Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018 и февраль 2025 г.

[АЛебедев]

9 день (15 октября, понедельник), продолжение
12.45. Наконец я нашел место, где можно попробовать подняться к тоннелю. Во время обвала скалы, здесь задержался в грунте огромный рухнувший камень, в результате чего образовалась удобная щель между камнем и скалой. Правда, все здесь поросло колючим шиповником. Слава Богу, шиповник уже сухой, и мне удается его сломать и выкинуть вниз по склону.



12.50. Ура! Я забрался в тоннель!



В тоннеле ближе к скале вырублено ложе, в котором укладывались керамические трубы. Дина их была 45-47 сантиметров, а диаметр 12,5-13 сантиметров. Места стыков были зацементированы.



В среднем высота тоннеля 1,7 метра, а ширина 0,8 метра.



Его размеры дают возможность свободно двигаться человеку. Благодаря этому можно осуществлять надзор над состоянием водопровода и устранять возникшие повреждения.



Длина этого тоннеля до обрушения края Эрушетского нагорья во время землетрясения в 1283 г. была 3,4 километра. По этому тоннелю во время нашествия врагов монахи могли скрытно уйти в Зеда Вардзиа, откуда, собственно, этот тоннель и берет своё начало.



Наткнулся на завал. Придется ползти на пузе. Я снимаю мой небольшой рюкзак и толкаю его перед собой. Под коленями попадаются мелкие камешки и какие-то небольшие ветки.



По этому водопроводу поступало поступало в монастырь около 160 тысяч литров в сутки. Это достаточно, чтобы напоить 5000 человек.



Опять завал. Причем за ним находится чьё-то большое гнездо. Я не хочу разрушать гнезда, поэтому очень осторожно спускаюсь по скале на конус осадочных пород.



Иду дальше вдоль скалы и довольно скоро вижу перед собой довольно большую пещеру, через которую проходил водопровод.



Мне туда надо попасть!



В пещеру привела какая-то козлиная тропа.



Эта большая пещера заканчивалась огромным обрывом.



Дальше следовала глубокая и узкая скальная балка. Видимо, водопровод продолжает идти дальше еще минимум 1,5-2 километр, до Зеда Вардзии. Но чтобы обойти глубокую балку, это надо спуститься 100 метров по конусу до дороги, а потом опять по жаре подняться на те же 100 м.
Я решил закончить осмотр тоннеля с водопроводом и отправиться в монастырь Ванис-Квабеби.



На прощанье хочу сказать, что во время строительства этого сложного инженерного сооружения в 1185 году работягам пришлось в чрезвычайно трудных условиях выполнить не менее 5000 кубометров скальных работ.

[АЛебедев]

9 день (15 октября, понедельник), продолжение
13.23. Начал спуск из пещеры вниз.
13.45. Пришел в кафе на автостоянку у подножия пещерного монастыря Вардзиа. Перекусил сыра с минералкой.
14.45. Стартую. Прохожу по мосту через Куру.



Иду по обочине дороги в пещерный монастырь Ванис Квабеби.
14.50. Остановилась машина, за рулем которой сидел молодой грузинский парень, который жестом предложил подвезти. Я согласился, хотя идти было совсем недалеко.
14 58. Доехал до поворота с трассы на Ванис Квабеби. Начал подниматься вверх по дороге к пещерам.
15.06. Порднялся по крутой дороге до верхнего шлагбаума.

Пещерный монастырь Ванис Квабеби



Там стоит охранник, который никого не пускает. По иронии судьбы, с 14 октября официально закрыли монастырь Ванис Квабеби из-за угрозы обрушения камней. Я про это знал от вчерашних новгородцев, которые вечером меня подвозили домой. Их вчера тоже охранник не пустил в Ванис Квабеби.
С утра я поговорил об этом с Серго, и он сказал, что если охранник и меня не будет пускать, то я должен сказать, что лично знаю монаха мама Мате (по-грузински мама – «отец»), который живёт в этом монастыре.
Я говорю охраннику, что иду к мама Мате. На что он просит меня позвонить этому монаху. Я телефон не знаю, и звоню Серго. Передаю трубку охраннику. Тот просит Серго связаться с мама Мате и если тот разрешит, то готов меня пропустить.
15.12. Серго звонит охраннику, после чего меня пропускают.
Итак, я попадаю в пещерный монастырь Ванис Квабеби, который еще называют Ванскими пещерами. Дорога приводит к вагончику, в котором волт уже 7 лет живёт в обществе 2 собак мама Мате. Поздоровались. Слава Богу, что здесь действует сотовая связь, и Серго удалось связаться с монахом.
Пещерный монастырь расположен на обрыве Ахалкалакского нагорья. Он состоит из нескольких ярусов. Нижний ярус располагается примерно на высоте 100-120 м относительно дна долины Куры. Если стоять лицом к пещерному комплексу, то условно его можно разделить на левую часть (там находится 2 храма), центральную часть (там пещеры есть только на самом нижнем ярусе) и правая часть.
На нижней фотографии солнце освещает левую часть ванис Квабеби, а центральная и правая часть находится в тени.

[АЛебедев]

9 день (15 октября, понедельник), продолжение
Считается, что этот пещерный монастырь начал создаваться в 8 веке. Но дальнейшая история Ванис Квабеби весьма запутана.

1 факт из истории Ванис Квабеби.
Перед пещерным монастырем сохранился фрагмент крепостной стены, сооруженной в 1204 г.



В 1955 г. в долине Верхней Куры работала экспедиции Цундской долины, которая обследовала разные исторические объекты, в том числе, и Ванис Квабеби.
В ходе работы была обнаружена надпись на каменной ограде монастыря. Историк Николай Александрович Бердзенишвили провел ее анализ и выяснил, что в 1204 году ограда была сооружена по инициативе первого везиря и архиепископа царицы Тамар Антона Чкондидели.
Напомню, что в 1089 г. было сильное землетрясение, которое разрушило многие сооружения в монастыре Ванис Квабеби.
Строительная надпись на ограде установила время жизни и деятельности Ичкита Гургенисдзе, современника царицы Тамары. Именно он 1186-1191 гг. владел монастырем Ванис-Квабеби и реставрировал его, а также восстановил церковь Св. Георгия.
Любопытно что, строительная надпись окончательно утвердила версию, что Шота Руставели жил и творил во времена царствования Тамары, так как в Иерусалиме, в Крестовом монастыре, рядом с Шота Руставели фигурирует и Ичкит Гургенисдзе.

И еще. При изучении и раскопках Ванис Квабеби (Ванских пещер) на скале была обнаружена надпись XV века, принадлежащая поэтессе Анне Рчеулишвили. Она говорит о своих страданиях словами «Витязя в тигровой шкуре»: “В башне я сижу высокой вдалеке от всех людей”.



Отступление
Коль я попал в один из ранних грузинских монастырей, то здесь будет уместно вспомнить о монашестве того времени.
Монашество берет свое начало в IV в. Известны две формы жития монахов: анахоретство, или отшельничество, и киновийное житие, или общежительство.
С X в. в составе духовенства грузинской церкви начали происходить изменения. Не только епископы, но и простые монахи в монастырях в то время в подавляющем большинстве принадлежали к аристократическому сословию. На то были причины.
В Грузии действовало правило первородства. Это когда власть в разных сословиях передавалась от отца к старшему сыну. Во избежание междоусобной борьбы за власть остальных сыновей отдавали в монастырь.



В первые годы грузинского христианства считалось, что монахи должны трудиться в поте лица. Еще в VIII в. великий старец Григол Хандзтели считал, что «монастыри и пустыни должны строиться руками нищих и обездоленных монахов».
Однако, в IX–X вв. ситуация в грузинской церкви изменилась, и обители начали воздвигать уже крупные феодалы и цари. Они назначали монастырям содержание и полное обеспечение в виде земель, лесов, крестьян и другого движимого и недвижимого имущества.
Для монашествующих проблема труда ради хлеба насущного отошла на второй план. Грузинская церковь посчитала, что физический труд и добывание куска хлеба своим трудом необязательно для монахов, потому что всякие работы вызывают смуту и страсти. Первая обязанность монаха - это молитва.



Любопытный факт, ворзможно связанный с историей Ванис Квабеби
Постепенное расширение монашеского жительства в Грузии, создало необходимость принятия уставов для монастырей.
Сведений о грузинских монастырских уставах или типиконах (типик – «устав») сохранилось очень мало.



Один из ранних уставов, который дошел до наших дней, является устав Ваханского скита (типик Ваханского монастыря). К сожалению, часть типикона утеряна: из 15 глав сохранились на сегодня только 12.



Любопытна история этого типика.
В 7 км от Мцхеты находится Шио-Мгвимский монастырь, в котором раньше хранились многие древние литературные памятники Грузии.
В конце ХIХ в. Филолог и историк Федор (Тедо, Тевдоре) Жорданиа разбирал древние рукописи и наткнулся на типик Ваханских пещер.
В 1896 г. он опубликовал текст этого типика со своими комментариями (Т. Жорданиа «Исторические документы Шио-Мгвимского монастыря»). Автор датировал время написания типика 1212–1227 гг.



Следующее издание устава Ваханских пещер принадлежит акад. Л. Мусхелишвили, который изучил памятник, переработал и снабдил его комментариями. Исследователь расширил даты написания типика: 1204–1234 гг.



По утверждению Л. Мусхелишвили, известные Ванские развалины находятся на правом берегу Куры в Ахалкалакском районе, чуть ниже Вардзийского монастыря, и именно они представляют собой развалины Ваханских пещер.
Типик Ваханского монастыря сопровождает вензель католикоса Гиоргия, а одна приписка на полях типика принадлежит Мурвану Харибаиадзе.
Приписка свидетельствует о том, что создатель типика и «патрони» (то есть, ктитор) монастыря был из местности Тмогви.
С 1191 по 1199 гг. Тмогви владел род Мхаргрдзели, а до этого оно было в распоряжении царя и передавалось иногда во владение крупным чиновникам.
Напомню, что в 1091 г. царица Тамар назначила Иванэ и Закарэ Мхаргрдзели канцлером и главнокомандующим.
Любопытно, что в типике Ваханского монастыря название рода Мхаргрдзели упоминается как имя, а не как фамилия. Это до сих пор остается необъяснимым.



В типике Ваханских пещер имеется запись: «В том же году «книжник» Антон Чкондидели построил для монастыря частокол».
Напомню, что Антон Чкондидели был первым визирем и архиепископом царицы Тамар. Кроме того, археологи на монастырской ограде в 1950-х гг. обнаружили надпись с указанием даты, когда ее соорудили: 1204 г.



Здесь я отвлекусь от рассказа о типике Ваханских пещер, так как я добрался до удивительного храма, вернее того, что от него осталось. Этот храм был высечен внутри скалы и освещен в честь Святого Георгия.
Вследствие двух сильных землетрясений в 1089 г. и в 128З г, а также многократных вражеских нашествий большая часть монастыря, в том числе, и храм Св. Георгия разрушена.



С севера от храма Св. Георгия находится двухэтажная усыпальница. Считается, что она представляет собой склеп рода Гургенисдзе из тмогвских эриставов, сооруженный в 1186-1191 годах.



А это марани, то есть, винный погреб, датированный IX-X веками.



После осмотра левой и центральной части я иду на осмотр правого крыла Ванис Квабеби.



Здесь я встретил 2-х молодыцх иностранцев. Интересно, а они-то как прошли через охранника?

[АЛебедев]

9 день (15 октября, понедельник), продолжение
17.20. После осмотра правой части Ванис Квабеби я спустился вниз к монаху мама Мате. Он мне показал на небольшую часовню, которая стоит на верхнем ярусе в левой части монастыря (тоннель к ней перекрыт закрытой на ключ дверь) и сказал, что к ней можно подняться.





Для этого надо обойти скалу, в которой выбиты пещеры левой части Ванис Квабеби.



То есть, я стою лицом к долине Куры. От домика монаха я спускаюсь немного вниз и ухожу по тропе направо, а затем около скалы перелезаю через изгородь и попадаю на тропу. Виды с тропы на долину реки Куры.







Эта тропа проходит по древней дороге. От изгороди по тропе я прохожу примерно 30-50 м. В этом месте чуть выше тропы на склоне под скалой находится источник воды, вокруг которого видны следы коров.



Дорога к источнику идет через лес, который полностью состоит из сосны Коха.



От этого источника надо по коровьей тропке подняться по склону 20-25 м, после чего выйходишь на открытое место. Подъём занимает 4-5 минут.
Там к скале стоит прислоненная деревянная лестница.



Надо по ней подняться до верхней ступеньки, а потом в свободном лазанье преодолеть еще 2-2,5 метра скалы, чтобы выбраться в тоннель. Всё бы ничего, но лестница стоит над 50-метровым обрывом и ничем не закреплена. Допустим, ты выбрался в тоннель. А как потом по скале спускаться до верхней ступени лестницы?
На нижней фотографии видна лестница и уровень входа в тоннель.



17.35. Поднялся к лестнице. Глядя на нее вспомнил англичан, которые говорят, что такая прогулка укрепит ваш дух! Но я не рискнул.
А это вид на небольшую купольную церковь, до которой я так и не добрался. Она была построена в начале ХVI веке. Здесь одновременно протекала монастырская деятельность и укрывались беженцы. Этот факт подтверждают надписи чернилами на стенах церкви, выполненные в ХVI веке укрывавшимися здесь женщинами - монахинями.



17.40. От площадки перед лестницей я решил немного пройтись на север вдоль подножия вертикальной скалы. Тропы нет. Я иду по сосновому лесу по крутому склону, сложенному из древних продуктов разрушения скалы. Примерно через 100 метров встретилась такая пещера.
Справа от пещеры видна дыра. Я читал, что в Ванис Квабеби тоже был проведен водопровод из керамических труб. Похоже, что он проходил как раз через эту дыру.



17.50. Начал спускаться вниз.
18.00. Вернулся на территорию пещерного монастыря и пошёл на выход.
18.11. Внизу возле трассы меня поджидал охранник, который меня не пускал осмотреть Ванис Квабеби. На своей машине он меня довез до Тмогви, вернее, до подвесного моста через Куру. Оказывается, он был другом Серго. Наверное, здесь все друзья?

[АЛебедев]

10 день (16 октября, вторник)
Сегодня я по плану должен переехать в Ахалкалаки. Там заселиться, посмотреть крепость и дальше поездить по окрестностям.
06.45. Подъем. Погода отличная.
08.00. На завтрак дали: мацони, пышки, вкусное варенье, вермишель.
Еще меня угостили пеламуши. Это вываривают до железообразной консистенции виноградный сок, добавляя в него немного сахар. Получается очень вкусно. Дети очень любят это лакамство.
Грузины делают еще пеламуши из сока шелковицы, но уже без сахара.



08.51. Расплатился за еду и постой. Попрощался со старым сторожевым псом.



Сел в машину Серго. Он обещал подкинуть меня к его новому гостевому дому, который стоит перед въездом в с. Тмогви.
09.05. В селе я пересел в маршрутку, за рулем которой сидел один из братьев Серго. Мы едем сначала в Вардзию, там народ выходит, мы разворачиваемся и едем в Хертвиси.
09.16. Приехали в Вардзиа. Здесь стоит маршрутка до Тбилиси. Но она стартанет позже нас.
09.17. Едем дальше выше по долине р. Кура.
09.20. Высадили женщин около гостевого дома «Володя». Развернулись и поехали обратно.
09.25. Приехали обратно в Вардзиа. Водитель объявил, что 10 минут перекур.
09.34. Поехали вниз по долине Куры. Водитель рассказывает, что в долине Куры водятся шакалы. Раньше их здесь никогда не было. Они пришли сюда во время войны в Абхазии. Есть зайцы.
Также в долине Куры на склонах Эрушетского и Ахалкалакского нагорий обитают улары. Но их осталось очень мало, так как их яйца поедают шакалы.
09.42. Проезжаем Тмогви.
09.47. Проезжаем Накалакеви, в котором раньше жили курды, но их выселили.
09.53. Проехади мимо моста через Куру, за которым располагается маленькое с. Пиа. Там на склоне Эрушетского нагорья есть пещеры.
09.55. Минуем Медовую скалу, за которой находится с. Гельсунда. В этом селе также есть пещеры.
09.58. Въезжаем в Хертвиси. Мы проезжаем это село.
10.02. Вышел на развилке,которая находится ниже по течению Куры от Хертвиси, в 0,5 км от него. Водитель маршрутки с меня денег не взял.
Я обратил внимание на то, что все люди здесь здороваются со всеми и в маршрутке, и просто, когда встречаются на дороге.
И так, я стою на развилке дорог. Одна идет вниз по долине Куры, сначала до Ахалцыхи, а потом через Боржоми, мимо Гори до Тбилиси.
Вторая ветвь дороги поднимается на Ахалкалакское нагорье, и через Ахалкалаки тоже идет до Тбилиси.
10.15. Проехала маршрутка, которая идет в Тбилиси. Но она поехала через Ахалцихи. Я начал голосовать.
10.29. Сел в машину к молодому армянину, который тоже ехал в Ахалкалаки. Мы едем по зажатой в горах узкой долине р. Паравани, которая берет начало в одноименном озере и несет свои воды в Куру. Паравани - главная река Джавахетского нагорья, на которое я сейчас поднимаюсь (поэтому грузины ее еще называют Джавахетской Мтквари). Длина реки 81 км.
Проехал мимо «Паравани» ГЭС, построенной в 2014 г. турецкой компанией.
10.56. Приехал в центр Ахалкалаки.

Ахалкалаки
11.06. Поселился в гостинице «Идеал». Одноместный номер обошелся в 50 лари.
11.20. Поменял в центре в одном из банков 100 евро на лари и пошел гулять.
Сначала я зашел на территорию армянской новой армянской церкви Сурб Хач (сурб - "святой"; хач - "крест"). Церковь была построена в 1856 году, но как и сам город долгое время пребывала в забвении. В 2010 году благодаря частным пожертвованиям была восстановлена и торжественно открыта.



Во дворе храма я встретил 78-летнего Тер Егише. Он священник в третьем поколении. Тер Егише происходит корнями из Карса, а родился и вырос в Гюмри. После школы продолжил обучение в духовной семинарии в Эчмиадзине. Окончив семинарию, в 1969 г. был посвящен в священники в монастыре архиепископом Айказун. При рукоположении ему было дано имя Егише в честь деда, который также был священником.
В 2015 г. он приехал в Ахалкалаки, где и по сей день служит в церкви «Сурб Хач».

Во дворе храма стоят старинные и новые хачкары, один из которых в память о жертвах Геноцида 1915-23 гг.
Также благодарные джавахкцы поставили памятник архиепископу Карапету Багратуни (1779-1856 гг.), переселившему 58000 армян из Карина (Эрзрум), Басена и Дерджана в 1830 г. К сожалению, этот памятник находился в тени, поэтому я его не сфотал.
Напомню, что после 1828-1829 гг. на Ахалкалакское нагорье переселилась часть армян из Эрзерумского вилайета. В начале 1800-х гг., в Эрзерумском вилайете насчитывалось 976 армянских деревень, в которых проживало более 400 000 армян.
Во время русско-турецкой войны 1828-1829 гг. бесстрашный архиепископ установил тайные связи с командующим русскими войсками генерал-фельмаршалом И. Ф. Паскевичем и содействовал продвижению русских к Эрзеруму.
27 июня 1829 года архиепископ Карапет Багратуни на горе Сурб Ншан с крестом в руке благословил приход русской армии в самый многолюдный город Западной Армении.
(Замечу, что в том походе у И. Ф. Паскевича была проблема с численностью его войск. Фельдмаршал с помощью очень умной политики добился примирения некоторой части мусульманского населения. «Его повсюду приветствовали радостными криками, к которым от всего сердца присоединялись курдские беи, которые говорили ему: «Возьми Эрзерум, и к тебе с радостью присоединятся все наши племена…». Курды собрали огромное количество овец, скота и другой добычи, что очень помогло армии в материальном отношении. Умение генерала Паскевича подчинять различные племена своему управлению равнялось его военным талантам» (Монтейт «Карс и Эрзерум»).

1829 - 1830 гг. под предводительством архиепископа Карапета эрзерумские армяне поселились в Ахалцыхе, Ахалкалаке, Цалке, Лори-Памбаке и Шорагяле.
Усилиями архиепископа из монастырей и церквей Эрзрума и сел района были собраны и перевезены в Ахалцых армянские духовные и культурные ценности (помещены в новостроенную церковь Сурб Пркич).
Во время посещения императора России Николая I в Ахалцых 1 октября 1837 г. К. Багратуни попросил его еще на 1 год продлить привилегию невыплаты налогов армянам-переселенцам.
За заслуги перед русским двором 20 октября 1830 г. К. Багратуни был награжден орденом Св. Анны I степени.
Осенью 1853 г., когда началась Крымская война и турки вплотную подошли к Ахалцыху, в первых рядах защитников города находился убеленный сединой Карапет Багратуни.
Умер 3 июня 1856 г. в Ахалцыхе.

По инициативе Карапета Багратуни в 1830 - 1856 гг. в Джавахетии были построены десятки армянских храмов, и Сурб Хач - один из них.
Понравились изваяния.







Затем пошел через центр города к ахалкалакской крепости.







Улочки города заполнены многочисленными лавками.



В центре города разместился неплохой рынок, где продают овощи и фрукты. Продают здесь и самопальную самогонку. Но какое ее качество - большой вопрос.



Такое ощущение, что попал в 1990-е годы. Все названия магазинов на русском языке. До 2006 г. многие ахалкалакцы работали на российской военной базе. Но в 2006 г. Саакашвили ее убрал. Многие местные армяне остались без работы и начали ездить на сезонные заработки в Россию. Саакашвили тогда сказал, что у жителей Грузии должен быть только 1 паспорт. После войны 2008 г. Россия ввела визовый режим для граждан Грузии. Армяне Джавахетии стали массово брать гражданство Армении. Теперь, для того, чтобы поехать в Россию на работу, им виза не нужна.

