозит молодой бородатый парень Георгий.
Через время подбирает пожилой маршрутчик, и довозит в центр приграничного городка Sadakhlo.

Здесь покупаем немного еды, варенье. И, с чаем, неспеша завтракаем.

До самой границы остается около 3-4 км.
Не проходим и 500 метров, как нас подбирают подвозят прямо к границе, местные пограничники.
Около 10 утра покидаем Грузию, и начинаем интересное знакомство с новой страной…



Ссылка на отчет по Армении в следующем сообщении...
А по Грузии - конец 1-й части.
Продолжение следует...

[изумруд2121]

Очень интересно, спасибо!

[Funtik-RnD]

Необычно!!! ждем!!!

[Русотур]

Рад, что появился долгожданный отчет по Грузии. Очень благодарен, что так много хороших фотографий таких красивых мест!

[kadrik]

очень интересно, очень

[Сихома]

Впечатляет!!! Очень жду продолжения!!!

[Shakotis]

Большое спасибо Вам (всем) за поддержку и оценку!
Продолжение, конечно же будет. Но не раньше, чем через 2-3 недели.
А пока будет Армения...

[РФСАМАРА]

+1 Очень понравился отчет, фотографии суперские, завидую белой завистью (столько увидели), жду продолжения

а по поводу гостеприимства - не согласна с автором... как могли так и помогали, кто мог тот и подвозил... )))

[Shakotis]

+1 Очень понравился отчет, фотографии суперские

Большое спасибо!

а по поводу гостеприимства - не согласна с автором...

Вероятно, Вы не читали мои предыдущие отчеты, если сделали такой вывод?

как могли так и помогали, кто мог тот и подвозил... )))

Никто не спорит. Помогали! И очень!

[РФСАМАРА]

Да Вы правы не читала к сожалению, больше всего сейчас интересует Грузия, и поэтому собираю инфу по данному направлению, но и просматриваю и другие интересные отчеты, судя по Вашим фото и изложению... обязательно почитаю и другие, интересно очень)))) фотографии очень хорошие

p.s. увидела сколь у Вас отчетов.... ....ма-ма.... круто конечно главное дочитать и живой остаться постараюсь справиться)))

[Shakotis]

Дальше (перерыв по Грузии), 13 дней: 28.08 – 9.09.2015 - была Амения.
Ссылка на отчет:
Любимая Армения моя…

[Shakotis]

ЧАСТЬ 2

День 14.
- Akhalkalaki.
- Село и храм Kumurdo.
- Gogasheni.

Покинув понравившуюся Армению.,
Около 10-11 часов утра, перейдя границу, мы снова в Грузии.
КПП Бавра – Ниноцминда.
На грузинской стороне, пограничники, на удивление,
очень долго расспрашивали, и проверяли все(!) вещи…

граница (Бавра) – город Ниноцминда = 22 км.
граница (Бавра) – город Ахалкалаки = 42 км.
Покинув КПП, пришлось немного пройти пешком,
прежде чем нас подобрали два молодых армянина, Мартын и Бограт,
и довезли до городка Ninotsminda.

Ниноцминда - один из самых негрузинских районов в Грузии.
Почти полностью населен армянами, грузин там - что-то около процента.
Атмосфера района - это атмосфера высокогорья. Тут почти везде - выше 2000 метров, растительности мало, людей тоже.
Здесь прохладно и аскетично. Зимой даже слишком холодно. Из природного здесь имеется несколько высокогорных озер:
озеро Паравани, которое хотят превратить в курорт, озеро Сагамо, озеро Мадатапа и озеро Ханчали.
За Паравани - конические вершины потухших вулканов. Интересно, чо вся восточная граница районе
- пологие, ровные, но совершенно бездорожные высоты.
Это одно из самых безлюдных мест в Грузии.
В начале XIX века здесь проходила граница с Турцией.
Ниноцминда - это грузинский Тибет. Тут примерно такие же пейзажи,
что и в китайском Цинхае. Такие же холодные горы, навевающие мысли о потустороннем.
Разве что монастырей здесь не построили…

Следующим водителем оказался довольно таки вредный и «всезнающий» дед –армянин «политик».
Доставший и заставивший наше мирное молчание и скромность
превратить в довольно жесткую полемику…
Терпеть сил небыло! Достали уже со своей политикой!
Довез нас к нужной дороге, на выезд из города Ахалкалаки.
Это:

Джавахетия — самый этнически неоднородный район страны.
Здесь веками жили понтийские греки, в 19 веке приехали русские сектанты,
а после армянского геноцида 1915 г. сюда сбежало много армян из Турции,
после чего район стал «маленькой Арменией» в составе Грузии.
Грузинская Армения состоит из 3 районов — Ахалкалакского, Богдановского
(он же Ниноцминдинский) и Цалкинского.
Эти районы резко отличаются от остальной Грузии всем — природой,
деревенским укладом, языком и даже деньгами, при этом почти ничем
не отличаясь от соседней северной Армении. Еще после распада Российской
империи Армения постаралась захватить Джавахетию, но войну проиграла.
После распада Союза грузинские националисты стали урезать армян в правах.
Регион выглядит бедным и недоразвитым, дороги в ужасающем состоянии,
в вонючих деревнях за неимением другого топлива каждый собирает навозные кучи,
которыми топят дома зимой.

До первой нужной достопримечательности оставалось около 10 километров.
Туда нас подбосили местные парни, на раздолбанных жигулях.
Прямо в центр села Kumurdo.

А местные ребятишки показали место в сельской столовой,
где можно побриться и магазины, где затариться продуктами.
А также указали дорогу к местной достопримечательности – храму Kumurdo.

Кумурдо — руины епископской церкви, известные тем, что являются первым историческим памятником,
созданным в I веке н. е. Однако, на стенах храма сохранилось множество записей. Одна из них гласит, что фундамент храма
был создан «с Божьей помощью» в течение правления царя Леона — царя Абхазии — в 964-м году. Вероятно, в этот период
храм серьёзно восстанавливался (местность Джавахетия входила в состав Абхазского царства в X—XI веках).
Другие записи на стенах рассказывают о сооружении южной галереи в период Баграта IV (1027—1072),
и также о реконструкции храма в XVI веке. В церкви основательно разрушена крыша, барабанный купол и входной портал.
Но сохранился крестообразный фасад, справа от которого тянется стена с арочными нишами (вроде восточных мечетей).

Считается, что Храм интересен именно своей планировкой,
которая более нигде в Грузии не встречается.

Понятно, что ехали мы в эти края не из-за этого храма!
Путь держим в старый пещерный город Вардзия.

Так вот, если добираться в Вардзию по ровной, хорошей трассе, то придется преодолеть
около 42 километров, следуя по маршруту: Akhalkalaki- Khertvisi- Vardzia.

Но если дорогу правильно «срезать», двигаясь маршрутом: Akhalkalaki- Kumurdo- Gogasheni- Vardzia,
то километраж будет – всего около 15 км.
Единственный минус этого маршрута – не везде проедет машина.
Так, как некоторый отрезок пути нужно проходить небольшими тропинками,
по самой кромке гор и скал…
Это нас вполне устраивало, и неимоверно заинтересовало!

Большую часть пути: Akhalkalaki- Kumurdo, как я уже говорил, нас подвезли.

Дальше, отрезок: село Kumurdo- село Gogasheni мы, с удовольствием,
и никуда неспеша, прошли пешком.
По пути подолгу останавливаясь в понравившихся местах, или делая привал для перекуса…
А посмотреть в этих красивых местах есть на что…

Многочисленные скальные образования, и поросшие травой и мхом древние оборонительные сооружения,
сосновые рощи на склонах гор, и небольшие церквушки по пути…
Только чтобы посмотреть такие пейзажи – уже стОит приезжать в эти края:






Наконец-то дошли до села Гогашени, которое расположилось на живописном плато вверху горы,
по которой мы и пришли, со стороны Кумурдо (от 3 до 5 км).
Под ногами – скалы и пропасть, узкие тропинки вниз и редкие деревья.
В самом низу – ущелье и речка Mtkvari.
А прямо напротив – пещерный город Вардзия!
Шикарное зрелище! Ни дать, ни взять.



Захотелось подольше побыть в этом месте.
Неспеша рассмотреть и запомнить.

Ночевать также решили здесь.
В единственном на все село, магазине, накупили пива и еды,
и устроили пикник/банкет, над пропастью.
Наблюдая и рассматривая все детали пещерного города напротив…

Сзади – многочисленные старые дома и хозяйственные постройки частного сектора.
Почти все из них – в плачевном и бедствующем состоянии. Некоторые полностью заброшены.