[АЛебедев]

10 день (16 октября, вторник), продолжение
Ахалкалакская крепость
11.39. Пришел к крепости. Она стоит на самом краю города в том месте, где дорога выходит из узкого ущелья Паравани на Ахалкалакское нагорье. Ее построили на месте впадения руч. Кырх-Булак в р. Паравани.
Турецкое название ручья Кырх Булак (Кырк Булак) переводится как «сорок родников». У тюркоязычных народов про Кырх Булак имеются разные легенды. Вот одна из них.
Во время нашествия на одно кавказское село, враги забрали нажитое, а что не смогли взять - сожгли. Много мирных мужчин было зарезано. Колодцы осквернили и наполнили мертвыми. От воплей у матерей и невест всё пересохло во рту. Дети плачут, пить хотят. И вот неожиданно из под земли начал бить фонтан. И люди назвали его слёзами тюркского народа.
А топоним этот встречается в разных тюркоязычных странах.
Турки этот ручей еще называли Гендеры-Су («су» - «вода»). А река Паравани при турках называлась Тапа-Гаван-Чай («чай» - «река»).
Из истории Ахалкалаки:
Первую крепость в Ахалкалаки начал строить ее управляющий Фарсман Тмогвели (ХI в.).
В одной из пещер Мирашхани (археологи эту пещеру обозвали Ахали Навардзиеви I), которые находятся рядом с селом Мирашхани, примерно на высоте 150 м над уровнем Куры, сохранилась 11-строчная надпись ХI века. В ней повествуется о нашествии в 1065 г. турков-сельджуков во главе с Алп-Арсланом, которые разорили Джавахети и сравняли с землёй г. Ахалкалаки и еще незаконченную крепость. В борьбе с завоевателями погибли много месхих дидебулов (дворян), в том числе и Ахалкалакский эристав эриставов Фарсман Тмогвели.
В 1578 г. турки завладели Ахалкалаки, которым управлял тогда Кокола Шаликашвили.
В 1578 г. началась Вторая ирано-турецкая война. Турецкий полководец Мустафа Лала-паша двинулся с большим войском завоёвывать Закавказье. Персидская армия перерезала путь туркам, и 9 августа, севернее Чилдырского озера (ныне это турецкая территория рядом с грузинской границей) произошло сражение. Турки одержали победу, после чего пошли на север на Самцхе. В это время в Грузии во всю проходила вражда между княжествами, поэтому турки без труда завладели Ахалкалаки, которым управлял тогда Кокола Шаликашвили.
В 1807 г. крепость Ахалкалаки осадили русские под начальством графа Гудовича, но потерпели неудачу.
В 1810 г. под стенами крепости Ахалкалаки генерал Паулуччи с двумя батальонами егерей в ночь с 4 на 5 сентября разбил Эриванского сардаря, соединившегося с ахалцихскими турками (турки-месхетинцы из Ахалцихского пашалыка) и направлявшегося через Ахалкалаки на Грузию.
7 декабря 1811 г. крепость Ахалкалаки с 16 орудиями и двумя знамёнами была взята полковником Котляровским с отрядом из двух ботальонов грузинских гренадёр. После этого Ахалкалаки была возвращена Османской империи.



В 9 утра 24 июля 1828 г. над Ахалкалакской крепостью подняли русский флаг. Крепость была взята русскими войсками под командованием Ивана Федоровича Паскевича. Хочу об этом событии рассказать поподробнее.

Действующие лица
Военачальником русских войск был Иван Федорович Паскевич. К сожалению, советские историки имя этого героя сильно «затёрли».

Это был самый прославленный полководец императора Николая I.
В старой России было выверенное историей мерило полководческой славы – императорский орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. За 149 лет существования этой награды только 4 человека обладали орденами Св. Георгия всех четырех степеней:
М.И. Голенищев-Кутузов-Смоленский,
М.Б. Барклай де Толли,
М.И. Дибич-Забалканский,
И.Ф. Паскевич-Эриванский.
Генерал-фельдмаршалу Паскевичу не повезло в отечественной истории после 1917 г.
Ему, герою Отечественной войны 1812 г. и последующих заграничных походов русской армии, выигравшему для России Русско-персидскую войну 1826-1828 гг. и Русско-турецкую войну (на Кавказе) 1828-1829 гг, поставлено в вину было очень многое. Это участие в подавлении польского восстания 1830-1831 гг. и Венгерской революции 1849 г., а также командование царскими войсками в Кавказской войне против «свободолюбивых» горцев и, наконец, то, что боевой генерал оказался с декабристами по разные стороны баррикад.

Какие важные события произошли в России и на Кавказе до Ахалкалакской битвы.
1825 г.
26 декабря 1825 года случилось восстание декабристов. В результате русская армия потеряла много боевых офицеров. Часть из них была разжалована в солдаты и послана на Кавказский театр военных действий.
Наши враги на Кавказе, в первую очередь, это Турция и Персия, посчитали, что восстание декабристов сильно ослабило Российскую империю, и что пришло удобное время для начала новой войны с Россией.

1826 г.

19 июля 1826 г. огромная шахская армия, обученная английскими офицерами-инструкторами и вооруженная английским оружием, неожиданно вторглась в пределы южных государственных границ России со стороны Эриванского ханства (подвасальное Персии ханство), в районе Карабаха.
В то время Кавказской армией командовал Ермолов. После восстания декабристов Николай I не доверял Ермолову из-за его связей со многими декабристами.
Император получил известие о вторжении персидской армии во время своего коронования. Из находившихся в Москве боевых генералов он без колебаний выбрал генерал-лейтенанта Паскевича и послал его в Грузию на должность «командующего войсками под главным начальством Ермолова».
Во время компании 1826 г. случилось Елисаветпольское сражение (ныне это г. Гянджа в Азербайджане). В результате битвы около 7 тыс. воинов России совершенно разбили шахское войско в 35 тыс. человек.

Это была первая военная победа императора Николая I.

1827 г.
28 марта 1827 г. под давлением императора Ермолов уступил свою историческую роль Ивану Федоровичу Паскевичу.
Компания 1827 г. русско-персидской войны началась кавказскими войсками с новым командующим. Паскевич двинул армию в Эриванское ханство. Целью похода было овладение г. Нахичевань.

7 июля 1827 г. Нахичеванское ханство было завоевано. Сразу же на земли Нахичевани переселилось много армянских семей с правого берега р. Аракс.
13 октября 1827 г. русские войска освободили от персов г. Эривани, столицу Восточной Армении. Самым почетным эриванским трофеем оказался меч великого завоевателя Тамерлана, который являлся личным оружием коменданта Эриванской крепости Гасан-хана.

В походе на Эривань принял участие и А. С. Грибоедов. Причем Александр Сергеевич непосредственно принимал участия в сражениях. Знаток Кавказской войны В. А. Потто так описал воинскую доблесть Грибоедова: «Весной 1827 г. персидская война дала Грибоедову несколько случаев участвовать в военных действиях. Он делал кампанию в свите Паскевича и был во всех важнейших делах того времени, выказывая пыл и горячность бывалого наездника. Гусарская кровь не раз заговаривала в молодом дипломате, и он с каким-то фатализмом приучал себя переносить опасности, назначая себе вперед известное число выстрелов, которые должен был выдержать, разъезжая спокойно по открытому месту под огнем неприятеля».
В честь взятия Эривани русскими войсками император Николай I присвоил Паскевичу титут «граф Эриванский».
14 октября 1827 г. без боя был взят Тавриз - столица наследного принца и главнокомандующего персидской армии Аббаса-Мирзы. В столице действовали тайные агенты А. С. Грибоедова, которые подготовили население к признанию власти России.
Во время переговоров с наследным принцем, возглавлявшем партию войны с Россией Аббас-Мирзой А. Грибоедов передал требования российской стороны:
- оформление границ России и Ирана по Араксу с включением в состав России Талышинского ханства, а также Эриванской и Нахичеванской провинций Ирана;
- выплата Персией контрибуции в размере 10 млн рублей серебром (двенадцать тонн золота);
- исключительное право России иметь военный флот на Каспийском море;
- льготы для русской торговли в Персии;
- возврат пленных в Россию;
- выдача перебезчиков и дезертиров.
Грибоедов был главным уполномоченным в российско-персидских переговорах. По поводу контрибуции он сказал: «Деньги – род оружия, без которого нельзя вести войну. Требуя денег, мы лишаем неприятеля способов вредить нам на долгое время».
В первоначальном варианте мирного договора был пункт о передаче России Ардебильской библиотеки со старинными рукописями. Чтобы не затягивать подписание мирного договора перед близкой русско-турецкой войны, Грибоедов вычеркнул этот пункт. Но в январе 1828 г. эта библиотека всё равно досталась русским.

1828 г.
До начала 1828 г. Персия, по совету английских советников, всячески тянула с подписанием мирного договора и не собиралась выплачивать контрибуцию.
А.С. Грибоедов посоветовал Паскевичу разорвать перемирие и отправить войска в жёстких условиях зимы на Тегеран.
10 января 1828 г. русские войска 3 колоннами направились вглубь Персии.
25 января 1828 г. пал город Ардебиль. Недалеко от него русские войска нашли шесть пирамид с отрубленными головами русских солдат и офицеров.
В Ардебиле Россия ПРИОБРЕЛА так называемую Ардебильскую библиотеку, хранившейся в мечети Сефи ад-Дина. Уникальную библиотеку персидских и арабских рукописей начал собирать еще шах Аббас. (Тот самый, который в 1617 г. завоевал Грузию; подарил России Ризу Господню, а Борису Годунову – трон). Так вот этот шах Аббас всю жизнь коллекционировал литературные памятники древности, которые и составили фонд Ардебильской библиотеки. Граф Сухтелен передал мечети Сефи ад-Дин 800 червонцев и получил СОГЛАСИЕ представителей духовенства на вывоз рукописей.

В 12 ч. ночи с 9 по 10 февраля в маленькой деревне Туркменчай между Россией и Персией был подписан Туркменчайский договор. Официальным уполномоченным российского правительства для ведения переговоров с Персией являлся А. С. Грибоедов.
Статья 3-я Туркменчайского договора гласила, что шах Персии «Уступает Российской империи в совершенную собственность ханство Эриванское по эту и по ту сторону Аракса, и ханство Нахичеванское». Из этих двух ханств была образована Армянская область.

В результате того, что новая граница между Персией и Российской империей прошла по правому берегу р. Аракс, в правящей партии тори разразился кризис. Англичане надолго запомнили А. С. Грибоедова, как главного автора Туркменчайского договора. И при случае собирались ему отомстить.

Статья 6-я устанавливала права России на получении от шахского правительства 20 миллионов рублей серебром военной контрибуции.

Миссию доставки Туркменчайского договора в Петербург Паскевич доверил лично А.С. Грибоедову.

До 4 мая 1828 г. происходил прием денег и драгоценностей в счет военной контрибуции. В переплавку пошли золотые дворцовые канделябры, и пришлось заложить золотой шахский трон.

В последних числах марта 1828 г. были разорваны дипломатические отношения между Россией и Блистательной Портой.
Как военный противник Турция была намного серьезней Персии. Она обладала мощной, многочисленной и лучше обученной армией, с сильными приграничными крепостями: Поти, Батум, Кабулети, Карс, Ацкур, Ахалкалаки, Хертвиси, Ахалцихе, Баязет, Байбурт, Магазберт, Кагызман, Трапезунд, Эрзерум. Кроме того, империя турок-османов имелся давний опыт противоборства с Россией.
Русский государь поручил Палкевичу отвлечь как можно больше османских войск из европейских владений турецкого султана, а также покорить два приграничных пашалыка – Ахалцыхский и Карский.
К началу войны турки старались найти союзников среди грузинской знати.
Роль султанского полководца выполнял трехбунчужный паша Киос-Мухаммед. Он воевал с наполеоновскими войсками в Египте; участвовал в 4 войнах на полях Европы: против русских, сербов и греков.
К началу военных действий все турецкие приграничные крепости на Востоке успели исправить и усилить их в фортификационном отношении. В них были поставлены сильные гарнизоны.
В Карском и Ахалцихском пашалыках у местного христианского населения в принудительном порядке турецкие власти отобрали оружие, прежде всего, огнестрельное.
Мусульманское духовенство по обе стороны государственной границы призывало всех правоверных (курдов и месхов-мусульман) в начавшейся войне взяться за оружие против русских.
В начале мая 1828 г. Грузию наводнили турецкие шпионы. Российская армия получала сведения о турках от разведчиков-армян.
14 июня 1828 г. после торжественного молебна в походных церквях, войска Отдельного Кавказского корпуса двинулись к крепости Карс.
Паскевич направил главный удар на Карс, чтобы отрезать турок, защищавших пашалык Ахалцихе от главной турецкой базы в Эрзеруме, где были сосредоточены большие припасы и подкрепление.
23 июня 1828 г. вали Эмин-паша капитулировал, и русские войска заняли Карскую крепость. (Описание битвы за Карс в 1828 г. см. в сообщении 33 и 34 По восточной Турции (апрель 2019)
В Карсе русскую армию поразила чума или, как ее тогда называли, моровая язва. Страшная болезнь поражала гораздо сильнее, чем ядра, пули и мечи, голод и измены.
Чума пришла под Карс из недалекого Эрзерума. Возможно, ее специально занесли. Сначала заболел чумой раненный пленный турок. Потом болезнь появилась среди рядовых Грузинского гренадерского полка.
Решительная борьба с начавшейся эпидемией уже через 20 дней дала поразительный результат: страшная зараза в осадных войсках прошла. Умерло всего 263 человека.
После взятия Карса Паскевич решил идти брать крепость Ахалцихе.[/quote]

Стремительными для гор марш-бросками русские войска пошли на Ахалкалаки. Главнокомандующий мог взять с собой в этот поход лишь немного войск – 7 батальонов пехоты, 2 полка регулярной кавалерии (Сводный уланский и Нижегородский драгунский), 4 казачьих полка и 48 полевых орудий. Уходили только те батальоны и полки, которые во время штурма и эпидемии чумы не понесли больших потерь в людях.
Переход на север к крепости Ахалкалаки продолжался 6 дней. Русские войска совершили трудный 120-километровый марш по горным дорогам при дневной жаре. Путь через Чалдырский хребет, лежащий местами еще в снегу, оказался труднее, чем ожидалось по сведениям от армянских проводников. Однодневная стоянка на оз. Чалдыр придала войскам силы. На берегу озера на заливных лугах оказалось достаточно зеленой травы для лошадей.

Далее русские войска прошли мимо озера Карцахи (Хозапини), на которое я планирую попасть сегодня вечером.
Но вернемся к военным событиям, случившимися в Джавахетии летом 1828 г.

22 июля 1828 г. русский авангард вышел к неприятельской крепости Ахалкалаки.
Крепость занимала территорию длиной около 300 м и шириной – около 80-120 м. Крепостные укрепления давно не ремонтировались и были запущены. Турецкий гарнизон под начальством Фархад-бея насчитывал примерно 1 тыс. солдат при 14 орудиях. Предместья были предусмотрительно разрушены турками.
23 июня Паскевич провел разведку крепости и предложил османам сдаться. Русских парламентёров в крепость не пустили, а разговаривали с ними с высоты крепостной стены.
«Мы не эриванские и не карские жители – мы ахалкалакцы. С нами нет ни жён, ни имущества, мы умрем на стенах, но не сдадим крепости. Исстари ведется пословица, что один карский бьёт трёх эриванских, а двое карских не стоят одного ахалкалакца».
Турецкий гарнизон первым открыл артиллерийский обстрел русских позиций.
Местные турки ещё хорошо помнили неудачные действия под этой крепостью тоже небольшого русского отряда под командованием генерала И.Ф. Гудовича в 1807 г. Тогда штурм крепости оказался неудачным и стоил осаждавшим 1200 человек и 2 пушек.

Кроме того, турки рассчитывали, что им на помощь придет отряд из крепости Ахалцихе.

Русскому командованию пришлось думать над планом штурма. Крепость решили атаковать с юга. Войска отвели в устроенный осадный лагерь, расположившись в 3,5 верстах от крепости у р. Гендеры-Су (р. Кырх-Булак). Лагерь укрепили, на случай внезапной атаки османов с гор, прежде всего их иррегулярной конницы из местных карапапахов и курдских племен.
С наступлением вечера часть войска была отправлена для строительства осадных батарей. Самая большая из них была возведена всего в 350 м от Ахалкалаки. Из-за отсутствия в окрестности крепости леса брустверы строили из мешков с землей.

На случай вылазки ахалкалакского гарнизона ночные инженерные работы прикрывал 42-й егерский полк, дивизион драгун, казачий полк и две роты пионеров с 8 орудиями.
Шум работы привлек внимание вражеских часовых. Гарнизон, ожидая ночного штурма, скоро открыл яростный ружейно-пушечный огонь. Паскевич приказал не отвечать на стрельбу.
Русские саперы и приданные им в помощь пехотинцы продолжали усердно возводить батарейные позиции.
Турецкий гарнизон с оружием в руках провел всю ночь в напряжении, ожидая атаки русских войск. На ахалкалакских стенах горели костры и время от времени сбрасывались вниз горящие факелы, освещая ближайшие подступы к крепости.

Осадную батарею № 1 подготовили к 4 часам утра.
К рассвету артиллеристы установили на ней 2 двухпудовые мортиры, 8 батарейных орудий и 2 легкие пушки. Чтобы усилить мощь огня батареи, впереди нее, примерно в 80 м, выстроили еще оду, небольшую - на 6 кегорновых мортир. Они с восходом солнца повели по крепости навесную стрельбу. Их снаряды падали внутри турецкой крепости.
С первыми лучами солнца турки с изумлением взирали на появившиеся за ночь русские батареи, по своей мощности превосходившие всю крепостную артиллерию. Около 6 часов утра османы открыли по ним огонь из своих пушек, стараясь прежде всего разрушить возведенные позиции.
Русские пушкари тоже начали отвечать. С раннего утра завязался артиллерийский поединок.

Во время этой артиллерийской дуэли русские совершили подвиг. А дело было так. Одна из первых турецких бомб пробила крышу порохового погреба на нашей осадной батарее и влетела внутрь. Взрыв грозил батарее полным разрушением. Двое не растерявшихся в минуту страшной опасности фейерверкеров бросились в пороховой погреб и выбросили из него бомбу прежде, чем она успела разорваться.
Довольно быстро меткость русских пушкарей дала о себе знать. Да и стояли орудийные расчёты Паскевича над правым берегом р. Паравани на высоте, господствующей над вражеской крепостью. Огонь русских пушек вскоре сбил зубцы главной башни. Серьезно повредили крепостную цитадель, а стены и углы крепости во многих местах обрушились.

Осажденные османы, ища спасение от огня вражеской артиллерии, оставили обороняемый ими вал и стены, поспешив укрыться в крепком каменном каземате. Но он не мог вместить весь гарнизон. Турецкие солдаты пришли в смятение. Двор крепости заполнился толпами мечущихся под разрывами бомб турок. Они совсем перестали отвечать из своих орудий на стрельбу батарей осаждавших.
Ещё больший ужас у гарнизона вызвал тот факт, что русские солдаты поставили несколько пушек на открытое место напротив крепостных ворот на восточном фасе Ахалкалаки. Вскоре эти батарейные орудия Паскевич-Эриванский приказал подкрепить еще 2 легкими пушками. Теперь противнику внутри Ахалкалакской крепости стало совсем тяжко. Рвавшиеся в крепостном дворе бомбы своими осколками поражали много людей.

Тогда на крепостной стене появилось несколько человек, которые отчаянно махали руками и делали знаки руками, приглашая на переговоры.
Русские орудия прекратили огонь. Но когда казачий сотник Обухов подъехал к воротам для начала переговоров, со стены ударил ружейный залп. Обухов был сражён несколькими пулями.
После этого русские артиллеристы возобновили орудийную канонаду.
С этой минуты немалая часть защитников крепости стала по веревкам (их было спущено несколько десятков) спускаться со стен и бежать прочь по речному ущелью. Среди бежавших, бросивших часть своего оружия, оказался и сам крепостной комендант Фархад-Бек.

Когда турецкая крепость была основательно погромлена, осадные батареи замолчали. Полковник Бородин с батальоном пехотинцев-ширванцев, прикрывавший батарейные позиции, потребовал немедленной капитуляции. Оставшийся за ее коменданта начальник Ахалкалакского санджака Мута-бек снова высокомерно отказался, ссылаясь на присягу данную султану.
Такой решительный отказ, да еще данный в оскорбительной форме, разъярил командира Ширванского полка.
Полковник Бородин взял две роты Ширванского полка и лично повёл их на штурм Ахалкалака. Русские солдаты воспользовались веревками и быстро взобрались на стены на южной стороне крепости. Турецкий гарнизон был уже полностью деморализован и не оказал серьёзного сопротивления. Около 9 часов утра над крепостью развивался русский стяг.
Генерал-адъютант И. Ф. Паскевич отправил в погоню за сбежавшими турецкими солдатами (таковых оказалось больше половины гарнизона) казаков и азербайджанскую конную милицию. Они в узком речном ущелье быстро догнали пеших османов и почти всех их за сопротивление зарубили. Спаслись немногие, только те, кто смог взобраться на прибрежные скалы.

Турецкий гарнизон в бою за Ахалкалаки потерял до 600 человек убитыми и ранеными, 300 человек сложили оружие в крепостном дворе. Мута-бек в окружении командиров и чиновников отдал свою саблю русскому главнокомандующему. Байракширы сложили на землю 21 знамя. Победителям достались в качестве трофеев и 14 пушек.
Кроме того, небольшая по размерам османская крепость хранила солидные запасы артиллерийских боеприпасов и различного оружия, являясь базой турецкой армии. Отдельный Кавказский корпус потерял в этом бою всего 13 человек. Было от чего в корпусном штабе с восторгом писать победную реляцию в далёкий Санкт-Петербург.
24 июля в обеденное время на дороге со стороны Ахалциха появился большой турецкий конный отряд, спешивший усилить гарнизон Ахалкалаки. Обнаружив русские войска, турецкий отряд быстро развернулся и ушел в горы. Одновременно пришло известие о взятии русскими войсками приморской крепости Поти (она пала 15 июля после 7-дневной осады).
Ахалкалаки стоит на дороге Ахалцых - Карс. С захватом этой крепости русские войска получили удобную коммуникацию через Цалку и Гумры с Грузией.

А. С. Грибоедов в Ахалкалаки
25 июля 1828 г. в Ахалкалаки к И. Ф. Паскевичу из Тифлиса приехал А. С. Грибоедов. Этих людей связывали как родственные связи (Паскевич был женат на двоюродной сестре Грибоедова), так и служебные. Грибоедов был полномочным министром при тегеранском дворе, и к Паскевичу его привело три дела:
- обменяться ратифицированными договорами (Туркменчайский договор) с послом персидского шаха;
- выяснить состояние отношений с Персией, подписавшей полгода назад Туркменчайский договор;
- уговорить Паскевича двинуть армию на завоевание Батуми, единственного пригодного черноморского порта на всем побережье Кавказа.
Обсудив важнейшие вопросы, Александр Сергеевич вновь вернулся в Тифлис, где тяжелый приступ лихорадки приковал его к постели.
Грибоедов женился по возвращении в Тифлис со всею пышностью посланника русского царя, после чего отправился вместе с женою в Персию, где был убит 30 января 1829 г. во время нападения на русское посольство.
Возникла угроза вступления Персии в войну с Российской империей, что ослабило бы ее в войне с Османской империей.
Паскевичу удалось богатыми подарками и частыми угрозами захватить провинциальную столицу Тебриз (там находилось посольство), успокоить Аббас-Мирзу и обеспечить его нейтралитет.

Что было дальше
После захвата Ахалкалаки русские войска двинулись на Ахалцих.
18 августа 1828 г. была взята Ахалцыхская крепость.
17 августа сдалась крепость Ахцур (Ацкури).
Затем русские войска овладели крепостью Ардаганом.
28 августа сдался гарнизон крепости Баязет.

Цитаты взяты из книги А. В. Шишов Генерал-фельдмаршал Иван Федорович Паскевич. «Отец-командир» Николая I. Москва: «Академический проект», 2018. Тираж 300 экз.

Из крепости Ахалкалаки хорошо видна бывшая 62-я военная база. Она было создана в 1993 г. на базе расформированной после распада Советского Союза 147-й мотострелковой дивизии и включена в состав Группы российских войск в Закавказье (ГРВЗ).
Здесь базировались мотострелковые, артиллерийские, зенитно-ракетные, инженерно-сапёрные, разведывательные и иные соединения, а численность личного состава превышала 2000 человек. Военная база просуществовала до 2007 г., после чего основная её часть была перевезена эшелонами в Россию, а часть ушла в армянский Гюмри на 102-ю военную базу, действующую и ныне.
Сейчас база почти заброшена. После ухода наших войск грузины закрасили эмблему на воротах и подняли джорджианский флаг на ограждении. Только в 2 корпусах находятся грузинские военные. Их здесь всего 22 военнослужащих, которые охраняют объект. Саакашвили, когда закрывали базу, говорил, что возможно на этом же месте будет грузинская военная база. К реализации этого плана в 2014 г. приступили уже новые власти. Министр обороны Ираклий Аласания даже заложил капсулу в фундамент Центра начальной военной подготовки.
По плану властей, с 2019 г. все грузинские новобранцы должны проходить подготовку в Ахалкалаки. Однако на сегодняшний день здесь завершена лишь небольшая часть строительных работ.
Жилье в военном городе приватизировано, однако лишь треть квартир заняты – владельцы остальных уехали. На территории городка и базы царит запустение – многие здания разрушились, остальные разрушаются.
В октябре 2018 г. я так и не посетил эту военную базу. Надеюсь наверстать упущенное в апреле 2019 г.



Из Ахалкалакской крепости великолепно видна гора Абули, вернее Диди Абули (3305 м). Она господствует над Ахалкалакском нагорье. Эту гору видно со всех его точек. Говорят, что до 2007 г. российские военные отрабатывали на склоне Абули марш-броски.
А на переднем плане видно с. Хулгумо (Хульгумо). Село было основано в 1828 г. переселенцами из села Вел вилайета Ардахан (Эрдоган).
Хулгумо любопытно тем, что в нем живут армяне-католики. Таких армян называют франки. В 19 в. католические священники говорили проповеди и совершали требы в католическом храме Хулгумо на турецком языке.
Напомню, что подавляющая часть армян, живущих на Ахалкалакском плато, относится к григорианской церкви.
Л. П. Загурский в 1873 г. писал, что во время турецких нашествий в Джавахети, они враждебно относились к армянам-григорианцам, и совершенно лояльно к местным мусульманам и армянам-католикам.

[АЛебедев]

10 день (16 октября, вторник), продолжение
12.08. Закончил осмотр Ахалкалакской крепости. Перед уходом заглянул в бывшую крепостную мечеть. Дверь отсутствует. Видно, что летом здесь спасаются от жары домашние животные.
Иду обратно в центр.
12.40. Зашел в какой-то ресторан. Посетителей нет. Почти никакой еды из меню тоже нет. Взял 10 больших пельменей, салат помидоры + огурцы, минералку и кофе. Удовольствие обошлось в 20 лари. Обед получился так себе. Под занавес в ресторане, да и вообще в Ахалкалаки «отрубили» электричество.
13.15. Пошел дальше.
13.55. Рядом с новой армянской церковью, во дворе которой я был в самом начале, на главной улице стоят таксисты. Сел в первую машину. «Мерседес», однако. Поехали в с. Кумурдо.



По дороге сделали короткую остановку возле озера Паския, которое лежит на высоте 1720 м и находится ровно посередине пути между Ухалкалаки и Кумурдо.



Сразу за озером начинается армянский поселок Кировакани.
Корень «-акан» в армянском языке обозначает «политический», «городской».
В середине 1930-х гг. в СССР было принято решение переименовать множество населенных пунктов в честь разных государственных деятелей.
Имя Кирова было не единственным в советской топонимике для городов Средней Азии и Кавказа.
В честь Ленина были названы Ленинабад (Таджикистан), Ленинакан (Армения), Ленингори (Южная Осетия), Ленинаван (Нагорный Карабах).
Имело место подобное словообразование с именем Сталина - Сталинабад (Таджикистан), Сталингири (Южная Осетия).
Примечательно, что изменение старых названий на новые было свойственно наиболее «беспокойным» регионам Советского Союза - Кавказу и Средней Азии.
В новых названиях советская идеология сочеталась с языковыми особенностями тех народностей, которые проживали в данных регионах.



Как я уже говорил, в 1873 г. по этим местам путешествовал Леонард Петрович Загурский. Вот, что он написал об армянах:
«По занятии русскими победоносными войсками пашалыков: Эрзерумскаго, Карскаго и Баязетскаго, туземное христианское население, состоявшее главным образом из армян, обнаружило большое сочувствие к русским войскам, - во многих местах оно открыто приняло их сторону (1828 г.).
Между тем означенные пашалыки, по условиям Адрианопольского мира (1829 г.), нужно было возвратить Турции.
Это обстоятельство озадачило христианское население, опасавшееся возмездия со стороны турок за свое поведение во время русско-турецкой войны.
Но Адрианопольский договор предоставлял и возможность избегнуть этого, так как в силу XIII статьи означенного договора дозволено было подданным воевавших держав переселяться из одного государства в другое.
Этою статьёй воспользовались турецкие армяне. В течение 10 месяцев вышло из Турции в русские пределы, не смотря на противодействие со стороны турок, до 14,000 армянских семейств или около 90,000 душ обоего пола.
Более значительная часть из этого числа (а именно: переселенцы из пашалыков Баязетского и Карского) направилась в Эриванскую губерню.
Эрзерумские же переселенцы, вместе со своим архиепископом Карапетом, отправились в Ахалцихский уезд.
В переселении эрзерумских армян, кроме арх. Карапета, принимал деятельное участие архимандрит Серафим, человек весьма ловкий и получивший европейское образование (он вскоре получил астраханскую епархию).
Немало хлопот предстояло правительству при переселении и водворении в крае эрзерумских армян. Нужно было снабдить нуждающихся деньгами, отвести места для поселения и доставить строительные материалы для постройки домов, раздать хлеб для прокормления и посевов, выдать ремесленникам из казны шелк, хлопок и т. д.
Трудно было быстро приготовить все нужное для столь большого количества переселенцев (из одного только Эрзерумскаго пашалыка вышло до 6,000 армянских семейств).
Переселенцам не по вкусу пришелся полицмейстер, управлявший в 1830 г. Ахалцихскою областью.
В 1831 г. ахалцихские поселенцы подали прошение гр. Паскевичу, состоявшее из 10 пунктов.
Главные пункты:
а) чтобы с армяно-григорианами не были поселены другие народности;
б) чтобы армянские переселенцы имели право учредить свой особый национальный суд;
в) чтобы армянам предоставлено было право свободной и беспошлинной торговли.
Старшины не забыли и о себе: они просили, чтобы почетные семейства и их наследники могли пользоваться преимуществами и родовыми отличиями, чтобы они имели право покупать деревни.
Ясное дело, что правительство не могло удовлетворить подобных просьб.
Значительная часть переселенцев переходила из одного места в другое, некоторые из них (таких было весьма немного) бежали обратно в Турцию.
Прошло несколько лет, когда переселенцы окончательно водворены были на постоянных местах жительства и свыклись с новою обстановкою жизни.
В 1835 г. армяно-григорианские переселенцы главным образом водворились в санджаках: Ахалцихском, Ахалкалакском и Хертвисском.
Вышли из Турции и армяно-католики, но они не составляли даже 16% от всего числа армяно-григорианских поселенцев.
В настоящее время (1873 год) число одних только армян-григориан более 35 тыс. Всего же населения в Ахалцихском уезде насчитывается до 85,000 человек».

При въезде в Кумурдо стоит плакат с нарисованной незабудкой. Она символизирует память о геноциде армян, который произошел, в том числе, и в селе Кумурдо (1918 г.).



Кумурдо
14.07. Въехали в Кумурдо. Надо сказать, что Кумурдо – это грузинское название села. Армяне, которые здесь живут, его называют по-другому: Гумбурдо.
Вдали виднеется край Эрушетского нагорья. Пахнет дымом, который поднимается с картофельных полей. Им пахнет всюду, потому что на полях сжигают собранные в кучи высохшие стебли картофеля.



Храм Кумурдо
14.10. Приехали к храму. Он обнесен забором и при входе стоит будка под развивающимся грузинским флагом. Над будкой висит плакат, на котором написано, что здесь проводятся реставрационные работы с 2016 по 2020 гг.
Храм Кумурдо относится к Ахалкалакской, Кумурдойской и Карсской епархии Грузинской православной церкви. Митрополитом этой епархии с 2002 г. является владыка Николай (Пачуашвили).



Из будки выходит охранник и говорит моему водителю, что на территории храма ведется реставрация. Поэтому меня он пустить не может. Я говорю, что пофотаю храм снаружи.



Видно, что на территории никаких рабочих нет. Пока мой водитель отвлекает разговором охранника, я ищу в заборе какой-нибудь проход, чтобы пробраться вовнутрь.
Собор Кумурдо был построен в 964 г. на месте более старого храма. Он был воздвигнут в годы правления абхазского царя Леона III (960 – 969 гг.).
Царь Леон III смог подчинить Джавахети. Начальником над этой областью он назначил своего ставленника – картлийского князя Звиада Марушиани (Марушидзе).
В Джавахетии, которая стала крайним восточным пределом Абхазского царства на границе с Арменией, недалеко от современного Ахалкалаки по повелению Леона III строится храм в селе Кумурдо. В этом храме есть строительная надпись, в который поименован и сам Леон и его новый наместник в этой области Звиад Марушиани.
Вот эта строительная надпись:
«Иоанн епископ положил основание этой церкви рукой грешного Сакоцари при царе Леоне в 964 году в мае, в день субботний первой луны в наместничестве Звиада».
Упомянутый Иоане Кумурдоели служил епископом при Леоне III. Непосредственно строительством руководил зодчий Сакоцари.
Кстати, особенностью этого собора являются многочисленные надписи шрифтом асомтаврули. Это была мода той эпохи, благодаря которой мы сейчас многое знаем о том времени.



На восточном фасаде собора находится алтарное окно, украшенное затейливым орнаментом с символами евангелистов, исполненных в плоскостно-графическом стиле.
В то время такие орнаменты выполняли охранную функцию. Поэтому их размещали над дверями и окнами.
Над евангелистами притулилась пара голубей и внимательно за мной наблюдала. Прям партизаны какие-то. :smile:



Над алтарным окном видна надпись 964 года: «Христос, помилуй епископа Иоанна, это воздвигшего сегодня».
Прочитал, что «в нишах восточного фасада есть изображения голов бородатых мужчин, олицетворяющие, согласно надписям, Небо и Землю и раскрывающие тему Сотворения мира». Но этих бородатых мужчин я что-то не заметил.



Над западным входом хорошо сохранилась надпись.



В ней указано о реставрации храма, которая велась в XVI в. Ее проводил Зосиме, причём к его титулу прибавлено слово «Кумурдоели». Считается, что Зосиме Кумурдоели занимал Кумурдойскую кафедру.
Зосиме Кумурдоели вошёл в историю тем, что разрешил спор между грузинской православной и католической церквями об обладании иерусалимскими святынями.
А дело было так. На рубеже XV и XVI вв. обострилась борьба за право владения Голгофой.
В записи от 14 сентября, сделанной в Синаксаре Крестового монастыря в Иерусалиме, указано, что «пришел Зосиме Кумурдоели, сын Науа, и принес пожертвования свои и патронессы Кристины, а также дочери ее Гулкани.
В то время франги (католики) отобрали у нас Голгофу.
Зосиме Кумурдоели уплатил 400 флурий (флоринов) и выкупил Голгофу.
Он совершил великое дело, и за это на его имя одну вечную лампаду подвесили на Голгофе и одну - у Креста (в церкви Крестового монастыря). Кто упразднит их, да стерта будет душа его Господом из Царствия Небесного».
В 1514 г. им же был возвращен грузинской православной церкви храм Воскресения Христова в Иерусалиме.



Перед реставрацией было проведено исследование, которое установило, что при строительстве собора использовался розовый трахидацит, который добывался на отрогах горы Диди-Абули.
В наши дни во время реставрации недостающие камни для отделки добывают в карьере возле села Абул. (Завтра, когда я пойду на восхождение на Малый Абул, то вечером при спуске пройду мимо этого карьера. Там я узнал, что жители Абула недовольны открытием нового карьера для добычи камня, так как раньше на месте карьера было пастбище, где абульцы пасли свою скотину.).
Подхожу к южному фасаду собора. На стене хорошо заметны следы от пуль. Интересно, кто ж это так постарался? Думаю, что это были турки, которые захватили Кумурдо в 1918 г. и казнили многих его обитателей.
Прочитал, что в нише южного фасада можно увидеть голову Адама. Но телевика у меня не было, да и тень мешала.



В XI в. к собору с юга пристроили портик, а в XIII в. он был расписан фресками.



Из надписей известно, что южная галерея появилась в период царствования Баграта IV (1027—1072 гг.).



Сегодня мы знаем содержание и перевод всех надписей, покрывающих стены храма Кумурдо. А благодарить мы должны за это Эквтиме Семёновича Такаишвили, который изучал этот храм в 1902 г. У этого археолога сложилась удивительная судьба.
Родился в 1863 г.
С 1907 по 1921 гг. был главой общества истории и этнографии Грузии.
Между 1907 и 1910 гг. организовал серию археологических экспедиций по территории древней страны Тао-Кларджети, которая до 1918 г. входила в состав Российской империи, а ныне это часть Турция.
После Февральской революции занялся политикой. Принимал активное участие в создании Национально-демократической партии Грузии и был избран на должность зам. председателя в Учредительном собрании Грузинской Демократической Республики (с 1919 по 1921 г.).
Эмигрировал во Францию вместе с правительством Ноя Жордания. С собой грузинское правительство забрало казну и все экспонаты грузинской материальной культуры. Ценности, хранившиеся в 39 огромных ящиках, были доставлены в Марсель и помещены в хранилище банка.
В дальнейшем драгоценный груз был перевезён в один из банков в Париже.
Несмотря на то, что официально владельцем казны было правительство в изгнании, фактически владел всем Эквтиме Такаишвили.
Несмотря на многочисленные попытки различных европейских музеев приобрести части грузинских сокровищ и крайние экономические трудности, Эквтиме никогда не продавал ничего из экспонатов своей коллекции.
Эквтиме Такаишвили охранял коллекцию до 1933 г., когда Лига Наций признала СССР. После этого посольство Грузии в Париже было упразднено и преобразовано в «Грузинский офис».
Казна перешла во владение французского государства.
В 1935 г. Такаишвили призвал французское правительство передать сокровище Грузии. Но только к окончанию Второй мировой войны, в ноябре 1944 г., смог он привлечь внимание посла СССР в Париже, А. Богомолова.
Делу возвращения коллекции грузинских сокровищ на родину помогли хорошие отношения между Иосифом Сталиным и генералом Шарлем де Голлем.
Такаишвили, вернувшись в Грузию, окончил свои дни под домашним арестом. Умер он в 1953 г. в возрасте 90 лет.



Захожу в храм.



У собора пять апсид.



Купол отсутствует. Когда он рухнул – неизвестно.





Внутри храма на подкупольном парусе есть рельефное изображение сестры Леона III - Гурандухт с младенцем (будущим абхазским царем Багратом III) на руках. Именно через нее Абхазское царство перейдет потом Багратионам. К сожалению, фотка получилась нерезкая.
Любопытный момент. Младенц на руках Гурандухт - это Баграт III. Он станет первым царем объединенной Грузии. Когда он умрет, то верный придворный Звиад Марушиани (по его повелению был построен храм Кумурдо) увезет его тело на север, чтобы похоронить в Бедийском соборе.



Рядом с изображением Гурандухты есть и изображение ее брата - Леона III (абхазский царь, во время правления которого построили Кумурдо). Этими барельефами украшены паруса над восточными опорными колонами.
Хорошо видно, что изображения Гурандухт с младенцем и в ее брата Леона III кто-то старательно расстреливал...



Реставрация храма началась в 2016 г. Армянское население Кумурдо выступали против реставрации храма силами грузинских специалистов, так как опасались, что грузинские реставраторы могут изменить древние надписи на стенах храма Кумурдо.



30 сентября 2017 г. местное население Кумурдо захотело установить во дворе храма крест, на месте коллективного погребения погибших в 1918 -1920 гг. местных жителей во время двух турецких нашествий. Грузины посчитали, что установка армянского креста на территории собора, который борется за право войти в число памятников ЮНЕСКО, противоречат правилам этого самого ЮНЕСКО. Поэтому грузины вызвали полицию и спецназ. Началась потасовка между военными и жителями села.



Мне кажется, что собор в Кумурдо безусловно грузинский. Раньше многие храмы строили поблизости от более древних храмов и святилищ. Причем эти святилища могли принадлежать к любой религии.
А мы помним, что в древности на территории Джавахетии находилось царство Великая Армения. Поэтому в ходе археологических работ в соборе Кумурдо могут быть найдены археологические памятники, принадлежащие ко времени Великой Армении.
Местные жители не доверяют грузинским археологам в случае, если те найдут какие-нибудь армянские артефакты.
Один житель Кумурдо рассказал мне, что в Ахалкалаки под крепостью на берегу реки Парвана есть остатки фундамента маленькой базиличной церкви или часовни. В 1930-х гг. там работали грузинские археологи, которые сбросили в реку хачкары. Обломок одного из них несколько лет назад обнаружили купающиеся в обмелевшей реке дети. Этот обломок перенесли и установили во дворе армянской церкви
Да, уж! Больно сегодня политизирована ситуация в современной Джавахетии.



Уже в самом конце я заметил человеческое лицо (или фигура?) в верхней части треугольной ниши северного фасада. Над ним расположен веерный рисунок. Такое ощущение, что от этой фигуры расходятся лучи.



Позже я узнал, что это голова Евы.

[АЛебедев]

10 день (16 октября, вторник), продолжение
После собора Кумурдо мне захотелось выехать на край Ахалкалакского плато и посмотреть на село Тмогви с восточной стороны.



Пытаемся разобраться в запутанных деревенских улочках.



Добрались до края плато.



Красота! Когда я был в Кумурдо, то не знал, что в 5 км от него, если ехать по краю Ахалкалакского нагорья на север, будет старая базилика, которая на карте MAPS.Me обозначена как Kilda church. Жаль, что не съездил и не посмотрел на нее.






14.58. Поехали обратно.



Мой водитель, видя мой интерес к культуре местных жителей, сказал, что в Кумурдо сохранились традиционные старые армянские комнаты – ода. Он решил мне такую комнату показать. Мы подъехали к дому семьи Варданянов. К сожалению, калитка была закрыта, хотя по двору гуляли куры. Водитель постучал по калитке. Тщетно. Тогда он сходил к соседке, привел ее и они вместе стучали в калитку. Но никто нам так дверь и не открыл. Видимо, хозяйка куда-то вышла.
Не судьба.



Кумурдинцы рассказывают, что в их селе хранятся мощи Банталеона Бжшкапета, двоюродного брата Григора Лусаворича Просветителя (ок. 252 — 326 гг.). Он был известным врачом целителем. Его мощи были разделены на 7 частей, и на данный момент по всему миру этих мощей осталось 3.
Мощи хранятся в доме Артура Кургиняна. Его предки сбежали из села Баришакав Эрзрумского пашалыка в 1828 г. Будучи священником, прадед Артура Кургиняна выкупил мощи из Баралета.
По словам Артура Кургиняна, во время репрессий коммунисты конфисковали церковное имущество местного храма, в том числе и мощи. Его прадед отдал быков, пчелиные улья и пшеницу и вернул мощи. С тех пор они хранятся в этой семье. Правда? Вымысел? Кто знает…



Кумурдинцы утверждают, что название села имеет турецкие корни. В переводе с турецкого Гумбурдо или Гюн Бурадан означает “Солнце здесь”.

Во время турецко-армянской войны в 1918 г. в Кумурдо происходили трагические события.
Самый пожилой житель села - 92-летний Хазар Ханоян вспоминает: «В 1918 г. турки снова пришли к нам. Через Карцах вошли и к нам в село. Население решило сбежать в Бакуриани, в леса. После того, как через короткое время турки ушли, население тоже вернулось в свои дома.
И оказалось, что во многих домах живут турки из Молита. Дома были разграблены и людям пришлось обживаться заново.
После этого в 1921 г. снова турки вошли в Грузию, и снова зашли через Карцах. У турков было намерение добраться до Бакуриани и уничтожить всех.
Здесь был мулла из Оками, который пришёл к одному из жителей – Мокоенц Минасу (Минас Саарян) и из доброты, так как был религиозным человеком, предупредил его: “Минас, наши идут. Что есть в домах: золото, драгоценности - разграбят и увезут. Спрячьте. Если останетесь в живых, то вы должны же на что-то жить”.
Минас поругал муллу, а тот обиделся. В обиде пошёл к турецкому паше и рассказал, что и где могут турки найти. Турки вошли в село, ограбили и увезли женщин, девушек, скот”…

На краю обрыва, откуда видна одна из исторических жемчужин Джавахети – Вардзия, находится самое мрачное здание села Гумбурдо – дом с ода, где во время вторжения турков в Джавахети в 1918 г. были обезглавлены более 80 жителей села.

Хазар Ханоян рассказывает: «Ханоян Марлен был последним адъютантом. Один из пашей подарил ему красный пояс для того, чтобы аскяры не трогали его. Он рассказывал, что приводили мужчин в этот дом. Внутри дома была выкопана яма. Людей связывали в хомуты, как скот. Палачей было двое, один из них был из Оками. Людей раздевали, вешали вниз головами и вверх ногами. Избивали так, что люди пухли и покрывались синяками и кожа сходила. Сперва били по рукам, потом были под ноги, потом резали, головы кидали в одну сторону, а тело в яму. И так по очереди, друг за другом».

Сейчас в доме, где происходила казнь, давно уже никто не живёт.



Поездка из Ахалкалаки до Кумурдо и обратно (10 км + 10 км) мне обошлась в 30 лари. На обратном пути водитель предложил мне съездить до турецкой границы и обратно за дополнительные 30 лари. Я согласился.
15.03. Выехали на трасу и повернули на право, в сторону пограничного с. Корзах (Корцахи). Оказывается, пограничный переход в Турцию в этом селе был открыт совсем недавно, в октябре 2015 г.
Любуюсь горой Диди Абули.



15.28. Поднялись на склон Мураквальских гор. Они представляют из себя лавовый кряж. Длина этих гор около 25 км, а в высоту относительно Ахалкалакского плато они поднимаются до 400 м. Горы из себя представляют приподнятые складчатостью участки базальтового покрова. Основными вершинами являются: Кер-Оглы (2213 м), Диди Гюней (2060 м) и Сурисар (2001 м).
Мы тормознулись на северном склоне отрога Мураквальских гор среди небольшой рощи сосен Коха. Рядом стоит указатель «Джавахетский национальный парк, 11 км».



Внизу виднеется темное пятно. Это болото Сулда. За ним слева – с. Мясникиани.
Село Мясникиани изначально называлось Комуна, и было основано в 1924 году жителями села Сулда. История села начинается с 5 семей. В нём была создана самая первая коммуна в Грузинской ССР. Народ пытался на практике внедрить принцип: «от каждого по потребности, каждому по труду». Они так и жили какой-то момент.
Село названо в честь Александра Федоровича Мясникяна, который в 1921-1921 гг. был председателем Совнаркома Армянской ССР, то есть он руководил республикой.
Вместе с И. Сталиным, С. Орджоникидзе и В. Молотовым он был членом комиссии, подготавливающей создание СССР.
В настоящий момент село борется за выживание. Сейчас в нем живет 150 жителей. За последний год из Мясникиани уехало 7 семей. В школе учатся всего 6 учеников.
В 2014 г. житель с. Дадеш Карапет Тумасян построил на личные средства часовню чуть выше с. Мясникиани. Конечно, выглядит она, как новодел. Но сам факт меня впечатлил.
За селом возвышается плоская, лавовая вершина Диди-Гюней (2060 м). Любопытно название этой горы. С первой частью топонима: грузинским «диди» - я уже встречался. Оно означает «большой». А вторая часть названия – турецкая! Геней переводится как «южный пик, южная гора».



Вдали, как маяк, стоит Диди Абули. Высоко над ним висит одинокое облако. А вот если облачная «шапка» садится на вершину горы, то местные жители считают, что погода изменится, и начнется дождь.
А в правой части фото видны домики села Сулда.



15.34. Едем дальше.
Перед с. Карцахи стоят дома бывших советских пограничников.





Карцахи
15.35. Въехали в село. Много заброшенных домов, на которых выбиты еще дореволюционные даты постройки. Они затейливо облицованы плитками из серого туфа.





Тормознулись в центре. Здесь есть любопытный источник.



Сделан он как памятник в честь окончания Великой Отечественной войны. Его построила какая-то семья, потерявшая на войне нескольких человек.



Вода в источники вкусная, я пробовал.

[АЛебедев]

Офф топ, но по делу
Последние сообщения я писал в Великобритании.
В это же время моя супруга по делам ездила в Израиль. Случайно узнав, что в Иерусалиме она остановилась рядом с монастырем Святого Креста, с которым связаны такие имена, как царица Тамар, Шота Руставели и другие исторические деятели Грузии, я попросил жену сходить в этот монастырь и пофотать.
И вот, что она «нарыла».

Монастырь Святого Креста в Иерусалиме
Со времени своего основания (5-6 в.) монастырь пережил много взлетов и разрушительных опустошений.
Во времена крестоносцев он назывался обителью Иверскою (т.е. Грузинской), но при этом многие из монастырских земель были отобраны иерусалимским королем Балдуином IV (1173-1185 гг.) в пользу католических монахов.
В конце XII в. крестоносцы ушли из Иерусалима.
В 1192 г., царица Тамар направила представительную делегацию во главе со своим министром Шота Руствели, для защиты христианских святынь и экономических интересов Грузии на Святой Земле. Значительные средства и, видимо, не малая воинская охрана сыграли свою роль. Ш. Руствели внес свой вклад в «подновление» живописи храма и всего монастыря.



Во время правления царицы Тамар святая обитель в Иерусалиме на некоторое время стала центром грузинской учености и богословия.
В конце XIII в. арабы изгнали ученых мужей и монахов. Монастырскую церковь превратили в мечеть, а сам монастырь - в богословскую школу для дервишей.
В 1517 г. Палестина перешла под власть турок. Новые правители были не слишком расположены к иберийцам, и монастырь вновь приходит в упадок.
В 1643 г. монастырь был реставрирован главным образом на средства царя Леона Дадиани.
В середине ХVII в. энергичным настоятелем Никифором были предприняты попытки восстановить иберийскую общину, отремонтировать помещения и церковь монастыря. Но скопившиеся долги оказались непосильны. И иберийские монахи вынуждены были отдать свою обитель кредиторам.
Этим обстоятельством воспользовался Иерусалимский патриарх Досифей. Он собрал необходимую сумму для уплаты долгов, он приобрел монастырь Святого Креста в собственность греков. Так монастырь перешел под юрисдикцию Иерусалимского Патриархата.
В 1758 г. архиепископ Тимофей (Тимотэ) Габашвили посетил Крестный монастырь. Он видел и скопировал портреты царей Грузии Мириана (IV в.), Вахтанга Горгасала (V в.) и Баграта IV (XI в.).
Габашвили сообщил, что в Крестном монастыре имелись также изображения строителя монастыря Прохора и министра финансов Шоты Руствели (отождествляемого им с автором поэмы «Витязь в тигровой шкуре»), а также царя Леона Дадиани с супругой. «Ниже купола, колонны обновил и расписал… Шота Руставели, казначей, где сам он тоже изображён стариком».
Это было первое упоминание об иерусалимском портрете Ш. Руствели.
В 1833 г. по поручению Палестинского общества на Ближний Восток для исследования памятников грузинской старины в Палестине и на Синае был приглашен А. А. Цагарели. Он дал подробное описание рукописей Крестного монастыря и довольно обстоятельные сведения об изображениях исторических лиц и о надписях на церковных стенах монастыря. Профессор Петербургского университета скопировал портрет Ш. Руствели акварельными красками.



В середине XIX в. начался новый расцвет монастыря. Греческий патриарх Афанасий решил превратить монастырь в богословскую школу. Монашеские кельи были переделаны в лекционные помещения. Самое большое помещение было переоборудовано под музей.
С начала ХХ века монастырь на протяжении десятилетий монастырь оставался закрытым для широкой публики. Здесь не было других постояльцев, кроме настоятеля, который одновременно исполнял и обязанности сторожа.
В 1960 г. в Иерусалим была направлена правительственная делегация Грузинской ССР, направленная в преддверии празднования 800-летия со дня рождения Шота Руставели. Делегация состояла из Абашидзе И.В.(1-й Секретарь Союза писателей Грузии), Шанидзе А.Г. и Церетели Г.В. – ученых-энциклопедистов с мировыми именами, посветивших жизнь изучению поэзии Руставели. Одной из главных целей поездки было разыскание портрета Ш. Руствели.
Перед их взором монастырь предстал заброшенным. Грузины пытались найти портрет Шота Руставели, но тщетно…

«Войдя впервые в церковь Крестного монастыря (сам монастырь не функционирует), мы увидели картину полной гибели былого пышного убранства: стены оштукатурены и побелены, от фресок на стенах почти ничего не сохранилось, если не считать жалких остатков в алтаре и на мощных четырехсторонних подкупольных столбах.
Монастырские власти не позаботились своевременно принять надлежащие меры для сохранения фресок и изображений исторических лиц. Наоборот, даже там, где штукатурка с изображениями не опала (например, на столбах), эти изображения были замазаны вместе с грузинскими надписями. Новые хозяева монастыря постарались замазать грузинские пояснения и заменить их греческими.
Боковое искусственное освещение восточной стороны первого правого столба помогло нам различить общий контур и еле заметные руки, выступавшие из-под краски у ног фресковых изображений Максима Исповедника и Иоанна Дамаскина, где, по описанию А. А. Цагарели, должен был находиться портрет Ш. Руствели».
«Все пространство между портретами Максима Исповедника и Иоанн Дамаскин было закрашено синей и черной краской».
Грузинская делегация встретилась с Президентом Израиля и греческим Патриархом. Ученые попросили греческого Патриарха разрешения, чтобы они могли провести в монастыре археологические исследования, а также очистить стены Крестного монастыря от краски. Естественно, в этом им было отказано.
Грузины, не смотря на запрет греческого Патриарха по поводу любых действий по отношению к древним фрескам монастыря, смогли-таки в один прекрасный день принести в храм растворитель и смыли темные краски, под которыми проступил портрет Шота Руставели.

«Мы приступили к расчистке, пользуясь химическим составом, снимавшим верхний слой краски, но не причинявшим вреда самому портрету. Таким образом, постепенно был очищен портрет, оказавшийся великолепным произведением искусства.



В дальнейшем была очищена и сопровождающая портрет надпись, сделанная древнегрузинскими буквами. Надпись гласит: «РАСПИСАВШЕМУ СИЕ ШОТА, ДА ПРОСТИТ БОГ, АМИНЬ.
А ниже, у головы поэта, имеется пояснительная пометка. Она начинается с левой стороны и переходит на правую: «РУ --- СТВЕ --- ЛИ».
Наибольшие споры вызвала надпись. Почему имя «ШОТА» и родовое прозвище «РУСТВЕЛИ» разделены в тексте?
Можно, предположить, что строчку РУ --- СТВЕ --- ЛИ, добавил Никифор Чолокашвили, один из авторов иконографической программы возобновления росписей храма 1643 г. В его распоряжении был богатейший архив монастыря Святого Креста и Голгофы. (Никифор был настоятелем монастыря и архимандритом Голгофы).
«Изображенный на портрете Ш. Руствели — это не монах, а светский человек с ярко выраженными грузинскими чертами, с тонким носом и длинной, окладистой, изрядно поседевшей бородой; на голове у поэта — грузинская шапка из белого меха с черным ободком, отчасти закрывающая высокий лоб (древние грузины в церкви не снимали шапки). Одет он в мантию темно-красного цвета с широким белым горностаевым воротником, ниспадающим до плеч. Поэт опустился на колени и, обращаясь к Иоанну Дамаскину, возвел руки вверх».
Любопытный факт. Шота Руставели лицом обращен к прославленному поэту христианства Иоанну из Дамаска.

И ещё. Принятое написание имени поэта «Руставели» неправильно. В поэме «Витязь в тигровой шкуре» это имя встречается четыре раза и всегда в форме «Руствели». Форма «Руставели» впервые была введена католикосом Антонием I (XVIII в.), который не любил стечения согласных.

3 июля 2004 г. неизвестные соскоблили лицо на портрете Шота Руставели.



Демонстративное уничтожение образа поэта было приурочено к визиту президента Грузии Михаила Саакашвили в Израиль. За этим последовала «дипломатическая война».
Управление древностей Израиля призвало отправленного на пенсию художника Хаима Капчица спасать положение. Художник сделал предварительный портрет. Но затем последовал указ из министерства иностранных дел: прекратить работы.
Далее уже греческая сторона направила в Иерусалим своего иконописца. Художник добросовестно и оперативно начал делать свою работу. Но его тоже отозвали, так как художник, с политической точки зрения, должен был удовлетворять всем заинтересованным странам.
Затем были предприняты попытки привлечь специалистов из ЮНЕСКО.
В конце концов, опять пригласили Хаима Капчица, который смог полностью восстановить портрет великого грузинского поэта. Грузинская сторона, высоко оценила труд мастера. Многочисленные публикации в прессе, фильмы и радиопередачи отразили глубокую благодарность грузинского народа.



Несколько слов о названии монастыря
История такова. Перед уничтожением Содома ангелы оставили три посоха Аврааму.
После истребления Содома спасся только Лот и две его дочери. Последние захотели продолжить свой род. Они напоили своего отца и переспали с ним.
Лот, встретив Авраама, рассказал ему о случившемся и сказал, что готов искупать свою вину.
Авраам передал Лоту 3 посоха и велел ему посадить их в окрестностях Иерусалима и поливать водой из Иордана. Если посохи прорастут, то грех будет прощен.
Лот взялся за работу и, через 40 лет посохи пустили побеги. Выросли они в триединое дерево, состоящее из сосны, кипариса и кедра.



Именно из этого дерева римские солдаты сделали крест, на котором распяли Христа.





В память об этом дереве и был организован Монастырь Святого Креста.



А здесь, в алтаре хранится корень древа креста Христова.





Сейчас в монастыре живут только 3 монахини. Их сил хватает только на внешнюю уборку. А многие комнаты опять требуют ремонта… Туристов в монастыре нет.

[АЛебедев]

10 день (16 октября, вторник), продолжение
Карцахи (продолжение)
Село Карцахи армяне называют Карзах (Корзах). Слова «кар» в армянском языке означает «камень».
К северу от Карцахи возвышаются уже упоминавшиеся Мураквальские горы, причем одна из его вершин - Кер-Оглы (2212 м; по-турецки оглы – «сын») – начинает подниматься от села непосредственно за его северо-западной окраиной. На нижней фотографии за памятником виден склон этой горы.
В 2006 г., перед выборами, в с. Карцахи было 480 избирателей.
В центре поселка Карцахи (Карзах) стоит монумент. На его каменных плитах выбиты многочисленные имена погибших сельчан во время разных войн: армяно-турецкой (1918 г.) и Великой Отечестивенной.



Об армяно-турецкой войне 1918 г. я тогда услышал впервые.
Во время 1 Мировой войны русские войска бились с турками на Кавказе. После революции 1917 г. на Кавказском фронте наступило затишье. Наши солдаты под воздействием большевистской пропоганды стали массово покидали фронт.
Все турецкие офицеры поняли, что наступило время, когда можно вернуть себе обратно территории, отданные России в качестве конрибуции в 1878 г.
В январе 1918 г., нарушив заключённое в декабре 1917 г. перемирие, турецкие войска (около 25 тысяч человек под командованием Мехмед Вехиб-паши) начали наступление в эрзурумском, ванском и приморском направлениях и приблизились к границам Закавказья.
«2 (15) мая 1918 г. турецкие войска почти без сопротивления взяли Александрополь. Командующий турецкими войсками Вехиб-паша намеревался перед походом на Ереван и Баку обеспечить себе безопасный тыл — решить еще и вопрос с Ахалкалаки.
Посланные им регулярные войска 7 (20) мая вместе с чалдырскими турками напали на Карзах. В это время в селах Карзах и Сулда стоял ахалкалакский армянский полк. Им командовал полковник Арам Согомонович Аракелов. На полк Аракелова была возложена задача: приостановить наступление турок через пограничный г. Ахалкалаки.
Бойцы Аракелова заняло позиции на высоте у с. Карцах, где было установлено 2 орудия. (Думаю, что орудия стояли на южном склоне г. Кер-Оглы (2212 м), которая возвышается на северо-западе от Карцахи).
Противник, поняв, что бдительность защитников притуплена, внезапной ночной атакой захватил поставленные на высотах Карзаха 2 пушки.
Рано утром оправившиеся от неожиданности армянские воины оказали ожесточенное сопротивление. Бой продолжался до последнего патрона (их было так мало, что хватило всего на 2 дня).
8 (21) мая 1918 г., расстреляв весь боезапас, армянские войска были вынуждены отступить.
Несмотря на то, что значительная часть обороняющихся погибла, тем не менее, однодневная упорная самооборона позволила населению десятков армянских сел уйти в Цалка и к Бакурьяну (Бакуриани).
Под прикрытием Армянского полка удалось эвакуировать и население Ахалкалаки».
Это если вкратце.

Вот неполный список погибших жителей с. Карцахи (Карзах) в Великой Отечественной войне (написание названия села ротные писари записывали со слов бойцов по-разному):
Абаджан Арменак Перосович 1911 ---- 12.07.1942-15.08.1942 с. Карзан
Абаджин Алишман Тарасович 1910 ---- 24.07.1942 с. Корзах
Абаджян Мартин Сергеевич 1924 ---- 05.1944 с. Казах
Абаджян Шаварш Сергеевич 1915 ---- 04.1942 с. Карзах
Абрамян Аршалуис Арменакович 1904 ---- 16.07.1944 с. Карзах
Абрамян Гарегин Степанович 1906 ---- 04.1942 с. Карзах
Абрамян Манук Кудинович 1924 ---- 29.10.1943 с. Карзах
Абрамян Хачик Сирапович 1910 ---- 26.01.1945 с. Карзах
Авакян Сергей Амбарцумович 1909 ---- 11.10.1942 с. Корзах
Аванян Вагинян Ашотович 1920 ---- 06.1942 с. Карзах
Авозян Зегвос Харокодунович 1908 ---- 01.10.1942 с. Карзах
Авокян Бемьял Степанович ---- 05.10.1943 с. Каржах
Алаверцян Вачаган Мездоевич 1914 ---- 21.12.1942 с. Карзах
Бангоян Вард Захарович 1920 ---- 04.1942 с. Карзах
Батаян Вачакан Аминович 1924 ---- 16.08.1943 с. Карзах
Беракчян Тевос Арутюнович 1900 ---- 05.1943 с. Карзах
Брсоян Михак Григорьевич 1925 ---- 11.1944 с. Карзах
Брсоян Седран Левопович 1907 ---- 04.1943 с. Карзах
Вардересян Герасим Аветисович 1923 ---- 08.1943 с. Карзах
Вартересян Герасим Александрович 1922 --- 09.02.1943 с. Карцах
Галоян Мамикон Ашотович 1909 ---- 02.1945 с. Карзах
Галоян Полак Хачатурович 1921 ---- 05.1942 с. Карзах
Галуян Мкжтич Саркисович 1909 ---- 20.06.1944 с. Корзах
Демсуян Хачатур Седракович 1896 ---- 10.1943 с. Карзах
Демурчан Тевос Вагаршакович 1920 ---- 20.06.1942 с. Карзах
Демурчян Беклар Абакович 1921 ---- 20.01.1943 с. Кардзах
Дохали Аршавер Кургшнович 1901 ---- 04.1943 с. Карзах
Зурнаджан Хачатур Окопович 1916 ---- 27.08.1943 с. Корзах.
Ильхиджан Нарис 1921 ---- 14.05.1943 с. Карзах
Калачян Мкртич Геворгович 1921 ---- 07.1942 с. Карзах
Карапетян Крист Алинакович 1900 ---- 10.03.1943 с. Карзах
Кеян Артем Хачатурович 1916 ---- 07.1942 с. Корзах
Кеян Арутюн Хачатур 1916 ---- 16.02.1943 (погиб в немецком лагере на территории Белоруссии), с. Карзах
Кеян Ваган Киракосович 1922 ---- 17.07.1943 с. Карзий
Кеян Сетрак Арутикович 1898 ---- 04.1943 с. Карзах
Кеян Хачатур Армепакович 1902 ---- 06.1943 с. Корзах
Кобалян Трдат Геворкович 1921 ---- 10.1943 с. Карзак
Масоян Агаси Оганович 1906 ---- 23.10.1942 с. Кордзах
Матусьян Арсен Авидович 1924 ---- 16.10.1944 с. Корза
Мгерян Агасин Гарегинович 1921 ---- 06.1943 с. Карзах
Микаелян Григор Хоренович 1921 ---- 06.1942 с. Карзах
Минасян Шаворш Гагикович 1920 ---- 10.1942 с. Карзак
Мосоян Масоян МКотич 1907 ---- 10.1944 с. Карзах
Мусигиян Б...ук Сатр...ч 1905 ---- 30.07.1942 с. Карбах
Мшецян Атан Хнгоевич 1898 ---- 10.1944 с. Карзах
Назаретьян Осван Барсегович 1921 ---- 13.07.1943 с. Карзах
Никоян Хочик Хочитурович 1918 ---- 15.05.1943 с. Карзах
Огмрцян Галуст Погосович 1922 ---- 05.1943 с. Карзах
Огмрцян Давид Арсенович 1921 ---- 04.1945 с. Карзах
Огмурцян Мкыртыч Атомович 1914 ---- 27.12.1942 с. Карзан
Паронян Партогнос Татессович ---- 01.09.1944 с. Горзах
Пенсуян Мелкан Танакович 1897 ---- 10.05.1943 с. Карзац
Перкоян Микоель Миносович 1898 ---- 07.12.1942 с. Корзак (этого человека записали в других документах по-другому: Перхоян Микоем Минасович 1898 ---- 07.12.1942 с. Корзах)
Поповьян Георгий Иванович 1900 ---- 01.08.1943 с. Карзая
Рагазян Аршалуйс Григорьевич 1914 ---- 17.11.1943 с. Карзах
Степанян Мугуч Ншанович 1897 ---- 01.04.1945 с. Карзах
Степанян Степан Минасович 1901 ---- 15.12.1942 с. Карзах
Тосунян Ашот Саркисович 1901 ---- 15.12.1942 с. Гарзах
Умаров Якуб 1894 ---- 17.03.1943 с. Карзай
Фиданин Александр Гарешнович 1925 ---- 14.07.1944 с. Карзах



От монумента мы с водителем пошли к армянской церкви Святого Ованнеса Карапета (Сурб Ованнес Карапет). По дороге встретили армянских детей и мой водитель спросил у них: можно ли открыть храм. Один из мальчиков сбегал за человеком, у которого были ключи от храма. Замечу, что дети не говорят по-русски.



Пока ждали ключи, осмотрели храм. Снаружи он облицован плитками из серого туфа, а крыша покрыта каменными плитками.



Над дверью, как водится, есть строительная надпись. Не знаю, кто именно построил этот храм (не догодался спросить у ключника), но видно, что его построили в 1894 г.



Хотя позже я нашел в Сети, что храм на этом месте армяне построили в 1830-х гг.







Пришёл ключник и отворил дверь.



Я в армянском храме был в первый раз. Привлекли внимание металлические стяжки. Говорят, что они предназначены на случай землетрясения.
Также обратил внимание на высокий алтарь. Он характерен для армянских церквей. В грузинских храмах такого не встретишь.



После мы пошли к памятнику народного певца Дживани.



Он родился в 1846 г. в с Карцахи. В возрасте 8 лет парень остался сиротой и стал жить у дяди.
С раннего детства Дживани (на самом деле его звали Сероб Левонян, а Дживани, что означает «красивый», его называл отец) осваивал каноны ашугской песни у ашуга Кара-Газара. Также он учился играть на кяманче и скрипке, сочинял турецкие и армянские песни.
В 1866 г. в деревню Карцах пришел молодой ашуг Сазаин (Агаджан).
В 1867 г. Дживани покинул родную деревню и уехал с Сазаином в Тбилиси зарабатывать деньги. В течение одного года он пел в кафе одного ванского армянина, приобретя немалую известность.
После этого его пригласили петь к себе владельцы александропольского кафе Талояны (в этом кафе прославились такие ашуги как Джамали, Шерам и певец Шара Талян).
В 1868-1895 гг. Дживани жил в Александрополе, где работал с ашугами Джамали, Захри, Малул, Хейрат и Физай.
С ашугской музыкальной группой в составе из 25 музыкантов Дживани выступал в Александрополе, бывал в городах Дербент, Махачкала, Ростов, Харьков и в разных близлежащих поселениях с армянским населением, где представлял публике лучшие ашугские песни.

До нас дошло около 800 его песен. С турецкого Дживани переложил «Сказку Ашуг-Гариба», «Сказку Кярама и Аслии», «Сказку Мелик-Шаха».
Одним из переводчиков песен Дживани был Валерий Брюсов. А получилось так: в июне 1915 г. представители Московского комитета армян предложили русскому поэту возглавить редактирование антологии армянской поэзии. Выход этого сборника должен был привлечь внимание российской и европейской общественности к геноциду армянского народа и хотя бы таким образом повлиять на политику Турции.
Уже через год, в августе 1916 г. антология «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней» вышла в свет.
Традиционно каждый год в конце июня в воскресенье в Карцахи организовывается день песен ашуга Дживани – «Дживаноба». В 2017 г. в Карцахи открыли музей ашуга Дживани.



Познакомились с ключником. Зовут его Игран Дохоян. Он принадлежит к клану Дохоянов. У него 3 дочери. Он соглаился показать мне свой дом, построенный по старой армянской традиции.



Меня провели в традиционную комнату, где очень необычно сделан потолок.



Стенные камины.





Когда мы были в доме Играна, то оказалось, что его жена вместе с помощницей собираются делать армянские лаваши. В настоящий момент они растапливают кизяком подземный тандыр. Игран любезно согласился показать мне весь прооцесс, как делают армянский лаваш.
Мы пошли через деревню к саклям, где должны были выпекать лаваш.



Деревня довольно живописна. Видно по многочисленным старым, каменным домам, что до ухода русских в 1917 г. здесь жили довольно богато. За 100 лет ситуация изменилась...



В 1891 г. учитель Карзахского начального сельского училища Карапет Грикоров описал свое селение.
«Армянское селение Карзах лежит у Хозяпинского озера и отстоит от уездного города Ахалкалака на расстоянии 26 верст. Селение делится на три части: собственно Карзах, Килерту и Норашен (в переводе с армянского: нора – «новое»; шен – «строение, поселок, село»).
Норашен, как и Карзах, расположен у подошвы горы Гюнеи (Гюней – турецкое название; я думаю, что речь идёт о г. Кер-Оглы). Норашен был основан в 1884 году. Вследствие тесноты в Карзахе, многие из его жителей поселились в Норашене, обратив земли из-под пашен в усадьбы.
Статистическая сторона кустарной промышленности в Карзахе представляется в таком виде: из 1.820 человек обоего пола (970 мужчин, 850 женщин) занимаются:
--- гончарным производством - 120 чел. (женщин);
--- ткацким - 65 чел. (50 мужчин, 5 женщин);
--- плотнично-столярным – 22 чел. (мужчин);
--- плетеньем корзин – 97 чел. (женщин)».



Даллее Карапет Грикоров указывает: «В Карзахе есть 1 церковь, 1 школа, 8 лавок, в которых продаются мануфактурные и мелочные товары. Кроме того, работают 5 мельниц и три маслобойни для приготовления льняного масла».
В настоящее время местные держат скотину и занимаются земледелием.

[АЛебедев]

10 день (16 октября, вторник), продолжение
Карцахи (продолжение)
У нас было 20 минут перед началом процесса выпечки лаваша. Я попросил Играна, чтобы он показал старинные сакли, которые еще сохранились в этом селе.



Строили ее так. Сначала вырывается яма глубиной 2 м и площадью от 20 до 100 кв. м.



Затем стены ямы обкладывают камнем.



Потом вкапывают в землю ряд вертикальных несущих столбов, на которые кладут горизонтально балки или бревна. Далее на балки кладут доски (если нет досок, то хворост).



И затем эту крышу засыпают землей. В результате получается плоская земельная кровля, на которой растет трава. В крыше проделывают небольшие отверстия для света и прохода воздуха. Некоторые комнаты сакли темные.



Любопытная деталь. При увеличении семьи к одной сакли пристраивали следующую и т.д. В результате получался подземный лабиринт.



И еще момент. К жилым комнатам сакли примыкают комнаты, где живут куры и овцы. Есть и хозяйские помещения, в которых хранятся разные вещи. В отдельном помещении аккуратно сложен сухой кизяк. Есть и помещение, в котором сооружена подземная печь для выпечки хлеба.



Прибежали дети и передали, что тандыр наконец-то раскалился, и сейчас начнут делать домашний лаваш. Мы пошли в специальную саклю, где делают хлеб.
В первой полутемной комнате одна женщина подготавливает ои теста шарики, размером с большой снежок.



Из полутемного помещения можно пройти в два помещения. Налево расположено помещение, где выпекают хлеб, за правой дверью находится сакля, где хранится кизяк. Я сначала зашел в правую саклю.



Затем я перешел в помещение, где делают домашний армянский лаваш. Помещение называется "ацатун".
Кроме нас, здесь находилось 2 женщины и дети.
Тандыр растапливали примерно 20-30 минут. В качестве топлива использовали сухой кизяк. Сам тандыр расположен ниже уровня пола.
Игран говорит, что в с. Карцахи осталось только 10 домов (саклей), где остались такие тандыры. (Армяне такие печи называют "тоныр").



Температуру в тандыре регулируют с помощью поддувала. Поддувало выглядит как горизонтальная, глиняная труба, проходящая через пол к тандыру. Входное отверстие поддувала заткнуто какой-то тряпкой. Если немного отверстие открыть, то в тандыре сразу увеличивается жар.
Дыма нет никакого. На потолке есть небольшое дымовое отверстие.



Лаваш делают 2 человека. Одна раскатывает тесто.





У второй женщины на обе руки надеты носки, так как печь очень горячая.



Вторая женщина быстрыми движениями придает раскатанному тесту форму будущего лаваша и натягивает на специальную форму с выпуклой тряпичной частью.
После этого она размашистым ударом прилепляет тесто на раскаленную внутреннюю стенку глиняного тандыра.



Нужна изрядная сноровка, так как внутри печи очень жарко, а тесто должно при этом прилепиться к стенкам с первого раза. Одновременно в тандыре выпекается по 1-2 лаваша.



Надо заметить, что все помещение, где пеклись лаваши, освещалось только тандыром и единственной лампочкой.



Лаваш выпекается в течение примерно 5-7 минут, после чего извлекается из тандыра и укладывается стопками.
Хозяйка дома заготавливают лаваш на долгое время.
Игран рассказал, что обычно несколько семей объединяются и пекут лаваш вместе (или по очереди). Лаваш быстро высыхает (по ощущениям – за пол-часа) и хранится в стопках длительное время - до года. При необходимости лаваш извлекается из хранилища, накрывается влажной тканью и через небольшое время он уже готов к употреблению, свежий и вкусный!
В конце процесса нам дали попробовать лаваш.



Причем в лаваш заворачивают отваренную цветную капусту и обязательно кладут кусочки домашнего сливочного масла.



Получается чего-то типа шаурмы.



Завернутый в лаваш набор с закуской по-армянски называется бартуч. или брдуч дурум.

[АЛебедев]

10 день (16 октября, вторник), продолжение
17.13. Поехали из Карцахи в сторону турецкой границы.
Проезжаем здание заставы.



Все заброшено и неухожено.



Вдали виднеется пограничная вышка, оставшаяся от советских времён.



Надо заметить, что грузинских погранцов нигде не видать. А зря. Мой водитель говорит, что местные турки любят «пошалить».
«В ночь с 26 на 27 мая 2018 г. с верхних пастбищ с. Сулда вооруженные люди угнали 65 голов скота. Из 8 пастухов один не спал. Вооруженные люди, говорившие между собой по-турецки, закрыли ему рот и связали руки и ноги.
Начиная с 2008 г. из приграничных сел Джавахети происходят хищения скота. В 2008 г. из с. Сулда в первый раз было украдено 40 голов скота. Потом - из соседнего с. Карцахи. До сих пор не раскрыт ни один случай».
«Ночью 6 ноября 2017 г. в селе Дадеши ограбили два хлева. Были похищены 21 корова, лошадь и собака. Утром корову с телятами заметили на турецкой границе. С помощью турецких пограничников их вернули обратно. Однако, остальные 15 коров исчезли».
«В сентябре 2015 г. в с. Картцах было украдено 34 коровы. Одну корову нашли в горах, видимо заблудилась, а 33 головы прошли границу, по свежим следам даже нашли место, где угонщики сидели и ели хлеб. Вся деревня встала и остановили строительство международной железной дороги Баку-Тбилиси-Карс…»

Проезжаем очередной советский памятник - заброшенную пограничную вышку. Сколько она еще простоит здесь?



Озеро Хозапини
Показалось озеро Хозапини (Хозапин).
У этого водоема есть еще несколько названий: грузинское – Карцахистба (тба – «озеро»); турецкие – Акташ («белый камень»); русское - Хозапинское.



Северный берег озера входит в состав национального парка «Джавахети», созданного в 2011 г. Туристы здесь появляются очень редко, в основном – наблюдатели за птицами.



На берегу озера неожиданно заметил еще цветущий эспарцет.



В июне 1910 г. по берегу озера Хозапини проходила экспедиция орнитолога П. В. Нестерова. Петру Владимировичу удалось найти здесь и описать армянскую чайку. В настоящее время это одна из наименее изученных видов чаек.
В первую очередь удивляет ее небольшой ареал и выбор местообитаний. Армянская чайка гнездится только на нескольких озерах Армянского нагорья. Самая большая популяция располагается в Армении, причем всего лишь на двух озерах: Севан и Арпи-лич!
Представьте себя, большая часть популяции вида располагается всего на двух озерах в мире! За пределами Армении армянская чайка гнездится на горных озерах Турции (озеро Ван) и небольшое количество чаек (несколько десятков особей) встречается в Грузии на двух озерах: Хозапини и Паравани.
Для гнездования армянская чайка выбирает горные озера, где есть укромные места, до которых не доберутся наземные хищники. Чаще всего это острова и недоступные скалы.
По окончании периода гнездования чайки разлетаются и начинают кочевать к кормовым местам, где можно пережить зиму.
Если горное озеро не замерзает, то армянские чайки могут остаться на зиму на месте гнездования. Но Джавахетские озера, в том числе Паравани и Хозапини замерзают на долгое время. Поэтому тутошние чайки улетают в Иран, Турцию и даже в Египет.

Озеро Хозапини интересно тем, что оно время от времени меняет свою солёность от солоноватого до пресного.
Впервые из ученых это озеро кратко описал Г. И. Радде в августе 1867 г., когда возвращался из Карса в Боржоми. «Хозяпинское озеро имеетъ солоноватую, горькую, стоячую воду. Рыбы в нем нет, и стоков оно не имеет. Все эти свойства отличают его от остальных соседственных озер».
Его замечание по поводу рыбы ошибочно: в озере рыба водится в изобилии, есть и раки.
Хозапини зажато между двумя вулканическими невысокими хребтами. На той стороне, по которой я еду находится Мураквальские горы. А на противоположной стороне Хозапини возвышается Гектапинский хребет, по вершине которого проходит граница с Турцией.
Озеро Хозапини расположено на высоте 1799 м. По площади это озеро занимает второе место среди естественных водоемов Грузии. Есть 12 островов, но все они расположены в юго-западной половине озера и принадлежат Турции.

Встретили на дороге единственную фуру, ехавшую к границе. Вообще я заметил, что машины нам сегодня попадались мало.



В 4,5 км от с. Карцахи и в 150 м от озера Хозапини стоят по среди картофельных полей 5 вертикально вкопанных камней, на которых выбиты кресты, рисунки и армянские надписи.



Место называется «Святыня Авета», так как эти земли принадлежали Аветянам. В прошлом здесь была армянская деревня и стояла часовня. Надписи на камнях относятся к XV-XVI векам.
Сначала рассмотрим 3 правых камня.





На южной стороне правого камня (условно назову его «пятый») выбиты кресты и изображения 3 человек выше пояса. Причем, не особо понятно, кто изображён – мужчины или женщины.



На следующем камне (условно назову его «четвертый»), тоже на южной стороне изображены кресты, круги и всадник. Один из нижних крестов вписан в круг. Видно, что по этому камню кто-то стрелял.



Следующий камень (условно назову его «третий») не имеет изображений.
За ним будет камень (условно назову его «четвертый») - маленький. На его южной грани выбито несколько крестов, и видно, что здесь к камню прикрепляли горящие свечи. Такое ощущение, что именно этот маловыразительный камень тут самый уважаемый.



Следующий камень (условно назову его «пятый») интересен тем, что он покрыт надписями. На восточной стороне выбито: «С(УР)Б ХАЧ(С), КАНК(Н)ЭЦИ (Х)ИШАТАК ИНЦ ЭИ ЦНОХАЦ… ТВ(А)К(А)Н Х» ((Я)СВЯТОЙ КРЕСТ, СТОЮ В ПАМЯТЬ ОБО МНЕ И РОДИТЕЛЯХ… ВЕК VXII)



На северной стороне выбиты смешанные и беспорядочные надписи, всего 8 строк. Последовательность строк нарушена, и на нем написано: «Крест в память об Акобе Шахникаре».



17.20. Подъехали к турецкой границе.
Пограничный переход «Карцахи» был открыт в октябре 2015 г. Переход очень неудобный. Для въезда в Турцию необходимо оформить «сигил», то есть страховку. Но ее здесь не делают. Оформить страховку можно на соседнем переходе через границу в Вале на однноименном таможенном пункте.
Правда, говорят, что турецкая сторона уже привезла необходимую аппаратуру, чтобы на месте делать и страховку и документ для ввоза автомобиля. Есть надежда, что в скором времени возможно и у граждан Грузии будет возможность на машине пересечь турецкую границу.
17.30. Поехали обратно.



По пути разговорился с водителем. Его зовут Вартан. Бывший российский офицер. Имеет паспорт России. Приехал в Ахалкалаки, где у него жили старые отец и мать. Недавно родители умерли, и Вартан решил продать в России свое жильё и переехать жить в Ахалкалаки. Говорит, что в этом городе найти работу чужаку-армянину невозможно. Поэтому он и таксует на своем «Мерсе».



В 6 км перед Ахалкалаки, мы проезжаем мимо с. Мурджахети (Мурджахет), которое находится слева и чуть поодаль от трассы.



Вартан говорит, что в этом селе есть два менгира, то есть два вытянутых камня, которые в древности вкапывали в землю в разных концах Европы и Азии. Ну так вот в Мурджахети один менгир действительно вкопан в землю, а другой лежит.
Вкопанный камень называют «брат», а лежащий – «сестра». «Сестра» находится на территории бывшего грузинского кладбища, а «брат» во дворе одного жителя.
По словам жителей села, «Кат камень» исполняет просьбы молодых мам, которые просят, чтобы у них было много молока для вскармливания младенца. Также считается, что этот камень может возвращать молоко в грудь матерей, у которых оно пропало. «Камень кат» в переводе с армянского означает «молочный камень» или «камень сосцов».

В 1535 году под селением Мурджахети происходила кровопролитная Мурджахетская битва межде имеретинским царем Багратом III с атабеком самцхийским Кваркваре IV, который будучи взят в плен после битвы, умер в 1535 году в темнице в Имеретии.

18.23. Въехали в Ахалкалаки. Вартан говорит, что большая часть проживающих в Джавахети армян не владеют грузинским языком. Регион существенно зависит от финансовых поступлений из России — от жителей Джавахетии, которые работают в России по 8-9 месяцев в год.



18.30. Приехали к моей гостинице. Я заплатил Вартану за экскурсионный день 70 лари.
Договорился с ним на завтра, чтобы он приехал за мной в 8 утра и отвез бы меня к подножию горы Патара Абули (Малый Абули), на которую я хочу подняться. И вечером он должен приехать за мной и отвезти обратно в Ахалкалаки.
Утренняя поездка – 30 лари. Обе поездки – 60.
18.35. Заплатил в гостинице за завтрашнюю ночевку еще 50 лари.

[АЛебедев]

11 день (17 октября, среда)
06.45. Подъем. Погода отличная.
07.00. Завтрак. Сборы.
08.00. Приехал Вартан.
08.09. Стартуем.
Едем вдоль железной дороги Ахалкалаки – Тбилиси. Выглядит она как-то странно.
Мой план на сегодня: доехать до села Гандза. От этого села начать подъем на г. Патара-Абули. Посмотреть там каменное сооружение типа крепости. Спуститься с горы в сторону с. Абули. Встретиться там с Вартаном. Вечером вернуться в Ахалкалаки.
Внимание!!! Питьевой воды на всём маршруте быть не должно.
Для пешего похода я взял с собой: флисовую и непромокаемую куртки, литровую бутылку воды. Плитку шоколада. Трейкинговые палки я решил не брать.
Мы едем мимо железной дороги Баку – Тбилиси – Карс. Она была запущена 31 октября 2017 г. Строительство финансировала Турция. Не смотря на то, что часть железно-дорожной ветки проходит по Джавахети, армян на строительство не брали. Работали в оснавном азербайджанцы. Местные жители этим были не довольны.
В советское время функционировала железная дорога Карс — Гюмри — Тбилиси, но в 1993 г. Турция приостановила функционирование этой железки, с целью блокирования границы с Арменией.



08.29. Проезжаем город Ниноцминда, который до 1991 года назывался Богдановка. Раньше в Ниноцминде жили духоборы. После развала СССР многие из них уехали в Россию. Теперь в городе живут армяне.

Духоборы
«Наименование «духоборцы» дал архиепископ Амвросий в 1785 г., который хотел этим сказать, что новое учение противление Святому Духу. Это наименование сразу же закрепилось, сами представители этой конфессии его охотно приняли. Духоборцы считали себя борцами с несправедливостью и злом путём самоусовершенствования «духа» в каждом человеке.
Основы учения духоборцев изложены в «Животной книге», состоящей из псалмов, вопросов и ответов. Эту книгу впервые написал В. Д. Бонч-Бруевич один из крупнейших исследователей духоборства.
Религиозные символы духоборов: хлеб, соль и кувшин с водой, которые ставятся на стол во время чтения псалмов.
Сразу же после своего возникновения их вероучение подверглось преследованиям, считалось антиправительственным и антицерковным, было названо сектантством. Последовали волны переселения сначала (при Александре I) на берега реки Молочной (Приазовская низменность), а затем (при Николае I) в Закавказье. На Молочных водах они создали коммуну, их община стала притягательной для других людей, которые примыкали к этому движению. Активно вовлекалось казачество. Всё это насторожило правительство и явилось причиной дальнейшего выселения духоборов.
В 1840-х гг. духоборов переселяют в Закавказье, преимущественно в пограничный Ахалкалакский уезд Тифлисской губернии. Место было выбрано неслучайно: Джавахетское нагорье считается грузинской Сибирью. Это высокогорный, суровый по климатическим условиям край. Переселение шло в течение 5 лет общей численностью в 20 тыс. чел. Около трети переселившихся не вынесли тяжёлых испытаний и погибли в первую же зиму от лютого холода, голода и болезней.
Духоборов переселяли после армян, поэтому им достались местности, более возвышенные и менее удобные для земледелия.
Около 13 тыс. выживших построили здесь свои деревни, которым дали те же названия, что и их прежние поселения в Запорожье.
В 1841 г. они основали своё первое село Горелое на месте заброшенного поселения Бугдашен на высоте 2060 м. В последующие годы переселение продолжалось, и было основано ещё 7 деревень: Богдановка (ныне г. Ниноцминда), Орловка, Спасовка, Ефремовка, Троицкое (позже Калинино, ныне Самеба), Тамбовка и Родионовка.
Духоборы были обеспечены земельными наделами и очень скоро стали владеть 35% всех земель. Этот регион получил название «Джавахетская Духобория».
В 1855-1856 гг., во время русско-турецкой войны, духоборы в Джавахети разбогатели, т. к. они снабжали армию оружием и продовольствием и осуществляя перевозки на своих породистых лошадях, известных во всём Закавказье. Также они перевозили почту.
В 1894 г. численность духоборцев составляла 7217 чел., или 11% населения Ахалкалакского уезда.
В 2006 г. на юге Грузии насчитывалось около 750 духоборов, из которых 86% проживали в Ниноцминдском районе.
Сейчас духоборы живут преимущественно в двух деревнях: Гореловке и Орловке. Оставленные дома заселяют жители соседних сёл. Общая численность духоборов в Ниноцминдском районе (на февраль 2017 г.) не превышает 200 чел.
В феврале 2017 г. в «столице Духобории» селе Гореловке осталось около 130 духоборов, ещё около 70 в остальных деревнях района».

Но вернемся к Ниноцминде. Этот город лежит рядом с озером Ханчали. Прочитал, что на восточном берегу этого озера есть остатки крепости. Так ли это: не знаю.
В Ниноцминде – развилка. На юго-восток уходит дорога в сторону Армении. А мы поворачиваем на северо-восток – в сторону Тбилиси.

Сейчас я еду по Ахалкалакскому плато, которое входит в состав огромного Джавахетского нагорья. Как я еще вчера убедился, в этом краю население живёт в многочисленных селах. И подавляющее число населения – армяне.



Ахалкалакское плато покрыто чернозёмными почвами, и многие земли распаханы. Местный народ выращивает здесь морковь, картофель и пшеницу.
В 1898 г. Закавказский статистический комитет послал на Ахалкалакское плато и далее к Александрополю и Эривани выдающегося российского почвоведа Василия Васильевича Докучаева. Он должен был оценить ахалкалакские почвы, чтобы понять, что здесь можно выращивать.



Докучаев ехал точно по той дороге, по которой я сейчас двигаюсь.
В ходе экспедиции ученый-почвовед первым доказал наличие в Закавказье черноземных почв. Причем они были не отмеченны ни одним из предыдущих исследователей.
«На Кавказе было немало ученых натуралистов, местных и приезжих; по нему путешествовали даже специалисты-почвоведы; ещё в прошлом году (1897 г.) он был осмотрен целым съездом и русских, и иностранных геологов, а чернозем ведь не иголка!».
До Василия Васильевича чернозем в Закавказье представляли как продукт выветривания вулканических пород (!!!).
Докучаев выступил против этого. Он писал, что это «превосходный чернозем, до 60 см мощности, настоящий русский чернозем, ничего общего с вулканическими горными породами не имеющий».
«Превосходный образчик чернозема, представляемый мною вашему вниманию, найден на пути из Ахалкалак в Александрополь, на высоте около 8 тыс. фут., под ковылем, близ дороги, в натуральном, т. е., необработанном состоянии. Такого качества чернозем редкость даже в степях Саратовской и Самарской губерний».
«Я видел духоборческия и ряд других поселений, проезжая из Ахалкалак к Александрополю и Эривани, по склонам Алагеза, к западу от Гокчи, — к югу от Кахетинских гор и пр. и пр. Это — настоящая Малороссия: масса скирд хлеба, сена и превосходный чернозем, до 2 фут. мощности, чистый, настоящий русский чернозем, ничего общаго с вулканическими горными породами не имеющий».



Вдали виднеется край Самсарский хребет (хребта Самсари), удачно подсвеченный утренними лучами солнца.

Наша дорога проходит мимо ущелья реки Паравани.



На армянском языке слово пар означает – «круг», «ряд предметов», «цепь гор». А слово аван у армян обозначает: «селение» или «маленький городок».



Место, гле река Паравани вытекает из озера Сагамо. (Надо заметить, что Паравани берет свое начало в озере Паравани, а через 10 км она впадает в другое озеро Сагамо, и затем вытекает из него).



Река Паравани, вытекающая из озера Сагамо.

[АЛебедев]

11 день (17 октября, среда), продолжение
08.50. Озеро Сагамо (ударение на последнюю гласную) лежит на высоте 2017 метров. Второе название озера Туман-Гель (Туман-Кёль).
На берегу еще лежит иний.
«Сагамос» по-грузински означает «вечер». Но имеет ли это слово отношение к названию озеру, не уверен.



ХРАМ САГАМО
09.00. Перед въездом в с. Сагамо стоит храм Сагамо.



Раньше селением Сагамо владели агалары Гасановы. По приданию, их предки пришлю сюда на рубеже 1690-х – 1700-х гг.
(Агалары – мусульманское сословие в турецких селениях. Агалары управляли селениями, как людей имеющих уважение в народе. Агалары бывали и из турков-месхетинцев, и из армян. «Общество каждой деревни обязано было своему агалару с наступлением весны распахивать ему земли, сеять разные семена, потом убирать, обмолачивать, косить сено, возит с поля и в случае надобности давать вьючный скот, под своз домашних тяжестей при выезде его на кочевку и обратно. Более же сего ничего они от жителей не получали»).



Мы останавливаемся возле храма Сагамо и осматриваем его. Южная сторона хорошо освещена солнцем.













А это село Сагамо.



Вартан рассказал, что буквально пару недель назад вокгуг озера разразился скандал. Один предприимчивый местный чел приватизировал… остров (!!!!) на этом красивейшем водоеме.



Бдительные деревенские соседи это дело засекли и донесли кому следует….



09.05. Едем дальше. Показалось с. Гандза. На заднем плане виден отрог Самсарского хребта, за котором справа виднеется вершина горы Диди Абули (3300 м; «Большая Абули»), а слева виднеется Патара Абули (2799 м; «Малая Абули»), на которую я сегодня хочу забраться.



СЕЛО ГАНДЗА
09.08. Въезжаем в с. Гандза. По-армянски слово гандз означает «сокровище».
Армяне сюда переселились в 1830-х годах из деревни Крчнкоц Эрзрумского района (область Турции, которая называется Западная Армения).
Высота здесь 2068 м. В советское время это село именовалось Гандзани. А до революции оно на русских картах обозначалось как Кандза.
На верхушках столбов заметны огромные гнезда аистов.



09.15. Выхожу из машины возле армянской церкви Св. Карапета. Договариваюсь с Вартаном, что за 30 минут до моего прихода в с. Абули я должен ему позвонить. В центре с. Абули стоит армянская церковь, как две капли похожая на ту, возле которой я сейчас стою. Вот к этой церкви Вартан и подъедет.
А сагамовская купольная церковь была построена армянами в 1859 году. Организатором и меценатом строительства был дед Вагана Терьяна - священник Григор.
Л. Загурский Л. в своем отчете от 1872 г. упомянул любопытную деталь: «армянские переселенцы построили по большей части свои церкви или вблизи существовавших мечетей, или же вблизи развалин христианских церквей».



СТАРЫЙ (НИЖНИЙ) ХРАМ ГАНДЗА
Но меня больше привлекает старый православный храм, который стоит в 50 м от армянской церкви. На верхней фотке его видно слева от армянской церкви.



На первый взгляд - храм заброшенный.
Он был построен в период с 1014 по 1027 годы.



Над южным входом имеются надписи: «Богом венчанное царствование Георгия, воинство и царство его сохрани, матерь всех спасавшая».
Думаю, что речь идет о Георгии I (Гиорги I), царе Грузии (1014 – 1027 гг.) из династии Багратионов. Большую часть своего правления он вёл войну с Византийской империей.

«Вступив на престол, Гиорги нанес Византии удар в самой уязвимой точке - в Южной Тао. Четыре года подряд он побеждал, отвоевывая у византийцев ранее уступленные им крепости. (В это время Византия Византия воевала с Западно-Болгарским царством, и не могла сражаться на два фронта).
В 1018 г. византийский император Василий II подавил болгар, после чего он предъявил грузинам ультиматум.
Гиорги отказался от переговоров, т.к. завербовал египетского Фатимида султана ал-Хакима, который взялся атаковать византийцев на море и на суше. Но, как говориться «человек предполагает, а Бог – располагает». Султан скоропостижно умер, и атака не состоялась.
Гиорги был вынужден обратиться за помощью к армянскому царю Гагику, которого, вместе с другими армянскими царями, византийцы в 960-х гг. тоже лишили территории. (Гиорги был тесно связан с Арменией: его первая жена Мариам была дочерью царя Сенекерима II Арцруна из Васпуракана).
В 1021 г. император Василий собрал огромную армию, чтобы овладеть всей территорией, когда-то принадлежавшей таоскому Давиту.
Император разгромил тыл грузинской армии у озера Чылдыр»

Это озеро находится недалеко от озера Карцахи, где я побывал вчера.

«После Чалдыра Василий гнал грузин вплоть до Триалети, сжигая и грабя все на своем пути.
В Триалети, с кахетинской поддержкой, армия Гиорги смогла сплотиться. Император заставил армянских союзников Гиорги сдаться: Ованэ-Смбат дал византийцам клятву верности, а Сенекерим завещал свое царство Византийской империи, взамен назначения себя губернатором своего бывшего царства.
После этой победы император Василий II временно отступил, чтобы перезимовать в Трабзоне на берегу моря.
В 1022 г. Василий продолжил войну, захватив у Гиорги не только Тао, но и Кларджети, Колу и Джавахети. Византийцы объединили эти провинции вместе с захваченными армянскими землями в новую Иберийскую провинцию и назначили наместником императорского губернатора (правда, грузина по происхождению).
Затем Гиорги потерял сына: трехлетнего Баграта взяли заложником на три года в Константинополь.
В 1024 г. Гиорги отвоевал Триалети и Джавахети.
В 1025 г. Василий II умер. Его брат Константин VIII сразу выслал карательную экспедицию. Но Константин прозевал похищение молодого заложника Баграта, которого грузинские посланники тайно забрали домой.
16 августа 1027 г. Гиорги, не дожив до 30 лет, неожиданно умер».

Левее двери на нижнем уровне южной стены накарябаны и другие, более поздние надписи.





Такое ощущение, что камни стены ставились друг на друга без раствора.







В ходе написания отчета, мне попался на глаза дореволюционный фотоальбом, с фотографиями старых христианских храмов Джавахети. Так вот там была фотография Старого (Верхнего) храма в с. Гандза, на стенах которого были интересные надписи.
Похоже, что Верхний храм сохранился. Вот что про него пишут в интернете: «Верхняя Церковь (10,54 х 6,86 м) с северной стороны имеет маленькую залу с отдельным входом, один вход с южной стороны и две грузинские надписи.
Нижняя церковь (9,86 х 6,22 м) находится к югу от церкви Святой Карапет, имеет два входа с западной и южной частей церкви. На этой церкви также имеются грузинские надписи. Отметим также, что к юго-востоку от Гандзы, сохранились руины церквей, находившихся в бывшей деревне Махара».

Я пошел гулять по старым улочкам села.



Село Гандза прославилось двумя вещами.
Во-первых, в 1885 г. в этом селе в семье священника Сукиаса Тер-Григоряна родился одиннадцатый ребенок. Это был Ваан Терьян – армянский поэт и общественный деятель.
В 1917 г. он получил от В. И. Ленина должность в Комиссариате по национальным делам, который возглавлял Иосиф Сталин.
11 января 1918 г. Ваан Терьян отправляется в Брест-Литовск в составе советской делегации для подписания перемирия в качестве члена Коллегии Комиссариата по армянским делам.
«Армянский вопрос» на переговорах в Брест-Литовске стоял отдельным пунктом и был весьма болезненным. «Тройственный союз» поддерживал Турцию и настаивал на отчуждении многих армянских земель в её пользу.
Для армян это был вопрос жизни и смерти. Но большевики смотрели на проблему более масштабно, и они хотели заключить мир любой ценой. Поэтому «армянский вопрос» был решен согласно ультиматуму «Тройственного союза».
Через полгода Брестский мир был аннулирован, и Армения получила право на самоопределение.
Терьян был первым, кто перевел на армянский язык труды Ленина.
Сразу после смерти Терьяна, его первая жена Сусанна вышла замуж за Александра Мясникяна, который в 1921 г. был первым руководителем Советской Армении, а затем — Закавказской Федерации. Мясникян был однокашником Терьяна, учился с ним в Москве, в Лазаревском институте восточных языков. Вчера я проезжал мимо бедного с. Мясникани, названного в честь Мясникяна.



Когда в мае 2018 г. новый премьер-министр Армении - Никол Пашинян прибыл в Джавахети, чтобы встретиться с большой армянской диаспорой соседнего государства, то он заехал и в с. Гандза, где посетил дом-музей Ваана Терьяна.



Вот одно из стихотворений поэта:
Нет, я в горах не одинок —
Со мной трава и синь густая,
И тихо ластится у ног
Тумана дымка золотая.
Меня целует поутру
Луч солнца, золотящий склоны,
Меня в полдневную жару
Прохладой окружают кроны.
Жизнь улыбается, маня
Цветами, звездами, листвою.
Душа распахнута моя,
Как небеса над головою.
Я вниз гляжу, и мне близки
Все расстоянья в мире этом,
И стряхивает груз тоски
Душа, наполненная светом.



А еще село Гандза является одной из самых активных сейсмических точек Джавахети.
На фотке старый мост через реку Паравани, построенный еще турками.

[АЛебедев]

11 день (17 октября, среда), продолжение
09.36. Прохожу по мосту.
09.40. За мостом село Гандза заканчивается. Моя гора Патара-Абули хорошо видна. Поэтому, куда мне иследовать, понятно.
Выйдя из села, я попадаю на дорогу. Никогда такого не видел. По каменистому плато проходит вымощенная дорога.



Думаю, ее сделали те, кто пытался заниматься на этом пространстве земледелием. Но обычно в Грузии земледельцы, когда собирают с поля камни, то складывают из него каменные ограды по периметру поля. А здесь камни ушли на дорогу. Или может ее построили в военных целях?



09.47. Прохожу мимо часовни, внутри которой находится знаменитый камень святого Саркиса.
Я, дурак, не знал про этот камень, поэтому в часовню не заглянул (подозреваю, что ее закрывают на ключ и ключника надо искать в селе).
Вообще, я когда собирался в Самцхе-Джавахети, то более-менее собрал информацию по памятникам, которые находятся по берегам р. Куры. Про гору Абули я прочитал, также, как и про крепость на склоне Патара-Абули.
А вот узнать про древние храмы, которые здесь находятся, у меня «руки не дошли». Поэтому я и про Саркисов камень «нарыл» информацию только по приезду в Москву, когда стал писать отчет.
Короче, Камень. Он выглядит, как менгир (французский термин, обозначающий вытянутый камень, сделанный человеком в древности и установленный вертикально), на котором высечен крест. Возможно, крест появился в эпоху раннего христианства.
Армяне такие камни называют вишапы (вишап – «дракон) или вишапские камни.
Вишапы характерны для соседнего Армянского нагорья. Их ставили в горизонтальном или вертикальном положении. Те, что ставили в горизонтальном положении, иногда имеют форму рыб, чаще сома: есть глаза, чешуя, хвост и жабры. Встречаются вишапы в виде сидячего быка, голова которого покоится между передними ногами. Похоже, что это культовые камни какой-то старой цивилизации.
В разные эпохи народ этому камню поклонялся: верхняя его часть черная, вся в копоти от свечей. Как я понимаю, имя камню дали армяне, пришедшие сюда в 19 веке.



Через 50 метров от часовни на поле есть несколько каменных курганов. Как я понимаю, традиция хоронить в них была у тюрков. Память о сельджуках? Нашествие сельджуков в эти края было в 1065 г. Но это мои фантазии. А здесь нужны археологи.



В начале пути попадаются небольшие поля.



Затем я опять попал на поле с захоронениями.





В центре одной каменной могилы возвышается камень, на который надели синтетический мешок. Тоже тюрксакая, языческая традиция.



Гора Патара-Абули возвышается на северо-западе относительно с. Гандза. Снизу видны две вершины. Патара-Абули – это ПРАВАЯ вершина.
На юго восточном склоне виднеется лес, растущий в нехарактерных условиях. В основном там растет сосна Коха. Этот лес молодой, ему всего лет 30. По всем признакам лесочек посаженный. Посадки по всей Грузии лесхозы проводили до самого конца советской власти. Любили грузины сосну черную сажать. Такие пятна сосен в нехарактерных условиях нередко в Грузии встречаются. Кстати, на картах советского времени этот лес НЕ УКАЗАН!
Я этот лес должен обойти С ПРАВОЙ стороны, если смотреть на г. Патара-Абули от села Гандза.



Иду не быстро, по пути временами встаю на колени и фотографирую редко встречающиеся цветущие растения.
Растет кто-то из сельдерейных.



А это – бодяк космелиевый (Cirsium kosmelii). Он единственный, кто до сих пор медоносит и привлекает насекомых.



Какая интересная бесстебельная штуковина! Это - низкозонтичник бесстебельный (Chamaesciadium acaule).



Попался на глаза цветок, который я никогда раньше на Кавказе не видел. Кто-то из капустных.



Что же это такое? Inula mariae?



По «волосатым» листьям узнаю ястребиночку обыкновенную (Pilosella officinarum).



Патара Абули - очень старый вулкан. И у его подножия везде разбросаны игнимбриты, продукты вулканической деятельности.

[АЛебедев]

11 день (17 октября, среда), продолжение
Начинаю подниматься по склону отрога горы Патара Абули. Я хочу подняться к сосновому леску и обойти его справа. В принципе, можно обойти этот лесок и снизу, и обойти его по более большой дуге.
10.59. Дошел до нижнего левого края (если смотреть снизу на гору Патара Абули) соснового леса.



Саму гору Патара Абули отсюда не видно, она скрылась за отрогом. Высота здесь 2243 метра. Иду по бровке леса.



Встретил очиток бледный (Sedum pallidum).



10.20. Обошел лес с правой стороны. Справа от меня находится пологая ложбина, по дну которой проходит грунтовая дорога. Я неторопливо иду по склону отрога Патара-Абули параллельно грунтовой дороги.
Захожу в ложбину (иду по ее правому (орографически) борту).
11.03. Показалась моя гора (высота примерно 2200 м). Вдали видна крепость, к которой я следую.
Прошел мимо небольшого озерца. За ним, на левом (орографически) склоне ложбины видны кучи камней.





Я думаю, что это клановые захоронения.





Встретился козлобородник с живущими в нём трипсами.



Попался на глаза мелколепестник восточный (Erigeron orientalis).



11.10. Неожиданно по дну долины проехал КрАЗ. Помахал водителю рукой.



Справа – светлая гора – это Патара Абули. А левее ее видна крепость.



11.22. Развилка. Правая ветвь уходит к месту, где когда-то была кошара. Здесь в камнях есть молюсенький родник. Но я как-то не рискнул набрать воды, так видны многочисленные следы скотины.
11.38. Поднялся до болота, которое находится на более-менее пологом месте.



Решил здесь тормознуться и пофотать цветы. Вспугнул орла.



Когда фотал яркую калужницу, провалился по щиколотку в болото.



11.50. Продолжил движение.
12.02. Дошел до подножия более крутого склона. Здесь наткнулся на бугры мерзлотного пучения.



Чуть левее стоит металлическая будка. Видимо, ее сюда привезли в качестве летнего жилья для пастухов, так как рядом имеется водопой для скотины.
Встретил веронику с длиннющими тычинками, чем-то напоминающие ресницы. Это вероника горечавковая (Veronica gentianoides).



Буквально через пару шагов мой взгляд «запеленговал» небольшое синее пятнышко. Подошёл. Очень необычная горечавка. Никогда раньше такую не встречал.



Фиалка.



Удивило цветение волчеягодника сборного (Daphne glomerata). Обычно он цветет весной. Растение ядовито.



Опять удивился: первоцвет. Цветет в мае.



На высоте 2400-2450 метров начинаются курумные поля. Пытаюсь маневрировать, чтобы их обойти.



С этой высоты уже виднеется озеро Паравани. Это крупнейшее и одно из красивейших озер Грузии.

[АЛебедев]

11 день (17 октября, среда), продолжение
Продолжаю подъем. Тропы нет. Встретил скелет козла и вспомнил «Остров сокровищ».



Опять сфотал озеро Паровани.



А это мой путь, откуда я пришел. Вдали виднеется село Гандза.



13.07. Вдали показалось пограничное озеро Карцахи, где я вчера побывал.

Крепость Кероглы
13.20. Ура! Поднялся до крепости Кероглы. Высота 2650 м. От поселка я шел 3 часа 40 минут.



Крепость состоит из двух частей. В центре возвышается, если можно так назвать - цитадель, вокруг которой концентрическими кругами расходятся непонятные сооружения из камня. Почему непонятные – объясню позже.



Цитадель обнесена довольно высокой стеной с чем-то типа башнями. В стенах есть пара очень низких проходов, через которые можно проползти вовнутрь.
Обхожу крепость по часовой стрелки.



13.33. Встретил стенолаза! Птица меня совершенно не боялась.
Стенолаз образует особое подсемейство (где он является единственным видом) в семействе поползневых. Эта птица размером примерно с голубя. Пепельно-серая головка и спина с темными, прижатыми к телу крыльями, сливаются с фоном скал. Благодаря когтям стенолаз совершенно спокойно передвигается по вертикальным и даже отрицательным стенкам. При этом он никогда не опирается на хвост, а помогает себе быстрыми взмахами крыльев. В этот момент хорошо видны малиновые пятна на его оперении. Чуть загнутый книзу клюв-шильце позволяет ей извлекать насекомых даже из самых узких щелей.
Птица-альпинист не любит спускаться на землю, и поэтому насекомых, которые водятся на земле, она пытается по возможности поймать на скале. Если же, несмотря на все старания, стенолаз не достигает цели, то быстро подлетает, садится и мгновенно схватывает добычу. А потом опять цепляется за скалу, отыскивает удобное место и там поглощает пищу.
Стенолаз часто меняет место обитания и живет очень уединенно. Своих соплеменников он обычно прогоняет со своей территории. В период осенне-зимних кочевок стенолазы спускаются в более низкие места.



Армяне крепость Кероглы (Кер-Оглы) называют на свой лад - «Керохли».



В окрестностях этой крепости находятся одноименные горные вершины. Так, севернее Диди-Абули, в 6,5 км от неё, возвышается вершина Кёроглы (2921 м).
В 7 км от Диди-Абули, теперь уже на северо-востоке, возвышается еще одна Кёроглы (2757 м).
Я понял, что у турков это название в топонимике довольно популярно. Не далее как вчера я видел склон одноименной горы, которая возвышается над селом Карцахи.



Название Кер-Оглы по-турецки звучит «кёр оглу». В переводе означает «сын слепого». Это герой тюркского народа. Имя его было Ильяз. Его отец работал при хане конюхом.
Как-то раз к этому хану заехал в гости персидский шах и попросил отдать ему двух лучших лошадей.
Отец Кёр привел 2 низкорослых коня.
Шах спросил, почему ему дают две зачуханные клячи?
Конюх сказал, что они лучшие.
Шах рассвирепел и велел ослепить его, а лошадей не взял.
И тогда Кёр Оглу – сын конюха, поклялся отомстить шаху, а лошадей взял себе.
Он стал местным Робин Гудом, а его конь много раз спасал его.



Попался единственный яркий цветок.



Крепость сделана из камней, которые валяются буквально под ногами. Это вулканический материал, не тяжелый. Камни не обработаны, и удивляет мастерство, с которым сложены стены и своды.



Ставит в тупик мысль: для чего служило это сооружение? Воды здесь нет. Можно использовать только снег, но это только в зимнее время. Но снег надо топить на огне. А где взять дрова? Или раньше здесь рос лес? Скорее всего, использовали кизяк. Но вот что интересно: нигде я не нашел закопченные своды… И уж больно далеко сюда подниматься.



13.38. Вокруг меня летает ворон и каркает. Явно пытается меня прогнать. Причем, его карканье отчасти напоминает кваканье. Вот скотина какая!



13.40. Прилетел еще один. Или одна. Теперь кружат надо мной в паре и каркают…



Дошел до противоположной стороны крепости относительно той точки, куда я поднялся снизу.



Здесь, с западной стороны, есть небольшой вход, похожий на нору. Высота входа-тоннеля 40-50 сантиметров. Если полезет враг, то ему легко сделать секир-башка.



Лезу внутрь цитадели.





Внутри Кероглы находится много малюсеньких помещений. Причем они действительно маленькие. Высота не больше метра, и размер «комнат» примерно 1,2 метр на 1 метр. Бывают и чуть большие по площади «комнаты», но в среднем размеры такие. Кто в них может разместиться? Карлики? Дети? Животные?



В крепости надо ходить очень осторожно. Особенно по жилым помещениям. Надо понимать, что ни один камень не сцементирован. Всё может рухнуть прямо под тобой.
Также не надо забывать, что это исторический памятник, который легко разрушить.

[АЛебедев]

11 день (17 октября, среда), продолжение
Цитадель внутри небольшая. Ее размеры примерно 30 метров на 40 метров. Форму имеет типа элипса.







Прочитал про курдов, что они жили очень аскетично в жилищах, напоминающие норы. Может это курды построили?



14.25. Вышел из крепости на востоке и начал осматривать внешние жилие кольца. Каждое «кольцо» это широкая стена, внутри которой находятся малюсенькие, не сообщающиеся друг с другом комнатки.









Еще раз напомню, что ходить здесь надо осторожно, чтобы не разрушить исторический памятник.



14.37. Вышел из крепости.
Дальше я хочу подняться на гору Малая Абули (или Малый?). Местное название – Патара Абули.



Ощущения: я такого не видел никогда.







Передо мной находятся две вершины, разделенные седловиной. Склон правой по ходу горы покрывают каменные россыпи.
Сдуру я пошел на левую по ходу вершину. На нижней фотке вид на ЛЕВУЮ вершину со склона правой. Как потом оказалось, Именно ПРАВАЯ вершина и была Патара Абули.



Правее Патара-Абули виднеется озеро Паравани.



15.13. На вершине ЛЕВОЙ горы я глянул на Meps.Me и обнаружил свою ошибку. На соседней горе, то есть, на Патара-Абули стоит триангуляционная вышка. Трах-тибидох!
Спускаюсь обратно на седловину.



15.18. Спустился на широкую седловину. Затем опять без тропы лезу вверх.

[АЛебедев]

11 день (17 октября, среда), продолжение
Гора Патара Абули
15.33. Вершина горы Патара-Абули. Высота 2818 м.
Вершина отмечена триангуляционной вышкой. Такие геодезические знаки в прошлом веке строили геодезисты при создании или обновлении топографической карты района. Большие вышки назывались «сигналами», маленькие – «пирамидами» (я как раз нахожусь возле одной из таких «пирамид»). Под ними закладывали «центры» – бетонные монолиты с чугунной маркой – с обозначением координат, которые затем заносились в справочник «Каталог геодезических пунктов». Положения «центров» топографы определяли путем построения на местности смежных треугольников, в которых измеряли углы и длину хотя бы одной из сторон. Опорных пунктов на снимаемом участке карты должно быть не меньше трех.



Триангуляционная "пирамида" напоминает о работе топографического отряда Кавказской Краснознаменной армии. Так этот отряд назывался в 1931–1935 гг.
Топографический отряд был сформирован в г. Тифлис (с 1936 г. – г. Тбилиси) согласно приказа войскам Кавказской Краснознаменной армии № 329 (от 18.11.1931 г.) Из приказа: «…Ввести в действие с 1 августа сего года штат № 22/118 топографического отряда Кавказской Краснознаменной армии. Кавказский отряд сформировать при 1-м отделе штаба Армии».

«Приказом РВС СССР № 900 от 20.11.1931г. в формируемый отряд зачислены военный топограф С. Т. Акутин (на должность командира), Н. С. Левченко (на должность старшего топографа) и три человека на должности топографов 1-го разряда. О формировании отряда объявлено в приказе НКО СССР № 57 от 1.02.1932 г.».

В 1932–1934 гг. отряд выполнял тригонометрические и топографические работы по заявкам штаба Кавказской Краснознаменной армии (обеспечение военных маневров) в районах г. Аляты–г. Сангачалы – г. Аджикабул (Азербайджанская ССР) и г. Зугдиди (Грузинская ССР); работы в районе г. Гянджа (1933 г.) и по границе СССР с Турцией (г. Батум – г. Ахалцихе, 1934 г.).
Первоначально (1932 г.) отряд состоял всего из 3 военных топографов и 7 красноармейцев.
В 1932-1934 годах топографы и геодезисты отряда обеспечивали военные маневры в Закавказье, проводили инструментальную рекогносцировку старых карт.

Большая топографическая работа была проведена на Кавказе в 1935 г.
Тогда на Кавказе работала высокогорная экспедиция военно-топографического отряда штаба Закавказского военного округа. Экспедиция должна была за один летний сезон осуществить связь закавказских триангуляций с общесоюзными. Надо было проложить звено триангуляций первого класса на участке Армавир – Зугдиди (250 км) через ГКХ. Это было вызвано необходимостью создания новых топографических карт, полностью отвечающих требованиям армии. Экспедицию в составе семи геодезистов-топографов и 70 красноармейцев из числа жителей горных районов Грузии возглавил командир топографического отряда военных инженеров С.Ф. Гелашвили. В работах экспедиции приняли участие опытные мастера альпинизма: геологи Д. Церетели и А. Гвалия, инженер А. Джапаридзе, географы Б. Гриценберг и Л. Маруашвили, писатель А. Белиашвили. Работа экспедиции протекала в тяжелых условиях. Строительный материал для постройки тригонометрических пунктов на вершинах Штавлер (3995 м) и западной вершине Эльбруса удавалось поднимать во вьюках только до высоты 3000–3200 м. А дальше весь груз поднимали на руках. Морозы, доходившие до минус 15–20 градусов, сильно затрудняли работу наблюдателей, которые неделями не покидали горных вершин. Так, геодезист В. Чиджавадзе пробыл на вершине Штавлер около месяца, а сигналисты красноармейцы Хуцишвили, Каргаев и Хугаев – семь суток. В течение 22 дней (!!!!!) на западной вершине Эльбруса производили наблюдения геодезисты Москвин и Екимов вместе с семерыми красноармейцами. В результате за один сезон была осуществлена связь закавказских триангуляций с северокавказскими.

Отряд, который поставил эту геодезическую вышку, несколько раз менял свое название. В момент вывода российских войск из Ахалкалака он именовался как 14-й топогеодезический отряд.
В настоящий момент отряд работает на территории России, и его бойцы и офицеры выполняют различные боевые задания.

[ASK63]

Причем в лаваш заворачивают отваренную цветную капусту и обязательно кладут кусочки домашнего сливочного масла.

Не знаю, как давно в Джавахетии появилась цветная капуста, но на "классический армянский бутерброд" совсем не похоже: обычно в лаваш кладут овощи, сыр, зелень...

[АЛебедев]

Я думаю, что меня просто угостили тем, что было в доме в этой семье.

[ASK63]

Да, наверное, так. Просто удивилась: в детстве пару раз родители возили меня из Еревана к родственникам в те края, национальные блюда особо не отличались от нашей. Только чувствовалось влияние грузинской кухни.

[АЛебедев]

Ну, мне-то и сравнивать не с чем. Я вообще очень удивился, когда столкнулся в Джавахети с ТАКИМ количеством армянских селений.
И еще. В августе 2018 года, после очередного похода по Грузии, меня вез от Степанцминды до Минеральных Вод один армянин (вообще он был готов везти меня и до Москвы, но у меня был обратный билет из Мин Вод). По дороге он мне рассказывал об армянских обычаях и армянской кухне. Здорово, надо сказать, заинтриговал.

[ASK63]

Посмотрела Вашу карту - пока в Армении не были. Это тоже очень интересная страна, совсем не похожая на Грузию. И достаточно комфортная для туристов. Так что есть хорошая возможность познакомиться и с армянской кухней

[АЛебедев]

Весной собираюсь посмотреть древние армянские храмы и другие памятники на территории Восточной Турции. Потихоньку приобретаю литературу по тому региону. Буквально на днях прикупил книгу Оганесян К.Л. "Зодчий Трдат", издательство АН Армянской ССР, 1951.

[ASK63]

Там не была. Для армян эта тема болезненна и трагична по-прежнему. Большинство даже не использует название "Восточная Турция".

[АЛебедев]

Но история этого региона очень интересна. А литературы - мало.

[Кыгорь]

история этого региона очень интересна. А литературы - мало.

Может, пригодится моя информация.
1) В Москве нетрудно найти книгу английского исследователя Кавказа Дэвида Лэнга "Армяне. Народ-созидатель" (Москва, "Центрполиграф", 2009). Книга написана с большой (иногда даже излишней, в ущерб исторической достоверности) любовью к этому древнейшему народу.
2) "Армяне" под ред. Варданяна (Серия "Народы и культуры", Москва, "Наука", 2012).
3) "История армянского народа с древнейших времён до наших дней" под ред.Нерсесяна (Издательство Ереванского университета, 1980).
4) Хачикян "История Армении" (Ереван, "Эдит Принт", 2009).
Две последние книги, конечно, труднодоступны в России.

[АЛебедев]

11 день (17 октября, среда), продолжение
Вершина горы Патара Абули представляет собой нагромождение камней.



Вдали видно озеро Паравани.



А это вид на старый вулкан Диди-Абули.



15.45. Начал спуск.
15.56. Спустился опять на седловину. Пошел в сторону с. Абули. Гора Патара Абули остается у меня с правой стороны.





Внизу трудолюбивые армяне сжигают сухую ботву от картошки.



Воды у меня осталось меньше половины бутылки. Стараюсь растянуть ее как можно на подольше.



Моя тропа обозначена на MEPS.Me.



И она старательно обходит каменные россыпи, которых на спуске большое количество.



8 июня 2018 года армянская апостольская церковь отмечала праздник Вардавар. По традиции молодые жители Джавахети совершали пеший подъем на гору Абул и на вершине зажигали свечи и читали молитвы. Некоторые из паломников ночевали на вершине и встречали рассвет.
Праздник Вардавар соответствует празднику Преображения Господня. В честь чего он совершается?
Согласно Библии, Иисус Христос с 3 апостолами (Петром, Иаковом и Иоанном) поднимался на гору Фавор.
Во время молитвы «вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею», «просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет».
Во время молитвы им явились давно умерший пророк Моисей и пророк Илья, взятый живым на небо. «И беседовали они с Иисусом. И говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме».
Из облака, которое осенило учеников Господа, послышался голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте».
Когда они сходили с горы, Господь запретил ученикам рассказывать кому-либо о виденном, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.



16.54. Я тем временем спускаюсь в сторону летней стоянки пастухов.



Стоянка выглядит как-то заброшено.

[АЛебедев]

11 день (17 октября, среда), продолжение
Стоянка пастухов находится в начале более менее ровного места. Обернулся назад и сделал фотку. Кстати, вдоль дороги видны курганы и отдельные могильные каменные насыпи.



17.17. Опять прохожу мимо курганов.



Чуть ближе к селению Абули относительно горы Диди Абули возвышается безымянная вершина 3131 м. Видно, что это тоже вулканическая постройка, и кратер прорвался на юго-восток (в мою сторону). Обычно такие разрушения кратера бывают во время взрыва. Когда мы поднимаемся на вершину Эльбруса, то южнее высшей точки Европы видны похожие разрушения кратера западной вершины.



Иду по азимуту в направлении села Абули. Села не видно. Тропы нет.
17.20. Ура! Увидел в далеке село Абули.
17.22. Позвонил Вартану. Договорились встретиться возле абульской армянской церкви, которая, по словам таксиста стоит в центре села.
17.29. Ура! Вышел на дорогу. С большим удовольствием допил последний глоток воды, в надежде на то, что в Абули я воду найду.
Храм, где я должен встретить мой мерседес, виден из далека.
17.53. Вхожу в Абули. Встретил двух девчушек, которые несли в руках лимонад. Спросил у них, есть ли здесь магазин? Они поняли, что я хочу пить. Одна из них взяла мою пустую бутылку, сбегала куда-то и принесла воды. На нижней фотографии они сидят возле храма.



Ко мне подошел селянин и спросил: откуда я приехал. Ответил ему. Он говорит, что долгие годы уезжал на зароботки в Подмосковье – строил дороги, причем был бригадиром.



Осмотрел снаружи армяно-григорианский храм.



Он был построен в 1884 г., а в 2009 г. его реставрировали.



Бывший дорожный строитель в Подмосковье принес ключи от храма и отворил дверь. Металлические стяжки «прошивают» всё пространство церкви на случай землетрясения. Мне вот интересно, как это в Древней Армении, до которой по прямой километров 150, строили огромные храмы больше 1000 лет назад, которые простояли тьму веков без всяких стяжек?



Рядом с армянским храмом стоит старая грузинская, заброшенная церковь.



Год постройки не известен. На западной стене имеется надпись: «Крест Христа», «Христе, помилуй каменщиков».



После переезда сюда армян, она была превращена в армяно-григорианскую приходскую церковь, но с постройкой новой приходской церкви ее закрыли.



Рядом находится старое кладбище. Есть несколько каменных баранов. Я читал, что такие надгробия ставили на детские могилы, а также на месте упокоения служащих церкви.



Большая часть старых каменных надгробий валяются на боку, и среди них преспокойно гуляют свиньи.



18.15. Прибыл Вартан. Он остановил свой «мерс» возле храма. Причем он, как городской житель и бывший военный, не обратил внимание на то, что машину свою поставил рядом с тремя здоровенными поилками для скота в виде металических корыт.
Как на грех, через село как раз в этот момент пошло довольно большое стадо коров и овец. Животные бросились по узкой улице к поилкам, сбивая всё на своем пути и задевая на ходу за нашу машину. Вартан с несколькими армянами, крича непонятные для меня слова, кинулся отгонять глупых животных. Куда там…
18.20. Наконец стадо миновала нашу машину, и мы могли тронуться в Ахалкалаки.
18.39. Проезжаем мимо с. Кардыгам, где живут армяне-католики.
19.00. Приехал к гостинице. Заплатил Вартану 30 лари. Договорились, что завтра он за мной заедет в 09.00, и повезет меня в Тбилиси, с заездами по дороге в интересные места, на которые я ему укажу.
19.30. Пошел в соседнее кафе, на которое мне указал администратор моей гостиницы. Никакой еды, указанное в меню, нет. Официантка, смотрящая телевизор, сказала, что все капают картошку. Набрал простейшей еды на 26 лари.

[АЛебедев]

12 день (18 октября, четверг)
07.00. Подъем.
07.30. Завтрак.
Собрал рюкзак и вышел прогуляться. Вход моей гостиницы упирается в парк Хас Бахча («шикарный сад»). У него интересная история.
Основателем парка является Степанос Ананикян. Он получил разрешение от городских властей посадить перед своим домом на свободной земле парк. В 1873 г. он съездил в Боржоми, и там у своего друга получил саженцы деревьев, которые могут вырасти на Ахалкалакском нагорье.
В 1882 г. саженцы превратились в небольшие деревья. И в том году Степанос официально открыл парк в день рождения своей больной супруги.
В советское время в парке стоял монумент И. В. Сталину.

Сейчас на том же месте возвышается памятник Деренику Демирчяну. Этот человек родился в Ахалкалаки. Прославился он как писатель, поэт и переводчик. Любопытно, что трудовую деятельность Дереник Демирчян начал на метеорологической станции Ардагана (ныне это турецкий город). Интересно, что фамилия Демирчян происходит от слова ненависных тюрок "темир" или "демир", означающее "железо".

Демирчян написал роман о Вардане Мамиконяне, который был князем и национальным героем. Вардан стал предводителем восстания армян против иранских Сасанидов, пытавшихся навязать зороастрийскую религию. Армянская Апостольская Церковь избрала Вардана святым (но об этом, я думаю, в романе не упоминается).



В парке стоит еще один памятник – офицеру-пограничнику Геворкяну П. М. Говорят, что Геворкян был летчиком и разбился. Но что любопытно, во время праздников, когда народ собирается в городском парке, никто из родственников Геворкяна сюда не приезжает.



После парка я обошел мою гостиницу и вышел на площадь, где стоит памятник создателю армянской письменности - Месропу Маштоцу.



А это моя гостиница.



Удивили вытянутые трубы для слива дождевой воды с крыш.



09.00. Приехал Вартан.



09.16. Стартуем.
Подъезжаем к селу Сатхе. Весной 1918 г. турецкие войска начали наступление на Закавказье. Жители Сатхе, как и многие другие в Ахалцихском и Ахалкалакском уездах, вооружились и почти месяц сопротивлялись туркам, не давая им пройти вглубь уезда.
22-31 мая 1918 г. в районе Сатхе проходили ожесточенные бои между турками Ахалцихского уезда (как я понял, речь идет о турках месхетинцах, которые здесь жили) и местными армянами. Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением армянских ополченцев, турки не смогли пройти на Тифлис.
В память о тех боях жители с. Сатхе каждый год организовывают день памяти 1 июня.
09.46. Тормозимся возле памятников, стоящих у дороги перед с. Сатхе. Причем финансировал строительство памятника уроженец Сатхе бизнесмен Арам Саносян.
Как я потом узнал, в Сатхе родился Степан Ильич Гиносян (Киносян). В начале Великой Отечественной войны он был заместителем начальника штаба 33-й армии, которой командовал легендарный генерал-лейтенант М. Г. Ефремов. Под его руководством был ликвидирован прорыв немцев в районе Наро-Фоминска (конец ноября - начало декабря 1941 г.). Имеется в виду прорыв немцев от Наро-Фоминска к Кубинке, с целью выхода на автостраду Минск — Москва. Более подробно о той операции здесь http://www.rkka.ru/oper/18sbr/naro-fominsk.htm
В марте 1942 г. в ходе печально известной Ржевско-Вяземской операции штаб под руководством Гиносяна разработал план ликвидации вражеского плацдарма Ржев – Вязьма - Гжатск.
Позже С. И. Гиносян руководил разработкой боевых операций под Смоленском, на Висле-Одере и под Гданьском.
Еще один памятник посвящен комкору Григорию Давидовичу Хаханяну (1895-1939). Почему именно ему – непонятно.



В центре мемориала стоит стела, на которой выбито 127 имен односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны.



Небольшой памятник посвящен погибшему на войне за Карабах. Жители села Сатха, в знак признательности Араму Саносян, соорудили рядом с мемориалом родник, назвав его Арам Ахпюр.

[АЛебедев]

12 день (18 октября, четверг), продолжение
Едем дальше. Вдали возвышается Самсарский хребет. По желтым трубам течет азербайджанский газ.



Село Пока и Святая Нина
10.09. Заехали в армянское село Пока (ударение на 1 слоге), которое находится на южном берегу озера Парованни. До революции этот населенный пункт именовался как Пога (армянское название). А в древности – Фога.
Здесь стоит православный храм. Раньше он был полуразрушен, но в 2000 г. его восстановили.



На стенах имеется две надписи.
Первая: «Христе возвыси Баграта Куропалата». Упоминаемый Баграт Куропалат - это грузинский царь Баграт IV. Постройка этой церкви относится к периоду царствования его (1027 – 1082 гг.).
Вторая надпись: «Христе Сына и Слове Божий… Окропира Карталинскаго католикоса, в обе жизни, аминь».



На южной стене одно окно, вокруг которого видны следы от пуль. Южное окно украшено резьбой.



Считается, что Святая Нина пришла сюда в июне 320 года. Здесь у месных армян-рыбаков она спросила: что это за места? Дальше она пошла в Мцхету сначала по ущелью р. Паравани, а затем – по долине р. Куры.

Далее текст от Алексея Мухранова.
«Про Святую Нину известно, что она родилась в Каппадокии в 280 г.
Во время гонений Диоклетиана она бежала в Армению вместе с другими женщинами.
В Армении царь Тирдат велел убить их всех. Так погибли Рипсиме и Гаяне, впоследствии канонизированные. На месте их гибели в Вагаршапате сейчас существуют храм Рипсиме и храм Гаяне.
Нина смогла скрыться, и ушла на север. Это был 320 г., как раз тот самый, когда в Себастии погиби 40 себастийских мучеников. Считается, что Нина вошла в Иберию 1 июня 320 года, и сначала вышла к озеру Паравани, где ужаснулась снеговым вершинам Самсарского хребта.
Считается, что она провела как минимум одну ночь у озера. Примерно в этом месте сейчас находится монастырь Пока, который представляет собой как бы символ первого посещённого Ниной места.
В 320 г. озеро Паравани находилось на территории области Гогарена, которая была населена армянами и относилась к государству Великая Армения. В житии Нины прямо сказано, что жители окрестностей озера говорили на армянском языке. Из этого следует, что в Иберию она попала позже, когда спустилась в Боржомское ущелье.
В Грузию Нина пришла с крестом, который сама сделала, связав волосами две виноградные лозы. Есть версия, что лично Богородица ручила ей этот крест. Так или иначе, но в руках у Нины оказался этот крест с немного опущенными концами. Он стал известен как "Грузинский крест".
Нина поселилась в еврейской общине в городе Урбниси, а уже оттуда, минуя фанатично языческий Уплисцихе, пришла в столичный город Мцхету, примерно 5 августа или чуть раньше.
В Мцхете Нина поселилась у садовника царского сада (там сейчас храм Светицховели), а потом жила около ежевичного куста, где сейчас стоит храм Самтавро.
Нина сумела обратить в христианство царицу Нану и семью царя Мириана, но сам царь отнёсся к этому резко отрицательно. Однако, случился инцидент на горе Тхоти в Мухранской долине, о котором хроника "Обращение Грузии" пишет так:

«И было это в один летний день месяца июля 20, в день субботний. Царь отправился на охоту в сторону Мухрани. И объехал он окрестности Мухрани и поднялся на горы Тхоти.
И как только наступил полдень, солнце затмилось и стало темно, как будто наступила ночь вечная. Темнота покрыла все места.
Свита царя от этого бедствия и нужды разбрелась в разные стороны. Царь остался один и блуждал по горам и лесам объятый страхом и ужасом.
Потеряв надежду на спасение, он остановился. А бог, творец добра, сделал его, несведущего сведущим, невежду знающим, и он пришел в себя и, рассуждая в уме, сказал: «Вот вижу, что призываю во весь голос богов своих Армаза и Задена и не нахожу утехи. А что, если сейчас обращусь к распятому на кресте, которого проповедует Нино и совершает множество исцелений упованием на него. Не сможет ли он спасти меня от беды этой, т. к. живой нахожусь в аду, и не ведаю для всей вселенной это крушение и превращение света в тьму, или только для меня одного эта беда».
Немедля царь вслух сказал: «Боже Нино, освети мне эту тьму и покажи дом свой! Исповедаю имя твое, воздвигну древо креста и поклонюсь ему, построю обитель для твоего обитания и моего моления и буду повинен Нино в вере римлян».

В тот же день в Византию послали просьбу прислать священников, а по их прибытии Мириан и Нана крестились.

По нижнему краю одного окна идет надпись. Рядом с ним заметны солнечные часы.
С запада от храма несколько каменных баранов врыто в землю.



Одна из старых надписей.



А эти армянские надписи сделаны недавно.



Удивило изображение горы Диди Абули. И год «1992». Тогда война в Карабахе шла уже в полную силу.



Удивило изображение на одном из могильных камней.



Еще в советское время, в 1988 г. католикос-патриарх Грузии Илия II путешествовал по Джавахети. В селе Пока, рядом с древним христианским храмом он приобрел дом. В 1992 г. игуменья Елизавета и 2 ее послушницы поселились в этом доме и начали вести монашескую жизнь. Так образовался женский монастырь. По слухам, местное армянское население к грузинскому женскому монастырю отнеслась, мягко говоря, без особой радости.
Одна из послушниц подошла к нам, когда мы осматривали храм. Сходила за ключами и открыла дверь.
В 2000 г. была проведена реставрация храма.
Начиная с 1989 г. по маршруту Святой Нины (из Пока до Мцхеты) начали ходить паломники. Причем в разные годы этот маршрут проходит немного по-разному.

[АЛебедев]

12 день (18 октября, четверг), продолжение
10.22. Едем дальше на некотором расстоянии от озера Паравани.
10.30. Проезжаем озеро Паравани.
В 1465 году грузинский царь Георгий VIII решил увеличить свою территорию. Для этого он вторгся в Самцхе, но его армия попала в засаду у озера Паравани, а сам Георгий попал в плен к атабагу Кваркваре.



Во многих селах, через которые мы проезжаем, жители продают озерную рыбу.





На берегу озера, в юго-восточной его части, заметил каменные кучи, очень напоминающие курганы.





10.39. Проезжаем мимо огромной трубы.



Ее сделали, чтобы в зимнее время снег не засыпал железную дорогу Тбилиси – Карс. Изначально дорогу Тифлис – Карс сделали еще в 1910-1912 гг. Но после развала СССР Турция закрыла свою границу на армянском участке. После этого турки профинансировали строительство стратегической железной дороги в обход Армении. Любопытно, что старая Карская железная дорога и новая отличаются шириной колеи.



Проезжаем перевал Тикматаш («таш» по-тюркски означает «камень»).
Сразу за перевалом тормозимся. За железной дороги возвышается вертикально врытый в землю камень. Почему-то он называется Чикиани менгир (менгир – французское слово, обозначающее вертикально врытые древние камни). Мне кажется, что правильное название этого камня – Тикматаш.
К сожалению, огромная труба не позволила мне пересечь участок железной дороги, чтобы подойти поближе к вертикально вкопанному камню. А обходить эту трубу было долго. Сфотать камень издали я не смог, так как у меня не было телевика.

За перевалом начинается Цалкинский район. Самцхе-Джавахети закончилось и начинается Квемо-Картли или Нижняя Картли.
Муниципалитет Цалка исторически назывался Триалети. Он интересен тем, что здесь еще остались так называемые "понтийские греки". Их довольно много уехало, и все же 20 % населения района - именно они.
Доминируют армяне - их почти 55%. Греки и армяне переселялись сюда массово в XIX веке, селились в покинутых грузинских сёлах и часто переносили сюда названия своих родных мест. Как правило, они все говорили на турецком, отсюда и тот странный факт, что практически все сёла цалкского района имеют турецкие названия.



10.54. Тормознулись на окраине с. Нардевани. Армяне переехали сюда в 1828 году из Османской Турции (Западная Армения) из одноимённого села, которое находилось в Эрзрумском вилаете.



Здесь находятся руины старой крепости. Под ней стоит армянская церковь с синей крышей, построенная 1860-м году армянскими мастерами (видна на верхней фотке).



11.06. Заехали в село Аязми.



Остановились возле памятника Гусану Аваси.



Его настоящее имя Маркосян Арменак Парсамович. Он был армянским ашугом. Родился в этом селе в 1896 году в бедной крестьянской семье. В 3 года он заболел оспой и лишился зрения.
Отец заметил, что у сына Арменака есть вокальные способности и отправил его учиться к Доврану из соседского села. Тот научил играть слепого мальчика на сазе. Уже в 12 лет вместе с местными ашугами Арменак путешествует в разных селах района.
Отец Арменака хорошо знал известного ашуга Тифили из села Сулда, поэтому он отправил сына продолжить учится ашугскому мастерству к Тифили. Через 2 года Арменак возвращается в свое родное село уже известным ашугом под именем Аваси (“авас”-“желание”, “настроение”, “любовь” ).
Так в 1920-х гг. началась ашугская деятельность Гусана Аваси.
Он прославился, как один из последних представителей классического гусанского искусства. Являлся автором многих песен, популярных в народе. Им было написано около 2000 песен, 1500 четверостиший и сочинил более 130 мелодий.



После памятника мы заехали к старому храму.



Любопытным показался камень с выбитым на нем всадником.



После осмотра храма мы возвращаемся на трассу.

[Гиорги_Giorgi]

ВСТУПЛЕНИЕ

Идея сходить в трейкинг по Грузии в октябре 2018 г. у меня зрела давно.

Куда пойти?
Хотелось: дикой природы; поменьше туристов; побольше исторических памятников; вина; и познакомиться с разными народностями. Да, еще у меня была сумасшедшая идея пофотографировать цветущие растения в октябре.
После 20 дней изучения различных маршрутов я решил пойти в край Самцхе-Джавахети.
В октябре 2018 я путешествовал по 3 муниципалитетам этого края: Боржоми, Аспиндза и Ахалкалаки.

Тоже так думаю, что это лучший способ познакомиться со страной. Не могу понять людей, которые ходят в музеях или по обычным маршрутам. Все это же можно посмотреть и сидя дома в Интернете. И наверно самое главное знакомство с местными жителями, обычными людьми.
Счастливой поездки и приятного путешествия

[АЛебедев]

12 день (18 октября, четверг), продолжение
11.18. Едем дальше.
11.26. Возле дороги прогуливаются два аиста. Уже скоро они улетят в теплые края.



11.34. Перед следующим селом написано название: Гантиади. Однако на карте оно обозначено как Тикилиса. В этом селе проживают греки.



История их такова.
После того, как Грузия вошла в состав Российской империи началось массовое переселение греков из Османской империи.
Греческая эмиграция возросла в 1828-1829 гг., когда греки, живущие в Турции, поддержали армию Паскевича в войне с турками. А потом оказалось, что по Адрианопольскому мирному договору (1829 г.), Россия уступила Турции Карс и Эрзерум.
Опасаясь мести со стороны турок, греки убедительно просили российские власти в срочном порядке переселить их за пределы Турции. Главнокомандующий генерал Паскевич, наместник российского царя на Кавказе, сознавая сложность ситуации и предвидя грозившую христианам опасность, ходатайствовал перед правительством о переселении их на Кавказ.
Основная часть эмигрировавших в тот период из Турции греческих семей была заселена в свободных тогда казенных землях Цалкской области.
В селе Текилиса мы тормознулись возле храма Преображения Господа.



Храм интересен тем, что он был отреставрирован в 1998 г. на средства семьи грека Коиосова Николая Аврамовича.



11.42. Тормознулись в селе Самеба. На карте указано, что где-то здесь есть храм. Оказался новопостроенным.



Зато я познакомился с греком Элизаром. Сфоткались. Ему 68 лет. Говорит, что в селе сейчас живёт 8 греческих семей. Обижен на Грузию и ее экономику. Элизар говорит, что сейчас Греция дают пенсию на много больше, чем грузинское правительство. В селе большая часть домов заброшена.



12.00. Едем дальше.







12.10. Въехади в Цалку.



Тормознулись купить воды. Пока ходили за минералкой, нас «заперла» машина грузинских пацанов, водитель которой отлучился купить курево.
Пришлось прогуляться по центральной площади.
Первоначально село Цалка называлось Бармаксыз. Чувствуется, что когда-то здесь был райцентр.
Раньше в Цалке в основном жили греки, которые переселились сюда из Арзрумской области (Восточная Турция). За последние годы из-за экономической ситуации в Грузии большая часть цалкинских греков эмигрировала, а их брошенные дома, по словам Вартана, заняли грузины.
В самом центре, на фоне горы возвышается памятник цалкинцам, погибших в Великой Отечественной войне.



Рядом с памятником ВОВ стоит информационный стенд, на котором указаны интересные туристические объекты Цалкинского района.
Наконец машина с грузинскими парнями отъехала.
12.25. Едем дальше.
12.34. Останавливаемся в селе Имера. Здесь я хочу посмотреть указанный на карте храм. Село выглядит полузаброшенным. Многие дома стоят пустые. В одном таком доме кто-то сложил на зиму сено.







Рядом с храмом наткнулся на источник. 1925 год. Сверху крест, а под ним серп и молот…



Треснувший семейный очаг…

[АЛебедев]

12 день (18 октября, четверг), продолжение
13.00. Едем дальше.
13.12. Останавливаемся на трассе возле храма Гохнари, который так называется в честь небольшого села Гохнари, находящееся в 1,5 км от трассы. Это село знаменито храмом Святого Гиоргия, который находится прямо в селе, и многочисленными археологическими и архитектурными объектами, которые разбросаны вокруг. Основной интерес обычно вызывают надгробия в гохнарском храме. К сожалению, про храм Святого Георгия и про само село Гохнари я узнал только по приезду в Москву.

Церковь Гохнари
Церковь была построена в XI в.



Над входом сохранилась большая надпись, в которой упоминается эристав Липарит Орбелиани (Липарит IV) и его сыновья: Рати и Иване.





В храме Зеда-Тмогви я рассказывал о Липарите IV. Напомню:

Орбелиани зародились в Южной Грузии в VIII в. Долгое время они создавали проблемы грузинским царям, и в итоге были изгнаны. Сбежав в Армению, они правили там областью Сюник и построили много храмов. В XIX в. этот род дал российской империи несколько известных генералов.
Доказанная часть истории Орбелиани начинается в 876 г., когда цари Абхазии начинают притеснять аргветских князей (княжество Аргветское было на севере Имеретии). Некто по имени Липарит бежал в область Триалети и вступил в подданство царю Давиду I Курапалату. Ему выделили землю где-то между современной Цалкой и Манглиси, и он построил себе там замок Клдекари. Княжество начало называться по имени этого замка.
Липарит стал основателем княжества Клдекари и рода, который стал по его имени называться Липаритидами. Год смерти Липарита неизвестен. Позже правил Липарит II (940 - 960), потом Рати I (960 - 988).

В лесочке рядом с храмом цветет шафран прекрасный (Crocus speciosus).



13.27. Едем дальше. Спускаемся вниз в широкую долину.
14.00. Осматриваю миниатюрный храм, который на карте Мэпс.Ми просто называется «eklesia».



Перед храмом вросший в землю любопытный могильный камень.



Еще один интересный камень, но уже внутри церкви.



На стенах еще кое-где осталась роспись.



Храм находится в 100 м от дороги и его окружает шикарный лес.



14.10. В 100 метрах от храма находится естественная обзорная площадка (скальный выход), с которой открывается обалденный вид.



14.18. Едем дальше.
15.35. Приехали в монастырь Шавиабада.



Встретили людей, идущих в монастырь с петухом. Похоче, что «петю» принесут в жертву… Крестить, что ли, ребенка будут?

[Yyaaahhoo]

Здравствуйте, Александр!
Можно уточнить у Вас - реально ли из Боржоми на пол дня поехать в национальный парк Боржоми - Харагули, если у меня в один и тот же день будет утром переезд из Телави в Тбилиси, в этот же день переезд в Боржоми (ночёвка в Боржоми)? То есть, если я приеду в Боржоми в 13.00-14.00 к примеру,успею ли я тогда доехать до этого парка Боржоми - Харагули и сходить в один из треков на несколько часов, чтобы потом вернуться обратно в Боржоми? Вы сможете подсказать, какой маршрут выбрать часа на 4 (туда-обратно), и есть ли там маркировка троп? И как добраться из Боржоми? Сколько времени нужно?

[АЛебедев]

Добрый вечер. Я рекомендую Вам взять такси и за 10 лари доехать до деревни Квабисхеви. Проехать ее насквозь. И тормознуться возле входа в национальный парк, где начинается по-моесу 6 и 1 маршруты.
Я вам предлагаю пройтись по долине ручья Квабискхеви.
А перед началом поднимитесь от площадки, где обычно стоят таксисты, к старому храму. Подьем занимает 5-7 минут. От храма открывается обалденный вид на долину. Нк пожалеете.

При входе в нац парк стоит сторожка. И охранник может спросить: заявлялись ли вы в офисе нац парка на прохождение конкретного маршрута. Я обычно честно говорю, что не заявлялся, но хочу просто немного пройтись по ручью.
Внимание! Маркированный маршрут (по-моему номер 6) идет от сторожки по долине ручья Квабисхеви, и потом сворачивает направо.
Я рекомендую продолжить идти по тропе ручья вверх по его течению. Там интересно. Эту прогулку я описал в моем отчете.

[АЛебедев]

В апреле 2019 г. я решил продолжить знакомство с грузинскими храмами на территории княжества Тао-Кларджети.
Для этого я отправился в Восточную Турцию.
Мне удалось посмотреть:

монастырь Хакули;
собор Ошки;
храм Ишхан;
храм Отхта;
монастырь Пархали;
Монастырь Парехи;
монастырь Опиза;
храм Тбети;
храм Бана
По восточной Турции (апрель 2019)

[tabran460]

Здравствуйте уважаемый АЛебедев. Национальный парк Боржоми - Харагаульский меня очень заинтересовал и испугал ревом не то медведей, не то лосей.)) Как вы думаете, в первых числах апреля можно там идти или будет грязно?

[АЛебедев]

Национальный парк Боржоми - Харагаульский меня очень заинтересовал и испугал ревом не то медведей, не то лосей.)) Как вы думаете, в первых числах апреля можно там идти или будет грязно?

Добрый день.
1. Смотрите, туристы называют Боржомским национальным парком совершенно два разных места. Иногда ошибочно имееют в виду парк, который находится в городе Боржоми, на ПРАВОМ берегу реки Кура.
Реальный парк находится на левом борту долины реки Кура. Этот нацпарк огромный. Нижняя его граница проходит около города Боржоми. А верхняя: примерно в 20-25 км выше по долине реки Кура.
2. Я был там 14 апреля и погода была шикарная, теплая: По восточной Турции (апрель 2019)
Думаю, что и в начале апреля тоже должна быть тёплая погода. Высота там небольшая.
Я был в Боржоми 3 раза, и всегда погода была хорошая. Без дождей. Тропы по лесу там нормальные. Глины, как в горах Адыгеи, там нет.

[tabran460]

Реальный парк находится на левом борту долины реки Кура. Этот нацпарк огромный. Нижняя его граница проходит около города Боржоми. А верхняя: примерно в 20-25 км выше по долине реки Кура.

Мне интересен этот нац.парк. Буду разбираться с маршрутами.

[tabran460]

Отличные фотографии с маковыми лугами рядом с селом Грели!

[АЛебедев]

Отличные фотографии с маковыми лугами рядом с селом Грели!

Помню это место. Местные на цветущие луга совсем не обращали внимания, а я попросил таксиста остановиться, чтобы я смог пофотографировать растения. Я поначалу подумал, что мак этот сажали, так его было много. Но нет, он вырос сам.
Я ведь по Грузии в разное время путешествовал около 15 раз, но не помню, чтобы где-нибудь я ещё видел такой маковый луг.

[tabran460]

Уважаемый АЛебедев, а нет ли желания выложить майский отчет 2018 по трекингу в Боржоми-Харагульском национальном парке? ))Интересуют 1, 6 маршруты.

[АЛебедев]

)Интересуют 1, 6 маршруты.

Добрый день. Я не стал выкладывать эти описания, так как они есть в Сети. Могу скинуть Вам в личном сообщении, но завтра, т.к. сейчас нахожусь в небольшой поездке вдали от компьютера.
Главное, не забыть!

[АЛебедев]

Интересуют 1, 6 маршруты.

№1. Сквозной маршрут из Боржоми в Марелиси через гору Ломи (2198 м.) Длина - 43 км. Предполагается, что в первый день вы поднимаетесь 15 км до горы Ломи, где есть ночевательный домик. На второй день проходите еще 18 километров, переходя Месхетинский хребет, а на третий спускаетесь к базе у поселка Марелиси.
Бонусы июня - цветущие рододендроны.

№2 "Тропа Святого Андрея". Усложненная версия первого. Сквозной маршрут из Ацкури в Марелиси. Длина - 54 км. В первый день проходите 16 км до стоянки Амарати, на второй день - проходите 9 км до горы Самецхварио (2642 м) - это самая высокая точка Месхетинского хребта в этом районе. На третий проходите 19 км до стоянки Сахвлари и на четвертый спускаетесь в Марелиси. Считается, что именно этой тропой когда-то прошел Святой Андрей.
№3. Минимаршрут на 34 км. Поднимаетесь из Ацкури до горы Пикала (2422), ночуете на стоянке Амарати, и возвращаетесь обратно в Ацкури.

№4. Короткий однодневный маршрут, пересекающий восточную часть парка. Маршрут этот хоть и короткий, но сложный по перепадам высот и выводит в весьма глухую часть Имеретии. Длина - 13 км.
№5. Маршрут начинается и заканчивается в Абастумани. Длина - 31 км. На маршруте 3 ночевательных домика.
№6. Короткий однодневный маршрут длиной 13 километров. Из села Ликани в село Квабисхеви. Единственный удобный однодневный маршрут, который проходится без ночевок. Подробности про маршрут >>>
№7. Символический маршрут длиной 3 километра. Начинается и заканчивается у офиса администрации. Это для тех, у кого совсем мало времени.
№8. Коротенький маршрут длиной 5500 метров, который удлиняет маршрут №2.
№9. Тропа длиной 14 километров, которая соединяет тропы №1 и №2.

[tabran460]

Уважаемый АЛебедев изучая ваш отчет набрела на рев не то медведя, не то лося в Боржоми Харагульском нац парке. Ехать мне уже скоро. А правда, что делать если встретишь медведя на тропе? Поделитесь опытом пожалуйста.

[АЛебедев]

А правда, что делать если встретишь медведя на тропе? Поделитесь опытом пожалуйста.

Медведя лучше не встречать.
Современный человек начинает нервничать, когда встречает хищника.
В своих путешествиях я медведей встречал в разных местах и не один раз.
И однажды медведь напал на меня и на моего клиента.
Было это в середине 1990-х гг.
Шли вдвоём. Я вел одного из управляющих Банка Федерального резерва США - Эда Мулренина.
У каждого было по 2 ракетницы (пластиковые), который мой напарник нелегально привез на самолёте в Петропавловск-Камчатский из Анкориджа.
Шли по нетуристическому маршруту.
Каждый день попадалось по 5-6 медведей.
Причём с некоторыми сталкивались примерно на расстоянии 4 метра.
В тот день мы шли вечером по береговой террасе реки Средняя Опала. Местность там была - кедровый стланник с отдельными узкими проходами между зарослями.
Шли как по лабиринту - от одной проплешины к другой.
Примерно в 18.00 я услышал рёв медведя. Рёв был далеко, метрах в 300 от нас, на берегу реки Средняя Опала.
Мы совершенно не испугались, так как в тот день встречали медведей буквально "нос в нос", и медведи всегда от нас убегали.
Неожиданно мы услышали треск сучьев, и этот звук к нам приближался.
Я понял, что это медведь.
Бежать куда-либо было бессмысленно, так как вокруг нас рос непроходимый для человека кустарник - кедровый стланник.

Кроме того, по инструкции запрещалось бежать от медведя в случае его нападения.
Я успел из верхнего клапана рюкзака только достать ракетницу, как медведь был возле нас.
Американскую ракетницу я держал первый раз в жизни, поэтому как из нее стреляют, я не представлял.
А инструкцию мелким шрифтом на английском языке уже читать было некогда, медведь стоял рядом.

Мы с американцем встали плечом к плечу и я заговорил с медведем совершенно спокойно, что, типа, он тут хозяин и мы сейчас отсюда уйдём.
Страха не было совершенно. Было необычное чувство, будто я на себя и на всю эту ситуацию смотрю со стороны.

Но как уйти от медведя, если ты окружён непроходимым кедровым стланником!?
Мы по проходу в кедраче, по которому прибежал медведь, спустились к реке Средняя Опала. Медведь шёл рядом с нами.
Затем мы по ручью, по колено в воде прошли минут 30 вверх по течению. Медведь все шёл вместе с нами.
Затем на береговой террасе начинался огромнейший открытый луг с невысокой травой. Вот на границе этого луга медведь и остановился. Мы отошли примерно на 1 км и поставили палатку, так как дальше пошли лавы и был уже конец дня.
Рядом с нашей палаткой валялись старые останки (шкура и кости) другого медведя... То ли сам подох старый, то ли его кто-то задрал, было не понятно.

[АЛебедев]

С удовольствием перечитываю свой отчет: освежаю в памяти историю Самцхе-Джавахети. А все потому, что направляюсь с женой в те края. Хочу посмотреть: многое ли там изменилось с 2018 г. Заодно проведать моих старых знакомых: Кацо и Серго.